Газинская дизайнер. Вика газинская

Она - одна из немногих в российской модной индустрии, про кого можно сказать: сделала себя сама. И в этом году ее бренду исполняется десять лет. L’Officiel же встретился с Газинской, чтобы помучить вопросами о жизни независимого дизайнера, самопознании и о том, почему дешевую одежду делать сложнее, чем дорогую.

25.08.2017
Ирина Щербакова

Reading time 2 minutes

«Мода для нас была вне зоны доступа. Никакого интернета, инстаграма, передач. Я даже о Style.com узнала, только когда пришла в L’Officiel — это было лет пятнадцать назад, получается…»

Вспоминая московскую жизнь начала нулевых, Вика перечисляет каждую деталь, как если бы говорила о платье сложной конструкции. Она рассказывает подробно и последовательно — на что был похож отдел моды в глянцевом журнале, какого цвета рисовали смоки-айз и кто ходил тогда на вечеринки.

На столе белеют чашки кофе — черного, без молока, — и блюдце с конфетами. Мастерская Газинской заставлена рейлами с одеждой. Тут коралловые и горчичные платья, еще не поступившие в продажу, и архивные вещи: блузы с рюшами, расписные юбки, в которых пару лет назад щеголяла сестра Бейонсе Соланж Ноулз. Сама Газинская сегодня одета в кюлоты и футболку с драпировкой — из новой, весенне-летней коллекции. Устроившись на диване поудобнее, она продолжает рассказывать.

Карьера Вики в индустрии началась, когда она в 2002 году попала в редакцию российского L’Officiel стажером, выиграв конкурс «Русский силуэт». «Я работала ассистентом Андрея Артемова и Димы Логинова, — рассказывает Вика. — Со мной вместе пришел мальчик из Красноярска, больше похожий на девочку, тоже Дима, но все его звали Розой. И мы с ним сидели чуть ли не на одном стуле, в тесноте». Из тех, кто делил один рабочий стол на Варшавском шоссе и стилизовал съемки при минимальном бюджете, вырос целый цветник оте-чественных дизайнеров: Логинов в 2004-м основал марку Arsenicum, а Артемов — Walk of Shame семью годами позже.

Впрочем, вся нарождающаяся модная индустрия в Москве, если верить воспоминаниям Газинской, выглядела предельно камерно. «Тогда была тусовка, — говорит Вика, — я, Данила Поляков, Роза, то есть Дима, мой коллега Алексей Колпаков, который потом стал фотографом, Надя Сказка, Маша Железнякова, Саша Фролова, Костя Гайдай. Иногда к нам присоединялся Гоша Рубчинский. Он, насколько помню, подрабатывал парикмахером в Toni & Guy, делал прически для съемок. Мы все наряжались каким-то феерическим, инфернальным, полукарнавальным образом — в те времена, в эпоху Джона Гальяно, нам казалось, что это вышак моды. Утром я опаздывала на работу потому, что долго делала макияж и маникюр — идеально вырисовывала лунки на ногтях, на своем лице пыталась повторить все знаковые макияжи Пэт Макграт. Смешивала розовые, бирюзовые и желтые тени, клеила накладные ресницы и даже брови вырезала из глянцевой черной бумаги, как на показах Dior… На тот момент у меня не было собственных коллекций — но креативную энергию хотелось куда-то выплеснуть. Конечно, почти всех в редакции это безумно раздражало. Все считали, что я плохо работаю, бездельничаю, только какой-то фигней занимаюсь». Весь первый год стажировки Газинская развозила вещи по шоу-румам, ассистировала на съемках старшим редакторам моды, разбирала захламленную кладовку в редакции. Проработав в штате два года, она ушла на фриланс. И только потом, в 2007 году, смогла представить первую коллекцию. «Ее я показала на пятом курсе института, в рамках Russian Fashion Week, — говорит Вика. — Это был не классический catwalk в основном тенте RFW, а театральный перформанс на «Винзаводе». Он рассказывал историю десяти девушек, одержимых модой. Луков тоже было всего десять, но для меня главным было выразить идею и тогдашнее ощущение «модности». А вот диплом я так и не защитила. Ходить на учебу было просто некогда».

Все сложилось и без документов о российском высшем образовании, которое в области дизайна носит чисто формальный характер. В России, где преподавателей уровня бельгийки Линды Лоппа, вырастившей Хельмута Ланга и Дриса ван Нотена, не водится, Вике ничего, кроме самообразования, не оставалось. Уже в 2010 году она оформляла витрину с одеждой своего бренда в Colette, в 2013-м получала похвалы от модного критика Кэти Хорин, в 2014-м прошла в финал премии LVMH Prize.

Сейчас ее вещи закупают Matchesfashion.com, Shopbop, лондонский магазин Browns и многие другие, а носят Эль Фаннинг, Кэти Перри и целый десант it-girls: Лорен Санто-Доминго, Леандра Медин, Вероника Хейлбрюннер, Наташа Гольденберг, Джованна Батталья и принцесса Дина Абдулазиз.

Эль Фаннинг в Vika Gazinskaya

Нынешний офис Вики находится в центре Мясницкой улицы — в доме, до революции принадлежавшем фарфоровому королю Ивану Кузнецову: высокие колонны, фасад с барельефами, каменный лев у входа. Вещи же Газинской с каждым сезоном становятся все более и более цельными, собранными, тщательно проработанными — но ДНК не меняется: четкие, чистые линии, настолько же незамутненные цвета. Неоклассика, как она есть. «Это платье, — говорит Вика об изумрудной тунике с открытой спиной из весны-лета 2018, — мы воссоздали из старой коллекции. Каскад многочисленных драпировок сзади для меня был на тот момент попыткой сделать из самого бесструктурного шифона графичный силуэт. Из материала, от которого не ждешь никакой графики». Силуэт, в принципе, важен для всего, что делает Газинская: формой, как она иногда говорит, можно очень-очень многое выразить.

«Мне кажется, я работаю с двумя линиями — волной и различного типа углами. Они сочетаются между собой в зависимости от материала — хлопку подходит одна форма, а плотному шелку, который четко повторяет рисунок, как и джинсе, — уже совсем другая».

Процесс придумывания одежды не лишен спонтанности, хотя хаотичным его тоже не назовешь. «Я люблю ходить по винтажкам, — говорит Газинская. — Случайный кусочек дешевенького платьица, китайского ширпотреба семидесятых с Бриклейна может меня вдохновить. Мы распорем рукав, посмотрим, как он сконструирован, скопируем лекало. Исторический элемент тоже есть — вот платья, они навеяны простой белой блузой, которую я заметила у главного героя фильма Питера Гринуэя в «Контракте рисовальщика». В таких ходили мужчины в XVIII веке — спали, ели, использовали их как нижнее белье… Вначале мы отшили блузу в очень тонком материале, в точности как в фильме. Потом я стала делать ее в разных цветах и различных фактурах хлопка. Потом этот крой получил модификации в деталях и объемах и перерос в несколько относительно разных платьев. Так, на основе одного первого лекала может вырасти треть коллекции. Не зная его, уже не поймешь, откуда взялась первоначальная задумка. В определенный момент все складывается, как пазл, но изначально это разрозненные кусочки будущей цельной картинки. Приходят новые образцы ткани с фабрики — и ты видишь что-то, с чем еще не работал: к примеру, заманчивую неоновую полоску. Я сразу поняла, что ее надо в коллекцию: безумно красивая. Сам собой выскочил принт с лимоном — просто случился. Есть некий костяк, идея — но когда шьешь, ткань диктует новый силуэт: хочется поменять рукав или длину. Потом ты вдруг, по совершенно другому поводу, открываешь закладку в папке с картинками трехлетней давности. Или идешь на современный балет любимого Форсайта и вдохновляешься минималистичной и очень цельно-идейной формой балерин. Или тем, что увидела на улице».

Vika Gazinskaya весна-лето 2014: видеолукбук

Топ, за который Вику обвинили в плагиате

В июле этого года нью-йоркский художник Брэд Тромел обвинил Газинскую в плагиате. По словам Тромела, она использовала в дизайне свитера его работу из серии Freecaching. Скандал в инстаграме художника набрал обороты в считаные дни; Тромел, которого журнал New Yorker назвал «троллем интернет-арта», решил, что Вика Газинская цинично использовала его работу с целью получения выгоды. «Классический пример истории, вырванной из контекста, — комментирует Газинская. — Я с самого начала не скрывала то, что использовала его работу. У меня эта картинка есть в inspiration-папке, она сохранена под названием «кубик-рубик». Я увидела на Tumblr картинку с кубиком, подумала, что ее сделал какой-то ребенок. Показывала ее байерам, редактору Vogue.com — но не знала, не знала, кто автор.

Я сразу написала этому человеку в личку, извинилась перед ним: давай упомянем, что я вдохновлялась твоей работой. Но он, проигнорировав мое дружелюбное послание и почему-то не выставив его на обозрение, предпочел продолжить «скандал». Эта история про другое. Брэд Тромел хотел воспользоваться ситуацией и улучшить свое финансовое положение за счет успешного и, по его мнению, богатого бренда. Хотя, конечно, здорово, что наш бренд, который функционирует и развивается за счет внутренних средств и титанических усилий, без привлечения сторонних инвестиций, производит впечатление «очень богатого». Замечу, что картина Тромела из цветных кубиков — не что-то уникальное: есть известная работа Герхарта Рихтера из пикселей-квадратов, есть работа Эллсворта Келли Colors for a large wall, а есть сам по себе кубик-рубик. И еще миллион вещей, из которых Тромел сложил картинку. Цветные квадраты, собранные в стиле петчворк и превращенные в определенный модный силуэт, — уже совершенно новая работа. Мне не сложно поменять их цветовые сочетания. Возможно, получится еще красивее. Также вопрос: где граница между плагиатом и цитированием? Посадите в комнате десять профессионалов из фэшн-индустрии, и все ответят по-разному. Пальто Céline с завязанными рукавами или шуба Prada с цветочками — прямое цитирование: в первом случае Geoffrey Beene, а во втором — Courreges. Мои работы также не раз служили источником вдохновения — к примеру, принт у Isabel Marant. Он один в один повторяет принт «штрихи» из моей капсульной коллекции c & Other Stories. Или броши-камни на аксесcуарах Stella McСartney. Здорово, что кто-то из сотрудников бренда — наверное, из них — увидел на стритстайл-фото Мирославу Думу в нашем свитере с деревянными брошами-камнями и вдохновился. Мне было очевидно, что сама Стелла и знать не знала обо мне. А что касается Тромела… Я ему сочувствую, остается пожелать Брэду только любви в сердце. Злость и агрессия никому не приносят удачу и долгосрочный успех. И карьеру на этом «скандале» он, конечно, вряд ли построит. Я бы на его месте лучше новые классные работы делала».

От модного бизнеса в России редко ждут, что он будет приносить выгоду. Его скорее воспринимают как некое хобби — приятное, но имеющее смысл только при стороннем, «немодном» источнике дохода или инвесторе широких взглядов. Вика Газинская изначально оказалась в другой ситуации. Чтобы заниматься творчеством дальше, Газинская должна его успешно продавать. Она отказалась от показов в Москве (усилия не оправдывают себя) и уже несколько лет каждый сезон демонстрирует одежду в парижском шоу-руме. На это бренду тоже требуются деньги — как и на ткань, и на пошив одежды, и на съемку лукбуков.

Причем часто демократичная одежда в производстве требует куда больших затрат, чем дорогая. «Когда меня спрашивают, почему я не делаю более коммерческие, простые вещи, я отвечаю: нужны ресурсы. Чтобы делать дешевые майки из простого хлопка, надо тоннами покупать этот материал. От тысяч метров. У нас пока нет таких тиражей. Найти хорошего качества хлопок в Турции или в Китае можно, но тогда и отшивать надо там: доставка ткани стоит безумных денег. За все надо платить, все надо оформлять. И это вкладывается в стоимость одной несчастной майки. У масс-маркет-брендов метр трикотажа стоит не семь-восемь-десять евро, а один-два-три. Чтобы запустить линейку недорогих изделий, тебе изначально нужно намного больше вложений, чем чтобы продавать штучный люксовый продукт». К материалам у Газинской, вегетарианки с пяти лет и защитницы окружающей среды, особое отношение. «Не все однозначно, — признает она. — Мы, покупая экопродукт, вообще не знаем, из чего он сделан и как. Вот, к примеру, шелк — разве гусеница не умирает, ее не давят? Конечно, умирает. На мне сейчас майка, — Вика показывает на свою темно-синюю футболку, — она сделана из более дорогого французского эко-хлопка. Но я, честно говоря, не знаю, что такое экохлопок. У меня есть подозрение, что его окрашивают натуральными безопасными красителями. Грубо говоря, как свеклой щеки потереть ради румянца. Могу сказать одно — ради наших шуб никто не убит, они сделаны из мохера. Компания, которая производит его, стрижет высокогорную овцу, и не под нож, чтобы ей не было больно и ужасно. Изначально это довольно неприглядный кусок мохера, и мы его стираем определенным образом для текстуры под «овчину». Мне важно дать клиентам возможность не носить настоящую шкуру убитого животного, которое жило в клетке на специальной ферме. Я не агитирую, краской никого, кто носит мех, не обливаю. Просто предлагаю людям альтернативу».

Вручную стирать и обрабатывать этично добытый мохер, чтобы сделать его похожим на овечью шкуру, — независимому бренду для этого приходится прилагать куда больше усилий, чем подопечным крупных люксовых концернов с налаженным производством. Но Газинская совершенно не против отвечать сама за себя. «С одной стороны, — рассуждает она, — независимому дизайнеру сложнее, с другой — проще. Ты точно знаешь, что тебя никто не выкинет через полсезона. Раньше дизайнеры в больших брендах были у руля по пятнадцать лет и с ними расставались как-то культурно. А сейчас пошла мода вышвыривать людей. Не принес миллиарды за один сезон — до свидания! Мне кажется, времена поменялись и лучше быть независимым. Либо искать правильного партнера, который понимает тебя и не стоит над душой: «Где миллион?!»

«Слова «миллионные прибыли» и «независимый бренд» в одном предложении звучат нереалистично — но думать о продажах приходится, и постоянно. Стопроцентной свободы нет ни у кого, — продолжает дизайнер. — Я тоже думаю, как мои вещи будут продаваться. Иначе не смогу отшить следующую коллекцию. И это не плохо. Красивая одежда, которую никто не носит, не имеет никакого смысла». Тут Газинская замолкает, а потом произносит: «Продается и безвкусная одежда, что, конечно, пугает. Есть марки, которые создают некий хайп, но находятся для меня за гранью понимания. А вот Vetements — на фоне этих непонятных брендов — уже просто считывается как гениальный. Хотя бы с точки зрения того, как они работают с наследием Margiela».

Вика берет с журнального стола увесистый альбом Hermès x Margiela и начинает его листать, показывая фотографии. «Вот архивные кадры Мартина. Понятно, чем изначально вдохновлялся Vetements. Но сейчас Гвасалия достаточно круто развивает выбранный подход — и в собственном бренде, и в Balenciaga. И мне нравится его подход как концепт: носить не буду, но смотреть со стороны — интересно! Если эту картинку от Мартина Маржелы показать совсем молодому человеку, он скажет: о, Vetements! Новое поколение не знает, кто такой Маржела. Но при этом заимствования Vetements не вызывают чувство диссонанса. На мой взгляд, Гвасалия смело и вкусно отражает эпоху и выдает продукт, который так нравится многим. И это тоже важно — с маркетинговой точки зрения. Мода, как ни крути, не может быть просто одеждой».

11.05.2018

Газинская Виктория
Vika Gazinskaya

Российский дизайнер

Модельер

Вика Газинская родилась 12 мая 1989 года в городе Москва. С самого детства мечтала стать дизайнером одежды. Шила своим куклам замысловатые наряды, стараясь сделать каждый эксклюзивным. Даже устраивала им импровизированные фотосессии. Родители Вики отмечали особый вкус дочери, она одевалась весьма неординарно. Сочетала вещи, которые на первый взгляд казались несочетаемыми.

Жизнь девушки не отличалась яркими событиями. Когда пришло время получать высшее образование, Виктория поступила в столичный университет сервиса на факультет «Дизайн костюма». Выбор пал именно на этот вуз, так как Викторию привлекло то, что учебное заведение оказывает помощь и содействие своим студентам. На протяжении всей учебы в университете было принято выводить молодых дизайнеров в мир высокой моды, устраивать показы их коллекций.

Вскоре был объявлен конкурс «Русский Силуэт» для молодых дизайнеров, в котором Виктория принимает участие. Трепетно и тщательно подготовившись к важному мероприятию, девушка представила публике превосходную коллекцию. Жюри оценило ее старания и признало достойным дизайнером одежды. Как победительница фестиваля, Виктория представила свою коллекцию в Италии, где стала финалисткой известного конкурса «Smirnoff».

После яркого взлета для Виктории открыла свои двери Дания. Она прошла стажировку в дадской компании Saga Furs. Зарекомендовав себя хорошим модельером, Виктория Газинская готовится к своему первому показу и одновременно подрабатывает в журнале L`Officiel в качестве стилиста с 2003 года по 2006 год. А вскоре и вовсе создает собственную марку одежды.

В одном из интервью Виктория рассказывала: «Знания в области искусства я получила благодаря нескольким превосходным мастерам, которые давали мне частные уроки. Шить на среднем уровне я научилась в университете, а все остальное мне пришлось изучить самостоятельно. Однажды я получила возможность пройти стажировку в российской версии журнала L"Officiel, и мне довелось на себе испытать то отношение, когда поручают «только принести кофе и выйти». В тот же период времени я ночами читала европейские журналы, книги по истории моды и изучала фотографии. Спустя три года, после получения диплома о высшем образовании, я самостоятельно взялась за поиски тех, кто смог бы организовать мой первый показ в Москве».

В 2006 году Виктория создала свой бренд Vika Gazinskaya. В семнадцать лет представить свою личную коллекцию всему миру - это огромное достижение. Она выделилась своими необычными коктейльными платьями и пальто, которые застегивались на спине и подчеркивали женскую красоту. Виктория повергла общественность в шок, так как с трудом верилось, что такая хрупкая молодая особа может иметь отменный вкус и выглядеть так элегантно.

В коллекции Виктории преобладают яркие коктейльные платья. Они отличаются особенным кроем и умелым исполнением швов. Фактура каждого наряда соответствует цветовой гамме и подобрана с особым вкусом. Модельер ценит красивые вещи и считает, что высокая мода должна состоять только из качественной одежды. Вика Газинская старается соответствовать собственным требованиям, выбирая одежду сложного кроя. Ее платья полюбились женщинам по всему миру, которые желают выглядеть элегантно и необычно.

В марте 2010 года Вика Газинская впервые представила свою коллекцию в Париже, привлекая более международную аудиторию. В июле 2010 года Виктории было предложено создать окно для парижского бутика Colette во время недели моды Haute Couture. В 2012 году девушка стала одним из шести финалистов в борьбе за награду ANDAM, в 2014 году - финалисткой премии LVMH. Вика Газинская и ее коллекция появились в таких известных изданиях, как American Vogue, W, Style.com, New York Times, Harper"s Bazaar, Elle France, Vogue UK и The Telegraph London.

Виктория предпочитает мешковатые модели и часто использует тяжелые ткани для их пошива. Наряды в пол и противоречивые силуэты - это то, что нравится публике. Вика Газинская считает, что женщины в современном мире выглядят очень часто вульгарно. Прозрачные ткани и обтягивающие силуэты не всегда смотрятся хорошо. Многие стилисты утверждают, что девушки должны носить легкие платья с романтическими рисунками. Но Виктория ломает эти стереотипы и предлагает свои «странные» вещи. Наряды модельера не являются трендовыми, они созданы не для каждой модной женщины

Не все модницы понимают, как носить такие вещи, которые предлагает Виктория. Ее платья созданы для строгих женщин, которые ценят сдержанную цветовую гамму и правильные силуэты. Шелк и другие легкие ткани тоже активно применяются модельером. Поэтому точеные фигуры будут отлично смотреться в такой одежде. Сама Вика тоже имеет хрупкую фигурку, но, несмотря на это, она любит появиться в тяжелом пальто или платье из плотной ткани. Как ни странно, смотрятся такие вещи на ней оригинально, а значит, и другим худеньким девочкам пойдут эти наряды.

Многие вспоминают укороченную блузку из шелка, на которой изображены облака. Такую одежду нужно уметь носить. Лучше всего носить ее с темными брюками или джинсами. Ксения Собчак тоже оценила вкус юного дизайнера и с удовольствием примерила блузу с многочисленными бусинами. В качестве основы использовалась полупрозрачная ткань, но при этом не выглядела пошло.

Зимние коллекции девушки тоже не остаются незамеченными. Например, плотные свитера с огромными камнями произвели настоящий фурор среди модниц Москвы. А парчовые костюмы понравились всем, кто обожает выглядеть необычно и привлекательно.

Вика любит носить вещи из своих коллекций. Так она демонстрирует обществу, что ее вещи могут быть частью повседневной жизни без особого труда. Очень часто в своих интервью упоминает маму. Родители гордятся ее успехами и следят за всеми ее взлетами. Ее вещи мама не всегда понимает, она любит классическую одежду. Но с удовольствием смотрит, как трудится ее дочка, которая любит проводить время за эскизами и швейной машинкой. Иногда трудно объяснить другому человеку, как должна выглядеть «особенная» строчка. Поэтому нужно делать самой, именно так в вещах отражается душа модельера.

Вещи Виктории можно охарактеризовать как «слегка футуристичные». Сама же девушка всегда описывает свое творчество тремя словами: чистые, графичные и сильные. Она всегда пытается играть и экспериментировать с минималистичным стилем, который сейчас как раз набирает популярность. Бесспорно, Вика Газинская обладает хорошим вкусом, который старается совершенствовать и продолжает свои эксперименты.

Коллекции Вики Газинской известны во всем мире. Она является одной из русских дизайнеров, который продается в запад­ных магазинах уровня Net-A-Porter, Joyce, Colette, GaJertes Lafayette. Активно фотографируется для журналов, ассоциируется с авангардом русских it girls и неизменно посещает все модные показы. Она продолжает жить в Москве, управляя исключительно своей компанией, от дизайна и выбора ткани до производства.

«Я хочу быть очень богатой. Как Миучча Прада. Я хочу, чтобы все модные критики и байеры ждали выхода моей новой коллекции». Такие смелые слова не часто услышишь от русского дизайнера. Но Вика Га­зинская вообще не такая, как все.

Во-первых, Вика всегда хотела стать дизайнером. Почему? «В Барби играла много. Шила ей одежду и устраивала модные съемки».

Во-вторых, Вика в моде не случайный человек. В шестнадцать лет поняла, чем хочет заниматься, и поступила в Университет сервиса на факультет «дизайн костюма». На третьем курсе участвовала в конкурсе «Русский силуэт», потом попала в глянцевый журнал и работала в нем стилистом. «Я с самого начала знала, зачем иду в глянец: это еще одна ступень наверх. Каждый день, приходя на работу, я представляла, как стану дизайнером». И Вика понимает, что, если бы не практика, она бы никогда им не стала.

В-третьих, Вика обладает бесценным талантом организовывать людей. Весь процесс работы над коллекцией от карандашного эскиза, подбора ткани и пуговиц с нитками до кастинга моделей, света, музыки Вика не доверяет никому. Ее показы - даже не просто шоу, а целые театральные постановки, в которых все продумано до мелочей.

В-четвертых, она идет к своей цели, не обращая внимания на тех, кто пытается ее отговорить. «Мне все время повторяли, что модной индустрии в России не существует. Сейчас я это вижу сама. Но очень надеюсь, что она в ближайшее время появится».

Подняться на ноги Вике помогли большое желание и святая вера в себя. А еще друзья. Особенно ее де­ловой партнер и давний друг Барт Дорса. Сама Вика понимает, что впереди еще долгий путь, но верит, что «дорогу осилит идущий». Что вдохновляет дизайнера Вику Газинскую? «Я постоянно ищу новые впечатления, причем такие, чтобы аж распирало, чтобы задохнуться можно было. Нереальная музыка или фильм, от которого не оторваться».

Вот со второй коллекцией Vika Gazinskaya так и было. Посмотрела фильм английского киноавангардиста Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник» - и пропала. Буквально заболела сочетанием красного, черного и белого цветов. Так в коллекции появились объемные причудливые формы, на длинных юбках расцвели «улитки», гипертрофированные платья заиграли нарушенными пропорциями, родились округлые силуэты, юбки-тюльпаны с завышенной талией, крупные пуговицы, принты в виде вилок и ножей.

За тканями пришлось отправиться в Париж, на выставку текстиля Premiere Vision - ведь для своей коллекции Вика выбирает все самое лучшее. А обувь делает только из кашемира и пластика. «Кожу использовать не могу: животных жалко. Я могла бы в каждом сезоне делать заявление для прессы: «При создании коллекции ни одно животное не пострадало», - шутит она.

Лучшие дня

На создании одежды, впрочем, Вика не остановится. Сейчас вместе с компанией Gorenje придумывает дизайн концептуальных холодильников. На них будут те самые принты в виде вилок из ее коллекции. Кроме того, Вика участвует в благотворительном проекте с Lacoste, который проводится раз в год с участием знаменитостей. «Каждый должен сделать какую-то вещь с символикой бренда. Кто-то, может, кувшин слепит с крокодилом. А я решила сшить комплект одежды: белая майка Lacoste, классическая черная юбка-карандаш, маленькая сумочка и туфли. Идеальный вариант для утренних встреч и вечернего кофе».

Работы сейчас хоть отбавляй, но у Вики Газинской есть мечта: «Хочется уехать туда, где нет людей. Ничего не делать, гулять и есть чизкейки и шоколад. Любить и быть любимой - в промежутках между сладким или наоборот. Пересмотреть кучу фильмов, на которые никогда не хватает времени». А там, глядишь, и идеи для новой коллекции позовут обратно к рабочему столу.