Arten von alten Hüten und die Regeln für das Tragen (21 Fotos).

22.07.2015

Was ist die Essenz hinter der Form des Kokoshniks?

Haben Sie sich jemals gefragt, warum einige der Kopfbedeckungen, wie z. B. Kokoshniks, eine so ungewöhnliche Form haben? Wenn wir den Kokoshnik aus pragmatischer Sicht betrachten, ist es schließlich unmöglich, sich mit seiner Hilfe vor Sonne, Regen oder Schnee zu schützen, was bedeutet, dass ihm ursprünglich eine ganz andere Bedeutung beigemessen wurde. Welche dann?

Gegenwärtig ist es dank der Schaffung spezieller technischer Geräte möglich geworden, ein Bild des menschlichen biologischen Feldes zu erhalten, das eine Kombination der Strahlung des menschlichen Körpers in einem sehr breiten Frequenzspektrum ist. Tatsächlich befindet sich eine Person ständig in einem speziellen Energiekokon, den die meisten Menschen unter normalen Bedingungen mit ihrem Augenlicht nicht wahrnehmen. Vergleicht man die mit Hilfe dieser technischen Geräte erhaltenen Bilder des menschlichen biologischen Feldes mit der Form des Kokoshniks, fällt leicht eine völlig offensichtliche Ähnlichkeit zwischen ihnen auf. Daher ist es logisch anzunehmen, dass der Kokoshnik ein materieller Aspekt der Leuchtkraft des menschlichen biologischen Körpers ist, lokal isoliert im Kopfbereich.

Es kann davon ausgegangen werden, dass in der Antike, als eine Person die Fähigkeit hatte, die subtilen Ebenen der Existenz von Materie zu sehen, diese Art von Kopfbedeckung nicht erforderlich war, da ein Mädchen oder eine Frau von Natur aus als strahlend wahrgenommen wurde, aber seit dem Als die Menschen größtenteils die Fähigkeit verloren, das biologische Feld um einen Menschen herum zu sehen, entstand dies bei der Schaffung bestimmter Kleidungselemente, mit deren Hilfe es möglich wäre, Informationen über das zu bilden und an einen Blinden weiterzugeben inneren Zustand einer Frau, ihre Integrität und Perfektion. Daher wiederholt der Kokoshnik nicht nur die Form des biologischen Feldes einer gesunden Frau, sondern trägt auch aufgrund seiner Farbe (Weiß mit Blautönen, Hellblau, Lila usw.) sowie verschiedener Dekorationen und Dekorationselemente dazu bei zur nonverbalen Übermittlung von Informationen über den Grad ihrer spirituellen Vollkommenheit.

In diesem Zusammenhang können Sie auch darauf achten, wie Könige und Könige früher genannt wurden - eine gekrönte Person. So genannt, weil die Krone (oder Krone) auch die menschliche Aura oder den Heiligenschein symbolisiert. Traditionell wurde ein Kranz oder eine Krone aus Gold oder anderen Edelmetallen gefertigt und mit Edelsteinen verziert, die auf der materiellen Ebene die Entwicklung des entsprechenden Energiezentrums im jeweiligen Menschen (Kronenchakra) symbolisieren sollten.

Der Wert von Hüten für unsere Vorfahren

Vor nicht allzu langer Zeit, buchstäblich vor 50 bis 200 Jahren, sahen die Gebäude und die Kleidung der Menschen ganz anders aus und waren viel reicher und eleganter als heute. Jetzt ist der Mensch umzingelt mehrstöckig zdania-Boxen aus Glas und Beton mit niedrigen Decken und kleinen Räumen, und so weiterKleidung ist unisex, eintönig und auch mehrstöckig.

Schauen wir uns die Kleidung der letzten 18-19 Jahrhunderte an, die Kopfbedeckungen. Es ist bekannt, dass Männer Frauen bewerten, indem sie auf sie herabblicken, während Frauen einen Mann von unten nach oben betrachten. Jetzt sind Hüte nicht in Mode, bei kaltem Wetter ziehen wir Hüte und Pelzmäntel an, um uns vor der Kälte zu schützen. Und vorher gab es Hüte, die sehr interessant und obligatorisch waren.

Tanzensemble "Slawiza"

Erstens erfüllten sie eine Schutzfunktion, nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Energieverschmutzung.

Der Kopfschmuck unserer Großmütter und Urgroßmütter (sowie Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-und weiter, weiter, bis in die Tiefen der Jahrhunderte hinein) diente wie die Kleidung unter anderem der gesellschaftlichen Kommunikation. Jeder Bewohner einer Stadt, eines Dorfes oder einer Gemeinde orientierte sich in der Damen- und Herrenbekleidung, in der Symbolik der Stickerei und in der allgemeinen Anordnung der Kleidungselemente viel besser, als wir Moderne uns an Handymodellen orientieren. An Kleidung und Kopfschmuck (vor allem Frauenkopfschmuck) verstand jeder Vorbeigehende, der diese Frau nicht einmal persönlich kannte, wer vor ihm stand, welchen sozialen Status diese Frau hatte und welchen Familienstand sie hatte.

Ein junges Mädchen, bereit für die Ehe, trug ein spezielles Mädchenkleid, das anderen ihr Haar in seiner ganzen Pracht zeigte – das ursprüngliche Symbol weiblicher Macht in Rus. Er stellte meistens ein rotes Band dar, das um den Kopf gebunden war und unter der Sense zu einer Art Schleife zusammenlief. Heiratsfähige Mädchen hatten das Recht, ihre Haare zu flechten (meistens eins, verheiratete Frauen zwei Flechten) und ihre Haare für die Öffentlichkeit offen zu tragen. Und als ein Mädchen heiratete, fand eine besondere Zeremonie statt - Abschied von der Sense. Das bedeutet keineswegs, dass die Haare der jungen Frau an der Wurzel abgeschnitten wurden. Von diesem Tag an, nachdem sie sich nach der Hochzeit vom Zopf verabschiedet hatten, gingen die Haare einer bereits verheirateten Frau für immer unter einem Schal und wurden für andere unsichtbar. Im Allgemeinen konnten nur Frauen, die ihre Jungfräulichkeit nicht verloren hatten, einen Zopf zur Schau stellen und ihn über ihren Rücken senken. Es gab jedoch besonders feierliche Sonderfälle, in denen eine Frau ihre Haare über die Schultern fallen lassen konnte - die Beerdigung ihrer Eltern (ich erinnere Sie daran, dass der Tod früher nicht als solche Trauer angesehen wurde), eine Hochzeit, besonders große slawische Feiertage . Für den Fall, dass eine Frau uneheliche Kinder hatte oder ihre Unschuld verlor, verpasste sie die Gelegenheit, einen Zopf auf dem Rücken zu tragen oder ihren Kopf zu zeigen. Wenn eine Frau in einem ausschweifenden Lebensstil gesehen wurde, konnte die Gemeinde ihren Pony schneiden, um auf diese Weise den "Beruf" der Frau zu kennzeichnen.

Es galt als so notwendig und wichtig, die Haare vor den Augen eines anderen zu verstecken, verheiratet zu sein, dass selbst der Schwiegervater sie von nun an nicht mehr sehen konnte (die Frau des Sohnes beim Wechseln ihrer Schals angucken - von Tag zu Tag Nacht) könnte in einem großen Familienskandal enden. Nur andere Frauen konnten im Bad die ganze weibliche Kraft sehen, die nun, nach der Heirat, einem einzigen Mann gehörte. Verheiratete Frauen flochten bereits zwei Zöpfe, legten sie auf verschiedene Weise über den Kopf und versteckten sie sorgfältig unter einem Schal. Und wenn eine Frau, Ehefrau, Geliebte ihre Haare nicht gut versteckte, könnte sich der „esoterische“ Hausbesitzer, Brownie, daran rächen und einige besonders böse Dinge arrangieren. In der Tat nahm eine Frau, indem sie ihr Haar zeigte, ihrem Ehemann sozusagen ihre Energieunterstützung und Nahrung, teilte ihre weibliche Kraft, die rechtmäßig nur einem Mann gehören sollte. Das „Aufleuchten der Haare“ war nicht nur eine Schande, sondern auch eine energetisch unangenehme Handlung, die zu verschiedenen Problemen im persönlichen und „wirtschaftlichen“ Leben der Familie und der Frau führen konnte. Sie glaubten, dass eine Frau (kein heiratsfähiges Mädchen) mit offenem Kopf Zugang zu bösen Geistern hat. In der slawischen Mythologie gingen Meerjungfrauen und Hexen, Vertreter böser Geister, mit offenem Haar.

Authentische russische Hüte

Seltsamerweise sind die Namen der beliebtesten Hüte im modernen Russland aus Fremdsprachen entlehnt - wie natürlich die Hüte selbst. Der „Hut“ war im Mittelalter dem Französischen entlehnt, der „Hut“ kam aus der deutschen Sprache zeitgleich mit der Rückkehr Peters des Großen von seiner berühmten Europareise, und die „Mütze“ ist natürlich nichts mehr als eine russifizierte englische Kappe oder ein deutsches Kappi (wiederum aus dem Lateinischen entlehnt). Von den wirklich russischen Kopfbedeckungen ist der Öffentlichkeit vielleicht nur der Kokoshnik bekannt - in seinen vielen Varianten, vor allem aber derjenige, den das Schneewittchen und Vasilisa die Schöne tragen, ohne sich auszuziehen, gepaart mit dem unvermeidlichen Licht brauner Zopf bis zur Taille. Und die älteren Generationen werden sich wahrscheinlich nur den Orenburger Schal vorstellen, der sich tatsächlich erst im 19. Jahrhundert im europäischen Teil Russlands verbreitete.

Inzwischen gab es im vorrevolutionären Russland nicht weniger als fünfzig Arten traditioneller Kopfbedeckungen – in erster Linie natürlich für Frauen, und die Vielfalt an bizarren Stilen, Formen, Materialien und Dekorationen ist eine der interessantesten Seiten in der Geschichte von Russische Tracht und russische Mode in ihrem unverfälschten, universellen Verständnis. Leider wurde diese Seite noch nicht geschrieben: Eine separate Monographie, die sich mit der Geschichte und Geographie des russischen Kopfschmucks befasst, existiert noch nicht, obwohl sich viele bedeutende russische Ethnographen damit beschäftigt haben - als integraler Bestandteil des Kostüms.

Verschiedene Kopfbedeckungen für Damen

Seit der Antike haben Mädchen einen Metallreifen als Kopfschmuck. Daran wurden Schläfenringe und Stirnmetallornamente befestigt. Jeder slawische Stamm hatte seine eigenen, besonderen: armbandförmig bei den Krivichi, siebenlappig bei den Vyatichi, spiralförmig bei den Nordländern usw. Manchmal bestimmen Archäologen sogar die Grenzen der Siedlung bestimmter Stämme anhand der Arten von Zeitringen. Solche Ringe wurden an der Schläfe an einem Metallbügel befestigt oder sogar in die Haare eingewebt, an einem Ring am Ohr angebracht usw. Von der festlichen Kleidung hatten die Mädchen schon damals eine Art Kokoshnik, eine Bandage („Stirn“) und eine Krone, und von den Dekorationen – Schläfenringe, ein Stirnband, Anhänger, Plaketten, Schnallen.

Der weibliche Kopfschmuck einer verheirateten Frau nahm eine vollständige "Bedeckung" des Kopfes an. Im X-XI Jahrhundert ist dies eine Art Kopftuch, das um den Kopf gewickelt wurde, das sogenannte Povoi. Etwas später wird eine solche Leinwand reich verziert und zu einer Zierleiste. In den XII-XV Jahrhunderten verwendeten Frauen aus den reichen und adligen Klassen eine ganze Kombination mehrerer Kleider: einen Krieger, einen Ubrus und darüber - eine Kichka oder einen runden Hut mit Pelz an den Rändern (besonders im Winter). Der vordere Teil des Kiki wird später abnehmbar und erhält den Namen Ochelya (obwohl laut einigen Historikern der Ochelye schon früher existiert und direkt auf dem Povoy gekleidet sein könnte). Das Ochelie ist besonders reich mit Perlen, Perlen usw. verziert. Bei Frauen wurde Schmuck nicht mehr am Haar befestigt (wie bei Mädchen), sondern direkt am Kopfschmuck. Anfangs waren dies verschiedene zeitliche Dekorationen, und im 14. bis 15. Jahrhundert wurden Soutanen am häufigsten verwendet.

Weniger reiche und edle Frauen im 11.-12. Jahrhundert und später trugen oft Elstern und weniger teure Ubrusen ohne reich verzierte Kichka. Schals wurden ab dem 17. Jahrhundert als eigenständige Damenkleidung verwendet. Dann beginnt er, die Roben und Kopftücher zu verschieben und wird zum Hauptkleid.

Symbolik Mokosh

Von der Symbolik der Weltente Mokosh, die auf dem Widerrist von Veles-Baal sitzt, erhielt die nationale Kopfbedeckung der russischen Frauen, der Kokoshnik, ihren Namen. In der vorpetrinischen Rus existierte der Kokoshnik in der Bojarenumgebung und darunter, und mit dem Aufkommen von Peter I. blieb er nur in der Kaufmanns- und Bauernumgebung und lebte so bis zum 19. Jahrhundert.

Der Name „Kokoshnik“ kommt vom altslawischen „Kokosh“, was Huhn oder Hahn bedeutet. Der Kokoshnik wurde auf einer soliden Basis hergestellt und oben mit Brokat, Zöpfen, Perlen, Perlen, Perlen und für die Reichsten - mit Edelsteinen - verziert. Kokoshnik (kokuy, kokoshko) hat die Form eines Fächers oder eines abgerundeten Schildes um den Kopf, es ist ein leichter Fächer aus dickem Papier, der an eine Mütze oder ein Haar genäht ist; Es besteht aus einem entfernten Häuptling und einem Hintern oder einem Häuptling und einem Haar mit einem Abstieg hinter dem Band. Kokoshnik ist nicht nur ein Frauenkopfschmuck, sondern auch eine Zierde an den Fassaden von Gebäuden im russischen Stil.

Auf Abb. Kokoshniks, von links nach rechts: 1 - Kokoshnik des Bezirks Arzamas in der Provinz Nischni Nowgorod, Russisches Museum; 2 - russischer Kokoschnik; 3 - Russischer Kokoshnik mit dem Bild von Makoshi, stilisiert als Biene; 4 - Großer Helm aus Bronze, Etrurien (7. Jh. v. Chr.), Nationalmuseum Villa Giulia, Rom.

Die Form des Kokoshniks ähnelt einer Krone vorne und einer Ente an der Seite. Zahlreiche russische Wörter mit derselben Wurzel führen uns auch zur letzten Bedeutung: Koka, Koko - ein Ei, Kokach - ein Kuchen mit Brei und Eiern, Kokosch - eine Mutterhenne, Kokisch - die ersten regulären Gänseflügelfedern zum Schreiben, Kokotok - ein Fingergelenk, Kokova - Knopf, obere Spitze, Kopf, geschnitzte Dekoration auf dem Kamm der Hütte, Kupferköpfe auf Schlitten, Wagenziegen usw.

Reis. Die Entwicklung des Bildes und der Symbolik des Kokoshniks von links nach rechts: 1 - der slawische Gott Veles mit einer Enten-Makosha auf dem Kopf; 2 - ägyptische Göttin mit zwei Vögeln auf dem Kopf; 3 - König Khafre (Chefren) (Mitte des 26. Jahrhunderts v. Chr.), Ägypten; 4, 5 - Russische Kokoshniks.

Die vorgestellte Abbildung zeigt die Entwicklung des Bildes und der Symbolik des russischen Kokoshniks. Erstens finden wir eine tiefe religiöse Mythologie, die im Bild der Makoshi-Ente verborgen ist, die sich auf dem Kopf von Veles befindet. Im Bild von Veles sitzt die Ente direkt auf seinem Kopf. Als nächstes sehen wir eine ägyptische Göttin, die einen Kopfschmuck aus zwei Vögeln trägt. Einer von ihnen breitete sich über dem Kopf aus und bildete den hinteren Baldachin des Kokoshniks - einer eleganten Elster (beachten Sie, dass der Name des Vogels erhalten geblieben ist). Ein anderer Vogel im Nest sitzt weiterhin auf seinem Kopf. Im Bild von König Chephren hat sich der erste Vogel bereits in ein einfaches Elsterdach verwandelt, und der obere ist näher an den Hals des Königs gerutscht. Bei den russischen Kokoshniks (4 und 5) hat der Kopfschmuck seine Vogelzüge fast vollständig verloren, aber die Symbolik selbst ist geblieben. Auch die Form des Nestes, das der Mützenhäuptling bildet, bleibt erhalten. Die Silhouette der Ente ähnelt der Vorderseite des Kokoshniks. Auf Fragment 4 sehen wir auch, dass der obere Teil des Kokoshniks einem Vogel ähnelt, der seine Flügel nach unten ausbreitet - auf dem Kopf. Kokoshniks enden mit einem Rückenteil - einer Elster.

Ein anderer russischer nationaler Kopfschmuck, die Kichka, bezieht seine Symbolik ebenfalls aus dem slawischen religiösen Kult der Makoshi-Ente (Plejaden-Konstellation), die sich auf dem Kopf (Nacken) von Veles (Stier-Konstellation) befindet.

Reis. Die Entwicklung des Bildes und der Symbolik der Kichka, von links nach rechts: 1 - Veles in einem gehörnten und kreisförmigen Kopfschmuck mit einer Sternenente-Makosha in der Mitte; 2 - Ägyptischer Gott in einem gehörnten Kopfschmuck und mit einem Kreis; 3, 4 - auf einem ägyptischen Fresko verwandelten sich die Hörner in zwei Federn von Maat (Makoshi) mit der Sonne darin; 5 - Russische Kichka, Gouvernement Tambow (19. Jahrhundert); 6 - Fragment des Musters; 7 - Skythen-Koban-Figur aus Dagestan (6. Jahrhundert v. Chr.); 8 - gehörnte Kichka - Hochzeitskopfschmuck einer Kosaken-Nekrasovka (Anfang des 19. Jahrhunderts); 9 - gehörnter Makosh, russische Stickerei; 10 - Russische Kichka.

Die Figur zeigt deutlich die Entwicklung des Bildes des slawischen Gottes Veles, der eine Makosh-Ente mit einem Nest auf dem Kopf hält. Auf den Fragmenten 3 und 4 verwandeln sich die Hörner in Federn (Strauß), die die ägyptische Maat (russisch Makosh) symbolisieren. Auf der Kichka (5) befindet sich ein Muster, das in Fragment 6 in größerem Maßstab dargestellt ist. Es ist den ägyptischen zwei Federn und der Sonne dazwischen vollkommen ähnlich. Zur Datierung des Mokosh-Kultes siehe Abschnitt 5.3.3.1. CH. VI. Wir stellen nur fest, dass das älteste skulpturale Bild von Mokosh auf das 42. Jahrtausend v. Chr. Datiert ist. und gefunden in Rus, im Dorf Kostenki, Region Woronesch. Daher haben wir das Recht, den Ursprung und die Entwicklung des Mokosh-Kultes in Rus den Slawen zuzuschreiben, und betrachten die ägyptische Verwendung dieses slawischen Mokosh-Maat-Kultes als seine Fortsetzung, die von den Urrussen ins Niltal gebracht wurde Siedler. Die Protorianer brachten den Kult des slawischen Gottes Veles-Baal nach Ägypten, dessen Hörner sich in Ägypten in zwei Federn verwandelten.

Diese Füllung, die der slawischen religiösen Mythologie entspricht, trug die Kichka. Dieser russische Kopfschmuck imitierte die Hörner einer Kuh, die die Fruchtbarkeit ihrer Herrin symbolisierte. Die gehörnte Kichka wurde von jungen verheirateten russischen Frauen getragen und im Alter in eine hornlose umgewandelt. Slawische verheiratete Frauen behielten lange Zeit (bis heute!) die Methode bei, einen Schal zu binden, bei dem seine eckigen Enden in Form kleiner Hörner auf ihrer Stirn hervorstanden. Sie ahmten auch die Hörner einer Kuh nach und symbolisierten die produktive Zeit im Leben einer Frau.

Wir stellen auch fest, dass Makosh in russischen und anderen slawischen Stickereien immer dargestellt wurde und als gehörnt dargestellt wird. „Gehörnt“ werden auch die beiden Elchkälber genannt, die sie begleiten. Dies sind Lada und Lelya, die die kosmische Essenz der Slawen widerspiegeln, sie befinden sich am Sternenhimmel - Ursa Major und Ursa Minor.

All dies gilt auch für andere traditionelle russische Kopfbedeckungen - Hüte mit Ohrenklappen, Schals und Tücher.

Reis. Die Entwicklung des Bildes und der Symbolik einer Mütze mit Ohrenklappen (drittes und viertes Wort) und eines Schals (ganz rechts).

Insbesondere das Wort "Schal" kommt vom russischen "Feld", das das ursprüngliche Erbe von Mokosh ist. Die Etymologie des Wortes "Halstuch" kommt direkt vom Namen Makoshi. Akademiker B.A. Rybakov leitete den Namen dieser Göttin vom russischen Mokos ab, wobei die erste Silbe "Mutter" und die zweite - "Los, Schicksal, Schicksal" bedeutet. Da Makosh sowohl den Anteil als auch die Nedolya enthält, korreliert der Schal - der diagonale Teil des gesamten Schalfeldes (Kleidung, Handtuch) - mit dem Anteil und der Fruchtbarkeit. Was im Wörterbuch von V. Dahl etymologisch bestätigt wird, ist beispielsweise das Mähen von Hühnern. Fohlen. Das russische Wort Kosous bezieht sich auf eine Ente mit einem schrägen Flügel - einen Zimmermann, ein im Schwanenhals ausgerolltes Regal, ein Gesims.

Coca - so nennen sie in Tver einen unvollständigen Kolben, eine Spindel mit offenem Garn und einen gemeißelten Stab zum Aufwickeln von Fäden und zum Weben von Gürteln und Spitzen werden als Spule bezeichnet. Dies bringt uns wieder zur Symbolik von Mokosh, dessen Attribute die Spindel, die Fäden und der Webprozess sind.

Neben dem Lebensfaden, der mit der Ente und ihrem gelegten Ei verbunden ist, spinnt Makosh auch den Todesfaden. Die letztere Bedeutung ist auch in Worten mit dem Wurzelkoch verankert: Schwanz, Schwanz was - schlagen oder zerschlagen, klatschen, schlagen, jemanden schlagen - senken. Tamb. schlagen, mit Fäusten schlagen, kokshila - ein Kämpfer, ein Tyrann, kokosh jemand, kokshit - schlagen; zu Tode töten, des Lebens berauben, cokov - abkühlen und verhärten, verhärten, einfrieren, einfrieren, kokoven sib. oder kok-kokoven - eine Erkältung, aus der alles verknöchert, verknöchert, taub wird.

Übrigens sind wir hier zum etymologischen Konzept der Bedeutung des Wortes Knochen - Wurzel ko- + suff gekommen. -st \u003d "Makosh / Schicksal / Basis ist."

Zusammenfassen:

So kamen wir zu dem Schluss, dass der Kopfschmuck in Rus sowie in anderen Gebieten der Verbreitung des Slawismus (Europa, vorsemitisches Griechenland, Sumer und Ägypten):

1) war ein slawisches religiöses Kultobjekt;
2) spiegelte die kosmische Symbolik der slawischen Religion wider, nämlich die Lage der Konstellation Plejaden-Makoshi-Ente (die Rus, insbesondere Moskau, unterstützte) am Widerrist des Stier-Veles-Stiers;
3) symbolisierte die Fruchtbarkeitsphase slawischer Frauen;
4) Wenn das Kleid hörnerähnliche Elemente enthielt, symbolisierten sie Veles;
5) Der Rest des Kopfschmucks symbolisierte die Makosh-Ente und ihr Nest.
Dieser Zweck von Kopfbedeckungen bleibt in den meisten Fällen bis heute bestehen.

Rekonstruktion antiker Frauenkopfbedeckungen

Vladimir Kokoshnik, Anfang des 20. Jahrhunderts.

Kopfschmuck einer Meryanka, einer Bewohnerin der Alabuga-Siedlung des 7. Jahrhunderts. N. e.

Festliches Damenkleid von Kostroma - "Tilt". (Galich Mersky)

Mari Damen Kopfschmuck "Shurka"

Udmurtischer Frauenkopfschmuck "Aishon"

Erzya Damenkopfschmuck "Pango"

Frauenkopfbedeckungen in den Gemälden von Künstlern

K. E. Makovsky

M. Shanko. Mädchen von der Wolga, 2006

KI Korzuchin. Weißdorn, 1882

M. Nesterow. Mädchen in einem Kokoshnik. Porträt von M. Nesterova 1885

K. E. Makovsky. Bojar am Fenster mit Spinnrad

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Zelenin D. Frauenkopfschmuck der östlichen (russischen) Slawen

Prag, Slawien, Rocnik V, Sesit 2, Praze 1926. Kapitel 1 - 7, S. 303 - 338.
Prag, Slawien, Rocnik V, Sesit 3, Praze 1927. Kapitel 8 - 13, S. 535 - 556.

B Ö Die meisten Zeichnungen, die den Artikel illustrieren, zeigen Gegenstände aus der Sammlung des Autors; einige der Zeichnungen zeigen die Exponate des Russischen Museums in Leningrad; einige stammen aus Manuskripten im Archiv der Geographischen Gesellschaft in Leningrad; drei Zeichnungen des 18. Jahrhunderts. übernommen von Al. Rigelmann; eines aus der Zeitschrift Living Antiquity, 1896, Nr. 1; eines von einem Foto im Besitz des Museums von Sloboda Ukraine in Charkow (D.Z.)

§ 1. Problem und Methode der Forschung

§ 1. Kürzlich erschien auf den Seiten der Zeitschrift Slavia (II, Nr. 4, 1924, S. 680-717: Der Hornputz. Eine altertümliche Kopftracht der Frauen in Osteuropa) eine Studie von Artur Haberlandt über den Frauenkopfschmuck in Osteuropa. Der Autor dieser Studie befasst sich nur mit einer Art slawischer weiblicher Kopfbedeckung, die als einhörnige Kopfbedeckung bezeichnet werden kann. Bicorn und andere Arten, die für die östlichen (russischen) Slawen viel charakteristischer sind, berücksichtigt A. Gaberlandt nicht.
Ausgangspunkt für den Autor von „Der Hornputz“ war die im Homer-Gedicht beschriebene Tracht der alten Trojaner sowie die antike „phrygische Mütze“. Direkte Nachkommen dieser antiken Kopfbedeckungen werden von A. Gaberlandt in der Neuzeit erfolgreich gesucht.
Aber eine solche ethnographische Forschung, die von den Formen des antiken Lebens zu den Formen des modernen Lebens übergeht, wird nur dann auf recht solidem Boden stehen, wenn der Forscher sich bereits über die Systemeinteilung moderner typischer Lebensformen und ihre gegenseitigen Einflüsse im Klaren ist. Modische Haushaltsgegenstände, insbesondere Kopfbedeckungen, die von einem Volk zum anderen weitergegeben werden, insbesondere solche, die auf der Ebene der primitiven Kultur stehen, werden fast immer mehr oder weniger in Bezug auf den Geschmack und die Moden des empfangenden Volkes verarbeitet, zum größten Teil in Annäherung an die alte Kopfbedeckungen der Eingeborenen und immer dem Einfluss jener Riten und Überzeugungen unterworfen, die mit einer bestimmten Bandbreite von Alltagsgegenständen unter den wahrnehmenden Menschen verbunden sind.
Für die Kopfbedeckungen slawischer Frauen existiert ein solches Klassifizierungssystem noch nicht, obwohl die bunte Vielfalt dieser Kopfbedeckungen über jeden Zweifel erhaben ist.
Außerdem kennen wir die Moderne noch viel besser als die antiken Lebensformen. In voller Übereinstimmung mit A. Haberlandt (S. 683), dass das Studium des Schnitts moderner Kopfbedeckungen in Osteuropa Licht auf die Natur der entsprechenden Kopfbedeckungen der Antike werfen sollte, gehen wir weiter und denken, dass die Studie selbst von der Gegenwart ausgehen sollte in die Vergangenheit. Ausgangspunkt der ethnographischen Forschung sollten die modernen Formen des Volkslebens sein.
Dies tun wir in unserer vorliegenden Studie, deren Hauptaufgabe es ist, die verschiedenen Kopfbedeckungen moderner ostslawischer Frauen systematisch zu klassifizieren und, wenn möglich, ihre Entwicklung zu verfolgen.
Selbst wenn wir davon ausgehen, dass alle ausgesprochen modernen weiblichen Kopfbedeckungen der Ostslawen von ausländischen Leihmustern stammen, muss auch dann von ihrer allmählichen Entwicklung und Modifikation auf ostslawischem Boden ausgegangen werden.
Auf jeden Fall wurden in verschiedenen Gebieten des riesigen Territoriums, das von den Ostslawen besetzt war, die Formen der Kopfbedeckungen in verschiedenen Formen festgelegt - in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung. Wenn wir bei der Analyse dieser eingefrorenen Stadien Spuren einer direkten natürlichen Evolution in ihnen finden, gibt es keinen Grund, über eine Anleihe bei einem Ausländer nachzudenken. In allen Fällen von Auslandsanleihen gibt es immer einen ungewöhnlichen Sprung oder eine Lücke in der geordneten Kette von Varianten sich entwickelnder Kleidung.
Zudem spiegelt sich die Entlehnung einer fremden Ganzform immer mehr oder weniger deutlich in der Terminologie wider.

Reis. 1. Mädchenkleid des Bezirks Mozhaisk der Provinz Moskau. (1850)
(Aus dem Archiv der Geographischen Gesellschaft.)

§ 2. Frisur von Mädchen und mädchenhafte Kleider.

§ 2. Meistens ist der Kopfschmuck einer Frau eng und organisch mit ihrer Frisur verbunden, gleichsam eine Ergänzung zu dieser. Deshalb müssen wir, bevor wir über den Kopfschmuck des Mädchens sprechen, ein paar Worte über die Frisur der Mädchen sagen. Die häufigste Frisur ostslawischer Mädchen im 19. und 20. Jahrhundert. ist eine Frisur mit einem oder zwei Zöpfen, die auf dem Rücken hergestellt wird. Ein großes russisches Mädchen webt fast immer nur einen Zopf für sich selbst, im Gegensatz zu verheirateten Frauen, die ihre Haare in zwei Zöpfe flechten. Es ist äußerst selten, dass großrussische Mädchen eine Frisur mit zwei Zöpfen haben (vgl. Abb. 2 sowie eine Zeichnung eines Moskauer Mädchens in Meyerbergs Album des 17. Jahrhunderts, Z. 24). Im Gegenteil, in der Westukraine, westlich von Kiew, findet man keine Mädchenfrisur mit einem Zopf, sondern nur mit zwei Zöpfen, während im äußersten Westen der Ukraine mit vier oder mehr Zöpfen, den sogenannten. Frisur „in dribni? tsi“ oder „dribushki“, d. h. in kleinen Zöpfen (A. Svidnitsky, Velikden bei Podlyans, in der Zeitschrift Osnova, 1861, November-Dezember, S. 27-28; Ukrainer in seiner Vergangenheit und Gegenwart, Bd. II, Petrograd, 1916, S. 553, Artikel von F. K. Volkov). Weißrussische Mädchen haben normalerweise auch zwei Zöpfe. Allen Ostslawen gemeinsam ist, dass die Mädchen, ganz im Gegensatz zu verheirateten Frauen, ihre Haare offen tragen – sowohl in Form eines bis zum Rücken reichenden Zopfes als auch in Form eines unbedeckten Scheitels (siehe Abb. 1-3). Mädchen, die ihre Jungfräulichkeit verletzten und ein Kind zur Welt brachten, wurde das Recht entzogen, einen Zopf auf den Rücken zu legen und eine offene Krone auf dem Kopf zu tragen. Sie mussten wie verheiratete Frauen alle Haare auf dem Kopf mit einer Kopfbedeckung bedecken, von der der ukrainische Name solcher Mädchen stammt: „pókritka“.
Dem alten Stil der Frisur der Ostslawen entblößten die Mädchen ihre Haare noch stärker: Die Haare waren überhaupt nicht geflochten, sondern ungeflochten über den Schultern. Mädchen tragen diese Frisur übrigens bei der Beerdigung ihrer Eltern (D. Zelenin, Beschreibung der Manuskripte des Wissenschaftlichen Archivs der Geographischen Inseln, 456, 468 usw.), und daher halten einige Forscher diese Art von Frisur für zu trauern. Aber die gleiche Frisur ist bei Mädchen und während der Ehe, unter der Krone (ebd. 537, 739, 783, 791) sowie während der Kommunion von St. Geheimnisse in der Kirche, und es muss nicht als Trauer, sondern als feierlich anerkannt werden. Unter nordgroßrussischen Mädchen war eine solche Frisur üblich und im Allgemeinen mit einem eleganten Kopfschmuck (ebd. 1177; P. Efimenko, Materialien zur Ethnographie der russischen Bevölkerung der Provinz Archangelsk. I, 59). C. Zíbrt (Dejiny kroje v zemích ceských, 86 und 88) zitiert über das Alter der Frisur dieses Mädchens bei den Slawen und einigen anderen Völkern.

Reis. 2. Mädchenkleid des Bezirks Dmitrovsky. Provinz Moskau.
(Aus dem Archiv der Geographischen Gesellschaft)

Offene Haare über den Schultern sind für Mädchen und Frauen obligatorisch, wenn sie alte magische Riten durchführen, insbesondere den Ritus des Pflügens (Durchführen eines magischen Kreises mit einem Pflug, der vor Pest schützt). Mit losen Haaren werden Meerjungfrauen, Hexen und andere Vertreter böser Geister immer wieder von den Ostslawen angezogen. - All dies spricht dafür, dass wir hier eine sehr alte Art der ostslawischen Mädchenfrisur haben.
Dementsprechend mit einer solchen Frisur ostslawisch. mädchenhafte Kopfbedeckungen haben kein Oberteil, bedecken nicht das Haar am Scheitel und bedecken auch nicht den Hinterkopf mit dem Nacken, ohne das, was bei Frauenkopfbedeckungen als „Haltung? Faulheit“ bekannt ist (§ 9). Anfänglich dienten die Kopfbedeckungen offenbar als Verband für offenes Haar, warum hin und her, sie haben meist Bänder und einen Knoten.
Die Form des Mädchenkleides ist ein Kreis oder ein Halbkreis, je nach Material unterschiedlich hoch. Letzteres ist sehr unterschiedlich: ein Metalldraht mit Anhängern, ein Band, ein in Form eines Bandes gefalteter Schal (Abb. 1), ein Stück Zopf, Brokat, Stoff mit Stickereien und anderen Dekorationen, ein Naturkranz oder künstliche Blumen, gefärbte Vogelfedern, niedrige Perlen, ein Kreis mit beliebtem Druck (Lindenrinde) oder Pappe mit Dekorationen usw.

Trotz der Einheitlichkeit der Form haben mädchenhafte Hüte unterschiedliche Namen. Wenigstens. Bekannte Namen der Slawen: Kranz, Verband; für alle großen Russen: Band, was mit dem Ukrainischen übereinstimmt strі?chka(wörtlich: Band). Ukrainer nennen auch: lubok, stellenweise (in Bessarabien): Karabulja. Nördliche große russische Namen: pocholok(vom Wort chelo, d.h. Stirn), Krawatte, Dressing?zka, Kranz, Wurzel, Kopf(aus den Worten: Kopf und Kreis?), Pilze?; Südgroßes Russisch: Tuch. Mädchenkleider aus natürlichen Blumen sind besonders in der Ukraine verbreitet, wo auch ein spezielles Verb gebräuchlich ist. kvitchatisya Bedeutung: Schmücke deinen Kopf mit Blumen. Die Beschreibung von 1785-86 berichtet, dass ukrainische Mädchen ihr Haar in zwei Zöpfe flechten und diese Zöpfe um ihren Kopf drehen, woraufhin sie sie mit Blumen stechen, was den Eindruck eines Kranzes auf ihren Köpfen erweckt (Al. Rigelman, Chronik von Kleinrussland, M. 1847, S. 87). In den Gouvernements Poltawa und Kiew. große, große Blumen werden vorne und kleine an den Hinterkopf gesteckt, damit zakvichana das Mädchen erweckt den Eindruck einer Stirnlocke; im Gegenteil, in der Provinz Podolsk. schreien in umgekehrter Reihenfolge: größere Blüten hören am Hinterkopf auf und werden zur Mitte der Stirn hin allmählich kleiner (Osnova, 1861, November-Dezember, S. 28-29, Artikel von A. Svidnitsky).

Reis. 5. Ukrainischer Name des Bezirks Pinsk.
(Russisches Museum).

In Podolien werden im Sommer mädchenhafte „Kränze“ aus Blüten und Blättern und im Winter aus Vogelfedern geflochten, grün, blau und rot bemalt, mit Vergoldung (Blattgold) (ebd.). Mädchenhafte Kopfbedeckungen aus Vogelfedern sind auch bei den Südgroßrussen üblich; also im Bezirk Putivl des Gouvernements Kursk. die Mädchen ziehen sich schmale Gänsefederränder über ihre Kopftücher (M. G. Khalansky in der Sammlung der II. Abteilung der Akademie der Wissenschaften, Bd. 76, S. 26). Rund um Berge. Kozelsk, Gouvernement Kaluga. Das Kleid des Mädchens ist ein breites Band mit einem Goldgeflecht, an das ringförmige Federn vom Schwanz eines Erpels von unten gesäumt sind (Ethnographic Review, 1908, Nr. 3, S. 100, Art. E. N. Eleonskaya).
Kopfbedeckungen für Mädchen aus Baumrinde sind unter Weißrussen weit verbreitet. In der Provinz Vitebsk dienten die Wände eines alten Siebes, einer Schiene, einer Birkenrinde (Birkenrinde) sowie einer geklebten Leinwand - alle nicht höher als 13 cm - als Skelett eines "Kranzes" eines Mädchens; ein solcher rahmen wurde zuerst außen und innen mit leinen ummantelt und dann außen mit noch eleganterem stoff. An Wochentagen hatte ein solches "Vyanok" keine Verzierungen, aber während der Hochzeit war es außen reichlich mit frischen und künstlichen Blumen und auf der Rückseite mit Bändern geschmückt. Die Mädchen begannen ab dem 10. Lebensjahr einen solchen Kranz zu tragen, aber „ein echter Vyanok kam nur einmal im Leben eines Mädchens zurecht, als er das heiratsfähige Alter erreichte“ (N. Ya. Nikiforovsky, Essays on the common people's life in Vitebsk Belarus. Vitebsk , 1895, S. 120). Kiewer Ukrainer nennen einen „Lubok“ der gleichen Form (ca. 9 cm hoch) einen Kopfschmuck, der nicht aus Baumrinde, sondern aus dickem Papier besteht; sie ist mit Bändern geschmückt (Osnova, ebd., S. 28). Nordgroßrussische "Korynen" (Abb. 3) und "Kronen?" Sie bestehen auch oft aus Pappe und sind oben mit Vergoldungen, Perlen usw. verziert.
Besonders elegante Kleider von Bräuten, bekannt unter den großen Russen unter den Namen: ref?tka, ref?l, normalerweise mit Perlen und bunten Kieselsteinen (Zelenin, Opis. Manuscripts, 169, 746 und 821). Zu einer solchen Nachfüllung sowie zu anderen eleganten Kopfbedeckungen großer russischer Mädchen und Frauen, einem Netz aus Perlen oder weißen Perlen, werden Glasperlen auf die Stirn genäht, die die gesamte Stirn bedecken und bis zu den Augenbrauen und sogar darunter reichen; Dieses Netzwerk heißt: niedriger, rya?ska, rya?sy.

Reis. 6. Weißrussischer Umriss des Bezirks Igumensky des Gouvernements Minsk (hinten).
(Russisches Museum).

Das Stickmuster auf Kopfbedeckungen für Mädchen weicht an manchen Stellen von dem Muster auf Kopfbedeckungen für Frauen ab; Beispielsweise werden im Tverskoy Uyezd Säulen oder große Blumen auf Elstern von Frauen gestickt, und Mädchenkleider werden "glatt", dh ohne Bilder, gestickt (Ethnographic Collection, Hrsg. Geographic Society, I, 1853, S. 182). . Diese Regel ist alles andere als universell. Pochelok ein alter Autor beschreibt Shenkur, Provinz Archangelsk, wie folgt: Es ist „ein hartes rundes Wachstuch mit sechs Hörnern, bedeckt mit einem Kumak“ (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 30); unter "Hörnern" muss man hier natürlich Beulen verstehen, die oft auf Frauenkokoshniks zu finden sind (siehe Abb. 35) und deren Bedeutung natürlich dieselbe ist wie Zapfen Hochzeitskuh. Richtig, in diesem Fall wird das Kleid beschrieben, das die Mädchen während des Junggesellenabschieds auf der Hochzeit tragen und nicht zur üblichen Zeit. Im Allgemeinen sind solche „Beulen“ nur für Kokoshniks verheirateter Frauen typisch (§ 8).

Reis. 7. Weißrussischer Umriss des Bezirks Igumensky (vorne).
(Russisches Museum).

Im Fall Shenkur zeigte sich deutlich die Nähe der Kleidung des Mädchens zur weiblichen. Diese Nähe manifestiert sich auch in einigen lokalen Namen: Ein Mädchenkranz (Kleid) trägt an einigen Stellen den Namen eines typischen Frauenkleides; Zum Beispiel heißt ein Mädchenkleid bei den Kiewer Ukrainern bei Uman (Osnova, 1861, Nr. 11-12, S. 28) sowie bei den Kursk-Großrussen bei Korocha: ki?chka(vgl. § 5) und unter den Ukrainern des Bezirks Pereyaslavsky der Provinz Poltawa - Bieger(§ 6). Hier wirkte sich auch die Ähnlichkeit der Form aus: Im Wesentlichen unterscheidet sich die Kleidung der Mädchen von der der Frauen nur durch das Fehlen eines Oberteils am Scheitel; Hier könnten sich auch Fälle widerspiegeln, in denen die Mädchen nach der Heirat ihre mädchenhaften Kopfbedeckungen für Frauen umarbeiteten.

Heiraten. ein ähnlicher Unterschied in der Gestaltung des Kopftuchs bei den Ukrainern des Bezirks Zhytomyr: Verheiratete Kopftücher sollten kariert sein, und die Mädchen sollten verschiedene, aber keinesfalls karierte haben (Proceedings of the Society of Volyn Researchers, III, 1910, S 6, Artikel von S. Belsky).

§ 3. Über die Frisur verheirateter Frauen.

§ 3. 1857 schrieb der Priester des Belsker Bezirks der Stadt Grodno, K. Brenn: „Unsere Dorfbewohner verbieten Mädchen mit missbilligendem Verhalten, insbesondere solchen, die illegal ein Kind bekommen, Zöpfe zu tragen“ (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 437). Ähnliche Nachrichten gibt es aus dem Bezirk Gomel des Gouvernements Mogilev und aus einigen anderen Orten (ebd. 702).

Reis. 8. Weißrussischer Umriss des Bezirks Igumensky (seitlich).
(Russisches Museum).

In der Nähe gibt es Berichte, dass verheiratete Frauen ihre Haare nie flechten. Im Bezirk Gaisinsky in Podolien galt das Flechten der Haare einer Frau als „große Sünde“ (ebd. 1065); Witwen und verheiratete Frauen legen ihr Haar um den Kopf, weben es nicht, sondern teilen es nur in zwei Teile und binden es manchmal mit einer Schnur zusammen (ebd. 437, 444 - Grodno-Provinz.). Diese Anforderung ist jedoch nicht universell; häufiger weben Frauen zwei Zöpfe, aber sie bedecken sie sorgfältig mit einem Kopfschmuck und zeigen sie niemandem.

Reis. 9. Die zweite Ansicht des belarussischen Umrisses des Bezirks Igumen (vorne).
(Russisches Museum).

Das „Aufhellen mit Haaren“, also das Ausstecken der Haarspitzen (ganz zu schweigen vom Aussehen mit offenem Kopf), ist die größte Schande für eine verheiratete Ukrainerin in Galizien (J. -Ostungarn: Notizen der Geographische Gesellschaft für das Institut für Ethnographie, VII, 877, p. „Es wird als große Sünde verehrt“, wenn eine verheiratete Frau ohne einen Krieger oder eine Sammlung auf dem Kopf geht (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 823). Wenn in einem Streit oder Kampf ein außenstehender Mann eine Frau „poliert“ oder „wirft“, das heißt, wenn er ihr einen Krieger vom Kopf reißt, dann gilt dies als Verbrechen, und die Frau geht fordernd vor Gericht Zahlung für „Schande“ (P. Efimenko, Materialien über die ethnisch russische Bevölkerung der Provinz Arkhang I, 62).

Reis. 10. Die zweite Ansicht des belarussischen Umrisses des Bezirks Igumensky (seitlich).
(Russisches Museum).

Reis. 11 Weißrussischer Umriss des Bezirks Igumensky (zweite Ansicht) - von hinten.

Ukrainer der Provinz Charkow. Sie glauben, wenn eine verheiratete Frau ohne Schal auf dem Kopf in den Baldachin geht, wird der Brownie sie an den Haaren auf den Dachboden ziehen (V. V. Ivanov, Leben und Werk der Bauern von Kharkov. Lippen. 184). In der Geschichte des berühmten ukrainischen Schriftstellers Gr. F. Kvitka-Osnovyanenko „Ukrainische Diplomaten“ wird als Landbesitzerin Fenna Stepanovna gelesen, „die blind glaubte, dass eine verheiratete Frau, ohne ihren Kopf zu bedecken und ihn nicht bis zum letzten Haar zu verbergen, den Zorn Gottes anruft: Ernteausfall, Krankheiten bei Menschen, Verlust von Vieh usw., und deshalb achtete sie darauf, nicht mit ihren Haaren zu glänzen “(Works, ed. 1901, Bd. IV, S. 157; die genannte Geschichte wurde erstmals 1840 in der Zeitschrift Sovremennik veröffentlicht).

Reis. 12. Weißrussischer Umriss des Bezirks Rogatschew des Gouvernements Mogilev.
(Russisches Museum)

Wir können den Einfluss des Christentums in diesen Fällen nicht sehen (vgl. 1. Korinth XI, 4-6: „Jede Frau, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, beschämt ihr Haupt“), wir können es nicht, da die gleichen Ansichten unter heidnischen Völkern verbreitet sind . Wenn zum Beispiel unter den Wotjaken, den benachbarten Großrussen, eine Frau, wenn auch zufällig, ohne Kopfbedeckung einen Vorschud (einen Ort für Familiengebete) betritt, dann wird die beleidigte Gottheit nur durch ein Opfer besänftigt (Ethnographic Review, 1890, Nr 2, S. 101, Artikel P. Bogaevsky). In der Cheremis des Bezirks Krasnoufimsky. Verheiratete Frauen wagen es im Gegensatz zu Mädchen nicht, einem Mann ihres Stammes ihre Haare zu zeigen (Notes of the Ural Society, XVII, S. 89, Übersetzung von Somyers Artikel). Und mordwinische Frauen „schämen sich, ihre Haare den älteren Männern in der Familie sowie dem Paten des Mannes zu zeigen“ (Zelenin, Beschreibungsmanuskript 1202). Heiraten. zitiert zu diesem Thema auch A. Haberlandt (S. 710-711).

Reis. 13. Ukrainische Namitka aus dem Norden Wolhyniens.
(Russisches Museum)

Rud. Mehringer glaubt mit Recht, dass die Bedeckung der Haare ein Überbleibsel der früheren Bedeckung des gesamten Gesichts ist, deren Gründe 1. ein Charme, abergläubische Angst und 2. die Eifersucht eines Ehemannes sind, der seinen Besitz sichern will (Wörter und Sachen, V, 1913, S. 169-170).
Im alten russischen Nowgorod wurde es sogar Brauch für verheiratete Frauen, sich die Haare zu rasieren, aber dieser Brauch wurde von der Kirche nicht gebilligt (Kostomarov, Essay on Domestic Life and Customs of the Great Russian People in the 16th-17th century, S. 77).
Der Brauch der partiellen Beschneidung des Brautzopfes während der Ehe oder kurz nach der Eheschließung, wahrscheinlich anderer Herkunft, ist bei den Juden, bei den polnischen Kujawien (Kolberg, Lud, III, 250) sowie im Westen der Republik bekannt Ostslawische Gebiete. Rubrukvis notierte auch 1253 im Sarai-Orda von Batu: Nach der Hochzeit wurden die Haare der Braut vorne bis zur Hälfte des Kopfes abgeschnitten. Unter den Ukrainern war das Schneiden der Haare von Jungvermählten für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannt. im Buch von Peter Mohyla, "Lifos" (Kyiv Starina, 1883, Bd. III. S. 510-514, Artikel von N. Sumtsov).
In unserer Zeit ist die rituelle Tonsur der Braut noch bei Ukrainern und Weißrussen zu finden, während die Großrussen nur taube Erfahrungen mit diesem Brauch haben. Wir neigen dazu, das Auftreten dieses Brauchs der Ära der Brautentführung aus einem fremden Clan zuzuschreiben: Dann hat derjenige, der das Mädchen gefangen genommen hat, ihren Zopf abgeschnitten, und letzterer könnte später als Beweis dafür dienen, dass dieses Mädchen diesem bestimmten Mann gehört.

§ 4. Heften (ubrus).

§ 4. Die beschriebenen Überzeugungen im Zusammenhang mit der Frisur verheirateter Frauen erklären uns das Aussehen und die weite Verbreitung des ältesten uns bekannten slawischen weiblichen Kopfschmucks, des sogenannten. Heften: Ukrainisch uns?tka, schw. Heften, Polieren n / AMiotek, namiotka, namietka, namitka. Die gleiche Art von Kleidung ist auch unter anderen Namen bekannt: Ukr. perem_tka, name?tets, serpanok, rantykh, sklenya?chka und sklenda?chka, Stecklinge, schw. bewölkt; Russisch Handtuch, Breite?. (Siehe Abbildung 5-13). Moldauer nennen denselben Kopfschmuck: Nafram. Alter russischer Name für Dressing rasieren.
Dies ist meist ein langes Stück Stoff, meistens eine dünne weiße Leinwand, die sich um den Kopf einer Frau wickelt. Im Detail unterscheiden sich die Zurichtungsmethoden: Die Abschlüsse werden nicht gleichmäßig hergestellt, der Stoff wird in Länge und Breite unterschiedlich gefaltet; Der Stoff selbst ist in verschiedenen Längen erhältlich.
Auf Abb. 5 zeigt nach den Exponaten des Russischen Museums in Leningrad die ukrainischen Insignien des Bezirks Pinsk; Dies ist ein langes Handtuch 46 EL. Breite, es wird fünfmal in der Länge gefaltet (für Weißrussen ist es häufiger sechsmal), um den Kopf gewickelt und mit einem Knoten am Hinterkopf gebunden; seine freien Enden nach hinten und fallen über die Schultern bis zur Taille. Das ganze Handtuch ist weiß, und an den Enden sind nur drei rote Streifen eingewebt.
Belarussischer Umriss des Bezirks Igumensky des Gouvernements Minsk. in Abb. gezeigt. 6-8, hängt mit einem seiner gestickten Enden nach hinten und weit unter der Taille; Das andere gestickte Ende befindet sich über der rechten Schulter und bedeckt die Seite des Halses. Im Gegensatz zum üblichen ukrainischen Heften (Abb. 5) umrahmt dieses weißrussische Heften das gesamte Gesicht einer Frau und verläuft unter ihrem Kinn. Auf der Oberseite des Kopfes bildet das Heften eine Art kleinen Zylinder. Eine ähnliche Art der Bandagierung mit Heften findet man gelegentlich auch in der Ukraine.
Der belarussische Umriss desselben Igumen-Viertels ist so gebunden, dass beide gestickten Enden gefaltet über die Stirn hängen (Abb. 9-11). Beim Heften von Rogachevsky an. Provinz Mogilev. (Abb. 12) In ähnlicher Weise wird die gefaltete Mitte eines weißen Tuchs über die Stirn gelegt, und seine Enden hängen nach hinten. In beiden Fällen verläuft das Heften nicht unter dem Kinn, sondern umrahmt nur die Oberseite des Kopfes und nicht das Gesicht.

Reis. 14. Ukrainische „Sklendyachka“ des Bezirks Gorodnyansky
(Abb. aus einem Foto des Kharkiv Museum of Sloboda Ukraine)

Der ukrainische Name wird manchmal in Form eines mehr oder weniger hohen Kegelstumpfes gebunden, aus dem die Falten entweder vor dem Kopf oder an den Seiten auf ganz unterschiedliche Weise hervorstehen (Ukrainian People, Bd. II. Petrograd 1916 S. 556, Artikel von F. K. Volkov). ukrainisch sklenya?chka Gorodnyansky Bezirk des Tschernihiwer Gouvernements. (Abb. 14) viel kürzer als die übliche Napitka; sie bedeckt nicht den Scheitel (Krone) des Kopfes, sondern wird immer über einer anderen Kopfbedeckung getragen, nämlich einer Ochipka (§ 10). Seltener, lokaler Name sklenya?chka(vgl. im ukrainischen Wörterbuch B. Grinchenko skindya?chka, skindya?to mit der Bedeutung: Schleife) verbinden wir gerne mit dem Wort Neigung= Glas, d.h. eigentlich: mit Glas verziert, Glasperlen; Stickereien und andere Dekorationen sind wirklich sehr charakteristisch für die Sklendjatschka.
Übrigens über einige andere Namen von Bastings: Ukr. rentykh geht auf Deutsch Reintuch und Ukrainisch zurück. Sichel, B. m., zum deutschen Haarband, alt. hârpânt, woher das alte tschechische harban (Zíbrt, Dejiny kroje, 258) stammt, obwohl es mehr Gründe gibt, Ukr zu assoziieren. Sichel aus dem Polnischen. Sierpianka Kisei und ziehen sich aus dem Persisch-Türkischen zurück. serpenek Kopf weibliche Dekoration (A. Preobraschenski, Etymologisches Wörterbuch der russischen Sprache, 281).
Noch vielfältiger sind die Bandagierarten bei den Großrussen, bei denen das Heften längst durch einen einfachen Schal ersetzt wurde. An einigen Stellen in Orel, Nischni Nowgorod und benachbarten Provinzen sind alte Umrisse unter den Namen erhalten geblieben: Verband, Breite, Handtuch; sie werden bis zu 150 cm lang. und mehr; Sie bestehen aus weißem, selbstgesponnenem Segeltuch, dessen Enden manchmal mit roten Streifen gewebt sind (Zelenin, Beschreibende Manuskripte 721, 763 und 831; Buddha in der Sammlung des II. Departements für akademische Wissenschaften, Bd. 76, S. 8 und 127). Von den sehr unterschiedlichen Arten, einen gewöhnlichen Schal zu binden, enden die älteren Methoden am Rücken - oder am Hals, wenn der Schal das gesamte Gesicht umrahmt und unter dem Kinn verläuft, oder am Hinterkopf und sogar darüber, wenn der Schal nur den Scheitel umrahmt und nicht am Kinn vorbeigeht. Relativ neu ist die heute sehr verbreitete Methode der Bandagierung mit einem Knoten unter dem Kinn; er drang von Deutschland über Polen zu den Russen ein.
Das belarussische Heften "wie der Kranz eines Mädchens wurde einmal im Leben bewältigt, im Alter abgenutzt, und nach dem Tod des Besitzers wurde es vom Verstorbenen angelegt." (Nikiforovsky, op. cit. 121).

§ 5. Gehörnte Kichka.

§ 5. Alle Ostslawen kennen gehörnte Kopfbedeckungen, die ausschließlich von verheirateten Frauen und niemals von Mädchen getragen werden. Gehörnte Frauenkopfbedeckungen waren früher auch in Westeuropa verbreitet (siehe Artikel von A. Gaberlandt), aber die Mode für Frauenkopfbedeckungen mit Hörnern kann in keiner Weise als üblich slawisch oder protoslawisch angesehen werden. Die Idee hinter dieser Mode ist jedoch sehr alt. Hier kann man auch an die Nachahmung von Tieren in der Kleidung denken - ein Motiv, das sich bei fast allen Völkern der Erde im primitiven Stadium ihrer Entwicklung findet. Aber es gibt noch mehr Gründe, hier eine andere Vorstellung zu sehen: Die Hörner der Kopfbedeckung dienen als Beschützer des Kindes und seiner Mutter, insbesondere der Gebärenden, vor bösen Geistern und dem bösen Blick. Die zweite Idee könnte als Neuinterpretation die erste ersetzen.
Heute im Osten. Slawen als Talisman für eine Gebärende und ihr Kind ist übrigens ein Griff, der sowohl in seiner Form als auch in seinem Namen Hirschähnelt zwei Hörnern eines Tieres (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 923). Die apotropeische Bedeutung des Horns als Talisman gegen Zauber unter verschiedenen anderen Völkern wurde von Rud geklärt. Mehringer (in Wörter und Sachen, V, 1913, S. 159 und 163-164). Primitives Denken sieht im Horn eines Tieres den Sitz einer auf den Hornträger übergehenden Reflexionskraft, mit der wir die heute noch üblichen Amulette in Form von Zähnen und Knochen wilder Tiere vergleichen.
Nach einer solchen Psychologie sind Hörner besonders häufig auf den Helmen der alten Völker, insbesondere der Kelten; Das Aussehen von Hörnern auf Helmen ist umso einfacher, als Helme oft aus Tierhäuten hergestellt wurden. Schon auf den mykenischen Vasen finden sich Bilder von Kriegern mit gehörnten Helmen; Diodorus, Plutarch, Herodot sprechen von den gehörnten Helmen der Gallier, Kimbern, Thraker in den Truppen von Xerxes; Gehörnte Helme aus archäologischen Stätten in Italien werden normalerweise den Etruskern zugeschrieben. (Zitate und Abbildungen siehe Reallexikon der idg. Altertumskunde O. Schrader, I, 1923, S. 493). So verbreitet in den Psalmen Davids (74, 91, 131 usw.) sowie in einigen anderen biblischen Büchern (1 Samuel II, 10; Hesekiel, XXIX, 21), das poetische Bild des Horns, anscheinend ursprünglich meinte das Horn, das den Helm des Kommandanten ziert.
Nach den Bildern im Schrader-Wörterbuch zu urteilen, waren Helme mit zwei Hörnern sehr verbreitet. In solchen Helmen neigen wir dazu, die weit verbreitete Quelle im Osten zu sehen. Slawen der alten Mode für zweihörnige Kopfbedeckungen. Und dies umso mehr, als Ehefrauen die Kleider ihrer Männer tragen konnten und auch trugen. Einer der Typen des südgroßrussischen Kokoshniks wird im Volksmund "Shelomok" genannt, das heißt eigentlich: ein kleiner Helm.
In Westeuropa war die Mode zweihörniger Damenkopfbedeckungen offenbar im 14. Jahrhundert weit verbreitet; Laut Siebrt (S. 353) nennen einige Historiker diese Mode "burgundisch". Diese Mode war auch in Böhmen bekannt, und in dem zitierten Buch von Siebrt finden wir zwei Abbildungen der Ehefrauen Karls IV. (Abb. 200 und 201) in Kopfbedeckungen, die einen deutlichen Eindruck von Zweihörnern vermitteln. Kleid mit vier Hörnern Rogi oder kolasika Kroatische Frauen aus Jamnitsa (Gaberlandt, Abb. 12 auf S. 702) könnten sich leicht aus einem zweihörnigen Kopfschmuck entwickeln - aufgrund der Verdopplung: Ein Hörnerpaar blickt nach vorne und ein Paar nach hinten.
Von Osten. Slawische, zweihörnige Frauenkopfbedeckungen sind unter den Südgroßrussen am besten unter den Namen erhalten: ki?chka, Hörner, Hörner sogar bis heute überlebt. Von den beiden Hauptvarianten dieses Kopfschmucks stehen die Hörner bei der einen gerade nach oben, bei der anderen drehen sie sich mit ihren Spitzen (Enden) nach hinten. Die erste (Abb. 15) muss als die älteste anerkannt werden. Ihre Hörner waren aus Bast, Holz oder festgezurrter Leinwand. Ihre Höhe erreichte 20 st. und noch mehr. Diese Hörner waren, wie die ganze Kichka, normalerweise bedeckt 40(§ 7), aber oft vorne Elstern in Form von Hörnern ausgeschnitten und sahen für sie aus wie zwei Hüllen. Sogar mit einer solchen Elster bedeckt, machte die Kichka den lebendigen Eindruck eines gehörnten Kopfschmucks, und dies gab einigen Dorfpriestern einen Grund, ihr den Krieg zu erklären; Priester erlaubten Frauen in gehörnter Kleidung nicht, die Kommunion mit St. Geheimnisse und manchmal sogar in die Kirche und erreichten oft den Punkt, dass die Bäuerinnen die gehörnte Kichka gegen eine hornlose oder einen einfachen Schal austauschten. Weniger erfolgreich waren anscheinend die Grundbesitzer-Reformer, die ihren Leibeigenen verboten, "hässliche und schwere" Kittel zu tragen; I. S. Turgenev (in der Geschichte „Zwei Landbesitzer“) erwähnt einen solchen tyrannischen Landbesitzer, der „seinen Leibeigenen befahl, Kokoshniks nach dem aus St. Petersburg gesendeten Modell zu tragen; und tatsächlich tragen sie bis jetzt auf den Gütern seiner Frauen Kokoshniks. . . nur oben auf den Kits. Historische Beweise für diese Art des Kampfes von Priestern und Landbesitzern mit gehörnten Frauenkichkas sind für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in D. K. Zelenins Buch "Great Russian Dialects" usw. gesammelt. (St. Petersburg, 1913, S. 71-72).
An den oberen Enden der hohen Hörner der Kichka hing manchmal eine leichte Decke aus weißer Seide (für die Kosakenfrauen am Don nach dem Bild von Evl. Katelnikov aus dem frühen 19. Jahrhundert in seinem Buch „Historische Informationen über das Dorf Werchne-Kurmojarskaja, 1818“, Nowotscherkassk, 1886). An den Spitzen der Hörner wurden Bündel mehrfarbiger Bänder in Form von Quasten angebracht (Provinz Kursk: Zelenin, Beschreibendes Manuskript 662-663). Manchmal wurden die Spitzen der Hörner mit einer Schnur oder einem Stock verbunden, an dem Bänder gebunden waren (Provinz Rjasan).
Auf Abb. 15 zeigt eine gehörnte Kichka (mit einer Elster darauf) des Donkosaken, nach der Zeichnung von Al. Rigelman im Jahr 1778 (in seinem Buch: Geschichte oder Erzählung der Don-Kosaken. M. 1846, App.) und rechts - eine Kichka mit hohen Hörnern einer Kosakenfrau der ehemaligen Nekrasov-Armee nach einem Foto von 1895 von Ya. I. Smirnov (Zhivaya Starina, 1896, Nr. 1, Abb. 4); diese Kitschka ist aus goldenem Brokat, Anhänger aus Silberketten mit verschiedenen Anhängern steigen von ihr in der Nähe der Ohren ab; über die hohen Hörner wird ein gelber durchsichtiger Seidenschleier geworfen (ebd. 29). Nekrasov-Kosaken am Ende des 17. Jahrhunderts. verließ den Don, zuerst zum Kuban und dann nach Kleinasien.

Abb. 15
(nach einem Foto von 1895).

Eine andere Variante der südgroßrussischen gehörnten Kichka hat Hörner kurz und nicht nach oben gedreht, sondern mehr oder weniger gerade zurück. Auf Abb. 16 ist eine solche Kichka von oben gezeigt, so dass im Vordergrund ein Teil des Kleides sichtbar ist, das den Scheitel des Kopfes bedeckt. Auf Abb. 17 ist dieselbe Kichka von oben-vorne gezeigt. Diese Art von gehörnter Kichka ist nah dran kibalke(§ 7), sowohl im Schnitt als auch besonders in der Funktion. Es ist natürlich, die Verschmelzung der Hörner mit der Kibalka darin zu sehen. Wir neigen dazu, in dieser Sorte von gehörnten Kichka eine neuere Art davon zu sehen: unter dem Einfluss der neuen Mode und Kultur der Ostslawen. Frauen fingen an, Hörner zu tragen, damit sie nicht abstehen, sondern waagerecht auf dem Scheitel liegen und mit ihren spitzen Enden mehr nach hinten als nach oben schauen.

Reis. 15a. Gehörnte große russische Kichka.
(Abb. aus der Ausstellung des Russischen Museums in Leningrad).

Reis. 15b. Nekrasov-Kosaken und Kosaken. In der Mitte ist eine Frau in einer gehörnten Kichka. Die Nekrasov-Kosaken gingen Ende des 17. Jahrhunderts zuerst nach Kuban und dann nach Kleinasien. Foto 1895

Die alten chinesischen Denkmäler von Wei-shu und Sui-shu sprechen vom Stamm der Tokharah (Tu-ho-lo): „Brüder haben eine gemeinsame Frau; Letztere trägt auf ihrer Mütze so viele Hörner oder ein Horn mit so vielen Zweigen wie ihre Brüder“ (Antwort: ihre Ehemänner). Eine ähnliche Kopfbedeckung wird heute von den Bashgali-Kafirs im westlichen Chitral und in Yarkand getragen (Wilh. Tomaschek, Kritik der Einführung Nachrichten über den skythischen Norden. I: Über das Arimmaspische Gedicht des Aristeas - in Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Philos. -hist Classe, B. CXVI, 1888, S. 715-718). „Hier also symbolisieren die Hörner auf dem Kopfschmuck einer Frau ihre Ehemänner. Ein solches Verständnis von Slawen sind völlig fremd. Die Anzahl der Hörner auf der Kleidung der Ostslawen. Frauen, mit äußerst seltenen Ausnahmen, zwei; Die von Gaberlandt in Betracht gezogenen einhörnigen Kopfbedeckungen sind selten und nicht typisch. Nur aus dem Bezirk Arzamas der Provinz Nischni Nowgorod. es gibt alte und unzureichend sichere Aufzeichnungen über eine größere Anzahl von Hörnern. Aus dem Dorf Chufarova, ein Priester. Lebedinsky berichtet 1850 kurz: „Der Friseur im Dorf hat zwei, und im Dorf etwa drei Hörner“ (Zelenin, Beschreibungsmanuskript 833). Aus dem Dorf Arati, dem gleichen Bezirk, Fr. Stragorodsky 1850: „Auf dem Kopf ist ein leinener Wolosnik, der vorne etwas gebogene Hörner hat, fünf Zoll lang, bestehend aus sieben Eschenstäben, die nebeneinander liegen, mit Leinwand bedeckt und in sieben Längsreihen gesteppt sind. Dieser Haaransatz dient als Grundlage für jeden weiblichen Verband - Winter und Sommer, gewöhnlich und schick “(ebd. 819), unter anderem Elstern.

Oft rufen auch unsere Quellen an Hörner eine Art Erhebungen, die als Schmuck des Kleides dienen und in ihrer symbolischen Bedeutung korrespondieren Zapfen Hochzeitskuh, d. h. Fruchtbarkeit (siehe Abb. 35). So ist zum Beispiel die Botschaft von F. Pardalotsky aus Valdai aus dem Jahr 1876 über die hiesige Frauentracht zu verstehen Anhänger— „Perlenkleid mit fünf Hörnern, an die Stirn gebunden“ (ebd. 867).
Endlich, Hörner so genannte Enden des Kopftuchs und anderer Bandagen, die oft abstehen. In diesem Fall kann man die tatsächliche Erfahrung der ehemaligen gehörnten Kopfbedeckungen oder zumindest die Erinnerung an sie sehen. Heiraten. Wladimir-Verband "an den Hörnern" (Zelenin, Onis. Manuskript 161; vgl. Dovnar-Zapolsky, Forschung und Artikel. Kiew, 1909, S. 268; V. Kravchenko in den Proceedings of the Society of Volyn Explorers, XII, 1914, S. 154) .

§ 6. Kibalka.

§6. Kibalka hat verschiedene Namen: Ukrainisch. kibalka, weniger oft: gibalka, homevka, khomlya, vlr: ki?chka, Hörner, Hörner, Schläger, NWR sderi?ha, shashmura, ki?bola; schw. Därme, Stoffe?.
In seiner einfachsten Form ist dies ein Reifen (Ring) oder ein Bogen aus dünnem, b. H. Walnussbaum; es ist auch aus mit Segeltuch ummantelter Leinenfaser, aus Lubok (Lindenrinde, siehe Abb. 18), aus dickem und fest gezurrtem Segeltuch, b. Stunden mit Teig verklebt. Bei Ukrainern und Weißrussen hat die Kibalka häufiger die Form eines Teufelskreises, eines Rings (Abb. 18), während sie bei Großrussen die Form eines Bogens mit freien hinteren Enden hat, der mit Stoff ummantelt ist (Abb. 16 -17); damit dieser Bogen auf dem Kopf bleiben kann, wird oben ein Stoff mit Ösen angenäht; In die Schlaufen wird eine Kordel eingefädelt und die auf den Oberkopf gelegten Haare in der Mitte des Bogens zusammengezogen. Manchmal ist oben kein Stoff, sondern nur eine Schlaufe mit Kordel. Unterhalb des Bogens ist fast immer ein weicher Stoff genäht, der beim Tragen Stirn und Schläfen umgibt. Die freien Enden des Bogens blicken nach hinten und sehen meist aus wie die leicht nach oben oder zur Seite gebogenen Hörner des Tieres. Manchmal sind die Enden des Bogens gerade, nicht gebogen, aber selbst dann werden sie genannt Hörner, von wo der gesamte südliche Velikor stammt. das ganze Kleid heißt: Hörner, Hörner.
Name ki?chka(reduziert sich vom gebräuchlichen slawischen kyk, entlehnt von den Litauern in der Form kyka, kukas: siehe K. Buga in Zeitschrift M. Fasmer, I, 53-54) macht diese Kopfbedeckung verwandt mit dem weichen Teil des Pferdehalsbandes, das am Pferdehals und neben der Brust des Pferdes getragen wird: In der Form ist das Halsband kichka auch ein Kreis, ein Ring, aus Stroh oder Filz und mit Stoff oder Leder ausgekleidet. — Der Name ki?bola wurde auch von den Litauern in der Form übernommen Kibla, Kiblas(ebd.); wenn es um Worte geht kibi?t(Bogenschaft) und kibi?tka(eigentlich: die Spitze, der Bogen der Mannschaft, der normalerweise auf mit Stoff oder Leder bezogenen Holzbögen angeordnet ist), dann muss seine Wurzel als türkisch anerkannt werden. Seltener Ukrainer. gibalka erschien natürlich durch Anwendung auf das Verb mit? sterben.
Lokal, Tambow, Name Kalatowka bedeutet eigentlich: ein Wirtel, eine Holzschleuder zum Kneten von Teig in einem Kneter; hier ist also die Erinnerung an die Hörner erhalten geblieben, obwohl die Kalatovka jetzt aus einer Rolle aus Wolle besteht, aber diese Rolle „endet hinter den Ohren mit dünnen Enden“ (Archiv der Geographischen Gesellschaft, XL, 31): diese Enden dienten offensichtlich als Grundlage für den Namen des Kleides Kalatovka. - Rufen die Weißrussen des Kobrynski Bezirkes Stoffe? nur ein auf eine leinenummantelte Flachswalze aufgelegtes Fadennetz (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 455); aus diesem gewebten Netz oder aus dem Stoff, mit dem die Walze (Ring) immer ummantelt ist, und erhielt den Namen Textilien das ganze Outfit. — Blr. la?metz bedeutet eigentlich: gefühlt; Dieser Name weist auf Wolle als Material für Kleidung hin.

Reis. 18. Weißrussische "Ljamets" des Bezirks Mozyr in der Provinz Minsk.
Links ist ein Rahmen aus Lubok und rechts - mit Stoff ummantelt. (Russisches Museum).

Um die Frage zu beantworten, welche der beiden Formen der Kibalka älter ist - ein Ring oder ein Bogen -, haben wir nicht genügend Daten. Es kann kaum bezweifelt werden, dass sich die Kibalka aus der Bandage entwickelt hat, die einst um die Haare um den Kopf gebunden wurde. Die großrussischen Arbeiter, besonders die Wollschläger, pflegen noch immer den Brauch, sich die Haare mit einem Strick oder Band auf den Kopf zu binden, „damit sie nicht umsonst ausfransen“, wenn sich der Körper bewegt. (Dargestellt zum Beispiel im Buch "Ilya Repin. Memoirs. Herausgegeben von K. I. Chukovsky. Barge Haulers on the Wolga" Ptb., s. a., S. 81: Zeichnung aus dem Album "Stall" von I. E. Repin). Der gleiche Ursprung muss dem Mädchenhaften zugeschrieben werden Kranz(§ 2), die fast immer Bänder und einen Knoten im Rücken hat.
Das harte Material erschien offenbar mit einer neuen Funktion des Kleides, auf dem Frauen begannen, ihre Haare zu zwei Bündeln gefaltet oder zu zwei Zöpfen geflochten zu wickeln. Dies geschieht auch jetzt noch, hauptsächlich damit die Haare nicht unter der Kopfbedeckung hervortreten und damit die Frau nicht versehentlich „ihr Haar glänzt“ (§ 3). Das Wickeln von Haaren auf einer Kibalka ist unter Ukrainern üblich (Ukrainian people, II, 554; vgl. Luk. Golejnowskiego Ubiory w Polszcze, 1830, S. 168), und einige Autoren vergleichen die ukrainische Kibalka mit Kämmen auf der Frisur unserer Damen (Zyg Gloger, Opis ziem zamieszkalnych przez polakow, II, 1904, S. 241). Großrussen hingegen wickeln ihre Haare nicht um eine Kibalka, sondern klemmen die oben auf dem Kopf zusammengezogenen Zöpfe zwischen die beiden Hälften eines hufeisenförmigen Bogens; Diese Funktion der Kibalka wird durch ihren lokalen großrussischen Namen gut betont: shamschura, samschura(Wologda Gubernskije Vedomosti, 1857, Nr. 21, S. 129; Zelenin, Beschreibendes Manuskript 27), woher später: Schaschmura(ebd. 947, 994); alle diese Formen scheinen auf das Verb knitter zurückzugehen, ebenso wie der Name des Kleides knittert (§ 10). Gleichzeitig hat die großrussische Kibalka nun das Ziel, die Höhe des Kopfschmucks zu erhöhen, und diese Funktion spiegelt sich in den Namen wider: abzocken? ha(Kulikovsky, Wörterbuch des Olonets-Dialekts) und beleben? zu(Sammlung der II. Abteilung der Akademie der Wissenschaften, Bd. 76, S. 114, Artikel von E. F. Budde).
Hörner als Teil einer Kopfbedeckung (§ 5) hatten einen starken Einfluss auf die Kibalka. Wir sind sogar geneigt zu glauben, dass sich die heutige Kibalka aus waagerecht auf den Scheitel gelegten Hörnern entwickelt hat und nur bedingt die Funktion des antiken Haarbandes erbte. Auf jeden Fall für die südgroßrussische Kibalka, die eine ausgeprägte Hörnerform hat (Abb. 16-17) und oft genannt wird: Hörner, Hörner, muss eine solche Annahme als sehr plausibel angesehen werden.
Die beschriebene Kibalka ist in unserer Zeit niemals ein eigenständiges Dressing, sondern nur ein Skelett zum Dressing; aber oft Ukrainer kibalka, besonders Großrussen ki?chkoy sie nennen das ganze Kleid als Ganzes, d.h. eine Yabka mit einer daran gebundenen Heftung oder eine Yybalka mit einer Elster darauf.
M. Burdukov bemerkt auch eine Kibalka in der Nähe der finnischen Mordwiner des Bezirks Belebeevsky der Provinz Ufa.; lokale mordwinische Frauen legen ihre Zöpfe in Form eines Balls auf ihren Kopf, und um diese Zöpfe legen sie einen „gedrehten Leinenring oder mit Lumpen gefüllt“ (Ufimskiye Gubernskiye Vedomosti, 1905, Nr. 178); Das heißt, hier gibt es zwei Arten von Kibalka: entweder ein Stück Leinwand, das mit einem Bündel verdreht ist, oder ein schmaler Zylinder aus Leinwand, der mit Lumpen gefüllt ist.

§ 7. Elster.

§ 7. Wenn Heften es gibt Grund, die panslawische Kleidung zu erkennen, kibalka Gemeines Ostslawisch also Elster sollte nur eine gewöhnliche großrussische Kleidung genannt werden. In unserer Zeit ist die Elster fast überall unter den Südgroßrussen erhalten geblieben; Nördliche Großrussen bewahrten stellenweise noch die Erinnerung an die Elster, obwohl sie sie fast überall durch einen Kokoshnik ersetzten (§ 8). Nur hier und da in der Region Tver. Nordgroßrussen tragen immer noch Elstern. Weißrussen, die Elster drang nur in den Bezirk Sebezh der Provinz Witebsk ein, offenbar aufgrund der saisonalen Arbeit der lokalen Bevölkerung (Ethnographische Sammlung der Geographischen Gesellschaft, II, 133).

Reis. 19. Soroka des Bezirks Rjasan, erweitert.
(Archiv der Geographischen Gesellschaft).

Eine Elster (Abb. 19) kann als ein speziell ausgeschnittenes und notwendigerweise mit Stickereien usw. verziertes Stück Stoff definiert werden, das über einer gehörnten Ybalka getragen wird. Es gibt auch Elstern, die speziell geschnittene und genähte Teile (in Form von Etuis) haben, die auf die Hörner der Kichka gesteckt werden, unabhängig davon, ob diese Hörner nach hinten abstehen (Abb. 22) oder sie abstehen (siehe Abb. 15 und Bilder im Atelieralbum 1912 "Bauernkunst in Rußland", Nr. 32 und 34).

Reis. 20. Ansichten von vierzig (hinten): links vom Zmievsky-Bezirk der Provinz Charkow.,
in der Mitte der Provinz Tver., rechts vom Bezirk Dmitrievsky der Provinz Kursk.

Daran haben wir keinen Zweifel Elster entwickelt aus Heften. Daß der Umriß von den Großrussen in reinerer Form erhalten geblieben ist, steht einer solchen Annahme nicht im geringsten entgegen. Die Differenzierung derselben Kleidung in verschiedene Richtungen ist im Laufe der Zeit kein seltenes Phänomen. Das Heften in seiner reinen Form hat bei den Großrussen mancherorts einen traurigen Charakter (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 763: Bandage); Fourty hingegen ist ein elegantes und festliches Kleid. ukrainisch sklenya?chka(§ 4) hat eine Analogie zur Elster; sklendyachka ist eine kurze verzierte Heftung, die speziell zum Tragen auf einem Chip geeignet ist; Elster - die gleiche Sklendyachka, nur speziell ausgeschnitten und an einem Joch getragen.
In der von Gaberlandt beschriebenen kroatischen Tracht (S. 702, Abb. 12-14) entspricht die große russische Elster poculica, die eine andere Form hat, je nachdem, dass sie nicht auf zwei Hörnern einer Kibalka, sondern auf vier Hörnern getragen wird kolasisch'S; kroatisch fizurica entspricht dem sog Stirnband(ansonsten: ochéle, Volant), also ein Stück verzierter Stoff auf der Stirn einer Elster.

Abbildung 21. Soroka, Bezirk Dmitrievsky, Gouvernement Kursk.

Das Geheimnisvollste an der Elster ist ihr Name, der mit dem Namen eines berühmten Vogels übereinstimmt. Doch bevor man sich der Namensfrage nähert, gilt es, sich die Einzelteile dieses Kopfschmucks anzusehen.
Wie der Begriff ki?chka, das große russische Wort Elster in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet. Der erste ist der allgemeine Name des gesamten Kopfschmucks als Ganzes; Dies ist dasselbe Kleid, das oft als ein anderes Wort bezeichnet wird ki?chka, und an manchen Stellen wird es als Sonderbegriff bezeichnet sofort(Bezirk Sapozhkovsky der Provinz Rjasan.). Dieser Kopfschmuck besteht aus einer großen Anzahl von 8 bis 14 Einzelteilen (Materials on the Ethnography of Russia, I, 1910, S. 7, Art. N. M. Mogilyansky) und wiegt in voller Form bis zu 19 Pfund (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 373). Die zweite Bedeutung ist der obere Teil dieses Kleides, bestehend aus einem Stück Stoff, das auf verschiedene Weise verziert und speziell ausgeschnitten ist.
Hier ist eine Liste von Teilen des ganzen Kleides als Ganzes, das noch heute getragen wird saya?nk(lokaler Name für eine besondere Gruppe der südgroßrussischen Bevölkerung) im Dorf Byzets, Bezirk Dmitrievsky, Gouvernement Kursk. (siehe Foto 21). Zunächst wird (1) eine Kibalka oder Hörner (d. h. eine Kibalka; siehe § 6) auf den Kopf gesetzt, die in Form eines Kranzes direkt auf die auf dem Kopf liegenden Zöpfe gelegt wird; vorne reicht die Kichka (Abb. 17) bis zur Hälfte der Stirn. Nach der Kitschka werden die sogenannten Bindings (2) angelegt; sie sind meistens 10, können aber auch weniger und mehr sein; Sie sind aus dicken Seidenfäden gewebt und ähneln stark einem gewöhnlichen Mädchenzopf, nur in 4 und nicht in drei Strängen geflochten; am Ende ihrer Bürsten (die sogenannten Mahr?), die auf dem Rücken hängen. Mit einem Wort, Krawatten sind so etwas wie künstliche Zöpfe, und sie sind fast eine relativ neue Mode, vielleicht aus dem 18. Jahrhundert entlehnt. von Landbesitzern. Diese Glieder sind mit ihren oberen Enden auf ein schmales Band (das sog. planchka; 3) in einer Reihe, und dieses Band ist mit Fäden an den Hörnern der Kibalka befestigt; dafür werden oft sogar spezielle Narben an den Hörnern angebracht.

Reis. 21 ein. Bezirk Soroka Dmitrievsky
Provinz Kursk. (hinter).

Hinten weiter angesetzt Posen? Faulheit(4), auf die wir weiter unten (§ 9) besonders eingehen werden. Die Oberkante des Hinterkopfes ist in der Regel auf gleicher Höhe wie Planke Links, und der Hinterkopf schließt die Oberseite der Links vom Betrachter ab. - In der Sorte Elster, die in Abb. gezeigt wird. 19, Hintern ist eins mit der Elster.
Dann ziehen sie den wichtigsten Teil des Kleides an, der unter dem Namen selbst bekannt ist Elstern(5). Im angegebenen Bereich Elster etwas anders als die in Abb. 19. Wir haben bereits gesagt, dass der Hinterkopf hier ein von der Elster getrennter Teil des Kleides ist. Die Hauptsache ist, dass hier die Elster, die der Rjasaner sehr nahe kommt (Abb. 19 und 20), in Form eines Hutes genäht wird und nur die hinteren Nähte (Stiche) den Boden nicht um fast die Hälfte erreichen die Höhe des Kleides und die Krawatten bleiben erhalten. Die Rjasan-Elster (Abb. 19) lässt sich genauso leicht in Form eines Hutes nähen, aber dann würde sie darin nach hinten und unten hängen. Hintern, umgeben von farbigen Pinseln. Die Voronezh-Elster (Abb. 23 und 24) ist dem beschriebenen Kursk sehr nahe, aber viel niedriger als er und hat vorne eine abgerundetere Spitze.

Reis. 22. Elster des Bezirks Dankovsky auf einer gehörnten Kichka. (Russisches Museum).

Im Allgemeinen sind Elstern in verschiedenen Bereichen in Bezug auf den Grad der Naht ihrer Teile nicht gleich. Sie reichen von einem völlig entfalteten Schnitt (Abb. 19) bis zu einer vollen Kappe, und letztere, insbesondere wenn sie nicht aus leichter Materie, sondern aus Samt besteht, trägt gewöhnlich den Namen Kokoschnik. (In der Sammlung des Autors gibt es eine Reihe solcher Kokoshniks, die erst kürzlich von den großrussischen Kolonisten in der Provinz Charkow getragen wurden.) Auf Abb. 20 zeigt Elstern in den Provinzen Charkow (links) und Twer. (in der Mitte) - weniger genäht und vierzig Kursk-Lippen. (rechts) - mehr genäht und nähert sich bereits der Kappe; in Abb. 24 ist noch stärker vernetzt.
Als nächstes kommen die sog. Kronen(6) (Abb. 25), die zwischen 10 und 25 liegen können. Dies sind kurze und breite Seidenbänder, die sich nach oben hin leicht verengen; ihre unteren Enden sind gesäumt. Die oberen Teile der Oberteile sind wie Krawatten an ein schmales Band genäht ( planchka 7). Diese Planochka mit Spitzen wird an den unteren Teil des Hinterteils der Elster gebunden, etwas höher als der Hinterkopf; Die Fransen an der Unterseite der Kronen fallen zum Hinterkopf ab und bedecken vom Betrachter aus den oberen Teil ohne Stickerei.

Reis. 23. Soroka, Bezirk Nizhnedevitsky
Provinz Woronesch. (S. Progoreloe), vorne

Die so angelegte Elster wird gleichsam mit einem roten Seidentuch (8), in Form einer Aderpresse gedreht, am Kopf festgebunden. Vorne bedeckt diese Aderpresse die Elster über der gestickten Stirn (Ochelya); hinten fällt der Knoten, mit dem die Enden des Schals gebunden sind, unter die Kronen und wird von diesen verdeckt, so dass der Knoten überhaupt nicht sichtbar ist. - Unter dem Schal auf der rechten Seite des Kopfes stecken Antwort(dh Farbe; 9) aus Garus, Seide und Federn; es stimmt ziemlich mit der Feder auf dem Hut der Dame überein. - Komplettes komplexes Dressing Mähen oder peysiki(10), das heißt Entenfedern, die mit dem unteren Ende unter den Kopfschmuck gesteckt werden und das obere Ende ringförmig zu den Wangen herabsteigt - zwischen Auge und Ohr. Eine ringförmige Feder aus dem Schwanz eines Erpels wird oft in den Kern einer Gänsefeder eingeführt und dieser Kern wird mit mehrfarbigen Wollfäden umwickelt (Abb. 25a).
So haben wir 10 Teile in der Kursk-Kleidung (vierzig) gezählt, und 10-25 Oberteile wurden als ein Teil gezählt, sowie 10 Glieder auch für einen Teil.
Konzentrieren wir uns nun auf die einzelnen Teile. Elstern im engeren Sinne des Wortes. Hier sind die Rjasan-Namen von Teilen der Elster, die in Abb. 19. An den Seiten runter Rotfeuerfisch, dh Strumpfbänder in Form von breiten Bändern; bei ihnen wird die Elster an den Kopf gebunden. Diese Flügel sind angenäht Schädeldecken(an anderen Stellen heißen die Kopfbedeckungen anders: Flügel, lo? pasni, Abdeckungen); Ihr Oberteil wird oft mit dem oberen Teil der Elster ( Spitze); und wenn die freien Enden der Flügel auch an den Rücken der Elster genäht werden, dann verwandelt sich die Elster in eine Kappe (vgl. Abb. 23-24); Wenn ein solcher Hut nicht schon hinten gebunden ist (er ist unten angenäht, was bei der Elster in Abb. 24 nicht der Fall ist) und wenn er nicht aus leichtem Stoff, sondern aus Samt ist, dann ist er es normalerweise schon angerufen Kokoschnik(Große Russen der Provinz Charkow.).

Reis. 24. Vierzig Nizhnedevitsky Bezirk, hinten.

Die Flügel sind an der Vorderseite der Elster angenäht, die heißt: Stirnband, ochéle(vom Wort Stirn - Stirn), Chólyshko, Pochelok, Augenbraue, Frisur. - Im selben Gebiet (Rykova Sloboda, 8 Werst, aus der Stadt Rjasan, nach der Beschreibung von N. Lovtsev aus dem Jahr 1850 aus dem Archiv der Geographischen Gesellschaft) werden im Ochelye drei Teile unterschieden: seine untere Grenze, oben die Augen, heißt: Kakerlaken?(dh Fransen), darüber Prüfung- ein schmales Muster und darüber Elster- breites Hauptmuster auf der Stirn. Höher gehen Finger- weiße Bänder auf rotem Feld in Form von geraden schmalen Streifen. Höher Spitze, die keine Verzierungen hat und beim Tragen den Oberkopf von oben bedeckt. Hinter ihm Block, beim Anziehen den Hinterkopf bedeckend; an anderen Stellen heißt es: Rücken, Nazaty? Faulheit; Name Block wahrscheinlich wegen seiner Härte: auf eine Schiene genäht oder gar auf ein dünnes Brett? Endlich kommt Schwanz, die sich unterscheiden Körperhaltungen Flachs Und Mahr?, d.h. Kordeln mit Quasten an den Enden.
Wie Sie sehen können, gibt es unter den Teilen der Elster Flügel Und Schwanz, was sie mit dem Elstervogel verwandt macht. Der Penza-Autor Krotkov schrieb 1854 über die örtliche Elster des Bezirks Saransk: „Wenn Sie in diesem Kleid auf den Hinterkopf einer Frau schauen, sehen Sie immer noch einen sitzenden Vogel mit gebogenen Flügeln“ (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 976). Witebsker belarussische Frauen nähten ihre Elster oft aus bunten Chintzstücken und anderen Stoffen: Bei derselben Elster ist die Vorderseite rot, die Rückseite blau und die Seiten gelb oder: Die Vorderseite ist Seide, die Rückseite ist Papier , und die Seiten sind Garus (Ethnographische Sammlung der Geographischen Gesellschaft, II. St. Petersburg 1854, S. 133). Diese Buntheit, sowie die Buntheit der Stickerei auf Elstern, bringt dieses Kleid auch näher an den Elstervogel, obwohl es auch in der Erklärung des Namens vorkommen könnte. Die Finnen übersetzten den slawischen Namen des betreffenden Kleides mit ihrem Namen für den Elstervogel Haraka. Berücksichtigt man die Fülle von Vogelnamen für Frauenkopfbedeckungen verschiedener Nationalitäten (vgl. Kr. Bulat. Beiträge zur slavischen Bedeutungslehre, in Archiv für Slavische Philologie, XXXVII, 1918, S. 93-98; vgl. Torbiörnsson, Liqu. Metath. I, 31; II, 63; vgl. schwedisch kråka Krähe und weibliche Mütze), dann wird die Abstammung des Namens dieses Kleides vom Namen des Vogels Corvus pica nicht unmöglich erscheinen. So unbestreitbar der vogelartige Ursprung des Namens des russischen Kokoshniks ist (§ 8), so zweifelhaft ist der vogelartige Ursprung des Namens Elster.

Elster, reduzieren Shirt- ein bekannter slawischer Name für ein Hemd, der eindeutig mit dem Litauischen verwandt ist. szarkos kleidung. In der alten russischen Sprache wurde ein Hemdkragen auch als Hemd bezeichnet, mit Perlen besetzt und separat am Hemd befestigt. Aus dieser letzten Bedeutung könnte sich leicht die moderne Bedeutung des weiblichen Kopfschmucks entwickeln, für den verschiedene Verzierungen und Stickereien so charakteristisch sind. An vielen Orten nennen die Großrussen die einzelnen verzierten Teile des Kleides, das wir in Betracht ziehen, sogar noch als Elster. Also in der Provinz Rjasan. die „goldene Elster“ soll ein silbervergoldeter Zopf sein, der in die Kichka über der Stirn eingenäht ist (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 1163, vergleiche 1161 und 1323); Der rjasanische Autor hingegen nennt die „Perlenstrumpfbänder“ der Kichka „Sarokami“ (ebd. 1176). Großrussen der Provinz Charkow. Nennen Sie ihre Elster das Wort "Zemnik"; Wenn dieser unverständliche Name nicht auf den von Fletcher (Of the Russe Sommon Wealth) der Bojarenfrauen des alten Moskau erwähnten „Zemstvo-Hut“ zurückgeht, muss er mit dem Wort Perle, Stern und regionaler Perle in Verbindung gebracht werden ( d.h. zemnik aus dem angeblichen ehemaligen * Steingut, im Sinne: aus Perlen, mit Perlen geschmückt).
Von den ornamentalen Mustern auf der Elster werden sie besonders oft gestickt Pfauenschwänze, weniger oft Kiefer, Fliegen, Klette usw. Die Altgläubigen des Bezirks Verkhneudinsky in Sibirien schmücken die Vorderseite der Elster (hier genannt kichköy) oder Perlen oder eine Bordüre aus abgerundeten Gänsefedern, die sog. Kutscher(A. M. Selishchev, Transbaikal Old Believers. Irkutsk 1920, S. 7).
Im Bezirk Medynsky der Provinz Kaluga. Es wurde ein Brauch festgestellt, aufgrund dessen „sie die Elster vom Bräutigam tadeln“ (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 579), dh die Elster für das Brautpaar wurde auf Kosten des Bräutigams gekauft.

Manchmal wird dieser untere Teil des Stirnbandes der Elster in Form eines unabhängigen Bandes mit Schnüren präsentiert, mit dem es separat am Kopf befestigt wird; dann ruft sie: Brauenkamm, Haarschnitt, Torochok. (D. 3.)

Es ist die Möglichkeit einer Konvergenz dieses Kopfschmucks mit dem Elstervogel aus anderen Gründen nicht ausgeschlossen. Der Elstervogel ist bei den Ostslawen weithin als Talisman gegen den Heinzelmännchen bekannt: Bei dieser Gelegenheit wird er unter anderem in den Ställen aufgehängt – um Pferde vor den Machenschaften des bösen Heinzelmännchens zu schützen. Frauenkopfschmuck sollte auch als Talisman gegen den Heinzelmännchen dienen, weil die Frau sonst Gefahr läuft, vom Heinzelmännchen an den Haaren auf den Dachboden getragen zu werden (§ 3). Und eine solche Interpretation könnte zu einer Annäherung zwischen dem weiblichen Kopfschmuck und dem Elstervogel führen oder zumindest zu einer solchen Annäherung beitragen. (D. 3.).

§ 8. Kokoshnik.

§ 8. Die Enden der Hörner der gehörnten Kichka (§ 5) sind normalerweise durch eine Querplatte miteinander verbunden, die heißt: Prinz(V. F. Miller, Systematische Beschreibung der Sammlungen des Dashkovo Ethnographic Museum, III, 1893, S. 83). Dies gilt auch für die Fälle, in denen die Hörner der Kichka vertikal stehen und nach oben ragen, und in den Fällen, in denen die Hörner horizontal liegen und nach hinten schauen. Der Begriff "Prinz" stammt anscheinend aus der Architektur der großen russischen Hütte, wo die Spitze oder der First des Daches so genannt wird. Zwei senkrecht stehende Hörner, die oben durch einen waagerecht liegenden „Prinzen“ verbunden sind, bilden eine Art Kamm, ähnlich einer Giebeldachspitze und noch mehr einem Hahnen- oder Hühnerkamm.
Das Vorhandensein eines solchen Wappens ist das Hauptunterscheidungsmerkmal des großen russischen Kopfschmucks, der unter dem Namen bekannt ist: Kokoschnik. Schon der Name des Kokoshniks betont seine Verbindung mit dem Hühnerkamm. Slawisches Wort kokosch bedeutet Henne und Hahn. Abgeleitet von diesem Wort * Kokoschnik bedeutet eigentlich: Huhn, offensichtlich in dem Sinne - ausgestattet mit einem Hühnerkamm; Kokoshnik hat keine andere Ähnlichkeit mit Hühnern. - Wenn bei der Elster (genauer: unter der Elster) ein solcher Kamm aus Hörnern und einem „Prinzen“ besteht, dann hat er im Kokoshnik bereits seine Verbindung zu den Hörnern verloren und sich wirklich in einen Kamm verwandelt. Innerhalb des Kamms des Kokoshniks sind oft Zöpfe auf der Krone des Kopfes versteckt, und unter diesen Umständen kann man eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Funktion des Kamms und der Funktion einer gehörnten Kibalka erkennen.
Die Haupttypen von Kokoshnik unterscheiden sich durch die unterschiedliche Position des Kamms. Der älteste Typ muss als derjenige erkannt werden, bei dem ein gerader Kamm von Ohr zu Ohr über den Kopf sitzt (Abb. 26-28). Unserer Meinung nach wurde der Schnitt dieses Kokoshniks geschaffen, um auf einer gehörnten Kichka getragen zu werden, von der zwei Hörner aufrecht standen und oben verbunden waren Prinz; Mit anderen Worten, wir sehen in dieser Art von Kokoshnik einen genähten Elster(§ 7). Die hier manchmal erhaltenen Rückenbänder (Abb. 26) bringen diese Art von Kokoshnik noch einmal näher an die Elster heran.
Das Alter der betrachteten Art von Kokoshnik mit einem Querkamm wird durch die Tatsache belegt, dass es sich um die häufigste Art von Kokoshnik handelt; es ist bei den Süd-Großrussen und den Nord-Großrussen gleichermaßen verbreitet; von letzterem wurde es übrigens von den Finnen-Permjaken entlehnt (Abb. 28).

Reis. 26. "Goldenes Haupt" der großen Russen p. Soldat,
Bezirk Graivoronsky, Gouvernement Kursk. (Rückansicht - Seite).

Unter den Sorten dieser Art finden sich häufig Kokoshniks mit einem Kamm über der Stirn (vorne und nicht in der Mitte des Kopfes, wie in Abb. 26-28); Die Spitze eines solchen Kamms neigt sich oft nach vorne (Abb. 29), und dann trägt der Kokoshnik selbst einen lokalen Namen: Neigung, Neigung, Neigung(Gulyaev, Essays on Southern Siberia, 127; Zelenin, Beschreibendes Manuskript 773, 968, 978); Der Kamm eines solchen Kokoshniks besteht oft aus Holz. Diese Art von Kokoshnik, besonders wenn der obere Teil seines Kamms etwas abgerundet ist, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem umgedrehten Pferdehuf; Beobachter nennen einen solchen Kokoshnik oft hufig, und im Volk ist er bekannt unter dem Namen: Kapok(ebd. 30). Ein solcher Kamm eines Kokoshniks ist manchmal oben breiter und verjüngt sich allmählich nach unten zum Kopf hin (vgl. ebd. 185). Weit verbreitet unter einem der Zweige des finnischen Volkes, Cheremis, ist ein Frauenkopfschmuck in Form einer Schaufel, die sich nach oben ausdehnt, fast eine Anleihe dieser Variante des russischen Kokoshniks.
Als die keilförmige Erhebung oben auf dem Kopfschmuck einer Frau als Bild eines Hühnerkamms erkannt wurde, begann die Mode natürlich, die Form und Position auf dem Kopf dieses Kamms zu variieren. Es ist nur wichtig, eine neue Idee zu haben; die Formen seiner äußeren Manifestation werden immer verschieden sein. So entstanden Kokoshniks mit unterschiedlichen Positionen (auf dem Kopf) des Kamms und sogar mit einer unterschiedlichen Anzahl von Kämmen.

Reis. 27. Kokoshnik, Bezirk Mozhaysky, Gouvernement Moskau.

Der zweite Typ des großen russischen Kokoshniks unterscheidet sich vom oben beschriebenen ersten Typ dadurch, dass hier quer über den Kopf (in Richtung von Ohr zu Ohr) nicht eine, sondern zwei parallele Grate vorhanden sind. Die Rückseite dieser beiden Grate ist immer gerade und die Vorderseite ist rundlich. Diese Art von Kokoshnik ist nur den Südgroßrussen bekannt, Kap. Arr. Kursk. In Kursk wurde es bereits 1853 von E. Avdeeva (Notes of the Fatherland, Bd. 88, Abschnitt 7, S. 183: Alte russische Kleidung) notiert. Er ist auch im Trubchevsky-Distrikt der Provinz Oryol bekannt, wo er den Namen trägt: Helm, also eigentlich: Helm(Live Antiquity, 1910, Nr. 1, S. 13, Artikel von D. O. Svyatsky). Es ist auch unter den südgroßrussischen Kolonisten (wahrscheinlich Kuryans) der Provinzen Charkow und Jekaterinoslaw zu finden. (Abb. 30).
Durch den Einfluss dieses Kursk-Kokoshnik-Typs neigen wir dazu, das Aussehen dieser Art ukrainischer Brokat-Ochipka zu erklären, die unter Ethnographen gewöhnlich als „sattelförmige Ochipka“ bekannt ist (Abb. 31). Das Gläser hat auch zwei Kämme über dem Kopf, nur sind diese beiden Kämme oben rundlich. Kämme sind im Allgemeinen überhaupt nicht charakteristisch für das Schärfen (§ 10). Doppelrippige "sattelförmige" Ochipki sind nur im Osten der Ukraine bekannt, Kap. Arr. in der Provinz Charkow, d.h. gerade in der Nachbarschaft mit dem Verbreitungsgebiet des Südgroßrussischen Doppelrippen-Kokoschniks. All dies lässt sich leicht erklären, wenn wir davon ausgehen, dass sich der „sattelförmige“ Ochipok aus dem üblichen ukrainischen Ochipok entwickelt hat, der unter dem Einfluss des Kursker Doppelkamm-Kokoshnik modifiziert wurde. Der umgekehrte Effekt - Ochipka auf Kokoshnik - wird durch die Tatsache ausgeschlossen, dass Kämme, die dem ukrainischen Ochipka völlig fremd sind, im Allgemeinen das Hauptunterscheidungsmerkmal jedes Kokoshniks sind.
Der dritte Typ des großen russischen Kokoshniks zeichnet sich dadurch aus, dass sein Kamm nicht über den Kopf verläuft, sondern von der Stirn zum Hinterkopf (Abb. 32, Bezirk Dmitrovsky, Provinz Moskau, 1850). Diese Art von Kokoshnik ist heute relativ selten.

Reis. 28. "Shamshura" der Permer des Bezirks Cherdyn der Provinz Perm.
(Nach Fotografien von A. Teploukhov).

Die vierte Art von Kokoshnik unterscheidet sich von den ersten drei dadurch, dass ihr Kamm nicht gerade ist, sondern die Form eines Dreiecks mit nach oben gerichteter Spitze oder die Form eines Bogens hat. Dieser Bogen ist oft sehr groß und fällt mit seinen Enden zu den Ohren und darunter ab (Abb. 33). Ein solcher Kamm umrahmt nicht nur den Scheitel, sondern fast das ganze Gesicht und ähnelt sehr dem Heiligenschein, mit dem Heilige oft auf orthodoxen Ikonen gemalt werden. In unserer Zeit ist diese Art von Kokoshnik nur unter den Nordgroßrussen (Skalpern) verbreitet und darüber hinaus nur in der Hälfte des nordgroßrussischen Territoriums, in der die Kolonisierung von Susdal-Wladimir vorherrschte: Nischni Nowgorod, Kostroma, Kasan und teilweise zul. Im Bereich der Vorherrschaft der Nowgorod-Kolonisation entspricht es der sogenannten. Runzel, d. h. ein eleganter Krieger mit Wappen (§ 10).
Aber früher war diese Art von Kokoshnik anscheinend viel weiter verbreitet. So skizzierte es der Reisende K. Borozdin 1809 in den Bergen. Ustjuschna, Oblast Nowgorod. (Reise durch Rußland 1809. Manuskript der Volksbibliothek in Leningrad, aus der Sammlung von N. M. Mikhailovsky Nr. 394. Teil 1?, Seite 15; vgl. Brief 8?). Der lokale Kokoshnik sieht aus wie ein Dreieck, das die Stirn umrahmt und mit den unteren Enden zu den Ohren abfällt. Nach einer kurzen Beschreibung von K. Borozdin ist der Kokoshnik in Ustyuzhna im Gegensatz zu Tichwin und Belozersk „am Hinterkopf halbkreisförmig und vorne dreieckig“. - Reisende früherer Zeiten zeigen Kaluga-Frauen in demselben Kokoshnik, mit einem breiten Kamm-Nimbus, der das gesamte Gesicht umrahmt. (Zeichnung von Georgi, nachgedruckt von I. Bilibin in der Zeitschrift "Old Years" 1909, Juli-September, S. 452-453).
Diese Art von russischem Kokoshnik wurde auch von den finnischen Komi (Permyaks) ausgeliehen, jedoch in modifizierter Form. Laut A. Teploukhov unterscheidet sich der Permyak-Kokoshnik "vom russischen Kokoshnik dadurch, dass der verzierte Teil beim Tragen nicht nach vorne, sondern nach unten oder nur leicht angehoben ist, wodurch er wie ein Visier aussieht" (A. Teploukhov, Frauenhüte der Permer und ihre Einstellung zur alten Kleidung der lokalen russischen Bevölkerung: Jahrbuch des Permer Provinzial-Zemstvo, II, 1916, S. 131 ff.). Nach den Fotos von Teploukhov zu urteilen, nennt er den Kamm den verzierten Teil des Kokoshniks, der hier nicht das Gesicht, sondern die Oberseite des Kopfes umrahmt und sich meistens nicht in einer stehenden, sondern in einer liegenden oder halb liegenden Position befindet. stark an eine Schirmmütze erinnernd. - Aber mit fast noch größerem Grund kann man hier daran denken, einen Morshen mit Haube (§ 10) zu leihen, und keinen Kokoshnik.

Reis. 29. Kokoshnik, Bezirk Wolokolamsk, Gouvernement Moskau.
(Abb. 1850. Aus dem Archiv des Geographen. Gesellschaft).

Was die einhörnigen Kokoshniks betrifft, von denen A. Gaberlandt spricht (S. 692 ff.), einige von ihnen sind unserer Meinung nach tatsächlich einhörnige Kokoshniks, wo Horn ist eine Vereinfachung des Kamms; vergleiche damit den Kursker (Oboyan) Namen des „Horns“ des Kamms am Kokoshnik. Aber früher gab es anscheinend wirklich eine besondere Art von Kokoshniks mit einem Horn. Übrigens die Großrussen der Provinz Wladimir. 1784 wurden mit „schrecklich großen Kokoshniks - vorne mit einem großen Horn“ gekennzeichnet (Topografische Beschreibung der Provinz Wladimir, zusammengestellt 1784. Wladimir, 1906, S. 10). Im Russischen Museum in Leningrad befindet sich ein solcher Kokoschnik, unbekannter Ort (aus der alten Sammlung von Makovsky).

Reis. 30. Kokoshnik (mit zwei Kämmen)
Oboyansky Bezirk des Gouvernements Kursk. (Rückansicht - Seite).

Auf Abb. 34 haben wir einen ähnlichen einhörnigen Kokoshnik; seine Besonderheit ist, dass der vordere Teil bepflanzt ist Zapfen. Es gibt bis zu 30 solcher Zapfen; der größte von ihnen befindet sich in der Mitte der Stirn (M. Semevsky, Toropets. 1864, S. 48); Normalerweise befindet sich an der Spitze jedes solchen Kegels eine große Perle. Die Mode für solche Kokoshniks mit Zapfen war besonders in Pskow und teilweise in Twer weit verbreitet. Wir neigen dazu, diese Kegel den „Kegeln“ der ukrainischen Hochzeitskarawane anzunähern, da der Kokoshnik auch bei einer Hochzeit zum ersten Mal einer Frau angelegt wird: Sie werden mit dem Brautpaar „eingewickelt“. Die Form der Zapfen des Kokoshniks und der Zapfen der Hochzeitskuh ist gleich und imitiert die „Zapfen“, die auf einer Kiefer wachsen. Die Zapfen am Kopfschmuck der Braut sollen als magisches Symbol ihrer Fruchtbarkeit dienen.

Reis. 31. Ukrainische Brokatbrille
Bezirk Lebedinsky des Gouvernements Charkow. (Rückansicht).

Laut V. Dahl (Erklärendes Wörterbuch der lebenden großen russischen Sprache, s. v.) tragen nicht nur Frauen, sondern auch Mädchen den Kokoshnik; es ist nicht genau. Nur verheiratete Frauen tragen den Kokoshnik und legen ihn zum ersten Mal nach der Heirat an. Früher beteten die Mädchen am Tag der Fürbitte am 1. Oktober mit diesen Worten für ihre Hochzeit: „Schutz der Allerheiligsten Theotokos, bedecke meinen üppigen Kopf mit einem Perlen-Kokoshnik, einer goldenen Manschette!“ (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 4; vgl. P. Efimenko, Materialien zu den ethnogr. Arch. Provinzen. I, 145).

Reis. 32. Kokoshnik, Bezirk Dmitrovsky, Gouvernement Moskau.
(Abb. 1850 aus dem Archiv der Geographischen Gesellschaft).

An manchen Orten tragen nur die Jungvermählten den Kokoschnik drei Tage nach der Hochzeit (Sovremennik, 1856, Bd. 59, Abschnitt 5, S. 75-76, Osokins Artikel über den Malmyzhsky-Bezirk der Wjatka-Provinz.); dies geschieht dort, wo kokoshniks bereits verschwinden und durch einfache schals oder stadthüte ersetzt werden.
Während des gesamten 19. Jahrhunderts verbreitete sich der Kokoshnik unter den Südgroßrussen und verdrängte die ehemalige Elster. Die Mode der Kokoshniks (und damit der Sommerkleider) wurde von kulturell eng mit Moskau verbundenen Bevölkerungsgruppen in die südlichen großrussischen Provinzen gebracht (vgl. D. Zelenin, Great Russian Dialects etc., S. 33 ff.). In der Zeit vor Peter Rus war der Kokoshnik ein edles Kostüm.
Lokale Namen für Kokoshnik: kokoshka, kokuy, Goldkopf; Nachname aus dem Material: vgl. Polnisch zlotoglów, Tschechisch. alt zlatohlav - Brokat, starrt.
In der Provinz Archangelsk. Ein Kokoshnik wurde im engeren Sinne dieses letzten Wortes als Elster bezeichnet (§ 7; Beschreibungsmanuskript 27), also der Kopfschmuck, aus dem sich unserer Meinung nach der Kokoshnik entwickelt hat.

Reis. 33. Kokoshnik, Bezirk Arsamas, Gouvernement Nischni Nowgorod.
(Russisches Museum)

Nach unserem Bericht an der Akademie für Geschichte der materiellen Kultur am 14./IV. 1926 lenkte P. P. Efimenko unsere Aufmerksamkeit auf den „Kokoshnik“ aus dem 7 Russia, herausgegeben von der I. Archaeological Commission, Nr. 25. Antiquities of the Basins of the Oka and Kama rivers, herausgegeben von A. A. Spitsyn, Ausgabe Fig. 7 und 19, S. 14 und 58). Die Rekonstruktion des Archäologen Spitsyn gibt uns tatsächlich einen Kokoshnik unseres vierten Typs mit einem Wappennimbus. (Laut A. Spitsyn erinnert das Kleid „an eine russische Elster“). Aber es gibt noch mehr Gründe zu der Annahme, dass es in Wirklichkeit einen spitzen (einhörnigen) Kopfschmuck gab, dessen Alter in Osteuropa von A. Gaberlandt bewiesen wurde. Die schmale Spitze des Horns hatte offensichtlich keinen Filzrahmen, der sich über dem Schädel befindet, und blieb in Form eines Kamms erhalten. Wir haben keinen Grund, die Existenz eines Kokoschniks im 7. Jahrhundert und sogar in der Region Tambow anzunehmen, wo die russische Bevölkerung so spät eindrang. Aber diese archäologische Tatsache kann für die Annahme sprechen, dass der alte einhörnige Kopfschmuck, der von A. Gaberlandt betrachtet wurde, später mit dem russischen Kokoshnik und genau mit diesem vierten Typ davon verschmolzen ist. (DZ)

§ 9. Nacken.

§ 9. Von der Elster auf jeden Fall, und der Kokoshnik trägt nicht immer eine besondere Dekoration, die unter den Namen bekannt ist: Haltung? Faulheit, Podzat? Flachs. Es muss vom Rücken des Flachses unterschieden werden, der der Rücken der Elster ist. Haltungen Faulheit wird auch manchmal an die Elster genäht, als ihren integralen Bestandteil, aber dann ist sie genau an dieser Rückseite, am Hinterkopf, darunter genäht. Häufiger ist der Nacken ein spezieller, unabhängiger Teil des Kopfschmucks, der mit speziellen Bändern am Kopf befestigt ist (Abb. 35).
Je nach Material und Schnitt lassen sich drei Nackentypen unterscheiden, die bei den Südgroßrussen allgemein sehr gut erhalten und bei den Nordgroßrussen relativ selten sind. In seiner einfachsten Form ist der Nacken nur ein elegantes Stück Stoff, das unter einer Elster, unter einem Kokoshnik, manchmal unter Frauenhüten getragen wird - von hinten bedeckt es den Hals und geht bis zum Rücken (siehe Abb. 29, 41). . Dies ist zum Beispiel der Flachs des Bezirks Kozelsky in der Provinz Kaluga. ... ein Seidenschal auf dem Rücken (Proceedings of the Russian Language and Words Department of the Academy of Sciences, 1898, Nr. 3, S. 877, Artikel E. Buddha). Ein Tambower Autor der 1850er Jahre beschreibt eine lokale Ohrfeige als „ein Stück Leinwand, das in zwei Hälften geschnitten ist, dessen mit Bändern, Zöpfen usw. verzierte Enden zwischen den Schulterblättern liegen“ (Archiv der Geographischen Gesellschaft, XL, 31, Manuskript von Standrovsky über den Bezirk Morshansky).
Meistens hat der Hinterkopf die Form eines dichten, festen viereckigen Streifens in verschiedenen Größen. Dieser Streifen besteht oft aus Lubok oder dicker Pappe, die mit Stoff ummantelt ist (Abb. 35). Beim Aufsetzen nimmt es oft eine wannenartige Form an (vgl. Abb. 21). Ein solcher Streifen ist immer mit Stickereien verziert - meistens mit Silber- oder Goldfäden, hoher (geprägter) Stickerei, durchsetzt mit farbigen Steinen, Perlen usw. Mit einem Wort, er ist häufiger genauso akkurat verziert wie die Vorderseite der Elster die Stirn ( ochelie); und sogar das stickmuster ist oft gleich: das lieblingsmotiv ist „peacock tails“.

Reis. 34. Kokoshnik aus dem Bezirk Pskow,
mit Kegeln.

Die Größe eines solchen Rückgrats ist sehr variabel. Die Südgroßrussen haben oft sehr große - bis zu 35 - 40 st. Länge und fast gleich breit. Kleine Kappen sind sowohl im Süden als auch im Norden des großrussischen Territoriums gleichermaßen zu finden - weniger als 20 st. Länge und etwa 5 EL. Breite. Der große Nacken unterscheidet sich kleine Box- der Hauptteil mit einem Muster und Kragen- schmale Klingen, die sich seitwärts von den oberen Enden erstrecken; An diese Schläfen sind Schnürsenkel genäht, um den Hinterkopf an den Kopf zu binden. Im Bezirk Zaraisk der Provinz Rjasan. Es wurden sehr große Tempel festgestellt, die „den Tempel erreichten und die Ohren bedeckten“ (V. Miller, Systematische Beschreibung der Sammlungen des Dashkov-Museums, III, 83).
Schließlich gibt es bei den Südgroßrussen Nackenkappen, die wie ein Perlengitter aussehen. Sie werden manchmal genannt: Egge(Live Antiquity, 1910, Nr. 1-2, S. 9, Art. D. Svyatsky).

Reis. 35. Pozatylen an die Elster des Bezirks Dmitrievsky der Provinz Kursk.
(Muster - Pfauenschwänze).

Der Nacken dient im Allgemeinen demselben Hauptzweck, dem die gesamte weibliche Kleidung dient – ​​um nicht „mit Haaren zu glänzen“ (§ 3). Aber es ist nicht schwer, den Einfluss der hohen Kleidungskragen, der sogenannten Trumpfkarten, die im alten Moskau geliebt wurden, in großen und harten Nackenmützen zu sehen. Sowohl die Trumpfkarte als auch der Nacken sind gleichermaßen Halsschmuck. (Gaberlandt sieht im Hinterkopf einen Zopfschmuck). Zwar war der Trumpf im alten Moskau für Männer häufiger als für Frauen, aber Frauen im Allgemeinen nahmen anscheinend auch Männermode wahr.
Es ist erwähnenswert, dass Kopfbedeckungen im 18. Jahrhundert eine übliche Kleidung unter den Türken von Teleuts in Sibirien waren; nur dort waren sie die Dekoration eines Mädchens und nicht einer Frau, wie die Russen. Teleut-Mädchen „befestigen einen Schmuck an ihrem Hinterkopf, Shir. in der Handfläche, dl. Spannweiten in zwei, mit Käfern und dergleichen bedeckt “(Georgi, Beschreibung aller im russischen Staat lebenden Völker, Teil II. St. Petersburg 1799, S. 159). Die finnischen Mordwinen nennen ihren Nacken: „den Schwanz der Kopfbedeckung“ (Heikel, Trachten und Muster der Mordwinen, 1899, S. IX).

§ 10. Krieger-ochipok.

§ 10. Bei den Arten von ostslawischen Kopfbedeckungen, die wir betrachtet haben, sehen wir tendenziell einen Zyklus, eine gemeinsame Kette. Zwar basieren diese Kopfbedeckungen auf drei Ausgangselementen – einer Kopfbedeckung, die das Gesicht mitsamt den Haaren bedeckt, einem Haarverband, der sie vor Verheddern schützt, und den Hörnern eines Tieres, wie ein mystisches Amulett. Aber diese drei Elemente haben sich schon sehr früh fast bis zur völligen Verschmelzung miteinander verflochten. Zum Beispiel entwickelte sich die Elster auf natürliche Weise aus einer Basting, die an einer gehörnten Kichka wie an einem Skelett getragen wurde; Die enge Verbindung der Heftung mit der gehörnten Ybalka war der Grund für die Entstehung eines neuen, speziellen Schnitts der Heftung. Der Kokoshnik entstand nicht nur aus einer Elster, sondern aus dem einen Ganzen, aus dem die Elster zusammen mit den an der Spitze durch einen Prinzen verbundenen Hörnern bestand.
Dieser Zyklus von Kopfbedeckungen erwies sich im Laufe der Zeit als elegant und festlich. Für Arbeitstage diente entweder eine Vereinfachung dieses komplexen Kopfschmucks oder, noch häufiger, ein ganz anderer Kopfschmuck, der anscheinend auf einen intimen Kopfschmuck zurückgeht, wahrscheinlich auf das Netz, das Frauen statt der Initiale auf ihren Haaren zu tragen begannen Frisieren ihrer Haare mit einem einfachen Seil. Richtig, Mesh-Kopfbedeckungen, die bei den Griechen im Osten so verbreitet sind. Slawen sind sehr selten; Sie werden nur im Westen des ukrainischen Territoriums - in Galizien (Golovatsky in den Notizen der Geographischen Gesellschaft, VII, 506) und in Wolhynien (Zelenin, Beschreibendes Manuskript 319) - hier und da unter dem Namen "Kappe" vermerkt. Anstelle eines Gitters im Osten. In diesem Fall dienen die Slawen als gewöhnlicher Stoff.
Wie dem auch sei, aber allen Ostslawen gemeinsam ist ein intimer Kopfschmuck, der den gleichen Schnitt, aber unterschiedliche Namen hat: Velikor. povoy, povoets, povoynik, volosnik, sammlung, kappe, kappe, fall, kappe, fall, shlyk, shlychok, chupi?rnik, flug; ukrainisch Ochipok, Chipets, Chepik; Belarussisch chap, chapets, koptyr, alter Russe Unterbraun, heul. Von diesen Namen ist die Kappe üblich slawisch, einheimisch und nicht aus dem Lateinischen entlehnt. Kap, wie zuvor gedacht (Berneker, Etym. Wtb. 143). Shlyk bei den Polen seit 1325 bekannt (L. Golebiowski, Ubiory w Polszcze, 1830, S. 243), allerdings als litauisches Männerkleid; das ist kaum ein türkischer Kopfschmuck, sondern eher eine Erziehung aus. Herrlichkeit, Wurzel shv-(schiti). Der Name Volosnik wird von den finnischen Mordovianern in der Form entlehnt olosnik(Ax. Heikel, Trachten und Muster der Mordvinen. Hels. 1899, S. IX). Der Name der Kollektion beruht darauf, dass unter diesem Kopfschmuck Haare auf dem Kopf „gesammelt“ werden; der Deckel bedeutet eine Fessel, mit deren Hilfe der Rücken des Kleides zusammengezogen wird, Faltenbildung (vgl. Ukrainisch. Chokhli Manschetten mit Montage).

Reis. 36. Ukrainischer Ochipok des Bezirks Valkovsky der Provinz Charkow.
(links vorne, rechts - hinten - Seite).

Der Schliff des großen russischen Kriegers ist völlig identisch mit dem Schliff der ukrainischen Ochipka, und dieser Schliff zeigt Zeichen sehr großen Alters. Bei einem einzigen Stoffstück wird in der Nähe des Randes ein Schnitt gemacht, der so vernäht wird, dass der obere Teil des Stoffes stark zerknittert wird, was eine Rundung für den Scheitel bildet (Abb. 36). Dieser Schlitz geht beim Aufsetzen einer Kopfbedeckung über die horizontale Linie, wo die Stirn endet und das Haar beginnt. Auf der Rückseite befindet sich unten ein Griff, mit dessen Hilfe die untere Kante des Stoffstücks geknittert wird; dieser Halt dient gleichzeitig als Krawatte.
In Zukunft wird dieser einfache Schnitt natürlich komplizierter, vor allem für mehr Eleganz, für Schmuckzwecke. Anstelle eines Schnitts über der Stirn wird also ein Schnitt um den gesamten Kopf herum gemacht; Der Stoff über dem Einschnitt ist vollständig gefaltet, was besonders charakteristisch für Ukrainisch ist. ochipkov (Abb. 37); diese Falten verlaufen von der Stirn bis zum Hinterkopf. In der Mitte dieser Falten entlang der Nasenlinie befindet sich in ukrainischen Ochipkas oft ein gerader, glatter Streifen von 2-5 EL. lat. (das ist der sogenannte Ochipki mit Brett) oder eine dicke, befestigte Aderpresse (Abb. 37: Ochipok mit Cowboy). Manchmal wird ein kurzes Tourniquet aus befestigtem Stoff in die Stirn über der Stirn genäht und läuft über den Kopf (Glas mit Brille). Der untere Rand der Ochipka ist mit einem andersfarbigen Stoff abgedreht; dieser Rand ist manchmal relativ breit (Abb. 37), und häufiger schmal.

Reis. 37 Ukrainischer Ochipok (mit Cowboy)
Bezirk Graivoronsky des Gouvernements Kursk.

Elegante ukrainische Ochipki werden oft aus Brokat genäht, auf einem festen Stofffutter, das mit Teig verklebt ist. Solche Brokat-Ochipki behalten manchmal die Form einer einfachen Ochipka bei, sogar mit Falten entlang des Kopfes; aber viele von ihnen haben ihren Schnitt unter dem Einfluss von Frauenhüten geändert. So entstanden zylindrische Meißel, schon ohne Zwang und ohne rückseitige Bindung, mit flacher Oberseite (Unterseite). Brokat-Ochipkas haben normalerweise „Ohren“, die einer einfachen Ochipka (vgl. Abb. 31) unterschiedlicher Größe fremd sind; wir führen ihr Erscheinen auch auf den Einfluss von Frauenhüten zurück (§ 11). Schließlich betrachten wir die ostukrainische Art der „sattelförmigen“ Brokat-Ochipka (Abb. 31) als Kontamination der Ochipk mit der südgroßrussischen (Kursk) doppelgratigen Kokoshnik (§ 8).
Unter modernen großrussischen Kriegern unterscheide ich drei Haupttypen. Die älteste Art, die häufigste, hat ihren primitiven Schnitt mit eingenähtem Schlitz beibehalten, sie ist immer aus leichtem weichem Stoff ohne Futter und ohne Verzierungen genäht, das Ganze wird unter einem Schal oder unter einer anderen Kopfbedeckung versteckt. Die zweite Art ist eine Verunreinigung des Ringers mit einem Knauf (§ 6); es dient auch als Skelett für die Elster. Gelegentlich ist sogar er gehörnt; B. der oben schon erwähnte Arzamas volosnik mit 7 Hörnern (§ 5); es dient als Skelett für die Elster und für spezielle Verbände mit Taschentüchern; im Winter werden zwei Schals daran gebunden, im Sommer einer, der „von Ecke zu Ecke über den ganzen Kopf streut, so dass das hintere Ende unter dem Hinterkopf hängen bleibt, das vordere Ende unter den Hörnern des Kopfes gebogen wird Haare, und damit dieses Ende nicht herunterfallen kann, werden, um es zu halten, zwei seitliche Enden mit einem Knoten daran gebunden “(Archiv der Geographischen Gesellschaft, XXIII, 124, Stragorodskys Manuskript von 1850).

Reis. 38. Kluger Krieger des Bezirks Veliky Ustyug in der Provinz Wologda.
(Russisches Museum).

Häufiger wird anstelle von Hörnern im Inneren des Kriegers ein hartes Tourniquet aus gestepptem Segeltuch mit einer Dicke von bis zu drei Maschen über dem Kopf über der Stirn genäht. (Provinz Rjasan); In dieser Form kann ein weicher Krieger als Skelett für eine Elster dienen. Manchmal wird für den gleichen Zweck ein hartes Futter genäht, das sogenannte. zurück zu, im Rücken des Kriegers (Sammlung der II. Abteilung der Akademie der Wissenschaften, Bd. 76, Artikel Buddha, S. 120). In den vorderen Teil des Wolosniks ist ein Brett eingenäht, das sich nach oben etwas verjüngt und nach vorne neigt (Voronezh Jubilee Collection, II, 1886, S. 289). Elegante Südstaaten-Große. Der Krieger wird oft genannt: Spitze.
Der nordgroßrussische Krieger entwickelte sich in eine ähnliche Richtung. Aber in seinen modernen Formen wirkt die Kombination mit dem Kokoshnik und nicht mit der Kibalka heller. Es ist notwendig, im Nord-Velikor die Stirn zu nehmen. der elegante Krieger schien eine Art Kamm zu haben, der den Scheitel umrahmt (Abb. 38). Solch ein eleganter Krieger mit Wappen ist unter den Namen bekannt: morshén, morshenek, shamshura(alle drei Namen stammen vom Verb to knitter), Boruschka, Tschepeschnik. Es ersetzt den Kokoshnik in dieser Hälfte des Nord-Velikor. Gebiete, in denen die Kolonisierung von Novgorod vorherrschte (Archangelsk-Territorium, östlich von Wologda, nördlich von Wjatka und Perm). Dahinter behielt er eine Zurückhaltung, die ihn scharf vom Kokoshnik unterscheidet. Und der Verlauf der Evolution der Falte unterscheidet sich von der Evolution, die zum Kokoshnik führte; die Falte entwickelte sich nicht von der Elster, sondern vom Krieger.
Selbst die elegantesten Krieger und Ochipki bewahren der Überlieferung nach die Erinnerung an die Intimität dieser Kleidung. Und Brokat ukrainischen ochipki und bestickt mit Gold North Velikor. Falten werden oben immer mit einem eleganten Schal geschlossen, der zu einem Band gefaltet ist; Bei einem solchen Schal wird der Kopfschmuck wie ein Band umwickelt, und nur die Oberseite des Kopfschmucks, auf dem Scheitel, ist unter dem Taschentuch sichtbar.
Die Witebsker Weißrussen stellten jedoch eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel fest; laut N. Ya. Nikiforovsky (op. cit. 121) dreht sich alles um die Eleganz ihrer Kleidung. Eine Haube oder Captur aus selbstgesponnenem Segeltuch, die in „Matus-Ordnung“ (d.h. mit Hilfe einer Fessel) hinten zusammengezogen wird, soll so intim sein, dass „der Auftritt in einem Kopieren es gilt sogar unter Hausangestellten, dh in der eigenen Familie, als unanständig; "aber die gleiche Haube aus Kattun, Kattun und Wolle macht den Kopfschmuck aus."

§ 11. Damenhüte.

§ elf. Der dritte und letzte Zyklus von Kopfbedeckungen der Ostslawen. Frauen machen Mützen. Fast alle Reisenden des XVI-XVII Jahrhunderts. (Neville, Korb, Fletcher, Meyerberg usw.) sprechen über Hüte als übliche Kopfbedeckung für Moskauer Frauen dieser Zeit. Wir lesen von Olearius: „Auf den Köpfen (reicher Frauen) sind breite und geräumige Hüte aus Goldbrokat, Satin, Damast, mit Goldborte, manchmal sogar mit Gold und Perlen bestickt und mit Biberfell besetzt ... Erwachsene Mädchen haben große Fuchshüte auf dem Kopf“ (Hell Olearii, Reisebeschreibung nach Muscovy, St. Petersburg 1906, S. 176).

Reis. 39. Ukrainische "Adlige" des 18. Jahrhunderts. in einem Boot auf dem Kopf.
(Abb. Al. Rigelman).

Im 19. Jahrhundert Frauenhüte waren ebenfalls üblich. Zum Beispiel trugen Frauen an Feiertagen am Don „Hüte mit einer viereckigen Spitze aus purpurrotem Samt, bestickt mit Perlen, Diamanten und Yachten“ (V. Bronevsky, Beschreibung des Don-Landes, Teil III-IV. SPb. 1834, S. 173) . In Valdai 1839 Frauen und Mädchen "in Samthüten" (P. Sumarokov, Ein Spaziergang durch 12 Provinzen, 16). In der Provinz Archangelsk. Damenhüte wurden benannt: Tschebak, drei; der erste große Kugelhut aus Hirschfellen mit Ohrenschützern und einem Schwanz auf dem Hinterkopf (Vs. Miller, Systematische Sammlungsbeschreibung, III, 7; vgl. Sever, 1923, Nr. 3-4. S. 203, Artikel von M. B. Edemsky ; Zelenin, Beschreibendes Manuskript I, 35, 216 usw.)

Reis. 40. Ukrainische „Dame“ des 18. Jahrhunderts in einem Boot auf dem Kopf.
(Abb. Al. Rigelman).

Fellmützen für Damen sind in der Regel gleich geschnitten wie die für Herren. Die Ausnahme scheint der erste Eindruck zu sein Schiff(Abb. 39-40: nach den Bildern von A. Rigelman 1785) - eine Kappe von länglicher, abgerundeter Form, deren Ränder, vorne und hinten sehr niedrig und eng anliegend, mit spitzen Lappen wie Hörner aufsteigen; mit Zobeln bedeckt. „Boote“ für Frauen waren unter den Ukrainern weit verbreitet (Rigelman, Chronicle of Little Russia. M. 1847, pl. l. 14 und 17; Gr. Kvitka-Osnovyanenko, Ukrainians: Works, Bd. IV, Hrsg. 1890). , S. 463) und unter den Großrussen (Proceedings of the First Archaeological Congress, I, 195, Artikel von A. F. Fortunatov; Otechestvennye Zapiski, Bd. 88, S. 188, Artikel von E. Avdeeva). Herrenhüte - "Boote" wurden 1810 in Tichwin, Provinz Nowgorod, notiert (Zeichnungen und Zeichnungen für eine Reise durch Russland ... K. Borozdina, Manuskript der Öffentlichen Bibliothek in Leningrad, Teil I, Abb. 23). - Nun gibt es schon lange weder männliche noch weibliche Boote.

Reis. 41. Kokoshnik, Bezirk Swenigorod, Gouvernement Moskau.
(Abb. 1850 aus dem Archiv der Geographischen Gesellschaft).

Bei den Nordgroßrussen sind an einigen Stellen pelzlose Damenhüte in Form von zylindrischen "kik" ( ki?ka oder säulenförmig), die keinesfalls mit Kitsch verwechselt werden darf. Der Kiki hat einen flachen Boden und Kopfhörer an den Seiten. - Moskauer Kokoshniks, zum Beispiel in Abb. 41 (Abb. 1850 aus dem Archiv der Geographischen Gesellschaft), in der Nähe von Tritten, aber ohne Kopfhörer; anscheinend mit Manschetten getragen; Dies sind Kokoshniks ohne Wappen, die unter dem offensichtlichen Einfluss von Hüten und Tritten modifiziert wurden, und Kokoshniks haben ihr Wappen verloren.

Reis. 42. Kokoshnik von South Great Russian Kolonisten
Provinz Jekaterinoslaw. (Seitenansicht).

Frauenhüte im Allgemeinen hatten einen ziemlich starken Einfluss auf andere Kopfbedeckungen der Ostslawen. Frauen. Sogar Elstern verwandeln sich manchmal in Hüte (vgl. Abb. 23), und manchmal bleiben noch kleine Hörner am Rücken und an der Spitze übrig. Ukrainische Zylinderkappen mit flachem Boden (die sogenannten Capturi?) haben ihre neue Form von Kappen erhalten. Auf Abb. 42 zeigt einen südgroßrussischen Kokoshnik aus purpurrotem Samt, der in Form eines Hutes genäht ist.
Fast alle Namen von Hüten, gleichermaßen weiblich und männlich, sind im Osten. Slawen von einem Fremden geliehen: Mütze, Chebak, Malakhay, Kabardi?nka aus dem Osten; Hut, Gefangennahme aus dem Westen. In Form von Hüten ist ua der Einfluss griechischer Kirchenmützen und Kamilavkas gut zu erkennen (vgl. Abb. 41-42). Ganz im Gegensatz zu den ersten beiden Frauenhüten, die wir betrachtet haben, betrachten wir den dritten Zyklus, die Hüte, als vollständig dem Osten und dem Westen entlehnt.

§ 12. Verband und Tätowierung.

§ 12. Wir müssen noch über die neuesten Kopfbedeckungen der Ostslawen sprechen. Frauen. Diese sind Bandage und Stirnband, - Kleider, könnte man sagen, sind international, in dem Sinne, dass sie sich im 19. Jahrhundert verbreiteten. im ganzen Osten. Slawen, die alle ethnografischen Grenzen umgehen. Großer russischer Verband, zum Beispiel Provinz Twer. nichts unterscheidet sich im Wesentlichen von der ukrainischen Bandage (Abb. 43). Dies ist eine halbkulturelle Kleidung der kleinbürgerlichen Schichten der Stadtbevölkerung, die in das Dorf eindrang und sich schnell darin festsetzte. Nikiforovsky (op. cit. 121) beschreibt, wie belarussische Bäuerinnen dieses Kleid von den großrussischen altgläubigen Kolonisten entlehnt haben.

Reis. 43. Ukrainischer „Verband“ des Bezirks Bogodukhovsky in der Provinz Charkow.
(vorne links, hinten rechts).

Sowohl die Bandage als auch der Kopfschmuck sind gleichermaßen aus einem Kopftuch gefertigt; in diesem Sinne gehen sie auf den Vorgänger des Schals zurück, das Heften, d.h. sie gehören zum ersten der drei betrachteten Zyklen der Kopfbedeckung. Aber sie haben das geändert Arr. Ochip und Krieger. - Der Unterschied zwischen der Bandage und den Tattoos spiegelt sich auch in ihrem Namen wider: Die Bandage ist ein zu einem Knoten gebundener Schal, die Tätowierung ist ein mit Nadeln festgesteckter Schal. Für Tätowierungen fast immer und für einen Verband wird gelegentlich nicht ein ganzer Schal verwendet, sondern nur die Hälfte, schräg abgeschnitten. Nach diesem letzten Zeichen werden diese Kopfbedeckungen auch genannt: Zöpfe? Nka, Zöpfe, Zöpfe (vom Wort Zopf).
Sobald ein Schal gebunden oder mit Nadeln, häufiger Seide, festgesteckt ist, wird er nicht mehr gelöst, sondern b. teilweise in gebundener Form zusammengenäht, danach wie ein Hut aufgesetzt und abgenommen. Die Enden des Schals werden mit einer eleganten Schleife auf der Stirn gebunden. Für Ukrainer hat ein solcher Bogen (Abb. 43) einen technischen Namen metelik(eigentlich: Schmetterling) und seine Mitte: pouschka. Unter den Großrussen der Stadt Mologa wurde in den 1820er und 30er Jahren ein großer Ring mit einem Stein in den Knoten eines Kopftuchs auf der Stirn gebunden (Proceedings of the Yaroslavl Provincial Statistical Committee, I, 1866, S. 3, Artikel von A. Fenyutin). Und in den Bergen Onega endet Stifte sie sind in einen silbernen Ring eingefädelt, der genau in die Mitte der Stirn fällt (Vs. Miller, Systematische Beschreibung der Sammlungen des Dashk. Museums, III, 9).
Kopfschmuck oder skolku manchmal machen sie es so: Die Zöpfe werden zur Krone gedreht und ein Stück dünner, mit einer Paste beschichteter Stoff wird darauf gelegt, auf den Schreibpapierblätter geklebt werden; all dies wird zur Frisur geglättet, um ihre Form zu erhalten; trage alles auf deinem Kopf, bis es trocknet. Der ausgetrocknete Kopfschmuck wird entfernt und ein Seidenstoff mit Schleifen vorne und hinten mit Nadeln „durchstochen“ (Bezirk Glukhovsky in der Provinz Tschernihiw).
Es ist sehr charakteristisch, dass die Bandage ganz im Gegensatz zur Ochipka und zum Krieger keine Hülle für sich benötigt; Sie gehen offen überall hin, sogar in die Kirche, wo sie sich nie in einer Ochipka zeigen, die nicht mit einem Schal darüber bedeckt ist. - Darin sehen wir eine vage Erinnerung, dass der Ochipok, selbst der eleganteste, auf das intime Netz an den Haaren und den Verband zurückgeht - auf das Heften, dh auf die obere Decke.

§ 13. Schluss.

§ 13. Also die ganze bunte Vielfalt an Kopfbedeckungen der Ostslawen. Wir versuchen, Frauen in drei große Zyklen einzuteilen. Im ersten Zyklus verschmolzen ein primitives, protoslawisches Heften, ein einfaches Haarkleid und ein mystisches Amulett in Form von Tierhörnern zu einem und gaben einer Elster und dann einem Kokoshnik mit einem Kamm das Endergebnis. Im zweiten Zyklus entwickelte sich das uralte Netz am Haar allmählich zu einem Krieger-Chip. In der Entwicklung dieser Zyklen sind keine Sprünge erkennbar, aber der Einfluss der Kleidung des dritten, die den genommenen Zyklus verfremdet, ist unbestreitbar. Einhörnige (seltene) Kokoshniks sind offenbar auch unter äußerem Einfluss entstanden.
Abseits stehen Mädchenkopfbedeckungen, die auf ein einfaches Frisieren der Haare mit Stiel oder Kordel zurückgehen. Frauenkleider werden mit einem besonderen Ritus geweiht Hebamme oder Verpackung Jungvermählten bei der Hochzeit; diesem Ritus geht manchmal sogar eine besondere religiöse und kirchliche Weihe des Kleides selbst voraus. In Sibirien „war es früher obligatorisch, aber jetzt ist es selten - für eine Hochzeit bereitete eine junge Frau einen Kokoshnik vor; der Priester in der Kirche weihte ihn und setzte ihn auf den Thron “(A. M. Selishchev, Transbaikal Old Believers. Irkutsk, 1920, S. 7). Der alte Glaube, dass das offene Haar einer verheirateten Frau zu einer Katastrophe führt, sowie das Vorhandensein eines mystischen Amuletts in Form von Hörnern im Kopfschmuck verstärkten die heilige und mystische Bedeutung des Kopfschmucks, der das mysteriöse Haar auf dem Kopf bedeckt eine verheiratete Frau. - Die Kleidung des Mädchens blieb vor allem wegen ihrer symbolischen Bedeutung unverändert erhalten: Offenes Haar bedeutete symbolisch Jungfräulichkeit. Im Ural haben die Nordgroßrussen einen Brauch, wonach die jungfräuliche Braut während der Eheschließung der Kirche ein Band aus ihrem jungfräulichen Zopf als Lesezeichen für das Altarevangelium schenkt; aber ein solches symbolisches Opfer wird nur von einer Braut angenommen, die ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe bewahrt hat; ein Opfer ohne diese Bedingung zieht den Zorn der Gottheit auf den Opfernden.
Die Entstehung und Entwicklung der bis heute existierenden Formen des ostslawischen Frauenkopfschmucks erklärt sich also aus drei verschiedenen Faktoren. Der erste ist ein biologischer Faktor - die Notwendigkeit, lange Haare mit einem Seil zusammenzubinden (wir betrachten ein solches Seil als Prototyp aller Mädchenkleidung und vielleicht auch einer weiblichen Kibalka) und die Notwendigkeit, eine Frisur mit einem Netz zu binden (woher die Krieger-Chips kommen). Der zweite Faktor ist magisch: Der Kopfschmuck soll der Mutter (und ihrem Kind gemeinsam) als Beschützer vor bösen Geistern und dem bösen Blick dienen; das sind alles gehörnte Gewänder; das ist vielleicht die Elster, da man in ihr eine Annäherung an den Elstervogel sehen kann. Im Kokoshnik wurde die Idee eines Talismans durch ein magisches Symbol der Fruchtbarkeit ersetzt: In diesem großen russischen Kleid ist die Idee der Annäherung an das übliche Symbol der weiblichen Fruchtbarkeit - mit einem Huhn - unbestreitbar; ein ganz ähnliches Fruchtbarkeitssymbol haben wir in der Verzierung verschiedener Damenkleider mit „Zapfen“ (Abb. 35), ähnlich den „Zapfen“ der ukrainischen Hochzeitskuh und später den Fruchtsamen einer Kiefer .
Schließlich werden einige Kopfbedeckungen von Nachbarvölkern in fertiger Form ausgeliehen; Alle Hüte sind. Unsere letzte Bemerkung ist nicht so zu verstehen, dass wir alle anderen ostslawischen Frauenkopfbedeckungen als rein heimisch, nicht geborgt betrachten. Es spricht einiges dafür, auch den ältesten der zweihörnigen Kopfbedeckungen als von einem Fremden übernommen anzusehen (vgl. § 5 - zu Helmen, sowie zum Urbild der zweihörnigen Frauen-Kopfbedeckungen). Aber hier haben wir eine prähistorische Anleihe, die nicht bewiesen werden kann; Am wichtigsten ist, dass Kopfbedeckungen mit zwei Hörnern auf ostslawischem Boden einer sehr gründlichen einheimischen Verarbeitung unterzogen wurden und im Laufe der Entwicklung völlig neue Formen der Kopfbedeckung geschaffen wurden. im Gegenteil, Frauenhüte behalten in der Regel fremde Formen ohne große Veränderung und Evolution bei.

Dm. Selenin

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Hüte und ihre Teile werden normalerweise als Teil der Mitgift aufgeführt. 1668 wurden in der Stadt Shuya drei Volosniks beschrieben: „Ein Volosnik mit einer Spitze, einer mit Korn (Perle - M.R.) besetzten Spitze, halbherzig mit Steinen und Smaragden und mit einem Yakhont und mit Korn; goldenes Haar mit Spitze, bestickt mit geschlagenem Gold getrimmt; goldenes Haar, Stickerei mit gezogenem Gold aus Korn; doppelte Kettennähte. In derselben Stadt wurde 1684 offenbar die Familie des Feudalherrn als Mitgift drei gegeben Kokoschnik: „kokoshnik nizan nach wurmförmigem Atlas; Kokoshnik mit Gold auf Taft bestickt; Taft Kokoshnik mit silberner Gallone. 1646 wurden als Teil des Eigentums eines Bürgers - eines Shuyanin - unter anderem "8 vierzig mit Gold genäht ... die Kichka war teuer grün, die Öse war mit Gold genäht." 1690 wird in einem Moskauer Testament „ein Kokoshnik von Nizan von einer Yacht mit einem Smaragd“ erwähnt. Im Jahr 1694 gab es in der Stadt Murom unter der Mitgift eines Mädchens aus der Familie Suworow „einen tief ausgeschnittenen Kokoshnik, 5 mit Gallonen bestickte Kokoshniks, 5 Dessous aus Satin und Damast, niedrigere Verzierungen und Kettennähte“. 1695 gab A. M. Kvashnin 11 Kokoshniks für seine Tochter - 3 zeremonielle und 8 einfachere. Der Kokoshnik erhielt als Mitgift die Tochter von A. Tverkova aus der Stadt Kaschin. 1696 schenkte der Gast I. F. Nesterov seiner Tochter einen „Kokoshnik aus Perlen mit einem Stein“. Die Unterschiede sind hier eher sozialer als territorialer Art: Vierzig und Kika gehören zu den Städtern, der Kokoshnik zu den Feudalherren und der oberen Schicht der Kaufleute. Wenn Sie sich daran erinnern, Mitte des 17. Jahrhunderts. Meyerberg eine Moskauer Bäuerin in kichko-förmiger (nach oben erweiterter) Kopfbedeckung darstellte, ist davon auszugehen, dass in den zentralrussischen Ländern - den ehemaligen Fürstentümern Moskau und Wladimir - zumindest im 17. Jahrhundert. War weibliche Kopfbedeckung. Kokoshniki Sie waren überall das Eigentum der Toilette edler und wohlhabender Frauen. Vorhin haben wir gesagt, dass es in den nordrussischen Ländern bis zum 13. Jahrhundert eine Art Kopfbedeckung auf starrer Basis gab. Aber trete und die oben erwähnten Teile des dazugehörigen Kopfschmucks waren wahrscheinlich häufiger und daher bereits im 16. Jahrhundert. trat in einen solchen allrussischen Leitfaden zur Gestaltung des Familienlebens ein, der Domostroy war. So war der traditionelle Kopfschmuck, sehr komplex in der Zusammensetzung, der nicht einmal zu Hause entfernt wurde, charakteristisch für die gesamte Zeit, die wir betrachten, und wurde von einigen sozialen Schichten auch viel später, für fast zwei weitere Jahrhunderte, beibehalten. Eine Frau ging auf die Straße und zog einen Schal über dieses Kleid oder (für die wohlhabenden Bevölkerungsschichten) einen Hut oder eine Mütze. Quellen kennen neben den gebräuchlichen Namen Mütze und Hut auch spezielle Begriffe, die Straßenhüte für Frauen verschiedener Stilrichtungen bezeichnen: Captur, Triukh, Stolbunets und sogar eine Mütze. Frauenhüte waren rund, mit schmalen Rändern, reich verziert mit Perlenschnüren und Goldfäden, manchmal mit Edelsteinen. Hüte waren zum größten Teil Pelz - mit einem Stoffoberteil. Der Stolbunets-Hut war hoch und ähnelte einem kehligen Männerhut, verjüngte sich jedoch nach oben und hatte einen zusätzlichen Fellrand am Hinterkopf. Der Captur war rund, mit Lappen, die den Hinterkopf und die Wangen bedeckten, der Dreiteiler ähnelte modernen Ohrenklappen und hatte ein Oberteil aus teuren Stoffen. Manchmal wurde ein Schal - ein Schleier - über eine Pelzmütze gebunden, so dass seine Ecke über dem Rücken hing.

Hüte für Männer litt auch im XIII-XVII Jahrhundert. bedeutsame Änderungen. Auch die Frisur selbst hat sich verändert. Im XIII Jahrhundert. offenes Haar war in Mode, kurz über den Schultern geschnitten. In den XIV-XV Jahrhunderten. Im Norden der Rus, zumindest im Land Nowgorod, trugen die Männer lange Haare und flochten sie. B XV-XVII Jahrhundert. Haare wurden "in einem Kreis", "in einer Klammer" oder sehr kurz geschnitten. Letzteres war anscheinend damit verbunden, zu Hause eine kleine, nur die Oberseite einer runden Kappe bedeckende Kappe wie eine orientalische Schädelkappe zu tragen - Tafya oder Skufya. Der Brauch eines solchen Hutes schon im 16. Jahrhundert. war so stark, dass Iwan der Schreckliche sich trotz der Forderungen von Metropolit Philipp selbst weigerte, die Tafya sogar in der Kirche zu entfernen. Tafya oder Skufya können einfach dunkel (für Mönche) oder reich mit Seide und Perlen bestickt sein. Vielleicht war die häufigste Form des eigentlichen Hutes Deckel oder kalpak- hoch, sich nach oben verjüngend (manchmal so, dass die Spitze bricht und durchhängt). Am unteren Rand der Kappe befanden sich schmale Revers mit ein oder zwei Löchern, an denen Dekorationen angebracht waren - Knöpfe, Manschettenknöpfe, Pelzbesatz. Mützen waren sehr weit verbreitet. Sie wurden aus verschiedenen Materialien gestrickt und genäht (von Leinen und Papier bis hin zu teuren Wollstoffen) - schlafend, drinnen, draußen und vorne. Im Testament Anfang des XVI Jahrhunderts. enthüllt eine kuriose Geschichte darüber, wie der russische Prinz Ivan seiner Mutter, Prinzessin Volotskaya, verschiedene Familienjuwelen, darunter Ohrringe aus der Mitgift seiner Schwester, „zur vorübergehenden Verwendung“ entnahm und sie an seine Mütze nähte, sie aber nie weggab. Diese Mütze muss ein sehr eleganter Kopfschmuck für einen Dandy gewesen sein. Ein Jahrhundert später wurde unter dem Besitz von Boris Godunov „eine Klafterkappe“ erwähnt; Es hat 8 Zapons und 5 Knöpfe am Loch. Cap oder, wie es damals hieß, Haube war in der Antike in Rus üblich. Eine Art Mütze war im 17. Jahrhundert. nauruz (das Wort selbst ist iranischen Ursprungs), das im Gegensatz zur Mütze schmale Ränder hatte und außerdem mit Knöpfen und Quasten verziert war. Die Felder der Nauruz waren manchmal nach oben gebogen und bildeten scharfe Ecken, die Miniaturisten des 16. Jahrhunderts gerne darstellten. G. G. Gromov glaubt, dass die tatarische Mütze auch eine spitze Spitze hatte, während der russische Kopfschmuck oben abgerundet war.

Männerhüte hatten runde Krempe ("Regale") und waren manchmal gefilzt, wie spätere Bauernhüte. Ein solcher Hut mit abgerundeter Krone und kleiner, hochgezogener Krempe, der offenbar einem einfachen Bürger gehörte, wurde in der Stadt Oreshka in einer Schicht des 14. Jahrhunderts gefunden. Unter den wohlhabenden Bevölkerungsschichten des 17. Jahrhunderts. murmolkas waren weit verbreitet - hohe Hüte mit einer flachen, sich nach oben verjüngenden Krone wie ein Kegelstumpf und mit Pelzaufschlägen in Form von Klingen, die mit zwei Knöpfen an der Krone befestigt waren. Murmolkas wurden aus Seide, Samt, Brokat genäht und zusätzlich mit Metallagrafen verziert.

warm Kopfbedeckung Männer war Pelzmützen. Quellen rufen Dreiergruppen oder Malachai — Hut mit Ohrenklappen, das gleiche wie für Frauen. Am zeremoniellsten war der kehlige Hut, der aus dem Fellhals seltener Tiere hergestellt wurde. Es war hoch, oben ausgestellt und hatte eine flache Spitze. Neben Kehlkappen werden auch Würmer erwähnt, also aus Fell, das dem Bauch der Bestie entnommen wurde. So wie es üblich war, bei großen Auftritten ein Kleidungsstück übereinander zu tragen (z. B. einen Zipun - einen Kaftan - einen einreihigen oder einen Pelzmantel), setzten sie auch mehrere Hüte auf: einen Tafya, eine Mütze darauf , und eine Halskappe darüber. Spirituelle Personen verschiedener Ränge hatten spezielle Kopfbedeckungen (verschiedene Arten von Hauben). Der Fürstenhut blieb ein wichtiges Insignat der Herrscher.

Der wichtigste und obligatorische Teil der alltäglichen und festlichen russischen Kleidung sind Damenhüte. Der Kopfschmuck sagte viel über die Trägerin aus, er war ein „sprechender“ Teil der Tracht. Versuchen wir, die Trageregeln und Arten von Hüten zu verstehen.

Eine Kopfbedeckung könnte einer Person, die eine Frau ansieht, sagen, aus welcher Provinz sie stammt, wie ihr sozialer Status ist, ungefähr über Vermögen, aber vor allem, ob sie eine verheiratete Frau oder ein Mädchen im heiratsfähigen Alter ist.

Die Aufteilung der Frisuren zwischen jungen unverheirateten Mädchen und verheirateten Frauen war sehr klar. Das Mädchen trug immer einen Zopf und öffnete immer (in der warmen Jahreszeit) die Krone und den Zopf selbst, und eine verheiratete Frau musste zwei Zöpfe haben, aber ihre Haare sollten immer vor neugierigen Blicken verborgen sein. Die Hochzeit beinhaltete sogar ein Ritual, bei dem ein Zopf geflochten wurde – der Zopf eines Mädchens wurde entwirrt und dann zu einer speziellen weiblichen Frisur umgestaltet.

Die Zöpfe des Mädchens waren mit Bändern geschmückt, aber die Hauptschönheit der Frisur einer Frau war langes, glänzendes, gesundes Haar, anhand dessen die Bräutigame die Gesundheit einer potenziellen Braut beurteilen konnten. Zwei Zöpfe einer verheirateten Frau symbolisierten ein Paar - Ehemann und Ehefrau. Der Kopf einer verheirateten Frau sollte immer mit einem Schal oder Kopfschmuck bedeckt sein, unter dem nicht einmal eine Strähne herausfallen kann.

Es galt als eine große Schande, etwas zu vermasseln – diese. Bleibe mit unbedecktem Kopf. Selbst wenn die Hülle versehentlich abgerissen wurde, beispielsweise während eines Streits, hatte die Frau das Recht, vor Gericht zu gehen, um den Täter zu bestrafen.
Zöpfe wurden nur während magischer Riten, während der Geburt oder bei der Beerdigung der Eltern aufgedreht.

Einige Kopfbedeckungen

Ein Kopftuch auf dem Kopf einer verheirateten Frau, insbesondere nach der Taufe von Rus, galt als Symbol für weiblichen Adel und Reinheit, Demut und Demut vor ihrem Ehemann und Gott.
Es wurde auch geglaubt, dass eine verheiratete Frau mit einem Schal ihre Abhängigkeit von ihrem Ehemann demonstrierte und ein Außenstehender sie nicht berühren oder stören konnte. Der Schal gab der Frau ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit zu ihrem Ehemann, fügte Weiblichkeit, Bescheidenheit hinzu und Keuschheit.

Der wichtigste weibliche Kopfschmuck der Mädchen hatte eine einzige Basis - einen Kranz (Dressing, Ochelya)

Koruna (Krone, Reifen, Chiltse, Pochelok, Entengrütze, Krone) - Kopfschmuck eines slawischen Mädchens aus derselben Reihe wie der Kranz

Kichka - ein Kopfschmuck auf solider Basis, der sich durch Vielfalt und Fantasielösung auszeichnet. Nur in der Form werden gehörnte, hufförmige, spatenförmige, kegelförmige, in Form eines Reifens, ovale, halbovale usw. unterschieden.

Borushka (Morkhatka, Falten, Sammlung - ein Kopfschmuck verheirateter Frauen, der zur Art der Kokoshniks-Sammler gehört.). Weiche Mütze mit Gold- und Silberfäden bestickt

Soroka - ein alter russischer Kopfschmuck verheirateter Frauen

Nametka (namitka) ist ein alter traditioneller weiblicher Kopfschmuck der Ostslawen. Es ist ein Streifen aus sehr dünnem weißem Kuzhel-Stoff, der auf besondere Weise um den Kopf gebunden wird.

Povoinik (povoi, povoyets aus povyvat; ukrainisch ochіpok; belarussischer captur) - ein alter Kopfschmuck verheirateter Frauen, der ein Leinenhut war, manchmal mit einem harten Stirnband, verziert mit Gallonen, die das Haar vollständig bedeckten, in zwei Zöpfen geflochten und

Ubrus - Teil des Kopfschmucks einer verheirateten Frau - ein Handtuch, eine rechteckige Platte mit einer Länge von 2 Metern und einer Breite von 40 bis 50 cm, reich verziert mit Stickereien.
Es wurde über einem Dessous - einer weichen Kappe, die das Haar bedeckte - um den Kopf gelegt und mit Nadeln gebunden oder gestochen.

Kokoshnik ist der berühmteste Kopfschmuck. Die Wahrheit in der Form, wie wir sie zum Beispiel beim Schneewittchen kennen, mit einer Sense nach außen, ist eine moderne Erfindung. Der Kokoshnik in seiner ursprünglichen Form ist eine Kappe auf dem Kopf.

Ein einhörniger Kokoshnik ist ein schicker Kopfschmuck für eine verheiratete Frau, die Haare auf der Rückseite wurden unter einem Schal versteckt. Die Stickerei, die Anzahl der Edelsteine ​​und die Größe zeigten die soziale Stellung der Frau.

Die Basis des Kokoshniks bestand aus geklebter oder gesteppter Leinwand oder Pappe. Von oben wurde die Basis mit Stoff bedeckt und mit Stickereien, Folie, Perlen, Edelsteinen, Blumen, Perlen verziert. Oft war der Hinterhauptteil des Kokoshniks mit Stickereien bedeckt.
Der Kokoshnik ist eine Kopfbedeckung (ein Halbkreis auf der Vorderseite) und ein Volosnik oder Donzo (eine Kappe auf der Rückseite). Auf der Rückseite war der Kokoshnik mit Bändern gebunden. An den Rändern des Kokoshniks könnten sich Perlenfäden befinden - Soutane und vor einem Perlengeflecht - niedriger.

Zweihörniger Kokoshnik

In den alten Tagen in Rus liebten Mädchen und Frauen luxuriöse Outfits nicht weniger als heute. Besonderes Augenmerk wurde auf Kopfbedeckungen gelegt. Sie wurden aus den besten Stoffen hergestellt und mit Silber- und Goldstickereien, Pailletten, Perlen und Perlen verziert. Unsere Rezension enthält 18 Fotos von Kopfbedeckungen, die vor ein paar hundert Jahren von Frauen getragen wurden.

In der russischen Volkstracht nahm ein weiblicher Kopfschmuck einen besonderen Platz ein. Anhand dessen konnte man feststellen, aus welchem ​​Ort die Besitzerin stammte, wie alt sie war, ihren sozialen und familiären Status.

Traditionell wurde die Form des russischen Volkskopfschmucks mit einer Frisur kombiniert. Mädchen flochten einen Zopf, und ihr Kopfschmuck sah meistens aus wie ein Verband oder ein Reifen mit offener Krone.

Verheiratete Bäuerinnen flochten zwei Zöpfe und rollten sie vorne zu einem Knoten zusammen. Der Kopfschmuck sollte die Streifen einer verheirateten Frau vollständig verbergen. Traditionelle Frauenkopfbedeckungen in der russischen Volkstracht bestanden in der Regel aus mehreren Teilen.

Kichka - Teil einer Kopfbedeckung in Kichko-Form auf fester Basis. Kichki unterschied sich in einer Vielzahl von Stilen. Sie waren gehörnt, hufförmig, spatenförmig, kegelförmig, in Form eines Reifens, oval, halboval - der Fantasie an Lösungen waren keine Grenzen gesetzt.

In den Provinzen Rjasan, Tula, Kaluga und Orjol wurden in der Regel gehörnte Kichki getragen. In Wologda und Archangelsk - hufförmige Kichki. Neuere Forscher assoziieren mit den finno-ugrischen Vorfahren (X-XIII Jahrhundert), die ähnliche Kopfbedeckungen hatten.

Elster - der sogenannte obere verzierte Kopfschmuck. Es war aus Stoff und über eine Kichka gespannt.
Ein weiteres Element des kichkoobrazny Kopfschmucks ist das Po-Pad. Es bestand aus Stoff (normalerweise Brokat) oder Perlen. Der Nacken wurde hinten unter der Elster zusammengebunden, um die Haare der Frau von hinten zu verstecken.

Der Kokoshnik war im Gegensatz zur Elster nur ein festlicher Kopfschmuck, einschließlich eines Hochzeitskopfschmucks. In den nördlichen Provinzen wurde es oft mit Perlen geschmückt. Wenn die Kichka von Bäuerinnen getragen wurde, dann setzten Kaufleute und bürgerliche Frauen einen Kokoshnik auf ihren Kopf.

Kokoshniks wurden in Klöstern oder Handwerkerinnen in großen Dörfern hergestellt und auf Jahrmärkten verkauft. Ende des 19. Jahrhunderts ersetzte der Kokoshnik die Kichka fast vollständig, und dann verließ der Kokoshnik die Arena und machte Schals Platz. Anfangs wurden Schals über einem Kopfschmuck gebunden, später als separater Kopfschmuck festgesteckt oder unter dem Kinn gebunden.

Sie können sich vorstellen, wie russische Frauen aussahen, indem Sie sich die Galerie ansehen.