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Schémas de gradation des patrons de vêtements pour femmes par taille. L'essence du processus de modèles de gradation

2.1. Définissez des groupes de tailles et de hauteurs pour lesquels les motifs seront notés. Par exemple, la taille de base 164-88-94 est proposée pour être classée en deux grandes et deux petites tailles, c'est-à-dire. de 80 à 96, pour une (deux) hauteurs plus grande et plus petite, c'est-à-dire de 158 à 170.

2.2. Effectuez la gradation des motifs dans l'ordre suivant :

établir et désigner des points de gradation ;

à partir de chaque point de gradation de la taille d'origine, mis de côté dans la direction des coordonnées de la valeur de gradation ΔX z Ã j , ΔY j Ã j pour les grandes tailles et gradations avec le signe opposé - ( ΔX z Ã j), - (ΔY z Ã j) - pour les petites tailles) conformément au schéma de gradation sélectionné (Fig. 29.1-29.8).;

Pour une plus grande précision de gradation, les incréments aux points de conception doivent être mis de côté verticalement et horizontalement immédiatement pour un groupe de tailles ;

Les points finaux des cotes graduées se trouvent à l'intersection des perpendiculaires restituées à partir des points correspondant à k ΔX z Ã j, k·ΔY j Ã j ;

reliez les points correspondants de la k-ième taille et obtenez le contour des détails des vêtements k- cette taille ;

La gradation est effectuée séparément en fonction de la taille et de la hauteur. Tout d'abord, vous devez effectuer une gradation de taille ; puis la taille de base (moyenne) est graduée en fonction de la hauteur. Les étudiants peuvent effectuer une gradation en fonction de la croissance de la taille de base uniquement. Il est permis d'effectuer une gradation des motifs par taille et hauteur sur le dessin combiné.

Déplacez chaque point de conception du modèle horizontalement et

3. Vérifier la qualité de l'exécution des patrons de structures obtenus par nivellement. Il faut prendre en compte que :

1. les transitions d'une taille à l'autre doivent être uniformes;

2. Les longueurs des sections de pièces de dimensions extrêmes (plus petites et plus grandes) connectées dans le produit sont comparées les unes aux autres, par rapport à des longueurs similaires dans la taille de base ;

3. les mesures des longueurs des tranches sont effectuées le long des lignes de raccordement de ces tranches, c'est-à-dire le long des lignes de couture;

4. les tranches ayant des longueurs différentes dans la taille de base doivent rester égales dans les tailles extrêmes ;

5. L'ajustement en cisaillement prévu dans l'IMC doit être modifié de manière à ce que le taux d'ajustement reste constant ;

6. Selon le col du manchon serti, le taux d'atterrissage moyen et le taux dans les zones entre les encoches sont contrôlés. afin de maintenir les normes d'atterrissage dans les sections, il est permis de changer la direction des diagonales de gradation aux points des encoches de contour.

Question test :

1. À quoi servent les modèles de notation ?

2. Quelles méthodes de gradation connaissez-vous ? dans quels cas s'appliquent-ils ?

3. Nommez les avantages et les inconvénients de la méthode de gradation des rayons.

4. Nommez les avantages et les inconvénients de la méthode de regroupement des rayons.

5. Nommez les avantages et les inconvénients de la méthode de calcul proportionnel de la gradation.

6. Nommez les lignes de gradation initiales pour les vêtements aux épaules et à la taille. A quoi servent-ils ?

7. Quels points sont appelés points initiaux de gradation ? points de gradation constructive?

8. Quelle est la différence interdimensionnelle entre les numéros de vêtements adjacents ?

9. Pour quelles coupes de pièces la nécessaire conjugaison des longueurs n'est-elle pas assurée lorsqu'elles sont calibrées ? Quelles en sont, selon vous, les raisons et quelles suggestions pourriez-vous faire pour modifier le schéma de gradation ?

10. Selon quels paramètres de conception du produit, lors de la gradation, il n'y a pas de correspondance entre la variabilité des caractéristiques dimensionnelles des figures? Comment cela affectera-t-il la qualité du produit fini ?

11. Quelle est votre appréciation de la méthodologie de gradation étudiée, et quelles suggestions pouvez-vous faire pour son amélioration ?

12. Quelles caractéristiques dimensionnelles de la figure ont la plus grande et la plus faible variabilité interdimensionnelle et d'intercroissance ?

Exigences relatives au rapport :

Dans le rapport sur les travaux de laboratoire n° 28, il convient de présenter :

Objectif;

Croquis des schémas de gradation des principaux motifs des produits à manches montées.

Dessins de la gradation des motifs du produit d'épaule féminin (masculin) en termes de taille et de hauteur en M 1: 1.

Figure 28.1 - Schéma de gradation des principaux détails des vêtements pour femmes

Figure 28.2 - Schéma de gradation des principaux détails des vêtements pour femmes

Figure 28.3 - Schéma de gradation des principaux détails des vêtements pour femmes

Figure 28.4 - Schéma de gradation des principaux détails des vêtements pour femmes

Figure 28.5 - Schéma de gradation des motifs pour les détails des manches des vêtements pour femmes

Figure 28.6 - Schéma de gradation des principaux détails des vêtements pour femmes

Figure 28.7 - Schéma de gradation des principaux détails d'une veste pour homme

Figure 28.8 - Schéma de gradation des principaux détails du manteau masculin

Labo #29

Gradation des motifs (gabarits) des détails des vêtements d'épaule
avec manches raglan et une pièce

Objectif: connaissance des caractéristiques de la gradation des motifs de détails vestimentaires de conceptions non standard; maîtriser la méthodologie de gradation des patrons de détails de produits avec des manches une pièce et des manches raglan.

Avantages et outils : affiches de formation, patrons des principaux détails des produits avec manches une pièce et manches raglan, papier millimétré, accessoires de dessin .

Littérature:

8. A.P. Andreeva, U.B. Deryabicheva et autres Manuel illustré pour la production de patrons de vêtements de dessus. Manuel / - Saint-Pétersbourg, SPGUDT, 1998, p. 83-87.

9. SV Kurenova, N.Yu. Saveliev. Design de vêtements, Tutoriel / Série "Manuels, tutos". - Rostov n/a : Phoenix, 2003, p. 352-355, 412-421.

1. L'étude des caractéristiques de la gradation des motifs de détails vestimentaires de conceptions non standard.

2. Effectuer une gradation des motifs des détails du produit avec des manches une pièce et des manches raglan en termes de taille et de hauteur.

3. Vérification de la qualité d'exécution des ouvrages obtenus par nivellement.

Consignes méthodiques :

La conception principale des modèles du modèle, appelée l'original, est développée uniquement pour une taille et une taille moyennes dans le groupe de poids et d'âge pour lequel le modèle est recommandé. Les motifs de pièces d'autres tailles et hauteurs sont obtenus en réduisant ou en augmentant proportionnellement les dimensions linéaires des motifs de taille et de hauteur moyennes. La modification de la taille et de la forme des motifs s'effectue selon certaines règles techniques, appelées reproduction technique(ou production en série).
La reproduction technique des motifs est réalisée en fonction de la taille et de la hauteur.
Le passage d'une taille à l'autre s'effectue au moyen de incréments interdimensionnels, qui donnent aux coupes des motifs des détails de l'original de taille et de hauteur moyennes.
La reproduction technique des motifs en hauteur est réalisée à l'aide d'incréments d'intercroissance, qui sont donnés aux coupes de motifs de pièces de chaque taille.
Avec des incréments correctement trouvés, les contours des motifs de toutes tailles et hauteurs ne doivent pas être déformés par rapport à l'original.

Modèles de variabilité des caractéristiques dimensionnelles anthropométriques comme base de la reproduction technique des modèles

Le changement de la taille des détails vestimentaires est associé à un changement de la taille des figures d'un physique typique. Par conséquent, les règles de détermination de la taille des détails vestimentaires de différentes tailles et hauteurs doivent être basées sur les modèles de changement des signes dimensionnels subordonnés du corps lorsque les principaux signes dimensionnels du tour de poitrine et de la hauteur changent, selon lesquels les vêtements sont numéroté.
Des modèles considérés au début, il s'ensuit qu'il existe une relation plus étroite entre les caractéristiques dimensionnelles d'une direction: transversale - avec tour de poitrine, longitudinale - avec croissance.
Cependant, en raison de la dépendance linéaire des caractéristiques dimensionnelles subordonnées sur les deux principales, avec un changement de tour de poitrine (avec la même hauteur), non seulement les caractéristiques dimensionnelles transversales, mais également certaines modifications des caractéristiques dimensionnelles longitudinales se produisent. Et vice versa, avec un changement de hauteur (avec le même tour de poitrine), non seulement les caractéristiques dimensionnelles longitudinales changent, mais aussi dans une certaine mesure les transversales.
Sur la base de ces motifs, lors de la reproduction de motifs de pièces de vêtements en taille (avec la même croissance), la modification des dimensions linéaires des pièces s'effectue non seulement dans le sens transversal, mais également dans le sens longitudinal. En conséquence, les points de conception des pièces se déplacent dans le dessin le long de la diagonale du rectangle, dont les côtés sont des incréments transversaux et longitudinaux à la taille donnée de la pièce.
Lors de la reproduction de motifs de pièces de vêtements en hauteur (avec le même tour de poitrine), les dimensions linéaires des pièces ne sont modifiées que dans le sens longitudinal, en négligeant les incréments de taille transversale en raison de leur taille relativement petite.
La théorie de la reproduction des motifs a été très peu développée, par conséquent, dans la pratique, diverses méthodes pratiques de reproduction technique des motifs sont généralement utilisées.

Méthodes de reproduction technique des motifs

Trois procédés de reproduction technique de motifs sont connus : groupage, faisceau et proportionnel-calculé. Une analyse détaillée de ceux-ci est donnée dans.
Méthode de regroupement se réduit à obtenir des patrons de pièces vestimentaires de différentes tailles à la suite de la combinaison de deux ensembles de patrons (moyen et adjacent ou moyen et extrême).
Après avoir assorti les motifs, les points de conception du même nom sont reliés par des lignes droites. Les lignes droites sont divisées en nombre de parties correspondant au nombre de tailles intermédiaires (Fig. V-45, a) et les incréments de taille en taille sont déterminés. En reliant les points sur les lignes droites, les contours des motifs de tailles intermédiaires sont obtenus.
Le principal inconvénient de la méthode de regroupement est qu'il est nécessaire de construire des dessins non pas en une, mais en deux dimensions. La méthode de regroupement est utilisée pour déterminer les incréments dans la reproduction des motifs par d'autres moyens.
Méthode du faisceau peu utilisé à l'heure actuelle.
L'essence de la méthode des rayons est qu'à partir d'un certain point (foyer), des lignes droites (rayons) sont tracées à travers tous les points de conception de la pièce. À partir du contour de la pièce le long de ces rayons, des incréments sont tracés (Fig. V-45, b).
Sur la base des points nouvellement trouvés, les contours des pièces de tailles plus grandes et plus petites sont dessinés.
Cette méthode est la plus simple, mais la moins précise. Sa précision est affectée, tout d'abord, par le choix de la position du point de départ (mise au point). À différentes positions du foyer, la direction des rayons s'avère différente, les points constructifs des motifs sont déplacés et leurs contours sont déformés.
La méthode des rayons peut être utilisée dans la reproduction de motifs de pièces individuelles de couvre-chef et de corseterie, dont les incréments de taille se produisent dans la direction radiale (Fig. V-46).
Méthode de calcul proportionnelle a reçu la plus large diffusion dans la conception de vêtements à la fois dans notre pays et à l'étranger.
L'essence de la méthode de calcul proportionnel est que le déplacement des points structurels des motifs est effectué le long des horizontales et des verticales, en tenant compte des incréments correspondants des motifs le long des axes horizontaux et verticaux (Fig. V-45, c ).

Les incréments le long des verticales et des horizontales pour chaque point constructif des motifs sont trouvés en fonction d'une certaine position du point par rapport aux lignes d'origine (axes). Pour les détails principaux des produits d'épaule (veste, veste, manteau, robe, etc.), l'emplacement suivant des lignes de base est recommandé (Fig. V-47).
Sur le dos la ligne verticale doit coïncider avec le centre du dos ou une ligne tangente au haut de la ligne médiane du dos. La ligne horizontale est la ligne de poitrine (profondeur de l'emmanchure).
Sur l'étagère la ligne verticale doit être tangente à la ligne d'emmanchure. La ligne horizontale est la ligne de poitrine (profondeur de l'emmanchure).
Sur la manche une ligne verticale relie les extrémités du rouleau avant. Ligne horizontale - la ligne de la profondeur de l'œillet, correspondant à la ligne de la profondeur de l'emmanchure du dos et de l'étagère du produit.
dans le col seule la longueur change, donc une ligne initiale est sélectionnée - une ligne verticale passant par l'encoche correspondant à la position de la couture d'épaule.

Reproduction de motifs par taille

L'incrément horizontal initial pour multiplier les motifs en taille est un incrément de la largeur du produit fini le long de la ligne de poitrine. Il est déterminé sur la base de la différence interdimensionnelle entre les numéros de vêtements adjacents (2 cm).
La répartition de la différence interdimensionnelle entre la largeur des sections principales du vêtement (dos, emmanchure et devant) se fait au prorata de la largeur de ces sections pour des produits typiques et de la variabilité des caractéristiques dimensionnelles W, et W" déterminant la largeur de l'arrière et de l'avant (tableau V-8).
Les incréments horizontaux aux points constructifs des lignes de la pousse, du cou, des sections d'épaule, de la taille et des hanches sont déterminés en fonction de la variabilité des caractéristiques dimensionnelles correspondantes du corps. Les incréments totaux le long de la taille et des hanches sont répartis entre le dos, l'emmanchure et la tablette dans le même rapport que le long de la ligne de poitrine.
Les valeurs des incréments verticaux sont trouvées sur la base des données sur la variabilité des proportions de la figure et la distance des points constructifs par rapport à l'horizontale d'origine. Ainsi, les points du milieu de la pousse du dos et du haut du cou de l'étagère ont des incréments verticaux dans les vêtements pour hommes, respectivement: 0,45 - 0,5 cm et 0,6 - 0,65 cm, et dans les vêtements pour femmes 0,6 - 0,7 cm et 0,9 - 1,0 cm*. Dans le même temps, l'incrément vertical jusqu'au point du haut des tranches latérales, qui se trouve près de l'horizontale d'origine, est de 0 à 0,3 cm.

La longueur totale de la pièce dans différentes dimensions (avec une croissance constante) reste constante. Maintenir une longueur constante aux points supérieur et inférieur des pièces: à l'arrière - aux points du milieu de la pousse et du bas, sur l'étagère - aux points du rebord du revers (le haut de la moitié -ligne de dérapage) et le bas le long du côté, dans la manche - aux points du haut de l'okonka et du bas, posez les mêmes incréments verticaux en amplitude et en direction.
Le mouvement des points sur les lignes prises comme initiales ne s'effectue que dans un sens: sur les lignes horizontales - horizontalement, sur les lignes verticales - verticalement. Tous les autres points constructifs situés sur les lignes de contour des motifs se déplacent à la fois verticalement et horizontalement.
Les incréments verticaux pour tous les points constructifs, quel que soit leur emplacement par rapport à l'horizontale d'origine, sont dirigés vers le haut pour les grandes tailles, vers le bas pour les plus petites. La direction des incréments horizontaux (gauche ou droite) dépend de la taille et de l'emplacement de la ligne de contour de la pièce par rapport à la verticale d'origine.

Sur la fig. V-48-51 (a) montre les schémas de reproduction en fonction des tailles des motifs principaux des détails de la veste, réalisés selon les recommandations du LDM [33].
La reproduction des motifs du dos (Fig. V-48, a) et des étagères (Fig. V-49, a) est généralement réalisée sur des dessins séparés, les motifs des moitiés supérieure et inférieure de la manche - plus souvent sur un seul dessin (Fig. V-50, a). Dans ce cas, les lignes du rouleau avant et le bas des moitiés supérieure et inférieure doivent correspondre. Lors de la reproduction des motifs des détails des manches, les lignes des coupes avant restent inchangées et la largeur des manches est modifiée en déplaçant les coupes des coudes.
La valeur de l'incrément de la largeur de la manche par toutes les méthodes est prise approximativement égale à l'incrément de la largeur de l'emmanchure. L'expérience de la société Bolshevichka montre que pour maintenir un pourcentage constant d'ajustement du tissu le long du bord dans toutes les tailles, lors de la couture d'une manche dans une emmanchure, il est nécessaire de prendre cet incrément de 0,1 cm de plus que pour l'emmanchure.

La hauteur de l'emmanchure change en fonction de l'évolution de la profondeur de l'emmanchure du produit.
La reproduction des motifs du col inférieur et du col supérieur s'effectue de la même manière. La largeur du col est maintenue constante pour toutes les tailles. L'incrément de la longueur du col est fixé en fonction de l'évolution de la longueur du germe du dos et du col de l'étagère (cela correspond à un incrément interdimensionnel de la demi-circonférence du col, égal à 0,5 cm) .
Lors de la reproduction du motif de la sélection, seule la longueur de la partie supérieure change en fonction de l'évolution de la longueur du col de l'étagère.
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* Dans le même temps, l'équilibre des produits pour hommes d'une taille à l'autre change en moyenne de 0,15 cm et celui des femmes de 0,3 cm.

Reproduction de motifs par croissance

L'incrément initial le long de la verticale pour la reproduction des motifs en hauteur est l'incrément de la longueur du produit fini, déterminé sur la base de la différence entre les hauteurs entre les hauteurs adjacentes du produit.
Pour simplifier reproduction en fonction des hauteurs des motifs du dos et du devant, les modifications des dimensions longitudinales des motifs ne sont prises en compte que dans les parties des parties situées sous la ligne horizontale d'origine - la ligne de poitrine, laissant la partie supérieure du partie inchangée dans toutes les hauteurs.
La Maison des modèles de Leningrad a constaté que c'était l'une des raisons du déséquilibre du produit et a développé ses propres règles pour la reproduction des motifs en hauteur, en tenant compte du changement non seulement dans la partie inférieure, mais également dans la partie supérieure. de ces pièces. La base de cela était les données publiées des mesures anthropologiques des chiffres. Les mesures de hauteur d'emmanchure, qui déterminent la position des lignes structurelles supérieures par rapport à la base de l'emmanchure, varient non seulement en taille, mais dans la même mesure en croissance. Dans le même temps, avec une augmentation de la croissance à la même taille, la hauteur de la base de l'emmanchure à l'arrière augmente davantage qu'à l'avant, et avec une augmentation de la taille à la même hauteur, la hauteur de la la base de l'emmanchure devant augmente davantage. En fonction de l'évolution de la profondeur de l'emmanchure du dos et du devant, des incréments sont également donnés à la hauteur du col de la manche.
La reproduction du collier par croissance n'est pas effectuée.
Sur la fig. V-48 - 51 (b) montre des dessins de reproduction basés sur la croissance des parties principales de la veste, réalisés sur recommandation du LDM.
* * *
Lors de la reproduction des modèles de pièces de produits de modèles compliqués, les incréments totaux des dimensions des dos, des étagères, des manches et des cols restent les mêmes que dans les produits standard, mais ils sont répartis entre les différentes parties des pièces par calcul proportionnel.
La reproduction technique des motifs conçus d'après des modèles d'échantillons est réalisée selon des méthodes utilisées dans l'industrie. Dans le même temps, dans certaines parties des parties de la conception améliorée (sélections non coupées, manches d'une seule pièce et col, parties principales du pantalon sans coutures latérales), les lignes de conception se trouvent en tenant compte de la caractéristiques du nouveau design, tout en conservant les incréments appliqués entre les tailles (Fig. V-52, 53).

Technique de reproduction des motifs

La construction graphique des incréments à chaque point de la reproduction des motifs est un travail laborieux qui demande beaucoup de temps et une attention intense. Ces dernières années, dans notre pays et à l'étranger, un certain nombre de méthodes sont apparues qui simplifient la technique de reproduction des motifs.
L'essence de ces méthodes est la suivante. Les incréments pré-construits sont transférés sur du papier calque transparent ou du plexiglas afin qu'ils s'adaptent tous de manière compacte sur une ligne droite ou des rayons de disque (Fig. V-54). Chaque rayon de disque est utilisé pour reproduire un point de conception de la pièce. Le rayon sert d'axe coïncidant avec la direction de la verticale au point de conception correspondant sur le dessin du motif. À un angle approprié par rapport à l'axe, des lignes droites sont dessinées, sur lesquelles se trouvent des points constructifs de toutes tailles. Des trous sont faits aux emplacements des points.
Dans la littérature les dispositifs grademaster et variateur les plus simples sont également décrits, ce qui permet de mécaniser le processus de reproduction des motifs. Un gabarit de taille moyenne est fixé dans les leviers de l'appareil et déplacé manuellement dans les directions horizontale et verticale souhaitées et décrit les contours d'un nouveau gabarit. Les contours des motifs sont ensuite découpés à la main.
Le dispositif multigrade combine la reproduction et la découpe de motifs, il n'est donc pas nécessaire de tracer les contours des motifs.

LITTÉRATURE

31. Vinogradov S.K., Repeikov V.N., Lebedev A.M. Conception de vêtements d'extérieur pour hommes, Rostekhizdat, 1961.
32. Méthode unifiée de conception de vêtements. Vêtements pour hommes, Gosmestpromizdat, 1962.
33. Expérience dans la conception de vêtements pour hommes. "Industrie du vêtement", Série VIII, Information 4(6). TsINTI Legprom, 1963.
35. Méthode unifiée de conception de vêtements. Vêtements pour femmes, Gosmestpromizdat, 1962.
37. Tsarev N.I. Conception de vêtements d'extérieur pour femmes. Rostekhizdat, 1963.
39. Méthodes modernes d'augmentations et de diminutions dimensionnelles des motifs. "Industrie de la couture et du tricot", Collection scientifique et technique n° 7, TsINTIlegprom, 1962.
48. Pochus M.I. Expérience dans l'utilisation des nomogrammes pour la fabrication de patrons de vêtements de tailles adjacentes (reproduction technique de patrons), BTI, 1959.
51. Mirutenko O.S., Trukhan G.L. Analyse des méthodes de production en série de patrons. Journal. "Industrie de la couture", n° 4, 1963.

Objectif: maîtriser la méthodologie et les techniques de reproduction des patrons de pièces de vêtements et élaborer des schémas standards de gradation des patrons.

1. Préparation des dessins des modèles des principales parties du produit.

2. Détermination des déplacements des points de gradation.

3. Effectuer la reproduction technique des motifs des pièces principales en taille.

4. Élaboration de schémas standard pour la gradation des motifs.

5. Analyse des résultats des travaux ; formulation de conclusions.

Questions pour se préparer au travail

1. Qu'appelle-t-on la gradation des motifs ?

2. Quelles méthodes de gradation de motifs connaissez-vous ? Listez leurs avantages et leurs inconvénients.

3. Quelle est l'essence de la méthode de calcul proportionnel de la gradation ?

4. Quel est l'emplacement des axes de reproduction initiaux sur les principaux détails du vêtement d'épaule ?

Avantages et outils: patrons des parties principales d'un produit de dessin typique, papier (millimétrique, papier calque), accessoires de dessin.

Littérature: .

Des lignes directrices

Le travail est effectué à l'aide d'une méthode de gradation calculée proportionnellement.

La méthode de classement par calcul proportionnel dans l'industrie du vêtement est la plus largement utilisée et est principalement utilisée pour classer les détails des vêtements des fondations de base et des modèles standard.

Avec cette méthode, les valeurs des incréments verticaux et horizontaux lors du déplacement des points nodaux sont déterminées proportionnellement à la distance du point de conception correspondant par rapport aux lignes de gradation, en utilisant les valeurs des incréments initiaux établis le long de la conception principale lignes. Plus le point de conception est éloigné de la ligne de gradation, plus l'incrément sera élevé.

Les valeurs des incréments verticaux et horizontaux sont déterminées en fonction des données de la variabilité des caractéristiques dimensionnelles et des formules de calcul de la méthodologie de conception correspondante.

Une analyse des valeurs de déplacement des points de conception des modèles de pièces de produit pour les hommes et les femmes de tous les groupes de poids a montré qu'une valeur incrémentielle peut être utilisée :

pour les hommes du sous-groupe des petites tailles selon le tour de poitrine (92–108) de tous les groupes de poids ;

hommes du sous-groupe de grande taille selon la circonférence de la poitrine (112–128) de tous les groupes de poids ;

femmes du sous-groupe des petites tailles selon le tour de poitrine (88–104) de tous les groupes de poids;

femmes du sous-groupe des grandes tailles selon la circonférence de la poitrine (108–120) de tous les groupes de poids;

les femmes du sous-groupe des très grandes tailles de tour de poitrine (124–136) de tous les groupes de poids.

Pour les enfants, la variabilité de l'âge est d'une grande importance, il est donc nécessaire d'effectuer une gradation de la taille et de la taille pour chaque groupe d'âge séparément. Au total, 6 tranches d'âge ont été attribuées aux filles et aux garçons : maternelle (jusqu'à 3 ans), préscolaire (3-6 ans), collège (7-11 ans), lycée (12-15 ans) , adolescent (15–15 ans) 18 ans) avec Og III = 84–92 cm et adolescent (15–18 ans) avec Og III = 96–108 cm.

Avec la méthode de gradation calculée proportionnellement, il est nécessaire de tracer les contours du motif d'origine, de désigner des points de conception et de sélectionner les lignes de gradation initiales - les axes X et Y, perpendiculaires l'un à l'autre. En règle générale, chaque détail a ses propres axes de gradation.

Principaux points de gradation sont identiques aux points de conception de la base de base, leur désignation correspond donc à la désignation des points de conception de la base de base dans la méthode de conception correspondante

Position typique des axes de gradation correspond aux lignes de construction qui définissent la grille de base du dessin de conception.

Dans les produits d'épaule avec une manche intégrée:

sur le dos la ligne verticale coïncide avec le milieu du dos ou une ligne tangente à la ligne médiane du dos, la ligne horizontale coïncide avec la ligne de taille ou la ligne de poitrine ;

sur l'étagère la ligne verticale est tangentielle à la ligne d'emmanchure ou coïncide avec la ligne médiane de l'étagère, la ligne horizontale coïncide avec la ligne de taille ou la ligne de poitrine ;

sur la manche la ligne verticale relie les extrémités de la ligne de roulis avant ou passe par le point le plus haut du chas de la manche, la ligne horizontale coïncide avec la ligne de la largeur de la manche sous l'emmanchure.

Dans les produits d'épaule à manches une pièce :

sur le dos la ligne verticale passe par le haut de la coupe latérale du dos, la ligne horizontale passe par la ligne de poitrine ;

sur l'étagère la ligne verticale passe par le haut de la coupe latérale du devant, la ligne horizontale passe par la ligne de poitrine.

dans le col seule la longueur change, donc le classement ne se produit que le long de l'axe horizontal, qui est situé perpendiculairement à la ligne médiane du col et passe tangentiellement à la ligne d'insertion du col dans le cou, l'axe de reproduction vertical passe par l'encoche, qui correspond à la position de la couture d'épaule ou à travers l'extrémité du col.

Dans les produits de ceinture:

pour une jupe droite les lignes verticales coïncident avec la ligne médiane du panneau arrière et la ligne médiane du panneau avant, horizontale - avec la ligne des hanches;

pour pantalon les lignes verticales coïncident avec la ligne "flèche" sur les moitiés arrière et avant, la ligne horizontale avec la ligne de profondeur d'assise.

Le mouvement des points situés sur les axes s'effectue uniquement dans une direction le long de l'axe correspondant - horizontalement ou verticalement. Tous les autres points constructifs du contour sont déplacés le long de la diagonale d'un rectangle dont les côtés sont des incréments transversaux et longitudinaux jusqu'à une taille de pièce donnée.

En général la séquence de travail lors de l'exécution de la gradation des motifs d'une manière calculée proportionnellement peut être représenté par le schéma suivant :

Décrivez les contours du motif original;

Désignez des points de gradation ;

Sélectionnez les lignes de gradation initiales ;

Déterminez la quantité de mouvement des points de gradation le long des axes sélectionnés ;

Mettez de côté les déplacements des points de gradation le long des axes sélectionnés;

Trouvez la valeur finale du déplacement des points constructifs et désignez-la ;

Tracez les contours du nouveau motif ;

Vérifiez l'exactitude de la construction des modèles.

Préparation de dessins de patrons des principales parties du produit.

1. Les motifs des parties principales d'une conception typique ou de base du produit sont transférés sur une feuille de papier millimétré, en les plaçant à une certaine distance les uns des autres, en tenant compte de l'augmentation de la taille des motifs lors de leur reproduction. Les patrons dos et devant sont positionnés de sorte que la ligne de poitrine soit alignée avec l'horizontale, et les patrons de manches soient positionnés de sorte que la ligne de la largeur de manche sous l'emmanchure soit alignée avec l'horizontale.

2. Sur les contours obtenus des motifs, les points de gradation sont indiqués par les lettres du dessin de base original.

3. Pour chaque pièce, les axes de dégradé initiaux sont sélectionnés et appliqués au dessin.

Détermination des déplacements des points de gradation.

1. Sous forme de tableau, les valeurs de la différence interdimensionnelle dans les mesures des figures typiques impliquées dans les calculs de la conception du produit sélectionné sont établies (tableau 8.1).

Tableau 8.1

Les valeurs de la différence interdimensionnelle dans les mesures de figures typiques

2. Conformément aux axes de gradation initiaux sélectionnés de chaque pièce, le calcul des déplacements des points de gradation est effectué à l'aide des formules CAPACITY TSOTSHL. Il faut se rappeler que les points situés sur les axes de gradation se déplacent uniquement le long de ces axes. Les calculs sont établis sous forme de tableau (tableau 8.2).

Tableau 8.2

Calcul des déplacements de points lors de la gradation de motifs

Désignation des points	Calcul du mouvement de l'axe X	Calcul du mouvement de l'axe Y

Effectuer la reproduction technique des motifs des pièces principales par taille

La graduation est effectuée sur deux tailles adjacentes (une taille de plus et une taille de moins que l'original).

1. Les déplacements résultants de chaque point nodal des motifs sont séquentiellement écartés d'abord dans la direction de l'axe X, puis dans la direction de l'axe Y dans le sens d'augmentation de la taille, obtenant ainsi le point correspondant du nouveau motif par une taille supérieure à celle d'origine. En reliant le point de départ de la gradation au nouveau point correspondant par une droite auxiliaire, la direction de déplacement de chaque point de gradation du motif original est obtenue.

2. Dans le sens inverse, mettez de côté les valeurs finales du déplacement des points de gradation pour obtenir des motifs de plus petite taille.

3. Sur la base des points obtenus, tracez les contours de nouveaux motifs pour des parties de produits de tailles adjacentes.

4. Vérifiez l'exactitude de la construction des modèles de pièces de vêtements de tailles adjacentes en fonction des mesures de contrôle. Si les mesures obtenues des nouvelles pièces diffèrent des valeurs calculées de plus de 0,2 cm, les contours des nouveaux modèles doivent être corrigés.

Élaboration de schémas standard pour les modèles de classement

Dessinez des schémas de gradation pour les motifs du design typique correspondant du produit sur une feuille A4. Pour ce faire, sur les dessins de pièces d'une conception typique ou de base, réalisés à l'échelle 1: 4, placez des flèches horizontales et verticales aux points de gradation dans le sens d'augmenter la taille de la gradation et indiquez à côté de chaque flèche l'incrément pour une taille.

Analyse des résultats des travaux et formulation des conclusions. À la fin du travail, l'étudiant doit analyser l'exactitude des schémas de gradation obtenus et indiquer la raison de l'inexactitude, le cas échéant.

Bien sûr, peu de gens peuvent se vanter de connaître le sens de tous les mots de la langue. De plus, beaucoup d'entre eux peuvent avoir plusieurs significations. Pour comprendre cela, il existe des dictionnaires. Ils contribuent également à élargir vos horizons.

Dans l'article, nous essaierons de considérer la signification du mot "gradation". Comme vous le savez, il est utilisé dans divers domaines, le plus souvent dans la littérature, l'art, la science des produits de base et la logistique.

Origine du terme et son application dans la fiction

La gradation est un moyen artistique d'améliorer la figurativité du discours, une sorte de dispositif stylistique construit sur l'augmentation progressive de la signification d'une action ou d'une déclaration.

Le mot a des racines latines et peut être traduit par «augmentation progressive». Le mot à racine unique est "degré", ce qui signifie un changement d'un pas, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution.

La gradation se retrouve souvent dans la poésie : la parole devient plus expressive et expressive. Elle s'exprime par des répétitions, ce qui permet de focaliser l'attention du lecteur sur des actions significatives pour le récit.

Une gradation croissante est appelée un climax et une gradation décroissante est appelée un anticlimax. Rise est le plus courant dans la poésie. Un exemple frappant est les travaux de A. S. Pouchkine. Une gradation décroissante se retrouve dans les paroles d'amour : elle permet de montrer toute la profondeur des vécus du héros lyrique. À l'aide de ce dispositif stylistique, l'œuvre devient expressive et expressive.

Dans l'art

Dans le domaine de l'art, la gradation est une transition en douceur des nuances les plus sombres aux nuances moins saturées. Grâce à cette technique, les peintures acquièrent profondeur et richesse. La gradation peut être effectuée non seulement sur les nuances de noir et de blanc, mais également sur d'autres couleurs. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les tons du même spectre. Un exemple d'une telle gradation est l'arc-en-ciel.

Les transitions entre les nuances peuvent être à la fois prononcées et plus douces. L'utilisation de la gradation vous permet d'utiliser un grand nombre de couleurs différentes pour rendre l'œuvre d'art tridimensionnelle et lumineuse.

Importance dans le commerce et la logistique

Le grading est un critère important dans le domaine du merchandising et de la logistique. Il est destiné à indiquer les caractéristiques de qualité du produit. La définition de la gradation du produit est la non-conformité du produit selon certains paramètres.

Les marchandises sont la première, la deuxième et la troisième gradation.

Le premier est des produits qui répondent pleinement à toutes les exigences et normes de qualité.

Le second concerne les produits qui doivent être vendus plus rapidement. Par conséquent, ils sont vendus à prix réduit.

Le troisième degré concerne les biens qui sont éliminés conformément à toutes les exigences.

En raison du grand nombre de significations, il n'est pas difficile de trouver des synonymes pour le mot "gradation". C'est une figure de style ou séquence, alternance, gradation.

L'utilisation correcte de la gradation en tant que dispositif stylistique vous permet de rendre le travail plus intéressant et expressif. Et l'utilisation correcte du mot dans le discours permettra de démontrer l'alphabétisation et l'érudition, la richesse du vocabulaire.

La gradation n'est pas seulement une technique artistique, c'est un moyen d'influencer les gens en attirant l'attention sur des choses importantes.

1. Déterminez les options de taille et de hauteur pour la gradation correspondant au groupe de poids et au sous-groupe de taille donnés de l'option de base. Les options de taille et de hauteur requises pour les figurines doivent être déterminées selon OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Par exemple, le développement de patrons pour une veste femme a été réalisé sur une figure typique 158 - 96 - 104. Cette taille est la base du deuxième groupe de plénitude, un sous-groupe de petites tailles, qui comprend les tailles standard 84, 88, 92 , 96, 100, 104 et hauteurs typiques 146 152, 158 , 164, 170, 176. Dans les dessins en dégradé, il est nécessaire de construire 3 tailles vers le bas et deux tailles vers le haut. Pour la taille de base 96, il faut construire des motifs de toutes les hauteurs manquantes : 146, 152, 164, 170, 176.

2. Construire les contours de la cote de base des détails d'assemblage. Appliquez des axes de gradation à chaque détail.

3. Choisissez une méthode et un schéma de gradation parmi ceux recommandés (1, 2, 4 ... 8) ou disponibles dans l'entreprise.

4. Dessinez un diagramme de la gradation des détails de l'assemblage du dossier. Sur le diagramme, indiquez les directions et les amplitudes des incréments de gradation aux points caractéristiques (∆х je, ∆у je).

5. Construisez des dessins de gradation par taille, puis par hauteur. Les dessins sont réalisés sur papier millimétré en M 161.

6. Effectuez une analyse et affinez les dessins de gradation en fonction des résultats de la comparaison des longueurs des paramètres de conception du même nom dans les détails des options de taille extrême. Le nombre de ceux analysés comprend les paramètres contrôlés par la fiche technique des mesures. Sous forme de tableau, reflètent les résultats de l'alignement des incréments constructifs incorporés dans les paramètres contrôlés.

Tableau 3.37

Analyse de l'évolution des gains structurels lors de la gradation

Nom du paramètre de conception

Mesure du produit, cm

La taille de la dimension, cm

La valeur de l'augmentation constructive, cm

Conclusions sur l'exactitude de la gradation

Largeur dos

La quantité d'augmentation dans la zone de support est constante

Largeur d'épaule

L'augmentation change, ce qui correspond au système de calcul et à la configuration rationnelle de l'emmanchure

7. Effectuez une analyse de la conjugaison, du chevauchement et de l'invariance dans le rapport des longueurs des coupes des motifs des options de taille extrême.

Tableau 3.38

Analyse de l'évolution des longueurs des tranches jointes après gradation