Какви дрехи се носеха в старите времена в Русия. Древна Русия: дрехи и шапки

В Русия казаха: „Момчето и селянинът все още имат една и съща шапка; и момичето има проста коса, съпругата е покрита ”(от речника на V.I. Dal). От древни времена всички женски шапки са разделени на момичета и за омъжени жени.

Бинтове и панделки

Преди брака украшението не покриваше короната на собственика си, оставяйки косата й отворена. От детството си момичетата носели обикновени панделки от плат на главите си.

Израствайки, момичето получи бинт (превръзка), наричан в някои области изсъхнал, който обхващаше челото и се закрепваше на гърба на главата с възел. Тази превръзка се правеше от копринена панделка, брезова кора, а в богатите семейства от византийски брокат. Беше украсена с бродерия, мъниста, стъклени мъниста, злато и скъпоценни камъни.

В преброяването на имуществото на дъщерята на цар Алексей Михайлович - Анна, се споменава "дреха, обсипана с бисери". Понякога предната част на превръзката имаше специална украса под формата на някакъв шарен възел или фигура и се наричаше чело (скоба).

Корола

Друг вид момичешка прическа беше корона (корола), който произлизал от венец от ливадни цветя и според вярванията на предците бил талисман срещу зли духове. Короната е изработена от тънка (около 1 мм) метална лента, чиято ширина е не повече от 2,5 см. За нейното производство са използвани сребро и бронз. По своята форма короната приличаше на превръзка, с единствената разлика, че в краищата майсторът направи кукички за дантела или панделка, която беше вързана на гърба на главата. Често короната беше покрита с някакъв модел със зъбци в горната част. Момичен венец, обсипан с перли по бузите, се носеше от момиче за голям празник или сватба и тогава вече се наричаше расо. Такава шапка украсяваше главата на императрица Евдокия Лопухина, съпругата на Петър I, на сватбата - „корона с камъни и перли“.

Зимна шапка

През зимата момичетата покриваха главите си с шапка, наречена колонен. Изпод него на гърба му падна плитка, в която беше вплетена червена панделка.

А. П. Рябушкин. Боляришна 17 век На главата на момичето има колона

Брак и шапки

След брака роклята на жената се промени драстично, защото красотата й вече принадлежеше само на нейния съпруг. Чужденците, посетили руснаците, оставиха описание на такъв сватбен обичай: по време на празника младоженецът хвърли шал върху главата на избраницата си и така стана неин съпруг.

М. Шибанов. Празнуване на сватбения договор. Фрагмент

Шал или шал

Една от най-древните женски прически за глава е шал - убрус. В различни региони на Русия той получава различни имена: кърпа, муха, бастинг, долна част, воал и др. Убрусът се състоеше от тънък правоъгълен плат с дължина до 2 м и ширина 40-50 см, единият му край беше украсен с бродерия, коприна, златна, сребърна бродерия и висеше през рамото, а другият се връзваше около главата и отрязани под брадичката. През X-XI век. върху убруса се поставя комплект бижута, състоящ се от висящи пръстени и различни украшения.

Начини за връзване на шалове

Ubrus по-късно придоби триъгълна форма, след което двата края бяха отрязани под брадичката или завързани на главата с красив възел, което изискваше специално умение. Краищата на шала се спускаха към раменете и гърба и също бяха богато бродирани. Модата да се носят забрадки, завързвайки възел под брадичката, дойде в Русия едва през 18-19 век. от Германия, преди това шалът се увиваше около врата, а възелът беше поставен високо на върха на главата, сякаш зъбите болят. Този метод беше наречен "глава". изразителност дамска забрадкакакто пише през 18 век. един съвременник, послужи за целта "да даде по-голям цвят и възхваляваща красота" на женските лица.

К. Е. Маковски. Надолу по пътеката. 1890-те

Как да скриете косата?

Съставяйки своята прическа през делничните дни, една жена се облича манатаркаили войн(волосник), представляваща малка мрежеста шапка от тънък плат, състояща се от дъно и лента с връзки около главата, с която шапката беше здраво завързана отзад. Повойникът беше украсен с перли, камъни, пришити в областта на челото, тази ивица беше защитена и се предаваше от майка на дъщеря, променена за нова прическа.

Основната задача на воина беше да скрие косата на жената от другите, но мнозина бяха ревностни, дърпайки я заедно, така че да не могат да мигат. Върху повойника жената слага шал или шапка. От 18 век Воините започват да се променят и приемат формата на шапка, която понякога се носеше върху убруса, това зависеше главно от богатството и красотата на този или онзи предмет. Шапки, шалове, дрехи бяха третирани с трепет.

И. П. Аргунов. Портрет на непозната селска жена в кокошник

Шапки на омъжени жени

След брака, заедно с убрус и воин, жената получавала кику (кичка).

Историкът I.E. Zabelin я нарече „короната на брака“, защото. тази прическа е била привилегия само на съпрузите. В староруския език едно от значенията на думата кика е „това, което покрива косата“. Кику можеше да бъде разпознат веднага по лопатката или рогата, стърчащи над челото. Рогата са били свързани с вярвания в защитна сила, именно те са оприличавали жената на крава - животно, свещено за нашите предци. Защитата на млада жена, нейното дете е основната идея на рогатата кики, друго значение е плодородието, размножаването.

Момичешка прическа - превръзка. Нижни Новгородска губерния. 19 век

Кику се носеше върху воин и се състоеше от обръч, отворен отзад, обвит с плат отгоре. Обръчът имаше формата на полумесец или подкова. Височината на рогата на кики може да достигне 30 см, те са направени от дърво или плътно усукано платно. Задната част, изработена от скъп плат или кожа, се наричаше шамар, те я украсяваха особено елегантно, защото именно той замени плитката, която жената беше загубила. Тук беше поставено богата бродерияили широка декоративна висулка с дълги верижки от плаки. На върха на кику беше прикрепено покривно одеяло, наречено сврака, което по-късно ще даде името на тази композитна шапка. В такова облекло жената трябваше да върви с високо вдигната глава, с красива и мека стъпка, което породи израза „хвалете се“, т.е. издигнете се над другите хора.

славянска рокля. Прототипът на кики с декорации

Един вид кики за лица от княжеското и кралското семейство беше корона. Отличаваше се с формата си - корона, богато украсена, под която се носеше убрус. Към шапката бяха добавени водна леща, перлена дантела на челото, колци, вътре в които поставиха парчета тъкан, напоени с „аромати“, т.е. настроение.

Кокошник

Друга прическа на нашите прабаби беше кокошник(от старославянския kokosh - пиле, кокошка, петел). Отличителна черта на кокошника беше гребена - предната му част. Гребенът е направен върху здрава основа и е издигнат високо над челото, зад кокошника е фиксиран с панделки. Беше увито в плат. По-късно ще се носят кокошници и неомъжени момичета, горната им част ще остане отворена. Високи и плоски, покрити с плат или, за богатите, с кожа, кокошниците бяха украсени с метални нишки, перли, мъниста, стъклени мъниста. Към кокошника беше прикрепено покривало от скъп плат с шарки, върху него се носеше воал или шал, сгънат в триъгълник. Сред обикновените хора кокошникът се появява около 16-17 век, заменяйки кику. Духовенството се бори срещу „рогатите“, забрани да ходи на църква в него и приветства замяната с по-„безопасна“ прическа.

Главата на жената е украсена с кика и шал

Шапки

От края на 16в през пролетно-есенния период жените, тръгвайки "на хората", слагат шапка върху убруса. „Те носят шапки от бял филц, подобни на тези, които епископът и абатите носят на разходка, само че са тъмносини или черни“, свидетелства Жак Маржере, капитан на чуждестранната лична охрана на цар Борис Годунов.

Дамски бродиран шал. Север. 19 век

Шапки с косъм

През зимата те носеха кадифени шапки, гарнирани с козина. Върхът на шапките се изработваше от залепена хартия или плат, имаше кръгла, конусовидна или цилиндрична форма и се различаваше от мъжките украси - шиене, перли, камъни. Тъй като шапките бяха високи, вътре се слагаше лека козина, за да се стопли или се пълнеше сатен. Към шапките се отнасяли внимателно, известно е, че след края на сезона царските дъщери били длъжни да „предават“ зимните си дрехи за съхранение в Камарата на господаря, където ги поставяли на глави и покривали с покривки. Отидох за шапки различна козина- бобър, лисица, самур, "кожата на момичето" се считаше за заек и катерица. Точно като при мъжете Дамски шапкисе наричали „гърло“ и се носели на няколко слоя.

Английският дипломат Джайлс Флетчър, който е посланик в Русия от 1588 г., оставя следното свидетелство: „Благородните жени носят превръзка от тафта на главите си, а върху нея наметало, наречено науруса, бял цвят. Върху тази шапка те слагат шапка от златен брокат, наречена земска шапка, с богат кожен ръб, с перли и камъни, но напоследък престават да унижават шапките с перли, защото съпругите на чиновници и търговци започна да ги имитира.

Кокошник. Нижни Новгородска губерния. 19 век

Kaptur - зимна шапка

В „Домострой“, в главата „Как да изрежете всяка рокля и да се погрижите за остатъците и гарнитурите“, намираме друг вид зимна дамска прическа: „В домакинството, ако се случи да изрежете рокля за себе си или жена, или деца, или хора,<…>или летник, или каптур, или шапка,<…>а самият суверен изглежда и разбира; спестява остатъците от отпадъци ... "

Каптур бил далечен роднина на худа и бил популярен сред вдовиците. Той защити главата си от студа, т.к. по форма беше кожен цилиндър, покриващ не само главата, но и прилягащ от двете страни на лицето. Kaptur се шиеше от боброва козина, а в по-бедните семейства се използваше овча кожа. Върху каптурата жените поставят специално покритие или превръзка. Неизвестен художник от първата половина на 18 век. изобразява майката на Петър I - Наталия Кириловна Наришкина в такава прическа, което говори за популярността на пленените сред жените от благородната класа.

Древни шапки - момичешки кокошници, дамски кокошник

Три

От мъжете жените приеха друга прическа, която беше спомената по-горе - triu. За разлика от каптура, горната част на триуха беше покрита не с козина, а с плат, а челната част беше обшита със самур и украсена с перли или дантела.

От славяните до Петър I прическите и прическите на нашите предци са претърпели малки промени. Тяхната основа беше шапка и шал. Но още в онези дни хората разбраха, че шапката е вид визитна картичка, която може да разкаже много за собственика си.

Публикации в раздел Традиции

Най-необичайните шапки на руските съпруги

В старите времена украшението за глава беше най-значимият и елегантен елемент от женския костюм. Той можеше да разкаже много за собственичката си - за нейната възраст, семейно и социално положение и дори за това дали има деца. За най-необичайните шапки на руските жени - в материала на портала Kultura.RF.

Женски пол празничен костюм. Нижни Новгородска губерния. Снимка: narodko.ru

Кокошник. Снимка: lebrecht.co

Дамски празничен костюм. Брянска област. Снимка: glebushkin.ru

В Русия момичетата носели доста прости ленти за глава и венци (корони), оставяйки короната и плитката отворени. В деня на сватбата плитката на момичето беше разплетена и положена около главата, тоест „усукана“. От този обред се роди изразът „увийте момичето“, тоест оженете я за себе си. Традицията за покриване на главата се основава на древната идея, че косата абсорбира отрицателна енергия. Момичето обаче можело да рискува, показвайки ятагана на потенциални ухажори, но голокосата съпруга донесла срам и нещастие на цялото семейство. Косата, положена "като женска", беше покрита с шапка, която беше събрана в задната част на главата - воин или фризьор. Отгоре те обличаха шапка, която, за разлика от момичето, имаше сложен дизайн. Средно такава шапка се състои от четири до десет подвижни части.

Шапки на руския юг

Границата между великоруския север и юг минаваше през територията на съвременната Московска област. Етнографите приписват Владимир и Твер на Северна Русия, а Тула и Рязан - на Южна Русия. Самата Москва е повлияна от културните традиции и на двата региона.

Женската селска носия на южните райони беше коренно различна от северната. Земеделският юг беше по-консервативен. Селяните тук като цяло живееха по-бедно, отколкото в руския север, където имаше активна търговия с чуждестранни търговци. До началото на 20 век в южните руски села носели най-стария тип руска носия - карирана понева (коланно облекло като пола) и дълга риза, чийто украсен край надничаше изпод поневата. В силуета южноруското облекло приличаше на варел; с него бяха комбинирани свраки и кички - шапки, които се отличаваха с разнообразие от стилове и сложност на дизайна.

Кика рогата

Рогата кичка - шапка на селски жени от район Богословщина на Михайловски район на провинция Рязан. Края на XIX - началото на XX век. Снимка: Рязански историко-архитектурен музей-резерват.

Селянка в провинция Рязан в рогата кичка. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей (РЕМ).

Думата "кика" произлиза от старославянското "kyka" - "коса". Това е една от най-старите шапки, която се връща към изображенията на женски езически божества. В представите на славяните рогата са символ на плодородието, следователно само „омъжена жена“ може да ги носи. В повечето региони жената получава правото да носи кику с рога след раждането на първото си дете. Слагат кику и в делник, и в празник. За да запази масивна шапка (рогата могат да достигнат 20-30 сантиметра височина), жената трябваше да вдигне главата си високо. И така се появи думата „хвалете се“ - да ходите с вирнат нос.

Духовенството активно се бори срещу езическите атрибути: на жените беше забранено да посещават църква в рогати ритници. До началото на 19 век тази прическа на практика изчезва от ежедневието, но в провинция Рязан тя се носи до 20 век. Запазена е дори песен:

Рязански рога
Никога няма да хвърля.
Ще изям една плява
И няма да си хвърля рогата!

Кика копито

Празнична носия на млада селянка в Острогожски район на Воронежска област. Края на 19 - началото на 20 век. Снимка: Загорски държавен исторически и художествен музей-резерват.

"Чело кичное" се споменава за първи път в документ от 1328 г. Предполага се, че по това време жените вече са носили всякакви производни на роговия удар - под формата на бомбе, шпатула, валяк. Израства от рогата и кичка под формата на копито или подкова. Масивна глава (предна част) беше покрита с богато украсена тъкан, често бродирана със злато. Закрепваше се върху „шапката“ с шнур или панделки, завързани около главата. Подобно на подкова, окачена над входната врата, тази шапка е предназначена да предпазва от злото око. Всички омъжени жени го носеха на празници.

До 50-те години на миналия век такива "копита" можеха да се видят на селски сватби във Воронежска област. На фона на черно и бяло - основните цветове на воронежката женска носия - бродираната със злато кика изглеждаше най-добре скъпа украса. Запазени са много кикове с форма на копита от 19 век, събрани на територията от Липецк до Белгород - това показва широкото им разпространение в района на Централната Черноземия.

Сврака Тула

Празнична носия на млада селянка в Новосилски район на провинция Тула. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей (РЕМ).

Костюм на селска жена в провинция Тула. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей (РЕМ).

В различни части на Русия една и съща прическа се наричаше по различен начин. Ето защо днес експертите не могат окончателно да се споразумеят какво се счита за кика и какво е сврака. Объркването в термините, умножено от голямото разнообразие от руски шапки, доведе до факта, че в литературата свраката често означава една от детайлите на кики и, обратно, кики се разбира като неразделна част от свраката. В редица региони, от около 17-ти век, свраката съществува като самостоятелно, съставно украшение за глава на омъжена жена. Ярък пример за това е тулската сврака.

Оправдавайки името си "птица", свраката беше разделена на странични части - крила и задна - опашка. Опашката беше надиплени разноцветни панделки, зашити в кръг, което я правеше да прилича на паун. Ярки розетки се римуваха с украсата за глава, които бяха пришити на гърба на поньовата. Жените носеха такова облекло на празници, обикновено през първите две или три години след сватбата.

Почти всички свраки с подобен разрез, съхранявани в музеи и лични колекции, са открити на територията на провинция Тула.

Шапки на руския север

Основата на северния женски костюм беше сарафан. За първи път се споменава в Никоновата хроника от 1376 г. Първоначално сарафани, съкратени като кафтан, са носени от благородни мъже. Само за да XVII вексарафанът придоби познат вид за нас и най-накрая мигрира към женския гардероб.

Думата "кокошник" се среща за първи път в документите от 17 век. "Кокош" на стар руски означаваше "пиле". Вероятно шапката е получила името си поради приликата си с пилешки миди. Той подчерта триъгълния силует на сарафана.

Според една версия кокошникът се появява в Русия под влиянието на византийския костюм. Носеха го предимно благородни жени.

След реформата на Петър I, който забрани носенето на традиционни национална носиясред благородството сарафаните и кокошниците останаха в гардероба на търговци, буржоазни жени, а също и селски жени, но в по-скромна версия. През същия период кокошникът в комбинация със сарафан прониква в южните райони, където дълго време остава облекло за изключително богати жени. Кокошниците бяха украсени много по-богато от свраките и киксовете: те бяха покрити с перли и стъклени мъниста, брокат и кадифе, галун и дантела.

Колекция (самшура, бръчка)

Украшение за глава "колекция". Новгородска губерния. Края на 18 - началото на 19 век Снимка: Фонд на Държавния исторически музей.

Дамски костюм с прическа "колекция". Орловска губерния, кон. 19 век Снимка: Фонд на Руския етнографски музей (РЕМ).

Една от най-универсалните прически за глава от 18-19 век имаше много имена и опции за шиене. За първи път се споменава в писмени източници от 17 век като самшура (шамшура). Вероятно тази дума се е образувала от глагола "мърморя" или "мърморя" - да говоря неясно, а в преносен смисъл - "меся, жъна". В обяснителния речник на Владимир Дал самшура е определена като „Вологда прическа на омъжена жена“.

Събрана или „набръчкана“ шапка обединява всички рокли от този тип. Ниска бръчка, подобна на шапка, беше част от доста небрежен костюм. Високата изглеждаше впечатляващо, като кокошник по учебник и се носеше на празници. Ежедневната колекция беше ушита от по-евтин плат, а върху него беше поставен шал. колекция възрастна женаможе да изглежда като обикновена черна шапка. Празничното облекло на младите беше покрито с фронтонна панделка, бродирана със скъпоценни камъни.

Този вид кокошник идва от северните райони - Вологда, Архангелск, Вятка. Влюбих се в жени в Централна Русия, озовах се в Западен Сибир, Забайкалия и Алтай. Заедно с темата се разнесе и самата дума. През 19 век различни видове шапки започват да се разбират под името "samshura" в различни провинции.

Кокошник Псков (шишак)

Дамска празнична прическа - "Кокошник". Псковска губерния, края на 19 век. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей.

Дамски празничен костюм. Псковска губерния. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей.

Псковската версия на кокошника, сватбена шапка шишак, имаше класически силует под формата на удължен триъгълник. Шишарките, които му дават името, символизират плодородието. Имаше една поговорка: „Колкото шишарки, толкова деца“. Бяха пришити отпред на конуса, украсени с перли. По долния ръб беше пришита перлена мрежа - спуснете я. Върху шишака младоженците носеха бял шал, бродиран със злато. Един такъв кокошник струва от 2 до 7 хиляди сребърни рубли, поради което се съхранява в семейството като реликва, предавана от майка на дъщеря.

Псковският кокошник е най-известен през 18-19 век. Облеклата, създадени от майсторки от Торопецкия район на Псковска област, бяха особено известни. Ето защо шишаците често са били наричани Торопецки кокошници. Запазени са много портрети на торопчанки в перлена премяна, прославили този край.

Тверска "пета"

Дамски шапки - "токчета". Тверска губерния. Края на 18 - началото на 19 век Снимка: Фонд на Държавния исторически музей.

Цилиндричният „ток“ е на мода в края на 18 век и през целия 19 век. Това е един от най-оригиналните сортове кокошник. Носеха го на празници, затова го шиеха от коприна, кадифе, златен галун и го украсяваха с камъни. Под "петата", подобна на малка шапка, беше поставена широка перлена долна част. Тя покриваше цялата глава, тъй като самата компактна шапка покриваше само короната. „Петата“ беше толкова разпространена в провинция Твер, че се превърна в нещо като „ телефонна карта» регион. Художниците, които работеха с "руски" теми, имаха специална слабост към него. Андрей Рябушкин изобразява жена в тверски кокошник в картината "Неделя" (1889). Същата рокля е изобразена на „Портрет на съпругата на търговеца Образцов” (1830) на Алексей Венецианов. Венецианов рисува и съпругата си Марфа Афанасиевна в костюма на съпругата на тверския търговец с незаменим "ток" (1830 г.).

До края на 19 век в цяла Русия сложните украси за глава започват да отстъпват място на шалове, напомнящи за древния руски шал - убрус. Самата традиция за връзване на шал е запазена от Средновековието и по време на разцвета на индустриалното тъкане тя е получила нов живот. Навсякъде се продаваха фабрични шалове, изтъкани от висококачествени скъпи нишки. Според старата традиция омъжените жени носеха забрадки и шалове върху воина, внимателно покривайки косите си. Трудоемкият процес на създаване на уникална прическа, която се предава от поколение на поколение, потъна в забрава.

Знаете ли какво носят жените? Древна Русия? Какво можеше да носи един мъж? Какво носеха обикновените хора в Древна Русия и какво носеха болярите? Ще намерите отговори на тези и други също толкова интересни въпроси в статията.

Какъв е фонът на ризата

„Знам каква е основната причина“, ще кажем сега, след като сме научили истинска причинаедин или друг инцидент. Но в дните на Киевска Рус това означаваше нещо съвсем различно. Факт е, че по това време дрехите бяха много скъпи, те се грижиха за тях и за да може ризата да служи на собственика възможно най-дълго, тя беше подсилена с подплата, тоест основната причина за здравина . Може да се предположи, че този израз придоби иронична конотация поради факта, че някои бедни хора се похвалиха с богато шиене, но бяха предадени от грешната страна, ушити от евтин плат. В крайна сметка дрехите на Древна Русия служеха не само за затопляне, но и за подчертаване на техните социален статус. Ризата тук беше от не малко значение. За благородниците това беше бельото, за бедните често беше единственото, без да се броят портовете и обувките. Освен това ризата на обикновения човек беше много по-къса, за да не пречи на движението.

Украшение за зло око

Болярите не работеха на полето, така че можеха да си позволят бельо почти до коленете. Но независимо дали си беден или богат, ризата трябваше да има колан. Думата „непрепасан“ се използва в буквалния смисъл, но има също толкова негативна конотация. Освен това орнаментите бяха много желани върху това облекло. Неговите модели са защитени от злото око и други неприятности. Смъртта беше чест гост в селските колиби. Тогава бяха използвани "нещастните" ризи. Бяло с бяла бродерия, ако родителите умират, и бродирано с черни шарки, ако има траур за децата. Всяка дреха имала и ритуално значение. Когато вдовиците разоравали селото, предпазвайки го от нещастия като холера или загуба на добитък, те били голи коси, без обувки и в снежнобели, без никакви украси ризи.

За каквито и поводи да са предназначени ризите, те нямат яка. Тя беше заменена от така нареченото колие, което се закопчаваше отзад с копче, за празник. Тази яка е подходяща за всяко друго облекло. И най-дълго запазеният вид риза като косоворотка. Тя се появява през IX и е носена до XX век. Кърпа с малка дупка за главата и изрезка от лявата страна на гърдите - това е всичко. Просто и практично.

Завеса на понева

Отделните ризи се носеха много рядко. В центъра и в северната част на Русия отгоре беше поставен сарафан, а на юг - понева. Какво е Poneva? В древна Русия това беше вид пола, състояща се само от не една, а три вълнени или полувълнени платна, събрани в талията с гашник. Този колан бил знак, че жената е омъжена. Цветът на поневата беше тъмен, с червен или син оттенък, по-рядко черен. През делничните дни те шиеха плитка или червена дантела на дъното, а на празниците изваждаха поневри от сандъците, чиито краища бяха украсени с възможно най-многоцветна бродерия.

Жените в онези дни имаха трудности в много отношения. Облеклото не прави изключение. Особеност на женското облекло на Древна Русия беше, че в допълнение към всичко по-горе те обличаха престилка, която се наричаше завеса, а руският костюм беше завършен с ленени, вълнени или полувълнени шушпан.

Шест килограма на главата ми

Специално внимание заслужават прическите за жени. При омъжена жена той може да достигне тегло от шест килограма. Основното е, че този дизайн напълно покрива косата. Хората отдавна вярват, че те притежават магьосническа сила. Основата на платното беше уплътнена с конопена или брезова кора, за да се получи солидна част на челото. Това се наричаше кика, което завършваше с калъф от калико, кадифе или калико. Задната част на главата беше покрита с тила, правоъгълна лента от плат. Като цяло такава „шапка“ може да включва дванадесет части. През зимата на главата на славянка можеше да се види кръг кожена шапка, но косата беше изцяло покрита с носна кърпа. На празниците на главите се появи кокошник с дъно от материя и основа от плътен материал. Обикновено тя беше покрита със златен плат и обшита с перли.

На момичетата им беше много по-лесно. Тяхната шапка в Древна Русия приличаше на превръзка, обръч или корона. Ако такава джанта беше богато украсена, тогава се наричаше коруна. Твърдата, често метална основа, покрита с украсен плат, беше на мода при градските дендита. В селата момичешките метлици бяха по-прости. Мъжете предпочитаха кръгли шапки с кожен ръб. Овце, арктически лисици и лисици отидоха за кожа. Носили се и сушени калпаци и шапки от плъсти. Обикновено формата им е конусовидна, а върхът им е заоблен. Те бяха ушити от лен и вълна, а също и плетени. Шапки, изработени от самури, могат да си позволят само принцове и близки боляри.

Крачоли

Краката бяха увити в кърпа, изработена от платно или плат, а върху тези онучи обуха обувки или котки, кожени обувки. Но първите кожени обувки в Русия бяха бутала. Изработени са от едно цяло парче кожа, която е прибрана по ръба с каишка. Ликовите обувки, изработени от лико, бяха много краткотрайни. Дори на село се носеха не повече от десет дни. На градските тротоари те се износваха още по-бързо. Ето защо там по-често се срещаха обувки от кожени каишки. На тях често се пришивали метални пластини, така че се получавали своеобразни сандали.

Сега повечето традиционни обувкив Русия се считат за валенки. Но всъщност те се появяват едва през XIX век и са много скъпи. Обикновено в семейството имаше само един чифт валенки. Редуваха се да ги носят. Ботушите бяха популярни много по-рано. Те бяха ушити от кожа по един и същи начин за мъже и жени. Благородството се кичеше с ботуши от мароко, козя кожа, напоена с варов хоросан и полирана с камък, юфт, тоест дебела кожа, и телешка кожа. Други имена на ботушите са ichigi и chebots. Обувките, които се завързваха с връзки, бяха дамски обувки. Токчетата се появяват на тях едва през 16 век и могат да достигнат 10 сантиметра.

От портове до панталони

Ако говорим за панталони, тогава тази дума идва в Русия от турците някъде през 17 век. Преди това дрехите за крака се наричаха пристанища. Те бяха направени не много широки, почти плътно прилепнали. Между двата панталона беше пришит клин за по-лесно ходене. Дължината на тези примитивни панталони беше до пищяла, където бяха прибрани в onuchi. За знатните хора през лятото се шият от тафта, а през зимата - от плат. Нямаше копчета и нямаше кройка за тях. На бедрата портовете се държаха с шнур. Нещо подобно на панталони в съвременния смисъл на думата се появи в Русия при Петър I.

В Русия не можеш да оцелееш без панталони

Голямото значение на облеклото сред руснаците се определяше, разбира се, от климата. През зимата без панталони, както в Рим или Константинопол, няма да излезете на улицата. И горното облекло на Древна Русия в много отношения се различава от това, което се използва в повечето европейски страни. Излизайки на улицата, те обличаха топли дълги костюми от плат. Ръкавите им бяха с маншети, а яката беше с обърната яка. Закопчаваха се с илици. Това е характерно за древните руски дрехи. По-богатите хора въведоха в модата кафтаните от аксамит и кадифе. Zipun е вид кафтан без яка. Болярите го смятаха за бельо, а обикновените хора го пуснаха на улицата. Думата "жупан" сега се счита за полска или чешка, но в Русия се използва от древни времена. Това е същият апартамент, но по-къс, малко под кръста. И, разбира се, говорейки за зимата, не можем да не споменем козината. Трябва да кажа, че дрехите, изработени от кожа, и тяхното количество не са служили като знак за богатство. В горите имаше повече от достатъчно животни с ценна кожа. Кожените палта бяха зашити с кожа отвътре. Носени не само в студа, но и през лятото, дори и на закрито. Можете да си припомните исторически филми и седнали боляри в кожени палта и кожени шапки.

Староруско палто от овча кожа

Един от признаците на просперитет в наше време е палто от овча кожа. Но славяните имаха подобни дрехи - кожух - в почти всяка къща. Те го правели от кожа на коза или овца с козина вътре. На селяните често можеше да се види палто от овча кожа, кожух от овча кожа. Ако обикновените хора носеха голи обвивки, тогава болярите предпочитаха да ги покрият отгоре с чужд, скъп материал. Това може да бъде например византийски брокат. Кожухите с дължина до коляното по-късно се трансформират в палта от овча кожа. Жените също ги носели.

Но други видове мъжко зимно облекло на Древна Русия са забравени по-твърдо. Например арменски. Първоначално е възприет от татарите и е ушит от камилска коса. Но беше твърде екзотично, освен това овчата вълна не беше по-лоша. Те облякоха палто върху палто от овча кожа, така че нямаше начин да го закопчаете. Използван е още един незаменим атрибут на стария руски гардероб: крилото.

Едно от най-старите славянски облекла е епанча. Това е кръгла пелерина с качулка, но без ръкави. Произлиза от арабите и дори се споменава в Сказанието за похода на Игор. От 16 век се превръща в наметало, носено при тържествени поводи, а при фелдмаршалството на Суворов епанча става част от униформата на войника и офицера. Охабен е носен от хора от висшите класове. В крайна сметка те го шият от брокат или кадифе. Характеристика на охабния бяха изключително дългите ръкави, които бяха хвърлени зад гърба, където бяха вързани на възел. На Великден благородни боляри отидоха да служат във ферязи. Това вече беше върхът на луксозното, кралско церемониално облекло.

Нека споменем и такива дрехи за всички класове като едноредови. Това е един вид кафтан, но дълъг и с копчета до подгъва. Ушит от цветен плат, без яка.

В палто и палто

Жените на модата през зимата предпочитаха кожени палта с декоративни ръкави. Бяха дълги и нагънати, а цепките над кръста бяха предназначени за ръцете. Много видове руска носия бяха оригинални. Пример е нагревател за душ. За селските жени това беше празнично облекло, а за по-богатите млади дами беше ежедневно. Топло за душата - широки, тесни предни дрехи, рядко достигащи до средата на бедрото по дължина. Обикновено се шиеше от скъпи тъкани с красиви шарки. Шугай е друг вид късо вталено връхно облекло, което напомня на модерно яке. Може да има кожена яка. Богатите жители на градовете носели връхни дрехи от памучен плат. В аналите се споменава за халати на княжески дъщери. За обикновените хора те, очевидно, са били любопитство.

От лен и сермяга

Тъканите, от които се шият дрехите, първоначално не се отличаваха с голямо разнообразие. За ризи се използвали лен и коноп. Горното, легнало облекло беше вълнено, а топлите костюми бяха изработени от груб сърмяг и овча кожа. Постепенно представителите на знатните семейства придобиват все повече копринени тъкани от Византия. Използвани са брокат и кадифе.

Наметало и сила

Дълго време наметалото беше задължителен елемент в руския гардероб, особено в княжеския. Беше без ръкави, преметнато през раменете и беше отчупено близо до врата с фибула. Носеха наметала и смерди. Разликата беше в качеството на плата и във факта, че обикновените хора не използваха брошки. Първият от известни сортоведъждобран - вотола, от плат от растителен произход. И орачите, и князете можеха да носят вотола. Но синята трева вече е знак за висок произход. За повреда на това наметало по време на битка се дължи дори глоба. Векове по-късно синята трева е по-вероятно да се види върху монасите, отколкото върху градските дендита. Но хронистите споменават кошницата само когато искат да подчертаят княжеското достойнство на нейния собственик. Най-вероятно дори най-близките боляри нямаха право да носят такова наметало. Има случай, когато той спаси човек от смърт. По някаква причина принцът искаше да спаси някой, който вече беше отгледан с меч. За това той хвърли кош върху него.

Платно

Какво е канаваца? Сега не всеки знае отговора на този въпрос. А в предмонголска Русия платненото облекло беше най-разпространено както сред благородниците, така и сред обикновените хора. Ленът и конопът са първите растения, използвани за тъкани и облекла, главно ризи и портове. Момичетата в онези древни времена носели запон. Просто казано, това е парче плат, което е сгънато наполовина и изрязано за главата. Носи се върху тениска и се опасва. Дъщерите от по-заможните семейства имаха бельо от тънки материали, всички останали - от по-груби, напомнящи чул. Вълнена риза се наричаше вретище, беше толкова груба, че монасите я носеха, за да смирят плътта.

Ще дойдат ли лайната на мода

Голяма част от гардероба на древните модници и денди, леко променен, оцеля до днес, но далеч не е толкова достъпен. Същият добре направен корпус струва като евтина кола. Нагревателят за душ с кожа също не е достъпен за всяка жена. Но сега едва ли някой иска да носи опърпан или едноредов. Въпреки че, казват, модата се завръща.

Старите дрехи на руското благородство по своята кройка като цяло приличаха на дрехите на хората от по-ниската класа, въпреки че се различаваха значително по отношение на качеството на материала и покритието. Бодито беше снабдено с широка риза, която не достигаше до коленете, изработена от обикновено платно или коприна, в зависимост от богатството на собственика. На елегантна риза, обикновено червена, ръбовете и гърдите бяха бродирани със злато и коприна, богато украсена яка беше закопчана отгоре със сребърни или златни копчета (наричаше се „огърлица“).

В простите, евтини ризи копчетата бяха медни или заменени с копчета за ръкавели с халки. Ризата се носеше върху бельото. Къси портове или панталони се носеха на краката без изрязване, но с възел, който им позволяваше да се съединяват или разширяват в колана по желание, и с джобове (zep). Панталоните се шият от тафта, коприна, плат, а също и от груб вълнен плат или платно.

Зипун

Върху ризата и панталоните се носеше тесен цип без ръкави, изработен от коприна, тафта или боядисан, с тясна малка яка, закопчана (обиколка). Zipun стигаше до коленете и обикновено служи като домашно облекло.

Често срещан тип връхни дрехи, носени върху ципун, беше кафтан с ръкави, достигащи до петите, които бяха сгънати, така че краищата на ръкавите да могат да заменят ръкавиците, а през зимата служат като маншон. В предната част на кафтана са направени ивици с връзки за закопчаване по цепката от двете му страни. Материалът за кафтана беше кадифе, сатен, дамаска, тафта, мухояр (хартиена тъкан от Бухара) или просто боядисване. В елегантните кафтани зад стоящата яка понякога беше прикрепена перлена огърлица, а по краищата на ръкавите се закопчаваше украсена със златна бродерия и перли: „китка”; подовете бяха покрити с плитка с дантела, бродирана със сребро или злато. "Турските" кафтани без яка, които имат закопчалки само от лявата страна и на врата, се различават по кройката си от "стойките" кафтани с прихващане в средата и с копчета. Сред кафтаните те се разграничават според предназначението си: хранене, езда, дъжд, "сълзи" (траур). Зимните кафтани, изработени с кожа, се наричаха "кожуси".

Понякога върху ципуна се слагаше „феряз“ (ферез), което беше горна дреха без яка, достигаща до глезените, с дълги ръкави, стесняващи се до китката; закопчаваше се отпред с копчета или връзки. Зимните ферязи бяха направени на козина, а летните - на проста подплата. През зимата под кафтана понякога се носели ферязи без ръкави. Елегантните ферязи се шият от кадифе, сатен, тафта, дамаска, плат и се украсяват със сребърна дантела.

охабен

Пелерините, които се обличаха при излизане от къщата, бяха едноредни, охабени, опашен, япанча, кожух и др.

Единичен ред

Опашен

Едноредно - широко облекло с дълги ръкави без яка, с дълги ръкави, с райета и копчета или връзки - обикновено се изработваше от сукно и други вълнени тъкани; през есента и при лошо време го носеха както в ръкави, така и в накидка. Халатът изглеждаше като едноредов, но имаше обърната яка, която се спускаше на гърба, а дългите ръкави се подгъваха и под тях имаше дупки за ръцете, както при едноредния. Обикновено палто беше ушито от плат, мухояр и елегантно - от кадифе, обяри, дамаска, брокат, украсено с ивици и закопчано с копчета. Кройката беше малко по-дълга отзад, отколкото отпред, а ръкавите се стесняваха към китката. Полетата бяха ушити от кадифе, сатен, обяри, дамаска, украсени с дантела, райета, закопчани с копчета и бримки с пискюли. Опашенът се е носел без пояс („широко отворен”) и седло. Япанча без ръкави (епанча) беше наметало, носено при лошо време. Пътуваща япанча, изработена от груб плат или камилска коса, се различаваше от елегантна япанча, изработена от хубав плат, подплатен с кожа.

Феряз

Козината се смяташе за най-елегантното облекло. Той се слагал не само при излизане на студа, но обичаят позволявал на собствениците да седят с кожени палта дори когато приемат гости. Простите кожени палта са правени от овча или заешка кожа, куница и катерица са с по-високо качество; благородни и богати хора имаха кожени палта с кожа от самур, лисица, бобър или хермелин. Кожените палта бяха покрити с плат, тафта, сатен, кадифе, обяри или проста боя, украсени с перли, ивици и закопчани с копчета с бримки или дълги дантели с пискюли в края. "Руските" кожени палта имаха кожена яка. "Полските" кожени палта се шият с тясна яка, с кожени маншети и се закопчават на врата само с маншет (двойно метално копче).

Терлик

Чуждестранните вносни тъкани често се използват за шиене на мъжко облекло и се предпочитат ярки цветове, особено „червени“ (пурпурни). Най-елегантният се смяташе цветни дрехиносени при церемониални поводи. Дрехи, бродирани със злато, можеха да носят само болярите и хората от думата. Раетата винаги са били изработени от материал, различен от цвета на самите дрехи, а богатите хора са били украсявани с перли и скъпоценни камъни. Простите дрехи обикновено се закопчавали с калаени или копринени копчета. Ходенето без колан се смяташе за неприлично; коланите на благородниците били богато украсени и понякога достигали няколко аршина дължина.

Ботуши и обувка

Що се отнася до обувките, най-евтините бяха обувки от брезова кора или лико и обувки, изтъкани от ракита; за увиване на краката те използваха onuchi от парче платно или друга тъкан. В просперираща среда за обувки са служили обувки, чоботи и ичетиги (ичеги), изработени от юфт или мароко, най-често червено и жълто.

Чоботите изглеждаха като дълбока обувка с висок ток и заострен нос, обърнат нагоре. Елегантни обувки и чоботи бяха ушити от сатен и кадифе в различни цветове, украсени с копринени бродерии и златни и сребърни нишки, гарнирани с перли. Елегантни ботуши бяха обувките на благородството, изработени от цветна кожа и мароко, а по-късно - от кадифе и сатен; подметките бяха заковани със сребърни гвоздеи, а високите токчета със сребърни подкови. Ichetygi бяха меки марокански ботуши.

С елегантни обувки на краката им се обуваха вълнени или копринени чорапи.

Кафтан с козир яка

Руските шапки бяха разнообразни и тяхната форма имаше свое значение в ежедневието. Горната част на главата беше покрита с тафя, малка шапка от мароко, сатен, кадифе или брокат, понякога богато украсена. Обща шапка за глава беше шапка с надлъжна цепка отпред и отзад. По-малко проспериращите хора носеха шапки от плат и филц; през зимата бяха подплатени с евтина кожа. Елегантните шапки обикновено са направени от бял сатен. Болярите, благородниците и чиновниците в обикновените дни слагат ниски шапки с четириъгълна форма с „кръг“ около шапката от черно-кафява лисица, самур или бобър; през зимата такива шапки бяха подплатени с козина. Само князете и болярите имаха право да носят високи "гърлени" шапки от скъпи кожи (взети от гърлото на животно с кожа) с платнена горна част; във формата си те леко се разширяват нагоре. При тържествени случаи болярите слагат тафя, калпак и калпак на гърлото. Беше обичайно да се държи носна кърпа в шапка, която по време на посещение се държеше в ръце.

През зимата студените ръце се затоплят кожени ръкавици, които бяха покрити с обикновена кожа, мароко, плат, сатен, кадифе. "Студените" ръкавици бяха плетени от вълна или коприна. Китките на елегантните ръкавици бяха бродирани с коприна, злато и украсени с перли и скъпоценни камъни.

Като украшение знатните и богатите хора носели обица в ухото си и сребърна или златна верижка с кръст на врата си, а на пръстите си пръстени с диаманти, яхти, изумруди; върху някои пръстени са направени лични печати.

Дамски палта

Само благородници и военни хора имаха право да носят оръжие със себе си; гражданите и селяните бяха забранени. Според обичая всички мъже, независимо от социалния им статус, излизаха от къщата с жезъл в ръце.

Някои женски дрехи бяха подобни на мъжките. Жените носели дълга риза в бяло или червено, с дълги ръкави, бродирана и украсена с китки. Върху ризата обличали летник - лека дреха, достигаща до петите, с дълги и много широки ръкави ("капаци"), които били украсени с шевици и перли. Летниците бяха ушити от дамаска, сатен, обяри, тафта с различни цветове, но червеевите бяха особено ценени; отпред се правеше цепка, която се закопчаваше до самия врат.

На яката на летника се закрепваше огърлица под формата на плитка, обикновено черна, бродирана със злато и перли.

Връхното облекло за жените беше дълго кожено палто от плат, което имаше дълъг ред копчета от горе до долу - калай, сребро или злато. Под дългите ръкави бяха направени прорези под мишниците за ръцете, широка кръгла кожена яка беше закрепена около врата, покривайки гърдите и раменете. Подгъвът и дупките бяха украсени с бродирана плитка. Беше широко разпространено дълъг сарафанс ръкави или без ръкави, с отвори за ръцете; предната цепка се закопчаваше отгоре надолу с копчета. На сарафан се носеше топло за тяло, в което ръкавите се стесняваха към китката; Тези дрехи са шити от сатен, тафта, обяри, алтабас (златен или сребърен плат), байберек (усукана коприна). Топлите подплатени якета бяха подплатени с кожа от куница или самур.

Кожено палто

За дамските кожени палта са използвани различни кожи: куница, самур, лисица, хермелин и по-евтини - катерица, заек. Кожените палта бяха покрити с плат или копринени тъкани в различни цветове. През 16 век е било обичайно да се шие дамски палтабели, но през 17 век те започват да се покриват с цветни тъкани. Разрезът отпред с ивици отстрани се закопчаваше с копчета и бе обрамчен с бродирана шарка. Яката (огърлицата), лежаща около врата, беше направена от различна козина от козината; например с палто от куница - от черно-кафява лисица. Украсите по ръкавите можели да се свалят и да се съхраняват в семейството като наследствена ценност.

Знатните жени в тържествени случаи обличаха облеклото си, тоест наметало без ръкави от цвят на червей, изработено от злато, сребротъкана или копринена тъкан, богато украсено с перли и скъпоценни камъни.

На главите си омъжените жени носели "коси" под формата на малка шапка, която за богатите жени била изработена от златен или копринен плат с декорации по него. Да свалиш косата и да „откачиш“ жена, според концепциите на 16-17 век, означаваше да нанесеш голямо безчестие на жена. Над косата главата беше покрита с бял шал (ubrus), чиито краища, украсени с перли, бяха вързани под брадичката. Когато излизат от къщата, омъжените жени обличат „кику“, което заобикаля главите им във формата широка лента, чиито краища бяха свързани в задната част на главата; горната част беше покрита с цветна кърпа; предната част - охелието - била богато украсена с перли и скъпоценни камъни; украшението за глава може да бъде отделено или прикрепено към друго украшение за глава, в зависимост от необходимостта. Пред ритника бяха окачени перлени нишки (долни), които падаха до раменете, по четири или шест от всяка страна. На излизане от къщи жените слагат шапка с периферия и с падащи червени връзки или черна кадифена шапка с кожен кант върху убруса.

Кокошникът служи като украшение за глава както на жените, така и на момичетата. Изглеждаше като ветрило или ветрило, прикрепено към волосник. Главата на кокошника беше бродирана със злато, перли или многоцветна коприна и мъниста.

Шапки

Момичетата носели корони на главите си, към които били прикрепени перлени или мънистени висулки (раса) със скъпоценни камъни. Момичешката корона винаги оставяше косата й отворена, което беше символ на момичешката възраст. През зимата на момичетата от богати семейства се шиеха високи шапки от самур или бобър („колони“) с копринен връх, от който на гърба им се спускаше разхлабена коса или плитка с вплетени в нея червени панделки. Момичетата от бедни семейства носеха бинтове, които се стесняваха отзад и падаха на гърба с дълги краища.

Жените и момичетата от всички слоеве на населението се украсяваха с обеци, които бяха различни: медни, сребърни, златни, с яхти, изумруди, "искри" (малки камъчета). Масивните обеци със скъпоценни камъни бяха рядкост. За украса на ръцете служеха гривни с перли и камъни, а на пръстите - пръстени и пръстени, златни и сребърни, с малки перли.

Богата украса на врата за жени и момичета беше монисто, състоящо се от скъпоценни камъни, златни и сребърни плаки, перли, гранати; в „старите времена ред малки кръстове бяха окачени на мониста.

Московските жени обичаха бижутата и се славеха с приятния си външен вид, но за да се смятат за красиви, според московските хора от 16-17 век, трябваше да бъде едра, великолепна жена, нарумена и гримирана. Хармонията на тънък лагер, благодатта на младо момиче в очите на тогавашните любители на красотата нямаха малка стойност.

Според описанието на Олеарий руските жени са били със среден ръст, стройно телосложение и нежно лице; всички жители на града се изчервиха, веждите и миглите бяха оцветени с черна или кафява боя. Този обичай беше толкова вкоренен, че когато съпругата на московския благородник княз Иван Борисович Черкасов, красива жена, не искаше да се изчерви, съпругите на други боляри я убедиха да не пренебрегва обичая на родната си земя, да не опозорява другите жени и гарантирах, че тази естествено красива жена трябваше да отстъпя и да нанеса руж.

Въпреки че в сравнение с богатите благородни хора, дрехите на "черните" граждани и селяни бяха по-прости и по-малко елегантни, въпреки това в тази среда имаше богати облекла, които се натрупваха от поколение на поколение. Дрехите обикновено се шиеха у дома. И самата кройка на древните дрехи - без талия, под формата на пеньоар - го направи подходяща за мнозина.

Мъжко селско облекло

Най-често срещаната селска носия беше руският КАФТАН. Разликата между западноевропейския кафтан и руския кафтан вече беше спомената в началото на тази глава. Остава да добавим, че селският кафтан се отличава с голямо разнообразие. Обичайна за него беше двуредната кройка, дългите подове и ръкави, гърдите затворени до върха. Късият кафтан се наричаше полукафтан или полукафтан. Украинският полукафтан се наричаше SWITTLE, тази дума често може да се намери в Гогол. Кафтаните най-често бяха сиви или от син цвяти са били ушити от евтин материал NANKI - груб памучен плат или CANVAS - занаятчийски ленен плат. Те опасваха кафтана, като правило, с КУШАК - дълго парче плат, обикновено с различен цвят, кафтанът се закопчаваше с куки лява страна.
Цял гардероб от руски кафтани минава пред нас в класическата литература. Виждаме ги на селяни, чиновници, филистери, търговци, кочияши, чистачи, понякога дори на провинциални земевладелци („Бележки на ловец“ от Тургенев).

Кой беше първият кафтан, който срещнахме малко след като се научихме да четем - известният "Тришкин кафтан" у Крилов? Тришка очевидно беше беден, нуждаещ се човек, иначе едва ли щеше да има нужда сам да прекроява скъсания си кафтан. И така, говорим за обикновен руски кафтан? Далеч от това - кафтанът на Тришкин имаше опашки, каквито селският кафтан никога не е имал. Следователно Тришка прекроява "немския кафтан", даден му от господаря. И неслучайно в това отношение Крилов сравнява дължината на кафтана, променен от Тришка, с дължината на камизолата - също типично благороднически дрехи.

Любопитно е, че за ниско образовани жени всяко облекло, носено в ръкавите на мъжете, се възприема като кафтан. Не знаеха други думи. Сватовникът на Гогол нарича фрака на Подколесин („Женитба“) кафтан, Коробочка нарича фрака на Чичиков („Мъртви души“).

Разнообразие от кафтан беше ДОЛЕ. Най-доброто й описание е дадено от блестящия познавач на руския живот, драматургът А.Н. Островски в писмо до художника Бурдин: „Ако наричате кафтан с волани отзад, който се закопчава от едната страна с куки, тогава така трябва да бъдат облечени Восмибратов и Петър.“ Говорим за костюмите на героите от комедията "Гора" - търговец и неговият син.
Долната риза се смяташе за по-фино облекло от обикновен кафтан. Елегантни долни палта без ръкави, върху къси кожени палта, бяха носени от богатите кочияши. Богатите търговци също носеха палто и, за "опростяване", някои благородници, например Константин Левин в неговото село ("Анна Каренина"). Любопитно е, че, подчинявайки се на модата, като един вид руска национална носия, малкият Серьожа в същия роман е ушит "набрана долна риза".

СИБИРКА беше къс кафтан, обикновено син, зашит на кръста, без цепка отзад и с ниско стояща яка. Сибирки са били носени от собственици на магазини и търговци, а както свидетелства Достоевски в „Записки от мъртвия дом“, някои затворници също са ги правили за себе си.

АЗЯМ - вид кафтан. Шиеше се от тънък плат и се носеше само през лятото.

Горното облекло на селяните (не само мъжете, но и жените) беше АРМЯК - също вид кафтан, ушит от фабрична тъкан - дебел плат или груба вълна. Богатите арменци са правени от камилска вълна. Това беше широка дълга роба със свободна кройка, напомняща на пеньоар. Тъмно палто носеше "Касян с красив меч" на Тургенев. Често виждаме арменци на хората на Некрасов. Стихотворението на Некрасов "Влас" започва така: "В арменско палто с отворена яка, / С гола глава, / Бавно минава през града / Чичо Влас е побелял старец." А ето как изглеждат селяните на Некрасов, които чакат „на входната врата“: „Загорели лица и ръце, / Слаб арменец на раменете, / На раница на гръб, наведен, / Кръст на врата и кръв по него крака ...." Тургенев Герасим, изпълнявайки волята на любовницата, "покри Муму с тежкото си палто".

Арменците често носеха кочияши, като ги обличаха през зимата върху палта от овча кожа. Героят на историята на Л. Толстой "Поликушка" отива в града за пари "в армейско палто и кожено палто".
Много по-примитивен от палтото беше Zipun, който беше ушит от груб, обикновено домашно изтъкан плат, без яка, с наклонени подове. Виждайки ципун днес, бихме казали: „Някакъв вид качулка“. „Няма кол, няма двор, / Зипун е всичко, което живее“, - четем в стихотворението на Колцов за беден селянин.

Zipun беше вид селско палто, предпазващо от студ и лошо време. Жените също го носеха. Зипун се възприема като символ на бедността. Нищо чудно, че пияният шивач Меркулов в разказа на Чехов „Капитанската униформа“, хвалейки се с бивши високопоставени клиенти, възкликва: „По-скоро да умра, отколкото да шия зипуни! "
В последния брой на своя "Дневник на писателя" Достоевски призовава: "Да послушаме сивите ципъни какво ще кажат", имайки предвид бедните, работещи хора.
Разнообразие от кафтан беше и ЧУЙКА - дълъг кафтан от плат с небрежна кройка. Най-често чуйката можеше да се види на търговци и филистери - кръчмари, занаятчии, търговци. Горки има фраза: „Дойде някакъв червенокоси мъж, облечен като търговец, в палто и високи ботуши“.

В руското ежедневие и в литературата думата "чуйка" понякога се използва като синекдоха, тоест обозначаването на нейния носител по външен знак - близък, невеж човек. В стихотворението на Маяковски "Добре!" има редове: "Салоп казва чуйка, чуйка салоп". Тук чуйка и салоп са синоним на закоравели обитатели.
Домашно изтъкан кафтан от груб, небоядисан плат се наричаше СЕРЯГОЙ. В разказа на Чехов "Лулата" е изобразен стар овчар във вретище. Оттук и епитетът домашна, отнасящ се до изостаналата и бедна стара Русия - homespun Russia.

Историците на руския костюм отбелязват, че не е имало строго определени, постоянни имена за селско облекло. Много зависеше от местните диалекти. Някои еднакви дрехи се наричат ​​по различен начин в различните диалекти, в други случаи се наричат ​​с една и съща дума на различни места. различни предмети. Това се потвърждава и от руската класическа литература, където често се смесват понятията „кафтан“, „армяк“, „азям“, „зипун“ и други, понякога дори от един и същи автор. Въпреки това сметнахме за наш дълг да дадем най-обща, обща характеристика на тези видове облекло.

KARTUZ едва наскоро изчезна от селските шапки, които със сигурност имаха лента и козирка, най-често тъмен цвят, с други думи, неоформена шапка. Шапката, която се появява в Русия в началото на 19 век, е носена от мъже от всички класове, първо земевладелци, след това филистимци и селяни. Понякога шапките бяха топли, с наушници. Манилов ("Мъртви души") се появява "в топла шапка с уши". На Инсаров („В навечерието“ от Тургенев) „странна, ушата шапка“. Николай Кирсанов и Евгений Базаров (Бащи и синове от Тургенев) се разхождат с шапки. "Изтъркана шапка" - на Юджийн, героят на "Бронзовият конник" на Пушкин. Чичиков пътува в топла шапка. Понякога униформената шапка, дори офицерската шапка, също се наричаше шапка: Бунин, например, вместо думата "шапка" използваше "шапка".
Благородниците имаха специална униформена шапка с червена лента.

Тук е необходимо да предупредим читателя: думата "капачка" в старите времена имаше друго значение. Когато Хлестаков нарежда на Осип да потърси в шапката тютюн, разбира се, не става въпрос за шапка, а за торба за тютюн, торбичка.

Обикновените работещи хора, по-специално кочияшите, носеха високи заоблени шапки, наречени ЕЛДА - поради сходството на формата с популярния тогава плосък хляб, изпечен от брашно от елда. Шлик беше пренебрежителен термин за всяка селска шапка. В стихотворението на Некрасов „Кому е добре да живее в Русия“ има редове: „Вижте къде отиват селските шапки“. На събора селяните оставяли калпаците си на ханджиите като залог, за да ги откупят по-късно.

Нямаше значителни промени в имената на обувките. ниски обувки, както мъжки, така и женски, в старите времена се наричаше ОБУВКА, обувките се появиха по-късно, не се различаваха значително от обувките, но дебютираха в женския род: на крака на героите на Тургенев, Гончаров, Л. Толстой имаше БОТУШ, не ботуш, както казваме днес. Между другото, ботушите, започвайки от 1850 г., активно заменят почти незаменимите мъжки ботуши. Особено тънка, скъпа кожа за ботуши и други обувки се наричаше РАСТЕЖ (от кожата на теле на възраст под една година) и теле - от кожата на теле, което все още не беше преминало към растителна храна.

Особено умни се считат за ботуши с SET (или възли) - малки гънки на върховете.

Преди четиридесет години много мъже носеха STIBLETs на краката си - ботуши с куки за навиване на връзки. В този смисъл срещаме тази дума при Горки и Бунин. Но още в началото на романа на Достоевски "Идиотът" научаваме за княз Мишкин: "На краката му имаше обувки с дебели подметки и ботуши - всичко не е руско." Съвременният читател ще заключи: не само не по руски, но изобщо не по човешки: два чифта обувки на един човек? По времето на Достоевски обаче ботушите означават същото като гамаши - топли калъфи, носени върху обувки. Тази западна новост предизвиква отровни забележки от Рогожин и дори клеветническа епиграма срещу Мишкин в пресата: „Връщайки се в тесни ботуши, / Той взе милион наследство“.

Дамско селско облекло

САРАФАН, дълга рокля без ръкави с презрамки и колан, служи като селско женско облекло от незапомнени времена. Преди атаката на пугачевците срещу Белогорската крепост (" Дъщерята на капитанаПушкин) нейният комендант казва на жена си: „Ако имаш време, облечи Маша“. Подробност, която не се забелязва от съвременния читател, но съществена: комендантът очаква, че в случай на превземането на крепостта дъщерята ще се изгуби в тълпата селски момичета в селски дрехи и няма да бъде идентифицирана като благородничка - дъщерята на капитана.

Омъжените жени носеха ПАНЕВА или ПОНЬОВА - вълнена пола от домашно тъкана вълна, обикновено шарена или карирана, през зимата - с подплатено яке. За съпругата на търговеца Болшовой чиновник Подхалюзин в комедията на Островски "Собствени хора - да се уредим!" казва с презрение, че е "почти маниак", намеквайки за общия й произход. Във „Възкресение” на Л. Толстой се отбелязва, че жените в селската църква са били в паневки. През делничните дни те носеха на главите си ПОВОЙНИК - шал, увит около главата, на празници КОКОШНИК - доста сложна конструкция под формата на полукръгъл щит над челото и с корона отзад или КИКУ (КИЧКУ) - шапка с издатини, изпъкнали напред - "рога".

Смятало се за голям срам омъжена селянка да се появи на публично място с непокрита глава. Следователно, „глупав“, тоест позор, позор.
Думата "SHUSHUN" е вид селско ватирано яке, късо яке или кожено палто, помним го от популярното "Писмо от майка" на С. А. Есенин. Но тя се среща в литературата много по-рано, дори в „Мавърът на Петър Велики“ на Пушкин.

тъкани

Тяхното разнообразие беше голямо, а модата и индустрията въведоха нови, принуждавайки ги да забравят старите. Нека обясним в речников ред само тези имена, които най-често се срещат в литературните произведения, оставайки неразбираеми за нас.
АЛЕКСАНДРЕЙКА, или КСАНДРЕЙКА, е памучен плат в червено или розово на бели, розови или сини райета. Използва се охотно за селски ризи, като се смяташе за много елегантна.
БАРЕЖЕ - лек вълнен или копринен плат с шарки. През миналия век най-често от него са шиели рокли и блузи.
БАРАКАН, или БАРКАН, е плътен вълнен плат. Използва се за тапицерия на мебели.
ХАРТИЯ. Внимавайте с тази дума! Четейки от класиците, че някой е сложил хартиена шапка или че Герасим е дал на Таня хартиена кърпичка в Муму, човек не трябва да разбира това в съвременния смисъл; "хартия" в старите времена означаваше "памук".
ГАРНИТУР - развален "гродетур", плътна копринена тъкан.
ГАРУС - груб вълнен плат или подобен памук.
DEMIKOTON - плътен памучен плат.
DRADEDAM - тънък плат, буквално "женски".
ЗАМАШКА - същото като посконина (виж по-долу). На Бирюк в едноименния разказ на Тургенев - замашка риза.
ЗАПРЕПЕЗА - евтин памучен плат от разноцветни конци. Произведен е във фабриката на търговеца Затрапезнов в Ярославъл. Платът изчезна, но в езика остана думата "шаби" - ежедневие, второ качество.
ШКАФ - гладка вълнена смес.
КАМЛОТ - плътен вълнен или полувълнен плат с ивица груба изработка.
KANAUS - евтина копринена тъкан.
CANIFAS - раиран памучен плат.
КАСТОР - вид тънък плътен плат. Използва се за шапки и ръкавици.
КАШМИР - скъпа мека и фина вълна или вълнена смес.
КИТАЙ - гладка памучна тъкан, обикновено синя.
Калико - евтин памучен плат, едноцветен или бял.
КОЛОМЯНКА - домашна шарена вълнена или ленена тъкан.
Creton е плътна цветна тъкан, използвана за тапицерия на мебели и тапети дамаска.
LUSTRIN - вълнен плат с гланц.
MUKHOYAR - пъстър памучен плат с примес на коприна или вълна.
NANKA е плътна памучна тъкан, популярна сред селяните. Кръстен на китайския град Нанкин.
ПЕСТРЯД - груб ленен или памучен плат от разноцветни конци.
PLIS - плътна памучна тъкан с купчина, напомняща кадифе. Думата е от същия произход като плюш. От плюш те шият евтини връхни дрехи и обувки.
Посконина - домашно тъкано платно от конопени влакна, често използвано за селско облекло.
ПРУНЕЛ - плътен вълнен или копринен плат, от който се шият женските обувки.
САРПИНКА - тънък памучен плат в клетка или лента.
СЕРПЯНКА - груба памучна тъкан от рядко тъкане.
Тарлатанът е прозрачна, лека тъкан, подобна на муселин.
ТАРМАЛАМА - плътна копринена или полукопринена тъкан, от която се шият халати.
TRIP е мъхест вълнен плат като кадифе.
FULAR - лека коприна, от която най-често се изработваха главата, шията и носните кърпи, понякога последните се наричаха фуларди.
КАНВАС - лек ленен или памучен плат.
ШАЛОН - плътна вълна, от която се шият връхни дрехи.
И в заключение за някои ЦВЕТОВЕ.
ADELAIDA - тъмно син цвят.
БЛАНЖ - телесен цвят.
ДВУЛИЦЕВ - с преливане, като че ли два цвята от лицевата страна.
ДИВО, ДИВО - светло сиво.
МАСАКА - тъмночервена.
ПУКЕТОВИ (от развален "букет") - боядисани с цветя.
ПУСЕ (от френското "puce" - бълха) - тъмно кафяво.

Нека ви припомня тази версия какво беше, както и Оригиналната статия е на уебсайта InfoGlaz.rfЛинк към статията, от която е направено това копие -

Рисунки от Н. Мюлер

Можете да събирате не само марки, порцелан, автографи, етикети за кибрит и вино, можете също да събирате думи.
Като дизайнер на костюми винаги съм се интересувал от думи, свързани с костюми. Този интерес съществува отдавна. Като студент в GITIS, правех курсовата си работа „Театрален костюм в театрите на граф Н. П. Шереметев“ и изведнъж прочетох: „... роклите бяха направени от щампи“. Но какво е това? Stamed стана първото "копие" от моята колекция. Но когато четем художествена литература, доста често срещаме реликтови думи, чиито значения понякога не знаем или знаем приблизително.
Модата винаги е била „капризна и ветровита“, една мода, едно име беше заменено от друга мода, други имена. Старите думи бяха или забравени, или загубиха първоначалното си значение. Може би малцина сега могат да си представят рокли от грандиозен материал или в цвета на „паяка, който замисля престъпление“, а през 19 век такива рокли са били модерни.

Раздели на речника:

тъкани
Дамски дрехи
Мъжко облекло
Обувки, шапки, чанти и др.
Детайли на костюма, долна рокля
Национална носия (киргизка, грузинска)

тъкани 1

„Взеха много хубави момичета, а с тях и толкова много злато, цветни тъкани и скъпоценни аксамити.“
„Сказание за похода на Игор“.

АКСАМИТ.Тази кадифена тъкан е получила името си от техниката на производство на examiton - тъкан, изготвена в 6 нишки.
Известни са няколко вида от тази тъкан: гладка, с петли, срязани. От него са се изработвали скъпи дрехи и тапицерии.
В древна Русия това е една от най-скъпите и обичани тъкани. От 10 до 13 век Византия е единственият негов доставчик. Но византийските аксамити не достигнаха до нас, техниката за изработката им беше забравена до 15 век, но името се запази. Венецианските аксамити от 16-17 век са достигнали до нас.
Голямото търсене на аксамит в Русия през 16-17 век и високата му цена предизвикаха повишена имитация. Руските майсторки успешно имитират богатите шарки и бримки на аксамит. До 70-те години на 18-ти век модата за аксамит е преминала и вносът на плат в Русия е спрян.

„Защо, за бога, днес си облечена във вълнена рокля! Можех да се разхождам в голо тази вечер.
А. Чехов. "Преди сватбата".

БАРЕГЕ- евтин тънък, лек полувълнен или полукопринен плат от плътно усукана прежда. Получава името си от град Barege, в подножието на Пиренеите, мястото, където тази тъкан за първи път е изработена на ръка и е използвана за направата на селски дрехи.

"...и хитон от скъпоценен саргонов плат с такъв блестящ златист цвят, че дрехите изглеждаха изтъкани от слънчеви лъчи"...
А. Куприн. Суламит.

УИСЪН- скъпа, много лека, прозрачна материя. В Гърция, Рим, Финикия, Египет от него се правели дрехи за царе и придворни. Мумията на фараоните, според Херодот, е била увита в ленени бинтове.

„София Николаевна стана с оживление, взе от подноса и донесе на свекъра си парче от най-финия английски плат и камизолка от сребърно ухо, всичко богато бродирано ...“

ОКО- копринен плат със златен или сребърен вътък. Трудно за изработване, имаше голям шаблон, изобразяващ цветя или геометричен орнамент. Glazet беше от няколко разновидности. Близък до броката, той се използва за шиене на камизоли и театрални костюми. Друг сорт е използван за производството на църковни одежди, облицовка на ковчег.

"... да, три grogrons са тринадесет, grodenaplevs и grodafriks ..."
А. Островски. „Ще преброим нашите хора.

"... в копринена кърпа със златни билки на главата."
С. Аксаков. "Семейна хроника".

GRO- името на френските много плътни копринени тъкани. През десетите години на 19 век, когато премина модата за прозрачни, леки материали, се появиха плътни копринени тъкани. Gro-gro - копринена тъкан, плътна, тежка; gros de pearl - копринена тъкан със сиво-перлен цвят, gros de tour - тъканта получи името си от град Тур, където за първи път започна да се прави. В Русия се наричаше набор. Gros de napol - плътна копринена тъкан, доста лека, също получи името си от град Неапол, където е произведена.

„Единият беше облечен в луксозен корсаж от дама; избродирана със злато, което е загубило блясъка си, и проста платнена пола.
П. Мериме. "Хроника на времето на Карл X".

ДАМА- копринен плат, върху гладък фон, на който са изтъкани цветни шарки, по-често лъскав модел на матов фон. Сега такава тъкан се нарича Дамаск.

"Жени в дрипи, раирани шалове с деца на ръце ... стояха близо до верандата."
Л. Толстой. "Детство".

ХРАНЕНЕ- евтина груба ленена тъкан, често на сини ивици. Платът е кръстен на търговеца Затрапезни, в чиито фабрики в Ярославъл е произведен.

„... бели Казимирови панталони на петна, които някога са били опънати върху краката на Иван Никифоровач и които сега могат да се изтеглят само през пръстите му.“
Н. Гогол. „Приказката за това как Иван Иванович се скарал с Иван Никифорович“.

КАЗИМИР- полувълнен плат, лек плат или полуфабрикат, с наклонен конец. Казимир е модерен в края на 18 век. От него се шият фракове, униформени рокли, панталони. Материята беше гладка и на райета. Раираният Казимир в началото на 19 век вече не е на мода.

„... и гледаше с раздразнение съпругите и дъщерите на холандските капитани, които плетяха чорапите си в кучешки поли и червени блузи ...“
А. Пушкин. "Арап на Петър Велики".

CANIFAS- плътен памучен плат с релефна шарка, предимно на райе. За първи път тази тъкан се появи в Русия, очевидно, при Петър I. В момента тя не се произвежда.

„Минута по-късно светлокос човек влезе в трапезарията - в шарени панталони, пъхнати в ботуши.“

ПЕСТРЯД, ИЛИ ПЕСТРЯДИНА - груб ленен или памучен плат от разноцветни конци, обикновено домашно изтъкан и много евтин. От него се шият сарафани, ризи и престилки. В момента се разработват всички видове сарпинки и тартани според вида им.

„В края на гората, облегнат на мокра бреза, стоеше стар овчар, кльощав в парцалива сърмяга без шапка.“
А. Чехов. "Свирел".

сермяга- груб, често домашно изтъкан небоядисан плат. През 15-16 век дрехите, изработени от сермяга, са украсени с ярка облицовка. Кафтанът, изработен от тази кърпа, също се наричаше сермяга.

„Ловецът дойде при мен в черно наметало без яка, подплатено с черен щамет като дявола в Робърт.
И. Панаев. „Литературни мемоари”.

STAMED (stamet) - вълнен тъкан плат, не много скъп, обикновено се използва за подплата. Произведен е през XVII-XVIII век в Холандия. Селските жени шият сарафани от тази тъкан, които се наричаха stamedniki. До края на 19-ти век тази тъкан е излязла от употреба.

„В края на краищата да се разхождаш из Москва с тесни къси панталони и двойно палто с многоцветни ръкави е по-лошо от смъртта.“
А. Островски. "Последната жертва"

БЛИЗНАК- едноцветен полувълнен плат през 80-те години на XIX век се използва за направата на рокли и връхни дрехи за бедни граждани. В момента не се произвежда.

„Когато тя излезе при него в бяла рокля от тарлатан, с малък клон сини цветяв леко вдигната коса, ахна той.
И. Тургенев. "Дим".

ТАРЛАТАН- една от най-леките памучни или полукопринени тъкани, приличаше на муселин или муселин. Преди се е използвала за рокли, по-късно силно колосана е използвана за фусти.

„Генерал Карлович извади носна кърпичка иззад маншета, избърса лицето и шията си под перуката.“
А. Толстой. "Петър Велики".

ФУЛАРД- много лек копринен плат, който отиваше на дамски рокли и шалове. Беше евтино. Фулардите също се наричаха кърпички и носни кърпички.

„Павел дойде в час облечен: в жълто фризово палто и бяла вратовръзка около врата.“
М. Салтиков-Щедрин. "Пошехонская античност".

ФРИЗ- груб вълнен, мъхест плат; приличаше на велосипед, от него бяха ушити външни неща. Вече не се използва.

Дамски дрехи 2

„Тя носеше адриенска рокля от червен гродетур, подплатена по шевовете, в шарка, със сребърен галун...“
Вяч. Шишков "Емелян Пугачов".

Адриен- широка рокля, падаща като камбана. На гърба - широк панел от плат, фиксиран в дълбоки гънки. Името идва от пиесата на Теренс "Адрия". През 1703 г. френската актриса Doncourt за първи път се появява в тази пиеса в тази рокля. В Англия такава кройка на рокля се наричаше контуш или кунтуш. Антоан Вато рисува много жени в такива дрехи, така че стилът се нарича Watteau Pleats. До втората половина на 18-ти век стилът изчезва от употреба; такива рокли могат да се видят само на бедните жители на града.

„Роклята не се тълпя никъде, дантелената барета не слизаше никъде ...“
Л. Толстой "Анна Каренина".

Берта- хоризонтална лента от дантела или материал под формата на наметка. Още през 17-ти век роклите са били гарнирани с него, но особено голяма страст към тази украса има през 30-40-те години на 19-ти век.

„Всяка вечер виждам в съня си, че танцувам минует в пурпурен бострог.“
А. Толстой "Петър Велики".

Бострог (бастрог, бострог) - Мъжко якеХоландски произход. Това беше любимото облекло на Петър I. В корабостроителницата Саардам той носеше червена бострога. Като униформа за моряци бострогът се споменава за първи път в морската харта от 1720 г. Впоследствие той беше заменен от грахово яке. В старите времена в провинциите Тамбов и Рязан бострок е женско епанече (вижте обяснението по-долу) на хамут.

„Върху нея ловко седеше тъмен вълнен бурнус, перфектно скроен.“
Н. Некрасов. „Трите страни на света“.

Изгаряне- наметало от бяла овча вълна, без ръкави, с качулка, носено от бедуините. Във Франция бурнусът е модерен от 1830 г. През четиридесетте години на XIX век те са на мода навсякъде. Бурнусите бяха ушити от вълна, кадифе, гарнирани с бродерия.

„Не смей да носиш това водоустойчиво! Чувам! И тогава ще го разкъсам на парчета ... "
А. Чехов "Володя".

Водоустойчив- водоустойчиво дамско палто. Произлиза от английски water - вода, proof - издържам.

„Той стои на верандатавъзрастна жена
В скъпа самурпо-топло за душата."
А. Пушкин "Приказката за рибаря и рибата".

По-топло за душата.В Санкт Петербург, Новгород, Псковска провинция това древно руско женско облекло се шие без ръкави, с презрамки. Имаше цепка отпред и голям брой копчета. Отзад - такси. Известна е и друга кройка – без колекция. Те обличат топличка за душа над сарафан. Душегрей са носени от жени от всички слоеве - от селянки до знатни благороднички. Правеха ги топли и студени, от различни материали: скъпо кадифе, сатен и обикновен домашно тъкан плат. В провинция Нижни Новгород душегрея е къса дреха с ръкави.

„На раменете й имаше нещо като шапка от пурпурно кадифе, украсена със самури.“
Н. Некрасов "Три страни на света".

Епанечка.В централните провинции на европейската част на Русия - къси дрехи с презрамки. Прави отпред, чупки отзад. Ежедневни - от ток от боядисано платно, празнични - от брокат, кадифе, коприна.

"... баронесата беше в копринена рокля с огромна обиколка, светлосива на цвят, с волани в кринолин."
Ф. Достоевски "Играч".

Кринолин- фуста от конски косми, получена от две френски думи: crin - конски косъм, lin - лен. Изобретен е от френски предприемач през 30-те години на XIX век. През 50-те години на XIX век в долната пола са пришити стоманени обръчи или китова кост, но името е запазено.
Най-високият разцвет на кринолините - 50-60-те години на XIX век. По това време те достигат огромни размери.

"София влезе - по момичешки начин - голокоса, в черно кадифено лятно палто, с кожа от самур."
А. Толстой "Петър Велики".

Летник.До 18 век най-обичаното дамско облекло. Дълги, до пода, силно разпръснати надолу, тези дрехи имаха широки дълги камбановидни ръкави, които бяха зашити до половината. неомрежен Долна частвисяха свободно. Годишник беше ушит от скъпи монохромни и шарени тъкани, украсени с бродерия и камъни, към него беше закрепена малка кръгла кожена яка. След реформите на Петър I летникът излязъл от употреба.

„И как можеш да яздиш в пътна рокля! Защо не изпратиш до акушерката за нейния жълт роброн!“

Роброн- идва от френското robe - рокля, ronde - кръгло. Древна рокля с танкове (вижте обяснението по-долу), модерна през 18 век, се състоеше от две рокли - горна люлка с шлейф и долна - малко по-къса от горната.

„Олга Дмитриевна най-накрая пристигна и както беше, в бяла ротонда, шапка и галоши, тя влезе в кабинета и падна в едно кресло.“
А. Чехов "Съпруга".

Ротонда- дамско горно облекло от шотландски произход, под формата на голяма пелерина, без ръкави. Влиза в модата през 40-те години на XIX век и е модерен до началото на XX век. Името ротонда идва от латинската дума rolundus - кръгъл.

„Тя беше грозна и не млада, но с добре запазена висока, леко закръглена фигура и просто и добре облечена в просторен светлосив чувал с копринена бродерия на яката и ръкавите.“
А. Куприн "Елена".

сакима няколко значения. Първият е свободно дамско палто. В провинции Новгород, Псков, Кострома и Смоленск сакът е дамско връхно облекло с копчета, прилепнало. Зашивали го на вата или кълчища. Младите жени и момичета го носели на празници.
Този тип облекло е често срещано през втората половина на 19 век.
Второто значение е пътна чанта.

"Лъжа - не всичко: все пак ми обещахте палто от самур."
А. Островски "Нашите хора - ние ще се установим."

Салоп- дамско горно облекло под формата на широка дълга пелерина с наметка, с цепки за ръцете или с широки ръкави. Бяха леки, на вата, на косъм. Името идва от английска думапомия, което означава свободен, просторен. В края на 19 и началото на 20 век тези дрехи излизат от мода.

„Маша: Трябва да се прибера ... Къде ми е шапката и талмата!“
А. Чехов "Три сестри".

Талма- пелерина, носена от мъже и жени в средата на 19 век. Той е на мода до началото на 20 век. Името е дадено от името на известния френски актьор Талма, който ходеше в такъв нос.

„Пристигайки у дома, баба, отлепяйки мухите от лицето си и развързвайки фижмата, съобщи на дядо си за загубата си ...“
А. Пушкин "Дамата пика".

fizhmy- рамка от китова кост или върбови клонки, която се носеше под пола. За първи път се появяват в Англия през 18 век и съществуват до 80-те години на 18 век. Figma се появява в Русия около 1760 г.

„Събужда се от сън,
Става рано, рано
утринна зораизмива се.
Бяла мухаизтрива."
Bylina за Альоша Попович.

Летя- шал, кърпа. Изработена е от тафта, лен, бродирана със златиста коприна, украсена с ресни, пискюли. На кралските сватби е бил подарък за булката и младоженеца.

„Не ходете толкова често на път
В старомоден разтърсен.”
С. Есенин "Писмо до майката".

Шушун- стари руски дрехи като сарафан, но по-затворени. През XV-XVI век шушунът е дълъг, до пода. Към него обикновено бяха пришити висящи фалшиви ръкави.
Шушун също се наричаше късо люлеещо се яке, кожено палто с къса периферия. Палтото шушун оцелява до 20 век.

Мъжко облекло 3

„Недалеч от нас, на две разместени маси до прозореца, седяха група стари казаци със сиви бради, в дълги старомодни кафтани, наричани тук азиами.
В. Короленко "При казаците".

Азам(или езера). Древно селско мъжко и дамско горно облекло - широк кафтан с дълга периферия, без събиране. Обикновено се шиеше от домашно изтъкан камилски плат (арменски).

„Недалеч от кулата, увита в алмавива (алмавивите тогава бяха на голяма мода), можеше да се види фигура, в която веднага разпознах Тархов.“
И. Тургенев "Пунин и Бабурин".

Алмавива - широк мъжки шлифер. Наречен на един от героите в трилогията на Бомарше, граф Алмавива. Той е на мода през първата четвърт на 19 век.

„Братята най-накрая скъсаха със стария свят, те носят ризи на Apache, рядко си мият зъбите, подкрепят своя футболен отбор с цялото си сърце ...“
И. Илф и Е. Петров "1001 дни, или новата Шехерезада".

Apache- риза с отворена широка яка. Той е на мода от времето на Първата световна война до 20-те години на ХХ век. Ентусиазмът по тази мода бил толкова голям, че в онези години имало дори танц на апаши. Апаши се наричаха декласирани групи в Париж (разбойници, сводници и др.). Апачите, искайки да подчертаят своята независимост и презрение към света на имащите, носели ризи с широка, свободна яка, без вратовръзка.

„На прага стоеше селянин в ново палто, опасан с червен пояс, с голяма брада и интелигентно лице, по всички признаци старейшина ...“
И. Тургенев "Спокойствие"

арменски.В Русия също се наричаше специална вълнена тъкан армяк, от която се шиеха чанти за артилерийски заряди и кафтан на търговец, който се носеше от хора, занимаващи се с дребно каруцарство. Армяк - селски кафтан, неразкроен в талията, с прав гръб, без набиране, с ръкави, зашити в права ръкавна дупка. В студено и зимно време палтото беше поставено върху палто от овча кожа, палто или късо кожено палто. Дрехи от тази кройка се носеха в много провинции, където имаше различни имена и малка разлика. В провинция Саратов, чапан, в провинция Оленец, чуйка. Псковското палто имаше яка и тесни ревери, не беше дълбоко увито. В Казанската провинция - Азям и се различаваше от псковския арменец по това, че имаше тясна шал яка, която беше покрита с друг материал, по-често плюш.

„Той беше облечен като собственик на тамбура, посетител на конски панаири, в пъстър, доста мазен архалук, избеляла люлякова копринена вратовръзка, жилетка с медни копчета и сиви панталони с огромни звънци, изпод които едва излизаха върховете на непочистени ботуши надникна.”
И. Тургенев "Пьотр Петрович Каратаев"

Архалук- облекло, подобно на цветна вълнена или копринена риза, често раирана, закопчана с куки.

Мъжко облекло (продължение) 4

„Володя! Володя! Ивин! – извиках, като видях на прозореца три момчета в сини бекеши с боброви яки.
Л. Толстой "Детство".

Бекеш- мъжки връхни дрехи, в талията, със заряди и цепка отзад. Правеше се върху кожа или върху вата с кожена или кадифена яка. Името "бекеша" идва от името на унгарския командир от 16 век Каспар Бекеш, водач на унгарската пехота, участник във войните, водени от Стефан Батори. В съветските войски бекеша се използва в униформите на висшия команден състав от 1926 г.

— Ръката му конвулсивно посегна към джоба на офицерския панталон.
И. Кремлев "Болшевики".

бричове за езда- тесни в горната част и широки в ханша панталони. Те са кръстени на френския генерал Галифет (1830-1909), по чието указание френските кавалеристи са снабдени с панталони със специална кройка. Червени панталони за езда бяха наградени с войници от Червената армия, които особено се отличиха в битките по време на революцията и гражданската война.

„Хусар! Вие сте весели и безгрижни
Поставяне на вашия червен долман.
М. Лермонтов "Хусар".

Долман, или дуломан(унгарска дума), - хусарска униформа, характерна черта на която е гърдите, бродирани с шнур, както и гръбните шевове, ръкавите и шията. През 17 век долманът е въведен във войските на Западна Европа. Долманът се появява в руската армия през 1741 г., със създаването на хусарски полкове. За почти век и половина от своето съществуване тя е променила няколко пъти кройката, броя на петната на гърдите (от пет до двадесет), както и броя и формата на копчетата. През 1917 г., с премахването на хусарските полкове, носенето на долмани също е отменено.

„Оставете го: преди зазоряване, рано,
Ще го извадя под палтото
И ще го сложа на кръстопътя.
А. Пушкин "Каменният гост".

Епанча- широко дълго палто. Ушиха го от лека материя. Епанча е известна в Древна Русия още през 11 век.

„Свалихме униформите си, останахме в същата камизола и извадихме мечовете си.“
А. Пушкин "Капитанската дъщеря".

Камизолка- дълга жилетка, носена под кафтан върху риза. Появява се през 17 век и има ръкави. През втората половина на 17 век камизолата придобива формата на дълга жилетка. Сто години по-късно, под влиянието на английската мода, камизолката се скъсява и се превръща в къса жилетка.

„Топло зимно яке беше облечено в ръкавите и потта се изля от него като кофа.“
Н. Гогол "Тарас Булба".

корпус- стари руски дрехи, известни от времето на Киевска Рус. Един вид кафтан, подплатен с кожа, украсен с перли и дантела. Носеха го върху ципун. Едно от първите споменавания на обвивката в литературата е в Сказанието за похода на Игор. В Украйна палтата от овча кожа се наричаха кожуси.

„Петър пристигна в двора на принца и че тя се спусна срещу него от балдахина на слугите на принца, цялата в черен глупак.“
Хроника, Ипатиевски списък. 1152

Мятел (мятл) - стари пътни есенни или зимни дрехи, известни в Русия от 11 век. Прилича на дъждобран. Като правило той беше плат. Носеха го богати граждани в Киевското, Новгородското и Галисийското княжества. Черният креп се носеше от монаси и светски хора по време на траур. През 18-ти век плетът все още се използва като монашеско расо.

"Месец, изигран на копчетата за ръкавели на неговия едноред."

Единичен ред- старо руско мъжко и женско облекло, неподплатен дъждобран (в един ред). Оттук и името му. Носи се върху кафтан или ципун. Съществувал в Русия преди реформите на Петър.

„Моето слънце е червено! - възкликна той, вкопчвайки се в пода на кралската стая...
А. Толстой "Принц Сребро".

охабен- стари руски дрехи до 18 век: широки, с дълги ръкави, като едноредови, с дълги висящи ръкави, в прорезите на които имаше прорези за ръцете. За красота ръкавите бяха вързани отзад. Okhaben имаше голяма четириъгълна яка.

„Каква зашеметяваща гледка?
Цилиндър отзад.
Панталон - трион.
Палмерстън е здраво закопчан."
В. Маяковски "На следващия ден".

Палмерстън - палто със специална кройка, отзад плътно прилепнало към талията. Името идва от името на английския дипломат лорд Палмерстън (1784-1865), който носи такова палто.

„Принц Иполит набързо облече редингота си, който по нов начин беше по-дълъг от петите му.“
Л. Толстой "Война и мир".

redingote- връхни дрехи като палто (от англ. Riding coat - палто за яздене на кон). В Англия при езда се използва специален кафтан с дълга периферия, закопчан до кръста. През втората половина на 18 век тази форма на облекло мигрира в Европа и Русия.

„Той е малък, носи суичър от хартиен килим, сандали, сини чорапи.“
Ю Олеша "Черешова костилка".

Суитчър- широка дълга мъжка блуза с плисе и колан. Лев Николаевич Толстой носеше такава блуза, в подражание на него започнаха да носят такива ризи. От тук идва и наименованието "суичър". Модата на суичърите продължава до 30-те години на ХХ век.

„Николай Муравьов, който стоеше близо до Кутузов, видя колко невъзмутимо спокоен е този нисък, плътен, стар генерал в обикновен къс сюртук и шал през рамо ... "
Н. Задонски "Планини и звезди".

сюртук- мъжко двуредно облекло. Видът на дългото яке, разкроено на талията, навлиза в модата в Англия в края на 18 век, разпространява се в Западна Европа и Русия като горно облекло, след това като дневен костюм. Палатата бяха униформени - военни, ведомствени и граждански.

"Никита Зотов стоеше пред нея сериозно и прав, като в църква - сресан, чист, в меки ботуши, в тъмен плат от тънък плат."
А. Толстой "Петър Велики".

Феряз- стари топ отворени дълги дрехи с дълги ръкави, които са съществували в Русия през XV-XVII век. Това е церемониален кафтан без яка. Шити на подплата или косъм. Отпред се закопчаваше с копчета и дълги халки. Те украсяваха ферязите с всякакви ивици. Посадците и дребните търговци обличат феряз директно върху ризите си.

Обувки, шапки, чанти и др. 5

"Ботушите, издигащи се точно над глезена, бяха подплатени с много дантела и толкова широки, че дантела се вписваше в тях като цветя във ваза."
Алфред дьо Вини "Сен Мар".

Протекторите- кавалерийски високи ботуши с широки гнезда. Във Франция през 17 век те са били обект на особен размах. Носеха се спуснати под коленете, а широките звънци бяха украсени с дантела.

„Всички войници имаха широки кожени наушници, сиви ръкавици и платнени гети, които покриваха пръстите на ботушите им.“
С. Диковски "Патриоти".

Клинове- горни обувки, които покриват крака от стъпалото до коляното. Те бяха изработени от кожа, велур, плат, със закопчалка отстрани. В Лувъра има барелеф от 5 век пр. н. е., изобразяващ Хермес, Евридика и Орфей, на чиито крака са "първите" гети. Древните римляни също са ги носили. Гладиаторите носеха гети само на десния крак, тъй като левият беше защитен от бронзова наколенка.
През XVII-XVIII век се въвеждат униформени униформи. Дрехите на войниците тогава бяха кафтан (justocor), камизол (дълга жилетка), къси панталони - кюлоти и гамаши. Но в началото на 19 век вместо кюлоти започват да се носят дълги панталони и клинове. Гетите започнаха да се правят къси. В тази форма те бяха запазени в цивилен костюм и в някои армии.

„Човек в изплакване, с окървавена носна кърпа до устата си, ровеше из праха по пътя, търсейки свалено пенсне.“

Гети- същото като гети. Те покриваха крака от стъпалото до коляното или глезена. Те продължават да се носят още в средата на тридесетте години на нашия век. Сега клиновете отново са на мода. Изработват се плетени, често на ярки ивици, с орнаменти и бродерии. Високите до коленете клинове от твърда кожа се наричат ​​гамаши.

„Фотопажовете бяха още по-елегантни – по бели клинове, лачени високи ботуши и със саби върху древни златни колани.
А. Игнатиев „Петдесет години в строя“.

Клинове- плътно прилепнали панталони от еленова кожа или груб велур. Преди да се облекат, те бяха навлажнени с вода и издърпани мокри. В началото на миналия век гамаши бяха част от военната униформа на някои полкове в Русия. Като парадна униформа те оцеляват до 1917 г.

— На един от махновците вятърът отнесе сламена лодка.
К. Паустовски "Приказката за живота".

лодкар- шапка, изработена от твърда и голяма слама с плоска корона и права периферия. Появява се в края на 80-те години на XIX век и е модерен до 30-те години на нашия век. Известният френски шансоние Морис Шевалие винаги се е изявявал в лодка. През 90-те години на миналия век жените също носеха лодки.
В началото на 19 век така наречената "кибитка" е любима женска прическа - шапка с малка корона и периферия под формата на голяма козирка. Името идва от сходството на формата на шапката с покрит вагон.


„... Огюст Лафарж, светлокос красив мъж, служил като главен чиновник на парижки нотариус. Носеше карик с тридесет шест носа..."
А. Мороа "Трима Дюма".

В края на 18 век от Англия идва модата за свободно двуредно палто с няколко пелерини, покриващи раменете -. Обикновено се носеше от млади дендита. Следователно броят на пелерини зависи от вкуса на всеки. Жените започват да носят карика около първото десетилетие на 19 век.

„Тя извади яхтени обеци от огромна мрежа и като ги даде на Наташа, която грееше и се изчерви на рождения си ден, веднага се отвърна от нея ...“
Л. Толстой "Война и мир".

В края на 18 - началото на 19 век на мода навлизат тесни рокли от тънки и прозрачни материи без вътрешни джобове, в които жените обикновено държат различни тоалетни дреболии. Дамските чанти пристигнаха. Отначало те се носеха отстрани на специална прашка. Тогава те започнаха да правят под формата на кошници или чанта. Такива чанти се наричаха "reticulum" от латински reticulum (тъкана мрежа). Като на шега започнаха да наричат ​​ретикула от френския ридикюл - смешно. Под това име чантата се използва във всички европейски страни. Те изработваха мрежи от коприна, кадифе, плат и други материали, украсени с бродерии, апликации.

Детайли на костюма, долна рокля 6

„На царя се носи просто бяло наметало, закопчано на дясното рамо и от лявата страна с две египетски графики от зелено злато, под формата на навити крокодили – символът на бог Себах.“
А. Куприн "Шуламит".

Аграф- закопчалка (от френски l "agrafe - закопчалка, кука). В древни времена закопчалка под формата на кука, прикрепена към пръстен, се наричаше фибула, (лат.). Графиките се правеха от скъпи метали. Византийските се отличавали с особен лукс.

„... дъщерята на войводата смело се приближи до него, сложи брилянтната си диадема на главата му, окачи обеци на устните му и хвърли върху него прозрачен муселин риза с миди, бродирани със злато.“
Н. Гогол "Тарас Булба".

Chemisette- вложка на гърдите в дамски рокли. За първи път се появява през 16 век във Венеция, когато започват да шият рокли с много отворен корсаж. От Италия се разпространява в Испания и Франция. Те направиха шемизет от скъпи тъкани и го украсиха богато. В началото на петдесетте години на ХIХв дамски роклишит с двойни ръкави. Горната част е изработена от същата материя като корсажа, а долната е от плат шемизет. В елегантните рокли ризите бяха дантелени или изработени от скъп материал. В ежедневието - от батиста, пике и други кремави или бели тъкани. Понякога вложката беше с отложена яка.
Друго значение на ризата е дамско сако, блуза.

Скромен.В древен Рим жените носели няколко туники. Начинът на обличане на горната и долната рокля наведнъж се запазва до края на 18 век. През 17-ти век горната рокля - модест (скромна, скромна на френски) винаги се шиеше с люлееща се пола, изработена от дебели, тежки, бродирани със златни и сребърни тъкани. Беше драпиран отстрани, закопчан с графични закопчалки или панделки. Полата имаше шлейф, чиято дължина, както през Средновековието, беше строго регулирана. (Влакът на кралицата - 11 лакътя, принцесите - 5 лакътя, херцогинята - 3 лакти. Един лакът е приблизително равен на 38-46 сантиметра.)

Freepon(la friponne, от френски - измама, хитър). Долна рокля. уших го от лек платразличен цвят, не по-евтин от горната рокля. Гарнирани с волани, възли и дантела. Най-модерен беше тапицерията от черна дантела. Имената модест и фрипон се използват едва през 17 век.

„Неговите гравюри бяха толкова широки и толкова богато украсени с дантела, че мечът на благородник изглеждаше неуместен на техния фон.“
А. и С. Голон "Анджелика".

Едно от любопитствата на мъжката мода през 17-ти век е (rhinggraves). Тази особена пола-панталон е била обемна дреха, изработена от поредица от надлъжни кадифени или копринени ивици, бродирани със злато или сребро. Ивиците бяха пришити върху подплата (два широки крака) с различен цвят. Понякога, вместо райета, полата беше ватирана с плисета. Долната част завършваше с ресни от панделки под формата на бримки, поставени една върху друга, или волан, или бродирана граница. Отстрани ренгравите бяха украсени с кичури панделки - най-много модна украсаседемнадесети век. Всичко това беше поставено върху горните панталони (o-de-chaise), така че да се виждат техните дантелени волани (канони). Познати са няколко вида регрови. В Испания те имаха ясен силует - няколко равни ивици дантела, пришити отдолу. Rengraves се появяват в Англия през 1660 г. и са по-дълги, отколкото във Франция, където се носят от 1652 г.
Кой е авторът на такова безпрецедентно облекло? Някои го приписват на холандския посланик в Париж Рейнграф фон Салм-Невил, който уж изненадал Париж с такъв тоалет. Но Ф. Буш в книгата "История на костюма" пише, че Салм-Невил е направил малко по въпросите на модата и смята Едуард Палатин, известен по това време със своите ексцентричности и екстравагантни тоалети, изобилие от панделки и дантела, като възможно създател на regrave.
Модата на ренгравите съответства на доминиращия тогава бароков стил и продължава до седемдесетте години.

Национална носия на някои народи, живеещи в Русия

Традиционни киргизки дрехи 7

„Тя облече семпла рокля, но върху нея бродирана със сложни шарки белдемчи, ръцете й бяха украсени с евтини гривни и пръстени, а в ушите й имаше тюркоазени обеци.“
К. Каимов "Атай".

Белдемчи- част от женската киргизка национална носия под формата на гребна пола широк колан. Такива поли се носят от древни времена в много азиатски страни. Облеклото под формата на отворена пола е известно и в Украйна, Молдова и балтийските държави. В Киргизстан жените започват да носят белдемчи върху рокля или халат след раждането на първото си дете. В условията на номадски живот такива дрехи не ограничават движенията и предпазват от студ. Известни са няколко вида белдемчии: люлееща се пола - силно набрана, ушита от три или четири скосени парчета черно кадифе. Краищата му се сближиха отпред. Полата беше украсена с копринена бродерия. Друг вид е полата с рюшове, изработена от цветно кадифе или ярки полукопринени тъкани. Предната част на полата не се сближи с 15 сантиметра. Ръбовете бяха обвити с ленти от кожа на видра, куница и агнешка кожа. Имаше поли от овча кожа. Такива поли са носени от жените от групата Ичкилик в Киргизстан, както и в района на Джиргател в Таджикистан и в района на Андижан в Узбекистан.

"... шалът се спуска на раменете, на краката на ичиги и кауши."
К. Баялинов "Азхар".

ичиги- меки леки ботуши, мъжки и дамски. Разпространен сред повечето от народите на Централна Азия, както и сред татарите и руското население на Сибир. Носят ичиги с гумени галоши, а в старите времена са носили кожени галоши (кауши, кавуши, кебис).

„Пред всички, небрежно висящ от лявата страна на седлото, в бяла шапка, обшита с черно кадифе, в бял кементай от филц, обшит с кадифе, парадираше Тюлкубек.
К.Джантошев "Канибек".

Кементай- широк халат от филц. Това са дрехи предимно на скотовъдци: предпазват от студ и дъжд. През 19 век богатите киргизи носели богато украсен бял кементай.

„Нашият свят е създаден за богатите и могъщите. За бедните и слабите тя е тясна, като харик от сурова кожа ... "

Чарик- вид ботуши с дебела подметка, която се нарязваше по-широко и по-дълго от крака, след което се огъваше и зашиваше. Бутлегът (конг) беше изрязан отделно.

„Четиридесет и две стрели тук,
Четиридесет и две стрели там,
Те летят в шапките на стрелците,
Изрежете пискюлите от капачките,
Без да уцелите самите стрелци.
От киргизкия епос Манас.

Шапка с козирка- тази древна киргизка прическа все още е много популярна в Киргизстан. През 19 век производството на каскети е женски бизнес, а мъжете ги продават. За направата на калпак клиентът предавал цяло руно от младо агне, а руното се вземало като плащане.
Шапките бяха ушити от четири клина, разширяващи се надолу. Отстрани клиновете не бяха зашити, което ви позволява да повдигнете или спуснете ръба, предпазвайки очите си от яркото слънце. Горната част беше украсена с пискюл.
Киргизките шапки бяха разнообразни по кройка. Шапките на благородниците бяха с висока корона, полетата на шапката бяха обшити с черно кадифе. Бедните киргизи украсяваха шапките си със сатен, а шапките на децата бяха украсени с червено кадифе или червен плат.
Един вид шапка - ах колпай - беше без разделени полета. Филцови шапки се носят и от други народи от Централна Азия. Появата му в Централна Азия датира от 13 век.

„Зура, хвърлила курмото си и запретнала ръкавите на роклята си, се занимава край горящото огнище.“
К. Каимов "Атай".

Курмо- без ръкави, вталени, удължени, понякога с къс ръкави стояща яка. Той стана широко разпространен в цял Киргизстан, има няколко имена и малки разлики - камизола (камзур, кемзир), по-често срещана - чиптама.

„... той бавно се отпусна на краката си, седна така в кожено палто и смъкнат малахай, подпрял гръб на стената и горчиво ридаеше.“
Ч. Айтматов "Бурна гара".

Малахай- специален вид прическа, чиято отличителна черта е дълга задна плоча, спускаща се на гърба, свързана с продълговати слушалки. Правеше се от лисица, по-рядко от козина на млад овен или елен, а отгоре се покриваше с плат.
Малахай също се наричаше широк кафтан без колан.

„...после се върна, сложи си новия чекен, взе камча от стената и...“
Ч. Айтматов "Среща със сина".

Чепкен- връхни ватирани мъжки облекла като пеньоар. В северната част на Киргизстан се шиеше на топла подплата и с дълбока миризма. На голяма почит били майсторките, които изработвали чепкените. В днешно време възрастните хора носят такива дрехи.

„Тебетей с бяла козина лежеше зад него на тревата и той просто седеше в черна платнена шапка.“
Т. Касъмбеков "Счупената сабя".

Тебетей- обикновена зимна шапка, незаменима част от мъжката киргизка национална носия. Има плоска четириклинова корона и обикновено се шие от кадифе или плат, най-често гарниран с кожа от лисица или куница, а в районите на Тиен Шан с кожа от черно агне.
Kyzyl tebetei - червена шапка. Носеше се на главата по време на изграждането на ханството. В миналото е имало обичай: ако пратеникът е изпратен от властите, тогава неговата „визитна картичка“ е представеният им тететей. Обичаят стана толкова утвърден, че в първите години след революцията пратеникът донесе тебетей със себе си.

— Хвърли й своя чапан, аз ще ти дам друг, коприна.
В. Ян "Чингис хан".

Чапан- мъжки и дамски дълги дрехи като пеньоар. Смятало се за неприлично да напуснеш къщата без чапан. Те шият чапан върху вата или камилска вълна с памучна подплата. В старите времена подплатата е била от мат - евтина бяла или щампована памучна тъкан. Отгоре чапанът беше покрит с кадифе, плат, кадифе. В момента чапаните се носят само от възрастни хора.
Има няколко варианта на това облекло, породени от етнически различия: найгут чапан - широка роба с форма на туника, ръкави с клин, зашити под прав ъгъл, каптама чапан - свободна кройка, пришити ръкави със заоблена извивка и чапан прав и тесен, със странични цепки. Подгъвът и ръкавът обикновено са обвити с шнур.

— На краката му има шокои от сурова кожа... Господи, износени, изкривени шокои!
Т. Касъмбеков "Счупената сабя".

Chocoi- чорапи от сурова кожа. Изработен от едно парче. Горната част на чокоите стигаше до коленете или малко по-надолу и не беше зашита до края, така че чокоите се закопчаваха с кожени каишки на глезена. Преди това те са били носени от овчари и пастири. Сега тези обувки не се носят. Orus chokoi - плъстени ботуши. Те бяха ушити от филц (филц), понякога обвити с кожа за издръжливост.

„Тя бързо стана от мястото си, в движение извади чолпа от джоба си, хвърли я обратно и дрънкайки със сребърни монети, напусна юртата.“
А. Токомбаев "Ранено сърце".

Чолпу- украса за плетеници от висулки - сребърни монети, прикрепени към триъгълна сребърна пластина. Това украшение се носеше от жени, особено от тези, които живееха в района на езерото Исик-Кул, в долината на Чуй и в Тиен Шан. Cholpa вече рядко се носи.

„Вкараха ме в бяла юрта. През първото полувреме, където спрях, на копринени и плюшени възглавници ... дебела женав голям копринен влак.
М. Елебаев "Дълъг път".

Елечек- дамска прическа под формата на тюрбан. В пълния си вид тя се състои от три части: на главата се слагаше шапка с плитка, върху нея малко правоъгълно парче плат, покриващо врата и зашито под брадичката; на всичкото отгоре - тюрбан от бяла материя.
Сред различните племенни групи в Киргизстан женският тюрбан имаше различни форми- от проста измама до сложни структури, леко напомнящи на руски рогов удар.
В Киргизстан тюрбанът е широко разпространен.
Тя беше наречена инвалид, но сред южните и северните киргизи - елечек. Същото име се използва от някои групи казахи. За първи път елечек беше носен от млада жена, изпращайки я в къщата на съпруга си, като по този начин подчертаваше прехода й към друга възрастова група. Сватбеното пожелание за младата гласеше: „Да не ти падне белият елечек от главата ти“. Беше пожелание за дълго семейно щастие. Елечек се носеше през зимата и лятото, без него не беше обичайно да напускате юртата дори за вода. Едва след революцията те спират да носят елечек и го заменят със забрадка.

Традиционни грузински дрехи 8

„Принцът беше много украсен с арабски кафтан и тигрова брокатена каба.“

Каба- дълго мъжко облекло, носено в източна, отчасти южна Грузия през 11-12 век от знатни феодали и придворни. Особеността на кабата е дългите, почти до пода ръкави, зашити надолу. Тези ръкави са декоративни, преметнати са зад гърба. Горната част на кабата по разреза на гърдите, както и яката и ръкавите бяха обшити с черна копринена дантела, изпод която стърчеше яркосин кант. През вековете стилът на кабината се е променил. В повече по-късни временакабу се правеше по-късо, под коленете - от коприна, плат, платно, кожа. Носеше каба вече не само за да знае. Женската каба - архалък - беше до пода.

„Полицаят доведе на площада млад мъж в черна черкеска, внимателно го претърси и отстъпи настрана.
К. Лордкипанидзе. Гори история.

черкезки (чухва) - връхни дрехи за мъже от народите на Кавказ. Тип отворен кафтан на кръста, с волани и изрезка на гърдите, така че да се вижда бешметът (архалук, волгач). Закопчаване с кука. На гърдите има джобове за газери, в които се съхранява барут. Ръкавите са широки и дълги. Носят се извити, но по време на танци се пускат в цялата си дължина.
С течение на времето газирите са загубили своето значение, те са станали чисто декоративни. Изработени са от скъпо дърво, кост, украсени със злато и сребро. Задължителен аксесоар на черкезина е кама, както и тесен кожен колан с насложени пластини и сребърни висулки.
Черкезите са били изработени от местни тъкани, платът от кози пух е бил особено ценен. През втората половина на 19 век черкезите започват да се шият от вносен фабричен материал. Най-често срещаните са черни, кафяви, сиви черкези. Най-скъпите и елегантни бяха и се считат за бели черкези. До 1917 г. черкезката е униформа на някои военни клонове. По време на Първата световна война вместо черкезки и бешмет е въведен нов вид облекло - бечераховка (на името на шивача, който я изобретил). Това спести материал. Бечераховката имаше затворен сандък с яка, а вместо газери имаше обикновени джобове. Те опасваха ризата с кавказка каишка. По-късно се нарича кавказка риза. Беше много популярен през 20-те и 30-те години.

„В близост до този надпис е изсечена фигура на голобрад младеж, облечен в грузинска чоха.“
К. Гамсахурдия. „Ръката на великия майстор“.

Чоха (чуха)- монашески дрехи в древна Грузия. Впоследствие мъжки национални дрехи. Той беше разпространен в цяла Грузия и имаше много варианти. Това са люлеещи се в кръста дрехи с различна дължина, обличат ги на архалък (бешмет). Чохата е със силно наклонена към гърба цев. Страничният шев беше подчертан с плитка или сутаж. Джобовете за gazyrs бяха пришити леко наклонени отпред. Отзад рязане назадимаше най-малките байтове сгъвания или сглобки. Отивайки на работа, предните етажи на чохи бяха хвърлени зад гърба под колана. Тесният ръкав остана незашит за около пет пръста. Между страничните панели и клиновете на гънките е оставена дупка, която съвпада с джоба на арчалука.

„Рокли висяха на едната половина... нейните покривала от муселин, лечаци, бански ризи, рокли за езда.“
К. Гамсахурдия. "Давид Строителят"

Лечаки- Калъф от лека материя. Първоначално имаше формата на неправилен триъгълник. Ръбовете на лечаците бяха обвити с дантела, оставяйки само удължения край без тях. Lechaki по-възрастните жени и траур бяха без дантела. Модерните кувертюри са с квадратна форма.

„Джордж се интересуваше от шадиши с цвят на фазан.“
К. Гамсахурдия. „Ръката на великия майстор“.

Шейдиши- дамски дълги панталони, които в старите времена са били носени под рокля в Кахетия, Картли, Имеретия и други места. Те бяха ушити от коприна в различни цветове, но предпочитаха всички видове нюанси на червено. Шейдите, които се виждаха изпод роклята, бяха богато бродирани с копринени или златни нишки с флорални орнаменти, изобразяващи животни. Долният ръб беше обшит със златна или сребърна плитка.

"... момичето облече елегантна пелерина - катиби, бродирана надлъж и напречно с цветни копринени конци."
К. Лордкипанидзе. "Цогс".

катиби- старинни кадифени дамски връхни дрехи до коляното различни цветовевърху кожена или копринена подплата и с кожен кант по краищата. Основните декорации са дълги ръкави, които не са зашити почти по цялата дължина и декоративни конусовидни копчета, изработени от метал или покрити със син емайл. Отпред и отзад бяха зашити с изрезки.
Katibi се нарича още елегантно яке без ръкави.

1 Muller N. Barezh, stamed, canifas // Science and Life, No. 5, 1974. Pp. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Berta and Epanechka // Science and Life, No. 4, 1975. Pp. 154-156.
3 Мюлер Н. Апаш, алмавива, сюртук ... // Наука и живот, № 10, 1976. Стр. 131.
4 Мюлер Н. Бекеша, долман, сюртук... // Наука и живот, № 8, 1977. С. 148-149.
5 Мюлер Н. Гети, гамаши, карик // Наука и живот, № 2, 1985. Стр. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, modest, fripon // Science and Life, No. 10, 1985. Pp. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi... Kementai... Elechek... // Наука и живот, No. 3, 1982. Pp. 137-139.
8 Мюлер Н. Каба, лечаки, черкезки, чоха // Наука и живот, № 3, 1989. Стр. 92-93.