Dom › Inspiracija › Istorijat - Pavlovoposadski šalovi. Dear heart marama

Istorijat - Pavlovoposadski šalovi. Dear heart marama

Šalovi i marame bili su tradicionalni pokrivač za glavu ruskih seljanki prije 100-150 godina. Mnogi narodi su imali tradiciju po kojoj su žene morale sakriti kosu, jer se vjerovalo da ženska kosa ima vještičarsku moć, žena nepokrivene glave postaje lak plijen i utočište zlih duhova. Zato je bio vrhunac nepristojnosti izgledati prostokoso, a da bi se žena osramotila bilo je dovoljno otkinuti njenu kapu sa glave. To je bila najteža uvreda. Odavde se dešavalo da se „odvali“, odnosno da se osramoti.

U stara vremena glava je bila pokrivena peškirima, koji su se zvali ubrus. Podaci o ubrusnim ručnicima sačuvani su u pisanim spomenicima još od 12. stoljeća. Običaj pokrivanja glave peškirom postojao je u nekim mestima u Rusiji još u 19. veku. U davna vremena za pokrivanje glave koristili su se i komadi tkanine - daske. Peškiri-brusi i marame - marame su se najčešće nosile preko pokrivala za glavu, a tek sa smrću izvorne narodne nošnje u 19. veku peškiri su izašli iz svakodnevnog života i počeli su da pokrivaju glavu maramama prvo na mekim. kose (mekani šešir od tkanine koji se nosio odmah nakon vjenčanja), a zatim pravo na kosu.

Prije pojave velike industrije, ručnike i šalove su seljanke tkale na jednostavnim kućnim razbojima. Bile su ili ukrašene šarenim tkanim prugama, vezovima, ili su bile obojene i otisnute pečatom. Same marame su se pojavile u Rusiji u 16.-17. veku i zvale su se "jarkovi". Bile su to prilično velike daske od tanke svile sa raznobojnim prugama. Jarkovi su trgovali istočni trgovci, donosili su ih izdaleka, a za Ruskinju su bili brižljivo čuvano blago. Takav se šal nosio opušteno, prebačen preko pokrivala na sredini duguljaste strane, obavijajući njime cijelu figuru.

U fondovima Istočno-Kazahstanskog regionalnog arhitektonsko-etnografskog i prirodno-pejzažnog muzeja rezervata brižljivo se čuvaju i očaravaju svojom raznolikošću i ljepotom šalovi i šalovi tekstilne proizvodnje s kraja 19.-20.

Bio je to najpoželjniji poklon – uvijek se ljubav, pažnja ili naklonost izražavala poklonom marama. Šalovi i šalovi su se kupovali u radnjama na selu ili u gradu, bili su skupi, pažljivo nošeni. Arhiva muzeja svedoči: pre deponovanja (1920-ih) bogate porodice su imale četrdeset sarafana i četrdeset šalova. Većina antičkih marama i šalova iz muzejske zbirke su svečani, zbog čega su preživjeli do danas. Kupovali su ih roditelji za kćerke u miraz, davali su ih za svadbu, muž je kupio ženu, brat je kupio sestru. Posebno su se voljeli šalovi od kašmira - "kašmir" - tako su ih naši stanovnici od milja zvali. Starinske šalove odlikuju svjetlina boja, jasnoća uzorka i realistična interpretacija cvjetnih motiva.

Moda za šalove došla je u Evropu krajem 18. stoljeća nakon egipatskih pohoda Napoleona I, koji je Jozefini na poklon donio orijentalni šal izuzetne ljepote. Ubrzo su šalovi postali neizostavni dio ženske aristokratske nošnje. Šalovi sa uzorkom tkani od puha tibetanskih koza koštaju od 1 do 15 hiljada rubalja. komad. Pravi orijentalni šalovi koji su vladali Evropom 1800-ih i 1810-ih postupno su zamijenjeni izradom francuske i engleske proizvodnje. Vrlo brzo je moda za šalove došla u Rusiju, gdje su bili veoma traženi. Prema izjavama Ministarstva vanjske trgovine za 1825. i 1826. godinu, vrijednost donošenja stranih šalova u Rusiju bila je više od dva miliona rubalja. u godini.

Od kraja 18. stoljeća u Rusiji se uspješno razvija proizvodnja velikih šalova i šalova, sličnih kašmirskim. Fabrike V.A. Eliseeva u pokrajini Voronjež, N.A. Merlina u provinciji Nižnji Novgorod i D.A. Kolokoltsov u Saratovskoj guberniji.

V. A. Eliseeva, pokušavajući da razotkrije tajnu izrade šalova koje su Indijanci brižljivo čuvali, izrezala je komade sa šarama i na razne načine rasplela tkaninu. Pet godina napornog traganja donijelo je željeni rezultat. Indijski šalovi tkani su od vune tibetanskih koza, Eliseeva je ovu vunu zamijenila puhom saiga, kojih je bilo u izobilju u stepama zapadnog Sibira. U ruskim fabrikama razvijene su metode za preradu ove sirovine za pripremu najfinijeg prediva. Svežanj pređe od 13 grama sadržavao je konac dug 4,5 kilometara. Platno za šal tkano od takve pređe, prema samoj teksturi tkanine - njenoj suptilnosti, mekoći, sjaju - stvorilo je veliki umjetnički učinak. Nalaz je bio toliko uspješan da su nekoliko godina kasnije, kada se slava o šalovima Elisejeve radionice naširoko proširila, o njima pisali: „Ovo pahuljice ... pokazalo se tako tanko i mekano da se pređa ispredena od njega može usporediti sa svilom , i šalovi pripremljeni od njega, ne samo da nisu inferiorni u čistoći i finoći pravim kašmirskim tkaninama, već ih i nadmašuju.

Izuzetno savršenstvo u tkanju šarenih šalova postigle su majstorice manufakture Merlina. Šalovi koje su kreirali bili su dvostrani, a kada su se nosili, mogli su se koristiti i prednja i stražnja strana. Tkanje najfinijim nitima najsloženijih šara, ponekad i do 60 nijansi, zahtijevalo je ogromno naprezanje vida, izuzetnu spretnost i fleksibilnost prstiju. Stoga su u posao bile uključene mlade djevojke od kmetova. Posao je bio težak. Nakon 10 godina radnici su dobili slobodu od kmetstva. Ali ispostavilo se da je cijena slobode previsoka - do tada su gubili vid i postajali invalidi. U nekim manufakturama za njih su stvorene ubožnice.

Na svim ruskim industrijskim izložbama, uključujući i prvu međunarodnu industrijsku izložbu u Londonu 1851. godine, ovi su šalovi nagrađeni najvišim nagradama. Slava ruskih šalova bila je toliko jaka da je Caulaincourt - izaslanik Napoleona I - "promijenio Merlinov šal za caricu".

Imitirajući šarene šalove, skupe i nedostupne širokom krugu ljudi, ruske manufakture počele su proizvoditi štampane šalove. Glavni proizvodni centri bili su Moskva i Pavlovski Posad. Najpoznatija preduzeća u Moskvi bile su manufakture Gučkova, Rošfora, Sopova, Sapožkova i drugih, u Pavlovskom Posadu - Labzin i Grjaznov. Početkom 20. stoljeća Udruženje manufaktura Y. Labzina i V. Gryaznova (trenutno Pavlovo Posadskaya Shawl Manufactory OJSC) bilo je najveće preduzeće za proizvodnju vunenih šalova i šalova, koje je postalo poznato daleko izvan granica Rusije. . Ovdje je radilo više od dvije hiljade ljudi. Skladišta robe nalazila su se u Moskvi, Harkovu, Omsku, Romnyu, Uryupinu, na sajmovima u Nižnjem Novgorodu i Irbitu.

Gotovo čitav 19. vijek šalovi i šalovi punili su se ručno. Tradicija štikla u Rusiji potiče od davnina. Od pamtivijeka se ruska odjeća izrađivala od lana, na kojem je potpetica bila posebno dobra, pa je umjetnost punjenja crteža dostigla visok nivo umijeća u Rusiji. Proces petljanja je složen i dugotrajan. Prvo je tkana tkanina izbijeljena, a zatim je prošla niz pripremnih radnji prije bojenja. Tkanina se krojila po veličini šalova, pričvršćivala na drveni okvir, a za punjenje najsloženijih šara lijepila se na sto prekriven debelom tkaninom ili filcom. Uzorak na tkanini nanošen je rezbarenim drvenim pločama: cvijeće i maniri. Prilikom štampe oblik su tukli teškim čekićem od livenog gvožđa kako bi boja bolje zasitila tkaninu, odakle je i pojam "peta" ili "punjenje". Boje su nanošene na tkaninu sa cvijećem, a za svaku boju potrebna je posebna ploča. Kontura uzorka bila je ispunjena manirima. Njihova je proizvodnja bila napornija: u početku je uzorak na drvetu bio spaljen, ispunjen olovom. Tako dobijena kontura je postavljena na odvojene ploče. Ovisno o veličini marame, uzorak je podijeljen na 4,16, odnosno 24 dijela. Prvo je punjena kontura uzorka, a zatim su sve njegove boje uzastopno punjene. Neki šalovi sa složenim šarama zahtijevali su do 400 patch dasaka.

Stvaranje uzorka za šal bila je vrlo važna stvar, umjetnici su se posebno bavili time. Sam crtež je bio vrijedan. Kako se crtež ne bi mogao koristiti od strane takmičara, bio je osiguran. Kreirani crtež je stigao do kolorista. Šema boja razlikovala je ruske šalove od istočnih i zapadnih. Zasićeni, ali vrlo čisti i nježni tonovi crvene, ružičaste, zelene, plave, tirkizne, ljubičaste, žute u ukrasnim cvjetnim šarama ruskih šalova stvarali su glavno raspoloženje koje je odgovaralo ruskom narodnom ukusu. Šalove su djevojke i žene nosile u različito doba godine, radnim danima - jednostavnije, praznicima - elegantnije, davali su ženskoj nošnji posebnu šarenilo i originalnost. Šal je, zajedno sa sarafanom, postao simbol ruske nošnje.

Istraživači M. Shvetsova, koja je posjetila naše krajeve krajem 1890-ih, N. Grinkova - 1920-ih, zabilježili su ljepotu pokrivala za glavu seljanki. Djevojke nose šalove smotane u široku traku, koja se u sredini naslanja na čelo i obavija glavu, čiji su krajevi uvijeni straga i vještim kovrčama ponovo prebačeni naprijed, ispada nešto poput krune, visoko ispred i spuštanje iza; kruna ostaje otvorena. Udate žene ostavljaju ugao šala neumotanim da pokrije tjemenu, starije osobe otvaraju krajeve šala preko leđa, a mlade uvijaju oko glave.

U urbanom i trgovačkom okruženju ukorijenio se običaj pokrivanja ramena šalom, što je odgovaralo ruskoj tradiciji nošnje za skrivanje oblika ženskog tijela.

U XX - XXI vijeku marame i šalovi postali su jedan od neophodnih dodataka. Moderni tekstilni proizvodi čuvaju i razvijaju tradiciju, odgovarajući na zahtjeve mode i ukuse vremena.

Zbirka šalova i šalova zauzima dostojno mjesto u fondovima Istočnog kazahstanskog regionalnog arhitektonsko-etnografskog i prirodno-pejzažnog muzeja-rezervata. U 2009. godini ima 205 skladišnih jedinica i stalno se ažurira novim eksponatima. To uključuje šalove i šalove od vune, svile, pamuka s kraja 19. - 20. stoljeća ruske i strane tekstilne proizvodnje. Eksponate je otkupilo muzejsko osoblje iz svih etničkih grupa u selima regiona Istočnog Kazahstana, gradovima Ust-Kamenogorsk, Leninogorsk (danas grad Rider), Zyryanovsk, Semipalatinsk.

Mnogi narodi su imali tradiciju prema kojoj su žene morale sakriti kosu, jer se vjerovalo da ženska kosa ima vještičarsku moć. Žena nepokrivene glave postaje lak plijen i utočište zlih duhova, zbog čega je bila vrhunac nepristojnosti izgledati prostokosa, a da bi se žena osramotila, bilo je dovoljno otkinuti pokrivač s glave. . Odavde se dešavalo - "olupiti", odnosno osramotiti se.

Zavoj "na ženski način".
Šal sa "sirovim"

Arhivska građa muzeja svedoči: „Ranije je žena bez marame – ne daj Bože – izlazila u narod! Kod kuće češlja kosu, plete pletenice, 2 kikice, stavlja šašmurku (mekani šešir od tkanine) i veže šal. Istraživači: M. Shvetsova, koja je posjetila naše krajeve krajem 1890-ih, N. Grinkova - 1920-ih, opisujući žensku nošnju, zabilježila je ljepotu ženske frizure. Djevojke nose šalove smotane u široku traku, koja se u sredini naslanja na čelo i obavija glavu, krajevi su uvijeni straga i opet vještim kovrčama prebačeni naprijed, ispada nešto poput krune, dok kruna ostaje otvorena. Udate žene ostavljaju ugao šala neumotanim da prekrije tjemenu.

Ranije su nosili šalove, polušalove, marame i donje šalove - takva klasifikacija šalova, i sa varijantama objašnjenja, bila je uobičajena među stanovnicima naših krajeva: „šal i polušal moraju biti s resicama, pola -šal je manji od šala, šal bez resica, može biti jednobojni i višebojni, podstava - sa šarom u uglu. Ili: „Šal je veliki, ali je šal manji. Jednostavno su vezali šal - nosili su ga kod kuće. Šal je također sa resicama, ali manjim šalovima, nosio se preko marame. Ne možete nositi šal svaki dan."

Među seljacima i trgovcima bili su posebno popularni kašmir i tzv. Informatori ih nazivaju sirovim šalovima, misleći na neupletene svilene niti kojima je utkana šara. Dakle, Rakhmanova Kharitinya Matveevna, rođena 1926. godine, stanovnica grada Zyryanovsk, prisjećajući se priča svoje majke, rekla je da su šalove sa sirovinama iz Kine donijeli trgovci. Otišli su s rogovima, a odatle su donosili robu koju su prodavali po selima. Za takav šal se može dati krava ili tri rublje. Ovi šalovi su se zvali šalovi od tri rublje. Svilene šalove sa dva konca u boji naši su meštani nazivali "dvoličnim", a tanke, lagane svilene šalove - "puhači". Karakteristična umjetnička tehnika ukrašavanja šalova bila je kombinacija kontrastnih svijetlih boja: crne s narančastom, zelene s crvenom i tako dalje. Šalovi i šalovi su se kupovali u radnjama na selu ili u gradu, bili su skupi i pažljivo nošeni. Prije oduzimanja posjeda (1920-ih) "...bogate porodice su imale četrdeset sarafana i četrdeset šalova." Stari šalovi muzejske zbirke su uglavnom svečani, zbog čega su i do danas sačuvani. Kupovali su ih roditelji za kćerke u miraz, davali su ih za svadbu, muž je kupio ženu, brat je kupio sestru. U godinama gladi 1930-ih i 1940-ih, majke su sekle šalove na komade za svoje kćerke za uspomenu.

Poznat je i ritualni značaj šalova. Prema lokalnoj svadbenoj tradiciji među ruskim starinama, mladenka i mladoženja su bili označeni posebnim ritualnim detaljima nošnje. Mladoženja je obično bio vezan preko ramena šalovima presavijenim ukoso s uglom ili prugom. Mlada je bila prekrivena posebnim ogrtačem koji joj je pokrivao glavu, sezao je odostraga do struka, a sprijeda joj je visio preko lica. U selu Sennoy, na primjer, napravljen je od dva neobrezana kupona štampanih šalova, u Bystrukhu su nabacili šal od kašmira - "kashamirka".

KP-18-20406
Tatarka u svilenom pletenom šalu

GIK-7-1477
Okrug Glubokovsky, selo Tarkhanka

Kazahstanske žene su, prema doušnicima, u poslijeratnim godinama (krajem 1940-ih) počele nositi šalove i marame umjesto "borika", "saukele", "tubeteek". Trenutno su Kazahstanci sačuvali transformiranu verziju obreda otmice nevjeste: ako se djevojci koja uđe u kuću mladića baci šal preko glave, onda ona postaje nevjesta.

Većina pletenih svilenih šalova kupljena je od Tatarki. Prema doušnicima, svaka bogata tatarska porodica imala je takav šal, vezivao se oko glave, ponekad preko kape - kalfaka, jedan kraj se spuštao na prsa, a drugi oko vrata.

Posebnu vrijednost kolekcija ovog tipa predstavljaju šalovi i marame sa žigovima i zaštitnim znakovima preduzeća u kojima su izrađene. U zbirci našeg muzeja nalazi se raznobojni vuneni šal s kraja 19. veka sa zaštitnim znakom fabrike Konstantinov u Moskvi.

Šalovi od šinca i šalovi sa jarkim cvjetnim uzorkom duž strana na svijetloj ili obojenoj pozadini bili su najpopularniji u gradu i na selu. U kolekciji se nalaze pamučni šalovi sa tamburskim vezom, raznobojni, keper. Nažalost, nema šalova od cinca sa tematskim šarama koje pokrivaju važne događaje u državnom, društvenom i kulturnom životu. Ova zanimljiva stranica u istoriji marame je vjerovatno izgubljena za nas.

Izrada prekrasnih šalova izuzetno je delikatna stvar i zahtijeva veliku vještinu i kreativnost - dokaz tome je muzejska zbirka. Svi šalovi u kolekciji su industrijski proizvodi, među njima su jedinstveni spomenici s kraja 19. i početka 20. stoljeća, koji vam omogućavaju da vidite umjetničke i tehničke karakteristike tekstila tog vremena.

Muzejski arhiv. B/N folder, 2007, str. 10-11. Ekspedicija u Zyryanovsk. Informator: Ovčinnikova A.K., rođena 1923. godine, poreklom iz sela. Snegirevo.
Muzejski arhiv. Folder B/N, 2006, str.198. Informator: Ermolaeva A.F., rođena 1928. godine, str. Bystrukha, okrug Glubokovsky.
Muzejski arhiv. B/N folder, 2007, str. 10-11. Informator: Ovčinnikova A.K.
Muzejski arhiv. Fascikla 1/64, 1981, str 29. Informator: Korotkova H.K., rođena 1903. godine, iz s. Verkh-Myakonka, okrug Zyryanovsky.

Elizarova L.I.

Pa? Još jedna briga -
Sa jednom suzom rijeka je bučnija
A ti si i dalje isti - šuma, da polje,
Da, sa uzorkom do obrva...

A nemoguće je moguće
Put je dug i lak
Kad zasja u daljini puta
Trenutni pogled ispod marame,
Kada zvoni melanholija čuvana
Gluva pjesma kočijaša! ..
A. Blok

Danas bih želela da pričam sa vama o ženstvenom, nežnom, čednom predmetu ženske garderobe - marami.

Nosila sam šal samo da bih posjetila hram, čak i ne šal, nego stolicu, i bilo je tako udobno, i lijepo, a osjećaji su potpuno drugačiji, ne isti kao od pletene kape.
Ove zime sam htela da ažuriram kapu, i koliko god da sam tražila, sve je bilo neuspešno, sve je delovalo neprijatno, ili mi nije pristajao, ili je boja bila pogrešna. Onda su me inspirisale slike devojaka koje nose marame umesto drugih šešira, pa sam odlučila da probam.

Naravno, meni je bilo bitno da je šal od prirodnih materijala, topao i lijep. Stoga sam otišla direktno u trgovinu Pavloposadski šalovi (Pavloposadska manufaktura posluje od 1795. godine). Izbor šalova je jednostavno očaravajući, nije bilo lako odabrati, ali sam se ipak odlučila odabirom šal u borovino-ružičasto-grimiznim tonovima sa mješovitim uzorkom - nekoliko cvjetova i malo ukrasa "krastavci". Naravno, još barem 2-3 šala su se pojavile na mojoj listi sljedećih kupovina.

Da budem iskren, osećaj nošenja šala je neverovatan. Izgleda vrlo ženstveno i neobično, meko i skromno. On se suzdržava - u šalu je mnogo teže, na primjer, biti nepristojan ili se svađati.

Postalo mi je zanimljivo da proučavam istoriju marame u Rusiji i da razumem zašto se tako osećam?
Pozivam vas da mi se pridružite na kratkom putovanju kroz istoriju.
U početku, još u paganska vremena, žene su u Rusiji pokrivale glavu kako bi se zaštitile od hladnoće, od oštre klime.
Nakon krštenja Rusije, sa dolaskom pravoslavne vjere na našu zemlju, ženske kape se smatraju sastavnim dijelom ženske nošnje.
Pokrivalo za glavu bilo je simbol integriteta: izgledati "ravnokoso" bio je vrhunac nepristojnosti, a da bi se žena osramotila, bilo je dovoljno otkinuti pokrivač s glave. To je bila najteža uvreda. Otuda je i potekla izraz 'zafrkavati', odnosno 'osramotiti'.

U Drevnoj Rusiji žene su nosile krune ili felge, prvo od kože ili brezove kore, prekrivene bogatom tkaninom, a zatim metalne, ukrašene dragim kamenjem. Odozgo su na krunama pričvršćeni dugi poklopci, koji su padali na leđa. Prema V. O. Ključevskom, iz XIII veka. plemenite Ruskinje počele su da nose kokošnike na glavi. Reč potiče od reči „kokoš“, odnosno kokoš, kokoška. Kokošnici su po obliku podsećali na luk. Rub kokošnika bio je niže uokviren u obliku mreže ili resa.
Kokošnici su bili obloženi tamnocrvenom tkaninom i lijepo poniženi biserima i kamenjem. Kokošnike za bogate plemkinje i glog izrađivale su posebne majstorice.

Artist Zhuravlev.

Tada su žene počele da nose ubrus - deo oglavlja udate žene - peškir bogato ukrašen vezom. Bila je položena oko glave na donji veš - mekana kapa koja je pokrivala kosu - i vezana ili izbodena iglama.

Ubrus je pravougaona ploča dužine 2 metra i širine 40-50 cm. Materijal je zavisio od bogatstva vlasnika. Najčešća opcija je lan ili druga gusta tkanina ukrašena vezom ili obrubom. Plemićke žene nosile su ubrus od bijelog ili crvenog satena i brokata. Nosili su takav šal preko pokrivala za glavu.
U svakodnevnom životu seljanke su nosile jednostavne šalove - simbol braka.

Umetnik Surikov

Krajem 19. stoljeća marame kao pokrivala za glavu bile su rasprostranjene u Rusiji. Nosile su ih djevojke i mlade žene u različito doba godine. Šalovi su ženskoj nošnji dali posebnu šarenost i originalnost. U početku su se marame vezivale preko pokrivala (obično kički), kasnije su se počele nositi samostalno, vezujući ih na glavi na različite načine. Devojke su vezivale šal ispod brade, a ponekad i sa krajevima unazad (ovako su udate žene nosile šal). Moda nošenja marama, vezivanja čvora ispod brade, došla je u Rusiju iz Nemačke u 18. - 19. veku, a slika Ruskinje - "Aljonuška u marami" vezana na ovaj način - formirala se već u 20. veka.

Marama na glavi Ruskinje bila je logičan završetak kostima. On je bio, takoreći, plata za njeno lice, žena bez marame, svejedno, ta "kuća bez krova", "crkva bez kupole". Šal je ženi dao posebnu ženstvenost, nježnost. Nijedno drugo pokrivalo za glavu nije davalo toliko liričnosti izgledu žene kao marama.

Umetnik Kulikov.

Marama kao simbol društvenog statusa

Neudate djevojke su imale različite frizure i frizure. Njihov glavni ukras za glavu bile su krune, koje se nazivaju i ljepotom. Na primjer, slika tornja u nekoliko slojeva, odvojenih bisernim ukrasom. Kruna je bila traka od vizantijskog brokata zalijepljena na čvrsti jastučić, čija je jedna ivica bila podignuta i izrezana zubima. Obod je bio od srebra ili bronze.
Na krajevima vjenčića bile su raspoređene kuke ili uši za čipku, kojom se vezivala na potiljku. Stražnji dio glave djevojaka u takvim ukrasima za glavu ostao je otvoren. Duž obraza s tjemena su se spuštale mantije - pramenovi perli od kamena ili češće bisera, a čelo je bilo ukrašeno dnom. Kruna je uvijek bila bez vrha, jer se otvorena kosa smatrala znakom djevojaštva. Krune djevojaka srednje klase sastojale su se od nekoliko redova zlatne žice, koje su ponekad bile ukrašene koraljima i poludragim kamenjem. Ponekad je to bio samo široki zavoj izvezen zlatom i biserima. Takav zavoj se sužavao na potiljku i vezivao širokim vezenim trakama koje su padale niz leđa.

Zimi su djevojke pokrivale glavu visokim šeširom, koji se zvao stolbunet. Donji dio mu je bio obrubljen krznom dabra ili samura, a gornji dio bio je od svile. Ispod kolone su ispale pletenice sa crvenim trakama. Činjenica je da je ispod stuba stavljen i zavoj, širok sprijeda i uski pozadi, koji je na istom mjestu bio vezan vrpcama. Kosnike su šivali na djevojačke vrpce - guste trouglove od kože ili brezove kore, presvučene svilom ili izvezene perlama, biserima, poludragim kamenjem. Pletene su u pletenicu uz pomoć zlatnog tordiranog konca. Nakon što se djevojka udala, glava joj je bila pokrivena ženskom kapom.

Od biblijskih vremena, marama na glavi udate žene je simbol ženske plemenitosti i čistote, poniznosti i poniznosti pred svojim mužem i Bogom, zbog čega je žena bez marame izražavala svoj ponos, neposlušnost i stoga nije mogao biti primljen u hram radi duhovnog pokajanja.
Veruje se i da je udata žena svoju zavisnost od muža pokazivala maramicom, a stranac nije mogao da je dodiruje ili uznemirava.
Šal daje ženi osjećaj sigurnosti, sigurnosti, pripadnosti mužu, dodaje ženstvenost, skromnost i čednost.

Proizvodnja šalova

Tokom celog 19. veka svi šalovi su bili bezimeni. Sva imena fabričkih majstora, autora divnih šalova, nisu došla do nas. Danila Rodionov je prvi zanatlija čije se ime pominje, bio je i rezbar i štampar.
Orijentalni šalovi su se pojavili u Rusiji ranije nego u Francuskoj. U zvaničnu modu ušli su krajem 18. vijeka. - 1810. godine, kada je došao stil Empire. U desetim godinama 19. vijeka. pojavili su se prvi ruski šalovi.

Proizvodili su se uglavnom u 3 tvornice tvrđava.

1. Kolokolcovski šalovi - u fabrici Dmitrija Kolokolcova, voronješkog zemljoposednika.

2. U radionici veleposednika Merline, koji je počeo sa proizvodnjom tepiha u Voronješkoj guberniji, zatim je prešao na šalove i radionicu preselio u Podrjadnikovo, Rjazanjska gubernija. „Šalovi i maramice gospođe Merline su svojom visokom ljubaznošću zaslužili prvo mjesto među proizvodima ove vrste.“

3. U radionici Voronješkog veleposednika Elisejeve.

Sredinom 19. vijeka u Rusiji se formira poseban centar za proizvodnju nacionalnih marama – Pavlovski Posad.) 0 postoji materijal u časopisu „Manufaktorija i trgovina“ za 1845. Odatle odlomci: „13. maja 1845. godine selo Vokhna , Bogorodski okrug i 4 obližnja sela preimenovana su u Pavlovski Posad.
Trgovac Labzin i Grjaznov, koji su s njim ušli u posao, otvorili su fabriku štampanih šalova, u fabrici je bilo zaposleno 530 radnika. Svileni i papirni proizvodi fabrike otkupljivani su na sajmovima koji su se održavali u Pavlovskom Posadu do 9 godišnje.

Godine 1865. Shtevko je otvorio veliku proizvodnju štampanih šalova od vune i cinca. Ali tek od 80-ih godina 19. stoljeća, kada je tvornica Labzin prešla na anilinske boje, počeo se formirati tip Pavlovskog šala, koji je proslavio Pavlovsky Posad. Činjenica je da je izuzetno teško dobiti čiste svijetle boje na vunenoj tkanini prirodnim bojama. A sada su prirodne boje zamijenjene svijetlim kemijskim - do kraja 50-ih, anilinom, a od 1868. - alizarinom.
Do kraja 19. vijeka - početkom 20. veka Pavlovski šalovi izlažu se na međunarodnim izložbama, plene svojom originalnošću i nacionalnim identitetom. Svijetle, raznobojne, postale su najomiljenije među ljudima. Njihovoj popularnosti doprinijela je njihova svestranost: šal je išao na sve i svakoga - na odjeću seljaka i urbanih nižih klasa.

Uzorci pavloposadskih šalova

Pavlovski šalovi iz perioda 1860-1870-ih stilski su se malo razlikovali od šalova moskovskih manufaktura, koji su uglavnom bili ukrašeni takozvanim "turskim" uzorkom, čiji stil seže do tkanih orijentalnih šalova. Ovaj uzorak je najkarakterističniji za ruske tkane i štampane šalove prve polovine 19. veka. Podrazumijeva korištenje određenih ornamentalnih motiva u obliku "graha" ili "krastavaca", geometrizovanih biljnih oblika. U Rusiji je interesovanje za umjetnost Istoka bilo prilično stabilno tokom 19. stoljeća. Iako neki istraživači pogrešno povezuju isključivo cvjetnu ornamentiku s pavlovskim šalom, ipak su i pavlovski šalovi s “turskim” uzorkom bili prilično raznoliki.

U 2. polovini XIX vijeka. slika cvijeća, i to u donekle naturalističkoj interpretaciji, bila je vrlo moderna. Vjerovatno je to zbog romantičnih tendencija povezanosti čovjeka i divljih životinja, karakterističnih za čitavo doba historizma. Prednost su dali floralnim motivima u vezovima, čipkama i tkaninama. Porculan, pladnjevi su bili ukrašeni buketima cvijeća, njihove slike su se počele pojavljivati u unutrašnjem slikarstvu. Dakle, u ukrašavanju šalova cvijećem, očitovala se želja pavlovskih majstora da naprave moderan proizvod koji bi bio tražen među kupcima.

U crtačkoj radionici fabrike 1871. radilo je već 7 crtača: Stepan Vasiljevič Postigov, Ivan Ivanovič Ivanov, Mihail Iljič Sudin (Sudin), Akim Vasiljev, Pavel Zaharovič Nevestkin, Boris Efremovič Krasilnikov, Zahar Andrejevič Prohanov. Do kraja veka njihov broj je dostigao jedanaest. Rad umjetnika bio je visoko cijenjen: plata najplaćenijeg od njih, Stepana Postigova, u to je vrijeme iznosila 45 rubalja, što je bilo gotovo 2 puta više od plaće rezbara i nekoliko puta više od zarade radnika drugih specijalnosti.

Krajem XIX - početkom XX veka. može se smatrati vremenom konačnog dodavanja stila pavlovskog šala. Uzorak je štampan na krem ili obojenoj podlozi, najčešće crnoj ili crvenoj. Ornament je uključivao trodimenzionalnu sliku cvijeća skupljenog u bukete, vijence ili razbacanog po polju marame. Ponekad je cvijeće bilo dopunjeno tankim ukrasnim prugama ili malim elementima stiliziranih biljnih oblika. Posebnost pavlovskih šalova bila je savršena harmonija u odabiru kombinacija boja i pojedinačnih ukrasnih elemenata. Nije slučajno da je 1896. godine preduzeće dobilo najvišu nagradu industrijske izložbe u Nižnjem Novgorodu: pravo prikazivanja državnog grba na natpisima i etiketama.

Od sredine 1920-ih tradicionalni cvjetni ornament dobio je nešto drugačiju interpretaciju. Cvjetni oblici u ovim godinama su uvećani, ponekad poprimajući gotovo opipljiv volumen. Boja šalova bazirana je na jarkim kontrastnim kombinacijama crvene, zelene, plave i žute boje.
Crteže poslijeratnog perioda karakterizira dekorativna zasićenost, gušća kompozicija cvjetnog uzorka. Boja i kompoziciona punoća crteža sa složenim razvojem svjetla i sjene odgovarala su općem trendu u razvoju primijenjene umjetnosti tih godina.
U posljednjoj deceniji rađeni su radovi na restauraciji crteža starih pavlovskih šalova. Kreiranje novih crteža odvija se u dva smjera. Uporedo s razvojem klasične linije pojavili su se novi, moderni uzorci, uzimajući u obzir paneuropske trendove u razvoju šala. U skladu sa modom i stilom tog vremena, menja se i sistem boja proizvoda. Shema boja temelji se na skladnoj kombinaciji bliskih tonova s prevlašću bež, oker, smeđe i zelenkaste.

Ako ste, kao i ja, zainteresovani za šalove, onda pogledajte marame na njima

Drevni komad ženske odeće. Stepen rasprostranjenosti marame zavisio je od klimatskih uslova, od verskih tradicija i običaja. Dakle, u Egiptu klima nije bila pogodna za nošenje marama, osim toga, perike su bile u modi u Egiptu. U starom grčkom svijetu žene su nosile pelos - komad tkanine koji je istovremeno zamjenjivao ogrtač i šal, ili samo zavoj. Žene starog Rima su takođe pokrivale svoje glave. U Vizantiji su, uz kape i mreže za kosu, nosili marame.

U antičkom svijetu pokrivala za glavu su simbolizirala zrelost. Djevojke nisu pokrivale glave. Tokom renesanse, žene više nisu često pokrivale glavu.

Potvrdu tome vidimo na slikama umjetnika tog doba, gdje su žene često prikazivane otkrivene glave („Dama s hermelinom“ Leonarda da Vincija, slike Botičelija). Istina, ponekad su žene vezivale glave zavojima ("Madonna Litta" u Ermitažu), na sjeveru Evrope u ovo vrijeme u modu ulaze kape s čipkom, a plemenite dame nose šešire.

Početkom 18. vijeka na severu Evrope pojavljuju se prvi štampani šalovi sa raznim šarama od ornamenta do političke karikature. Tokom širenja stila Empire, nakon Napoleonovih pohoda na Egipat, pojavljuju se istočnoevropski šalovi, indijski i kašmirski šalovi. Počinje proizvodnja punjenih šalova u Evropi.

Godine 1840-50. moderni su šalovi u stilu Berendey - debeli šalovi od tkanine, izvezeni lančanim šavom.

U ruskom životu, šalovi su, prije svega, zaštićeni od oštre klime. Od paganskih vremena žena hoda pokrivene glave, a dugo u Rusiji udata žena, po običaju, pokriva glavu maramom, jer nije mogla da pokaže kosu. Nakon vjenčanja, nasilno izlaganje glave smatralo se najvećom sramotom.

Tkani šal se prvo zvao "lor", a zatim "ubrus". Slavenska riječ "ubrus" očuvala se među zapadnim Slovenima do danas. Ispod marame žene su stavljale šešire, takozvane "podbraon" ili "dlake", koje su, s jedne strane, grijale glavu, a s druge, štitile skupe vezene marame od zagađenja i, shodno tome, od čestog pranja. . Ženinu kosu je pokrivala za glavu skupila tako čvrsto da im je bilo teško da pomaknu kapke. Zimi se preko šala nosila krznena kapa. Siromasi su pokrivali glave maramama i vunenim maramama.

U 16. veku pojavile su se četvrtaste marame od guste šaraste konovatne tkanine, takozvane "konovatki". Indijski istoričari sugerišu da su se šalovi pojavili u Rusiji nakon što ih je Afanasy Nikitin donio sa svog putovanja u Indiju 1460. godine.

Od druge polovine 19. veka u modu dolaze šalovi od paperja, brokata, cinca i svile.

Šal je bio estetski akcenat u odjeći Ruskinje, logičan završetak kostima. On je bio, takoreći, plata za njeno lice, žena bez marame, svejedno, ta "kuća bez krova", "crkva bez kupole". Prema Bloku, "traka za glavu do obrva" je organski dio imidža Ruskinje. 2/3 svog života nosila je šal, nije ga skidala do smrti. Šal je ženi dao posebnu ženstvenost, nježnost. Nijedno drugo pokrivalo za glavu nije davalo toliko liričnosti izgledu žene kao marama. Nije slučajno da su se mnogi ruski pjesnici, na ovaj ili onaj način, u svom radu okrenuli šalu.

„Otpust: bježi
U tvojoj plavoj odeći
I stavi ga na svoja ramena
Šal sa oslikanim rubom."
A. V. Koltsov.

Ali ovo je druga tema, može nas daleko odvesti, sve do „Stojim na polustanici u šarenom polušalu“.

Druga polovina 19. veka Obilježen je pseudobaroknim ili drugim baroknim stilom. Uobičajeni su šalovi s uzorkom na crnoj pozadini, tzv. tamna zemljana i svijetla zemljana podloga.

U ruskom svakodnevnom životu, šal je imao niz simboličkih i ritualnih značenja. Samo udata žena pokrivala je glavu maramom, a djevojka nije imala pravo nositi maramu. Glavu je vezivala samo zavojem, a zimi je nosila šešir.

Postojao je obred previjanja mladih vezan uz vjenčanje. Do kraja prvog dana mladu su strpali u ćošak, ponovo sa svih strana pokrili maramama, ispleli su joj dvije pletenice i stavili šal.

Po slovačkom običaju, mlada je 14 dana nosila posebnu maramu, svadbenu, a zatim navukla običnu maramu.

Devojke su pokrivale glave maramama samo na sahranama. Još jedan od slovačkih običaja vezan uz šalove. Djevojke su se o Božiću umivale vodom, u koju su se bacali novčići, i brisale se crvenom maramicom, da bi cijele godine bile rumene.

Šal se pretvara u simbol, u znak. "Znak - prema definiciji antičkog filozofa .... - je predmet koji imenuje misao ne samo o sebi, već i o nečem drugom." Tako su šalovi postali neka vrsta znakova. U načinu vezivanja marame pojavila se određena simbolika.

Na određene vjerske praznike nosile su se posebne marame.

U dane sahrane - tužni ili "krivi", šalovi - crni sa bijelim cvjetnim uzorkom, a iz 2. polovine 18. stoljeća. - crne marame od čipke. Starovjerci su nosili plave, crne i bijele marame. U asortimanu pamučno-štamparskih fabrika nalazile su se posebne seljačke starinske marame. Devojke u gradovima negde već u 19. veku. nosio plave, roze i grimizne šalove. Plemkinje nisu nosile marame.

Orijentalni šalovi su se pojavili u Rusiji ranije nego u Francuskoj. U zvaničnu modu ušli su krajem 18. vijeka. - 1810. godine, kada je došao stil Empire. U desetim godinama 19. vijeka. pojavili su se prvi ruski šalovi. Proizvodili su se uglavnom u 3 tvornice tvrđava.

1. Kolokolcovski šalovi - u fabrici Dmitrija Kolokolcova, voronješkog zemljoposednika.

2. U radionici veleposednika Merline, koji je počeo sa proizvodnjom tepiha u Voronješkoj guberniji, zatim je prešao na šalove i radionicu preselio u Podrjadnikovo, Rjazanjska gubernija. „Šalovi i maramice gospođe Merline su svojom visokom ljubaznošću zaslužili prvo mjesto među proizvodima ove vrste.“ Osoblje Merline radionice činila su 2 farbača, crtač, 3 tkalje, 26 tkalaca, a zarobljeni francuski brigadni general Duguerin uzgajao je bilje za boje.

3. U radionici Voronješkog veleposednika Elisejeve.

Šalovi sve 3 radionice zvali su se Kolokoltsov. Za razliku od istočnih i evropskih šalova, ruski šalovi su bili dvostrani, pogrešna strana se nije razlikovala od lica, tkani su od kozjeg puha tehnikom tepiha i bili su visoko cijenjeni. U prvoj četvrtini 19. vijeka šal košta 12-15 hiljada rubalja. Najbolji šalovi su se tkali 2,5 godine. Nakon 10 godina zanatlije su dobile vječnu slobodu, ali su, po pravilu, nakon 5 godina takvog rada oslijepile i sloboda im više nije bila potrebna. Francuski ambasador želio je kupiti šal "Kolokoltsovskaya" za Napoleonovu ženu, ali je Eliseeva naplatila takvu cijenu (25 hiljada rubalja) iz patriotskih razloga da je ambasador bio prisiljen da ode bez kupovine šala.

Dvadesetih godina prošlog vijeka moda za šalove dostigla je vrhunac - sve se počelo izrađivati od šalova: sarafani, haljine, namještaj i cipele presvučeni su šalovima. Ostao je utisak oživljenih starogrčkih fresaka. U salonima su plesali pas de chal ples. Strast prema šalovima može se pratiti na portretima Borovikovskog, Kiprenskog i drugih umjetnika tog vremena. Šalovi su odgovarali ruskoj nošnji tradiciji - pokrivanje tijela.

Šalovi kmetovskih manufaktura unosili su sočnost, suptilnost u razradu formi, unosili rastresitost boja, raznobojnost i odigrali veliku ulogu u razvoju proizvodnje marama. U 19. vijeku pamučni šalovi i šalovi su naširoko ušli u ruski život. Čak su i aristokrate ponekad usmjeravale svoju dobronamjernu pažnju na njih. Tako je carica, supruga Nikole I, naručila 1830. godine u tvornicama Rogožina i Prohorova siter i pamučne šalove, međutim, prema crtežima poslanim iz Francuske.

U prvoj polovini 19. vijeka vrlo omiljeni su bili tkani kolokoltsovska crvena ili, kako su ih zvali, kumak šalovi (zvali su ih i Adrionopol ili krylov, prema bojama).

U okrugu Bogorodsk, u fabrici Fryanovsky, proizvodili su se punjeni šalovi, koji su se donekle odbijali od onih Kolokoltsov. Kombinacija crvenih i žutih šalova podsjećala je na skupocjene brokatne tkanine.

U Rusiji se voljela topla svijetla boja. Nosili su kumačke košulje, pa čak i pantalone ("Mumu" od Turgenjeva). Crvena boja je simbolizirala toplinu, sunce, radost i punoću života. Nije iznenađujuće da je crvena roba zauzimala značajno mjesto u obimu proizvodnje. Na crvenoj pozadini šare su štampane žutom bojom, a taktično su uvedene zelena i plava boja. Žuta boja vodila je do utiska skupocjene haljine izvezene zlatom.

U prvoj polovini 19. vijeka roba kumaka iz fabrika Tretjakov i Prohorov bila je konkurencija zapadnoj robi. Na jednom od šalova nalazi se pečat "Ruski proizvod trgovca Prohorova". Velika serija šalova je kupljena za Sjevernu Ameriku.

U 70-80-im godinama, u periodu upotrebe alizarinskih boja, Baranovsky šalovi i chintze su bili vrlo poznati, odlikuju se svojom neponovljivom crvenom bojom. Tajna ove posebne crvene boje leži u sastavu vode koja se koristi u proizvodnji. Manufaktura Baranovih nalazila se u Vladimirskoj guberniji, u selu Karabanovo, nedaleko od sela nalazi se jezero čija voda praktično ne sadrži soli. Cijevi za tvornicu Baranov napravljene su od hrastovine kako bi se isključila mogućnost ulaska kamenca i drugih nečistoća iz metalnih cijevi u vodu. Baranovljevi šalovi bili su odmah prepoznatljivi po šarenilu, koja nije padala u šarenilo, po uzorku, po visokoj tehničkoj vještini. Odlikovala ih je visoka ornamentalna i koloristička kultura.

turski krastavci

Posebna grupa šalova - kašmirski, turski sa šarom šala od turskih "krastavaca". Ovi šalovi su se izvozili iz Rusije u Kinu, Perziju, Centralnu Aziju i zamijenili slične engleske proizvode.

Fragment Pavlovoposadskog šala. Cvjetni ornament sa "krastavcima"

U ruskoj ornamentici "krastavci" su pronađeni već u 16. veku. Iako su ih zvali turski "krastavci", došli su iz Indije. U Indiji, "krastavac" simbolizira otisak Bude.

Za razliku od indijskih "krastavaca", ruski crtači dali su generaliziranije dekorativno rješenje, koje je zahtijevalo fini tisak. U 19. vijeku pojavili su se novi motivi krastavca - takozvani ruski "cvjetajući krastavci", čiji su vrhovi bili ukrašeni cvijećem. Ruske majstore karakterizira pojednostavljeno rješenje. Privukla ih je neobična silueta, dinamizam oblika "krastavac", koji im je omogućio da daju mašti na volju u unutrašnjem razvoju, što nije slučaj u orijentalnim šalovima. Istovremeno, karakteristične karakteristike "krastavaca" nisu izgubljene, već su se promijenile samo njihove veličine.

"Vavilonizam", šareni šal, nakit ovog uzorka - u kontrastu sa licem, pobedio je u okviru marame.

U prvoj polovini 19. vijeka poznati su proizvodi manufakture braće Rubačov iz manufakture Prohorovskaya (danas Manufaktura Trekhgornaya, osnovana 1799.). Talentovani ruski crtač, majstor Marigin, radio je u Prohorovskoj manufakturi 40 godina.

Uz kumak marame, bile su veoma popularne marame "kockaste" - plave. Boja "indigo" iz Indije, njenu dubinu nije mogla zamijeniti nijedna sintetička boja. Na bijelu tkaninu nanesena je rezerva gdje ne bi trebalo biti plave, kroz koju boja nije prodrla. Tkanina se spuštala u kocku (dakle, kockaste marame), a nakon bojenja rezerva je isprana, a umjesto bijele, na njenom mjestu se dobija žuta boja zbog dodavanja određenih supstanci u rezervu, ili, kako se još zvalo, to vaga.

Sve do 1919. veliki pamučni šalovi su se izrađivali ručno. Godine 1914 u fabrici Prokhorovskaya bilo je još oko 100 stolova za pete za punjenje velikih šalova.

Veliku grupu činili su komemorativni ili suvenirski šalovi, odlikovali su se snažnim uzorkom. Primeri: šal sa prugom (njegova slika nije naturalistička, šara je čisto tkalačka), šal "bakarni konjanik", šal posvećen generalu Skobelevu, šal-kalendar sa savetima (3. četvrtina 19. veka) 1913. godine izdat je šal posvećen 300. godišnjici dinastije Romanov sa njihovim portretima (kockaste marame nikada se nisu nazivale šalovima).

Tekstilna proizvodnja se ovdje pojavila početkom 18. stoljeća, Vokhna se posebno brzo razvijala nakon 1812. godine, ali o proizvodnji šalova u cijelom članku nema ni riječi. Samo u "Memoarima porodice trgovaca Najdenov" (kasnije izdanje) postoje informacije o namjeri da se organizira proizvodnja štampanih šalova na dionicama u Pavlovskom Posadu.

Trgovac Labzin i Grjaznov, koji su s njim ušli u posao, otvorili su fabriku štampanih šalova, u fabrici je bilo zaposleno 530 radnika. Svileni i papirni proizvodi fabrike otkupljivani su na sajmovima koji su se održavali u Pavlovskom Posadu do 9 godišnje.

Do kraja 19. vijeka - početkom 20. veka Pavlovski šalovi izlažu se na međunarodnim izložbama, plene svojom originalnošću i nacionalnim identitetom. Svijetle, raznobojne, postale su najomiljenije među ljudima. Njihovoj popularnosti doprinijela je njihova svestranost: šal je išao na sve i svakoga - na odjeću seljaka i urbanih nižih klasa. Bojenje šalova uzimalo je u obzir kako izgleda izbliza, zimi i ljeti. Uzorak je bio maestralno raspoređen u šalovima, šara resa je imala važnu ulogu.

Popularnost pavlovskih šalova postala je tolika da ih druge manufakture, na primjer, grad Ivanov, počinju oponašati. Tridesetih godina 20. stoljeća pokušali su se odmaknuti od tradicije pavlovskog šala, ali od toga nije bilo ništa zanimljivo - otišle su granice i neizražajna "sredina".

Sedamdesetih godina vratili su se starim tradicijama. Sada se masovni proizvodi proizvode s crnom pozadinom, rjeđe s pozadinom od maline. Šalovi su opet veoma popularni.

Koristeći šal u svakodnevnoj garderobi, gotovo da ne razmišljamo o njegovom drevnom porijeklu, ukorijenjenom u različitim povijesnim epohama i različitim kontinentima. Ovaj dodatak je atribut gotovo svih religija, kao i sastavni dio moderne mode.

Šal je korišten još 1350. godine prije Krista. e. u starom Egiptu. Sama egipatska kraljica Nefertiti, sa svom svojom veličinom i neopisivom ljepotom, preferirala je najdelikatniji tkani šal uparen sa svojim kupastim pokrivačem za glavu. Priča se da je na pronađenim slikama kraljica na ramenima imala dugi šal jarke boje. Bačen je preko ramena i teko je sve do poda.Jaka polovina čovečanstva nije stajala po strani i takođe je ostavila trag u istoriji nošenja marame.Na primer, drevna kineska vojska je vezivala šal oko vrata kako bi se zaštitili od hladnoće i vjetra. Dokaz za to su kipovi kineskih ratnika od terakote, na čijim je vratovima uvijek bio šal.

Nakon raspada Rimskog carstva, jezik i tradiciju Rimljana, uključujući ideju nošenja marame, naslijedila su srednjovjekovna rimska plemena. Kasnije se šal pojavio i u Hrvatskoj. Godine 1648. hrvatski puk je stigao u Pariz da proslavi pobjedu nad Turcima. Svaki vojnik je bio vezan šalom, a to je primijetio i francuski kralj Luj XIV, koji je jednostavno bio lud za svim lijepim i neobičnim. I on je počeo da koristi ovu tradiciju. Kralj je čak imao posebnog batlera koji mu se brinuo o ukrasima na vratu.Jednog dana, vojsku Luja XIV iznenada su napali Britanci, a francuski oficiri, iznenađeni, nisu našli vremena da zavežu maramu u svim pravila vojne mode. Samo su omotali šal oko vrata, zavezali običan čvor na kraju i pričvrstili ga za rever uniforme.Tako su se pojavile kravate od šalova, ali to je druga priča.

U istoj Francuskoj 1786. godine, carica Josephine Beauharnais dobila je šal od kašmira koji je donio iz Indije na poklon od svog supruga Napoleona Bonapartea. Josephine je imala ogromnu kolekciju šalova, bila je trendseterka, zahvaljujući kojoj je šal postao široko rasprostranjen i popularan u Europi.

Naravno, istorija nastanka marame je ispunjena raznim događajima i zanimljivostima, ali nijedna priča ne može bez spominjanja duhovne i dublje svrhe marame. Žensko pokrivanje glave znači čistoću i poštovanje ne samo u islamu, već u gotovo svim religijama i tradicionalnim kulturama.

Za početak, želio bih napomenuti da je u početku u svim religijama pokrivanje glave služilo kao neka vrsta zaštite od negativne energije, zlog oka i pretjerane muške pažnje.

Čak su i u Drevnoj Rusiji kršćanske žene vjerovale da kosa čuva energiju i da nije bilo dopušteno puštati kosu, što je štetno utjecalo na stanje duše. Prilikom udaje, žene su potpuno pokrivale kosu, dok su djevojke mogle vidjeti pletenicu ispod marame ili marame. Gledajući maramu, mogao se utvrditi status njene ljubavnice, jer je jasno pokazivao bogatstvo porodice, imanje i bračno stanje.Žena se nakon udaje nije mogla pojaviti u javnosti bez pokrivala za glavu, koji se sastojao iz tri dijela: kose. , sakrivene su “svrake” i “urbus” sa vezom, predznakom marame.

U pravoslavnom judaizmu postoji zajednički izraz "tzniyut", koji uključuje zakone skromnosti. Prema jednom od ovih zakona, žene i djevojke moraju nositi odjeću koja pokriva značajan dio tijela. Udate žene su dužne da pokriju kosu maramom, perikom ili drugim pokrivalom za glavu. Takav šal se obično veže unazad, dok vrat ostaje otvoren. Ali različite zajednice i lokaliteti imaju svoje nepromjenjive tradicije, koje se često razlikuju jedna od druge.

Teško je zamisliti sliku Indijke bez sarija; u Hindu Vedama tkanina predstavlja stvaranje svemira. Reč "sari" dolazi od prakritske reči "sattika", otuda i skraćenica "sati" - traka od tkanine. Indijke koriste sarin samo kao nošnju, ali u isto vrijeme može biti i pokrivalo za glavu. Kraj sarija se prebacuje preko glave, a sakriva dio kose.Postoji i "dupatta" - duga marama, vrlo čest komad garderobe u Indiji, svuda u Pakistanu i Bangladešu.

Šal je neizostavan detalj svake muslimanke. Djevojke i žene su pozvane da hodaju u skromnoj odjeći koja oličava duhovnost i skromnost.Jedan od važnih atributa je hidžab (u prijevodu sa arapskog znači “šal”, “pokrivanje”), čije nošenje ima niz pravila koja se pridržavaju sa šerijatom (na primjer, hidžab mora pokrivati kosu, glavu, kao i druge dijelove tijela koji mogu privući poglede drugih). Odjeća ne smije biti uska, providna, prkosna. Glavno značenje hidžaba je stvoriti neku vrstu štita za vjernicu, štiteći je od neskromnih pogleda muškaraca. Postoji veliki broj različitih oblika i stilova nošenja hidžaba zbog velike geografske rasprostranjenosti islama, koji sa svojim kulturno-istorijskim tradicijama pokriva teritorije različitih zemalja i kontinenata.

Khamsiya Kulinova

Dob: 20 godina

Područje djelatnosti: Dizajner odjeće i modnih dodataka, grafički dizajner, PR stručnjak, umjetnički direktor trgovine MyHobby.kg

obrazovanje: Univerzitet za menadžment i dizajn (UMD), Fakultet za grafički dizajn. Govori pet jezika. Trenutno studira na daljinu na Univerzitetu Hertfordshire, jednom od najboljih univerziteta u Velikoj Britaniji.

Profesionalne mogućnosti: Vješt dizajner turbana i drugih pokrivala za glavu, kreira veličanstveni dizajnerski nakit, vodi majstorske tečajeve izrade nakita. Uskoro će dobiti diplomu krojača.

Lista postignuća: Od 17. godine bavi se grafičkim dizajnom i crtanjem ilustracija za periodiku i autorske blogove. Ideja da kreira vlastitu liniju turbana pod brendom "hmseeya" došla je nakon što je napisao istraživački rad "Istorija šalova".

Aktivnost: Porodica Hamsiya otvorila je radnju, čiji su rebrendiranje, od kreiranja logotipa do odabira robe, izvršili sami. Sada je to prodavnica robe za kreativnost "MyHobby.kg", gde ne samo da možete kupiti potrepštine za ručni rad, već i dobiti lični savet od Khamsiye.

uspjesi: Hamsia je povremeno heroina popularnih TV emisija na lokalnim TV kanalima, modne žene iz cijele zemlje pretplaćene su na njenu tematsku stranicu na društvenim mrežama. Uprkos uspjesima u tako mladoj dobi, neobično je jednostavna, društvena i prijateljski nastrojena prema svima. Hamsia se tu ne zaustavlja, nastoji da unaprijedi svoje profesionalne vještine i duhovne kvalitete.

2014. godine, na ceremoniji dodjele nagrada YashliqAvazi za izuzetna dostignuća ujgurske omladine Kirgistana, Khamsiya je postala pobjednica u nominaciji "Majstor svog zanata".

Njen moto: Dobro je kada ti je posao hobi!

MKOU "Srednja škola d.Burmistrovo"

Ruski šal kruna

Projektni rad

Učenici 9. razreda

Ermolaeva Antonina

Rukovodilac: nastavnik likovne kulture

Ikategorija Sudakova V.V.

2015

Sadržaj

Uvod

Glavni dio.

II .

Praktični dio.

III .

Ekonomska opravdanost projekta.

Obračun troškova.

Ekonomska evaluacija projekta.

IV .

Ekološka procjena projekta.

V .

Zaključak.

Bibliografija.

Internet resursi.

Terminološki rječnik.

Prilog 1

Aplikacija2

Aneks 3

Dodatak 4

Aneks 5

Dodatak 6

Uvod

U posljednje vrijeme, očuvanje tradicionalne kulture ruskog naroda, koja uključuje veliki broj vrsta narodnog stvaralaštva, ima ogroman potencijal u pedagogiji, postalo je posebno relevantno. Uključuje duhovne i moralne vrijednosti i ideale naroda formirane tokom stoljeća, izražene u odnosu na porodicu, prirodu, ekonomiju. Ruska narodna nošnja je u davna vremena bila jedan od elemenata narodnog odgoja, jer je sve što se u narodnoj kulturi odgajalo: tradicija, praznici, narodna filozofija, pogled na svijet, folklor, tačnost, čistoća i ljepota pozitivno djelovali na dijete.

Ruska narodna nošnja je izvor kreativnosti, pokazatelj umjetničkih, estetskih, etičkih pogleda i svjetonazora, kroz vijekove postojanja Rusije-Rusije, služi kao dokaz kreativnih sposobnosti i sposobnosti ruskog naroda. Njegovo proučavanje ima duboko ideološko, moralno, patriotsko značenje, doprinosi razvoju savremene umjetnosti, kontinuitetu generacija, prenošenju društvenog iskustva na sljedeće generacije.

Na časovima tehnologije upoznao sam se sa takvom vrstom umjetnosti i zanata kao što je patchwork.Rad s tkaninom vlastitim rukama pruža zadovoljstvo i neusporedivu radost od implementacije najhrabrijih ideja.Imao sam želju da stvorim kolekciju lutaka zapleta u narodnoj ruskoj nošnji i potpunije.razmotrite element kostima - šal.

U svom radu želim da govorim o ulozi marame u tradicionalnoj ruskoj kulturi ipokazuju deset najčešćih vrsta vezivanja šala, prenoseći raspoloženje koje odgovara duhu ruske žene.

Cilj:

Napravite lutku za pričuu narodnoj ruskoj nošnjisa karakterističnim osobinama života ipokazati kako se nose i kako se vezuju šaloviu Rusiji.

Zadaci:

Proučiti istoriju nastanka i distribucije ruske marame.

Saznajte od kojih su tkanina marame napravljene u Rusiji i kako su bile ukrašene.

Naučite kako napraviti modele za lutke.

Pokažite tradicionalne načine vezivanja šalova u Rusiji.

Pobuditi interesovanje za narodne tradicije.

Praktični značaj odabir ideje svodi se na to da u budućnosti želim svoju kolekciju prenijeti u školski etnografski muzej.

Istorija nastanka i distribucije ruske marame u Rusiji.

običaj za nošenjemaramicaRusija ima dugu istoriju. Čak iu davna vremena, žena je pokrivala glavu komadom tkanine - maramom, maramom. Prvo se nosilo preko pokrivala za glavu, a onda su ga počeli vezivati direktno na kosu.U stara vremena glava je bila pokrivena peškirima, koji su se zvali ubrus. Podaci o ubrusnim ručnicima sačuvani su u pisanim spomenicima još od 12. stoljeća. Običaj pokrivanja glave peškirom postojao je u nekim mestima u Rusiji još u 19. veku.Tradicije ruske marame direktno su vezane za praznik Pokrova Majke Božje, koji postoji samo u Ruskoj pravoslavnoj crkvi.U Rusiji je imidž udate ljepote bio nezamisliv bez pokrivala za glavu. Šal na glavi značio je promjenu društvenog statusa u oženjeni.Bilo kakve promjene u životu Ruskinje odrazile su se na njenu kapu. Tokom rituala "Oslobodjenje uma" - prvog šišanja, djevojci su poklonili suknju i šal. No, nošenje marame za nju nije bilo obavezno sve dok djevojka nije navršila mladu. Tada je još nosila vijenac, traku, presavijeni šal, ispod kojeg je virila pletenica. Oglavlje se oduvijek koristilo u gatanju za mladoženju, za praznik Pokrova i za Božić. Svadbena ceremonija je obično trajala više od nedelju dana, a svaku etapu ove važne proslave u životu svake devojke pratio je ritual sa pokrivanjem na glavi. Glavni znak veridbe bio je šal koji je na mladenki nosio njen otac u prisustvu njenih prijatelja i starijih žena. Revija rodbini, djevojačko veče i kupanje mladenke održani su uz ovaj dodatak. Tokom cijelog dana vjenčanja, mlada je nekoliko puta mijenjala maramu. Nakon ceremonije, promijenila se i frizura: jedna pletenica je isprepletena u dvije. Šalovi su davani novim rođacima. Nakon vjenčanja žena se nije mogla pojaviti u javnosti i među domaćinstvima bez pokrivala za glavu, koji se sastojao od nekoliko elemenata: ratnika - lagane mekane kape, ispod koje su bile skrivene pletenice, "svrake" i šal ili šal. "Svraka" je kapa od platna ili kaliko. Ako pogledate stražnji dio ženine glave u ovoj kapi, ukras za glavu podsjeća na pticu savijenih krila. Upravo je ova ptica postala simbol udate žene. Pokrivalo se smatralo solarnim, nebeskim znakom, kao i pticama. Perje i paperje korišteni su kao ukras za "svraku". Šalovi koji su se nosili imali su različite boje. Mlade žene su nosile pretežno šarene i crvene marame, starije žene i udovice crne.

povoynik

Tehnologije za proizvodnju i dekoraciju šalova.

Koncept "ruskog šala" prepoznat je u svijetu zahvaljujući radu talentiranih umjetnika i zanatlija u tkanju i bojenju. Prije pojave monopolske industrije, seljaci,zajedno sa ručnim tkanjem u Rusiji u drugoj poloviniXIXstoljeća, proizvodnja šalova na alatnim mašinama poprimila je masovni karakter, počeli su se proizvoditi jeftiniji štampani šalovi.Kod kuće su tkali marame na jednostavnim domaćim razbojima. Ukrašena šarama i tkanim prugama. ATXIXU veku je već bilo poznato ukrašavanje tkanina na štampani način, kada su sa pojavom gradova tkanine postale predmet trgovine. Da bi se ubrzao proces crtanja šare, daska sa uklesanim uzorkom je prekrivena bojom, postavljena na tkaninu, a slika je utisnuta udarcima drvenog čekića. U 17. veku, zanatlije iz Nižnjeg Novgoroda bavile su se petama za sebe i za prodaju. Industrijska proizvodnja štampanih i šarenih šalova u Rusiji započela je na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Seljačke farme sa farbarama i ručnim razbojima postale su osnova buduće tekstilne industrije. Postepeno zamjenjujući ručni rad, uvode se parne mašine, mašine za štampanje kaliko-štampa, mašine (Prilog 1) za šareno tkanje. Ručno rađena seljačka potpetica već je morala da konkurira fabričkom štampi.

Prve manufakture za proizvodnju šalova.

Fabrika, koja je započela proizvodnju šalova u stilu Kašmira, nastala je 1806. godine na imanju veleposednika N. A. Merlina u selu Skorodumovka, provincija Nižnji Novgorod. Godine 1813. otvorena je proizvodna radionica u selu Khava, Voronješka oblast, na imanju zemljoposednika V. A. Eliseeva. Čuveni šalovi "Kolokoltsevo" bili su veličanstveni. Nazvani su tako jer su napravljeni u selu Aleksandrovka, Saratovska gubernija, na imanju generala D. Kolokoltseva. Među vunenim šalovima, prvi se mogu nazvati tkani šalovi "tepiha" s orijentalnim uzorcima. Inicijatori njihove proizvodnje bili su moskovski proizvođači Gučkovi 40-ih godina. XIX vijeka. Tehnika tkanja omogućila je izradu jednostranih i dvostranih šara.

U Rusiji su nosili šalove, polušalove, marame i šalove, takva klasifikacija šalova i s objašnjenjima bila je uobičajena među stanovnicima Altajskog teritorija: šal i polušal moraju biti s resicama, polušal manji je od šala, šal bez resica, može biti jednobojni i višebojni, podstava - sa šarom u uglu.

Šal

Tradicionalni načini vezivanja šalova u Rusiji.

Bilo je deset načina vezivanja marame koji u Rusiji postoje već nekoliko vekova, ali se i danas nalaze i mogu se pratiti u savremenim načinima nošenja ovog je ratnik, urlik, (Prilog 2); šivati, grudati, naborati, (Prilog 3); pokrivanje dasaka, preklopiti, (Prilog 4); marmozet, torba (Prilog 5).

Alati i oprema.

Za posao mi je potrebno:

1 m aluminijumske žice (okvir za lutke).

Pamučna tkanina bijela i u boji.

Raznobojne trake.

Pamučne niti.

Makaze.

Mašina za šivanje.

Šperploča (za stalak).

PVA ljepilo.

Tehnologija izrade modela lutke.

Naziv operacije

Fotografija

Alati, materijali i oprema

Kreiraj skicu

Whatman papir, olovka, gumica.

Pripremite žičani okvir

Kliješta.

Formiranje glave i tijela.

Sintepon, kapronska tkanina, konac.

Sašijte košulju.

Bijela tkanina.

Sašijte suknju.Pri krojenju nošnje vodimo računa o zahtjevima tradicionalnog kroja narodne nošnje

Tkanina u boji, trake za dekoraciju.

Vezati šal.

Tanka tkanina.

Pripremite bazu.

Ubodna testera, iverica, lenjir, olovka.

Pričvrstite lutku na bazu.

Šrafciger.

Organizacija i sigurnost radnog mjesta.

Za rad na projektu imam sve što vam je potrebno: radnu površinu, mašinu za šivenje, peglu, dasku za peglanje. Rad sa ovim proizvodima nije isto što i znanje o radu i sigurnosnim mjerama na šivaćoj mašini i pegli stečeno na časovima tehnologije. Za rad s tkaninom nabavio sam "flash" u školskom krugu.

Ekonomska opravdanost projekta

Obračun troškova

Ime

Količina po 1 jedinici

Cijena (po 1 m2), (kom.) rub.

Ukupno (rub.)

tkanina u boji

20x50cm.

tkanina bela

10 x 30 cm.

1.70

pletenica

konac za kosu

perle

20kom

Ukupno:

10.70

Trošak kupljenog materijala iznosio je 200 rubalja, a trošak upotrijebljenog materijala bio je 170 rubalja.U materijalne troškove nije uključena kupovina makaza, ljepila, četkica, papira za crtanje, sintetičke zimnice, jer su ranije korišteni i kupljeni.Ne uzimam u obzir trošak električne energije, jer su radovi obavljeni danju.

Stoga je trošak mog projekta 170 rubalja.

Shodno tome, moj dizajnerski rad je ekonomski isplativ, jer sam, potrošivši 170 rubalja na potrošni materijal, dobio kolekciju lutaka koje mi se sviđaju i nadam se da će se svidjeti svima koji će je gledati (Prilog 6).

Poglavlje 4. Procjena okoliša projekta

Tehnologija izrade lutaka nema negativan uticaj na druge. U proizvodnji proizvoda korišteni su ekološki prihvatljivi materijali.

Tehnologija izvođenja nema negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. posljedično:

Atmosfera nije zagađena;

Materijali koji nisu štetni za ljudsko zdravlje;

Proizvodnja gotovo bez otpada.

Rad na projektu nije bio jako težak za završetak, ali je zahtijevao sposobnost šivanja na pisaćoj mašini, pažnju i tačnost, poznavanje istorije ruske tradicije i kreativne sposobnosti. I što je najvažnije, dobro raspoloženje.

Zaključak.

Rad na projektu donio mi je zadovoljstvo. Naučila sam mnogo o izgledu marame u Rusiji, o njegovom stvaranju, o tradiciji nošenja marame i o tome kakav je veliki značaj imao u nošnji Ruskinje.

Naučila sam da pravim modele lutaka od improvizovanih materijala.U svojim radovima pokušala sam da prenesem deo istorije. Svaki način vezanog šala nosi u sebi dobrotu i mudrost naših predaka, od mladosti do starosti.

I mislim da će takvi zanati, koji će reći o značaju svakog načina vezanog šala na glavi ruskih žena, izazvati interes ne samo kod djece, već i kod odraslih.Za učenike će takve lutke poslužiti kao dobar predmet rada, za nastavnika - vizualna pomoć u proučavanju tradicionalne ruske nošnje.

Bibliografija.

1. Istorija kulture ruskog naroda. A.V. Tereščenko. Moskva; EXMO, 2007

3.Internet resursi.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http//www.glebushkin.ru Šal u ruskoj tradiciji i modernosti.

Terminološki rječnik.

Ubrus - dio oglavlja udate žene - ručnik bogato ukrašen vezom. Omotana oko glave - mekana kapa koja je pokrivala kosu - i vezana ili izbodena iglama. Poznat u XVII-XVIII veku u evropskoj Rusiji i Sibiru . Nasljednik čelika Ubrus i šal.

žakar (žakard)- glatka tkanina velikog uzorka sa reljefnim uzorkom koji se ponavlja, po izgledu sličan tapiseriji. Njegova osnova može sadržavati više od 24 različito isprepletene niti. Tkanina se izrađuje takozvanim žakarskim tkanjem na posebnoj mašini. Gustoća žakarda ovisi o debljini niti.

Francuski tkalac Joseph Marie Jaccara (Joseph Marie Jacquard, 1752 - 1834). Godine 1808. uveo je žakardni razboj, koji je postao jedna od najnaprednijih mašina za proizvodnju sukna. Složeni crtež, koji je ranije kreiran ručno, sada je pohranjen u memoriji mašine. Jedinstvenost mehanizma se sastojala u mogućnosti kontrole pojedinačnih krivina niti tokom formiranja nadstrešnice za svaki smjer niti.

Prilog 1

Aneks 2

Haljina udatih žena sastojala se od mekane kape i marame. Rađen je od platna, šinca, kaliko, svile i satena. Šešir je uvijek bio prekriven šalom - za praznike svilenim i kašmirskim, radnim danom platnom, cincetom, satenom.Izlazak na ulicu u jednom šeširu, bez šala, ili boravak kod kuće sa strancem smatralo se vrlo nepristojnim. S vremenom je kapu zamijenila pamučna marama, presavijena dijagonalno i vezana na potiljku. Vremenom je ratnik uspio zamijeniti sve stare šešire: kokošnike, svrake, borčate, bastinge. Bio je široko rasprostranjen u Sibiru. U prošlom veku postao je ukras za glavu starijih žena. Neke bake, a ponekad i mlade žene, posebno u selima, još uvijek nose ratnik.

- svileni šal smeđe-žućkaste boje, prugasti ili karirani. Nasrnuo je na nevestinu glavu, prekrivši značajan deo njenog lica, kada je ona, po običaju, jadikovala tokom "devojačke večeri". Zatim se šal nabacivao kada je mlada čekala mladoženju ispred krune, kada je saonicama išla do krune. U tradicionalnoj svadbenoj nošnji, u pravilu se koristio urlik - drugo ime je pelena. Vjerovalo se da urlik štiti djevojku koja se udaje od uroka i zlih duhova u najvažnijem trenutku njenog života.

Aneks 3

- svileni šal presavijen u obliku široke trake. Bio je omotan oko glave na način da je vrh glave ostao otvoren. Bio je to simbol ne braka. Krajevi su bili uvučeni ispod šala sa strane, a ponekad su bili ispravljeni na sljepoočnicama. Krajevi su bili uvučeni ispod šala sa strane, a ponekad su bili ispravljeni na sljepoočnicama. Ponekad su se na sljepoočnicama spuštale "grančice" - rese konjske dlake, ili "puške" - od guščjeg perja, prelivog zmajevog perja.