Développement d'une méthodologie pour enseigner l'histoire des vêtements traditionnels des paysans russes du sud de l'Altaï. Coiffe femme vintage

Une ancienne coiffe de femme, comme tous les vêtements de cette époque, reflétait les coutumes et la vision du monde du peuple russe, ainsi que son attitude envers la nature et le monde entier. Autrefois, certains éléments vestimentaires étaient empruntés à d'autres peuples, même si, dans une plus grande mesure, les costumes russes avaient leur propre style particulier.

Comment les femmes s'habillaient en Russie

L'élément principal des vêtements des femmes était une chemise ou une chemise. Le premier était une sorte de sous-vêtement et était fabriqué exclusivement à partir de tissus épais et grossiers. Le second était toujours réalisé à partir de matériaux fins et légers. Les chemises étaient principalement portées par les femmes riches, tandis que les autres portaient toujours des chemises.

En même temps, les filles portaient des vêtements en toile appelés « zapona ». En apparence, cela ressemblait à un morceau de tissu plié en deux avec une petite découpe pour la tête. La zapona était portée par-dessus une chemise et ceinturée.

Pendant la saison froide, les femmes de Rus' portaient des enveloppes de fourrure. En l'honneur de diverses célébrations, ils portaient des manches longues - des chemises spéciales. Les femmes enroulaient du tissu de laine autour de leurs hanches et l'attachaient à la taille avec une ceinture. Ce vêtement s'appelait « poneva ». Le plus souvent, il était fabriqué en cage. Les couleurs du poneva différaient selon les tribus.

Coiffes de femmes anciennes en Russie

À l'époque de la Russie antique, les hommes portaient toujours les mêmes chapeaux, mais les chapeaux des femmes étaient classés en ceux destinés aux filles et ceux destinés aux femmes mariées. Chaque fille devait respecter strictement le style et les règles de port des vêtements. Tous les types de coiffes de femmes anciennes sont répertoriés et décrits ci-dessous.

Bandeaux et rubans

La coiffure traditionnelle des filles n'était pas destinée à couvrir le dessus de la tête de celle qui la portait. Il a laissé pas mal de cheveux exposés. Dès leur plus jeune âge, les filles de Rus portaient des rubans ordinaires en tissu.

À un âge plus avancé, ils devaient porter la coiffe d'une autre fille - un bandage (bandage). Dans certaines régions, on le qualifiait souvent de flétri. Cet élément recouvrait entièrement le front et était fixé à l'arrière de la tête par un nœud. En règle générale, ces bandeaux étaient fabriqués à partir d'écorce de bouleau, de rubans de soie et de brocart. Leurs propriétaires décoraient leurs coiffes de perles de verre, de broderies, de pierres précieuses et d'or.

Dans le recensement des biens de la fille de l'un des tsars russes, Alexeï Mikhaïlovitch, un « bandage enfilé de perles » a été mentionné. Il y avait souvent des bandeaux dont la partie frontale se distinguait par une décoration spéciale réalisée sous la forme d'une sorte de figure ou d'un nœud à motifs.

fouet

Un autre type de coiffure féminine ancienne est la couronne (corolle). Il provenait d’une couronne composée de différentes fleurs. Selon les croyances de nos ancêtres, cette robe protégeait des mauvais esprits.

Les corolles étaient constituées d'une fine bande métallique dont la largeur ne dépassait pas 2,5 centimètres. Le bronze et l'argent étaient également utilisés à cet effet. En apparence, une telle coiffe ressemblait à un bandeau, mais la seule différence résidait dans les crochets pour un ruban ou un cordon permettant d'attacher étroitement la couronne à l'arrière de la tête.

Souvent, la couronne était décorée de motifs avec des dents au sommet. Lors des grandes fêtes, les filles portaient des coiffes ornées de colliers de perles accrochés le long de leurs joues - ce qu'on appelle les soutanes. C'est exactement la décoration que portait la tsarine Evdokia Lopukhina lors de son mariage.

Chapeau chaud

Pendant la saison froide, on pouvait voir des chapeaux sur la tête des filles, qu'on appelait à l'époque stolbuntsy. Parmi celles-ci, une longue tresse de fille tombait sur le dos, décorée à son tour d'un ruban rouge.

Faire le ménage après le mariage

Les coiffes des femmes anciennes ne remplissaient pas seulement une fonction esthétique - elles servaient en quelque sorte d'indicateur à la fois du statut et de l'état matrimonial de la beauté. Dès que la fille s'est mariée, cet élément de la tenue a immédiatement changé. Cela est dû au fait qu'après le mariage, toute la beauté de la femme n'appartenait qu'à son mari. Les étrangers qui ont visité les terres russes ont décrit la coutume du mariage comme suit : lors de la célébration, l'homme a jeté un foulard sur la tête de son élue et a ainsi démontré qu'il devenait désormais son mari légal.

Foulard, ou ubrus

Cette ancienne coiffe de femme était particulièrement appréciée des filles. On l'appelait différemment selon les régions. Parmi les noms les plus courants : mouche, serviette, sous-mouche, badigeonnage, voile, etc. Cette écharpe était constituée d'un tissu rectangulaire assez fin, dont la longueur atteignait quelques mètres et la largeur était d'environ 50 centimètres.

L'une des extrémités de l'ubrus était toujours décorée de broderies avec des fils de soie, d'argent et d'or. Il pendait sur l'épaule et n'était jamais caché sous les vêtements. La deuxième extrémité était destinée à l'attacher autour de la tête et à pincer le bas du menton. Aux Xe-XIe siècles, il était d'usage de placer un bel ensemble de bijoux sur un tel foulard - des anneaux suspendus et toutes sortes de bijoux.

Quelque temps plus tard, l'ubrus a commencé à avoir une forme triangulaire. Dans ce cas, les deux extrémités étaient pincées sous le menton ou attachées sur le dessus de la tête avec un nœud bouclé, mais cela nécessitait une compétence particulière que toutes les femmes russes ne possédaient pas. De plus, les extrémités pouvaient descendre jusqu'aux épaules ou dans le dos et étaient richement brodées. Cette mode de porter des foulards n'est arrivée en Russie qu'aux XVIIIe et XIXe siècles en provenance d'Allemagne. Auparavant, le foulard enserrait simplement le cou de la fille et le nœud était situé tout en haut de la couronne et était assez serré. Cette méthode était appelée « tête ». L'un des contemporains du XVIIIe siècle a écrit que l'expressivité du foulard était nécessaire pour « élever la beauté et donner encore plus de couleur » aux visages des femmes.

Comment ils cachaient leurs cheveux

Lorsqu'elles confectionnaient leur propre coiffure les jours ordinaires, les femmes utilisaient du podoubrusnik, ou volosnik (povoinik). C'était une petite casquette en maille faite d'un matériau fin. Cette coiffe se composait d'un bas, ainsi que d'une bande dans laquelle un laçage était prévu autour de la tête - spécifiquement pour que le bonnet soit noué le plus étroitement possible. En règle générale, le guerrier était décoré de diverses pierres et perles que les femmes cousaient indépendamment sur le front. Un tel écusson était unique et spécial, puisque chaque artisane en prenait soin et le transmettait à sa fille, en l'attachant à sa coiffe.

Le but principal de l'airelle rouge était de cacher les cheveux des femmes aux regards indiscrets. Il y avait aussi des femmes trop zélées, baissant leurs vêtements de telle sorte qu'elles ne pouvaient pratiquement pas cligner des yeux. En hiver, un chapeau ou une écharpe était toujours porté sur le guerrier. À partir du XVIIIe siècle, ces coiffes commencent à évoluer et finissent par prendre la forme d'une casquette. Parfois, il était porté avec l'ubrus, mis par-dessus. Cela dépendait principalement de la beauté et du degré de décoration de cet élément. Chaque femme traitait ses vêtements et ses chapeaux avec appréhension, car c'étaient elles qui parlaient d'elle comme d'une maîtresse et d'une épouse fidèle.

Ce que portaient les femmes mariées : qu'est-ce qu'une kichka en brocart

Après qu'une femme se soit mariée, elle devait porter une coiffure spéciale - un kiku (kichka) - ainsi qu'un foulard et un guerrier. Aujourd'hui, peu de gens savent ce qu'est une kichka en brocart, mais à cette époque, c'était un véritable privilège pour les femmes mariées. C’est pour cette raison que l’historien Zabelin a appelé cette robe la « couronne du mariage ».

Kiku était facilement reconnaissable à ses cornes ou à son omoplate, qui dépassaient directement au-dessus du front et étaient clairement dirigées vers le haut. Les cornes avaient un lien avec les croyances en un pouvoir protecteur, car à travers elles, une femme était comparée à une vache qui, comme vous le savez, était un animal sacré pour nos ancêtres. La fonction principale du chat cornu était de protéger la nouvelle épouse et son enfant, et il favorisait également la fertilité et la procréation.

La coiffe était portée par-dessus le guerrier et consistait en un cerceau qui ne se fermait pas à l'arrière et était recouvert de tissu. Ce cerceau ressemblait à un fer à cheval ou à un croissant. La hauteur des cornes attachées à la coiffe atteignait 30 centimètres et elles étaient fabriquées exclusivement à partir de toile étroitement enroulée. Outre l’avant, l’arrière revêtait également une grande importance. Il était fabriqué à partir de fourrure ou d'un matériau coûteux et s'appelait une gifle sur la tête. Cet élément a toujours été décoré avec élégance, car il remplaçait la longue tresse de fille. Celui-ci contenait des broderies assez riches, ainsi qu'un large pendentif décoratif, sur lequel étaient fixées de longues chaînes de plaques. Une couverture spéciale était attachée au sommet du chaton, qui autrefois s'appelait une pie.

C’est exactement ce qu’une femme mariée était censée porter. En même temps, elle aurait dû garder la tête haute et faire ses pas avec beauté et douceur. Grâce à cela, est apparue l’expression « se vanter », qui signifiait « s’élever au-dessus des autres ».

La couronne a été créée en fonction du type de kiki. C'était une coiffe pour les personnes des familles royales et princières. La principale différence entre la couronne était sa forme. C'était une couronne richement décorée qui devait être portée sur l'ubrus. En règle générale, diverses décorations étaient ajoutées à la coiffure sous forme de lentilles d'eau, de colliers et de sous-vêtements en perles, et des tissus spéciaux imbibés de diverses odeurs étaient placés à l'intérieur.

Kokochnik

Beaucoup de gens s'intéressent au nom de l'ancienne coiffe des femmes russes, que l'on peut également voir sur les filles modernes. Malgré le fait qu'il soit assez difficile de le porter en raison de son poids, nos ancêtres (les femmes) n'ont trouvé que du plaisir à garder une telle décoration sur leur tête au quotidien.

Le kokoshnik folklorique russe tire son nom de l'ancien mot slave « kokosh », qui signifie « poule », « coq », « poule ». Sa particularité était la partie avant - la crête. L'ensemble du kokoshnik folklorique russe a été réalisé sur une base solide, ce qui lui a permis de mieux tenir sur la tête. La crête s'élevait bien au-dessus du front et était visible d'une assez grande distance. À l'arrière, la coiffe folklorique russe était fixée avec des rubans et recouverte de tissu.

Malgré le fait qu'au départ, le kokoshnik était l'apanage des femmes mariées, après un certain temps, les jeunes filles ont commencé à le porter. Mais leur sommet était déjà ouvert.

Cette coiffe folklorique russe était recouverte de tissu ou de cuir. Il pourrait être décoré de fils métalliques, de perles, de perles et de clairons. Une couverture spéciale faite d'un tissu à motifs coûteux était attachée à la coiffe. Par-dessus, en règle générale, on portait un voile ou un foulard, toujours plié en triangle.

Parmi les gens ordinaires, le kokoshnik s'est répandu aux XVIe et XVIIe siècles. Il est devenu un excellent substitut au kitsch. Les représentants du clergé se sont battus contre les « Rogata » et ont catégoriquement interdit de visiter les églises. Ils ont accueilli favorablement une option plus pratique, plus sûre et plus esthétique.

Chapeaux

À partir de la fin du XVIe siècle, lors du passage de l'hiver au printemps, les femmes, « sortant en public », portaient un chapeau sur l'ubrus. Il était fait de feutre de différentes couleurs et ressemblait beaucoup à ce que portent les orthodoxes pour marcher.

Chapeaux de fourrure

Les chapeaux d'hiver vintage pour femmes comprennent également des chapeaux en velours garnis de fourrure. D'en haut, ils étaient en tissu ou en papier collé. Le chapeau lui-même était de forme conique, ronde ou cylindrique. Il se distinguait des chapeaux pour hommes par la présence de décorations - perles, coutures, pierres.

Comme les chapeaux étaient assez hauts, de la fourrure légère ou du satin étaient placés à l'intérieur afin de retenir la chaleur. Les femmes traitaient leur tenue vestimentaire avec beaucoup de soin. D'après certaines sources, on sait qu'à la fin de la saison, les filles royales devaient remettre leurs chapeaux pour les stocker dans une chambre d'atelier spéciale. Là, ils étaient placés sur des blocs et recouverts de couvertures.

Les chapeaux d'hiver étaient fabriqués à partir de différentes fourrures - renard, castor, zibeline. Pour les jeunes filles, la version écureuil ou lièvre était considérée comme l'option idéale. L'une des rares similitudes avec les vêtements pour hommes était le nom. Les chapeaux des femmes étaient aussi appelés « gorlatny », c'est pourquoi ils étaient portés en plusieurs couches à la fois.

Treukh

Une autre coiffure magnifique que les femmes ont pu adopter avec succès des hommes est le triukh. Son sommet était recouvert de tissu et la partie frontale était généralement recouverte de zibeline. Ces chapeaux étaient décorés de dentelle ou de perles.

Kaptur

Un chapeau d'hiver tout aussi intéressant appelé « kaptur » était particulièrement populaire parmi les veuves. Il protégeait la tête de son propriétaire du froid, car il ressemblait à un cylindre dont la fourrure recouvrait la tête et le visage des deux côtés. Un chapeau de castor était confectionné, mais les plus pauvres devaient porter des coiffes en peau de mouton. Il fallait porter un pansement par dessus.

Extrait du livre « HISTOIRE du village des vieux croyants de NOVOSRETENKA » de V.A. Pavlova et Yu.V. Pavlova

Dans les vêtements des femmes russes jusqu'au XIXe siècle, il en existe 3 types :

1. Complexe avec Poneva (russe du sud).

2. Avec une robe d'été (russe du nord).

3. Chemise et jupe.

Les plus courants étaient les deux premiers types. Il existe une grande variété de styles vestimentaires des colons sibériens. Mais les vieux croyants ont conservé leurs coiffes et leurs costumes. Les vêtements des vieux croyants sont dominés par le complexe nord-russe - le bouche à oreille.

Le costume d'une femme contient beaucoup de symbolisme. Ainsi, la coiffe d'une femme en forme de corne porte un symbole de fertilité - la fertilité des animaux. La ceinture divisait la silhouette en « haut » et « bas ». « Top » symbolisait la terre et le ciel. Tête - soleil, divinité ; "fond" - eau, sources souterraines.

Les colons - les Vieux Croyants - portent des chemises en poly originales. Dans la culture Semeïskie, le costume des femmes présente un intérêt particulier. Il appartient au soi-disant complexe de robes d'été de vêtements russes. La tradition de porter des vêtements similaires chez les Semeys s'est maintenue tout au long du 20e siècle.

La raison en était que le décret de Pierre Ier sur le port du costume européen ne s'appliquait pas aux vieux croyants. Et les Semeï eux-mêmes, apparemment, en signe de protestation envers les autorités, ont continué à porter le vieux costume russe comme l'une des manifestations de l'ancien mode de vie russe.

Une grande partie de la culture Semeisk est préservée et transmise des générations plus âgées aux plus jeunes. Il s'agit notamment de l'artisanat populaire et, bien sûr, des costumes folkloriques. Et même si les costumes traditionnels, que les jeunes cousent sous la direction des aînés, ont désormais une vocation purement scénique.

Ainsi, certaines filles participant aux cercles folkloriques portent des perles d'ambre anciennes sur leurs robes d'été, héritées de leurs grands-mères. Et les mamies elles-mêmes porteront certainement de l'ambre lors des représentations chorales. Ces perles sont massives, fabriquées à partir de morceaux d'ambre ronds et grossièrement traités, et l'ambre central, le plus gros, est serti d'argent ; les membres de la famille les ont achetés tout au long du 19e siècle. dans la ville de Kyakhta, alors centre commercial majeur sur les routes commerciales reliant la Chine et la Mongolie à la Russie et à l'Europe occidentale.

Chaque village a son propre style de confection de costumes. L’amour de la famille Semey pour la luminosité des costumes, les motifs et l’abondance de décorations de poitrine explique leurs costumes colorés. Semeyskiy vénérait les vêtements ; pour être plus précis, chaque village possédait la couture et la coupe d'un costume. Les éléments de différence les plus souvent considérés étaient :

Boutons de manchette - tablier (rubans à coudre, leur largeur, distance et abondance de rubans)

Rubans - tailles, couleur

Chemise (avec stanushka) - un vêtement qui a subi des modifications par rapport à la chemise paysanne russe - robes

Une ceinture est un élément d'un costume biélorusse qui serre étroitement la taille

Nouer une kichka est un élément de décoration (principalement des fils, des perles)

Coudre des rubans sur des robes d'été et des boutons de manchette (grande distance entre les rubans dans le district de Bichursky et petits à Tarbagataisky, ainsi qu'une abondance de rubans)

Une variation de broderie et de broderie sur chemises (élément de manche dans l'avant-bras)

Longueur de la robe d'été

Sélection de couleurs et de tissus

Tricoter un motif sur des ceintures

Les costumes dans lesquels ils chantent (les femmes Semeyskiy du district de Bichursky du village de Novosretenka ne portent pas de demi-châles sur leurs robes d'été. Fondamentalement, les femmes Semeyskiy du district de Tarbagatai portent des demi-châles légers à motifs sur leurs robes d'été pendant les représentations)

La figure d'une femme.

Perles, ambre, monista - il y en a en abondance sur la poitrine des femmes.

Dans ces éléments se trouvent les costumes familiaux de la région de Bichur. Novosretenka diffère des costumes familiaux des autres régions. Le costume familial peut être décontracté ou festif. Le quotidien ne diffère du festif que par le fait qu'il est simple et qu'il n'y a pas de rubans cousus dessus. Et le costume d'une femme mariée de famille ne diffère que par la coiffure :

les femmes célibataires portaient un foulard et les femmes mariées portaient des kichkas.

Et ici kitsch ressemblait à ça. Il a été fabriqué dans un matériau matelassé et a l'apparence d'un chapeau sans bords, plus haut sur le devant et légèrement plus bas vers l'arrière de la tête. La partie avant de la yushka en bas présente une étroite bande brodée de perles. À l'avant, la partie relevable consistait en un col cousu dans un tissu fin et rembourré de coton. Et aussi en carton, qui a une forme arquée. Le col et le carton étaient rentrés sous l'écharpe. À l'arrière de la tête se trouve une plaque de nuque cousue avec un galon (elle n'était portée que lors des grandes fêtes). Semeyskiy le portait également pour ne pas tacher ses foulards de vacances. Le chat est enfilé avec le côté où une corde est attachée au kitsch des deux côtés, qui avec le chat forme un cercle. Ce cordon se croise à l'arrière et, menant vers l'avant, est posé sur le dessus de la kichka avec une boucle.

Ensuite, la kitchka est recouverte d'un grand foulard ou d'un châle. La taille du foulard est d'environ 1,30 x 1,30 m. Les deux extrémités du foulard sont nouées sur le devant du châle, rendant ainsi le châle le plus haut possible, et les pompons du foulard, contrairement à d'autres méthodes, ne sont pas cachés. , mais abaissé en arrière. Les deux autres extrémités descendent vers le bas, recouvrant le cou.

Praskovya (à gauche), Ivan Matveevich et Evdokia (à droite)

Ici, les femmes utilisent des pompons de foulards comme décoration et les répartissent sur toute leur tête. Ils attachaient même parfois une autre écharpe sous l'écharpe pour lui donner l'impression d'être « beaucoup » et « luxuriant ». "Et parmi eux, parmi les colonnes vertébrales (Semeys, vivant derrière la crête - les villages de Tarbagatai, le village de Kunaley, le village de Desyatnikovo) les courtepointes ne sont pas des courtepointes, ils ont attaché la courtepointe avec une croix à l'arrière, devant il était abaissé sur le front, cachant les mains, et une telle pompe - Non".

Les kichkas sont décorées de perles tissées sur les côtés et rarement de fleurs ; il est à noter que les kichkas étaient très rarement décorées de fleurs. Lors de la couture d'un costume pour femme, une attention particulière a été accordée au choix du matériau. Cela dépendait du type de costume – festif ou décontracté.

Pour un costume de fête, des tissus plus chers ont été sélectionnés : cachemire, kanfa, et pour une chemise - sergé, pour une stanushka - chintz. La chemise était confectionnée dans un tissu aux couleurs vives et richement colorées.

Les Semeyskiy ont choisi les couleurs de leurs chemises de manière à ce qu'elles ne correspondent en aucun cas à la robe d'été ou à la robe d'été. La chemise se compose d'une housse, de manches, d'une doublure et d'une stanushka. Village du district de Poliki Semeiskie Bichursky. Les Novosretenka se distinguent par leur forme rectangulaire, tandis que les costumes, par exemple des villages de Kunaley, ont une forme carrée.

Les manches arrivent jusqu'aux poignets. Sur les épaules, entre le col et la manche, le Semeyskie est brodé de fils et de fils multicolores. Le plus souvent, ils sont brodés de triangles et de chevrons. Les manches également, lors de l'ourlet de la doublure, étaient brodées de dents, de vagues, et ceux qui avaient le temps et plus d'imagination brodaient des fleurs en forme de marguerite.

Au village du district de Semeiskie Bichursky. Novosretenka se présente principalement sous la forme d'une couture avec des denticules sur les manches. Le col est fermé par un bouton et un bouton de manchette est placé sur le bouton - c'est une grande et belle broche. Ensuite, un jupon de satin noir a été enfilé.

La robe d'été est colorée, de couleur vive, avec de grands motifs colorés et nets, de forme ronde, tandis que d'autres ont une forme inclinée. Semeyskie préfère les robes d'été avec de grandes fleurs ou des couleurs unies vives. La robe d'été se compose de bretelles, de dos, de taille, de panneaux avant et arrière.

Selon les histoires des grands-mères, une doublure est cousue au bas de la robe d'été, qui mesure environ 14 cm - il s'agit d'un tissu dense encadrant le bas de la robe d'été, cousu de fils colorés qui se détachent sur le fond de la robe d'été. en 2 lignes.

En séparant 5 à 7 cm de deux lignes, cousez des rubans. Ils doivent être différents par la couleur de la robe d'été, des poignets, de la chemise et les uns des autres. Les grands-mères disaient qu'il était très difficile de choisir la couleur des rubans si la robe d'été était de couleur claire, c'était mieux quand elle était dans des tons sombres - toutes les couleurs leur correspondaient.

Semeyskiye, district de Bichursky, village. Novosretenka a choisi des couleurs vives pour la robe d'été et y a cousu des rubans encore plus brillants et n'a pas fait de franges sur la robe d'été.

Mais les villages Semeïskie. Le kunaley a été sélectionné de manière à ce que les combinaisons de couleurs ne soient pas flashy et la frange a été utilisée. La distance entre les rubans était d'environ 3 à 5 cm. La famille Bichur cousait deux rubans.

Ils diffèrent les uns des autres par leur couleur et leur taille. Par exemple, sur une robe d'été violet foncé, il y a 2 rubans : sous l'ourlet - 5 cm, large et blanc, et le second est rouge vif.

La taille de la robe d'été est froncée par des volants et, d'ailleurs, est très souvent cousue de sorte que sur le devant, elle ressemble à des coutures ondulées, également avec des fils colorés.

La robe d'été est ceinte d'une ceinture auto-tissée. Le motif est coloré, avec des formes géométriques. Ils les enroulèrent plusieurs fois autour de la taille de la femme, les attachèrent avec des pompons et les cachèrent dans leurs ceintures. En nouant la ceinture, toutes les fronces de la robe d'été étaient rassemblées à l'arrière, donnant ainsi de la pompe et de la portance.

La manchette est un élément obligatoire du costume des Vieux-croyants. Il se porte sur une robe d'été et se compose d'un plastron et d'un ourlet. Diffère en couleur d'une robe d'été et d'une chemise. La principale différence est que la robe d'été et le bouton de manchette ont la même longueur. Des rubans lumineux et colorés sont cousus dessus. Ici, Semeyskie couse deux rubans de largeur égale, situés à une distance de 2-3 cm.

Mais chez les Semeis vivant dans la région de Tarbagatai, les rubans étaient très souvent cousus sur les poignets et étaient larges, de sorte que les poignets étaient cousus avec des rubans jusqu'à la poitrine, à la fois larges et moyens.

Les femmes portaient une abondance de bijoux sur la poitrine - du monista, de l'ambre (ils étaient portés par les riches) et des perles. Ils portaient des bagues, des canons fabriqués à partir de plumes de drake et bien plus encore. etc. Pendant les vacances, les gens se rassemblaient, chantaient, marchaient et se produisaient. Ils ont joué dans le costume décrit ci-dessus, seulement ils ont ajouté une écharpe sur leurs épaules - élégante, grande, en satin.

Contrairement à notre tenue, d’autres portaient un châle blanc à motifs par-dessus leur robe d’été au lieu d’un foulard. Ils portaient des ichigs aux pieds (c'est tous les jours) et en vacances, ils portaient des djili - des bottes chromées.

Mais à la fin des années 20 et au début des années 30, quelques militantes, déléguées et conductrices de tracteurs ont remplacé la kichka par un foulard noué aux extrémités dans le dos et ont commencé à passer des vêtements familiaux aux vêtements urbains. Désormais, toutes les tenues se trouvent dans des coffres fermés chez les grands-mères, qui ne sortent leurs tenues qu'en vacances et se souviennent des années passées.

Le costume familial était enfilé comme suit : d'abord, une chemise avec une stanushka était enfilée (elle était cousue à la chemise). Ensuite, un jupon a été enfilé (pour ajouter de la pompe au costume), une robe d'été au niveau des emmanchures et la taille a été resserrée avec une large ceinture étroitement tissée. Le motif est hétéroclite, avec des formes géométriques.

Ici, la ceinture s'enroule plusieurs fois autour de la taille. Un « zapon » coloré était mis sur la robe d'été - un tablier de la même longueur que la robe d'été. Il y avait des monistas, des ambres, des perles et bien d'autres choses qui pendaient autour du cou ; un cordon avec une croix était également porté sur la chemise.

La croix est cachée sous le tablier. Le col était fermé par un bouton et un bouton de manchette était mis dessus. Une kichka avec un grand foulard ou châle en satin était portée sur la tête. Selon la météo, ils enfilent une kurmushka ou une robe.

Kurma est un vêtement court comme une veste compensée. Le plus souvent, il est cousu en velours. La robe arrive jusqu'aux genoux. Il est drapé sur ses épaules et habillé grand ouvert. Et comme le disent les membres de la famille : « Nous avons tout fait de nos propres mains : nous avons tissé, filé, roulé des sweat-shirts - nous avons cousu tous les vêtements nous-mêmes. Lorsque vous enfilez votre tenue, vous voyez immédiatement que c’est une Syameiska.

La chemise de l’homme est une chemise ordinaire, autrement appelée kosovorotka. Ces chemises n'ont quasiment pas de col, celui-ci est remplacé par une fine bande. Il se ferme sur le côté avec des boutons ou au milieu de cette bande. Les hommes et les jeunes garçons portaient également des ceintures. Il y a une poche brodée sur le côté. De nos jours, il est également très rarement porté.

En analysant ces études, nous pouvons affirmer avec certitude qu'entre les régions, par exemple Bichursky et Tarbagataysky et d'autres, il existe des différences, tant dans la décoration du costume que dans la coupe. En outre, l'originalité des costumes a été influencée par l'installation des vieux croyants, par exemple, l'emprunt pour décorer une kichka avec des fleurs est venu d'Ukraine et de bien d'autres. etc.

En mettant en valeur ces différences de costumes et en veillant à les enregistrer, nous pouvons préserver la diversité des cultures qui se sont formées au fil des années sous l'influence de divers facteurs.

Je dirai tout de suite que personnellement je ne m'intéresse ni aux mahométans, ni aux juifs (dans le bon sens du terme)) ni aux nôtres, Vêtements traditionnels orthodoxes des vieux croyants. Je n’en parle pas, je ne le lis pas, mais je le porte. Je porte un caftan ou une chemise avec une ceinture uniquement pendant la prière, et même pas toujours. Mais j'en ai vraiment marre des divers méchants et ignorants "cradles"(au nom d'Alexandre Lyulka, missionnaire de l'Église orthodoxe russe, adepte de la secte Sysoev). Le missionnaire mentionné a même accepté, d’une manière ou d’une autre, les « sidelocks des vieux croyants ». Par conséquent, j’ai décidé de préparer un court cours sur « les études sur le hijab et les études sur le caftan » afin que de tels menteurs ne trompent pas les gens.

Les « berceaux » aiment beaucoup parler de ce que, disent-ils, Les vêtements traditionnels des vieux croyants, le hijab musulman et le costume juif ne font qu'un. Ils disent que tous les « pharisiens et ritualistes » croient que porter de tels vêtements les rapprochera de Dieu. Entre-temps, dire et écrire cela même sans tenir compte de la tradition des vieux croyants orthodoxes est incorrect : déjà dans le judaïsme et l'islam, la tenue vestimentaire a des significations légèrement différentes. À son tour, chez les Vieux Croyants, les vêtements traditionnels sont appelés « vêtements de prière » et sont dus aux particularités de la pratique liturgique.

Les points communs à ces religions (christianisme, islam et judaïsme) sont commandements concernant le port de la barbe et le fait de couvrir la tête des femmes. C'est dans tout le sens du terme institutions doctrinales.

Chrétiens et juifs Dieu interdit même de se couper la barbe et de se couper la tête très courte.: « Ne vous rasez pas la tête, et ne gâtez pas les bords de votre barbe » (je cite la Bible synodale, Lévitique 19 :27). En Islam, seuls les sunnites sont tenus de porter la barbe.(c'est-à-dire les musulmans qui reconnaissent la Sunna, l'ensemble des paroles du « prophète » Mahomet). Les sunnites suivent ici le commandement du fondateur de leur religion, qui a déclaré : « Allah a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes ». Puisque le « prophète » n'a rien dit sur l'opportunité de se couper la barbe ou non et comment exactement, chaque mahométan ici choisit une mode qui lui tient à cœur ou à son école. Par exemple, Les salafistes (ou wahhabites) se reconnaissent généralement à l’absence de moustache et à une longue barbe non coupée.

Les Juifs ont amené le commandement du Seigneur concernant la barbe et les cheveux à une absurdité ridicule. Je parle de la coutume de porter serrures latérales(longues mèches de cheveux non coupées au niveau des tempes). Le fait est que « l’interdiction des cheveux courts » ci-dessus dans le livre du Lévitique en hébreu sonne littéralement comme une interdiction de se raser les tempes. Bien que, selon le commandement, toute longueur de cheveux, sauf très courte, soit suffisante, les « orthodoxes », pour se démarquer de la « masse », portent des boucles. La longueur des sidelocks dépend de la tradition de la communauté ou de la localité.

Le Kitsur Shulchan Aruch (le livre symbolique du judaïsme - quelque chose comme un bref cours du Talmud) admet explicitement que la signification principale des vêtements et de la coiffure traditionnels des Juifs est la différence avec les « goyim » (non-juifs): "ils ne suivent pas les coutumes des non-juifs et ne cherchent pas à leur ressembler ni dans l'habillement ni dans la coiffure..." Les coutumes du port des sidelocks, du sraiml ou de la kippa (kippa) et, surtout, du lapserdak (caftan juif) ne sont prescrits par aucun livre religieux ou symbolique du judaïsme. Les types de vêtements énumérés ne sont pas non plus obligatoires pendant la prière - par exemple, il est ordonné à un Juif de prier la tête couverte, mais il n'est dit nulle part que sa tête doit être couverte d'une kippa. Néanmoins, dans le judaïsme, un analogue des vêtements de prière orthodoxes des vieux croyants a été conservé depuis l'époque de l'Ancien Testament, mais nous en parlerons plus ci-dessous.

D'ailleurs, le port d'un voile (écharpe ou foulard, plus tard perruque) par une femme mariée dans le judaïsme est également réglementé par la coutume, et non par la Loi de Dieu, bien que les femmes juives prient la tête couverte. Cependant, même une tradition pieuse reste une tradition, et pas du tout sacrée : dans l'Ancien Testament, il est fait mention d'une coutume, mais pas de commandements. Ce n’est pas le cas dans le christianisme. Le Nouveau Testament, qui est un ensemble de livres révélés, par la bouche de saint Paul. apôtre Paul prescrit expressément pour que les femmes se couvrent la tête dans le temple (comme pour les hommes d'enlever leur coiffure) : « … toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte déshonore sa tête, car c'est comme si elle était rasée ; car si la femme ne veut pas se couvrir, qu'elle se coupe les cheveux ; Mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre » (1 Cor.).

Dans l’Islam, « Allah », au nom de qui le Coran a été écrit, se préoccupe des questions de mode. Surtout la mode féminine. Elle est également réglementée par la charia, un ensemble de lois musulmanes. Contrairement aux femmes juives et chrétiennes, les femmes musulmanes sont tenues de porter le hijab toujours et partout – principalement pour des raisons de sécurité et... de différence par rapport aux femmes non musulmanes. Un homme est également obligé de porter la tenue vestimentaire établie par la charia pour les fidèles uniquement afin de différer par son apparence des kafirs (païens) ou des gens du Livre (juifs et chrétiens).

« Dis à vos femmes, à vos filles et aux femmes des croyants de bien fermer leurs voiles extérieurs sur elles-mêmes. C'est mieux ainsi, pour qu'ils puissent être distingués... Et ne pas être insultés.(Sourate 33, verset 59). "Dites aux femmes croyantes de baisser les yeux et protégeaient leurs organes génitaux. Qu'elles ne montrent pas leurs beautés, sauf celles qui sont visibles, et qu'elles couvrent le décolleté de leur poitrine avec leurs voiles et qu'elles ne montrent leur beauté à personne sauf à leurs maris, ou à leurs pères, ou à leurs beaux-pères. , ou leurs fils, ou les fils de leurs maris. , ou leurs frères, ou les fils de leurs frères, ou les fils de leurs sœurs, ou leurs femmes, ou les esclaves que possédaient leurs mains droites, ou les serviteurs mâles dépourvus de convoitise, ou des enfants qui ne comprenaient pas la nudité des femmes ; et qu'ils ne frappent pas avec leurs pieds, en faisant connaître les ornements qu'ils cachent. Ô croyants ! Tournez-vous tous ensemble vers Allah dans la repentance, peut-être que vous réussirez. (Sourate 24 "Lumière", Ayat 31)

Les musulmans, les femmes musulmanes et les juifs ne portent pas de vêtements spéciaux pour la prière. Dans les religions abrahamiques non chrétiennes, une telle tenue vestimentaire n’est prescrite qu’aux hommes juifs. Il s'agit d'un talit (couvre-lit à quatre coins) décoré de tzitzit ou de tsitses (glands ou fagots de fils tissés aux coins). « À notre époque, il est devenu hors d'usage de porter de tels vêtements, mais afin d'accomplir ce commandement de la Torah, nous portons ce qu'on appelle. « petit talit », et avant la prière « Shacharit », nous mettons le « grand talit » (« Kitzur Shulchan Aruch », « Lois de Tzitzit »). Cependant, il n'est pas interdit aux femmes de porter des tzitzit, mais traditionnellement, seuls les hommes portent des pompons sur le voile.

De toute façon - Ni les musulmans ni les juifs n'ont de vêtements liturgiques strictement établis. Ce fait est apparemment dû au fait que ni la mosquée ni la synagogue ne sont considérées comme des lieux de présence mystique de Dieu dans ces religions. Parmi les Juifs, le Temple de Jérusalem, détruit par les Romains il y a des milliers d'années, était considéré comme l'habitat de la Shekinah.

Ce n’est pas le cas dans le christianisme orthodoxe, où chaque temple est considéré comme le Tabernacle du Très-Haut. Les vieux croyants orthodoxes observent de manière sacrée les commandements du Seigneur concernant le Tabernacle de l'Alliance - Un non-croyant n’entrera dans aucune de nos églises au-delà du vestibule (pourquoi des choses comme danser sur la chaire sont-elles impossibles ici ?; à moins que les contrevenants ne tuent tous les chrétiens du temple). Un évêque, un prêtre ou un diacre, en théorie, peut accomplir des services divins en vêtements laïcs, mais seulement en cas d'urgence. Les chanteurs, ainsi que tout autre membre du clergé, ne peuvent théoriquement pas non plus porter de robe d'été ou de caftan (« oublié », « pas d'argent »), mais de telles choses ne peuvent être que tolérables, et même pas pour longtemps.

Mais sans foulard épinglé au menton (forcément épinglé et non noué), la paroissienne ne sera pas autorisée à dépasser le vestibule (plus précisément, elle n'ira pas elle-même) : se couvrir la tête est exigé par le Nouveau Testament, et se couvrir de un foulard épinglé « à la manière des vieux croyants » est une pieuse coutume. Une robe d'été pour un paroissien, ainsi qu'une échelle dans les mains (une sorte de chapelet) ne sont pas nécessaires ; l'essentiel est qu'il n'y ait pas de manches courtes, pas de décolleté, pas de ventre ouvert et que la jupe soit en dessous des genoux. Les chaussures à talons hauts ne sont pas souhaitables, mais nos gardiens, contrairement à beaucoup d'autres à Moscou, sont indulgents envers les jeunes et belles demoiselles :) Mais pas trop - Une femme en jean qui porte une sorte de foulard Pavloposad ou de chlamyde enroulée autour de ses hanches ne sera pas autorisée à entrer dans l'église. Une femme très maquillée sera autorisée à entrer, mais déjà dans le temple une des vieilles dames lui dira probablement quelques mots « gentils » :)

Un homme peut porter un caftan ou une chemise russe avec une ceinture s'il participe ou se sent comme un participant au culte. Dans tous les cas, les paroissiens réguliers, notamment ceux qui viennent à l'église au début du service, tentent d'acheter un caftan, une ceinture et une échelle. Même ceux qui n'ont pas de caftan ou de chemise russe essaient de porter une ceinture; Pendant les offices, j'apprécie souvent le look drôle d'hommes sérieux en chemises européennes non rentrées, nouées avec des ceintures de prière))) Cependant, ce détail du costume est établi par la coutume et pas obligatoire. Comme, en fait, tous les vêtements de prière - sauf si vous vous tenez sur la chaire et n'entrez pas dans l'autel pendant le service. Les shorts et les chemises à décolleté profond ou à manches courtes sont inacceptables, ainsi que les articles « décorés » d'ornements ou d'inscriptions obscènes. Comme tout ce qui est fait dans un but choquant, les personnes ayant les cheveux teints, les piercings ou les pieds nus ne seront pas autorisées à entrer dans le temple.

On pense que le règlement intérieur doit être lu de la même manière lorsqu'on s'habille pour la prière. Cependant, cela relève déjà du pouvoir du propriétaire de la maison. Le port de « vêtements spéciaux » par les vieux croyants orthodoxes (mentaux et spirituels normaux) à l’extérieur des maisons ou des églises n’est observé que lors des processions religieuses qui, si l’on s’en souvient, sont une forme de culte. Il n’est pas nécessaire de porter des vêtements russes (« chrétiens ») au quotidien même aux habitants des villages de vieux croyants dispersés à travers le monde qui l'ont préservé (les vieux croyants ne sont pas Amish). Cependant, comme les Nikoniens, nous avons assez d'idiots - des « Cosaques » costumés et autres caftans, des tantes en casquette et d'énormes foulards. Mais les monstres, Dieu merci, ne sont pas majoritaires.

Quoi qu'il en soit, les vieux croyants orthodoxes n'ont ni commandements ni coutumes établissant la nécessité de porter certains vêtements pour se distinguer de tous les autres, comme les juifs et les musulmans. Par conséquent, les comparaisons avec le hijab musulman et les vêtements des juifs traditionnels sont incorrectes. Les vêtements de prière des vieux croyants orthodoxes ont la même origine et la même utilisation que les vêtements du clergé orthodoxe. C’est juste que dans notre pays, contrairement aux Nikoniens (Nouveaux Croyants) et autres catholiques, tous les laïcs présents dans l’église participent aussi au service divin. Eh bien, ou du moins la majorité des laïcs)))

Les filles étaient autorisées à être en société la tête découverte, contrairement aux femmes mariées, pour qui c'était un grand péché. Les origines de telles traditions remontent sans aucun doute à un passé très lointain, auquel remonte la coutume de conserver la tresse comme un concentré de l'honneur et de la force d'une fille (rappelez-vous le rituel de vendre la tresse d'une fille avant le mariage). Ils croyaient que si vous vous accrochez à la tresse de l'entremetteur ou du marié, vous pouvez perdre votre volonté - si vous ne le voulez pas, vous vous marierez. Pour que la tresse soit soignée, les cheveux ont été lubrifiés avec du beurre de vache. Les cheveux huilés tenaient bien les tempes populaires chez les filles - des mèches de cheveux posées en forme de boucle devant l'oreille.

Fin XIXème – début XXème siècles. Il était courant chez les femmes Chaldon du nord de l'Altaï de décorer leurs tresses avec un ou plusieurs rubans attachés au premier ruban et de nouer une écharpe par-dessus « de manière féminine » sous le menton. L'ancienne méthode consistant à envelopper la tête dans un châle plié en forme de ruban était rarement utilisée ici à cette époque. À cette époque, les femmes Kerzhak de différentes régions de l'Altaï portaient encore un foulard plié d'un coin à l'autre, qui était plié en une bande de la largeur de la paume et noué sur le front avec un nœud dans le dos, toujours sur la tresse. La couronne restait toujours ouverte. Surtout pendant longtemps, jusque dans les années 20 et 30, cette ancienne coutume a été préservée parmi les adolescentes du conseil des affaires étrangères de Sarasinsk.

Nouer des foulards (châles) avait ses propres caractéristiques régionales : ils pouvaient être pliés en une bande plus ou moins large, selon la coutume dans un village donné, les extrémités pouvaient être lâchement réparties sur tout le dos, ou elles pouvaient être enveloppées en forme de turban (Fig. 17).

Figure 17. Méthodes de nouage des châles en cachemire dans la seconde moitié du XIXe - début du XXe siècle : a - bandeau de fille avec « couronne » ; b - bandage femme devant, côté et dos

Il y avait une coutume chez les filles de porter des châles noués dans le dos, avec les extrémités pendantes dans des directions différentes - l'une sur la poitrine, l'autre sur le dos. Dans le même temps, ils essayaient d'utiliser comme décoration des franges dont les pompons étaient redressés au niveau des tempes. Les méthodes de nouage que les informateurs ont qualifiées de « à cornes » sont particulièrement intéressantes - après tout, comme vous le savez, la « corne » est caractéristique des vêtements des femmes, et non des filles. Lors du tissage « avec des cornes », « avec des cornes », un châle plié avec un ruban était placé sur le front. Ici, ils ont été à nouveau tordus et, en rentrant les extrémités restantes sous l'écharpe, les « cornes » ont été placées. La forme de ce turban ressemblait vraiment à un couvre-chef à cornes pour femme. Parmi les vieux croyants de Bukhtarma, une méthode de tissage similaire était appelée « deux extrémités », car les deux extrémités du châle étaient enroulées autour de la tête. Cependant, la tête pouvait également être attachée « à une extrémité » lorsqu'elle était enroulée autour de la tête.

une seule extrémité, laissant l’autre au dos. Dans les exemples ci-dessus, toutes les techniques de pose des châles étaient les mêmes que celles des vêtements des femmes locales, la seule différence étant que dans ces dernières, un coin était laissé pour couvrir l'arrière de la tête, ce qui n'était jamais fait dans les vêtements des filles. . Les filles portaient des châles noués de la même manière, selon les informateurs, à certaines occasions - à Maslenitsa, à la clairière.

En plus de décorer les tresses avec des rubans, partout dans l'Okrug de l'Altaï, il existait une tradition de tissage de pompons, de tresses et de pendentifs en perles. Mais, si dans les régions du nord, les pompons en perles étaient plus typiques des Russes des provinces du sud de la Russie (à l'exception des Kerzhachki de la région de Berdye), alors dans l'Altaï central, méridional et sud-est, de telles décorations étaient typiques de l'ancien- minuteries, principalement la population « polonaise » (Anuyskaya, Aleiskaya, Vladimirskaya, Ridderskaya, Verkh-Bukhtarminskaya volosts). Les pompons, comme les bretelles à pendants, étaient constitués d'un cordon tressé dont les extrémités se terminaient par des bas perlés. Tous les bas étaient reliés les uns aux autres de manière à ce que le bas ressemble à une petite jupe perlée. Les « Polonais » des villages Ubo-Ulba, en plus des glands, tissaient dans leurs tresses des bandes de laine tricotées, ainsi que des rubans brodés de paillettes (plaques), de franges et de boutons.

La coutume de rentrer des boucles ou des tresses de drake devant, sous un châle, ainsi que des fleurs, existait dans le passé dans les régions du nord et du sud de l'Altaï. Une coiffe en forme de couronne d'arcs et de fleurs est fixée dans les vêtements rituels, elle était portée par les fiancées, ainsi que lors des voyages vers la couronne. Lors de la fête de la Trinité, les filles du village se tissaient partout des couronnes de fleurs fraîches, qu'elles jetaient ensuite dans la rivière ou portaient sur leur tête toute la journée.

Soulignons que tout ce qui précède concernant la tenue vestimentaire des filles s'applique aux soi-disant « grandes filles », c'est-à-dire ceux qui ont déjà 15-17 ans. Les petites filles n'avaient généralement pas de coiffure spéciale, même si dans certains villages de Bukhtarma, les vieilles femmes se souvenaient des bandes cousues à partir de tissus que les adolescents nouaient autrefois. Les filles qui étaient des mariées plus âgées (vieilles filles), bien qu'elles tressaient une tresse, ne la portaient pas sur le dos, mais autour de la tête. En même temps, elles continuaient à nouer le foulard comme une fille. Attachez la fille elle-même avec un foulard comme une femme, c'est-à-dire se termine à l’envers, était considéré, surtout parmi les vieux croyants, comme un grand péché, l’un des signes de la venue de l’Antéchrist, lorsque « les femmes auront les cheveux simples et les filles rouleront leurs propres cigarettes ».

Les pères de familles patriarcales n'accordaient aucune liberté en matière de coiffure, comme couper ce qui était à la mode au début du XXe siècle. mèches de cheveux au niveau des tempes - boucles, favoris.

Les filles mortes étaient couvertes de cheveux, peignées et épinglées avec un « buisson », avec un seul foulard plié en diagonale ou lâche (une couverture de mousseline avec une couronne sur le bandeau), dont les extrémités n'étaient aucunement attachées. Une méthode similaire consistant à lancer des foulards avait lieu lors des rituels de mariage. La mariée était généralement portée à la couronne avec un châle (voile) jeté sur la tête, dont les extrémités étaient jetées en croix - l'une sur le dos, l'autre sur la poitrine. Le voile de mariée pouvait simplement être jeté déplié, couvrant partiellement le visage

Le passage de la robe d'une fille à celle d'une femme s'accompagnait de rituels spéciaux (ce qu'on appelle l'encerclement, la « torsion ») qui, selon N.I. Gagen Thorne avait pour objectif de neutraliser (couvrir) les cheveux de la mariée, ou plutôt le pouvoir magique qu’ils contiennent, dangereux pour la famille du mari. L’emballage consistait à défaire la tresse d’une fille et à tresser deux brins vers le bas, ce qui signifiait un changement de destin : « ils étaient deux », « la vie était divisée en deux ». Ces tresses étaient enroulées autour de la tête, se croisant à l'avant (et non à l'arrière de la tête). Il est possible que le nom du rituel, enveloppement, provienne de la dernière méthode d'enveloppement des cheveux.

Lorsqu’elles étaient encerclées, la tenue vestimentaire de la jeune fille était complétée par des détails « féminins », qui dépendaient des traditions qui existaient dans la région.

Pour la cartographie, nous avons identifié plusieurs ensembles de vêtements féminins, en fonction de leurs éléments constitutifs :

1 complexe. Châles (morceaux de tissu).

2 complexes. Coiffes en forme de pie - pies fabriquées à partir d'un ou deux morceaux de tissu, foulards.

3 complexes. Coiffes en forme de Sashmur - foulards, bonnets inférieurs : en forme de shlyko ; pie; type guerrier; en fait sashmura.

4 complexes. Coiffes en forme de coup de pied.

5 complexes. Des tatouages.

Dans la seconde moitié du XIXe - début du XXe siècle. des châles-capes, des pies ont été trouvés sporadiquement dans toute la région du Haut Ob, les coiffes en forme de sashmur étaient prédominantes et celles en forme de kitsch étaient courantes parmi les vieux croyants du sud de l'Altaï.

Une écharpe et une cape-couverture ou une grande écharpe jetée dessus (1,5 x 1,5 m ou plus) 1 complexe - un type ancien de coiffure féminine, connu dans la Russie antique. Pour l'instant étudié, il est enregistré dans les vêtements rituels (mariage, Dolennaya, funérailles) des vieux croyants russes et de certaines femmes sibériennes.

Il est curieux que les paysannes n'utilisent généralement pas les termes russes « châle » ou « assiette » pour désigner l'écharpe supérieure plus grande, mais utilisent plutôt des noms dérivés du type de tissu - cachemire (du cachemire), poly doré ( foulards en soie tissés avec du fil d'argent et d'or) . Les termes « châle » et demi-châles (repisoye, derdidom, etc.) étaient également largement utilisés.

Les manières de porter les foulards et châles évoqués ci-dessus étaient très variées. Parmi ceux-ci, nous considérons que le plus ancien consiste à jeter un morceau de tissu ou un foulard sur la tête sans l'attacher. On trouve mention de tels couvre-lits chez N. Nebolsin, qui au milieu du 19ème siècle. J’ai pu observer à Barnaoul deux vieilles femmes « avec de longs morceaux de persienne jaunâtre jetés sur la tête en forme de voile ». Des coiffes dans lesquelles des morceaux de tissu ou de toile, lorsqu'ils sont jetés sur la tête, n'étaient pas attachés, sont notées dans les paushkas funéraires des vieux croyants de l'Altaï du Sud, du Sud-Est et du Centre. En général, les paushkas étaient ces coiffes dans lesquelles les extrémités du foulard étaient placées à l'arrière, c'est-à-dire passé par les oreilles. Pour une femme décédée, si elle était mariée, deux foulards ou morceaux de linge étaient jetés sur sa tête, les extrémités de l'un étant placées sur son dos et l'autre sur sa poitrine. Mais dans les deux cas, ils n’étaient pas attachés, mais seulement lancés en travers ou tordus.

Dans les vêtements de tous les jours, les vieilles femmes de Verkh-Bukhtarminskaya, Anuiskaya et d'autres volosts pliaient l'écharpe inférieure en 2-3 couches, donnant une certaine excitation à tout, ainsi que le châle supérieur, la coiffe (paushkas, jarretières). Si du sashmura était porté, l'écharpe inférieure renforçait la convexité du cerceau sashmura. Nous considérons la fixation des foulards (châles) avec des épingles ou des nœuds comme des versions ultérieures des coiffes décrites ci-dessus. La transformation de ces capes en forme d'écharpe peut être considérée comme des coiffes sous la forme de 2 petits foulards, qui étaient portés dans l'Altaï Okrug dans des vêtements festifs et décontractés au début des années 30. XXe siècle, ainsi qu'à une époque ultérieure.

Autrefois, ils portaient ce qu'on appelle des sashmurs à cornes, qui ressemblaient en apparence à des pies (complexe 2). Ils étaient cousus à partir d'une pièce de lin rectangulaire (44 x 32 cm) dont l'un des bords était plié sur 1/3 de la longueur et fixé dans les coins (Fig. 18).

Riz. 18. Coiffes de pie : a - sashmura à cornes avec une faux, toile ; b - bûcher funéraire ; c - sa coupe ; g, e - coiffe en soie rose; e - sa coupe

Un chiffon plié en flagelle était cousu dans la partie pliée, de sorte que cette coiffe était également appelée sashmura avec une tresse (village de Purysevo). Dans la collection des « Polonais » Ubo-Ulba A.E. Novoselov, il existe une pie funéraire d'une coupe similaire (appelée kichka dans l'inventaire), qui repose également sur un morceau de lin (Fig. 18, b, c). Le bandeau est doublé de calicot, et des liens sont cousus sur les côtés pour le fixer sur la tête. Par sa taille et sa forme, cette pie correspondait aux kitschkas qui existaient dans la région, pour lesquels elle pouvait servir de couverture.

Les anciens russes de l'Altaï portent également des coiffes en forme de pie cousues à partir de deux morceaux de lin. Ainsi, à Prichumyshye, dans les villages le long de la rivière. Verdi portait des kokochniks pour les services de prière, composés de deux pièces cousues avec la lettre "T" - un oblong de 10 x 80 cm et un carré de 40 x 40 cm. Après avoir coupé le carré coupé sur trois côtés, la pièce oblongue était nouée au niveau du l'arrière de la tête avec les extrémités libres restantes. Un foulard noir était jeté sur le kokoshnik, épinglé sous le menton. Des coiffes similaires étaient également utilisées par les vieux croyants de la région du Moyen Ob. Les coiffes en deux parties en forme de pie comprenaient également d'élégants kokochniks du volost Verkh-Bukhtarma. Un tel du village. Yazovaya est cousue à partir de deux morceaux de soie rose - rectangulaire, qui constituait la partie arrière (la « queue »), et oblongue, qui constituait les parties avant et latérales de la coiffe ; une doublure en calicot est cousue en bas (Fig. 18, d, e, f). Une coupe similaire de sashmura, mais portée sur une kichka, a également été enregistrée dans le costume funéraire des « Polonais » de. Coup rapide. La partie arrière est rassemblée pour le soutien et un flagelle d'un diamètre de 2 cm est cousu dans le front.

Parmi les coiffes que nous classons comme sashmur-like (complexe 3), les plus anciennes sont celles qui ont été conservées dans un costume funéraire. Dans ce cas, la tenue funéraire des femmes comprenait trois parties : un bonnet en forme de chapeau, un morceau de tissu (écharpe) noué avec les extrémités vers l'arrière et une couverture extérieure drapée sur elle-même. Étant donné que les méthodes de port et les spécificités de l'utilisation des capes (foulards) correspondent ici entièrement à celles déjà décrites, dans la coiffe spécifiée, nous accorderons la plus grande attention au bonnet inférieur (Fig. 19). Ces chapeaux sont cousus de manière très primitive - à partir d'un seul morceau de toile de 60 x 20 cm, relié par des côtés opposés et assemblé pour le support. Le sommet de la tête restait ouvert et tout le chapeau ressemblait à une petite jupe. Son bord inférieur pourrait également être tiré sur le joint (Fig. 19, b, d).

Riz. 19. Sashmura : a - Casquette funéraire du Vieux Croyant, b - sashmura en toile funéraire ; c - techniques de découpe et de fabrication ; g - de toile blanche

Pour la fin du 19ème - début du 20ème siècle. Les coiffes en forme de Sashmura, composées d'un sashmura en forme de pie et d'un foulard noué dans le dos, sont connues comme étant quotidiennes parmi les vieux croyants et les femmes sibériennes des régions du sud de l'Altaï. Les femmes âgées et les femmes âgées portaient encore souvent une grande écharpe extérieure. Ces écharpes, connues dans la littérature sous le nom de sashmurykichki, étaient cousues à partir de deux morceaux de tissu de tailles et de formes différentes : longitudinale et carrée. Une bande longitudinale a été gainée sur trois côtés d'une section carrée avec un ajustement important de cette dernière (Fig. 20).

Après cela, le côté du carré qui restait non cousu a été plié et, dans la cicatrice résultante, un joint a été inséré, à l'aide duquel la coiffe a été serrée sur la tête. Un cerceau tordu à partir de chiffons était cousu dans la partie du front, dans la couture commune. L'épaisseur d'un tel cerceau ne dépassait pas 1 à 1,5 cm. La coupe de ces sashmuras indique les origines de leur formation - la fusion d'une base solide en forme de demi-cerceau avec une pie, qui a une "queue" et « ailes » combinées. Les sashmurs dans lesquels, comme chez les pies, se distinguaient par les parties arrière - les «queues» - sont d'un intérêt exceptionnel (Fig. 20, a, b). En effet, comme nous l’avons découvert, dans toutes les régions où de tels sashmurs étaient connus, les pies vivaient autrefois.

Riz. 20. Chapeaux : a - chintz kichka, début du 20e siècle. b - sashmura de base colorée ; c - sashmura de kumach ; g - sashmura en chintz coloré ; d - sa coupe ; f - shashmura" en satin bordeaux ; h - connexion du "rumen" avec le bonnet en coupe.

Les anciens de l'Altaï du sud, du centre et du sud-est portaient des tenues de fête complexes, dans lesquelles des kokoshniks et des manchettes cousues à partir de tissus coûteux étaient portés sur le sashmur. Les châles étaient également noués ici d'une manière unique. Les écharpes de fête, comparées à celles de tous les jours, avaient un cerceau plus haut, qui se détachait comme un peigne sous les foulards et la taille. Dans les régions méridionales de l'Altaï, ces sashmurs étaient plus souvent appelés kichkas, bien que leur coupe ne différait pas des sashmurs en forme de pie.

Les kokoshniks portés sur le dessus avaient une coupe similaire aux sashmurs décrits - ils étaient découpés dans deux morceaux de tissu (velours, soie) de forme rectangulaire et carrée. Dans ce cas, la section carrée, ensimage, a été cousue à la section longitudinale sur trois côtés. Cependant, contrairement aux sashmur, les kokoshniks, lorsqu'ils étaient portés, étaient positionnés quelque peu obliquement sur la tête, c'est pourquoi, probablement, dans les villages de Bukhtarma, ils étaient également appelés kalgi inclinés (Fig. 20).

Cette inclinaison était assurée par le fait que les parties rectangulaires et carrées indiquées étaient découpées selon le cadre selon un contour convexe. Certains exemples de kokoshniks, comme les sashmurs, avaient une « queue », ce qui confirme leur parenté avec les coiffes en forme de pie (Fig. 21).

Riz. 21. Kokoshniks : a - en velours bordeaux brodé d'or ; b - vue de dessous ; c - couper ; d - couture reliant les première et deuxième parties ; d - kokoshnik en velours vert, décoré de galons argentés et brodé de fil métallique

Le bandeau solide, kokoshnikov, était brodé de fils d'or obtenus en démêlant la tresse. Mais le plus souvent, le bandeau était simplement décoré de bandes de gaze ou de tresses. Comme d'autres éléments du costume, les bords des kokoshniks étaient garnis de tresses en laine, soie et autres fils. Des coiffes aussi complexes en termes de production et de décoration que les kokoshniks n'étaient fabriquées que par des artisanes individuelles du village et, à défaut, elles se tournaient vers les villages voisins.

La manchette, nouée dans le dos, recouvrait les cheveux à l'arrière. C'était une bande rectangulaire de tissu cousue sur une base de point ; Des rubans étaient cousus sur le bord supérieur, avec lesquels l'arrière de la tête était attaché à la chatte. Cependant, il pourrait également être fixé à l'aide de boutons et de boucles. Les tailles des poignets variaient considérablement - d'un rectangle (Kerzhachki, Anui « Pôles ») à presque un carré (Ubo-Ulba « Pôles »). Selon les méthodes de décoration, les poignets étaient constitués de deux parties de taille à peu près égale - une bande pleine et une partie inférieure. Des galons tressés et des perles colorées étaient cousus sur la bande ; il pouvait également être brodé de fils d'or et de métal, ainsi que de fils de coton (Fig. 22).

Riz. 22.

Le fond était constitué de perles de verre basses - coupeurs, garus, perles, guirlandes, qui pouvaient pendre sous la forme d'une frange ou s'entrelacer dans un maillage ajouré. Dans les kerzhakas de Bukhtarma, le bas ne formait pas une rangée continue, mais pendait en pompons des deux côtés de l'arrière de la tête.

Au-dessus du sashmura-kichka, comme déjà indiqué, les anciens de l'Altaï central, du sud-est et du sud attachaient un châle ou des demi-châles d'une manière unique. Si la coiffe ne comprenait pas de kokoshnik, un coin était laissé dans le châle plié pour recouvrir le sashmura. Dans ce cas, nous avons utilisé toutes les techniques de nouage de base déjà décrites pour les coiffes de filles « à deux extrémités », « à une extrémité ». Lorsque la coiffe était portée en combinaison avec un kokoshnik, le châle était plié en plusieurs couches jusqu'à ce qu'il se transforme en ruban, après quoi il était enveloppé dans une « roue » ou, noué à l'arrière de la tête, les extrémités étaient démêlés le long du dos. Il est prouvé que dans le passé, les anciens de Bukhtarma avaient également un bandage spécial en forme de ruban, noué dans le dos du petit. Ce ruban se composait d'un morceau de front décoré d'un galon et de 2 attaches en ruban qui y étaient cousues.

Riz. 23. Sashmurs : a - en tissu de coton ; b - satin bleu

L'élégante coiffe des « Polonais » de l'Altaï du Sud appartenait à la forme en touffe (4e complexe), car la base solide n'était pas le sashmura, mais le kichka. Étant donné que les kokoshniks et les manchettes inclus dans les coiffes en forme de kichka, en termes de coupe, de matériaux et de décorations utilisés, coïncident avec ceux déjà décrits pour celles de type sashmur, nous nous concentrerons sur la description des kichkas. Les kichkas polonaises étaient des casquettes souples et suspendues avec un peigne dur sur la tête, de 4 à 7 cm de haut. Ils ont été cousus à partir de deux morceaux de tissu rectangulaires (Fig. 24).

Riz. 24. Kichki : a, 6 - vues avant et arrière d'une courtepointe en calicot rouge ; c - coupe ; d - connexion des pièces coupées

Un morceau plus gros était plié en deux, après quoi un morceau de lin, de laine ou de papier enduit de pâte y était inséré (Fig. 24, d). Ensuite, la doublure, ainsi que le tissu, ont été matelassés avec 4 à 5 rangées de lignes parallèles. Bien que le peigne ainsi obtenu ne ressemble guère à des cornes, ces touffes étaient communément appelées « à cornes » et « à deux cornes ». Les parties non matelassées étaient reliées à une deuxième pièce plus petite qui recouvrait l'arrière de la tête. Après cela, les bords des première et deuxième parties, situées sur le dessus de la tête, ont été pliés et un gashnik a été inséré, qui ajustait la taille du bonnet en fonction de la coiffure. En fait, la cuisine était garnie d'une bande de calicot d'environ 0,5 cm de large, dans laquelle était tiré le joint. Ainsi, les kichkas sashmur évoqués ci-dessus différaient non seulement par la hauteur du rouleau solide, mais également par la coupe. À cet égard, les kichkas se sont révélées plus proches des sashmurs en forme de shlyk, dont ils ne différaient en fait que par la présence d'un haut coussin matelassé sur la couronne.

Comme déjà indiqué, les kichkas étaient un trait caractéristique des costumes des « femmes polonaises », c'est pourquoi elles étaient appelées « kichkas polonaises ». Cependant, nous avons également noté l'existence de telles coiffes parmi les anciens des villages des volosts voisins de Bukhtarma et d'Anuyskaya. Fin XIXème – début XXème siècles. Les kichkas, selon les informateurs, n'étaient généralement pas portées tous les jours, mais les jours fériés, pour assister à un mariage et également pour tondre. Ils étaient utilisés pour emballer les mariées.

Dans les coiffes en forme de chat des « Polonais », il fallait une habileté particulière pour envelopper la tête avec de grands châles, qui étaient pliés avec des rubans de la manière déjà décrite ci-dessus. Les options d'emballage étaient très diverses (avec des « cornes », avec un « arc » et autres), et les coiffes elles-mêmes ressemblaient à des turbans. Dans tous les cas, attacher la tête consistait à jeter les extrémités des châles du bandeau vers l'arrière, puis à les replier sur la couronne.

Ce sont les extrémités des châles posées de différentes manières qui donnaient la spécificité à l'ensemble du bandeau de type turban (avec une ou deux torsions et nœuds, serré plus ou moins serré, etc.). Les femmes récemment mariées (« jeunes femmes ») décoraient somptueusement leurs « turbans » de fleurs, de broches et d’autres détails décoratifs. Pour les personnes âgées, on leur enlevait la tête plus simplement : le châle torsadé en corde était transféré du bandeau vers le dos, où ses extrémités libres étaient simplement nouées par un nœud. Les châles décrits ont apparemment été des substituts ultérieurs aux morceaux de tissu en lin, dès la seconde moitié du XIXe siècle. P.P. Semenov-Tian-Shansky a observé que les « femmes polonaises » portaient des vêtements composés de « kokochniks bas, gracieusement enveloppés dans un léger bandage blanc ».

Mentionnons également un autre détail de la robe, caractéristique uniquement des « Polonais » : les pendentifs (Fig. 25).

Riz. 25.

Les pendentifs ressemblaient à des cordons avec des boucles au sommet, avec lesquels ils étaient attachés à l'arrière de la tête. Des bas à motifs constitués de perles multicolores étaient attachés aux lacets, au bas et au sommet desquels étaient enfilés des pompons en garus de différentes couleurs ; Les pendentifs se terminaient par des pompons perlés.

Dans le volost de Gornozavodskaya, nous avons noté comme ancienne robe de fête féminine du type tatouage (5ème complexe) - bergalka, apparemment du même nom pour ses principales utilisatrices ("be/e/rgalami" dans le district de l'Altaï étaient appelés ouvriers d'usine parce que de leur département du Bergcollege). Les jeunes femmes des riches familles sibériennes (chaldoniennes) étaient courtisées avec des bergalkas. Malgré son nom inhabituel, la robe elle-même était une simple casquette souple. La richesse du propriétaire se manifestait par la richesse des décorations cousues dessus - diverses dentelles et décorations avec des nœuds. Sous l'influence des ouvriers de Suzun et de leurs descendants, les bergal-ki pénétrèrent également dans les paysans assignés du volost voisin de Malyshevskaya. Notons cependant que les Vieux-croyants de la région ne portaient pas cette coiffe, préférant leurs propres sagdmurs.

Dans les années 20-30. XXe siècle dans le nord, puis dans les parties centrale, sud et sud-est du district de l'Altaï, des processus de transformation ultérieure des coiffes ont eu lieu de manière intensive. Pour les femmes kerzhak et sibériennes, le cerceau des sashmurs et des guerriers devenait très étroit, et parfois il ne s'agissait que d'une bande matelassée de 2-3 couches de tissu. Les casquettes brodées de dentelles, de perles et de paillettes, fixées sur la tête avec des épingles (d'où des tatouages), se généralisent. Ils étaient cousus à partir d'un morceau de tissu de forme ovale, rassemblé sur une bande droite, et un flagelle de tissu était inséré dans la couture commune. Les jeunes femmes portaient des tatouages ​​sans foulard pendant les vacances et pour assister à un mariage. Comme nous l'avons déjà noté, des tenues simplifiées pour une zone donnée sont également apparues - à partir d'un ou deux foulards achetés, noués sur la tête, pliés en diagonale d'un coin à l'autre.

Les filles et les femmes divorcées qui ne portaient qu'un seul foulard faisaient un nœud sous le menton. Lorsqu'elles effectuaient leur travail, les femmes mariées, comme les filles, portaient un foulard, mais le nouaient à l'arrière de leur tête ; en costume de fête et rituel, ils portaient deux foulards, dont celui du bas était noué à l'arrière de la tête et celui du haut devant, sous le menton.

Parmi les « Polonais » de l'Altaï méridional et central à la fin du XIXe - début du XXe siècle. sous l'influence des Kerzhachkas, les Kichkas « à cornes » ont été remplacés par des sashmurs, qui dans les années 20-30. XXe siècle ont fermement pris leur place dans le quotidien. Mais cependant, des coiffes composées de deux foulards, des tatouages, même dans les années 30. ne se sont pas répandus ici, et dans certains endroits les descendants des « Polonais » ne les ont pas portés plus tard. Aujourd'hui encore, dans diverses régions de la région du Haut Ob, vivent des femmes âgées, sur la tête desquelles on peut voir des sashmurs avec des cerceaux étroits, et dans leur poitrine, des kichkas.

Chaque fille, chaque femme, tant dans le monde moderne que dans le passé : la plus récente et celle qui est restée dans la nuit des temps, s'efforce d'être belle. Les canons de beauté changent, mais le désir d'améliorer son apparence ne change pas. Une femme moderne sait être belle, élégante, soignée et en même temps pragmatique. Le désir et les compétences d’une femme sont-ils suffisants ? Le monde moderne dicte ses propres règles aux femmes, et si une femme suit son temps, elle ne s'arrête plus à mi-chemin. Créateurs de mode, cosmétologues, chirurgiens plasticiens et coiffeurs... Ce sont les assistantes des femmes du 21ème siècle... Notre époque ne nous permet pas de déterminer l'âge exact d'une femme, sa position, si elle est mariée ou non...

Et c’était complètement différent, semble-t-il, tout récemment, au début du XXe siècle. En regardant une femme, tout le monde comprenait quel âge elle avait, qu'elle soit mariée ou non...

La différence entre les coiffures des filles et celles des femmes est restée même lorsque le costume traditionnel a commencé à disparaître. On pourrait en apprendre beaucoup sur cette femme.

Avant le mariage, la jeune fille portait une tresse et des coiffes de jeune fille - diverses couronnes, bandeaux et cerceaux qui laissaient le sommet de sa tête ouvert.

De plus, dans ce cas, la forme et l'ornement de ces décorations, bien qu'elles soient uniques pour presque chaque village, étaient soumises à certains canons. La coiffure de fille la plus simple parmi les Caréliens, les Vepsiens et les Russes de Carélie était un ruban rouge ou un morceau de tissu rectangulaire cousu à partir de morceaux de tissu multicolores.

La coiffe de fille omniprésente était aussi ce qu'on appelle « cerceau » - un anneau, moins souvent un demi-anneau, en liber, en écorce de bouleau ou en carton, garni de rouge ou de brocart (chez les Vieux Croyants - satin noir). Les Caréliens humains décoraient parfois le cerceau avec des fleurs artificielles. Si le matériau de la couronne était décoré de broderies de perles ou de perles, il se transformait en fait en une « couronne » festive.

La couronne ouverte était un signe d'enfance. Ce n'est qu'en cas de fortes gelées ou de mauvais temps que les filles se cachaient complètement la tête avec un foulard. Chez les Caréliens et les Russes en vacances, le ruban ou cerceau était complété par un fond de perles en forme de 3 ou 5 volants, dans lequel des perles étaient enfilées sur un maillage de crin de cheval. Les boucles d'oreilles en perles servaient de décoration supplémentaire pour les filles et les femmes.

Dans les régions à population carélienne et à population russe voisine, la coiffure et la coiffure de la fiancée ont changé. Le fond était complété par une « couronne » de perles.

Dans l’ancienne version du mariage carélien, qui n’avait pas encore connu une forte influence russe, la coiffure de la jeune fille était remplacée par une coiffure de femme immédiatement après la cérémonie de jumelage, au stade correspondant à la « poignée de main » russe.
La coiffe d'une femme mariée, quelle qu'elle soit, cachait toujours le haut de sa tête.

De nombreux chapeaux ont été fabriqués à la main pendant plusieurs années. Ils étaient brodés de perles d'eau douce, de perles, de fil d'or ou d'argent. Le satin, la soie et le brocart étaient utilisés. Ils étaient portés pendant les vacances et transmis de mère en fille. Après le mariage, les cheveux étaient rentrés sous des coiffes fermées. Il y en avait aussi plusieurs, les plus courants étaient les kokoshniks, les guerriers, les kiki et les soroki. Les noms des coiffures des femmes anciennes ne peuvent probablement être compris que par un spécialiste : un ethnographe, un historien...

Sous l'influence de la population russe, les coiffures féminines, comme les kichkas, se sont répandues parmi les Vepsiens et les Caréliens. (Kika (kichka) est une ancienne coiffe de femme russe, parfois avec des cornes, un type de guerrier (pie - sans cornes, kokoshnik - avec un devant haut). Kika était une couronne ouverte, décorée de perles, de perles et d'autres pierres précieuses) .

La coiffe festive des femmes du nord de la Russie au tournant des XIXe et XIXe siècles est un kokoshnik. Ces kokoshniks venaient principalement du district de Kargopol de la province des Olonets. Il convient de mentionner que la coiffe kokoshnik est peut-être la plus célèbre au monde. C'est un symbole du costume national russe. En effet, elle était utilisée comme coiffe de fête jusqu'à la fin du 19e siècle, et dans certains villages, elle était portée par les mariées dès les années 20 du 20e siècle.

Malgré leur forme uniforme, ils différaient par leur style de conception : ils utilisaient des matrices en nacre, des perles d'eau douce et des perles blanches, et la broderie était réalisée avec du fil d'or.

Malheureusement, même les ethnographes ne connaissent avec certitude ni l'origine du kokoshnik ni sa signification sacrée.

Et dans le monde moderne, les coiffes pour femmes sont peut-être un accessoire plus élégant qu'un vêtement fonctionnel.

La coiffure d'une femme, autrefois élevée par nos ancêtres au rang de rite et de rituel sacré, a progressivement perdu la compréhension de son essence profonde, mais le code du rite sacré continue de l'habiter, que l'on comprenne ou non ce code.

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