La récompense trouve celui qui ne cherche pas de récompense. Composition de l'équipe créative

Le rapport sur le mont Elbrouz vous dira pourquoi le mont Elbrouz est connu et où il se trouve.

Message sur le mont Elbrouz

Elbrouz- un stratovolcan dans le Caucase - le plus haut sommet de Russie et d'Europe, inclus dans la liste des plus hauts sommets de certaines parties du monde « Sept sommets ».

Au XIXe siècle, l'exploration scientifique du pic a commencé. La hauteur et l'emplacement exacts n'ont été déterminés qu'en 1913. Le but de la première expédition en 1829 était d'atteindre le sommet du volcan Elbrouz. Ses membres comprenaient de grands scientifiques tels que Kupfer, Lenz, Minetrier. Ayant atteint une altitude de 2400m, le groupe repart. Seules 5 personnes ont atteint plus de 4 800 m et seulement trois ont atteint le col de l'Elbrouz. Ils ne pouvaient pas aller plus loin car la neige était devenue très molle.

La première personne à conquérir les sommets de l'Elbrouz fut Ahiya Sottaev, alors qu'il avait déjà plus de 40 ans. Après sa première ascension, il gravit la montagne encore 8 fois. De plus, Sottayev a réalisé sa dernière ascension à l'âge de 121 ans.

La montagne d'Elbrouz, où se trouve-t-elle ?

L'Elbrouz n'est pas seulement le point culminant d'Europe, mais aussi un lieu de pèlerinage. Il est situé entre Karachay-Tcherkessia et Kabardino-Balkarie, et les peuples qui y vivent ont créé de nombreuses légendes. Par exemple, sur l'origine du nom. De l'iranien « Aitbares » signifie haute montagne, du géorgien « Yalbuz » signifie glace et tempête. Selon une autre théorie, le nom de la montagne est composé de trois mots : « El » - règlement, « Bur » - torsion, « Us » - personnage.

Description du mont Elbrouz

La hauteur de l'Elbrouz au-dessus du niveau de la mer est de 5 642 m. De plus, la hauteur du sommet ouest est de 5 642 m et celle de l'est est de 5 621 m. Entre eux se trouve une selle d'une hauteur inférieure à seulement 300 m. sur la montagne, les plus grands sont Bolchoï Azau, Irik et Terskol . Ils donnent naissance à de nombreuses rivières Malka, Terek, Baksan et Kuban.

Sous les glaciers se trouvent des prairies alpines et des forêts de conifères. Les pentes elles-mêmes sont rocheuses. Les montagnes se sont formées il y a plus d’un million d’années et, au début, l’Elbrouz était un volcan actif. Aujourd'hui, les scientifiques se disputent encore pour savoir si le volcan est en sommeil ou éteint. L'avantage de la version « endormie » est de conserver dans ses profondeurs des masses chaudes qui chauffent les sources thermales locales à +60°C.

La montagne elle-même est constituée de couches de tuf, de cendres et de lave. La dernière éruption a été enregistrée en 50 après JC.

Climat

Les conditions climatiques à proximité des pistes sont douces. L'humidité ici est faible, les gelées sont donc tolérées assez facilement. Mais plus haut sur le volcan, le climat est déjà rude, semblable à celui de l'Arctique. Au pied de la montagne, la température hivernale moyenne varie de 10 0 C à – 25 0 C, et au sommet jusqu'à -40 ° C. Sur l'Elbrouz, les précipitations sont abondantes et fréquentes, principalement sous forme de neige. L'air se réchauffe en été jusqu'à +10°C à 2500 m d'altitude, et même plus haut, en juillet, la température atteint à peine -14°C. Le temps est caractérisé par l'instabilité : une journée calme et claire peut céder la place à des tempêtes de neige accompagnées de fortes rafales de vent.

Relief

Le climat au pied de la montagne est varié : nombreuses gorges et zones rocheuses. Et sur les pistes, même en été, on peut voir des flocons de neige fondre. À la surface de l'Elbrouz se trouvent des glaciers d'une épaisseur de glace de 400 m. L'eau glaciaire forme des ruisseaux qui tombent sous forme de cascades. A partir de 3500 m d'altitude, les moraines, cirques et lacs glaciaires sont fréquents.

la faune et la flore

Une verdure veloutée, des forêts de pins et des arbres et arbustes poussent dans les prairies de l'Elbrouz. La flore compte 3000 espèces. Il comprend le pin, l'aulne, la menthe, la chélidoine, l'argousier, le thym, le fenouil, l'absinthe, l'églantier, le millepertuis et le tussilage.

La faune est représentée par des aurochs, des chèvres de montagne, des écureuils terrestres, des chiens viverrins, des sangliers, des chamois, des chacals, des chevreuils, des renards, des loups, des chats sauvages, des lynx, des écureuils et des ours.

Les étendues célestes ont été conquises par les vautours, les aigles et les milans, les aigles royaux, les faucons sacres, les mésanges, les bouvreuils, les merles et les pics.

• La population locale appelle l'Elbrouz « Mingi-tau », ce qui signifie « Montagne des Mille ». Le nom souligne sa hauteur et sa taille.
• C'est une montagne très difficile à gravir. En hiver, il est généralement interdit d'y grimper.
• Elbrouz est mentionné dans les œuvres d'Hérodote. L'historien grec ancien a souligné que le dieu Zeus y avait enchaîné Prométhée parce qu'il donnait du feu aux gens.

Nous espérons que le reportage sur le mont Elbrouz vous a aidé à préparer les cours. Vous pouvez laisser votre message sur le mont Elbrouz en utilisant le formulaire de commentaires ci-dessous.

Adresse: Russie, Caucase
Hauteur: 5642 m (pic ouest), 5621 m (pic est)
Première ascension : 22 juillet 1829
Coordonnées : 43°20"57.4"N 42°26"51.6"E

Le magnifique mont Elbrouz, qui attire les grimpeurs, les amateurs de ski et les amateurs de loisirs actifs, est en réalité un volcan.

Étonnamment, tout le monde ne le sait pas : pour la plupart, l'Elbrouz est l'un des sept merveilles de la Russie(selon le vote de 2008), des pistes pittoresques sur lesquelles on peut skier en toute brise et la beauté vierge, voire quelque peu « surnaturelle » de la région de l'Elbrouz.

Les scientifiques appellent l'Elbrouz un stratovolcan, ce qui signifie que de temps en temps d'épaisses coulées de lave jaillissent d'un évent conique qui, en raison de leur viscosité, ne se propagent pas sur de longues distances, mais se solidifient non loin du point de leur émission. C'est pourquoi l'Elbrouz « grandit » à chaque éruption et est actuellement considéré comme le plus haut sommet d'Europe. À propos, le volcan a deux sommets : l'un d'eux (à l'ouest) a une hauteur de 5 642 mètres et le second (à l'est) a une hauteur de 5 621 mètres. Les deux sommets sont séparés par une selle d'une hauteur de 5 200 mètres et d'une longueur de 3 kilomètres.

Première ascension du sommet

Selon des documents qui ont survécu jusqu'à ce jour, la première conquête du sommet oriental de l'Elbrouz a eu lieu en 1829. L'expédition était dirigée par Georgy Arsenievich Emmanuel, qui, malgré son origine hongroise, dirigeait la ligne fortifiée du Caucase. Outre les nombreux scientifiques inclus dans l'expédition de l'Académie des sciences de Russie, 1 000 militaires et guides connaissant les sentiers secrets et les pentes les moins dangereuses ont pris part à l'ascension du sommet.

Très probablement, selon l'hypothèse des historiens modernes, les gens ont visité les sommets et les gorges de l'Elbrouz bien avant 1829. Cependant, selon la documentation, il est généralement admis que la première conquête de l'Elbrouz fut l'ascension d'une expédition scientifique dirigée par Emmanuel.

Nom du volcan : histoire d'origine

Hélas, on ignore actuellement d'où vient le nom Elbrus. La plupart des scientifiques sont enclins à croire que le nom de la montagne vient du mot iranien « Elborz », qui se traduit littéralement en russe par « brillant ou pétillant ». En Iran, il y a une montagne appelée Elborz, probablement pour cette raison, beaucoup associent l'origine du nom du point culminant d'Europe à la langue iranienne. En toute honnêteté, il convient de noter que le reste des scientifiques, qui, bien que minoritaires, affirment que le nom Elbrouz pourrait provenir de la langue arménienne ou géorgienne. La réponse à la question de savoir d'où vient le nom de ce volcan fascinant ne sera probablement jamais trouvée : il faut approfondir trop profondément l'histoire de l'humanité pour résoudre ce problème.

Bataille pour l'Elbrouz

Pendant la Grande Guerre patriotique, des batailles acharnées ont eu lieu pour les sommets de l'Elbrouz, auxquelles a participé la célèbre division allemande, du nom de la plus belle fleur des montagnes, « Edelweiss ».

La division était composée exclusivement de personnes physiquement robustes qui vivaient dans des zones montagneuses et étaient capables d'atteindre une cible du premier coup. L'âge mûr de certains des meilleurs soldats de la Wehrmacht leur a permis de combattre dans les montagnes et de survivre dans des zones désertes où il était presque impossible de se nourrir, de supporter de fortes gelées et de fortes rafales de vent.

Comme le montre l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, la bataille pour le Caucase a commencé le 25 juillet 1942. Moins d'un mois plus tard, les soldats de la division Edelweiss occupèrent les bases du Refuge des Onze et de Krugozor et, après un certain temps, conquirent les sommets de l'Elbrouz, sur lesquels ils hissèrent des drapeaux à croix gammées. Il semblerait que l'exploit ait été accompli, mais la montée des soldats allemands a rendu Hitler furieux. « Des gens fous et dérangés, des grimpeurs stupides ! Alors que les soldats de la Wehrmacht mènent une lutte acharnée pour chaque kilomètre carré du Caucase, ils ont décidé de « jouer ». Ces alpinistes qui ont escaladé l'Elbrouz pour leur propre fierté doivent être jugés ! » a crié Hitler avec rage. « Pourquoi avons-nous besoin de ce pic nu dont personne n’a besoin ? Ils ne sont pas conscients de ce qu’ils font. Nos drapeaux doivent être accrochés aux bâtiments de Soukhoumi et ne pas flotter là où même les oiseaux ne peuvent pas les voir », A. Speer a enregistré ces paroles d'Adolf Hitler dans son journal.

Apparemment, Staline pensait tout autrement. Après l'expulsion des dernières unités allemandes du Caucase à la fin de l'hiver, les soldats soviétiques reconquièrent les sommets de l'Elbrouz. Les drapeaux avec des croix gammées ont été détruits et sur les sommets ouest et est, les bannières de l'URSS brillaient fièrement.

Le volcan est seulement en sommeil

L'Elbrouz, comme mentionné ci-dessus, est la Mecque des grimpeurs, des alpinistes et des skieurs. Le tourisme apporte à Kabardino-Balkarie la part du lion des revenus du budget local. Par conséquent, les autorités, selon certains scientifiques, restent silencieuses sur le danger qui attend non seulement les touristes, mais aussi les résidents locaux dont les maisons sont situées à proximité du volcan. "L'Elbrouz pourrait se réveiller à tout moment, l'éruption sera très puissante!", affirment les experts, sur la base de plusieurs études qu'ils ont menées.

Lev Denissov exprime une inquiétude particulière, qui appelle les autorités à reconsidérer leur politique et à réfléchir aux domaines dans lesquels elles investissent d'énormes sommes d'argent. "Un volcan agité peut détruire toute l'infrastructure de la région en quelques heures et coûter la vie à des milliers de personnes", a déclaré Denisov dans son discours. Outre une éventuelle éruption, les soi-disant « glaciers pulsants » présentent un danger particulier. Ce sont eux qui ont conduit à la tragédie des gorges de Karmadon.

Monument aux « Héros de la défense de l'Elbrouz »

Cependant, ni les autorités de Kabardino-Balkarie ni les hauts responsables du ministère russe des Situations d’urgence ne veulent écouter les arguments du scientifique. Les opposants de Denissov affirment : « Plusieurs siècles pourraient s’écouler avant l’éruption, mais nous ne voyons pas encore de raison de s’inquiéter. » Naturellement, dans ce contexte, le mot « peut » fait peur. Après tout, cela n’exclut pas la possibilité que l’Elbrouz se « réveille » dans un avenir très proche. Qui aura raison, Lev Denisov et son groupe de chercheurs, ou ses adversaires, seul le temps nous le dira. Pendant votre séjour dans la région d'Elbrus, vous ne devez jamais oublier votre propre sécurité et suivre strictement les instructions de l'instructeur. Il ne faut pas oublier que des gens meurent et disparaissent constamment dans les gorges et sur les pentes des montagnes : tout le monde sait qu'en 2002, lors de l'effondrement d'un glacier dans les gorges de Karmadon appelé « Kolka », l'acteur et réalisateur le plus populaire Sergueï Sergueïevitch Bodrov a disparu.

"Je suis au sommet, je suis heureux et sans voix..."

Grâce au décret du gouvernement de la Fédération de Russie, avec le soutien actif des autorités de Kabardino-Balkarie, les infrastructures touristiques se développent à pas de géant dans la région d'Elbrouz. Les centres touristiques les plus pratiques, les hôtels avec chambres « de luxe », les remontées mécaniques ultramodernes, la location de matériel de montagne et de ski moderne ne sont qu'une petite partie de ce sur quoi peut compter un touriste qui vient au plus haut sommet d'Europe.

Vous pouvez conquérir l'un des sommets des montagnes, d'où s'ouvre une vue vraiment époustouflante, lors de l'une des expéditions. Ils sont constamment organisés ici par des entreprises ayant reçu une licence spéciale pour ce type d'activité. L'escalade de l'Elbrouz se déroule toujours sous la direction d'un grimpeur professionnel qui connaît toutes les subtilités et nuances de la conquête du sommet de la montagne. C'est grâce à la formation de ces personnes que l'ascension de l'Elbrouz est devenue pratiquement sûre. Cependant, avant de décider de gravir la plus haute montagne d'Europe, vous devez évaluer sobrement votre force. Pour une personne en mauvaise santé, un tel voyage peut se terminer tragiquement. Cependant, presque toutes les expéditions sont équipées de communications radio avec des stations spéciales. En cas de situation dangereuse, un hélicoptère avec à son bord des sauveteurs expérimentés s'élève d'une plate-forme spéciale. Avant l'ascension, les animateurs tentent une nouvelle fois de déterminer la condition physique de chaque participant et, en cas de doute sur son endurance, recommandent de reporter la conquête du sommet, et mieux vaut profiter de la beauté de la région de l'Elbrouz sur ce voyage, assez difficile à décrire avec des mots.

Vue depuis un avion.

L'Elbrouz est un cône volcanique en forme de selle à double sommet. Le sommet ouest a une hauteur de 5 642 m, celui de l'est - 5 621 m. Ils sont séparés par un linteau d'une hauteur de 5 300 m et sont distants d'environ 3 km. La superficie totale des glaciers de l'Elbrouz est d'environ 150 km 2. La dernière éruption remonte à 50 après JC. e. ± 50 ans. Les capacités d’adaptation du corps s’arrêtent précisément à ces hauteurs. Le plus haut village montagneux du monde (grand) est situé à une altitude de ~5 100 m. est la ville de LaRinconada au Pérou. Au-dessus de la barre des 5 200-5 300 m, l'atmosphère terrestre est si raréfiée que la quantité d'oxygène dans l'air est la moitié de la norme - une personne ne peut pas y rester longtemps. Systèmes digestif, respiratoire, etc. ne sont pas en mesure d'exercer leurs fonctions à 100 ans, donc un séjour prolongé dans de telles conditions est associé à certains risques pour la vie et la santé, ce qui n'est possible que grâce aux réserves internes de l'organisme et uniquement avec une préparation appropriée.

Vue sur le versant sud de la montagne. PHOTO PRISE À PARTIR DE LA RESSOURCE OUVERTE « YANDEX.PICTURES »

Les informations ci-dessus sont fournies uniquement à des fins d'information générale ; des informations plus détaillées peuvent être lues sur n'importe quelle ressource Internet.

Préface

Viam supervadet vadens
(Que celui qui marche maîtrise la route)

Je n’encourage pas ceux qui lisent cette histoire à prendre immédiatement un sac à dos, des crampons et un piolet et à se précipiter tête baissée dans le train ou l’avion le plus proche des villes du Caucase. Oui, nous y sommes allés sans guide. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien de travail d’organisation a été fait pour que tout se passe comme prévu. Cette histoire n'est pas un guide sur "Comment aller à l'Elbrouz sans guide". Ceci n'est qu'une description subjective de notre voyage. Un grimpeur professionnel aurait probablement écrit le texte dans une tout autre veine. Des blagues avec de telles hauteurs peuvent mal finir ! Nous avons eu beaucoup de chance, mais il ne faut pas compter uniquement sur la fortune. Au moment du voyage, les deux membres de l'expédition n'avaient pas le statut de « mannequins ». J'avais déjà une bonne expérience dans l'organisation d'événements touristiques, près de huit ans de randonnée et environ quatre ans de tourisme de montagne à mon actif, ainsi que deux ans de travail comme guide dans le sud-ouest du Caucase. Kostya était impliqué dans l'athlétisme depuis de nombreuses années. Il possédait donc une endurance incroyable, il avait déjà un rang sportif dans le tourisme et de bonnes compétences dans le maniement du matériel d'escalade. Si vous ne pratiquez pas régulièrement ces sports (tourisme de montagne, alpinisme) et n'avez pas un haut niveau de forme physique générale (forme physique générale), vous ne devriez pas vous rendre seul à l'Elbrouz. Trouvez une équipe avec une expérience pertinente, maîtrisez toutes les compétences nécessaires et dépensez de l'argent pour un guide. Cela pourrait vous sauver la vie. Préparez-vous à grimper ! La plus grande difficulté d'Elbrus est sa simplicité. « Des milliers de personnes se sont levées là-bas, et je me lèverai », pensera un débutant. Comme le montrent les statistiques à long terme, environ 90 grimpeurs réussissent. De tels chiffres créent une illusion trompeuse d'accessibilité, mais il ne s'agit pas d'un camping en plein air - c'est le point culminant de la Russie, le principal sommet du Caucase, le « toit » de l'Europe, cinq mille. Et pourtant, avant de vous y rendre, posez-vous la question : en ai-je besoin, et si oui, pourquoi ? Après tout, chaque année sur l'Elbrouz, en moyenne, une dizaine de personnes meurent, soit environ 0,1 du nombre total d'alpinistes. Personne ne reviendra jamais de la Montagne, ne l'oubliez pas...

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L’idée d’aller sur une TELLE montagne est née il y a longtemps, mais d’une manière ou d’une autre, elle n’a pas abouti. Au début, il y a eu un manque de moyens financiers, puis de temps et d'équipement. Et année après année, parcourant le sud-ouest du Caucase, gravissant trois mille mètres, je n'ai jamais cessé de rêver d'une telle ascension. L'Elbrouz se profilait à l'horizon, attirant avec son dôme blanc étincelant.

sur la photo : vue de l'Elbrouz depuis le sommet du sud de Pseashkho (3251m.)

C'était un RÊVE - Elbrouz ! Ce seul mot a bouleversé tout mon esprit. Et comme il y avait un rêve, alors bientôt un BUT est apparu. Environ un an avant le voyage, j'ai fermement décidé de faire l'ascension en 2014. "Elbrouz-2014!" - c'est devenu le slogan de la vie de tous les mois suivants avant le voyage. Mais impossible de se rendre sur une telle montagne sans une équipe expérimentée, sans des gens qui y sont déjà allés ! Six mois avant l'ascension, j'ai eu l'opportunité de me rendre à l'Elbrouz au sein d'une équipe expérimentée d'excellents camarades de ma ville natale de Sotchi, qui avaient déjà beaucoup d'expérience dans l'escalade au-dessus de 5000 m.

Les mois passèrent, les préparatifs étaient en cours. Physique, technique, inventaire, information. Et pendant tous ces six mois, j'ai repoussé le mauvais pressentiment que quelque chose pourrait mal tourner et que je me retrouverais sans place dans l'équipe. Théoriquement, j'ai accepté la possibilité que le voyage au sein de cette équipe ne soit pas possible. Et donc, j'ai essayé de récolter plus d'informations sur la montagne en amont : j'ai lu beaucoup d'articles sur le thème de l'acclimatation, des reportages sur l'ascension, et j'ai essayé d'interroger au maximum tous mes amis qui y étaient allés au moins une fois. . Et bien sûr, je n’ai pas oublié de me préparer : sorties régulières en montagne d’un ou deux jours, footing de 10-12 km, barre fixe et barres parallèles. L'été est arrivé. La haute saison du tourisme de montagne a commencé. Maintenant, quand l'Elbrouz s'est à nouveau révélé à l'œil à travers un voile de nuages, je savais que ce serait bientôt... Et puis il s'est produit quelque chose dont j'avais peur, mais pour lequel j'étais prêt : un appel du chef du l'équipe dans laquelle je devais rouler. Ils se dirigent vers une autre montagne - Kazbek 5033 m, située à la frontière avec la Géorgie.

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Je n'avais ni le temps ni l'envie de faire rapidement un passeport. Mon objectif est resté inchangé : « Elbrouz-2014 ! Après avoir remercié le manager d'avoir accepté de m'accepter dans l'équipe, j'ai commencé à organiser mon propre voyage à Elbrus. Au début, j’ai essayé de « me mettre sur la piste » d’une autre équipe, mais ils ne voulaient pas me prendre. Le raisonnement était dur et exhaustif – manque de confiance suffisante dans ma préparation à une telle campagne. Oh, comme je les comprends maintenant !... Il restait un peu plus d'un mois, et il y avait tant à faire ! C’est bien d’avoir un grand « paquet d’informations » sur la région. Il ne restait plus qu'à trouver un compagnon de voyage. Les critères sont bien sûr très stricts : une grande envie d'y aller, une bonne préparation physique et psychologique, la disponibilité de tout le matériel nécessaire, et bien plus encore. Le cercle de recherche s'est fermé sur une seule personne - Konstantin Pavlenko.

A cette époque, je ne connaissais Kostya que depuis six mois, mais en si peu de temps, il n'a réussi à s'imposer que du côté positif. Calme, équilibré, honnête, réactif, superbement préparé tant physiquement que psychologiquement, possède toutes les compétences nécessaires pour une telle ascension et, surtout, il était pleinement conscient de ce qu'il acceptait. En général, où que l'on regarde, il n'y a que des qualités positives, à l'exception peut-être d'une certaine distraction caractéristique de nombreux romantiques, même si ici je peux rivaliser avec lui. Un mois avant le départ... Nous avons acheté des billets de train à l'avance pour déterminer la date exacte de départ - 31 juillet, vol Adler - Vladikavkaz. Il ne reste plus qu’à se préparer et prendre la route ! Deux semaines avant le voyage, nous avons subi une acclimatation préliminaire sur le massif de Pseashkho et, après avoir passé la nuit à 2600 m d'altitude, avons gravi le mont Pseashkho Sud, culminant à 3251 m d'altitude. La dernière semaine avant le voyage est probablement la plus stressante. Ce qui est révélé n’est qu’un océan de problèmes organisationnels jusqu’alors non résolus. Et il reste très peu de temps. Donc le 31 juillet. Les sacs à dos sont emballés. Embarquement dans le train. Désormais, personne ni rien ne peut nous arrêter ! Après tout, nous n’avons dit à PERSONNE que nous partions seuls. Selon la légende, nous faisons partie d’une équipe « d’instructeurs expérimentés et qualifiés de Krasnodar ». Bien, que puis-je dire! La plus grande aventure de notre vie a commencé !

Partie un

"Seules les montagnes peuvent être meilleures que les montagnes,
Ce que je n'ai jamais vu auparavant"
Vladimir Vyssotski

Le premier jour. Enregistrement Le matin du 1er août, notre petit détachement est arrivé à la gare de la ville de Mineralnye Vody. Seul, dans une ville inconnue... Mais cela ne nous fait pas peur, nous savons à quoi tout cela sert. Une tentative visant à trouver un moyen de transport direct vers le village de Terskol (le village le plus proche du mont Elbrouz) a échoué. Les chauffeurs de taxi nous ont facturé des sommes astronomiques pour le transfert, nous avons donc décidé d'utiliser les transports en commun, ce qui, bien sûr, n'est pas si pratique, mais plusieurs fois moins cher. Et maintenant, nous sommes en République de Kabardino-Balkarie, devant le carrefour du cercle Baksan. Notre chemin traverse le centre administratif de la région - le village de Tyrnyauz. Après un certain temps, nous entrons sur le territoire du parc national local. Nous avons décidé de nous baser sur le territoire du camp de tentes Bivuak. L'endroit est tout simplement magnifique - une sapinière. Pas une tache, pas une bosse - de quoi d'autre un touriste a-t-il besoin ? Le temps est magnifique. Pendant la journée, il ne fera pas plus chaud que +20 et au coucher du soleil, le thermomètre ne baissera que de 6 à 8 degrés. Bien qu'en montagne, le temps trouvera toujours de quoi surprendre le touriste : le soleil brûlant est brûlant, et dans une heure la température « s'effondrera » et il pleuvra et neigera, qui dans une heure ou deux pourront être remplacés par l'apparition de d'un luminaire brillant. Il faut donc être sur ses gardes. Dès que nous quittons la zone forestière, le pic Azau et le mont Cheget 3770 m s'ouvrent à nos yeux, vers lesquels nous nous rendrons demain. Ayant reçu un incroyable regain d'énergie à la cascade, nous décidons d'aller plus loin jusqu'à l'observatoire situé à proximité, à 3100 m d'altitude. Malheureusement, nous n'avons pas été autorisés à entrer dans l'observatoire lui-même, mais les gardes locaux nous ont conseillé de ne pas nous arrêter là et de nous rendre à la « Base de glace », où se déroulait à l'époque soviétique l'entraînement avant l'ascension de l'Elbrouz. Bien? À peine dit que c'était fait! Allons à la Base de Glace, à 3700 ! La route n’est plus aussi bonne, on ne peut pas y passer en voiture. Cent par cent nous prenons de l'altitude. Vous pouvez désormais admirer le légendaire glacier Semyorka, qui se trouve sur le mont Donguz-Orun. Et puis, après le prochain « décollage », cela nous a été révélé... oui, c'était LUI – Elbrus ! J'ai bien sûr compris que l'Elbrouz est une montagne de taille considérable, mais pas si « considérable » ! C'est juste énorme ! C'est un grand spectacle ! Par rapport à notre situation, la montagne s'élève encore à 2 km. Nous profitons des vues et du panorama qui s'offrent à nous, quand soudain nous remarquons quelques « points » sur le glacier Terskol. Il s'agit d'un groupe d'alpinistes revenant d'un voyage d'acclimatation, manœuvrant entre d'immenses fissures du glacier. La surface du glacier est comme du verre de bouteille : la glace bleue est limpide, transparente sur plusieurs mètres de profondeur, mais elle est dure comme de la pierre. Traverser un glacier n'est pas une tâche facile. Vous devez posséder un certain nombre de compétences particulières : être capable de vous déplacer en équipe, de couper sur la glace et bien plus encore. Pendant que nous attendons les grimpeurs, nous observons ce qui se passe sur le versant sud de l'Elbrouz - quelqu'un monte le long des rochers de Pastukhov, quelqu'un descend du « plateau oblique ». Le processus est fascinant et nous commençons involontairement à spéculer sur ce qui s’y passe exactement. De ce point également, vous pouvez étudier l'emplacement de divers objets les uns par rapport aux autres : stations de remontée, « Bochki », « Shelter 11 », crêtes rocheuses de « Shelter », rochers Pastukhov, « plateau oblique ». Sur le chemin du retour, nous rencontrons une petite île de « vie verte » dans la mer de pierre sans fin. Quel contraste ! Descendons. Jour trois. Aller à 3700 m d'altitude le premier jour n'était pas la meilleure idée, mais ce qui a été fait ne peut pas être changé. Nous avons reçu de nombreuses informations d'un groupe de grimpeurs rencontrés à la Base de Glace. Après la course forcée d'hier, nous avons décidé de nous reposer un peu, de ne pas nous lever « aux premières lueurs » et de dormir deux à trois heures de plus que d'habitude. Mais à 9 heures du matin, le soleil levant transforme notre tente en « crématorium », il faut donc nous réveiller. Aujourd'hui, notre programme est plus simple - une sortie radiale vers le Mont Cheget jusqu'à 3400 m d'altitude. Après avoir « descendu » une centaine de mètres à travers le village, nous arrivons à la « Clairière Cheget », d'où part le télésiège. Mais nous n'en avons pas besoin, car l'acclimatation nécessite un travail physique, et un trajet en téléphérique n'atteint pas tout à fait ce concept, alors nous y allons à pied. L'ascension vers le versant du mont Cheget commence. À la sortie de la zone forestière, il y a un virage vers le lac Donguz-Orun-Kel, mais il est situé dans une zone de cinq kilomètres spécialement protégée, adjacente à la frontière avec la Géorgie. La frontière longe la crête supérieure des montagnes Donguz-Orun et Nakra-Tau. Un pass n'est nécessaire que si vous souhaitez vous rendre au lac Donguz-Orun-Kol, au glacier Shhelda ou aux gorges d'Azau. Tout cela n'est pas nécessaire pour l'escalade et constitue un « bonus » agréable pour les voyages d'acclimatation. Sans autorisation spéciale, s'y rendre est lourd de conséquences très désagréables. Avec un soupir de déception, nous continuons à grimper. Dans la deuxième heure à partir de midi nous atteignons l'altitude souhaitée. À ce stade, tout est couvert de nuages. Pas étonnant. Le temps en montagne se dégrade souvent dans l'après-midi. Mais nous avons pu voir Cheget lui-même, auquel il restait encore 300 mètres de dénivelé de pure alpinisme. Les nuages ​​s'épaississent trop vite, il peut pleuvoir à tout moment, alors nous descendons « à la bourgeoise » - sur l'un des plus anciens téléphériques de Russie. Ce sera la dernière nuit dans le village de Terskol. L'acclimatation primaire a été réalisée avec succès, nous nous déplacerons donc demain directement sur les pentes de l'Elbrouz. Jour quatre. Nous quittons la magnifique sapinière qui nous abritait et partons vers le royaume des neiges et des glaces éternelles. Mais avant cela, il y avait une inscription obligatoire auprès du ministère des Situations d'urgence. Bien entendu, nous n'envisageons pas de recourir aux services de sauveteurs, mais tout est possible : la sécurité passe avant tout. Nous quittons Terskol. Le téléphérique, qui mène au versant même de l'Elbrouz, part de la clairière d'Azau, qui a dû être atteinte en taxi en raison de l'absence totale de transports locaux. Le caissier a insisté pour que nous achetions des billets aller-retour, nous assurant que même après quelques jours, les billets de descente seraient valables. A la caisse, on nous a remis de belles cartes en plastique. Eh bien, maintenant la chose la plus intéressante nous attend : nous commençons à récolter les avantages de ne pas avoir de guide. Bien sûr, les principaux détails de l’itinéraire ont été soigneusement pensés à l’avance, mais il était impossible de prêter attention à chaque détail. En raison de notre manque de connaissance de l'emplacement précis et des altitudes exactes des camps, nous avons pris la décision irréfléchie de passer la nuit à 3450 m d'altitude, près de la station du téléphérique Mir. Il pleut toute la journée et il neige la nuit. Il y a des vacanciers bruyants et insatisfaits qui se promènent constamment autour de la tente, des équipements incroyablement malodorants circulent et en général... Je ne veux pas perdre de temps avec une description plus détaillée de cette journée, car il ne s'est plus rien passé d'intéressant. Cinquième jour. Nous nous réveillons au bruit d'un énième engin incompréhensible de grande taille qui passe et commençons à préparer la route à venir. Lever le camp sous la pluie n’est pas un plaisir agréable, mais on ne peut rien faire, il faut le faire. Nous retournons à la gare : devant nous se trouve le téléphérique « Mir - Gara-Bashi ». Nous payons séparément la troisième étape, déjà au sommet. Les sièges du téléphérique sont des sièges simples, vous devez donc poser votre sac à dos avec vos affaires sur le siège suivant. Sur chaque support, la chaise tremble et rebondit terriblement - regardez, le sac à dos va tomber et s'envoler en enfer. C'est effrayant à regarder - après tout, TOUT est dans le sac à dos ! À ce stade, il est devenu clair qu'avant le voyage, il était nécessaire de mettre un chapeau et une doudoune, car se déplacer pour s'échauffer, surtout avec un deuxième sac à dos sur les genoux, était inconfortable et dangereux. De plus, le téléphérique s'arrête périodiquement pour que les travailleurs puissent accepter la charge qui voyage dans les mêmes chaises. C'est ainsi que nous arrivons à une hauteur de 3700 m. Et en direction du « Refuge », il y a déjà des pieux de support pour la nouvelle ligne de téléphérique, qui atteindra une hauteur de plus de quatre mille mètres ! Et après? Atteindront-ils les Pastukhov et vendront-ils des tartes sur la selle ? Il fait déjà sensiblement plus frais ici - vous pouvez sentir la proximité de la limite de la zone de neige. Le gardien de la station supérieure du téléphérique, voyant deux garçons se mouiller sous la pluie, nous invite aussitôt à son poste de garde. Comme les gens sont sympathiques ici ! Mais aussi triste que cela puisse être, après avoir bu du thé chaud près d'un poêle chaud, nous devons quitter l'hôte hospitalier et partir à la recherche d'un endroit où installer notre camp. Notre chemin passe devant le refuge des Barrels. Après avoir établi le camp, nous collectons des sacs à dos radiaux « pour le transport », en les complétant avec les plus lourds, c'est-à-dire la nourriture et l'essence. Nous sommes arrivés à cet endroit en téléphérique, grâce auquel, à une altitude de 3500 - 3700, nous mangeons des légumes et des fruits frais, du fromage et de la viande, ainsi que d'autres produits que nous ne voulons absolument pas emporter plus loin sur notre bosse. Nous devons parcourir le reste du chemin à pied. Il n'est pas possible de transporter environ 70 kg de marchandises à la fois pour deux personnes, nous effectuons donc un « drop » : nous transportons 10 à 12 kg de marchandises chacun jusqu'au site du deuxième camp afin d'emporter tout le reste. deuxième fois. Ou bien on peut descendre au niveau des « matelas sur chenillette », ce qui est totalement antisportif. Auparavant, le légendaire Abri 11 était situé à 4050 m d'altitude. Certains rapports parlent de la barre des 4200 m – n’y croyez pas, ce n’est pas vrai ! Là où chaque mètre compte, une telle différence est essentielle. Construit pendant les années soviétiques, le 16 août 1998, le « refuge », pratiquement sans propriétaire, a brûlé en raison de violations des règles de sécurité incendie. Aujourd'hui, le « Refuge » est le nom donné à l'ancienne chaufferie, qui peut accueillir confortablement plusieurs dizaines de grimpeurs. Le propriétaire de cet établissement s'est avéré aussi bon enfant que le gardien de la gare de Gara-Bashi. Il est probable que tous les gens ici soient comme ça. Il nous a donné du thé chaud et, en buvant du thé, il nous a raconté beaucoup de choses intéressantes sur l'Elbrouz. Dans cette compagnie hospitalière, le temps passait vite ; il faisait déjà nuit dehors. Il est temps de descendre au camp à 37h00. À notre arrivée, nous cachons tous les appareils électroniques à l'intérieur du sac de couchage - ils peuvent être endommagés par le froid. Sixième jour. N'ayant laissé que suffisamment de nourriture et d'essence pour une journée, nous n'avons d'autre choix que de nous rendre avec tous nos bagages au camp supérieur. Nous avons marché de « Barrels » à « Shelter » avec de gros sacs à dos. C'est bien que le temps soit nuageux ; marcher sous les rayons brûlants du soleil serait beaucoup plus difficile. Nous remercions mentalement la météo. Avec des visages exprimant la sagesse « Celui qui sait que la vie n'est pas pressée », nous rampons lentement jusqu'à notre prochain arrêt. Pendant ce temps, le brouillard s'épaissit, alors une décision est prise : installez d'abord votre campement, puis récupérez votre « dépôt ». L'endroit était tout simplement magnifique ! Non loin du Refuge, à 4150 d'altitude, se trouvent de vastes zones plates où vous pouvez placer au moins une compagnie de soldats. Nous avons eu beaucoup de chance : quelques heures plus tôt, le groupe avait quitté cet endroit, libérant ainsi un emplacement parfaitement préparé pour une tente. Quel magnifique mur ! Grâce à lui, nous ne sentons pas du tout le vent. Jusqu'à présent, tout se passe très bien, même si dans les détails, il manque encore une fois un guide. A la transition « Bochki » - « Abri » nous n'avons mis ni crampons ni surchaussures d'escalade (couvre-chaussures isolants spéciaux), car cette section ne présente aucune difficulté technique. Mais la neige déneigeuse fond pendant la journée, car même à cette altitude, par temps clair, des températures supérieures à zéro règnent. Pour cette raison, tout le chemin se transforme en un désordre silencieux et silencieux, auquel aucune membrane des chaussures ne peut faire face. Résultat : à plus de 4000 m d'altitude, nous avons les pieds complètement mouillés. Il n'y a nulle part ni rien pour sécher nos chaussures... Quelle que soit la météo, il est impossible de violer les canons d'acclimatation. La règle « grimper haut et dormir bas » doit être suivie. Nous nous réchauffons donc et montons à l'étage dans des conditions de visibilité quasi nulle. Les dameuses (équipement de roulement de la neige) se déplacent régulièrement jusqu'à une hauteur de 5 080 m, laissant derrière elles des tranchées d'environ 20 mètres de large. Sur les côtés de ces tranchées, il y a des drapeaux rouges tous les 10 à 12 mètres indiquant la direction du mouvement. Il est tout simplement impossible de s’écarter d’une telle voie. Ayant atteint la limite inférieure des rochers de Pastukhov (4550 m), on comprend que cela vaut la peine de s'y arrêter. Au moins aujourd'hui. La visibilité n'est pas supérieure à 10 m, il y a un vent fort et l'heure approche déjà du coucher du soleil. Il est temps de redescendre. Septième jour. La première nuit à plus de 4000 m d'altitude s'est bien déroulée. Nous avons très bien dormi ; le mal de l'altitude ne s'était pas encore fait sentir. Les grimpeurs des tentes voisines nous ont expliqué comment sécher nos chaussures : nous devons dormir avec elles dans nos bras. Oui, c’est désagréable, mais c’est très efficace. Testé par expérience personnelle. Il faisait assez chaud la nuit, le thermomètre n'est descendu qu'à -6 degrés Celsius. Le lendemain matin, l'Elbrouz se révèle à nous dans toute sa grandeur ! Il semble que vous puissiez atteindre le sommet en quelques heures. Quelle illusion trompeuse, car c'est à un kilomètre et demi, en altitude bien sûr... Jusqu'à la barre des 4600, l'altitude ne se fait pratiquement pas sentir, à 4700 un essoufflement sévère apparaît, et il devient très difficile de marcher . A 4900 altitude nous nous transformons en robots. On marche « automatiquement ». Dans de telles conditions, si vous ralentissez brusquement, une sensation d'étouffement est garantie pendant une demi-minute. Les tentatives pour rétablir la respiration en prenant une profonde inspiration sont vaines. Il n'y a toujours pas assez d'air. En nous souvenant des paroles d'A.V. Suvorov : « C'est difficile d'apprendre, c'est facile de se battre », nous continuons d'avancer. Nous décidons aujourd'hui, coûte que coûte, de franchir la barre des 5000 m. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le dernier « décollage » épuise complètement nos forces - la vitesse ne dépasse pas 1 km/h. Chaque étape est franchie avec une difficulté incroyable ! Je dois « me retirer » avec mes mains, en m'appuyant sur des bâtons, et pour la première fois de ma vie, Kostya regrette de ne pas avoir pris de bâtons de randonnée. Comme ils lui seraient utiles maintenant ! Près de cinq heures plus tard, à partir du moment où nous avons quitté le camp, nous arrivons au bout du « boulevard des dameuses » - à 5080 m d'altitude ! C'est le début du « plateau oblique » - la traversée de la pente du pic oriental vers la selle. La chenillette ne va pas plus loin que cet endroit. Nous sommes à plus de cinq kilomètres d'altitude ! Quelle vue! Au-dessous de nous se trouve un océan nuageux, d'où se détachent les plus hauts sommets de la chaîne principale du Caucase avec des sommets enneigés. Cela valait la peine de se lever. En étudiant les rochers situés directement au-dessus de nous, nous comparons les recommandations de descente de la selle avec la localisation réelle des objets lorsqu'il est impossible de retrouver le « plateau oblique » en raison d'une mauvaise visibilité. À gauche et à droite de nous, il y a des glaciers massifs et des fissures de plusieurs mètres. Et encore une fois nous voyons le glacier Semyorka. Maintenant, nous sommes un kilomètre et demi plus haut que lui ! Au fur et à mesure que nous descendons, le temps s'améliore sensiblement et nous récompense avec de magnifiques panoramas au coucher du soleil. En descendant au camp, je comprends que les premiers signes du mal des montagnes ou « mal des mineurs » me rattrapent. Kostya se sent bien, mais mon état est complètement différent - ma tête craque comme une boîte de transformateur, en plus il y a un fort saignement de nez (après tout, le corps ne peut pas résister à de tels changements de pression), qui ne peut être arrêté qu'avec des vasoconstricteurs. Les conséquences de l'exposition à l'altitude affectent chaque personne exclusivement individuellement. Certains ont mal à la tête, certains ont mal au ventre, certains n’ont pas d’appétit et certains s’en moquent du tout, même si, bien sûr, il existe un certain « ensemble de conséquences » le plus courant. Et je suis très fatigué aujourd'hui (après tout, nous avons grimpé à plus de cinq mille altitudes !), et il est tout simplement impossible de s'endormir - le transformateur dans ma tête ne veut toujours pas se taire, et en plus que j'ai ajouté une nervosité accrue. Je ne sais pas si c’était une conséquence du mal de tête ou un symptôme distinct, mais j’ai agressé Kostya en le maudissant sans aucune raison. Quand j’ai réalisé que le « mineur » parlait en moi, j’ai dû présenter de nombreuses excuses à mon camarade. Les tentatives pour arrêter ce bavardage infernal avec de l'aspirine et de la citramone ont échoué. Encore une heure d'agonie. Il n'était possible de plonger dans le monde des rêves qu'après avoir pris une double dose de somnifères.

Qui d'entre nous n'a pas entendu parler de la grandeur et de la beauté de l'Elbrouz ? Est-ce que tout le monde sait où se trouve le mont Elbrouz ? Quelle est la hauteur du mont Elbrouz ? S'élevant sur la crête des montagnes du Caucase, c'est le point le plus élevé et le plus célèbre de Russie.

Au siècle dernier, l'Elbrouz a inspiré les voyageurs et les grimpeurs à grimper. En surmontant les zones dangereuses, les gens ont renforcé leur volonté et leur force. Profitant de la beauté des montagnes enneigées et contemplant d’en haut le magnifique paysage local, les poètes et les bardes composaient leurs chansons et leurs poèmes.

C'est sur l'Elbrouz que vous ressentez un sentiment de liberté totale par rapport à l'agitation environnante et que vous avez la possibilité de profiter d'un silence assourdissant. La région où se trouve le mont Elbrouz a longtemps été considérée comme un endroit pouvant être décrit comme le « paradis sur Terre ».

Les sommets enneigés de ce géant sont un lieu de prédilection pour les touristes

Les pionniers de la célèbre montagne étaient des scientifiques russes. En 1913, l'académicien et astronome V.K. Vishnevsky a calculé la hauteur et l'emplacement exact de l'Elbrouz. En 1829, la première expédition russe fut organisée à Elbrouz. Les chercheurs comprenaient d'éminents scientifiques : l'académicien Lenz, le botaniste Meyer, l'architecte de Piatigorsk et d'autres.

L'expédition était accompagnée de Cosaques, un détachement d'un millier de personnes, sous la direction du général Emmanuel. Un détachement de cosaques s'est arrêté au pied nord de l'Elbrouz, à une altitude de 2 400 mètres. Le général et son détachement n'allèrent pas plus loin, mais observaient les pionniers à travers un télescope, prêts, en cas d'imprévu, à venir à la rescousse.

Une inscription commémorative a été gravée sur une grande pierre, qui a survécu jusqu'à ce jour : « 1829, du 8 au 11 juillet, le camp dirigé par le général Cavalier Emmanuel ».

Et l'expédition poursuit son ascension. Après avoir passé la nuit à 3000 mètres d’altitude, les voyageurs sont repartis. Une partie de l'expédition s'est arrêtée à 4800 mètres d'altitude et n'est pas allée plus loin. Un signe commémoratif a été gravé à cet endroit - la Croix de Saint-Georges et la date : 1829. En 1949, un groupe d'alpinistes de la Société des Sciences a découvert ce monument. Seuls Lenz, deux cosaques et deux guides kabardes continuèrent à monter plus haut.

Lenz et le cosaque Lysenkov atteignirent la selle de l'Elbrouz. Ils ne pouvaient plus aller plus loin, car la neige meuble et ramollie empêchait l'ascension. Un seul Kabardien, Killar, est allé plus haut. Il a pu atteindre le sommet du mont Elbrouz parce que son corps était habitué au climat montagnard et aux sentiers de montagne.

Le général Emmanuel a vu à travers un télescope sur le sommet oriental de l'Elbrouz le courageux alpiniste Killar. Lorsque Killar revint au camp des voyageurs dans la soirée, les scientifiques l'accueillirent avec les honneurs que Killar méritait en tant que courageux pionnier.

En l'honneur de la découverte du sommet de l'Elbrouz et de sa première ascension, deux planches en fonte ont été coulées, avec une inscription décrivant cet événement. Plus tard, ces panneaux commémoratifs ont été installés à proximité de Piatigorsk. Actuellement, ils sont conservés au musée.

Premiers pas vers le sommet

Par où commencer votre première ascension du mont Elbrouz ? La première étape consiste à retrouver la montagne sur la carte de la Russie afin d'avoir une idée de l'échelle et de la taille de l'objet. Après avoir découvert où se trouve le mont Elbrouz, vous devrez tonifier tous vos muscles en effectuant des exercices physiques actifs.

Pompes, squats, exercices sur la barre horizontale. Tous ces exercices doivent être effectués deux mois avant la date prévue du voyage. Assurez-vous de courir plusieurs kilomètres : pour augmenter l'endurance du corps. Les squats pistolet sur une jambe améliorent le tonus des muscles des jambes.

Avant le voyage, vous devez faire une pause dans l'activité physique afin que le corps récupère et qu'il n'y ait pas de surmenage. On dit que l'Elbrouz porte une charge énergétique spéciale. L'Elbrouz rend les personnes volontaires plus fortes, mais il draine les personnes faibles d'esprit. Il est donc utile de faire du yoga, des exercices de respiration, pour mettre de l'ordre non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Il faut ressentir l'harmonie de la force et de l'esprit.

Les débutants sont généralement accompagnés de moniteurs. Il n'y a pas lieu d'en avoir honte et de risquer inconsidérément votre vie en commençant l'ascension sans un accompagnateur expérimenté. De plus, on ne sait pas comment le corps d’un débutant réagira à l’altitude. La hauteur de l'Elbrouz en mètres est de 5642. Cinq kilomètres, six cent quarante-deux mètres ! Sur une surface horizontale, le trajet prendrait un peu plus d'une heure à pied.

Mais vous devrez gravir la pente gelée, en surmontant les obstacles et en endurant des épreuves tout au long du chemin. La montée en altitude s'accompagne de changements de pression, il y a donc plusieurs guides pour un groupe de plusieurs personnes. En règle générale, il s'agit d'un guide pour trois personnes. Si quelqu'un tombe malade, le groupe devra retourner au camp et accompagner le voyageur malade.

Le deuxième jour après l'arrivée, des guides expérimentés conduisent d'abord les voyageurs au mont Maly Cheget. La hauteur de cette montagne est de 3360 m. Le parcours pédestre dure 2-3 heures. Selon les résultats de ce parcours, les débutants déjà habitués à l'environnement sont conduits le lendemain sur le versant sud de l'Elbrouz. Le versant sud est la voie d'escalade classique.

Dans la perception moderne, avec l'utilisation du matériel d'escalade le plus récent et avec l'aide de mentors expérimentés, le chemin ne semblera pas très difficile et dangereux. Mais c'est dans le cas d'une obéissance inconditionnelle aux guides.

Les principales difficultés pour surmonter les sommets enneigés peuvent survenir lors du passage à travers des fissures de glaciers cachées par la neige, par vent fort, à des températures très basses. Par conséquent, il est recommandé de visiter l'Elbrouz pour la première fois dans la seconde moitié de l'été, en juillet-août.

Coordonnées et histoire de la célèbre montagne

Bien entendu, une fois arrivé à Naltchik, la capitale de la République Kabardino-Balkarienne, tout habitant local pourra montrer où se trouve le mont Elbrouz. Oui, il est difficile de ne pas le remarquer : il domine la ville comme un chapeau de neige et est même marqué sur le drapeau de la république. La hauteur du mont Elbrouz fascine et ravit par sa beauté froide.

L'Elbrouz est un volcan qui a perdu sa force il y a plusieurs millénaires. Il y a plus de 218 000 ans, après plus de 15 éruptions, l'Elbrouz est sorti des entrailles de la terre comme un énorme géant. Et dans les temps modernes, les gens ressentent des tremblements, mais ils ne sont plus aussi dangereux que les volcans actifs.

L'Elbrouz est connue pour son climat rigoureux. Les collines enneigées ne fondent pas même pendant les journées d'été les plus chaudes. Sur l'Elbrouz, la température moyenne du mois le plus chaud est de 1,4 degrés. Il y a plus de précipitations sur l'Elbrouz que dans les plaines du territoire de Stavropol, mais elles tombent principalement sous forme de flocons de neige. A la station météorologique d'Elbrus, la pluie n'a jamais été observée depuis trois ans.

Certains plaisantent même en disant que l'Elbrouz est un morceau de glace abandonné de l'Arctique. Les courants d'air chaud venant de l'Atlantique, rencontrant sur leur passage cette barrière froide, déversent de la pluie sur les contreforts de l'Elbrouz. Et Elbrus change le temps dans les régions voisines. Les résidents locaux l'ont même remarqué : si l'Elbrouz est couvert de nuages ​​par temps clair, attendez-vous à une détérioration du temps.

Des légendes et des chansons sont écrites depuis longtemps sur l'Elbrouz. Hérodote a écrit sur lui avant même notre ère. Les peuples du Moyen-Orient et du Caucase ont écrit à son sujet des épopées populaires.

Le mont Elbrouz compte plus de deux douzaines de noms dans différentes langues et dialectes. De plus, la langue kabarde ne traduit en aucune façon le mot « Elbrouz ». Il existe une opinion selon laquelle le mot « Elbrus » est d'origine iranienne. Mais en kabarde et dans d’autres langues locales, il existe 40 noms différents pour la grande montagne. Il est difficile d’écrire sur un si grand chagrin. Et il est impossible de décrire avec des mots toute la beauté de l'Elbrouz. Cette beauté doit être vue de vos propres yeux.