Вся правда о производстве парфюмерии. Лучшие парфюмерные музеи мира
Ежегодно на рынке появляются десятки новых ароматов, выпускаемых известнейшими представителями индустрии красоты и моды. Тем не менее, лишь единицы обретают статус ароматов культовых, и это заслуга только парфюмеров-создателей. Легендарные ароматы Chanel №5, Thierry Mugler Angel, Christian Dior Eau Sauvage, определившие основные вехи развития парфюмерной истории – настоящие произведения искусства, созданные величайшими парфюмерами современности.
Эрнест Бо
О парфюмере, подарившем миру культовый Chanel №5, который и по сей день остается самым продаваемым в мире ароматом, известно очень много – больше, чем о некоторых современных представителях парфюмерной индустрии. Разумеется, мировую известность Эрнесту Бо, русскому эмигранту, принес именно Chanel №5, хотя парфюмер создал множество вполне успешных ароматов.
Потомственный парфюмер, Эрнест Бо родился в Москве 
в 1881 году. Его отец, Эдуард Бо, работал в одной из крупнейших российских парфюмерных компаний того времени - Alphonse Rallet & Co., и именно там началась карьера парфюмера и самого Эрнеста Бо. Постигать азы парфюмерного искусства будущий создатель Chanel №5 начал в 1902 году, отслужив во французской армии, а в 1907 году добился позиции старшего парфюмера. Покровители юного парфюмера не прогадали: уже в 1912 году, к столетию победы при Бородино, Эрнест Бо создал для Rallet свой первый и исключительно успешный аромат, Bouquet de Napoleon. Однако стремительный взлет парфюмера к вершине парфюмерного Олимпа был прерван начавшейся Первой мировой войной, и в конце 1919 года Эрнест Бо эмигрировал во Францию, начав работать в компании Chiris. Годом позже Бо познакомился с Коко Шанель, и это знакомство оказалось судьбоносным.
Из представленных Эрнестом Бо вариантов аромата Rallet №1, над которым парфюмер начал работать еще в Москве и продолжал работать во Франции, Коко Шанель выбрала вариант под номером 5 – и таким образом родился самый знаменитый аромат в истории.
Изначально Бо и Шанель выпустили всего 100 флаконов Chanel №5, которые дизайнер разослала своим лучшим клиентам в качестве рождественского подарка. Аромат был принят настолько хорошо, и спрос на него оказался столь велик, что очень скоро Коко Шанель приняла решение начать массовое производство и продажу Chanel №5 в своих бутиках.
Успех Chanel №5 вдохновил Шанель и Бо на выпуск и других ароматов из оригинальной серии Rallet №1, однако выпущенный годом позднее Chanel №22 продержался в продаже всего 4 года и оказался совершенно невостребованным. Та же судьба постигла и созданные Эрнестом Бо гораздо позднее, уже после окончания Второй мировой войны, ароматы Mademoiselle Chanel №1 и Mademoiselle Chanel №2.
В конечном итоге единственным вкладом Бо в историю современной парфюмерной индустрии оказался аромат Chanel №5, однако его появление ознаменовало наступление по-настоящему новой эпохи.
Жак Герлен
Guerlain – один из старейших парфюмерных домов Европы, история которого началась в далеком 1828 году с основания Пьером Франсуа Паскалем Герленом первого магазинчика по продаже духов на улице Риволи в Париже. С самого начала династии потомственных парфюмеров сопутствовал успех: уже в сороковых годах XIX века Пьер Герлен стал поставщиком королевского двора Бельгии, а созданный в 1853 году парфюм Eau de Cologne Imperiale обеспечил основателю парфюмерной империи Guerlain титул придворного парфюмера.
Таланты своего знаменитого деда унаследовал Жак Герлен, сын Габриэля Герлена. Автор множества самых известных ароматов Guerlain, Жак Герлен пользовался любовью и уважением не только покупательниц, но и коллег.
Создатель Chanel №5 Эрнест Бо, к примеру, так рассказывал о Герлене: «Когда я использую ваниль, у меня получается крем-брюле. Когда Жак Герлен использует ваниль, он создает Shalimar». Унаследовав бразды правления империей Guerlain от своего дяди, Эме Герлена, в 1912 году, Жак Герлен начал последовательно выпускать для дома все более успешные ароматы: L’Heure Bleue в 1912 году, легендарный Mitsouko в 1919 году.
А в 1925 году на свет появился культовый Shalimar, определивший целую эпоху в парфюмерной индустрии и фактически ставший началом развития новой парфюмерной категории ориентальных ароматов. Результат эксперимента (как известно, Shalimar родился в результате добавления ванили в созданный Эме Герленом Guerlain Jicky), Shalimar стал отражением эпохи – провокационной чувственности и декадентской роскоши двадцатых годов XX века.
Вершина творчества Жака Герлена, Shalimar продолжает пользоваться популярностью на протяжении десятилетий: поклонницами культового аромата были Рита Хэйуорт, Джина Лолобриджида, Джоан Коллинз, Джейн Биркин, Орнела Мути, Мэрил Стрип и Кейт Мосс.
Франсис Курджан
История Франсиса Курджана, одного из известнейших парфюмеров современности, неуловимо напоминает историю Золушки и вполне соответствует классическому канону «из грязи в князи». Бывший танцор, пианист и портной, каким-то чудесным образом Курджан всего за несколько лет превратился в парфюмера, чьи ароматы принесли миллионы долларов знаменитым брендам. Так, например, именно Курджан создал для Готье знаменитый Le Male с узнаваемым флаконом в форме мужского торса, осчастливил поклонниц дома Armani культовым Mania и подарил миру «зеленый чай» Elizabeth Arden Green Tea.
Франсис Курджан родился в 1969 году в Сен-Мар в семье, как нельзя более далекой от парфюмерной индустрии. Попробовав свои силы на разных поприщах, в конечном итоге будущая звезда парфюмерии оказался во французской школе парфюмеров ISIPCA (Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de l"Aromatique Alimentaire) в Версале.
А в 23 года, в 1995 году, создал один из первых своих ароматов – Le Male для Готье. Интересно, что многие – в том числе и профессионалы парфюмерной индустрии - даже не подозревали, что авторство популярного Le Male принадлежит Курджану: считалось, что созданием аромата занимался сам Жан Поль Готье.
В 2001 году молодой парфюмер получил престижную премию Prix Francois Coty и моментально взлетел на вершину парфюмерного Олимпа, а уже в 2009 году основал собственный бренд нишевой парфюмерии - La Maison Francis Kurkdjian. До недавних пор Курджан называл себя странствующим парфюмером - поскольку собственного парфюмерного салона у Курджана не так давно еще не было, парфюмеру приходилось постоянно ездить по Европе на встречи с клиентами с мобильной лабораторией в качестве багажа.
{putitem-image /О культовых духах/ 141, 116, 143, 880}
Своим кумиром Курджан называет Альберто Морилласа, одного из величайших парфюмеров современности – однако, судя по объему продаж парфюмерных творений Франсиса, и сам он с полным правом может претендовать на столь же почетный титул. А музой парфюмера с недавних пор стала герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон: подготовка к королевской свадьбе вдохновила Курджана на создание нового аромата для Elie Saab. В числе поклонниц ароматов Курджана – множество знаменитостей. Катрин Денев, например, постоянно заказывает у парфюмера духи, и один из ароматов, созданных Курджаном для актрисы, впоследствии – с разрешения самой Денев – пополнил линейку ароматов La Maison Francis Kurkdjian.
Преданная поклонница ароматов Курджана – певица Кайли Миноуг, любимый аромат которой - Apom pour Homme. Над ароматами для собственного бренда Курджан работает более чем скрупулезно: процесс создания духов занимает от 3 месяцев до года. В числе парфюмерных творений Курджана – ряд знаменитых ароматов, созданных для крупнейших представителей индустрии красоты и моды, а также несколько куда более нестандартных проектов. Так, например, для французской художницы и фотографа Софи Калле парфюмер создал… аромат денег. В числе самых знаменитых творений парфюмера - Elizabeth Arden Green Tea, Giorgio Armani Mania, Jean Paul Gaultier Le Male, Lanvin Rumeur, Narciso Rodriguez For Her.
Оливье Кресп
Оливье Кресп – потомственный парфюмер: семья будущей звезды парфюмерной индустрии занималась торговлей сырьем для парфюмерных компаний, да и дом родителей Креспа расположился в Грассе – неофициальной парфюмерной столице мира. Сестра Креспа, Франсуаза Карон – парфюмер не менее известный. Сам Кресп не раз признавался, что мечтал о работе парфюмера со школьных лет. Обучение азам парфюмерного искусства Оливье прошел в США, в компании Biddle Sawyer, а затем вернулся в родную Францию, где очень быстро превратился в одного из известнейших парфюмеров современности.
Количество успешных ароматов Оливье Креспа исчисляется десятками: это и культовый мужской Dior Dune, и несколько версий легендарного Dior Poison, и не менее популярный Light Blue от Dolce & Gabbana, и современный Ange ou Demon от Givenchy.
Кресп работал над созданием знаменитого Kenzo Amour, Nina Ricci Nina, Yves Saint Laurent Elle. А самым известным творением Креспа стал, пожалуй, культовый Angel для Thierry Mugler, созданный в 1992 году и определивший целую эпоху в истории духов.
Несмотря на известность среди профессионалов мира парфюмерии, Креспа никак нельзя назвать персоной публичной: парфюмер практически не дает интервью, а за последние несколько лет появился в свете лишь однажды – на официальной презентации духов Elle от Yves Saint Laurent. Поклонник экспериментов и необычных парфюмерных композиций, в обыденной жизни Кресп не пользуется парфюмом совершенно, «отдыхая» от многообразия ароматных оттенков.
Эдмон Рудницка
До появления легендарного Dior Poison в названии большинства ароматов французского дома сохранялось название Dior – традиция, появившаяся благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка. Один из известнейших французских парфюмеров, ученик величайшего парфюмера Эрнеста Бо, Рудницка создал для Christian Dior внушительную коллекцию ароматов: Diorama, Diorissimo и любимый аромат самого парфюмера, Diorella, и сегодня пользуются признанием и любовью коллекционеров винтажной парфюмерии. Впрочем, сотрудничеством с Dior парфюмер не ограничивался: он создавал ароматы для Hermes, Rochas, Elizabeth Arden, а также написал несколько книг, посвященных тонкостям работы парфюмера.
В отличие от парфюмеров современных, создающих порой больше десятка ароматов в год, Эдмон Рудницка был настоящим перфекционистом: за всю свою жизнь парфюмер создал лишь 17 ароматов, которые, на его взгляд, были наиболее достойными произведениями парфюмерного искусства.
Каждым из своих ароматов Рудницка по-настоящему гордился: Rochas Moustache, к примеру, он считал стандартом для мужских ароматов, а Christian Dior Eau Sauvage, созданный в 1966 году – ароматом, с появлением которого в сфере мужских ароматов началась «новая эра».
Впрочем, в отношении Eau Sauvage парфюмер ничуть не преувеличивал: формула мужского аромата Dior действительно объединила ингредиенты, до того в индустрии парфюмерии не использовавшиеся, и перевернула представление о мужских ароматах.
Похоже, о большинстве своих коллег по парфюмерной индустрии Рудницка был отнюдь не самого высокого мнения: «Создать приятный аромат может каждый», говорил парфюмер, «сложность в том, чтобы создать аромат, у которого есть душа». Тем не менее, многие современные парфюмры считают Эдмона Рудницка своим учителем – в частности, Франсуа Демаши, ныне занимающийся созданием ароматов для дома Dior.
Татьяна Смирнова
Вдохновляющие, легкие, изящные или страстные - ароматы присутствуют в жизни человека с давних времен. Парфюмерия прочно обосновалась в современном мире, это особенное искусство. Создание ароматов доступно людям с чрезвычайным талантом. При этом история парфюмерии насыщена интересными фактами, что заставляет ценить любимые запахи.
Ароматы из древности
Точное место зарождения парфюмерного искусства неизвестно. Считается, что это Месопотамия или Аравия. Первый в мире профессиональный химик, человек по имени Тапутти, упоминается в клинописной табличке II века до н. э. Возможно, это была женщина. Итальянские археологи обнаружили в 2005 году огромный завод для производства духов на Кипре. Он был построен более 4 000 лет назад.
В древнеегипетских летописях упоминаются парфюмерные средства. В гробнице фараона Тутанхамона были обнаружены около 3 000 сосудов, которые содержали древние благовония. Даже спустя 300 веков, средства источали аромат. Поэтому в истории парфюмерии египтяне считаются одними из основателей этого искусства.
В Греции ароматические масла и благовония широко использовались как в религиозных, так и в бытовых целях. В городе Родос изготавливались емкости необычной формы. Мази и масла наносили на тело в целях гигиены и просто для удовольствия.
Значительный вклад в развитие парфюмерии внесла исламская культура. Главными нововведениями в истории были:
- изобретение способа извлечения ароматов при помощи паровой дистилляции;
- внедрение нового сырья: мускуса, амбры, жасмина, которые до сих пор являются основными ингредиентами в парфюмерии.
С распространением христианства значительно уменьшилось употребление духов на Ближнем Востоке. Но в мусульманских странах благовония продолжали использовать. В распоряжении парфюмеров был широкий выбор специй, трав, цветов, смол, ценных пород дерева. В истории парфюмерии зафиксировано, что арабы и персы веками торговали душистыми ингредиентами с Западом.
Ароматы Запада
С падением Римской империи и нашествием варваров западная культура ослабла. Это коснулось и парфюмерного искусства. Но уже к XII веку благодаря укреплению торговли и освоению дистилляции ситуация изменилась. Не последнюю роль в этом сыграл рост университетов в крупных городах и развитие алхимии. Средневековое общество, вопреки расхожему мнению, уделяло большое внимание гигиене. Люди принимали ароматные ванны и стирали белье с душистыми средствами.
Появился новый сосуд для хранения ароматических смесей − помандер. Это был шар из металла с отверстиями, через которые просачивался запах. В XIV веке в обиход вошли жидкие духи, состоящие из эфирных масел и спирта. Они стали называться «туалетная вода». По легенде пожилая королева Венгрии Елизавета, используя такую воду, помолодела и вылечилась от всех болезней.
Великие географические открытия сильно повлияли на историю индустрии ароматов. Марко Поло привозил из путешествий новые ингредиенты: перец, гвоздику и мускатный орех. В XV веке была открыта Америка, и лидерами торговли стали Испания и Португалия. Расширился состав туалетной воды, смешивались , мускус, амбра, .
Тайны венецианских парфюмеров добрались до Франции, которая быстро стала европейским косметическим центром. Выращивание цветов для эфирных масел выросло до промышленных масштабов. В основном в Грассе, который и по сей день считается столицей парфюмерии.
История развития
В Эпоху просвещения духи и масла использовались особенно активно. Например, дворец короля Людовика XV получил название «ароматный двор», так как ежедневно оттуда доносились разнообразные приятные запахи. Ароматические жидкости использовались для кожи, вееров, париков, перчаток и даже мебели.
После промышленной революции производство парфюмерии приобрело невиданный размах в Европе. В 1709 году Джованни Паоло Феминис создал «кельнскую воду» − . В составе присутствовали виноградный спирт и масла нероли, лаванды, лимона, бергамота, розмарина.
В XIX веке парфюмерные компании стали популярной идеей, а современная индустрия обязана этим , Франсуа Коти и Эрнесту Дальтрофу. В парфюмерии начали использоваться не только органические, но и синтетические вещества.
Развитие этой сферы в начале ХХ века привело к огромному . Появилось семейство , изменялась мода на типы запахов. Популярность насыщенных духов падала, а цветочные становились востребованы.
В 1921 году парфюмеры открывают свойства альдегидов. Цена на духи существенно снижается.
В 60-е годы женский парфюм стал более легким и приятным. Наступил расцвет мужских ароматов.
В 80-х снова стали актуальны тяжелые и пряные запахи, появилась мода на озон и морские ноты.
С приходом 90-х вернулась естественная цветочная палитра. Современные мастера продолжают эксперименты с композициями и флаконами. Парфюмерные новинки появляются практически ежедневно.
- Наполеон Бонапарт использовал по два флакона «кельнской воды» в день. А императрица Жозефина любила духи настолько, что через полвека после ее смерти в королевском будуаре еще чувствовался аромат мускуса.
- Советские духи «Красная Москва» − реплика парфюмерной композиции «Любимые духи императрицы», которую создал французский мастер Август Мишель в подарок Марии Федоровне Романовой.
- Самые дорогие в истории мира духи − Clive Christian΄s Imperial Majesty. Они продаются во флаконе из горного хрусталя, инкрустированном золотом и бриллиантами. Стоимость − более 200 тысяч долларов.
- Американский биолог Шереф Манси и австралийский парфюмер Люси МакРей разрабатывают новый вид духов: капсулы для приема внутрь. По утверждению авторов, тело человека вместе с потом будет выделять неповторимый аромат.
Парфюмерия имеет длинную и насыщенную событиями историю. С момента зарождения и до сегодняшнего дня был пройден долгий и трудный путь. Легенды, факты и разные люди складывают полную картину развития этой сферы. А современное разнообразие ароматов позволяет выбрать идеальный парфюм на любой вкус.
Крупнейшими парфюмерными музеями Франции заведует дом Fragonard. Парижский музей занимает два этажа в особняке XIX века на улице Скриб в 9 округе. Он был открыт в 1983 году, а само здание гораздо старше, и было построено в 1860 году одним из учеников знаменитого архитектора Гарнье. Опера Гарнье (та самая, где под руководством Эндрю Ллойда Вебера пел Призрак) здесь неподалеку, музей расположен прямо напротив ее входа.
Парфюмерный орган в Музее "Фрагонар" в Париже
Первый этаж посвящен всевозможным экспозициям, в их числе, знаменитый «парфюмерный орган». Ряды полок с ингредиентами расположены таким образом, что напоминают орган в кафедральном соборе, а в центре экспозиции — весы, обязательный инструмент для работы с органическим «сырьем».
В музее есть все необходимое, чтобы полностью погрузиться в историю парфюмерии. Тут и витрины с самыми необычными флаконами разных эпох, с покрытыми пылью веков парфюмерными альманахами, прямо в комнатах особняка также выставлены абсолютно все приборы, использовавшиеся парфюмерами прошлого для изготовления драгоценных субстанций.
Музей духов "Фрагонар", Париж
Плюс есть возможность вживую понаблюдать за всеми этапами изготовления духов Fragonard с комментариями гида, что само по себе занятие крайне увлекательное. Услуги гида, между прочим, предоставляются бесплатно, как и вход в музей.
Чем же музей живет, если все бесплатно? После подробной экскурсии с «дегустацией» всех запахов, которыми славится дом Fragonard, невозможно не прикупить фирменную золотую бутылочку по заводской цене. Как известно, на фабрике оно дешевле, чем в любом магазине, о чем не преминет напомнить гид-консультант.
Адрес: 9 rue Scribe
Время работы: пн-сб с 9:00 до 18:00; вс с 9:00 до 17:00
Вход: бесплатный
Музей парфюмерии "Фрагонард", Грасс, Франция
Не стоит ограничиваться походом лишь в парижский музей Fragonard. Чтобы как следует надышаться самыми вкусными ароматами и раскрыть все секреты французской парфюмерии, нужно обязательно отправиться в Грасс, крохотный город в Приморских Альпах.
Именно Грасс в XVI веке завоевал себе славу «парфюмерной столицы мира». История производства местных духов весьма известна, особенно после выхода романа Патрика Зюскинда «Парфюмер».
Город существовал за счет производства кожаных изделий, а кожевенное дело, увы, дурно пахнет. Чтобы как-то перебить тяжелый аромат, окутавший город, местные умельцы стали экспериментировать со смесями из цветов, а цветочных полей вокруг города было предостаточно. И мало-помалу кожевники перевоплотились в первых парфюмеров средневековой Европы.
Музей "Фрагонард" в Грассе
Сейчас этот тихий провинциальный городок по-прежнему существует благодаря искусству своих парфюмеров. А для дома Fragonard Грасс имеет особое значение, так как здесь родился Жан-Оноре Фрагонар, талантливый живописец, в чью честь и был назван этот парфюмерный дом.
Как и парижский музей, музей в Грассе богат своими экспозициями и заманчивым туром по фабрике, где производят духи Fragonard. В процессе можно даже поучаствовать и «состряпать» аромат своего имени на скорую руку под руководством гида, владеющего всеми европейскими языками.
Адрес: 20, bd Fragonard
Время работы: пн-вс с 9:00 до 18:30 с сентября по июнь; июль и август с 9:00 до 19:00
Вход: бесплатный
Музеи Molinard и Galimard
Кроме музея Fragonard, в Грассе можно также посетить небольшие парфюмерные музеи домов Molinard и Galimard. И там и там предлагается совершить тур по фабрике и приобрести со скидками духи, мыло и косметику.
Parfumerie Molinard
Адрес: 60, bd Victor Hugo
Время работы: пн-вс с 9:30 до 18:30
Вход: бесплатный
Parfumerie Galimard
Адрес: 73, Route de Cannes
Время работы: пн-вс с 9:00 до 18:00
Вход: бесплатный
Международный музей парфюмерии в Грассе, Франция
А для завершения парфюм-тура по музеям Грасса обязателен к посещению Международный музей парфюмерии. Это что-то вроде парфюмерного Лувра, где можно потратить несколько часов на подробный осмотр витрин и экспозиций. Рассматриваются все аспекты, начиная от истории и производства, и заканчивая вопросами маркетинга и современных открытий. У гостей также есть возможность посетить сады при музее, где выставляются образцы различных растений, используемых парфюмерами.
Адрес: 2, Boulevard du Jeu de Ballon
Время работы: пн-вс с 10:00 до 19:00 с апреля по сентябрь; с 10:30 до 17:30 с октября по март
Вход: 4 евро - музей, 3 евро - сады; до 18 лет - бесплатно
Музей парфюмерии в Барселоне, Испания
Музей парфюмерии в Барселоне — не иначе как парфюмерная сокровищница с более чем пятью тысячами бутылированных ароматов. Среди них — духи принцессы Монако Грейс Келли, духи, конфискованные у Марии-Антуанетты, аромат Le Roi Soleil во флаконе работы самого Сальвадора Дали, огромная коллекция раритетных флаконов из Древнего Египта, Месопотамии, Израиля и Древнего Рима.
Museo del Perfume удачно расположен в самом центре города и окружен шедеврами Гауди. Он был открыт в 1963 году синьором Рамоном Планасом и продолжает накапливать редкие флаконы и ароматы. Guerlain, Dior, Lanvin, Givenchy, Amouage, Chanel, Escada, Borsari — все они здесь, самые эксклюзивные изделия с момента запуска первой линии духов каждого именитого дома.
Адрес: Passeig de Gràcia, 39
Время работы: пн-пт с 10:30 до 20:00; сб с 11:00 до 14:00
Вход: 5 евро
Музей духов в Доме Фарина, Кельн, Германия
Было бы сущим преступлением оказаться в Кельне и не посетить самую древнюю из и поныне работающих парфюмерных фабрик. С 1709 года здесь выпускается самое знаменитое и популярное немецкое парфюмерное изделие — Eau de Cologne (отсюда — русское «одеколон»).
Путешествие в несколько этажей старинного особняка расскажет о всех тонкостях производства Eau de Cologne, как это делалось в XVIII веке и как потомки Йохана Марии Фарины организуют потоковый выпуск фирменных одеколонов сейчас.
Единственная сложность — просто так прийти в музей нельзя, нужно заранее договариваться об организованном визите с группой или об индивидуальном туре по фабрике с местным гидом (в том числе, русскоговорящим). По окончании тура выдается подарок в виде 4 мл эксклюзивной бутылочки Eau de Cologne.
Адрес: Obenmarspforten, 21
Время работы: пн-сб с 10:00 до 19:00; вс с 11:00 до 17:00
Вход: от 5 евро
Музей парфюмерии в Гаване, Куба
Если уж занесло на Кубу, как не сходить в местный парфюмерный музей? Особенно если здесь можно насладиться исконно кубинскими ароматами от Gravi, Sebatés и Crusellas. В музее собрана полная коллекция Suchel Fragrencia, главного парфюмерного дома страны.
Музей находится в старой части города неподалеку от пристани, и помимо традиционных для музея развлечений в виде винтажных перегонных кубов и витрин с колбочками и ингредиентами предлагает для покупки местные духи ручной работы в керамических флаконах.
Адрес: Mercaderes str
Время работы: вт-сб с 14:30 до 21:45; вс с 9:00 до 13:00
Вход: бесплатный
Музей парфюмерии в Центре Джулии Бонне
Внушительную коллекцию из 1000 различных ароматов предлагает своим посетителям парфюмерный музей крохотной Андорры. Центр, где находится музей, посвящен Джулии Бонет, в целом, легендарной для Андорры личности.
Во второй половине XX века донна Джулия сколотила приличное состояние, основав парфюмерную сеть Perfumería Julia. Она завозила в Андорру и Испанию парфюмерные продукты, купить которые можно было только во Франции. На настоящий момент наследники Джулии владеют 72 магазинами, 22 из которых в Андорре, остальные — в Испании.
Музей отлично оснащен в плане визуального и звукового оформления стендов. Что особенно приятно, здесь можно непосредственно понюхать любой парфюмерный экспонат.
Адрес: Av.Carlemany 115, Centre Júlia. 1r pis
Время работы: пн с 16:00 до 20:00; вт-сб с 10:00 до 13:30 и с 16:00 до 20:00; в июле и августе открыт ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00
Вход: 5 евро
Московский музей парфюмерии, Москва, Россия
Сходить на экскурсию в парфюмерный музей можно и в Москве. Он занимает почтенный особняк на Старом Арбате. Каждая интерактивная экспозиция формируется из 1500-2000 культовых ароматов прошлого, а фонд хранилища насчитывает около 60000 единиц уникальных старых духов. Рассказывают про историю и современность, дают до головокружения насытиться всевозможными ароматами, запивая ощущения чашечкой чая или кофе.
Адрес: ул. Арбат, 36
Время работы: с 12 до 22 ежедневно
Вход: от 1500/чел за групповую экскурсию до 12000/чел за индивидуальную романтическую экскурсию
Статью подготовила Юлия Самохина
Расцвет парфюмерного искусства во Франции
На XVII век приходится расцвет парфюмерного искусства во Франции. Вполне естественно, что честь изобретения многих парфюмерных композиций принадлежит романтичным и галантным французам. Французы наносили духи не только на тело, но и на одежду и аксессуары (особенно веера и перчатки), и парики.
Но главн ый прорыв в развитии парфюмерного искусства произошел в XVIII веке, когда в 1709 году итальянским цирюльником Джованни Паоло Феминисом, проживающим в Кельне, была создана «кельнская вода» - одеколон («eau de Cologne»). Она состояла из виноградного спирта, а также из базовых компонентов: масел нер оли, бергамота, лимона, лаванды и розмарина.
Вскоре это ароматическое средство (которое использовалось и в качестве чудодейственного эликсира, способного исцелять практически от всех болезней, включая оспу и чуму; его принимали орально, делали с ним инъекции и клизмы) приобрело феноменальную популярность и быстро распр остранилось по всей Европе.
Парфюмерным средством «кельнская вода» стала благодаря Наполеону Бонапарту, который в 1810 году издал декрет, обязывавший всех парфюмеров открыть формулы всех своих достижений. Так медицинское средство превратилось в одеколон, который настолько впечатлил императора Франции, что даже во время военных кампаний и ожесточенных боевых действий он всегда имел при себе бутылочку с кельнской водой.
По свидетельству современников, Наполеон буквально поливал себя этим одеколоном, расходуя до двух флаконов в день. Страсть Императора к ароматной воде послужила мощной дополнительной рекламой: каждый любитель одеколона чувствовал себя причастным к вкусам наполеоновского двора.
Другой важный вклад французов в развитие парфюмерной индустрии в том, чт о они усовершенствовали древнее египетское искусство создания флаконов для духов. После открытия стеклодувного завода Баккара в 1765 году французы изготовляли флаконы самой причудливой формы.
В XIX веке развитие науки и химии открывает огромные возможности для парфюмерной промышленности. Изменения во вкусах и достижения химии дали новый толчок развитию парфюмерии. Французская революция нисколько не уменьшила популярность ароматов, наоборот, появились новые запахи и новые названия, например, Parfum a la Guillotine, который был одним из первых парфюмерных бестселлеров. Примерно в то же время дамы стали носить при себе специальные ароматические коробочки, прообраз современных духов.
Грас – центр парфюмерной революции
Грас – небольшой городок на юге Франции, в Провансе. Именно здесь началась революция в парфюмерной промышленности. Грас стал крупнейшим в мире поставщиком сырья для духов.
Каждый год в мае, жители Граса собирали необычный «урожай». Молодые девушки в длинных платьях и соломенных шляпах с бантами ранним утром начинали сбор душистых цветков жасмина и туберозы, кассии и флердоранжа, роз или фиалок в плетеные корзины.
К началу ХХ века в Грасе было уже пятьдесят фабрик, перерабатывавших в период самого интенсивного сбора до 45 тысяч килограммов роз в день. Производитель цветов каждый день сдавал собранные цветы на фабрики, и в специальной книге записывалось количество сданного сырья, так как оплата производилась в конце сезона.
Период сбора жасмина более длительный, чем у розы, но сентябрьский жасмин стоил дешевле, особенно если цветки были подмочены дождем. Сортировка цветочной массы должна была происходить быстро, чтобы избежать малейшего нагревания или процесса ферментации, если лепестки слишком долго оставались в куче. В цехе насыщения рабочие перекладывали драгоценные лепестки жасмина, туберозы или жонкиля на раму, заполненную очищенным маслом, где проходила холодная мацерация с обновлением лепестков каждые двадцать четыре часа до момента сатурации масла.
Для цветов кассии, розы, апельсина, жасмина и мимозы адсорбционное масло поддерживалось в жидком состоянии легким подогревом, так же как и при обработке росного ладана, стиракса и др. В других цехах происходила дистилляция: свежие или сухие растения (по преимуществу предварительно смоченные) опускали в соленую и подогретую воду, наполнявшую древние реторты и перегонные кубы, унаследованные от далекого алхимического прошлого. За процессом внимательно следили, стремясь избежать резкого повышения температуры, что могло «сжечь» ароматы лаванды, тимьяна, аниса и розы.
Среди традиционных способов была водяная баня: процесс медленный и дорогостоящий, но гарантировавший получение превосходных эфирных масел. Наконец, эфирные масла выделяли с помощью летучих растворителей. Этот способ особенно применялся для получения душистых веществ из роз, продуктов животного происхождения, смол и бальзамов, а также цветов, которые не все отдали в процессе насыщения масел.
Поскольку производство парфюмерного сырья – очень длительный и затратный процесс, стоит оно очень дорого. Так, один килограмм розового концентрата стоит 9000 долларов, но его достаточно для производства нескольких сотен флаконов духов.
Однако из-за вторжения химии в мир парфюмерии, а также в результате использования более дешевого труда и ингредиентов, центрами производства парфюмерного сырья стали Китай, Индия, Южная Африка и Морокко. Концентрат, который они производят, уступает грасскому аналогу, но зато и стоит дешевле, поэтому пользуется спросом на парфюмерном рынке. Однако, несмотря на это, Грас и сегодня сохраняет статус мировой парфюмерной столицы.
В 1828 году Пьер Франсуа Герлен открыл первую парфюмерную лавку в Париже и положил начало парфюмерной династии Герленов. Пять поколений потомственных парфюмеров подарили миру такие шедевры, как Jicky (1889), Shalimar (1925), Mitsouko (1919) и другие.
В середине XIX века производство духов и туалетной воды перестало быть кустарным и приобрело промышленные масштабы. Толчком для создания крупных парфюмерных компаний послужило появления науки о создании ароматов, основы которой разработали «отцы» элитной парфюмерии – Жан Герлен, Франсуа Коти и Эрнест Дальтроф.
В это же время Франсуа Коти начинает экспериментировать с искусственными запахами, соединяя их с натуральными эссенциями. Результатом его экспериментов стал выпуск в 1917 году туалетной воды Сhуprе, позже ставшей прообразом для целого ароматного семейства и послужившей основой для знаменитых на весь мир духов Chanel №5. Кроме того, активно развивались и совершенствовались ориентальные и амбровые ароматы.
Однако прославил французскую парфюмерию во всем мире Жан Пату. Выпущенный им в 1930 году аромат Joy стал настоящим прорывом и получил титул «самого дорогого парфюма в мире». Для его производства использовалось только самое дорогое и редкое сырье, поэтому 50 мл. духов стоили 120 долларов. Жан Пату создал Joy после обвала американского фондового рынка в 1929 году. Аромат должен был поднять дух и внушить надежду на будущее американским клиентам Пату, которые переживали трудные времена. Неизменная с 1930 года композиция построена на удивительной комбинации ароматов розы и жасмина, создавая удивительную цветочную мелодию, которая стала фирменным знаком парфюмерии Дома Jean Patou на многие годы.
В развитии французской парфюмерии в первой половине ХХ века, нельзя не упомянуть о еще двух легендарных ароматах: Shalimar от Guerlain и Chanel №5 от Chanel. Shalimar – классический мягкий сандаловый аромат, созданный Жаком Герленом в 1921 году. В 1925 году он был выпущен во флаконе из хрусталя Баккара и отправлен на Всемирную выставку. Аромат и его название навеяны историей принцессы Мумтаз-Махал, ради которой ее супруг Шах-Джахан воздвиг легендарный Тадж-Махал.
Название Shalimar происходит от садов Шалимара, любимом месте Мумтаз-Махал. На санскрите «Шалимар» означает «храм любви». Shalimar – сладкий, ориентальный ванильный аромат, композиция которого состоит из парфюмерных нот цитруса, кедра, бергамота, ириса, пачули, жасмина, розы, кожи, сандалового дерева, мускуса, циветты, ванили и ладана.
Духи Chanel №5 созданы гениальным парфюмером, выходцем из России Эрнестом Бо в 1921 году. Легенда гласит, что Коко Шанель попросила парфюмера создать «искусственный аромат, который пахнет Женщиной». Создавая первый аромат Chanel, Бо экспериментировал с альдегидами - синтетическими цветочными запахами – и стал первым парфюмером, которому удалось построить на основе молекул альдегидов полноценный аромат.
Бо представил Шанель на выбор десять ароматов, из которых она выбрала пятый, откуда и пошло название шедевра. Chanel №5 – это цветочный аромат, в парфюмерную композицию которого входят ноты нероли, иланг-иланга, бергамота, лимона, ириса, жасмина, ландыша, розы, амбры, сандалового дерева, пачули, мускуса, ванили, ветивера и дубового мха. Сегодня флакон духову Chanel №5 продается в мире каждые 30 секунд.
Эти ароматы стали первыми настоящими элитными духами, символом французской парфюмерии.
Продолжение следует...
9672
05.02.16 10:03
Если вы смотрели фильм «Парфюмер: История одного убийцы», у вас могло сложиться неправильное представление об этой профессии. Конечно, его герои работали по старинке, сейчас не требуется самому делать вытяжку из вороха растений – есть специальные готовые эссенции. И все равно каждый из известных парфюмеров (и те, кто создал легендарные ароматы, и те, кто «колдует» над духами сейчас) немножко алхимики. Кроме того, они обладают потрясающим обонянием (недаром их называют «лучшими носами») и чувством прекрасного. Кто же они – самые известные парфюмеры?
Самые известные парфюмеры в мире
Автор неувядающей легенды
Долгое время лидирующую позицию по продажам занимало культовое творение Эрнеста Бо «Chanel №5», пока его не потеснил современный аромат «J"adore». Собственно, духи, изготовленные по заказу французской легенды мира моды Коко Шанель , остались лучшим детищем Эрнеста.
Он родился в Москве в начале 1880-х и принадлежал к известному роду парфюмеров (его отец Эдуард тоже трудился в этой отрасли). Вскоре после революции 38-летний Эрнест покинул родину, чтобы поселиться во Франции. Он устроился в парфюмерную фирму «Chiris» и уже в 1920-м году встретился с великой Коко. В результате их сотрудничества родились «Chanel №5», за простенький флакончик которых многие душу готовы продать. Мастер представил на суд Коко много вариантов, но ей понравился тот, что находился в бутылочке под номером пять. Отсюда – название аромата.
Изобретатель ориентального аромата
Жак Герлен – тоже потомственный парфюмер. Его дедушка Пьер открыл свой магазинчик еще в 1828-м, потом дело перешло к сыновьям Габриеэлю и Эме. В 1912-м году «у руля» встал сын Габриэля. Жак сразу проявил свой небывалый талант и создал ароматы «L"Heure Bleue» и «Mitsouko», сразу же ставшие «хитами».
Но главное детище Жака было впереди – в 1925-м году он представил публике «Shalimar», открывший эру ориентальных ароматов. Эрнест Бо даже пошутил по этому поводу: «Я беру в руки ваниль и делаю крем-брюле, но когда ваниль попалась на глаза Жаку Герлену, он придумал «Shalimar». До сих пор эти духи очень востребованы, их любят роскошные женщины: Джина Лоллобриджида и Мэрил Стрип , Орнелла Мути и Джейн Биркин .
Перфекционист, автор винтажных духов
На счету другого самого известного парфюмера 17 ароматов, зато каких! Все они достались Эдмону Рудницка потом и кровью – он был редкостным перфекционистом.
Рудницка учился у Эрнеста Бо, а имя себе сделал, работая на Кристиана Диора (хотя создал несколько ароматов для Элизабет Арден и Эрмеса). Именно Эдмон ввел «моду» на названия известных духов, выходящих под брендом «Christian Dior»: с его легкой руки в мир ушли «Diorama», «Diorissimo», «Diorella» (во всех присутствует слово «Dior»). Создавая необыкновенные воздушные цветочные композиции, Рудницка вписал свое имя в историю парфюмерии, ведь и сегодня винтажные творения мастера любимы девушками и женщинами. Сам он отдавал предпочтение духам «Diorella», считая их вершиной своего мастерства.
Его муза – Катрин Денёв
Франсис Куркджан куда моложе своих именитых коллег – он родился в 1969-м году. В юности он довольно долго «метался», не зная, где его призвание: был пианистом и танцовщиком, пробовал шить, но потом решил, что должен заниматься созданием ароматов. И он преуспел в этом! Кое-кто до сих пор думает, что одеколон «Le Male Jean Paul Gaultier» (вы наверняка видели эти флакончики в виде мужской фигуры) «сочинил» модельер Жан-Поль Готье . А вот и нет! Автором одеколона был 23-летний парень с армянскими корнями Куркджан.
Еще одна культовая вещь кудесника – нежный и манящий аромат «Elizabeth Arden Green Tea». В 2009-м году Франсис зарегистрировал свой бренд «La Maison Francis Kurkdjian». Среди клиентов мэтра есть звезды первой величины, например, актриса Катрин Денёв, для которой Куркджан сотворил немало незабываемых духов.
От яда до ангела
Оливье Креспу повезло: он появился на свет в парфюмерной Мекке, городе Грасс, а его родители продавали сырье для парфюмеров. Оливье с радостью продолжил династию, только ему было интереснее самому «колдовать» над пробирками.
Зато теперь он – известный парфюмер, сотрудничавший и с «Dolce & Gabbana», и с «Nina Ricci», и с «Yves Saint-Laurent», и с «Givenchy». Но наиболее знаменитыми творениями мастера остаются мужской аромат «Dior Dune», несколько вариаций духов «Poison» и «Angel», созданный в содружестве с Тьери Мюглером.
Отец и сын
Десятую, юбилейную, премию «Prix International du Parfum» (своего рода парфюмерный «Оскар», который присуждается каждый год «лучшему носу планеты») вручили Оливье Польжу. Еще его отец Жан прославил фамилию Польж, много лет кропотливо трудясь для Дома «Chanel» и придумывая волшебные духи.
Правда, папа не очень-то верил в сына, говоря в интервью, что из Оливье не выйдет выдающегося парфюмера. Да парень и сам не мечтал продолжать дело отца. Но, будучи студентом университета (факультет истории искусств), он попал в лабораторию, где создавались ароматы и… пропал.
Он, как и его тезка Оливье Кресп, родился в Грассе, так что сам Бог велел Польжу младшему пойти по этой стезе. Хорошо, что он вовремя пришел к этой мысли, иначе у нас не было бы «Kenzo Power», «La Perla Blue» или очень востребованного изысканного мужского аромата «Dolce & Gabbana The One». А вот к награде его привел парфюм «Dior Homme».
