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Vêtements et armes des sultans de l'Empire ottoman. Siècle magnifique : la mode du temps de Soliman

Vêtements dans l'Empire ottoman

Le chercheur de Kazan Bulat Nogmanov, dont les publications sont lues par Mintimer Shaimiev, continue de faire connaître aux lecteurs de Realnoe Vremya ses observations sur la culture et l'histoire de la Turquie. Dans la chronique d'aujourd'hui, il parle des traditions de tissage et des types de vêtements.

On sait que la confusion éternelle dans l'utilisation des verbes "mettre" et "mettre" est résolue par la simple formule "mettre Nadezhda, mettre des vêtements". Mais ce qu'ils portaient et quelles préférences vestimentaires les habitants de la Grande Porte avaient, cela sera discuté un peu plus bas.

Le dicton populaire russe "ils sont accueillis par leurs vêtements, mais ils sont escortés par leur esprit" était plus pertinent que jamais pour les habitants de l'Empire ottoman, en particulier sa première moitié. Car, à partir du règne de Fatih Sultan Mehmed, au niveau législatif, ils commencent à réglementer les vêtements portés par les habitants de l'empire. En particulier, le règlement concerne l'utilisation de certains tissus et méthodes de couture. Cela a été fait afin de déterminer facilement le statut social d'une personne et sa position dans la hiérarchie de l'État. Par exemple, la soie, le velours, les objets brodés d'or et d'argent ne pouvaient être portés que par les sultans et les représentants de sa famille. Une personne, comme il était d'usage de le dire, d'une catégorie sociale différente ne pouvait non seulement porter, mais même acquérir des tissus de soie et de velours pour son usage personnel. Cela était strictement surveillé et des sanctions étaient prévues en cas de violation.

À partir du règne de Fatih Sultan Mehmed, au niveau législatif, ils commencent à réglementer les vêtements portés par les habitants de l'empire. Photo kendallredburn.com

Si nous parlons des sultans et de leur entourage, alors les six premiers sultans de l'Empire ottoman portaient des vêtements de coton ordinaires. Ce n'est qu'avec la conquête de Constantinople, lorsque le bien-être de l'État a augmenté, que les sultans ont commencé à porter des vêtements en tissus coûteux et que la mode des fourrures est apparue. Les types de fourrure et le temps de port ont été déterminés par le sultan. Habituellement, trois semaines avant l'automne, ils ont commencé à porter des vêtements avec de la fourrure d'hermine, en automne et au printemps - avec de la fourrure d'écureuil, en hiver - des vêtements avec de la fourrure de zibeline et en été - un ferage (manteau) en laine angora. Les gens ordinaires ont compris qu'il était temps de changer de vêtements lorsqu'ils ont vu qu'un haut fonctionnaire venait à la prière du vendredi dans une tenue différente.

La fourrure de renard noir était considérée comme particulièrement précieuse. Seules les personnes de très haut rang pouvaient se le permettre. Le port de fourrure de renard noir par des hauts fonctionnaires était perçu avec désapprobation. Seul le grand vizir pouvait porter de tels vêtements, et seulement lors des cérémonies. Si le padishah permettait à l'un des habitants du palais ou à un pacha de porter de la fourrure de renard noir, cela signifiait que la personne était récompensée pour avoir accompli une tâche importante. Quant aux femmes, il n'y avait aucune restriction en termes de fourrure pour elles.

De nombreux chercheurs notent que la période allant du milieu du XVe siècle au début du Tanzimat dans les vêtements pour femmes a été caractérisée comme une période de fermeture croissante. Selon la charia, des lois ont été promulguées obligeant les femmes à se couvrir la tête et à se couvrir le visage. Cependant, il convient de noter que les femmes musulmanes et non musulmanes à la maison étaient libres de s'habiller comme elles le souhaitaient. Mais, lorsqu'ils sortaient dans des lieux publics, quelle que soit leur religion, tout le monde était tenu de se couvrir la tête et de se couvrir le visage lorsque des hommes apparaissaient. La loi réglementait également l'ouverture frontale des ferage (manteaux) des femmes, selon la loi, la doublure du manteau devait être cousue et non collée.

Bursa - le centre de l'industrie textile

La plupart des touristes qui ont visité la Turquie savent que Bursa est la capitale de l'industrie textile turque moderne. Elle fut ainsi jusqu'au XVlème siècle, jusqu'à ce qu'Istanbul lui retire ce statut. A cette époque, il y avait environ un millier d'étals vendant des tissus sur le marché de Bursa. En 1502, le sultan Bayezid II a publié un décret selon lequel tous les tissus vendus sur le marché de Bursa devaient être classés par type, qualité, poids, etc. Un fonctionnaire spécial tenait un registre strict de chaque coupe produite, apportée et mise en vente à Bursa. . À cet égard, il convient de noter le décret du sultan de 1574, qui stipule que désormais seuls les artisans du palais d'Istanbul peuvent être engagés dans la production de tissus brodés d'or. La raison invoquée pour cette décision est que les artisans de Bursa dépensent trop d'or et d'argent dans la production de tissus brodés d'or.

Des sources d'archives disent que dans l'Empire ottoman, l'industrie textile et les industries connexes, en particulier la broderie d'or, étaient sous le contrôle constant des serviteurs du padishah. Des lois ont même été promulguées pour réglementer les activités des tailleurs, qui prescrivaient les tissus autorisés à l'usage, le coût de la confection de certains vêtements, etc. Cela a été fait dans le but de limiter le gaspillage, de protéger les normes religieuses et de préserver les traditions.

Avec le début de l'ère des tulipes, on assiste à des changements notables dans l'habillement féminin, ce qui, bien sûr, entraîne une augmentation du nombre d'arrêtés interdisant le port de certains vêtements. Cependant, cela et plus encore sur les tenues féminines de l'époque de l'Empire ottoman seront discutés samedi prochain.

Boulat Nogmanov

Référence

Boulat Nogmanov- chercheur, traducteur.

Né le 31/10/1985 dans le village d'Apastovo, district d'Apastovski de la République du Tatarstan.
En 2008, il est diplômé de l'Université internationale kazakh-turque. HA. Yasawi se spécialise en relations internationales.
En 2010, il est diplômé de l'Université d'Ankara avec une maîtrise dans la même spécialité.
Membre d'expéditions ethnographiques.
Membre de la branche tatarstanaise de la Société géographique russe.
Parle anglais, turc et kazakh.

Pendant près de 400 ans, l'Empire ottoman a dominé ce qui est aujourd'hui la Turquie, le sud-est de l'Europe et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'intérêt pour l'histoire de cet empire est plus grand que jamais, mais en même temps, peu de gens savent que les arrêts avaient de nombreux secrets "sombres" qu'ils cachaient aux regards indiscrets.

1. Fratricide

Les premiers sultans ottomans ne pratiquaient pas la primogéniture, dans laquelle le fils aîné hérite de tout. En conséquence, un certain nombre de frères ont souvent revendiqué le trône. Au cours des premières décennies, il n'était pas rare que certains des héritiers potentiels se réfugient dans des États ennemis et causent de nombreux problèmes pendant de nombreuses années.

Lorsque Mehmed le Conquérant assiégea Constantinople, son propre oncle le combattit depuis les murs de la ville. Mehmed a géré le problème avec son impitoyable caractéristique. Lorsqu'il est monté sur le trône, il a exécuté la plupart de ses parents masculins, y compris même ordonné d'étrangler son petit frère dans le berceau. Plus tard, il a publié sa tristement célèbre loi qui disait: L'un de mes fils qui devrait obtenir le sultanat devrait tuer ses frères"Désormais, chaque nouveau sultan devait monter sur le trône en tuant tous ses parents masculins.

Mehmed III s'est arraché la barbe de chagrin lorsque son jeune frère l'a supplié d'avoir pitié. Mais en même temps, il « ne lui a pas répondu un mot », et le garçon a été exécuté avec 18 autres frères. Et Soliman le Magnifique a regardé en silence derrière un paravent son propre fils se faire étrangler avec une corde d'arc lorsqu'il est devenu trop populaire dans l'armée et est devenu un danger pour son pouvoir.

2. Cellules pour shehzade

La politique du fratricide n'a jamais été populaire auprès du peuple et du clergé, et quand Ahmed I mourut subitement en 1617, elle fut abandonnée. Au lieu de tuer tous les héritiers potentiels du trône, ils ont commencé à les emprisonner au palais de Topkapı à Istanbul dans des salles spéciales appelées Kafes ("cages"). Un prince ottoman pourrait passer toute sa vie emprisonné à Kafes, sous des gardes constantes. Et bien que les héritiers aient été maintenus, en règle générale, dans le luxe, de nombreux shehzade (fils des sultans) sont devenus fous d'ennui ou sont devenus des ivrognes dépravés. Et cela est compréhensible, car ils ont compris qu'à tout moment ils pouvaient être exécutés.

3. Le palais est comme un enfer silencieux

Même pour un sultan, la vie au palais de Topkapı pourrait être extrêmement sombre. À cette époque, il y avait une opinion selon laquelle il était indécent pour le sultan de trop parler, alors une forme spéciale de langue des signes a été introduite, et le dirigeant a passé la plupart de son temps dans un silence complet.

Mustafa I a considéré que c'était tout simplement insupportable et a tenté d'abolir une telle règle, mais ses vizirs ont refusé d'approuver cette interdiction. En conséquence, Mustafa est rapidement devenu fou. Il venait souvent au bord de la mer et jetait des pièces de monnaie dans l'eau pour que "au moins les poissons les dépensent quelque part".

L'atmosphère du palais était littéralement saturée d'intrigues - tout le monde se battait pour le pouvoir : vizirs, courtisans et eunuques. Les femmes du harem ont acquis une grande influence et finalement cette période de l'empire est devenue connue sous le nom de "sultanat des femmes". Ahmet III écrivit un jour à son Grand Vizir : " Si je passe d'une pièce à l'autre, alors 40 personnes font la queue dans le couloir, quand je m'habille, alors la sécurité me surveille... Je ne peux jamais être seul".

4. Jardinier avec les fonctions d'un bourreau

Les dirigeants des Ottomans avaient un pouvoir complet sur la vie et la mort de leurs sujets, et ils l'ont utilisé sans hésitation. Le palais de Topkapi, où étaient reçus pétitionnaires et invités, était un lieu terrifiant. Il avait deux colonnes sur lesquelles étaient placées des têtes coupées, ainsi qu'une fontaine spéciale réservée aux bourreaux afin qu'ils puissent se laver les mains. Lors des purges périodiques du palais des personnes répréhensibles ou coupables, des monticules entiers ont été entassés dans la cour à partir des langues des victimes.

Curieusement, les Ottomans n'ont pas pris la peine de créer un corps de bourreaux. Curieusement, ces tâches étaient confiées aux jardiniers du palais, qui partageaient leur temps entre tuer et faire pousser de délicieuses fleurs. La plupart des victimes ont été simplement décapitées. Mais il était interdit de verser le sang de la famille du sultan et des hauts fonctionnaires, ils ont donc été étranglés. C'est pour cette raison que le jardinier en chef était toujours un homme énorme et musclé, capable d'étrangler rapidement n'importe qui.

5. Course à la mort

Pour les fonctionnaires délinquants, il n'y avait qu'un seul moyen d'éviter la colère du sultan. À partir de la fin du XVIIIe siècle, il est devenu courant qu'un grand vizir condamné échappe à son sort en battant le jardinier en chef lors d'une course à travers les jardins du palais. Le vizir a été convoqué pour rencontrer le jardinier en chef, et après un échange de salutations, on lui a présenté un gobelet de sorbet glacé. Si le sorbet était blanc, alors le sultan accordait un sursis au vizir, et s'il était rouge, il aurait dû exécuter le vizir. Dès que le condamné a vu du sorbet rouge, il a dû immédiatement courir à travers les jardins du palais entre les cyprès ombragés et les rangées de tulipes. Le but était d'atteindre le portail de l'autre côté du jardin qui menait au marché aux poissons.

Il n'y avait qu'un problème : le vizir était poursuivi par le chef jardinier (qui était toujours plus jeune et plus fort) avec une corde de soie. Cependant, plusieurs vizirs y parvinrent, dont Khachi Salih Pacha, le dernier vizir qui fut le dernier à participer à une course aussi meurtrière. En conséquence, il est devenu un sanjak-bey (gouverneur) de l'une des provinces.

6. Boucs émissaires

Bien que les grands vizirs n'étaient théoriquement que le second derrière le sultan au pouvoir, ils étaient généralement exécutés ou jetés dans la foule pour être déchirés comme "bouc émissaire" chaque fois que quelque chose tournait mal. A l'époque de Sélim le Terrible, tant de grands vizirs furent remplacés qu'ils commencèrent toujours à emporter leurs volontés avec eux. Un vizir a demandé un jour à Selim de lui faire savoir à l'avance s'il devait être exécuté bientôt, ce à quoi le sultan a répondu que toute une file de personnes s'était déjà alignée pour le remplacer. Les vizirs devaient également calmer les habitants d'Istanbul, qui toujours, quand ils n'aimaient pas quelque chose, venaient en foule au palais et demandaient l'exécution.

7. Harem

L'attraction la plus importante du palais de Topkapi était peut-être le harem du sultan. Il comprenait jusqu'à 2 000 femmes, dont la plupart étaient des esclaves achetées ou kidnappées. Ces épouses et concubines du sultan étaient enfermées et tout étranger qui les voyait était exécuté sur-le-champ.

Le harem lui-même était gardé et gouverné par le chef eunuque, qui, à cause de cela, avait un grand pouvoir. Il y a peu d'informations sur les conditions de vie dans le harem aujourd'hui. On sait qu'il y avait tellement de concubines que certaines d'entre elles n'ont presque jamais attiré l'attention du sultan. D'autres ont réussi à obtenir une telle influence sur lui qu'ils ont participé à la résolution de problèmes politiques.

Ainsi, Soliman le Magnifique tomba éperdument amoureux de la beauté ukrainienne Roksolana (1505-1558), l'épousa et en fit sa principale conseillère. L'influence de Roksolana sur la politique de l'empire était telle que le grand vizir envoya le pirate Barbarossa en mission désespérée pour kidnapper la beauté italienne Giulia Gonzaga (comtesse de Fondi et duchesse de Traetto) dans l'espoir que Suleiman lui prêterait attention lorsqu'elle a été amené au harem. Le plan a finalement échoué et Julia n'a pas pu être kidnappée.

Une autre dame - Kesem Sultan (1590-1651) - a obtenu encore plus d'influence que Roksolana. Elle dirigea l'empire en tant que régente à la place de son fils et plus tard de son petit-fils.

8. Hommage sanglant

L'une des caractéristiques les plus célèbres du début de la domination ottomane était le devshirme («hommage au sang»), une taxe imposée à la population non musulmane de l'empire. Cette taxe consistait en un recrutement forcé de jeunes garçons issus de familles chrétiennes. La plupart des garçons étaient enrôlés dans le corps des janissaires - l'armée de soldats esclaves, toujours utilisée en première ligne lors des conquêtes ottomanes. Cet hommage était perçu de manière irrégulière, généralement recouru à la devshirma lorsque le sultan et les vizirs décidaient que l'empire pourrait avoir besoin de main-d'œuvre et de guerriers supplémentaires. En règle générale, les garçons âgés de 12 à 14 ans étaient recrutés en Grèce et dans les Balkans, et les plus forts étaient pris (en moyenne, 1 garçon pour 40 familles).

Les garçons recrutés ont été rassemblés par des fonctionnaires ottomans et emmenés à Istanbul, où ils ont été inscrits sur un registre (avec une description détaillée au cas où quelqu'un s'enfuirait), circoncis et convertis de force à l'islam. Les plus belles ou les plus intelligentes étaient envoyées au palais, où elles étaient formées. Ces gars pouvaient atteindre des grades très élevés et beaucoup d'entre eux sont finalement devenus des pachas ou des vizirs. Les autres garçons ont d'abord été envoyés travailler dans des fermes pendant huit ans, où les enfants ont simultanément appris la langue turque et se sont développés physiquement.

À l'âge de vingt ans, ils étaient officiellement des janissaires, les soldats d'élite de l'empire, réputés pour leur discipline de fer et leur loyauté. Le système d'hommage au sang est devenu obsolète au début du XVIIIe siècle, lorsque les enfants des janissaires ont été autorisés à rejoindre le corps, qui est ainsi devenu autonome.

9. L'esclavage comme tradition

Bien que le devshirme (esclavage) ait été progressivement abandonné au cours du XVIIe siècle, ce phénomène a continué d'être une caractéristique essentielle du système ottoman jusqu'à la fin du XIXe siècle. La plupart des esclaves étaient importés d'Afrique ou du Caucase (les Adyghes étaient particulièrement appréciés), tandis que les raids tatars de Crimée assuraient un afflux constant de Russes, d'Ukrainiens et de Polonais.

Initialement, il était interdit d'asservir les musulmans, mais cette règle a été discrètement oubliée lorsque l'afflux de non-musulmans a commencé à se tarir. L'esclavage islamique s'est largement développé indépendamment de l'esclavage occidental et présentait donc un certain nombre de différences significatives. Par exemple, il était un peu plus facile pour les esclaves ottomans d'obtenir la liberté ou d'acquérir une certaine influence dans la société. Mais en même temps, il ne fait aucun doute que l'esclavage ottoman était incroyablement cruel.

Des millions de personnes sont mortes lors de raids d'esclaves ou d'un travail épuisant. Et cela ne parle même pas du processus de castration qui a été utilisé pour remplir les rangs des eunuques. Quel était le taux de mortalité parmi les esclaves, comme en témoigne le fait que les Ottomans ont importé des millions d'esclaves d'Afrique, alors que dans la Turquie moderne, il y a très peu de personnes d'ascendance africaine.

10 massacres

Avec tout ce qui précède, nous pouvons dire que les Ottomans étaient un empire assez loyal. En dehors de devshirme, ils n'ont fait aucune tentative réelle pour convertir les sujets non musulmans. Ils ont reçu des Juifs après leur expulsion d'Espagne. Ils n'ont jamais discriminé leurs sujets et l'empire était souvent gouverné (nous parlons de fonctionnaires) par des Albanais et des Grecs. Mais quand les Turcs se sont sentis menacés, ils ont agi très cruellement.

Selim le Terrible, par exemple, était très alarmé par les chiites, qui niaient son autorité en tant que défenseur de l'islam et pouvaient être des "agents doubles" de la Perse. En conséquence, il a massacré presque tout l'est de l'empire (au moins 40 000 chiites sont morts et leurs villages ont été rasés). Lorsque les Grecs ont commencé à rechercher l'indépendance, les Ottomans ont eu recours à l'aide de partisans albanais, qui ont mené une série de terribles pogroms.

Au fur et à mesure que l'influence de l'empire diminuait, il perdit une grande partie de son ancienne tolérance envers les minorités. Au 19ème siècle, les massacres étaient devenus beaucoup plus courants. Cela a atteint son apogée en 1915, lorsque l'empire, juste deux ans avant son effondrement, a massacré 75 % de l'ensemble de la population arménienne (environ 1,5 million de personnes).

Poursuivant le thème turc, pour nos lecteurs.

Chaque pays est fier de son histoire et de ses traditions, y compris la cuisine nationale, les vêtements, les rituels, etc. L'un des États les plus anciens est la Turquie, sur le territoire de laquelle vivaient différentes nationalités, préservant leurs coutumes et leurs tenues particulières. Il n'est donc pas surprenant que le costume national turc ait subi des changements depuis longtemps. Cela a été influencé par la riche histoire du développement de l'empire et, bien sûr, le patrimoine culturel de ses habitants.

croquis historique

À partir du XVIe siècle, l'Empire ottoman connaît son apogée et, à partir de ce moment, le vêtement commence progressivement à être perçu par la société comme un indicateur de statut. Par l'apparence de toute personne, il était possible de déterminer la situation financière, l'état matrimonial et les opinions religieuses. Même le lieu de travail ou de service était facile à reconnaître par la tenue. Soit dit en passant, presque jusqu'au début du XXe siècle, le costume national turc a conservé son aspect d'origine.

Caractéristiques des tenues pour femmes

Par exemple, la première épouse du sultan avait le droit légal de ne porter que la soie la meilleure et la plus chère avec un décolleté impressionnant, de longues fentes et une magnifique ceinture avec des pierres précieuses.

Les femmes pratiquant l'islam portaient des vêtements d'extérieur amples appelés "feradzha", des chemises en coton et des pantalons amples. L'élément le plus important était le voile, qui couvrait complètement la tête (à l'exception des yeux) et les épaules. Cependant, selon certains chercheurs, seules les jeunes femmes d'une classe aisée auraient dû se couvrir le visage, tandis que les esclaves et les filles pauvres n'étaient pas tenues de le faire.

Un chapeau ou un fez a été mis sur la tête, et plus tard le hotoz et le voile sont devenus à la mode. Les vêtements étaient cousus principalement à partir de soie et de velours, et en ce qui concerne les couleurs, les nuances de vert et de bleu étaient préférées.

Pour les femmes non musulmanes (arméniennes, hongroises, grecques), une jupe fustanelle, un pantalon bleu ample et un foulard étaient autorisés dans la garde-robe.

Vêtements pour hommes

Les hommes, quels que soient leur statut et leur classe, portaient un pantalon large, une chemise, un caftan, une camisole ou une veste. Un caftan supérieur et une ceinture ont également été ajoutés. Les pantalons (ou "zagshin") étaient portés sur le corps nu et ceinturés. Plus tard, leur version raccourcie est apparue jusqu'aux genoux, qui étaient portés. Par-dessus le pantalon, ils portaient toujours une chemise à manches longues, généralement en soie ou en coton. Les caftans étaient également longs, leur ourlet était parfois retroussé et attaché à la ceinture. Quant aux janissaires - les militaires - ils préféraient les caftans sans manches pour ne pas gêner les mouvements.

Après le XVIe siècle, au lieu d'un caftan, ils ont commencé à porter une camisole, ornée de broderies et de boutons, et une veste. Tout cela était ceint d'une ceinture et les soldats - d'une ceinture spéciale en cuir et en métal.

Changements majeurs

Le costume national turc a sensiblement changé au début du XVIIIe siècle. La raison en était l'échange culturel et commercial avec les pays d'Europe occidentale. Pour la fabrication des feraji, on utilise désormais des tissus de couleurs plus claires et de moindre densité. Le voile change également - il n'est pas nécessaire de s'adapter au visage, il peut pendre librement au niveau des épaules.

La tenue d'intérieur devient plus décontractée, les tissus transparents et les tissus à motifs floraux, les coupes ajustées deviennent à la mode. À la fin du XVIIIe siècle, une nouveauté est apparue dans la garde-robe des femmes - un châle noué autour des hanches.

Le XIXe siècle n'apporte pas de changements significatifs dans les tenues. Seul le voile est désormais cousu à partir d'un tissu transparent à travers lequel les bijoux sont visibles. Également dans la tenue de maison, il y a des corsets et des cols en dentelle.

Réformes vestimentaires

Depuis que l'Empire ottoman a toujours été une puissance musulmane, la gent féminine s'est habillée selon la charia. En d'autres termes, les femmes étaient tenues d'observer la modestie et la retenue dans les tenues et de cacher leur corps aux yeux des étrangers. Pour cela, le feradzha a été inventé - un vêtement d'extérieur (cape), couvrant la robe, qui était portée en sortant dans la rue. Le visage était couvert d'un voile et une coiffe appelée turban était mise sur la tête.

Tout a changé après la réforme de 1925. C'est alors que les femmes turques ont été autorisées à porter absolument n'importe quelle tenue qui, à leur avis, était considérée comme à la mode. Ce droit est toujours inscrit dans la Constitution du pays.

Éléments distinctifs des vêtements turcs

Les versions nationales et masculines turques) incluent nécessairement un sarouel - un pantalon ample en matière fine, drapé et décoré de motifs complexes. Leur différence réside dans le fait qu'elles sont assez larges sur toute la longueur et étroites uniquement au niveau des chevilles.

Un autre élément obligatoire de la tenue traditionnelle est une longue chemise à coupe libre. En règle générale, les représentants du sexe fort rentrent leur chemise dans leur pantalon et les femmes, au contraire, portent un pantalon par-dessus. En plus de la chemise, les dames portent également une robe qui ressemble à un caftan brillant. Ces robes peuvent être faites avec des manches longues et des manches courtes. Cette tenue "répare" une ceinture spéciale - une ceinture.

Quels tissus ont été utilisés pour confectionner le costume national turc ? Les vêtements pour hommes étaient principalement cousus à partir de mousseline, de velours, de fourrure, de taffetas et de femmes - soie, brocart, etc.

Vêtements nationaux modernes

Fait intéressant, chaque région de Turquie a ses propres traditions vestimentaires. Par exemple, seuls les marchands et les riches marchands vivaient dans certains villages, qui pouvaient se permettre des vêtements fabriqués à partir de tissus coûteux. Et dans d'autres villages - des paysans pauvres qui n'ont pas d'argent supplémentaire.

Cependant, aujourd'hui, malgré des changements constants, les costumes nationaux turcs, dont vous trouverez des photos dans notre article, ont conservé leur apparence d'origine. La première chose qui attire votre attention, ce sont les couleurs vives : bleu, bleu vif, vert, cramoisi, jaune, orange, etc. Les vêtements pour hommes sont fabriqués dans des couleurs plus foncées, notamment le marron, le gris foncé, le bleu, le noir. Les chemises doivent être blanches. En ce qui concerne les ceintures, vous pouvez voir des rayures multicolores, des lacets lilas ou jaunes dessus.

Coupe principalement libre, mais la figure peut être accentuée. Les vêtements d'extérieur d'une femme sont souvent ornés de broderies de fils d'argent ou d'or. Il peut s'agir d'ornements nationaux ou floraux.

Il est à noter que les designers modernes ont emprunté certains éléments de la garde-robe turque pour créer leurs collections dans un style oriental. Ainsi, les bloomers, les tuniques allongées, les beaux châles sont devenus à la mode.

Chaussures et accessoires supplémentaires

Il convient de noter que le costume national turc pour une fille (ou une femme) comprend nécessairement une écharpe multicouche. Parfois, les jeunes femmes mettent plusieurs foulards à la fois pour se couvrir la tête, le cou et les épaules des regards indiscrets. En plus des foulards, vous pouvez voir des coiffes avec une partie avant supplémentaire - un voile qui couvre le visage.

Pour décorer les vêtements et démontrer leur statut dans la société, la tenue est décorée de pierres précieuses ou semi-précieuses, de divers bijoux. Un élément intéressant des vêtements sont les chaussettes suffisamment hautes pour couvrir les jambes. Ils sont souvent brodés à la main.

Le couvre-chef pour hommes est un fez ou un turban. Un costume militaire pour homme se reconnaît à ses bloomers courts. Les chaussures doivent être en cuir.

Déguisements pour enfants

Les vêtements nationaux des enfants dans leur composition ne diffèrent pas trop des adultes. Ainsi, le costume national turc pour un garçon comprend un bloomer, une chemise, une ceinture et un gilet. Les filles, comme les jeunes femmes adultes, mettent un pantalon ample, une chemise (ou, comme on l'appelle maintenant, une tunique), un pardessus et un chapeau. Le décor est parfois cousu sur un chapeau pour la beauté, par exemple, de petites pièces de monnaie. Habituellement, il n'y a pas de broderies coûteuses et de tissus rares sur un costume pour enfants, c'est-à-dire que les matériaux sont utilisés un peu plus facilement. En règle générale, les tenues pour bébés sont faites de tissus de couleurs vives avec des ornements colorés.

COSTUME TURC DANS L'EMPIRE OTTOMAN

Au milieu du XVe siècle, lorsque le sultan turc Mohammed II a conquis Constantinople, l'Empire byzantin est finalement tombé. Les Turcs ottomans n'ont pas perçu les cultures des peuples conquis, puisque la religion ne permettait aucun changement d'apparence. Cependant, les Turcs ont adopté le luxe extérieur des Arabes et des Perses plus développés, et les énormes richesses pillées pendant les guerres ont contribué au fait que la cour turque est devenue exceptionnellement magnifique et magnifique.

Les vêtements turcs étaient fabriqués à partir d'une grande variété de tissus : lin, papier, laine, tissu, mais aussi taffetas, satin, mousseline, batiste, et même fourrure et maroquin. Les costumes étaient blancs, noirs, verts, parfois rouges (les vêtements de cette couleur étaient portés par le prophète Mahomet lui-même). sultans turcs vêtus uniquement de vêtements blancs; militaire - en blanc et vert. Le costume du grand vizir était en soie blanche, celui du mufti était en drap blanc, le clergé portait du drap vert.

Costume d'homme

Les hommes de toutes les classes portaient un pantalon, une chemise, une camisole, une veste ou un caftan, un haut de caftan, une ceinture. Les pantalons ("zagshin") étaient cousus en soie fine ou en lin. Les hommes les mettaient sur leur corps nu et les tiraient autour de la taille avec une dentelle aux extrémités brodées. Au début, les pantalons étaient larges et longs, ils se repliaient jusqu'au pied. Puis un autre style d'entre eux est apparu: ils ont été raccourcis jusqu'aux genoux. Ces larges pantalons courts étaient portés par les guerriers janissaires. Des bas étaient portés sous ce pantalon.

Par-dessus le pantalon, les Turcs portaient une longue chemise («kais») à manches longues et larges, atteignant le milieu des mollets ou les chevilles. Les chemises étaient cousues à partir de fines rayures en semi-soie, de mousseline, de soie et de lin.

De longs caftans à manches larges et très longues étaient cousus à partir d'un tissu unicolore ou rayé - semi-papier ou semi-soie, fermé par des boutons ou enroulé autour. Les planchers du caftan pouvaient être enveloppés et attachés à la ceinture. Les janissaires les ramassaient par derrière en larges plis. Les militaires avaient des caftans avec des manches courtes, jusqu'aux coudes, ou sans manches du tout.

A la fin du XVIe siècle. le caftan a été remplacé par une camisole ("subun") et une veste ("sujeri"). La camisole swing était cousue en tissu bleu ou rouge, décorée de broderies et sur les côtés avec des boutons, et atteignait la longueur des hanches. Une veste plus longue était portée sur une camisole.

Le caftan et la camisole (mais pas la veste) étaient ceints par les Turcs d'une ceinture, qui était pliée à partir d'un châle ou d'un grand morceau de soie à motifs et gainée à ses extrémités de glands et de franges. Les militaires portaient une ceinture ou une ceinture en cuir liée au métal au lieu d'une ceinture.

Les vêtements d'extérieur des Turcs étaient "fereje". Il était porté par-dessus le reste de la robe. C'était un vêtement long et large avec des manches longues, larges, parfois fendues. Pour tous les jours, il était cousu à partir d'un épais tissu de laine bleu ou vert. Et en sortant - de la soie, du tissu coûteux, assommé et éteint avec de la fourrure chère. Il peut également avoir eu un col rabattu et des cordons et des boutons à l'avant. La couleur et la décoration du feredzhe dépendaient du rang et de la position du porteur. Au XVIe siècle. Feredzhe est apparu avec des manches décoratives étroites. Par temps froid, les Turcs portaient également des manteaux en tissu de chameau.

Costume turc de l'Empire ottoman

À gauche : caftan et bloomer en soie, turban
A droite : Caftan turc à fausses manches, ceinturé d'une ceinture

Costume femme

Le costume des femmes turques était similaire à celui des hommes. Tout comme les hommes, ils portaient des pantalons cousus de kisei, de soie, de lin jaune ou rayés. La chemise en lin ressemblait à celle d'un homme, mais plus courte. D'en haut, ils ont enfilé: un semi-caftan en soie à motifs à manches larges, sous lequel dépassaient les manches de la chemise, et un autre caftan en soie. Les deux caftans avaient un décolleté profond. Celui du haut était long, avec des fentes sur les côtés jusqu'aux genoux, attaché avec une ceinture ou une ceinture en soie, décorée d'argent et d'or.

En sortant dans la rue, les femmes turques revêtaient un manteau de soie noire à large col rabattu quadrangulaire vert. Les femmes de la classe moyenne portaient des manteaux de laine rayés et de très longs couvre-lits. On croyait que, sur ordre du prophète Mahomet lui-même, les femmes, à l'exception des femmes âgées, ne devaient montrer leur visage et leurs jambes qu'à leurs plus proches parents. Les jambes de la femme turque étaient couvertes d'un pantalon, et sa tête et son visage étaient recouverts d'un voile ("marama"), composé de deux larges bandes de mousseline. Une bande était nouée sous le menton et l'autre couvrait le visage jusqu'aux yeux. Les femmes portaient également des bonnets avec un voile noir attaché dessus, couvrant tout le visage jusqu'au menton.

Costume national masculin et féminin turc

Sur un homme : un caftan turc avec des ornements dorés, des chaussures pointues.
Sur une femme : un haut caftan swing, un sarouel, un voile avec un voile fin

Les hommes portaient des chaussures à bouts retroussés et de larges bottines. Ils étaient cousus à partir d'épais maroquin rouge. Chez eux, les hommes portaient des souliers légers en maroquin jaune. Les chaussures des femmes étaient similaires à celles des hommes. À la maison, les femmes turques portaient également des chaussures souples en maroquin jaune ou des semelles en bois avec des liens. Sortant dans la rue, ils enfilent des chaussures de maroquin rouge ou des bottines à talons hauts à garniture métallique.

Coiffures et couvre-chefs

La partie la plus remarquable du costume turc était la coiffe - le "turban". Le turban se composait de deux parties - un bonnet de différentes tailles et formes et un long morceau de soie ou de mousseline fine et douce. Le bonnet, tel que prescrit par les musulmans, était rouge et le turban lui-même était blanc. Seul l'émir portait un turban vert (la couleur de la bannière de Mahomet).

Le turban était orné de pierres précieuses, de perles, de plumes. Le nombre de plumes était strictement défini. Au XVIe siècle. le sultan portait sur son turban trois plumes constellées de diamants ; le grand vizir avait deux plumes, et les autres dignitaires en avaient une chacun.

Sous le règne de Muhammad II, un turban enveloppé de mousseline blanche est devenu à la mode. En 1583, un décret a été publié, selon lequel ses différents types ont été établis en fonction du domaine et du rang. Depuis le 14ème siècle, depuis l'époque d'Osman Ier, les musulmans se sont rasé la tête pour qu'un petit brin reste sur la couronne. Par conséquent, sous le turban, ils mettent un petit chapeau - "fes". Lorsqu'on enlevait le turban à la maison, on laissait le fez sur la tête : il n'était pas d'usage de se promener la tête découverte.

En plus des turbans, il y avait beaucoup d'autres coiffes qui différaient par la forme, la décoration et la couleur.

Les janissaires portaient une variété de chapeaux en plumes, ainsi que des coiffes hautes avec un panache de plumes ou des chapeaux hauts, dont la partie supérieure tombait sur le dos en forme de manche. Ce dernier avait une signification symbolique: le souvenir de la façon dont le saint derviche bénit autrefois le chef des janissaires, qui fonda cette armée, posant sa manche sur sa tête.

Coiffe militaire turque avec sultan

Les couvre-chefs protégeaient les Turcs des insectes.

La barbe était considérée comme la meilleure décoration d'un homme et était donc soigneusement entretenue. Des règles strictes en déterminaient la forme.

Au XVIe siècle. la coiffe féminine ressemblait à un turban masculin, mais à la fin du siècle, de petits chapeaux en velours, soie et brocart sont apparus. Ils avaient l'air très élégants: ils étaient décorés de rubans, d'arcs et de femmes riches - avec des pierres précieuses, de l'or, des perles, des plumes. Les femmes portaient également des châles sur la tête. À la maison, les femmes turques marchaient les cheveux lâches, les interceptant avec un ruban, et sortant dans la rue, elles les tressaient en tresses et mettaient une coiffe sur le dessus. Divers ornements ont été tissés dans les tresses.

Bijoux et cosmétiques

Les femmes turques utilisaient les cosmétiques avec plaisir. Ils blanchissaient et rougissaient, se frottaient d'encens et d'huiles diverses, se peignaient les ongles et les doigts en rouge, noircissaient leurs sourcils et leurs cils avec de la peinture à base de suie. Certaines femmes turques se décoraient le front de mouches. Parfois, selon l'ancienne coutume arabe, ils se faisaient tatouer les bras et la poitrine.

Les bijoux précieux des femmes turques étaient également variés. Ils portaient des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers, des bracelets de cheville et des bracelets de main, des pendentifs, des agrafs avec des pierres précieuses, des casquettes plates frappées d'or et d'argent, des éventails de soie brodée ou de plumes.

Les Turcs riches aimaient aussi les bijoux, mais depuis l'époque de Soliman II, les hommes ne portaient que des bagues en argent, un poignard serti en argent et un chapelet de 99 grains (selon le nombre de noms d'Allah). Pour ceux qui avaient le droit de porter des armes, le costume était complété par un sabre. Les Turcs mettaient des mouchoirs derrière leur ceinture.

Source - "Histoire en costumes. Du pharaon au dandy". Auteur - Anna Blaze, artiste - Daria Chaltykyan

Feredzhe - cap sur la tête dans la Crimée côtière

De la seconde moitié du XIXème siècle. dans certains endroits, le "fereje" a commencé à être utilisé dans la Crimée montagneuse et côtière comme cape en quittant la maison. Ainsi, ils ont commencé à représenter un détail d'un costume caractéristique d'une femme musulmane, déjà dans un but très précis, puisque, en raison des institutions religieuses, les femmes étaient obligées de se couvrir le visage et la figure en public.

Au début du XXe siècle. à Bakhchisarai, "fereje" était mis sur la mariée comme une robe de mariée sur l'épaule (Bonch-Osmolovsky, 1926).

VIII. Feredje.

1. "Fereje" - vêtements d'épaule, jetés sur les épaules et mis dans les manches, et de la seconde moitié du XIXe siècle. dans certaines zones et sauté sur la tête, c'est-à-dire il a déjà été utilisé comme détail du vêtement d'une femme musulmane.

Malheureusement, nous disposons d'informations très limitées et souvent contradictoires sur l'histoire de la formation de ce type de vêtements en Crimée, ce qui rend impossible de reconstituer une image complète de l'évolution des caractéristiques de son apparence, en tenant compte des différences de zones. .

Les premières informations sur le "ferage" en Crimée remontent au milieu du XVIIe siècle. Ils sont apparus comme vêtements pour femmes parmi la noblesse Bakhchisaray. Ils étaient cousus à partir de tissu de laine blanche, avaient un large col (Livre de voyage ..., 1999, 52). Le "fereje" est venu ici, évidemment, de Turquie, où il était porté en manches, étant les vêtements de ville d'une femme musulmane. Et un foulard - "yashmak" servait à couvrir le visage. Vers la fin du XIXème siècle. en Turquie, "fereje" tombe progressivement en désuétude (Hansen, 1983, 152-153). Sa fonction en tant que vêtement d'une femme musulmane dans l'Empire ottoman est remplie par le voile "charshaf", qui est répandu parmi la population générale.

L'épaule "feredzhe" en tant que vêtements de ville est connue sur la côte de Crimée depuis la seconde moitié du XIXe siècle, mais ici, elle a parfois commencé à être utilisée comme cape de tête d'une femme musulmane. Comme V.F. Miller dans les années 1860, "en quittant la maison, ils mettent surtout un" feredzhe ", une cape en tissu rose ou vert à manches courtes; avec de courtes absences de la cour," feredzhe "est jeté sur la tête au lieu d'un voile ou couvre-lit" (Miller, 1887, 81).

Au début du XXe siècle. dans la région de Yalta, les épaules "feredzhe" sont connues, à en juger par la coupe, portées en manches. Ils étaient jusqu'aux genoux, avec un grand enveloppement, des manches larges qui coulaient doucement dans les parois latérales et aucune couture sur les épaules. Ces "ferejes" (à en juger par deux échantillons de musée) présentent des traits de coupe inhabituels - pans coupés, froncés à la taille (MAE, n° 251-1 ; YaMK, n° 557 ; tableau III-3, 4). Au début du XXe siècle. à Bakhchisarai, "fereje" était porté sur la mariée comme vêtement d'épaule de mariage (Bonch-Osmolovsky, 1926 : 41).

Source ->>Roslavtseva L.I. Vêtements des Tatars de Crimée de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle

Costume national turc

L'un des costumes nationaux les plus brillants et les plus riches est le costume national turc. Les Turcs cousaient leurs vêtements à partir de divers tissus: lin, tissu, laine, satin, batiste, mousseline, fourrure et soie. La palette de couleurs était dominée par le noir, le blanc, le vert et le rouge. Les grands sultans ne portaient que des vêtements blancs.

Le costume masculin des Turcs se composait des éléments suivants : pantalon, chemise, caftan ou veste, ceinture et caftan supérieur. Les soies les plus fines étaient utilisées pour coudre les pantalons. Par-dessus le pantalon, les hommes portaient une longue chemise (kais) à manches longues et larges. Elle est arrivée à mi-mollet. Pour sa fabrication, on utilisait de la soie ou de la mousseline.

Les caftans avaient des manches longues et larges. Le tissu utilisé est rayé ou uni. Les tricots turcs étaient déjà réputés pour leur haute qualité à cette époque. Les caftans étaient fermés par des boutons ou simplement enroulés. Les Turcs attachaient la camisole et le caftan avec une ceinture. Il a été plié à partir d'un morceau de soie ou d'un châle. La ceinture militaire a été remplacée par une ceinture en cuir.

Les vêtements d'extérieur s'appelaient "fereje". Il s'agit d'une cape large et spacieuse, qui avait des manches fendues. Pour sa confection, un tissu de laine de couleurs bleu foncé et vert foncé a été utilisé.

Le costume des femmes turques est très similaire à celui des hommes. Les femmes turques portaient également des pantalons cousus de soie fine et de mousseline. La chemise ressemblait à la coupe d'un homme, mais était plus courte. D'en haut, elle était vêtue d'un semi-caftan aux manches amples. Des femmes riches l'ont décoré de broderies coûteuses et de pierres précieuses. Ils ont attaché le caftan avec une belle ceinture. Lorsque les femmes sortaient dans la rue, elles mettaient un long manteau noir qui cachait leur silhouette. La tête et le visage de la femme devaient être couverts. Pour ce faire, ils ont utilisé un couvre-lit - marama.

L'une des pièces les plus célèbres de la garde-robe turque est le turban. Il se composait de deux parties : un bonnet et une longue bande de mousseline ou de soie. Le turban doit être blanc uniquement. Des pierres précieuses, des plumes et des perles ont été utilisées pour le décorer. Le nombre de plumes était strictement déterminé par les douanes. Ainsi, sur le turban du sultan, il y avait trois plumes, sur le grand vizir - deux, sur d'autres fonctionnaires - une plume.

Les costumes de la noblesse turque et d'aujourd'hui ne cessent d'étonner par leur luxe, leur sophistication et leur beauté.

Beaucoup penseraient qu'en raison de la coutume des femmes qui vivaient dans l'Empire ottoman de cacher complètement leur corps et leur visage sous un voile, il n'y a plus d'informations fiables et détaillées sur les vêtements des femmes d'Istanbul et d'autres villes turques. Mais la mode ottomane a toujours suscité un vif intérêt parmi les invités étrangers et, par conséquent, de nombreuses images sont parvenues à notre époque qui décrivent en détail les vêtements des femmes turques.

Les traditions du palais pour garder les vêtements du sultan après sa mort ont également joué un rôle positif, et grâce à elles, nous avons maintenant des exemples de ce qui était porté à cette époque. Après tant de siècles, une immense collection du palais de Topkapi a atteint nos jours. Les premiers exemples remontent au règne de Mehmed le Conquérant (1451-1481). La collection contient des articles de garde-robe de sultans, de sultanes et de leurs enfants.

Costumes d'une femme dans l'Empire ottoman du XVIe siècle

Si vous regardez diverses illustrations, peintures, étudiez des sources écrites, vous pouvez facilement recréer l'image d'une femme qui a vécu dans l'Empire ottoman du XVIe siècle. Ainsi, un élément indispensable du costume d'une femme était une chemise à manches longues élargies couvrant ses jambes. Dans la rue, elle portait un long voile (voile), yashmak (un foulard couvrant son visage), dans certains cas un voile était porté.

Le voile couvrait complètement le corps et les bras, laissant le sol. La surjupe s'ouvrait sur le devant et s'enfilait lorsque la femme sortait. Avec un voile, ils mettent soit un voile, soit un yashmak. Le voile était attaché sur le dessus et tombait sur le visage, le yashmak était attaché par le bas et couvrait la partie inférieure du visage jusqu'aux yeux.

Toutes les femmes, sortant dans la rue, devaient se cacher le visage, il était donc impossible de les distinguer les unes des autres. Même le mari ne pouvait pas reconnaître sa femme dans une telle robe. Le yashmak et le voile qui cachait le visage étaient cependant de très bonne matière, comme le reste des vêtements des riches femmes turques. Ils portaient des tenues de satin d'or ou d'argent, de soie, de brocart et de damas.

Dans ses notes de voyage, Joachim Zinzendorf, qui fut aumônier à l'ambassade impériale d'Istanbul de 1577 à 1581, nota que les femmes dans la rue portaient des pantalons bouffants en soie transparente. , taffetas ou autre matière de très bonne qualité. Par-dessus, on portait d'autres vêtements amples de la même densité de rouge, de jaune ou de bleu. . Ils portaient également une chemise en soie sur le dessus, atteignant les genoux, et elle portait un caftan en soie damassée. Les bloomers étaient précisément nécessaires pour cacher complètement les jambes, qui, comme le visage, n'auraient dû être vues que par les membres de la famille.

Ils portaient sur la tête un petit bonnet de soie, orné de pièces d'or et entrelacé d'un galon de soie noire. Un voile translucide était attaché à cette tresse, qui cachait le visage. Les femmes nobles de l'Empire ottoman portaient un voile lorsqu'elles sortaient - elles aimaient porter des vêtements luxueux et même qu'on leur prêtait attention. Les pauvres femmes apparaissaient en public couvertes de la tête aux pieds d'une cape de soie.

Les caftans ou autres capes des femmes turques pauvres étaient cousus en soie ou en velours. A la fin du XVIe siècle, les femmes riches portaient des caftans de brocart raide à manches longues et larges, sur lesquels on pouvait porter un autre caftan par-dessus, avec des manches courtes. Le col du caftan a changé au fil du temps, mais au XVIIe siècle, il s'est installé sur la forme en V.

Les chaussures pour femmes et pour hommes étaient de style similaire, mais les chaussures d'intérieur étaient beaucoup plus confortables. À la maison, les chaussures de maroquinerie étaient portées, pointues, parfois sans dos, avec des broderies. Les chaussures (chaussures ou bottes plus hautes) étaient portées dans la rue avec une semelle plateforme en bois ou avec des talons. La décoration extérieure des chaussures, bien sûr, pourrait révéler l'état de celui qui les porte, ainsi que le couvre-chef.

Les femmes turques portaient des cheveux longs, qu'elles tressaient en tresses. Des tresses de divers matériaux nobles pouvaient y être tissées, et sur la tête il y avait un bonnet, richement brodé, orné de bijoux, qui indiquaient certainement l'appartenance à la classe supérieure.

Erreur du siècle

En 2011, la série turque colorée "The Magnificent Age" est sortie sur les écrans du monde entier, racontant la vie du palais de Topkapi sous le règne de Soliman le Magnifique. La série a instantanément gagné des millions de fans à travers le monde, qui ont commencé à regarder avec intérêt les passions ardentes et les intrigues judiciaires difficiles. Les créateurs de mode ont adopté la mode ottomane et ont même commencé à produire des collections qui s'en inspirent. Et les historiens de la mode et les experts turcs se tenaient la tête, et il y a une raison à cela. Le siècle, bien sûr, est dépeint comme magnifique, mais pas tout à fait celui qui est resté dans les ouvrages de référence historiques.

Les plaintes concernant la série ont commencé à arriver à la télévision turque presque dès la sortie du premier épisode. Selon les experts, il contient un grand nombre d'inexactitudes, et cela s'applique à la fois au scénario et à la composante visuelle, en particulier aux costumes des personnages.

La déclaration du créateur de mode turc Zuhal Yorgancioglu a provoqué la plus grande résonance. Elle travaille avec des motifs ottomans depuis de nombreuses années, ce qui l'inspire pour créer de nouvelles collections. Selon le créateur, les costumes présentés dans le « Siècle magnifique » sont certes très beaux, luxueux, mais... ils ne sont pas du tout issus de la Turquie du XVIe siècle. Yorgancioglu dit que les femmes de l'Empire ottoman ne pouvaient pas porter des robes aussi moulantes avec un décolleté profond, surtout sous le règne de Soliman le Magnifique.

Dans les palais ottomans, des caftans rouges, verts, noirs, bleu foncé et rose clair étaient portés. Ils n'étaient pas du tout serrés et pas serrés à la taille. Les bloomers étaient toujours portés sous le caftan. Le tissu Hereke, une riche broderie de soie et d'or, était très courant. Par conséquent, on ne parle pas de l'Empire ottoman du XVIe siècle, car ce que l'on voit à l'écran est plutôt plus proche des costumes de la France du XIXe siècle. C'est à partir de là que sont prises les robes aux décolletés sexy et aux corsets, dans lesquelles apparaissent les dames de la cour et les concubines du sultan dans la série. Ils portent également des boucles luxueuses qui reposent librement sur leurs épaules ou coulent dans leur dos, alors qu'au XVIe siècle, les cheveux de l'Empire ottoman tressé soigneusement.

Le fait que les vêtements de la série aient trop de caractéristiques de la mode occidentale ultérieure a été souligné par beaucoup. En effet, des robes et des costumes empruntés à l'Occident dans leur conception ont ensuite été portés en Turquie, mais c'était beaucoup plus tard - aux XVIIIe et XIXe siècles.

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