Удари на съдбата: защо мъжете от етиопското племе бият жените си. Мъниста, колиета и още мъниста, или какви бижута носят най-красивите момичета в Етиопия
защото Етиопците не принадлежат към негроидната раса, а са представители на източноафриканската или етиопската малка раса, която има признаци на негроидната раса (тъмна пигментация на кожата, къдрава коса), но чертите на лицето на етиопците са по-скоро кавказки.
Произходът на източноафриканската раса остава спорен в момента.Освен в Етиопия, етиопската малка раса е често срещана в Еритрея, която се отдели от Етиопия през 1993 г., както и в Сомалия, Джибути и отчасти в Кения, Танзания, Судан и Египет.
С население от над 84 милиона души, Етиопия е втората по население страна в Африка (след Нигерия) и 14-та в света. Етиопия е единствената традиционно християнска африканска държава; в момента 63% от населението на Етиопия изповядва християнството, 34% са мюсюлмани, а 2,6% се придържат към африкански анимистични култове.
13-то място: - Етиопски модел, работещ в САЩ и Европа. Височина 179 см, размери на тялото 84-61-89.
12 място: Тирунеш Дибаба / Тирунеш Дибаба(роден на 1 юни 1985 г.) е етиопски лекоатлет. Трикратен олимпийски шампион и четирикратен световен шампион на 5000 и 10 000 метра.
11 място: Зевди Авалом(роден на 4 юли 1990 г., Ню Йорк, САЩ) е американска певица от етиопски произход. Каналът на певицата - http://www.youtube.com/Zewdy
10 място: - начинаещ модел. Роден в Етиопия, в момента живее в САЩ.
6-то място: - модел от Етиопия, победител в конкурса Model of Africa 2009. В момента живее в САЩ. Височина 175 см, размери на тялото 81-56-66.
5-то място: - Мис Етиопия 2010, представляваше страната на конкурса Мис Свят 2012.
4-то място: Лия Кебеде / Лия Кебеде(родена на 3 януари 1978 г.) е етиопски модел, моден дизайнер и актриса. Живее и работи в САЩ. Височина 178 см, размери на тялото 82-59-86.
В Етиопия има три вида брак, които по принцип могат да се приложат и за всички останали народи. Първият тип брак е, когато мъж избира жена за себе си и те започват да живеят заедно без официална регистрация.
Мъж води жена в дома си, дава й пари, за да може да кара домакинство. Ако след известно време и двамата разберат, че няма смисъл да живеят заедно, че са уморени от семейния живот, лесно могат да се разделят без никакви проблеми.
Следващият тип брак е граждански брак. В този случай нещо подобно на брачен договор, който предвижда всички нюанси, включва цялото лично имущество на булката и младоженеца, както и възможни последствияразвод. Обикновено при развод има равно разделяне на имуществото между двамата съпрузи.
Третият вид брак, най-важният, е църковният брак. Това е официална религиозна церемония, която потвърждава, че бракът е наистина истински и неразрушим съюз на двама обичащи хора. Религията, както християнството, така и ислямът, е широко разпространена в Етиопия, а традиционните африкански вярвания също остават.
В някои селски райони в Етиопия все още съществуват обичаи, според които браковете се сключват много рано, за момичетата това става на 13 или 14 години, а за мъжете на 15-17 години. В градовете тази възраст е станала малко по-стара и младите хора живеят предимно извън тях църковен брак, но предпочитат гражданския брак.
Досега родителите най-често сами търсят булка за синовете си, като се съобразяват с желанието на родителите й за това какво трябва да бъде състоянието на младоженеца и неговата тежест в обществото. Сватбени традициив Етиопия са много подобни на традициите на руските сватби.
Младият мъж също трябва да дойде в къщата на булката си, за да поиска от родителите си разрешение да се ожени. След получаване на съгласието се извършва годежът, когато младоженецът дава пръстен на булката си, поднася подаръци на родителите на булката си и започва подготовката за сватбата. По това време булката сама приготвя зестрата си.
В Етиопия в деня на сватбата младоженецът и неговите роднини идват в къщата на булката, където се приготвят лакомства за него. От своя страна семейството на младоженеца също трябва да почерпи семейството на булката в дома си.
След сватбата младоженците обикновено се установяват в къщата на съпруга, докато родителите от двете страни не успеят да осигурят на младоженците отделно жилище. Едва тогава младите започват своя самостоятелен живот.
До известно време жената в етиопско семейство беше приравнена към собствеността, тя трябваше да се подчинява на съпруга си, който беше глава на семейството, във всичко и да изпълнява всичките му капризи и желания.
Жената вършеше цялата домакинска работа, отглеждаше децата и угаждаше на съпруга си по всякакъв възможен начин. В селските райони мъжът е единствено отговорен за работата на полето, а жената е отговорна за събирането на отглежданите култури.
Началото в Етиопия семеен живот- точно това трудно времеи за двамата съпрузи, защото те трябва да свикнат с факта, че вече са едно цяло. Често се случва да е на първи етап живот заедномладите съпруги бягат от къщата на съпруга си и се връщат в къщата на родителите си, но те се връщат по споразумение между двете семейства и самите съпрузи, а момичето се връща при съпруга си.
Тази ситуация се променя след появата на първото дете в семейството, което предизвиква буря от радостни чувства и винаги е придружено от писъци. Бременната жена в Етиопия получава специален статут: не може да й бъде отказано нищо, всичките й капризи и капризи трябва да бъдат изпълнени.
По време на бременност жената трябва да бъде заобиколена само от най-красивите неща и хора, не трябва да вижда нищо грозно и неприятно, в противен случай детето може да се роди грозно. Освен това жената трябва да работи до самото раждане, защото в противен случай детето може да се роди дебело и мързеливо, а самото раждане може да бъде много трудно.
В Етиопия в първите дни след раждането на дете не трябва да се допуска непознати да посещават майката и бебето, за да се избегне злото око. На седмия ден жената може да излезе навън с детето си за известно време, но съпругът й трябва да върви пред нея с тояга в ръце, за да прогони злите духове от тях.
След това майката и детето могат да бъдат посетени от много роднини и приятели с подаръци и поздравления и майката вече може да започне да изпълнява домакинските си задължения. След раждането на дете жената разбира, че животът й е тясно свързан с живота на съпруга й и те вече са едно семейство.
Децата в Етиопия не получават име до кръщенето, което за момчетата обикновено се случва на четиридесетия ден след раждането, а за момичетата на осемдесетия ден. До самия ден на кръщенето майката не оставя детето си само за минута. Майката не отстранява детето от гърдата до 2 години, а понякога и повече.
В Етиопия родителите се опитват да възпитат у децата такива черти на характера като уважение към родителите и по-старото поколение, честност и смелост. Те се опитват да ги убедят, че светът, който ги заобикаля, е по своята същност враждебен и никой не е в състояние да защити децата, освен техните родители.
Смята се също, че гладът развива силата на волята в човека, така че винаги трябва да ставате от масата полугладни, да приучите стомаха си да дълго времеможеше да се мине без храна и напитки.
Колкото по-големи стават синовете в Етиопия, толкова повече влиянието на майката се простира върху тях и след като синовете създадат свои собствени семейства, тук майките могат напълно да поемат семействата си под своя власт.
Някои жени получават статут на „майка на всички мъже“ и след това биват канени на различни събития, на които други жени обикновено нямат право да присъстват.
Много жени в Етиопия сега живеят съвсем различен живот. Жените вече могат да се образоват, да овладеят различни професии и след обучение да си намерят работа и да участват активно в обществения живот.
Пътуването ми до Етиопия вероятно започна да се оформя след гледането на филма на С. Балабанов „Dead Man’s Bluff“, където Етиопия се споменава около десет пъти. На следващия ден срещнах човек, чието лице някак упорито се свързваше с тази страна. Оказа се Николай Баландински. Често четях разказите му за различни страни и разглеждах снимки на уебсайта му.
Говорихме дълго време, реших чрез неговата агенция да отида в Етиопия за Нова година. Самият Николай е бил там 5 пъти, три пъти на юг, два пъти на север. Поисках едноседмично турне на юг и седмица на север. За първи път минаваше по този маршрут. В началото на август купих билети за себе си и жена ми Дина. От време на време също изявяваха желание да ходят, после отпадаха, но в началото на декември бяха 16 човека.
Нова година не може да дойде тихо. Преди две години имаше цунами (преди пътуването ни до Китай), преди година беше заловен немски дипломат в Йемен (тъкмо отивахме там), сега има война в Сомалия. Етиопците, по искане на световната общност, изпратиха войски в Сомалия през лятото на 2006 г., нещо не им се получи и сега целият свят показва бомбардировката на летището в столицата на Сомалия Могадишу. На последна срещаВ нашата група, преди да си тръгне, едно момиче избухна и семейната двойка направи скандал на Баландински.
Телевизия ужасна сила, а човешката психика изобщо не е изследвана. Експлозия в метрото през 2004 г., метрото беше празно три дни, след това отново пълно с хора. ТОРС, птичи грип и др.: неприятностите настигат човек там, където той не ги очаква, а неприятностите винаги идват неочаквано. Един мой познат, след като научи, че отивам, ме нарече „чудак“. В крайна сметка отидоха 13 такива „ексцентрици“. Баландински ни придружи до Шереметиево, даде на всеки от нас буркан хайвер и цаца и донесе малка коледна елха, която да засадим за Нова година. Люба Литовченко беше определена за най-старша в групата. Говори добре английски и има опит с подобни пътувания (била е в Мали).
Летяхме до Истанбул, 1 час трансфер и полет до Адис Абеба с кацане в Хартум (Судан). „Покрай нашите очи, покрай нашите седалки ти пронесе усмивка...” Не става дума за Turkish Airlines, въпреки че по време на полета нямаше особено напрегнати ситуации. Само когато самолетът кацна в Хартум, пилотът размаха твърде много криле. Вероятно каза здравей в това строга държаванепозната за нас жена.
Цялата ни група излезе в празната зала за пристигащи на летището в Адис Абеба. След 12 часа пътуване бяхме там. Веднага обменихме пари за техния бир: 8,5 бир - 1 долар, минахме през митницата и ни посрещна гид. Първоначално се представи като Максим, за да не се бъркаме с името му, но истинското му име беше Андом, презиме Соломон.
Говореше добре руски и завърши МИСС. Външно той изглежда точно като Фьодор Бондарчук, само че в черна версия. Бащата на Андома също е учил в Русия. На летището в Адис Абеба табелата „Добре дошли“ е на 6 езика, включително руски. Времето в Етиопия е различно, денят започва в 6 сутринта, това е 0 часа, началото на деня. Лятото също е различно, годината им има 13 месеца, сега е 1999 г., но етиопците вече добре познават Путин.
На улицата на Адис Абеба
Натовариха ни всичките неща и ни натовариха в 3 джипа Toyota Land Cruiser 100 и ни закараха в хотела. Приближаваме, колата осветява с фаровете си оградата и сградата, виждаме някакъв минувач, който бавно и старателно се облекчава в нашия хотел. Жалко, защото трябва да нощуваме там. Няма да говоря за хотели в Етиопия, ще кажа това, след тази нощувка звездата герой трябва да бъде присвоена на своите гости.
Но знаехме (почти всички), че трябва да сме подготвени за това. Сутринта отидох на рецепцията. По телевизията дават репортаж на CNN за войната в Сомалия, лицата на етиопските зрители са загрижени, усеща се вълнението им. На екрана потоци от бежанци уморено се скитат някъде, военна техника се движи. Изпипвайки всяка дума, журналистът разпалено предава за събитията в страната.
В края на юли 1977г Сомалийски войски нахлуха в граничната етиопска провинция Харерге (Огаден). Това не беше първият бой за спорната територия. Предишният сблъсък се случи през 1964 г. След това екипираната с американци етиопска армия пое контрола. Сомалия таеше злоба и в края на 60-те години обърна политиката си от САЩ и Великобритания към СССР. Удобното местоположение на страната, обещанието на ръководството за изграждане на социализъм и помощта идват от Съветския съюз. Какво друго беше необходимо, за да получите пари от Москва в онези дни?
През 1974г В Етиопия император Хайле Селасие е свален и на власт идва полковник М. Х. Мариам. Той също флиртуваше с Москва, обещавайки да построи социализъм. Не беше възможно да се постигне мир между двете страни с посредничеството на СССР. В резултат на това сомалийският президент С. Баре нападна неочаквано. Той успя да превземе 80% от спорната територия, но превземането не означава задържане. Трябват пари. СССР е остро против Сомалия. В началото на септември 1977г С. Баре решава да посети Москва. Преговорите с А. Н. Косигин, А. А. Громико, М. А. Суслов не доведоха до нищо. Л. И. Брежнев, който беше на почивка в Крим, не прекъсва ваканцията си и не лети до С. Баре. Така той напусна страната ни без нищо.
По съвсем различен начин те бяха посрещнати като истински съюзници в средата на октомври 1977 г. имаме М. Х. Мариама. Това беше „последната капка“ за С. Баре. Месец по-късно, на 13 ноември, правителството на Сомалия прекрати споразумението със СССР. 20-хилядният контингент от съветски хора, които помогнаха за изграждането на социализма, трябваше да напусне Сомалия в рамките на три дни. С кубинците се отнесоха още по-строго и им дадоха 24 часа.
За защита от наши и кубински провокации в столицата на страната Могадишу пристигна голям десантен кораб (LHD) с батальон Морска пехотана борда. Местните власти се опитаха да попречат на кораба да влезе в пристанището. Отговорът беше десант на войски с танкове и артилерия на брега и евакуацията премина добре.
Повечето от съветските военни съветници са прехвърлени в Етиопия. Сомалийците започнаха истински лов за наши военни. На главата на съветника беше поставена награда от 2 хиляди. долара. Етиопците започнаха усилено да пазят нашите, понякога дори ни придружаваха до тоалетната. Сомалийците са добри войници, но тогава всичко беше срещу тях. Войната продължава 7 месеца и Етиопия си връща спорната територия.
свещеник
Но за нашите момчета войната не е приключила. Те бяха прехвърлени на север в Еритрея. Тук се разгаря партизанската война за независимост. Ако кубинците и СССР помогнаха на етиопците на сомалийския фронт, тогава израелците дойдоха на помощ на Еритрея (Куба отказа да участва тук). Близките отношения между Адис Абеба и Тел Авив са установени в края на 60-те години.
Победата на Израел в шестдневната война от 1967 г до голяма степен се дължи на факта, че израелските самолети нанесоха първия си съкрушителен удар, който определи изхода на войната, излитайки от неочаквана за арабите посока - от етиопските летища. Те го прецениха добре и започнаха да бомбардират сутринта, когато една смяна на ПВО смени друга.
Едва през 1989г Съветските военни съветници бяха отстранени от етиопските части. Москва обяви отказа си да участва в конфликта. Отзад дълги годинизагубихме 79 души в този район (2 генерали, 69 офицери, 4 старши офицери, 4 редици), 9 бяха ранени, 5 бяха изчезнали, трима бяха пленени. Не е известно колко от нашите пари са изгубени в Сомалия. Повече от един милиард долара са потекли в Етиопия от края на 70-те години.
В наше време дойде съвсем различен живот. Един бизнесмен купи футболен отбор, друг „присъди“ званието заслужил артист на Русия на балерината Настя В., а на певицата Наталия В. подари самолет. Не съжалявам за тези пари, но, уви, не мога да върна етиопските пари.
Цялото население на СССР в средата на 70-те години отиде на „ленинския“ суботник, средствата от който (около 50 милиона долара) отидоха за изграждането на болничен комплекс близо до метростанция „Каширская“. Ако го броим по този начин, тогава всеки съветски човек е работил за Етиопия 20 дни.
Излязох в града. Тук нямаше напрежение в хората. Военен патрул с картечници и това е всичко. Не се разбра веднага къде са ни сложили парите, дойде тълпа просяци и се върнах в хотела. След това цялата група се натовари в колите, спряхме в супермаркет, купихме храна за експедицията, взехме готвач, палатки и се втурнахме на юг. В началото се движим добре асфалтов път. Пейзажите са пусти. Отляво има езера, ние не ходим там, нямаме време.
Правим санитарна спирка на едно място. Не е така: първо притичват две момчета, след това след 1 минута. Вече са 7, за 2 минути. 12, след 5 минути. тълпа. Вероятно мястото е избрано лошо. Но всичко се повтаря по същия начин на други места. Първо децата, после възрастните се включват, всеки иска пари и само зяпа. Територията на Етиопия е населена много компактно, проблемът с тоалетните за жените на пътя е сложен.
Една от столичните улици
В Москва, за да отпразнувам Нова година, купих маска на Фреди Крюгер, исках да се заблудя и да изплаша всички. Качеството му беше добро и ако изведнъж се появи, ще има ефект. Нашата Тойота тръгна първа и реших да се опитам да разчистя мястото за ходене до тоалетна. Сложих маска, а децата вече тичаха, видяха ме и се разпръснаха в ужас. След това наистина се върнаха отново, но това беше достатъчно време. Свалих си маската, крясъци, наслада, безплатен цирк. Забавлявах етиопците навсякъде, където спряхме. За тях да видят коли с бели хора е цяло събитие.
До град Шашамени се движихме по магистралата, водеща към Южна Африка, след което карахме по черен път. Успяхме да обядваме в Шашамени. Андом обясни, че повечето хора в този град са мюсюлмани, дадени са им пари и е построена джамия. В седем вечерта се стъмни и по тъмно пристигнахме в хотела в Содо. Почивките в предишния хотел, в сравнение с този, сега се възприемаха като далечна приказка. Но това все още не е най-южната част на Етиопия.
Пренощувахме някак си и продължихме. Хората стават все по-шарени. Овчарите карат големи стада крави и кози, памучните ниви са съчетани с царевични култури. Отляво заобикаляме кафявите води на езерото Абая, отдясно има покрити с гори планини. Шофьорът ни се казва Яя, другите са Бузаю и Теди. Постоянно си говорят по радиото. Те са много притеснени за Теди.
Само се чува как последният се учи на живота, защото е млад и пламенен, а пътят е труден. След обяд в град Арба-Минч (Четиридесет извора) спряхме в Националния парк, езерото Чама. Няма черен път до езерото, валя дъжд и се движим през невероятна кал на места. Джиповете са с лоши гуми и понякога се поднасяме. Йия мина през калта, Бузаюф я преодоля, а Теди седна. Издърпваме го с кабел. Е, какво правиш, Теди!
Етиопия (Абисиния) е цитаделата на християнството на тъмния континент, което винаги я е доближавало до Русия. В края на 19 век е посетен от Н. Гумильов, бъдещият белогвардейски атаман Краснов, А. Булатович и други руски хора. Н. Гумильов се среща с император Хайле Селасие (тогава съвсем млад мъж). Опитвайки се да се отърва от съпруг насилник красива етиопка, поетът сам пада в затворническа яма, измъква се и се спасява по чудо.
Краснов ръководи казаците, които охраняват втората руска мисия от дипломати, пристигнали при император Менелик. Най-интересни от всички са пътуванията на Александър Ксаверевич Булатович. От името на правителството той е бил три пъти в Абисиния като офицер царска армия. След това става монах, живее на Света гора и посещава Адис Абеба за четвърти път през 1911 г., когато Менелик 2 вече умира. Булатович се молеше за императора, опитваше се да го лекува, поставяше икони, но беше твърде късно. Менелик умря.
Самият А. К. Булатович, тогава вече отец Анатолий, загина по време на гражданската война от ръцете на махновците в Украйна. Но той си тръгна интересни описаниявашите пътувания. В. Пикул му посвещава историята „Хусар на камила". В една от сцените Булатович описва как етиопците ловуват слонове, от 60 животни 47 са убити, 3 са застреляни от Булатович. Етиопците се научили да стрелят, използвайки хипопотами като голяма и добра мишена, а докато пресичали реката, крокодилът изял човека на портиера.
Щурмувайки микробуса, местата няма да стигнат за всички
Всичко това се е случило преди 100 години. Сега в Етиопия почти няма големи животни. На езерото видяхме 2 хипопотама, 3 крокодила и много пеликани, но беше пълно с всякакви дреболии, като пеперуди и малки птици. В нашата група имаше професор-ентамолог Михаил, той обясни кой кой е.
Продължаваме към град Консо. Хората ни поздравяват, махат с ръце, викат: „Хайленд“. Андом обяснява, че те искат празни бутилки за вода с подобно име. Моля Яя да спре на едно място. Плуване в локва от дълбок коловоз гол мъж. Сапунисва се старателно, жени минават с храсти, мъже носят стоки на магарета, никой не му обръща внимание. Той ни видя и стана срамежлив, гмурна се изцяло в локвата с главата си. Трябва да тръгнем, за да не се удави.
Роумингът изчезва, появяват се хората от Консо. Всички в района се занимават със земеделие, отглеждат шифаровско зеле, памук и царевица. Мъжете ходят с копия и носят панама. Жените носят двойни поли. Наближаваме недовършен мост над бърза река. Тук виждаме следната картина. Консо обгради джип с няколко европейци в плътен пръстен. Прииждат все повече хора, шофьорът блъсна някого. Ситуацията се нажежава, няма да завиждате на хората в колата. Колоната ни се пропуска. Час по-късно по тъмно Яя ни докарва до хотела в Консо. Другите два джипа са в неизвестност. След това, в приклекнало състояние, Бузаюф освобождава всичките ни хора.
Теди има повреда и по-късно е доведен на буксир. Радиаторът е счупен от камък. Може би сам го е ударил, може би някой от тълпата го е хвърлил. Шофьорите свалиха радиатора, покриха го със студена заварка и на сутринта колата беше в изправност.
Групата включваше двама тридесетгодишни братя от Беларус, Николай и Едуард. Жените Консо постоянно им предлагаха нещо неразбираемо, цената беше 500 бир. В същото време тези дами обидиха Михаил, който е над 50 и цената за него е само 200 бир. Що се отнася до мен, аз сведох очи и се скрих зад жена си.
След Консо караме през планината, надморската височина тук е повече от 2000м. над морското равнище. Децата танцуват клякали отстрани на пътя, карайки туристите да спрат. Можете да пуснете етиопска народна музика и да погледнете през прозореца, по-добре от всеки видеоклип. Спираме, те тичат и викат обичайната фраза тук: „Ю, ван бир... Ю, ван бир...“
Консо са добри фермери; в планините виждаме нещо подобно на терасирани зеленчукови градини. Планините свършват, пътят слиза надолу, запушва ушите, става горещо като в оранжерия. Появиха се мънистени племена цамай. След това минаваме покрай племената Ерборе. В сп. "Около света" за 2006г. имаше статия за тези хора. Авторът имаше някои научни титли и говори в общи линии за живота на Ерборе. Очевидно самият той никога не е бил тук. Сега това е „Потемкинско село“, въпреки че голи деца, рисуващи лицата и гърдите си с петна, са много смешни, техните жени с големи гърди са красиви.
Етиопски пътища
Пред нас се издига нова планинска верига, заобикаляме я от лявата страна. Изкачваме прохода, височина 1400м. над морското равнище. Тук имаше силен валеж, който разруши старата писта, но колите вече бяха направили нова.
По времето на Булатович пътищата бяха отлични, всички племена участваха в строителството, всеки човек се грижеше за поверената му територия. Със скорост 60 км/ч, на места 90 км/ч. можете да шофирате из Южна Етиопия. Така стигнахме до територията на народа Хамер. Днес Нова година, а дори не сме решили нощувка. Приближаваме брода през река Каски и виждаме: два камиона са заловени. Единият беше засмукан до кабината в пясъка, кабината на другия едва се виждаше. Страшна картина, скоро ще се стъмни, а тук няма мостове.
Местните момчета показват къде е най-добре да отидете. Шофьорите говорят по радиото и отново чуват: „Теди... Теди...“ Не можете да спрете в реката, пясъкът може да засмуче колата заедно с пътниците. Нивата е до колене на човек, а джипа Тойота седи по-дълбоко. Водата прониква в кабината, но ние не спираме. Яя мина, Бузаюф мина, много ни е страх за Теди. Но този път той не разочарова.
Едва тук научих какво е къмпинг. Това е място, където има тоалетна, душ и можете да поставите палатките си под защитата на персонала. Шофьорите ни разхвърлят багажа, палатките се сглобяват от камериерите и след 20мин. можете да се нанесете. Съпругата ми и аз не взехме спални чували, сложихме чаршаф върху матраците и ще бъда честен: „По-добре е да живеем на палатки, отколкото в етиопски хотели!“
Не напразно готвачите бяха донесени от Адис Абеба. Той бързо приготви вечеря, много вкусна паста със сос. Е, цялата ни група се готвеше да празнува Нова година. След много спорове избрахме място, където да засадим коледната елха. Облякохме я, сложихме подаръци под елхата и се разходихме по река Каски. Нивото на водата започна да спада, но какво стана, когато реката преля! В южната част на Етиопия дъждът рядко е слаб и ръми; ако се наводни, това е, за да може водата да промени терена в низините.
Лошата новина е, че експедицията промени маршрута си към долината на реката. Не стигаме до Омо, пътят там е размит.
Празникът беше отбелязан весело, прескачаха огъня, заблуждаваха се, пиеха шампанско, донесено от Москва, и биеха 12 удара с поднос. Но когато започнахме да се срещаме с Калининград Н. Г. (Марина от Калининград беше в групата), един ядосан ирландец дойде и ни направи забележка. Всички си легнаха.
Транспортиране на домашни птици
Ирландците ни отмъстиха в 5 сутринта, събуждайки целия лагер. Заслужава обаче да се отбележи, че туристите тук живеят според дневните часове, а не според часовника. Нашето момиче Вероника е напълно болно, има настинка. Зъбът на Дина ми напомни за себе си и на корема ми изскочи някаква рана. Но никой не иска да се откаже, не може да се говори за връщане в Адис Абеба. Готвачът приготви каша за закуска, сервира ни чай и отидохме в малкото селце Турми. Това е столицата интересни хораХамер.
Смята се, че хамерите са се появили през 5 век нова ера. Дали имат религия или не, не беше възможно да се разбере напълно. Според някои източници някъде има 2-3 магьосници, според други хората се придържат към вътрешна философия. Всеки представител от тях е човек с необичайно висока вътрешна култура, с вродено чувство за справедливост, издръжливост и самоуважение. Децата им не викат: "Yu van birr." Първият път, когато видяхме Хамер на пътя, го разгледахме отблизо.
Човекът стоеше гордо и независимо. Всички пипаха свинските му опашки и гледаха в джобовете на колана му. Дори откачих пълнителя от автомата, имаше само три патрона. Спомняте ли си филма, в който г-н Бийн погледна и украси гвардейца на неговия пост? Представете си 5-6 от тези господа, които изучават един човек, а той стои неподвижен. Когато човек умре при хамерите, те го погребват в земята близо до къщата, без да отбелязват гроба по никакъв начин. Те не говорят за починалия и не споменават името му в продължение на 9 месеца, едва след този период съобщават за смъртта му.
Хамерите не се занимават със земеделие, за да не безпокоят мъртвите. Имат и върховен лидер Бити, който живее в село Тумака. Мъжете Хамер носят сандали, направени от гуми. Облечена така: нещо като пола до коляното, многослойни мъниста около врата, обеци с мъниста в ушите, коса, сплетена на чисти плитки. На колана кожен коланс много джобове. Навсякъде носи със себе си малко столче, което използва за спане (опира главата си на него) или можете просто да седнете.
Притежаването на оръжие е знак за богатство. Една картечница струва 4 крави, а 1 патрон струва 1,5 долара, така че рядко стрелят. Жената е облечена в кожена престилка и държи гърба си отворен, показвайки белезите си. Дамите се украсяват с всякакви мъниста и миди, пръстени на ръцете и краката. Коса, сплетена на плитка африкански плитки, рисувани в кафяв цвяти изрязани с изрязана купа.
Пристигнахме в Турми, там започна базар, стоките бяха представени както следва: табуретки, камшици, бутилки от тиква и др. Направихме малка снимка за birr и бързо ни омръзна. Хората замръзват като кукли, но не позволяват да бъдат снимани без разрешение. Намерих изход. Желаещите се отдалечиха от колите, заемайки позиции за снимане. Сложих маска и излязох в тълпата. Отначало настъпи тишина, всички замръзнаха като скулптури край М. ул. 1905, аз бавно тръгнах към Чуковете, те се отдалечиха от мен. Ускорявайки крачка, аз ги следвам. Шум, крясъци, свалих си маската - смях.
Хората се затичаха сред шума и смеха. Тогава дойде полицай и ни забрани да плашим хората, но успяхме да заснемем добри кадри. Тогава забелязах едно много красиво момиче. Тя се отличаваше с някакво кралско поведение и благородство. Исках тайно да я снимам през огледалото (момичетата обичат да се гледат в страничното огледало на кола), но не се получи. Нямаше дребни пари и красавицата си тръгна без да ми остави своя снимка за спомен.
Нападение на водно препятствие
Нашето момиче Вероника отиде в клиниката с Михаил. параграф. Там седнаха 7 колоритни хамери за среща с д-р Айболит. Лекарят я видя, без да чака, предписа лекарство за кашлица. Тази смес все още ще играе своята роля.
Върнахме се в къмпинга за обяд. Готвачът приготви вкусна супа, но тогава нашият шофьор Яя започна да се чувства зле със сърцето. Добре е, че не се случи на пътя и човекът има възможност да си почине. Решихме да караме след обяд в многолюдна среда, но без притеснения. Всички някак си се натъпкаха в двата останали джипа и се отправиха към сватбата на Чуковете. Вървяхме по много лош път почти четиридесет минути, след което водачът ни водеше до селото си повече от час. По-скоро помирисах хамерите и ги чух по звука, а след това ги видях. В това село не приемат сапун и вода, но натриват тялото с някаква мазнина и червена глина, което предизвиква силна миризма.
Младите жени надуваха рог и танцуваха в кръг, като щракаха приглушено с токчета и дрънкаха с дрънкалки, прекъсвайки и отново затваряйки хорото. Беше специфична песен. На огньове, в големи тенджери, две древни стари жени варяха местна бира, разбъркваха напитката с пръчка и периодично плюеха в вареното. Група мъже, окачени на стълбове с картечници и карабини, се настаниха под навес на земята. Старите жени си наляха бирата в съдове с кратуни и гощаваха мъжете. Жените и децата образуваха третата група, те седнаха на земята до къщите и наблюдаваха какво се случва.
Влязохме смело в селото и се огледахме. Хамерите не се отказаха от обучението си и също ни изучаваха. Селският първенец плати посещението ни, но трудно се разбра кой е първенецът. За такъв повод имах подаръци. Когато те свикнаха с нас, аз свикнах балони бавно започна да ги надува. Това не предизвика особен интерес сред хамерите, освен това вятърът издуха мехурчетата върху две стари жени и те нададоха ужасен вой срещу мен. Не си направих труда да взема маската, но реших да дам подаръците на жени с деца.
Хамерите разделиха матрьошката на половинки и я разделиха на осем души. Тийнейджър на около десет години получи картичка с изглед към Москва. Разгледа го внимателно и започна да чопле раничката остър ъгъл. Е, сапунените мехури имат интересна дрънкаща топка горна частПоставете пръстена на пръста си и го завъртете. Като цяло контактът беше установен. Цялата ни група се пръсна из селото, изучавайки живота на жителите.
Чак тук разбрах колко са прави зъболекарите, когато казват, че ако падне един зъб, целият ред ще се разпадне. Местните хора или имат добри зъби, или изобщо нямат. Една майка дойде при мен с детето си и ми обясни на пръсти, че са необходими капки за очи. Нямаше капка, тя се усмихна тъжно и си тръгна. Една пета от хората имат заболяването - "трън на окото". Уважаеми руски туристи, ако ви занесе в тези краища, не повтаряйте моите грешки, хората тук имат нужда от лекарства, а не от дрънкалки.
Без коментари
Вътрешността на къщата на Хамер е изненадващо чиста, с камина в центъра. Има вход от южната страна, по-точно метър квадратен с малък праг, няма прозорци, както и мебели. Няколко дъски, одеяла и кани. Основното богатство са пластмасовите кутии за вода.
Имах право да снимам каквото си поискам. Някои от нашите хора не се интересуваха тук, а много хамъри не се оставиха да бъдат снимани от една „проблемна“ дама. „Очите са огледалото на душата“, е казал Ф. М. Достоевски.
Танците на момичетата заглъхнаха и се разгоряха отново, когато се умориха и пъстроцветната старица започна да „свети“. Младоженецът се появи. Млад мъж на 25-37г. Облечен с две напречни бели превръзки от раменете до корема и нищо друго. Косата е подстригана над челото и сресана нагоре в задната част на главата. Мъжът изглежда много сериозен. Но най-важното е, че човекът беше инвалид, левият му крак не беше развит. Според традицията младоженецът, доказвайки, че е достоен да се ожени, скача на гърбовете на 10 бика. Но как един инвалид ще направи това?
„Човекът ще скочи, не се притеснявайте, той е чакал такъв ден през цялата година“, казва нашият водач Андом. Действието набира скорост. Към селото се приближават още мъже, като всеки държи в ръцете си по десетина тънки пръта. Старите жени наливат вареното си в тиквите и гощават гостите на главния вход. Пийнали мъжете влизат в селото сред невероятен шум и писъци.
Момите и жените започват да пеят и танцуват пред тях. Тук се случва невероятното, жените биват удряни с пръти по гърба. Една клонка - един вкусен удар. По телата се появяват нови кървави рани, жените просто искат да бъдат бити. На много хора гърбовете не са зараснали от стари "сватби", но ето нова. Хамерите надуват клаксони, за да изразят болката си, карайки ви да искате да покриете ушите си и да затворите очи.
"Всеки съпруг учи жена си. Да биеш означава да обичаш, колкото повече белези, толкова по-красива е жената", обяснява нашият гид.
Изведнъж всичко се успокои за известно време. Сега е време за младоженеца. Мъжете го отвеждат настрани. На земята се разстила голяма кожа, върху която ляга бъдещият младоженец. Един здрав човек седи на гърдите си, друг на краката си, трети държи главата му. Не виждаме какво ще се случи след това; Хамерите умишлено прикриват случващото се с плътен пръстен от телата си. Какво е това, церемония по обрязване? Не, това е различно.
В горите на Африка животът е труден и без подкрепа един човек не може да оцелее. Само взаимопомощ, другарство, честност, така живеят хамерите помежду си. В този момент младоженецът полага клетва пред своя род, своето село, своя народ. Можем само да гадаем какво казва....., но той няма да наруши клетвата си, не се съмнявайте.
Момче чук
Тълпата се разделя и на младоженеца се помага да се изправи. Сега младоженецът, битите жени, мъжете, децата и всички ние напускаме селото. Тийнейджъри подкарват стадо крави под звука на крясъци и крясъци. Животните са заобиколени от тълпа, бият ги с клонки, надуват им рога и им се пее някаква песен. Биковете не харесват всичко това, те започват да се втурват наоколо, търсейки изход между хората. Страстта на фотографа ме тласка напред, искам да уловя всеки момент, защото случващото се не е театър, а Истински живот. Тогава виждам огромен бик, който се втурва към мен и след миг ще прониже корема ми. Няма страх, много ясно е как трябва да се случи всичко. Спасява ме момче на около 14 години.
Той буквално висеше на рогата, отблъсквайки гнева на животното от мен. Десет бика са подредени в една редица, мъжете ги държат за рогата и опашката. Как един инвалид може да ги прескочи всичките? Трябва само да видите с каква грижа, внимание и обич чуковете на младоженеца го повдигат и внимателно го предават от ръка на ръка, поставяйки го на гърба на всеки бик. Няма значение, че човекът не показа смелостта си. Неговото племе показа как обича и цени всеки свой член и човекът ще бъде верен на племето докрай.
Тогава младоженецът отива да пренощува в гората. Баща му утре ще му доведе булка по негов избор, като ще плати за нея в крави. В крайна сметка бащата е този, който решава кога синът му да се ожени. Хамерските момичета са активни преди брака полов живот, но по някакъв начин са защитени. Да бъдеш девствена не се смята за чест, но след брака тя е собственост на съпруга си и принадлежи само на него.
Ако момичето се омъжи, то носи на врата си две големи метални халки във формата на подкова. Най-възрастната и любима съпруга (хамерите имат полигамия) също носи кожена яка с малка дръжка. Първоначално не знаех за това, мислех, че е просто декорация и купих половин пръстен, след това трябваше да купя втори и, разбира се, яка, за да не ми се обиди жена ми.
Не съм бил в Южна Америка, но четох, че там имало племе, което се оправяло без пари. Всеки си вършеше работата, която му беше възложена от касика (началника). С пристигането на испанците се появиха парите. Хората влязоха в стоково-парични отношения. Касикът разпредели възнагражденията за работата и на всички започна да им се струва, че той е този, на когото не се плаща допълнително. Така племето се разпадна. Видях хамерите да псуват на базара в Турми. Разбира се, в 21 век човек не трябва да живее в примитивни условия, но с настъпването на глобализацията нещо се губи в отношенията на хората както в Русия, така и сред хамерите в Етиопия.
Върнахме се в къмпинга. Готвачът приготви месото на купеното сутрин яре с паста. Всички хапнаха и си легнаха. На сутринта започна да вали, вода потече в палатката и лагерът се събуди призори. А децата от околните села с нетърпение очакваха моето събуждане. Вчера си играх с тях и те доведоха братята и сестрите си, за да ги изплаша всички с маската си. Молбата трябваше да бъде изпълнена.
Стартерът на нашата Тойота задейства, Теди ни дърпа с кабел и двигателят запалва. Местни хора помагат за сглобяването на палатки и матраци. Сега маршрутът е към град Джинка. Николай Баландински помоли Люба да се отбие в малко хамерско село и да предаде подарък. Тогава се оказва, че подаръкът под формата на кукла за гнездене е предназначен за момичето Тора (исках да я снимам в Турми), тя е приятелка с Николай.
Аз и всички членове на нашата експедиция решихме да търсим тук очарователни деца мулати. Успяхме да снимаме Тора, тя не е омъжена, няма половинки на врата и не са я били по гърба и не намерихме деца мулати тук. Съпругата на Баландински може да бъде спокойна. Въпреки че трябва да призная, че има вкус!
Спираме в град Джимека. Много е интересно да се наблюдава как трите нации Цамай, Бена и Хамера идват на това място и търгуват помежду си. Ако дойдете тук, знайте, че най-популярният продукт е малко огледало, момичетата обичат да се гледат. Следва пътят ни през земите на народа Бенна. Отново слизаме в низината. Те започват да трептят, размазани бял цвятголи мъже. По-точно, ако човек е намазан, това означава, че е облечен. Те използват сока от дървото Fevorti като боя. Това светлозелено дърво винаги има една черна суха клонка и расте на места, където има треска. Аборигените използват боя, за да се предпазят от това заболяване.
Жените Бен са доста агресивни. Направих снимка на планината и бързо изтичах до колата, бързахме. Изведнъж чувам див вик, жени с камъни в ръце препречват пътя, искат два бира, вярвайки, че наемам колибата им. Те бяха много ядосани и маската вероятно нямаше да ги спре, така че трябваше да си платят.
Омъжена жена
Отпред отново има планини, земята е почервеняла. Интересното е, че местният град е "Кай Афер", което се превежда като "Червената земя". Бенна и Цамай живеят тук, те са приятели помежду си и мразят племето Мурси. Мурсики вече е някъде близо. Джинка е много близо. По пътя имаше движение: магарета с товари, жени с храсти, минаваха камиони.
Основните хора от Ари се занимават със земеделие. Има плакат „Добре дошли в Jinka“, но не ни пускат, трябва да платим, за да влезем. Андом показва документите, които сме платили. Общо взето ни измамиха, пак плащаме. А от другата страна на плаката красиво момиче ви съветва да си купите презервативи от определена марка, когато напускате Jinka.
Джинка е интересен град. Разположен на склона на малка планина. Пистата на летището плавно преминава в главната улица - "Африканския булевард", който има две ленти. Между тях дървета и храсти са оградени с бодлива тел, за да не ги изядат скитащите крави и кози. Булевардът граничи с планина, на върха на която има музей и много красива гледкакъм околността. В Джинка има една джамия и четири църкви. Добрите хотели бяха пълни.
Спряхме в болницата на Червения кръст. На този подслон може да се даде солидна звезда. Готвачът започна да се грижи за вечерята, мнозина искаха да си починат, но аз отидох на разходка. Куп момчета долетяха: "Yu van birr... Yu van birr." Дори не мисля, че им трябва един бир от мен, а само тази форма на комуникация с чужденци. Както се сменя охраната, така едни деца смениха други, след като аз се преместих от блок в блок.
Спрях да им обръщам внимание. Децата изостанаха, когато влязох в кафене, където правят прясно изцедени сокове от папая, манго, ананас и авокадо. Много вкусно и не скъпо, една чаша струва 4-5 бир.
Ден и нощ се смениха, роза пълнолуниеи освети цяла Джинка. Местните хора си лягат по залез слънце и стават на разсъмване, но ние не спахме до 12 през нощта, споделяйки впечатленията си. Така момичето Саша видя, че вместо таксита използват колички с едно колело, всяка от които има държавен лиценз. номер. Професор-ентамолог Михаил забеляза редки пеперуди. На Едик и Николай беше предложена трева „почти безплатно“. Комарите хапеха цяла нощ и си помислих, че ги няма, тогава изведнъж започнаха да пеят петли, после кучетата започнаха да лаят. На сутринта, сякаш се извиняваше, мулето започна да пее. Гласът му прозвуча високо, но някак тъжно и самотно.
Закусваме и тръгваме към националния парк Маго, за да посетим народа Мурси. Пътят минава през гористи планини, след това дърветата изведнъж изчезват, става горещо, което означава, че сме слезли в долината. По пътя претича котешки елен дик-дик. Тук няма големи животни, всички са изядени отдавна. Основните екземпляри на човешката раса, хора, наричащи себе си Мурси.
Колите ни пристигнаха на пункта. Пътят беше блокиран с въже, двама пазачи с автомати започнаха да говорят с Яя. Не им беше позволено да отидат по-далеч без ескорт; трябва да вземете рейнджър със себе си до Мурси, струва 60 бир. Не ни беше ясно какво може да направи един рейнджър с карабина, поне срещу двама картечници. Имаше случаи, когато след обяд, след като пиеше местна бира, Мурси стреляше по туристи. Пият често и винаги на обяд. Пристигнахме като всички останали нормални хорасутринта, така че не се притеснявах.
Джиповете спряха до пет сламени къщи. Вътре има само един вход, като дупка на животно, домът на Мурси няма праг на входа и прозорци. Това е гранично село, тук купуват стоки от посредници и печелят пари от външния им вид, навлизането дълбоко в тяхната територия е рисковано. Щом слязохме от колите, към нас долетя тълпа от жени, мъже и деца. Хванаха ръцете на всички, бъркаха с пръсти в гърдите: „Wan foto tu birr... Van foto tu birr...“
Опитах се доколкото можах да защитя жена си, веднага отделих двамата най-агресивни мъже настрани и ги снимах. Всички фотографи и модели непрекъснато се движеха из селото, опитах се да снимам най-колоритните Мурси. Малките мурси постоянно се въртяха под краката им, шансът им да получат две бири беше нулев, те не се различаваха от другите деца в Африка.
Очите на Мурси са малки и ядосани. Почти всички ходят боси или носят сандали от гуми. Под кръста те носят някакви парцали под формата на поли. Мъже с голи торсове, въоръжени с картечници, влизат в краен случайкарабина. Най-изненадващото нещо е прическата. Това е някакъв вид колан-яка с висящи и кравешки рога близо до ушите. Намазват лицето си в бяло. За правото да се считат за лидер, те се бият до смърт с пръчки; който победи, той е главният. Врагът и туристът трябва да уважават и да се страхуват от Морси. В нашата група имаше Юра, който имаше много татуировки по тялото си, те проявиха изключително уважение към него.
Подобно на повечето мъже, дамите бръснат главите си плешиво и да ходят топлес е петдесет на петдесет. Не зависи от красотата на гърдите. Много жени правят татуировки по тялото си от малки белези, дизайнът се извършва от по-големия брат, когато момичето достигне пубертета. Имаме си Мурси в Русия - Сергей Зверев и компания, но колко добре, че не дойдоха при нас дамска модаизрежете долната устна, разтегнете я, като окачите тежест на кука, след това поставете кръгъл диск с плоча с все по-голям диаметър. Дори не е ясно кога госпожиците им са „по-красиви“, с поставен диск или с провиснала долна устна. Купих две от тези плочи за 5 бир всяка, те се оказаха чупливи и се счупиха, но това беше по-късно.
Танци в селото Hummer преди сватбата
Близо до главното село има още едно с три къщи, там отидохме с жена ми. Стари жени на голям камъкСчукват зърно с малък камък, превръщайки го в брашно. Снимаха се и за бир. На път назадвидяхме мъж, Морси, седнал на краката си и се облекчавайки. Той предложи да документирам процеса за два бира, аз отказах, човекът тъжно се обърна, продължавайки своята вече напълно безплатна работа. Дойдоха до мен две колоритни местни жени, показах им, че са останали само два бира, но те не намалиха цената.
След това ги моля и двамата да разголят напълно гърдите си, със сериозен вид опипвам едната, после другата и избирам сама последна снимкатози, който е по-голям. Прегръщам гърдите си през рамо, жена ми ме снима с нея. Виждам сам, че от моята наглост очите на жената са кръвясали, тя изведнъж хапе или вика мъжа си с Калашников. Изваждам от джоба си мъниста от изкуствени перли. Сложих го и изведнъж, като по чудо, свирепият Мурси ми се усмихна. Казвам й със спокоен, нежен тон: "Ти си красива! Мурсия е много красива!" Тук тя наистина избухна в усмивка, чинията й с вдигната долна устна незабавно излезе. И жена ми реши бързо да ме качи в колата.
Взехме безценни снимки от Мурси, където те държаха листчета с поздравления към Санков, Валера, Ирин, съпрузите им, които останаха в Москва..... Едната жена на снимката държеше дете в едната си ръка, а плакат в другата ръка, заплашващ Валера с молба за издръжка и да дойде в Люберци. Снимано е от знаете кой и знаете чия е идеята. На няколко километра от селото срещнахме група голи боядисани мъже. Съблякох се до гащи и застанах в един ред с тях. Беше добър удар.
Входът в парка е безплатен, но трябва да платите, за да излезете. Местният манталитет вече започва да се напряга. Всеки етиопец, като види бял мъж, мисли, че трябва да ограби пари; първо се съгласявате на една цена, след това тя се увеличава. Европейците и американците не са склонни да инвестират пари в този регион. Те разбират, че местните жители могат да ги измамят.
Нощувка в Джинка. Отново комари. По-добре е да спите на палатки. Сутринта се придвижваме през Kai Afer до Arba-Minch. Спираме, тогава забелязвам, че Тойотата ни капе течност. Яя установява, че радиаторът тече. Водни резерви изобщо няма, не сме разчитали на това. Напълваме цялата останала питейна вода в системата и има още много шофиране. Яя бърза като луда. Пътят ни показва отдясно и отляво много термитници, които приличат на юмрук с изпънат нагоре среден пръст.
Пресичаме река Wayto, племената Tsamai са свършили, Konso територия. Течността продължава да напуска, температурата се повишава. Яя намира някаква локва. Събираме вода там, изсипваме пакет чай в радиатора и бързаме. Трябва да стигнем до мястото, където беше задържан джипът на Консо. Изпод капака излиза пара, температурата е почти критична.
Така и не разбрах името на реката, но ще помня това място дълго време. Спряхме, направих голяма глупост, излязох от джипа и се оказах заобиколен от 10-15 човека. Хората тук са много бедни, колите минават без да спират. Първата реакция е, че ме изучават. Сега един ще извика: „Yu van birr” и просто ще ме разкъсат. Трябва да направим нещо и по някакъв начин да ги разсеем. Сложих маска, но тогава се обърках. Етиопските мъже може да се страхуват, но гладните жени не се страхуват от дявола.
Обръщам всичко на шега, а хората продължават да прииждат, вече има 40-50 човека наоколо, въпреки че не са минали повече от две минути, откакто спряхме. Започвам да издухвам сапунени мехури, това отнема още 30 секунди. По телевизията всяка история в репортаж не трябва да продължава повече от 20 секунди, в противен случай зрителският интерес се губи. С тази мисъл започвам да крещя на висок глас какви ли не глупости. Защо Яя копае толкова усилено? Правя се на магьосник, вадя играчка от панталона на детето, малък ключодържател и му го давам.
Ръцете вече започват да ме хващат. Изхвърлям друг ключодържател от джоба си в едната посока, сапунени мехури в другата. Вече има 60-70 човека наоколо, в този момент ме губят от поглед. Отвръщам някак си от 10 Консо, съответно от 20 ръце, скачам в джипа и бързо излитаме. Тълпата разбира, че е била измамена. Така лошият актьор бяга от театъра. Цялото спиране отне 3-4 минути, но колко продължиха?
Пристигаме в Арба-Минч и веднага се стъмва. Настанени сме в добър 3 звезден хотел. Тази нощ спах като камък.
Хотелът е добре разположен, с изглед към две езера, Абай и Чама. Между тях има планина, зад нея е Национален парк и на следващия ден отиваме на сафари до това място. Самият път е интересен. В началото се любуваме на островите на езерото Чама, след това джиповете щурмуват планината и ето прекрасна гледка към кафявите води на Абай. Андом каза, че зад езерото Чама, където няма път, живеят напълно диви племена и трябва да отидете до тях с лодка.
Е, в Етиопия почти няма животни. Видяхме зебри, сърни, антилопи, птици, но всички бяха малко и далече. В края на парка, близо до стръмна планина, има горещи извори. Пих тази вода, вкусът е особен, а Дина изплакна болен зъб. Може и да е съвпадение, но й помогна.
На следващия ден напускаме хотела. Имаме самолетни билети от Арба Минч до Адис Абеба и след това до Гондар. Но се случва нещо странно. Първо обявяват, че няма място за Андом, започваме да се възмущаваме. Andom приканва всички да откажат да летят и да прокарат пилотите. Това, което следва, е доста интересно. Етиопците казват, че вземат само 9 пътници, защото самолетът е претоварен.
Люба, Саша, Едик и Марина доброволно решиха да пробягат 500 км. За да стигнем до Адис Абеба с кола, се промъкнахме до регистрацията. Тук всички си спомниха забавната дама, която не летеше до Етиопия и измъчваше Баладински за това дали пътниците на етиопските авиолинии са опипани добре. На летището нямаше рентген, целият багаж беше изтърсен и ни претърсиха щателно. Вероника забавляваше инспекторите. В местните хотели на нощното шкафче винаги има пакет презервативи, така тя опакова сместа си.
Беше срам до сълзи, когато видяхме 4 в самолета свободни места. Кой е виновен за такива грешки: приемащата страна, Баладински или М. Х. Мариам? Не можем да разберем начина, по който мислят африканците; аз самият бях убеден, че логиката може да бъде мъжка, женска и африканска.
Ще се отдалеча малко от Етиопия. Представете си ситуацията. Световно първенство, един четвърт финал. Срещат се Италия и Нигерия. Нигерийците контролират уверено мача и водят с 1:0. До края на мача остават 4 минути. Изведнъж целият отбор се втурва да вкара втория гол. Роберто Баджо бележи срещу тях при контраатака и прави 1:1. В продълженията Италия вкарва нов гол и се класира за полуфиналите. Руско първенство по футбол 2006 г Локомотив - Динамо. Дикторът на стадиона обявява, че днес е ден за борба с расизма. Единственият чернокож сред зрителите и играчите, полузащитник на Локомотив
Лари Кингстън. В такава игра противниците трябва да бъдат особено внимателни с Лари. Невероятното се случва. В осмата минута на мача в центъра на терена при безобидна ситуация Кингстън удря отзад в краката играча на Динамо, който е изнесен на носилка от терена. Съдията показва червен картон на грубияна и Локо остава да играе с десет човека през целия мач.
Създадох приятели
Ако решите да пътувате до Етиопия, бъдете готови за всичко, най-важното е да се върнете живи и здрави.
Полетът мина добре. Сергей Шнуров показа такъв 17-местен самолет в предаването си за Кения. Пристигнахме в Адис Абеба по разписание, но полетът до Гондар закъсня. Те постлаха килим на летището, вероятно искаха да се извинят на руската група. Тук отново сгреших.
Етиопия е голяма сила, но винаги е претендирала за повече обширни земи. През 13-ти век императорът строил войниците си в едно поле и не се виждал край на тази армия. От яд, че няма достоен противник, войните удряха земята с камшици. Съвременна Етиопия е тясна в границите си.
През 1991г Режимите на М. Х. Мариам и сомалийския С. Баре се сринаха почти едновременно. В Сомалия гражданската война не стихва дори за ден. Бившите президенти, според слуховете, са се преместили в Зимбабве и сега може да са приятели със семействата си. Е, Етиопия остана без море (Еритрея се отдели) и следователно без търговия. Могадишу предостави пристанище на бившия враг, но камионите се ограбват по пътя. Правителството на Могадишу не контролира ситуацията в страната. ООН поиска от етиопците да възстановят реда в Сомалия.
Те от своя страна решили да заложат на една от воюващите фракции. Постоянно питах Андом какво сме чули за войната в Сомалия. Той отговори, че етиопската армия е изпълнила бойната си мисия на 70%, летището в Могадишу е било бомбардирано и правителството на страната се е преместило в друг град. Именно от този град сомалийските лидери пристигнаха в Адис Абеба.
Видях как президентът, премиерът, министърът на отбраната и т.н., бавно, важно и достойно слизат по стълбите (кой кой е, обясни Андом). Лидерите на никоя сериозна власт няма да летят заедно, някой трябва да остане в страната. Така руските демократи летяха на партиди, за да се консултират със Запада в началото на 90-те години.
Стигнахме до Гондар без инциденти. Летището тук е малко и се намира доста далеч. Северната част на Етиопия е доминирана от планини и има малко растителност, но Гондар е изключение. Крал Фасилидас основава този град през 18 век и засажда маслинови дървета по склоновете. По пътя от летището вниманието ми привлече изоставен танк. Въпреки че е стар и излъскан от деца, като моряшкия пистолет на метростанция "Площад революции", той не може да бъде изваден. Някъде наблизо има нещо подобно на военно поделение.
Намерихме добър хотел, съвсем нормална рубла от три рубли. Почиваме си малко и се разхождаме из града. Всички стари сгради в центъра са жълти, построени са по време на проклетата италианска окупация от 36-41 г. След това, в продължение на 60 години, беше издигната една водна кула и едва сега започна известно движение.
Днес е Коледа. Стъмни се. Луната още не е изгряла, много са в черното небе ярки звезди. Руснаците и етиопците са християни, исках да гледам службата им, но впечатлението, което останах, не беше това, което очаквах. До църквата се чу някаква реч. Без да разбира смисъла, човек може да си помисли, че това са призиви на Хитлер на етиопски или че някой сектант предава.
Проповедта на мургавия свещеник беше твърде агресивна и яростна. Впоследствие разбрахме, че тази форма на обръщение на пастора към паството е норма. Решиха да не останат за самата служба. В тълпата, близо до църквата Свети Михаил, крадец се опита да бръкне в джоба на нашия Михаил. Самите етиопци забелязали позора и набили наглия си сънародник.
Разликата между Севера и Юга в Етиопия е колосална, лицата на северняците и южняците са забележимо различни. Тук, в Гондар, бяхме като в друга държава. Почти никой не поиска бирра и белите хора не се интересуваха особено. След осем вечерта градът изведнъж опустя. Животът напусна улиците и се премести в малки кафенета. Етиопците празнуват Коледа и края на Великия пост.
Във филма "Малката Вера" има епизод, в който в стаята на общежитието африканци, около 8-10 души, пеят и танцуват, без да обръщат внимание на А. Соколов и Вера. Нещо такова, когато влязохме в едно кафене, седнахме с жена ми и чакахме сервитьора да танцува и да се качи. Те танцуват интересно, движейки раменете си плавно и ритмично. Не можах да науча и не успях да се запозная с тяхната музика. При тръгване на безмитно ми продадоха левите джанти.
Сутринта станахме в 5 и отидохме до езерото Тана. Когато стана светло, видях, че шофьорът на микробуса ускори до 40 км. в един часа започна да ти спира дъха. Гондар е на надморска височина от 2100 м, а езерото е на 1300 м. Слизаме надолу. Наоколо има пейзажи от нашите южни степи, но няма свободни парцели, всичко наоколо е засято. Земята тук е сива и в нея има много камъни. Местните селяни държат купа сено на главите си с бамбукова пръчка и, изпреварвайки се, се втурват към пазара, за да продадат своите прости стоки.
Нашата група, заедно с Андом 10 души, след като пристигнаха на мястото, седнаха на 2 моторни лодки и отплаваха до манастира Мандаба. На езерото има 12 манастира, няма да можем да ги посетим всичките, трябва да се върнем в града до обяд. Ето изненада: жените не се допускат на острова. Седят един до друг на камъните, 3-ма монаси ги пазят. Единият дори не обърна глава, а другите двама се опитаха да забавляват нашите дами. Монасите не напускат острова, а пристигането на жените е голямо събитие.
Братята ме почерпиха с вкусен компот, след това започнаха да ме убеждават да седна и да чакам малко храна, но нямахме много време. Снимах един светъл старец и му показах изображението. Той се държеше много странно, духна няколко пъти, опитвайки се да издуха портрета си от екрана. Монасите живеят в малки колиби. Основният храм също не се различава по архитектурни характеристики, обикновена кръгла сграда, изработена от плет и гипс, само с големи размери.
На каноничния покрив има оригинален кръст. По някакъв начин църквите им приличат на метростанция Новокузнецкая в Москва. Събуваме обувките и влизаме. Вътре има друга кръгла галерия, веднъж вътре можете да видите квадратен олтар с оригинални стенописи. Игуменът ни благослови и на раздяла ни почерпи с голяма кръгла питка.
Лодкарите решиха да покажат рибарския остров. Етиопско семейство идва тук, за да лови и осоли риба. Много се учудих, като ги видях да чистят люспите с щик от немска пушка от Първата световна война. Сега съжалявам, че не си купих байонет. В Москва можете да го занесете в консигнационен офис и да спечелите малко пари.
Младоженец
На брега разглеждаме църквата Debresina Meriam. Построен е от бащата на цар Фасилидас. Той искаше да построи столица близо до езерото Тана, но епидемия от малария му попречи, след което синът му продължи работата му, основавайки Гондар. Църквата е с красиви стенописи. Има и чудотворна икона на Богородица. Казват, че мнозина са чували иконата да говори с молещ се човек.
До обяд се прибираме в хотела. Цялата група отново е заедно. Момчетата, по пътя от Арба Минч до Адис Абеба, спряха да плуват в горещите извори, които самият Булатович посети преди 100 години. Прекарахме нощта в Адис Абеба, а на сутринта, след като пристигнахме в Гондар, отидохме в планината, за да видим диви маймуни. Почиваме малко и след обяд тръгваме да разглеждаме града, неговите дворци и църкви.
След като основал Гондар, Фасилидес първо построил църквата на Светата Троица и засадил дървета наблизо. Две големи дървета в центъра на града са оцелели до днес. И основната заслуга на владетеля е изграждането на главния дворец. Това е огромна средновековна крепост с много кръгли кули. Разполага с 12 входа, единият е главен, а други се отварят на определени празници.
Имаме чувството, че сме някъде в Сирия. Очевидно кралят е бил подпомогнат от архитекти от Близкия изток. Всеки от следващите владетели построява дворец в крепостта, те са общо шест. След това на власт идва друга династия, чийто трети император е Менелик 2, а новият град Адис Абеба става столица.
Църквата Deberham Silasi в Гондар удивлява с необичайно красивите си стенописи. Построен е от император Иясу. През 1880г Дервишите, дошли от Судан, разрушиха 43 църкви в града, но не посегнаха на Деберхам Силаси. В другата половина на Гондар, на висока планина, стои храмът на Куском Мария. Основан е от съпругата на император Макафа, императрица Ментувап. Макафа умира млад и жена му управлява вместо малкия му син, докато не бъде свалена.
Именно с тази кралица завършва династията на Гондарските владетели на Етиопия. Piece Maria също има красиви стенописи. В тази църква черният свещеник ни показа гробницата, където се намират мощите на Макафа, неговия син и съпруга. Бях изненадан да видя дървото Ficus Strangler в един от замъците на Гондар. Това дърво първо е закотвено от мощни корени, растящи надолу, а след това се изкачва. Много напомня на Камбоджа, мислех, че „Ficus Strangler“ не расте в Африка.
На следващия ден купихме сувенири от летището и отлетяхме за Лалибела през Аксум. Посрещнаха ни, натовариха ни бързо в два микробуса и ето ни в хотел Лалибела. Този малък град е разположен на склон и в подножието на висока планина. Има твърде много просяци, мръсотия и прах, въпреки че населението е само 15 хиляди. Човек.
Първо ни показаха група от 5 църкви, посветени на земния Йерусалим. Строителите на храма копаха мекия туф от горе до долу, изрязвайки един блок и достигайки до базалтовата основа. Тогава от това голямо парче е издълбан храм. Много е трудно да се описват и дори да се снимат такива неща. Свещениците пазят очите си, уморени от фотосветкавици, с черни очила. В една църква показват щита на крал Лалибела, в друга жезъла му, в трета неговия кръст. Дори не е нужно да питате нищо, всичко е принадлежало на Лалибела и всичко е от 12 век.
Бях много поразен от тази снимка. В близост до главния олтар има три празни гроба. Жените се приближават до един от тях, лягат по гръб и с права длан се опитват да достигнат парче дърво, което прилича на пъпеш; има поверие, че това носи късмет. Трудно е да направите нещо подобно, без да огънете дланта си, но етиопските жени искат своето женско щастие и неизменно изваждат парче дърво.
Слънцето вече залязваше, когато видяхме главната гордост на Етиопия – храма Свети Георги. Строителите изкопали дупка от четириетажната сграда, оставяйки голямо парче в средата, което по-късно се превърнало в кръст. Тогава вътре в кръста се появи храм. Слизайки долу, бях малко разочарован; Свети Георги учудва с външната си форма, което не може да се каже за вътрешната декорация.
На следващата сутрин се хванах, че си мисля, че може би цял живот съм живял в Етиопия, загубих представа за дните, Москва е нещо от друг живот. Андом организира пътуване до планината до манастира. Недалеч от хотела, всички сме поставени на мулета, започваме да се движим нагоре, шофьорът тича до нас. За мнозина този вид транспорт е естествено необичаен. Трябва да се държите за седлото с една ръка, краката ви в стремена, за предпочитане да държите мулето с тях. С една дума, не бъди като чувал, знаеш какво. На моменти е страшно. Животното се движи по самия ръб на пропастта. Понякога вървим, трудно е, надморската височина е над 3 хиляди. метра се усеща.
През тесен процеп в планината има проход до църквата. Разглеждаме храма и се любуваме на гледките към околността.
Като момче Лалибела учи в църковно училищев Годжам. Другите деца не го харесваха и го унижаваха по всякакъв начин, като веднъж дори го биха. Лалибела завършва училище, завръща се в своя град Ласта (предишно име), става крал и решава да построи църква на планината. Работата беше в разгара си, когато изведнъж, в ясно време, от планината той видя омразния Годжам. Царят спря строителството и заповяда да се строи само надолу, така че никога да не види мястото, където е обиден. В продължение на 23 години са създадени 11 уникални храма.
Африканските обувки се правят от гуми
Е, църквата на планината е завършена от неговия син Накутелаб. Такава е легендата. Всъщност Лалибела принадлежи на династията Агау, която се придържа към подобна строителна технология.
След обяд разглеждаме втората част от църквите, посветени на небесния Йерусалим. Andom показва в едно тъмно място, на височина 8-10м. над олтара, светещ камък. Снимаме прозорците във формата на кръст, сякаш кръстът свети в тъмното. В тази част има още подземни лабиринти. Сто метра пълен мракДвижим се с докосване, преходът се нарича „Пътят към рая“. Вратът и краката са непокътнати, вече е добре и всеки има своя собствена представа за рая.
Много добри магазини за сувенири на летище Лалибела, интересни стоки и разумни цени. Купих голям рисуван кръст Lalibel. Един човек от нашата група искаше да купи точно този, за да прикрепи към него главата на Коля Баландински в Москва. Етиопия е трудна страна и до края на пътуването нервите на много хора просто са на ръба.
Тук самолетът е като микробус. Летяхме до Адис Абеба, кацнахме в Гондар, после Бохар Дар и чак тогава Адис Абеба.
Настаняваме се в хотел Национал на улица Менелик 2, това е центъра на града. Столицата на Етиопия е много впечатляваща в някои части; наши специалисти помогнаха да я построят; широки алеи и зелени булеварди се съчетават с мръсни фавели и изобилие от просяци. Има много наши стари ВАЗ 2101, тук са таксита. Вечерта голяма група тръгнахме на разходка, търсейки хотел Шератон. Беше вече тъмно, имаше малко хора по улицата и за малко да ни хванат.
Един подозрителен тип предложи да мине по пряк път през бедните квартали до Шератон. На помощ се притече едно малко момче, което ни предупреди, че просто искат да ни ограбят и спечели честни 5 бира. Нощният живот в Адис Абеба е само в добрите хотели. Има само две от тях - Шератон и Хилтън, там има ресторанти и магазини за сувенири. Утре планирахме да разгледаме града и да имаме късен полет, затова решихме да си легнем рано.
На сутринта станахме, закусихме и тръгнахме на екскурзия. Андом Соломон ни заведе в музей в някакъв университет. Районът е добре поддържан и богат. Тук растат дървета, напомнящи на руски бор и украсени с ярки червени цветя на бугенвилия. Има много цветя на криптомерия, което прави Адис Абеба подобен на Крим и Кавказ. Близо до входа на университета има паметник от 14 спирални стъпала, с лъв, седнал на самия връх. Паметникът по някакъв начин е свързан с периода на италианската окупация от 1936-1941 г.
Британците, след като напреднаха с армия към Етиопия, обградиха италианците и ги принудиха да се предадат. 6 април 41 Император Хайле Селасие отново, след 5 години изгнание, се завърна от Лондон в родината си. Дали е ръководил или не етиопското подземие и партизаните, или какъв е приносът му за поражението на италианците, не мога да кажа. Императорът идва у нас по времето на Хрушчов. Съветското ръководство дълго време решава как да награди Хайле Селасие. Царят не може да бъде окачен с орден Ленин или Червено знаме на труда, така че К. Ворошилов награди монарха с орден Суворов.
Музеят съдържа спалнята, съблекалнята и гардероба на 225-ия потомък на цар Соломон и Савската царица - последният, император Хайле Селасие от Етиопия, който царувал 41 години. Всички мебели и обзавеждане модерни временамного скромен. Приближавайки се до щанда, където висеше униформата с ордени и медали, попитах пазача за нашия орден, нямаше го на сакото. Етиопецът дълго обясняваше и показваше нещо, но въпросът беше, че поръчката беше на същото място като нашия милиард долара.
Над града се издига планина, покрита с дървета. Там се намира бившата резиденция на друг владетел Менелик 2. Този човек наистина заслужаваше в страната си добра памет. При него територията на държавата достига най-големия си размер. Страхувайки се от нападение от британците през Кения, императорът завладява и анексира цялата настояща южна част на страната през 1889 г. основава Адис Абеба. Абисиния по време на неговото управление включва 48 нации. Е, дворецът, ако не знаете, че е дворец, не е нищо особено, просто една обикновена голяма къща. Хвърляме прощален поглед към града от върха и се отправяме към летището.
Сбогувахме се много топло с нашия водач и застанахме на опашката, за да се регистрираме за полета Адис Абеба - Истанбул. Минавам през митница. Офицерът ме попита дали тегля повече от 8 бир. Етиопците просто обичат своя бир и не повече от това количество е позволено да се изнася от страната. Идва паспортен контрол. Напускаме Етиопия.
ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ НА НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТОВА ПЪТУВАНЕ!!!
Етиопия е известна не само със зашеметяващите си пейзажи, но и с многобройните си и много характерни племена, които ревниво пазят своите традиции. Ливанският фотограф Омар Реда пътува до долината Омо в Южна Етиопия и заснема представители на три различни племена - Хамар, Дасанеч и Мурси. Неговите ярки портрети демонстрират уникалната културна идентичност на всяко племе, както и тяхната необичайни бижута, като известните дискове за устни на Mursi и капачки за бутилки и каишки за часовници на жените от племето Dasanech.
Подчертавайки художественото ръководство на своя проект и изразявайки благодарност за гостоприемството на всяко от племената, Омар Реда коментира пред MailOnline: „Искам да покажа красивото многообразие от култури на земята. Тези племена все още поддържат своите традиции и култура. Един пример: устният диск на племето Мурси се появява по време на колонизацията и робството, когато жените започват да пробиват устните си и да ги деформират, за да не бъдат отведени в робство. С течение на времето традицията се промени и лабиалният диск се превърна в знак за красота. Колкото по-голям е дискът, толкова по-красиво се смята момичето. Друг пример: казаха ми, че на жените от Хамар изобщо не им е позволено да се къпят след брака.“
Каним ви да разгледате някои от поразителните снимки на Омар Реда, които отразяват причудлива красотаЕтиопски жени.
(Общо 8 снимки)
Възрастна жена от племето Хамар, известна с покриването на косите и тялото си с глина, масло, животинска мазнина и рисуване с охра. Колието на шията й прилича на сватбен пръстен.
Племето Dasanech, наброяващо 200 000 души, живее в долината Омо в Южна Етиопия и е известно с това, че създава уникални бижута от всичко от стари електронни ръчен часовники край пластмасови капациот бутилки. Снимката показва възрастна жена, украсена с каишки за часовници и миди, както и цветни мъниста.
Още една възрастна дасанечка с цветни аксесоари. Носенето на щраусово перо означава, че човекът е убил или диво животно, или член на вражеско племе.
Сред племето Мурси лабиалният диск се счита за знак за красота и момичетата започват да го носят през юношеството, като постепенно увеличава размера си. Те премахват двата долни зъба, за да паснат на диска: колкото по-голям е, толкова по-красиво е момичето. Раковините се смятат за най-екзотичната украса.
Тежки лабиални дискове, направени от глина и често с диаметър до пет инча, се използват за маркиране традиционни ритуалиПлемето Мурси за превръщането на момиче в жена. Някои жени могат да ядат, без да махат диска, други го изваждат да ядат.
Изпълнение на „поръчката“ - за етиопците в Судан. Защото, намирайки се тук, просто е невъзможно да пренебрегнем живота на огромната етиопска общност, повечето от които са жени.
Момичето Сара дойде в Судан от Етиопия, подобно на хиляди други момичета като нея, в търсене на по-проспериращ и щастлив живот. Тя си намери работа в едно от многото кафенета в Хартум, където се сервира етиопско кафе.
Поръчките в това кафене са традиционни. Вода, кафе. На подноса, който Сара поставя на масата, има керамична кана за кафе, която благодарение на формата си не позволява на ароматното кафе да изстива дълго време, малки чаши, захар, чаша димящ бахур (тамян) и чиния с пуканки за лека закуска.
Дори новопристигналите етиопци много бързо започват да говорят на суданския разговорен диалект на арабски; най-малкото много от тях знаят и английски.
Пита как ти е харесало кафето, говори за себе си, за впечатленията си от Судан.
Малко етиопци говорят положително за Судан, въпреки че повечето от тях живеят тук от години. Парите, които могат да спечелят в Судан, се смятат за невероятна сума в Етиопия, така че те ги използват, за да издържат не само себе си, но и своите роднини у дома.В Етиопия е така - имащите добро образование, никога няма да остане без нормална работа и повече или по-малко приличен доход, но получаването на образование за много жители на тази пренаселена африканска страна е непостижима мечта.
На Сара също не й харесва в Судан; работата не върви добре. Кафенето се посещава предимно от мъже, които се интересуват не толкова от дегустацията на кафе, а от „близкото“ общуване с красиви момичета.
Сара се оплаква, че има нужда редовни клиентикой ще дойде в кафенето именно за да пие кафе от нейните ръце, защото печалбата й е процент от поръчката на всеки посетител и няма как да се сдобият с такива клиенти.
Онези мъже, които тя гощава с кафе, с радост взимат телефонния й номер, но изобщо не й звънят, за да резервират отново маса за друга вечер, а за да я поканят да се видят някъде извън кафенето. Ако тя откаже да се срещне извън работа, те спират да се обаждат и повече не идват в кафенето. Кафето е точно това, просто повод за по-нататъшно запознанство.
Судански мъже, възпитани в общество със строги възгледи, момиче, което работи в кафене до късно през нощта, седи на маси с непознати мъжеи при непринудени разговори с тях те го възприемат недвусмислено. Още повече, че за някои от тях Етиопия е страна, в която отиват за евтини удоволствия, които ги няма в Судан – вино и жени.
Суданките, ако ходят на кафенета, го правят само като придружители на своите мъже. А Етиопски момичетасе счита за лесно достъпен вариант за отдих.
В много отношения те се възприемат по същия начин като жените от ОНД в други страни.
Те са красиви, независими, трудолюбиви. Те не разчитат на ничия подкрепа и са принудени да се справят с всичките си проблеми сами, тъй като, за разлика от суданките, често нямат мъжка подкрепа зад гърба си.
Хващат се за всякаква работа, която носи поне пари - перат, гладят, чистят, сервират, гледат деца, готвят, правят маникюр, прически. Списъкът с професии, в които етиопските жени могат да бъдат включени, е много обширен, тъй като суданските жени предпочитат да делегират тези отговорности на тях.
Етиопците при тъмна кожаимат европейски черти на лицето. Много от тях са високи, стройни и почти никога не страдат от наднормено тегло.
Прекарвайки много години далеч от родината си, те въпреки това са много отдадени на своята страна и традиции. Ако слушат музика, тогава само етиопски певци.
Танцуват националните си танци.
Ако пият кафе, тогава само „джабана“, когато етиопските кафеени зърна се пекат върху дървени въглища и след това се счукват ръчно в хаванче.
Ако ядат хляб, то само домашно приготвени кисели питки, наречени инджера.
Всяко етиопско момиче има поне няколко национални рокли в гардероба си - напълно традиционни, на вчерашна мода и от най-новата колекция на национални модни дизайнери. Техните дизайнери, оставяйки основните мотиви в модела - ръчно бродирани кръстове, въпреки това постоянно измислят нови версии на рокли.
За всички празници етиопските момичета носят само национални дрехи.
Етиопците живеят в своята общност.
Никой не ги потиска, въпреки факта, че повечето от тях са християни. В Хартум цели квартали са обитавани от „хабаш“, както ги наричат суданците. Има техните магазини, кафенета, фризьорски салони, където етиопските жени сръчно тъкат африканска косаразлични малки плитки "мош". В Хартум има и етиопска църква, която заема доста голяма площ.
Вероятно можете да намерите много снимки на етиопски жени в интернет. национални дрехис прически, но не публикувам чужди снимки, само това, което имам, но моите.
