Tissus naturels : la beauté et l'énergie de la nature. Tissu en coton (coton, coton)

Comment sont fabriqués les tissus ?

Le tissage est l'un des tout premiers métiers maîtrisés par les peuples primitifs. La méthode de production de tissu sur un métier à main a été inventée par un ancien inconnu qui a vécu à la fin du néolithique. Les siècles ont passé, la forme de la machine a changé, de nouveaux types de fils sont apparus, la production industrielle a remplacé la production manuelle de tissu, mais à ce jour, le principe d'obtention d'un tissu tissé à partir de fibres individuelles reste pratiquement inchangé.

Comment les tissus sont fabriqués aujourd'hui

Matières premières pour la production de tissus

Initialement, la laine de divers animaux, ainsi que les fibres de chanvre et de lin étaient utilisées pour fabriquer des tissus. Puis, au Moyen Âge, la soie et le coton ont été amenés en Europe depuis l'Asie. Leur apparence a permis d'élargir considérablement la gamme de tissus produits. Au XXe siècle, les scientifiques - chimistes ont créé des fibres artificielles et synthétiques, qui ont immédiatement commencé à être largement utilisées dans le tissage.

Tous ces types de fibres sont utilisés pour fabriquer des tissus à notre époque. Cependant, les fibres individuelles ne conviennent pas en elles-mêmes à la production de tissu tissé, car les fibres naturelles sont trop courtes et pas assez résistantes, et les fibres chimiques, bien que longues, sont très fines. Pour fabriquer du tissu à partir de fibres, il faut d'abord les transformer en fils.

Filage

Le processus de transformation des fibres individuelles en un seul fil a lieu dans la filature. La filature de fibres chimiques et naturelles présente un certain nombre de différences importantes.

Les fibres chimiques sont obtenues en forçant une masse synthétique à travers les trous les plus minces - les filières, elles ont donc déjà une épaisseur donnée et une très grande longueur. Le filage des fibres chimiques consiste uniquement à torsader plusieurs monofilaments ensemble pour obtenir un fil unique de l'épaisseur requise.

Les fibres naturelles subissent un traitement plus complexe avant de se transformer en fil.

1. Tout d'abord, les balles comprimées, sous la forme desquelles les fibres entrent dans l'usine, sont envoyées à une machine à desserrer, qui divise la masse dense en petits morceaux.
2. Ensuite, ils sont placés dans un tambour de teillage, où un détachement et un nettoyage supplémentaires des fibres de toutes sortes de déchets ont lieu.
3. Après cela, dans la carde, les fibres sont finalement séparées, redressées et disposées dans une direction sous la forme d'un large ruban long.
4. Ensuite, cette bande est retirée et compactée, une mèche en est formée - pas encore un fil, mais pas non plus une fibre.
5. La mèche est enroulée sur des bobines spéciales, qui sont transférées à la machine à filer. Là, la mèche est finalement étirée et étroitement tordue - un fil fini adapté à la production de tissu est obtenu.

Comment est fabriqué le tissu

Le tissu est fabriqué dans une usine de tissage. Le processus de tissage lui-même consiste à tisser ensemble dans un ordre spécial deux groupes de fils disposés perpendiculairement.

Cela se fait sur un métier à tisser - les fils de chaîne (ceux qui courent le long d'un morceau de tissu) sont rentrés dans des boucles attachées aux arbres du métier à tisser. Dans un métier à tisser simple, il n'y en a que deux, et les fils sont enfilés à travers eux à travers un - le premier dans la boucle du premier lisse, le suivant dans la boucle du deuxième lisse, après de nouveau dans la boucle du d'abord, etc., jusqu'à ce que tous les fils soient enfilés sur la largeur de la machine.

Les arbres peuvent descendre et monter, lorsque cela se produit, la moitié des fils de chaîne monte également et l'autre moitié descend - un espace se forme entre eux, dans lequel une navette avec un fil de trame y est rentrée d'un bord du métier à tisser à l'autre. Au cours du deuxième cycle de travail, les arbres changent d'emplacement et la navette est renvoyée à travers l'espace de filetage nouvellement formé. Après cela, tout le processus est répété plusieurs fois.

Ainsi, un tissu du plus simple, à armure toile, est obtenu. En changeant le nombre d'arbres et l'ordre dans lequel les fils de chaîne y sont enfilés, des types de tissage plus complexes peuvent être obtenus.

Outre les tissus eux-mêmes, l'industrie produit également des tissus tricotés et des tissus à partir de matériaux non tissés, qui diffèrent des tissus par le principe de la connexion des fils les uns aux autres. La structure des tricots est créée par des boucles de fils, et dans les matériaux non tissés, les fibres sont reliées mécaniquement ou par adhésif.

Processus de filage de base

TECHNOLOGIE DU TISSU

Dans un premier temps, à partir de la matière première - fibres ou filaments - sont produits des fils textiles : fils ou fils complexes. Le fil est obtenu en filant des fibres. Les fils complexes sont torsadés à partir de plusieurs fils élémentaires.

Ensuite, au cours du processus de tissage, un tissu est produit à partir des fils ou fils complexes résultants. En même temps, un tissu dur est obtenu, qui est soumis à une finition, lui donnant une belle présentation.

La masse fibreuse de fibres naturelles après collecte et première transformation entre dans la filature. Ici, à partir de fibres de longueur limitée, un fil solide et continu est produit - le fil. Ce processus s'appelle le filage. En plus des fibres naturelles, les filatures transforment également des fibres synthétiques discontinues.

Les matières premières de la filature sont les fibres textiles : coton, lin, laine, déchets de tissage de soie et de sériciculture, et diverses fibres chimiques.

Le processus de filage peut être divisé en trois étapes :

Préparation de la masse fibreuse et formation d'une bande à partir de celle-ci;

Préparation de ruban pour la filature et la filature;

Filage.

L'étape de préparation de la masse fibreuse et la formation d'une bande à partir de celle-ci comprend les processus de desserrage, de mélange, de teillage et de cardage.

Lors du desserrage, la masse de fibres densément comprimée est divisée en petits morceaux pour un meilleur mélange et nettoyage de la masse fibreuse des mauvaises herbes. Le desserrage est effectué sur des mangeoires-rippers.

Les lots individuels de coton, de laine et d'autres fibres varient en longueur, épaisseur, humidité et autres propriétés. Les fibres détachées de différents lots sont mélangées afin d'obtenir de grands lots de matières premières aux propriétés uniformes. Par conséquent, plusieurs lots de fibres sont généralement mélangés. Des fibres de nature différente sont également mélangées pour obtenir des fils aux propriétés spécifiques. Le mélange principal a lieu sur la grille de mélange. Après malaxage, la masse fibreuse passe au teillage.

Le teillage permet un assouplissement supplémentaire et un nettoyage intensif de la masse de fibres des mauvaises herbes. Les fibres détachées et nettoyées sont transformées en une toile, qui est enroulée en rouleau. Le processus est effectué sur des machines de teillage.

Afin de séparer les petits lambeaux et les faisceaux de masse fibreuse en fibres individuelles, la toile est cardée. Enlevez les petites impuretés tenaces restantes après les processus de desserrage et de teillage. Lorsqu'elle est cardée, une fine couche de fibres peignées est utilisée pour former une mouche ou une mèche. Le cardage est effectué sur des cardeuses, dans lesquelles la nappe fibreuse passe entre les surfaces des rubans de cardage, recouverts de fines aiguilles métalliques pointues. Une fine couche de fibres peignées - non-tissé - à la sortie de la carde est passée dans un entonnoir et transformée en une bande d'épaisseur non uniforme, qui est un faisceau de fibres orientées dans le sens longitudinal.

Pour obtenir un roving, la nappe n'est pas mise en bande, mais divisée en rubans étroits qui, après compactage, sont transformés en roving.

La deuxième étape du processus de filage consiste à préparer le ruban pour le filage et le filage.

La préparation du ruban pour le filage consiste à redresser et étirer le ruban. Tout d'abord, 6 à 8 bandes sont assemblées, en les nivelant en épaisseur. Pour obtenir un fil mélangé, des rubans de composition fibreuse différente sont connectés. Les bandes pliées sont uniformément étirées, tandis que la bande est amincie, les fibres sont redressées et orientées.

Les rubans sont alignés et étirés sur des bancs d'étirage équipés de plusieurs paires de rouleaux tournant à vitesse croissante. En passant entre les rouleaux, le ruban s'amincit progressivement et les fibres du ruban s'orientent dans le sens du mouvement. Le traitement peut être effectué séquentiellement sur plusieurs machines pour obtenir des bandes de plus en plus fines. Les cadres de tirage à tirage élevé sont largement utilisés, remplaçant plusieurs cadres de tirage.

Le filage est le dessin progressif de la bande dans la mèche. Il est réalisé sur des machines à mèches, où les rubans sont finalement étirés en une mèche de l'épaisseur requise, légèrement tordus pour la renforcer, et également enroulés sur un enroulement d'une forme et d'une taille données.

La troisième étape est le filage, au cours de laquelle se produisent l'amincissement final du roving et sa torsion, c'est-à-dire la transformation du roving en fil, ainsi que le bobinage du fil sur une bobine de forme et de taille données. Le filage est effectué sur des machines à filer.

Les matières premières fournies à l'industrie de la filature ont des qualités différentes : longueur, épaisseur, frisure des fibres. À partir de matières premières fines et longues, on obtient un fil fin, lisse et dense, et à partir de fibres plus courtes et plus épaisses - épaisses, pelucheuses et lâches. Les étapes de production de fil présentées ci-dessus restent les mêmes pour les fils fins et épais. Cependant, lors de la filature de fibres longues longues ou courtes épaisses, chacune des étapes de production répertoriées présente des différences dans les processus technologiques et les équipements. Il existe des différences dans les processus et les équipements dans la production de fils de différentes compositions de fibres.

L'ensemble des processus et des machines par lesquels la masse fibreuse est transformée en fil s'appelle le système de filature. Les systèmes de filature connus diffèrent les uns des autres principalement par la manière dont deux processus principaux sont réalisés : le cardage de la pâte et l'amincissement du produit (Fig. 10).

Système de filage cardé- le plus courant. Ici, les fibres sont cardées sur des machines à carder. La fine couche de fibres retirée de ces machines est formée en une bande. Puis le ruban est successivement aminci en mèche et fil par étirage dans les dispositifs d'étirage des machines suivantes. Selon ce système, un fil d'une densité linéaire de 15 à 84 tex est obtenu à partir de coton à fibres moyennes, ainsi que de fibres de lin chimiques et courtes.

Le fil filé selon ce système à partir de fibres teintes de la même couleur ou de couleurs différentes (à l'exception du lin) est appelé mélange.

Le fil cardé est assez uniforme, avec une propreté moyenne mais pas assez de douceur.

Le fil cardé est utilisé dans la production de tissus, de tricots, de non-tissés cousus, de certains types de rubans, de rubans, de cordons, de dentelles.

Le système de filage peigné après les opérations de cardage permet un peignage supplémentaire des fibres sur les peigneuses. Dans le même temps, les fibres courtes et les petits débris sont éliminés, les fibres longues sont redressées et orientées parallèlement les unes aux autres. Un amincissement supplémentaire de la bande résultante est effectué, comme dans le système cardé, par étirement sur des machines ultérieures. Ce système est utilisé pour filer un fil plus résistant, plus lisse, plus propre et plus fin. Pour la filature, on utilise du coton à fibres fines, du lin, de la laine longue fine, des déchets de production de bobinage et de tissage de soie. Les produits de la plus haute qualité sont fabriqués à partir de fils peignés. Cependant, l'utilisation d'un système de filage peigné entraîne une augmentation du coût du fil.

Comme les deux systèmes précédents, le système de filature de l'appareil comprend le cardage, mais contrairement aux systèmes ci-dessus, il n'y a pas de formation de ruban.

Le monofilament est un fil unique qui ne se divise pas dans le sens longitudinal sans destruction, adapté à une utilisation directe dans la production de matières textiles.

Un traitement ultérieur des fils primaires peut modifier considérablement leur apparence et leurs propriétés. Le résultat est des fils torsadés et texturés, appelés secondaires.

Les fils torsadés sont constitués de plusieurs fils primaires pliés ensemble longitudinalement, reliés par torsion en un seul. Ils ont une plus grande résistance que les fils primaires et une plus grande stabilité des autres propriétés.

Les fils torsadés comprennent les fils torsadés et les fils multifilaments torsadés.

Le fil torsadé est à torsion simple, obtenu en retordant deux, trois fils ou plus de même longueur en une seule étape, et à torsion multiple, obtenu à la suite de deux ou plusieurs processus de torsion consécutifs. Ainsi, pour obtenir un fil à deux torsions, une partie des fils est d'abord torsadée, puis, en les repliant, ils sont torsadés une seconde fois.

Dans chacun de ces cas, vous pouvez obtenir :

a) fil retordu uni, lorsque les fils retordus individuels, alimentés avec la même tension, forment une structure uniforme du fil retordu sur toute sa longueur ;

b) renforcé, ayant une âme (fil simple, fil retordu, fils complexes, etc.), enveloppée de différentes fibres (coton, laine, lin, diverses fibres chimiques) ou fils, pratiquement reliée à l'âme par torsion ;

c) fil retordu façonné, constitué d'un fil d'âme, retordu avec une poussée ou un effet, ayant une longueur supérieure à l'âme. Le fil de surtension forme des spirales sur le fil, des nœuds de formes et de longueurs variées, des boucles en forme d'anneaux, etc. Les boucles, nœuds et autres effets sont fixés sur le fil d'âme par un troisième fil de fixation introduit dans la zone de torsion à la vitesse du fil de base. L'utilisation de fils retordus façonnés permet d'obtenir des tissus avec un bel effet extérieur.

Les fils complexes torsadés, de la même manière que les fils torsadés, sont simples et multi-torsadés. Dans ce cas, des fils complexes simples torsadés, combinés et mis en forme peuvent être obtenus.

Selon le degré de torsion, on distingue les fils torsadés de différents degrés de torsion. Les fils de torsion faible ou douce ont jusqu'à 230 torsions par 1 m de longueur. Ils sont utilisés dans le tissage comme fils de trame. Les fils à torsion moyenne, ou mousseline, ont 230 à 900 torsions par 1 m de longueur et sont utilisés comme fils de chaîne dans la fabrication de tissus. Les fils à haute torsion, ou crêpe, ont jusqu'à 2500 torsions par 1 m de longueur. Ces fils sont le plus souvent fabriqués à partir de soie grège ou de fils complexes chimiques. Les tissus fabriqués à partir de fils de crêpe ont une belle surface mate à grain fin, c'est-à-dire qu'ils ont un effet crêpe. De plus, ils sont plus rigides et élastiques, ce qui réduit leur froissage.

Selon le sens de torsion, qui caractérise le sens des spires du fil torsadé, on distingue les fils torsadés à droite (Z) et les fils torsadés à gauche (S) (Fig. 12).

Les propriétés des fils torsadés et des fils multifilaments sont fortement influencées par la combinaison de la direction de torsion du fil primaire avec la direction des torsions ultérieures. Les fils torsadés ont les meilleures propriétés, dans lesquelles les directions des torsions primaires et suivantes ne coïncident pas (Z/S ou S/Z). Lors de la torsion finale dans le sens opposé à la torsion primaire, les fils constitutifs sont détordus jusqu'à ce qu'ils soient fixés par tours de retordage. Grâce à cela ils

forment un fil dense de forme arrondie, d'épaisseur uniforme. En conséquence, le fil torsadé reçoit une plus grande résistance et ses produits - une plus grande résistance à l'usure. texturé les fils sont appelés, dont l'apparence, la structure et les propriétés sont modifiées par des traitements physico-mécaniques, physico-chimiques et autres supplémentaires. Les fils ont un volume accru, une structure lâche, une porosité et une extensibilité accrues. Ces caractéristiques sont une conséquence de la frisure accrue des éléments de leur structure. Ceux-ci comprennent des fils texturés (à volume élevé) et des fils multifilaments texturés.

Le fil à grand volume avec un allongement élevé (30% ou plus) est obtenu à partir de fibres discontinues synthétiques multi-rétractables. Les fibres à fort retrait, fortement étirées lors du processus de fabrication, se raccourcissent lors de la vaporisation et, en raison du frottement, donnent aux fibres à faible retrait une ondulation ondulée qui augmente la porosité, l'épaisseur et le volume du fil.

Cependant, les fils multifilaments texturés sont de plus en plus utilisés dans l'industrie. Il existe trois façons principales de produire des fils texturés.

La première méthode - thermomécanique - consiste à onduler des fils synthétiques complexes lisses par une torsion intensive, à fixer la torsion par traitement thermique, puis à la détordure. De cette manière, des fils très extensibles sont obtenus. Les fils ainsi obtenus à partir de fils complexes de nylon sont dits élastiques. La grande extensibilité réversible de l'élastique permet la réalisation de produits qui doivent bien épouser le corps humain (chaussettes, maillots de bain, etc.). Les fils texturés à partir de fils complexes de polyamide sont appelés meron, de polyester - melan.

La deuxième façon - modification physique - donne aux fils complexes thermoplastiques lisses un sertissage en zigzag, un relâchement en les pressant (ondulant) dans des chambres spéciales avec un traitement thermique ultérieur. Les fils résultants sont appelés fils d'extensibilité accrue. Le fil texturé obtenu par le processus de plissage est appelé ondulé. Il est utilisé pour produire des tissus tricotés pour un assortiment de vêtements d'extérieur, une variété de tissus pour vêtements et costumes.

La troisième méthode est aérodynamique - donnant du jeu et du jeu aux fils chimiques de toute sorte en les exposant à un flux d'air turbulent dans un état non étiré. C'est ainsi que l'on obtient des fils d'extensibilité normale. De cette manière, il est possible d'obtenir des fils texturés combinés et mis en forme à partir de différents types de fils primaires. De tels fils bouclés obtenus à partir de polyamide sont appelés aéron. Ils sont utilisés pour la production de tissus pour chemises de grande qualité.

Selon la composition fibreuse, les fils sont homogènes, mixtes, hétérogènes, mixtes hétérogènes et combinés.

Homogène est un fil composé de fibres du même type (coton, lin, laine, soie, fibres chimiques); les fils complexes constitués de fils élémentaires de même type ; monofilament; fils retors (fils de coton retors, fils de viscose retors, etc.) ; fils texturés (fil nylon élastique, fil lavsan melan).

Le fil mélangé est constitué d'un mélange de fibres d'origine différente, uniformément réparties sur toute la section transversale le long du fil (par exemple, à partir d'un mélange de fibres de coton et de lavsan, de fibres de laine et de nylon, etc.).

Les fils torsadés sont hétérogènes, contenant des fils homogènes de différents types (par exemple, fil de laine torsadé avec du fil complexe de nylon) et mixtes-hétérogènes (par exemple, fil de demi-laine issu d'un mélange de coton et de laine, torsadé avec du fil complexe de nylon) .

Des fils texturés combinés contenant différents types de fils texturés et des fils complexes chimiques ordinaires (par exemple, le fil texturé combiné Tacon se compose d'un fil texturé d'acétate torsadé avec un fil complexe de nylon conventionnel).

En termes de finition et de coloration, les fils textiles sont durs - sans finition ; blanchi; teint uni; acide; bouilli; mélange - à partir d'un mélange de fibres colorées; mis en évidence - à partir de deux fibres multicolores ou plus; brillant, mat. L'ennoblissement et la coloration des fils textiles dépendent de leur composition fibreuse et de leur structure.

question test

1. Qu'est-ce que le fil ?

2. Qu'est-ce qu'un fil multifilament ?

3. Qu'est-ce qu'un monofilament ?

4. Qu'est-ce qu'un fil torsadé ? Quels types de fils torsadés connaissez-vous ?

5. Qu'est-ce qu'un fil à simple torsion ou à double torsion ?

6. Quelle est la différence entre le fil torsadé uni et le fil torsadé fantaisie ?

7. Qu'est-ce qu'un fil torsadé renforcé ? En quoi diffère-t-il des fils torsadés simples et façonnés ?

8. En quoi les fils torsadés diffèrent-ils dans le degré de torsion ?

9. En quoi les fils torsadés diffèrent-ils dans le sens de la torsion ?

10. Qu'est-ce qu'un fil torsadé texturé ? Quelles sont les caractéristiques des fils texturés ?

11. Quels types de fils torsadés texturés connaissez-vous ? Quelles sont les caractéristiques de ces fils ?

12. Comment sont produits les différents types de fils texturés ?

13. Comment les fils se distinguent-ils par leur composition fibreuse ?

14. Qu'est-ce qu'un fil homogène, mixte, hétérogène, combiné ?

15. Quels types de finition de filetage connaissez-vous ?

Propriétés de base des fils textiles

Les principales propriétés qui caractérisent les fils textiles sont : l'épaisseur, la torsion, la résistance, l'extensibilité, les irrégularités.

L'épaisseur des fils textiles, ainsi que des fibres, est caractérisée par une densité linéaire T (tex), qui est déterminée par la formule déjà connue

où m est la masse de la fibre, g; L - longueur de fibre, km.

Le titre d'un fil textile est déterminé par pesée de l'écheveau, c'est-à-dire un écheveau de fil de 100 ou 50 m de long, suivi du recalcul de la longueur totale des fils en kilomètres et du calcul de l'indicateur selon la formule ci-dessus. La densité linéaire du fil peut être calculée en utilisant la longueur du fil en mètres, selon la formule

T \u003d (1000t) / 1,

où m est la masse de la fibre, g ; / - longueur de fibre, m.

L'épaisseur des tissus, tricots et non-tissés dépend de l'épaisseur des fils. L'utilisation de fils plus fins permet d'obtenir des tissus et nappes de matières textiles plus fins.

La torsion des fils est déterminée par le nombre de torsions ou de tours par 1 m de longueur des fils. Cet indicateur est déterminé sur l'appareil - krutkomer. La torsion du fil dépend de son épaisseur. Plus le fil est épais, moins il y a de torsions pour 1 m de longueur de fil.

Afin de pouvoir comparer le degré de torsion de fils d'épaisseurs différentes, un indicateur est introduit, appelé coefficient de torsion b. Il est calculé selon la formule

où K est le nombre de torsions par I m de la longueur du fil ; Densité de fil T-linéaire, tex.

Un faible facteur de torsion indique que le fil est doux, ni serré ni élastique. Haut - que le fil est élastique, dense, fin, rigide.

Une augmentation du nombre de torsions entraîne une augmentation de la résistance du fil, mais une augmentation de la résistance du fil a des limites. .

Les tissus doux et volumineux sont obtenus à partir de fils doux d'une légère (petite) torsion. L'utilisation de fils à haute torsion permet de produire des tissus secs, denses et élastiques.

La résistance et l'extensibilité du fil sont caractérisées par les indicateurs suivants: charge de rupture et allongement de rupture, qui sont déterminés lors du test de l'écheveau, c'est-à-dire un écheveau de fil de 100 ou 50 m de long, sur une machine à déchirer. La force de rupture de l'écheveau indique la charge de rupture en centinewtons (cN), qui caractérise la résistance des fils. Au moment de la rupture, l'allongement à la rupture, mesuré en millimètres, est également fixe.

Les fils à résistance réduite sont moins bien traités dans l'industrie du tissage. On observe leur cassure fréquente, ce qui entraîne une diminution de la qualité des tissus. Un petit allongement du fil à la rupture indique la rigidité du fil, sa résistance à l'étirement.

L'irrégularité ou l'irrégularité du fil en densité linéaire est un indicateur essentiel de la qualité du fil. La rugosité peut être une conséquence de l'irrégularité des fibres en termes de longueur, d'épaisseur, de frisure et de résistance. Cela peut se produire à n'importe quel stade de la production de filature. L'inégalité de la densité linéaire est déterminée visuellement ou sur des instruments spéciaux. Avec la méthode visuelle, les fils sont enroulés sur des écrans de couleur contrastante, puis les échantillons de plaies sont comparés de manière inégale avec des normes à des degrés divers.

Plus les fils sont lisses, moins on observe d'écarts d'épaisseur, de résistance, de torsion sur toute leur longueur.

Tissage

Le tissu est un tissu textile formé par le tissage de deux systèmes de fils mutuellement perpendiculaires sur un métier à tisser. Le processus de formation du tissu s'appelle le tissage.,

Le système de fils situés le long du tissu s'appelle la chaîne, le système de fils situés à travers le tissu s'appelle la trame.

La fabrication du tissu s'effectue en trois étapes :

Préparation chaîne et trame;

Faire du tissu sur un métier à tisser;

Élimination des tissus manufacturés.

Lors de la première étape, les fils de chaîne et de trame sont préparés pour le processus de tissage. Les fils provenant de la filature sont rembobinés dans des emballages pratiques pour être enfilés dans un métier à tisser.

La préparation de la chaîne comprend les opérations suivantes : rembobiner, ourdir, dimensionner et enfiler des fils individuels dans les détails du métier à tisser.

Le rembobinage des fils de chaîne issus de la filature des épis ou des écheveaux sur de grandes bobines cylindriques ou coniques s'effectue sur des bobinoirs. Dans le même temps, des emballages de grande longueur sont obtenus, les fils sont nettoyés des impuretés et leurs points faibles sont éliminés. Étant donné que le rembobinage est effectué avec une certaine tension de fil, les points faibles sont détectés par des ruptures. Les extrémités cassées des fils sont nouées avec un nœud de tissage spécial. Sur les bobinoirs modernes, où la vitesse de bobinage atteint 1200 m/min, le liage des bouts cassés s'effectue automatiquement. Les fils de chaîne, enroulés sur de grosses bobines, vont à l'ourdissage.

L'ourdissage consiste dans le fait que les fils de chaîne d'un grand nombre de bobines (de 200 à 600 ou plus) sont enroulés parallèlement les uns aux autres avec la même tension sur une grande bobine à rebords. Une telle bobine s'appelle un arbre de chaîne. Tous les fils de chaîne enroulés sur l'arbre d'ourdissage doivent avoir la même longueur. L'opération d'ourdissage est effectuée sur une machine spéciale d'ourdissage. Vitesse de déformation - 800 m/min. Les fils de chaîne de l'arbre de chaîne sont acheminés vers l'encollage.

Le dimensionnement s'appelle coller les fils de chaîne avec un adhésif spécial - pansement. Le calibrage donne aux fils de chaîne douceur et résistance. Ceci est extrêmement important afin d'éviter les ruptures de fil de chaîne pendant le processus de tissage en raison de l'abrasion sur la partie du métier à tisser.

Le calibrage est cuit séparément puis introduit dans la calibreuse. La formulation du pansement comprend des substances adhésives, adoucissantes, antiseptiques, des agents mouillants - des substances qui rendent les fils hygroscopiques. La formule de pansement peut varier selon le type de tissu.

Les fils de chaîne, passant sous tension à travers la machine à encoller, sont dressés, pressés, séchés, séparés un à un et, parallèlement et à égale distance les uns des autres, sont enroulés sur un arbre, appelé faisceau de tissage. La vitesse de défilement de la chaîne dans l'encolleuse est de 12 à 75 m/min. Les machines à tisser pour la production de tissus à usages divers et à composition fibreuse ont des largeurs différentes. Par conséquent, un faisceau de tissage de la largeur appropriée est installé sur la machine à calibrer.

Avant que le faisceau de tissage ne soit installé sur le métier à tisser, la chaîne est poinçonnée et liée. Le palpage, ou palpage de la chaîne, est une opération dans laquelle chaque fil de chaîne doit être enfilé dans un certain ordre à travers les détails du métier à tisser : lamelles, œillets et dents de roseau.

Une lamelle est une fine plaque de métal avec un trou rond à travers lequel le fil de chaîne est enfilé. Les lamelles servent à arrêter automatiquement le métier à tisser lorsque le fil de chaîne casse. Le nombre de lamelles est égal au nombre de fils de chaîne dans la chaîne et, par conséquent, au nombre de fils dans la chaîne du tissu.

Le cadre de l'arbre, ou arbre, est situé sur toute la largeur du métier à tisser. Il se compose de deux barres horizontales placées l'une en dessous de l'autre. Des lisses avec un oeil au milieu de chaque lisse sont fixées verticalement entre les planches. Les fils de chaîne sont enfilés à travers les yeux de la lisse - un à travers chaque œil. Les cadres d'arbre fournissent la formation d'un hangar pour la pose du fil de trame. Le nombre de cadres de lisses dépend du type de tissage du tissu et varie de 2 à 32. Le nombre de lisses correspond au nombre de fils de chaîne dans le velours, mais l'ordre dans lequel les fils sont enfilés dans les yeux du la lisse dépend du tissage du tissu.

Le roseau s'étend également sur toute la largeur du métier et se compose de plaques métalliques plates fixées verticalement sur deux lattes. Les plaques métalliques sont appelées dents de roseau. Le roseau est utilisé pour clouer le fil de trame nouvellement posé au précédent, ainsi que pour maintenir une disposition uniforme et parallèle des fils de chaîne pendant le tissage. Chaque fil de chaîne chemine séquentiellement entre les dents de l'anche.

Le travail de pénétration des fils de chaîne dans les trous des lamelles, les yeux des lisses et entre les dents du roseau est effectué sur une poinçonneuse spéciale. Le nettoyage est effectué manuellement par deux ouvriers. Le chargeur alimente les fils de chaîne les uns après les autres et le partenaire tire tous les fils du premier au dernier à travers les détails du métier à tisser avec un crochet spécial. Avec une telle organisation, 1000 à 2000 fils sont passés au crible par heure.

Le balayage est effectué lors du remplissage du métier à tisser pour produire un nouveau type de tissu ou lors du remplacement des pièces usées du métier. Si le même tissu sera produit sur le métier à tisser, dans ce cas, le perçage n'est pas effectué, mais les extrémités des fils correspondants de la nouvelle chaîne de la nouvelle chaîne sont liées (attachées) aux extrémités de l'ancienne chaîne. Lors du nouage des extrémités de la chaîne, des machines à nouer sont utilisées avec une vitesse de tricotage de 5000 nœuds par heure ou plus. Pour démarrer le métier, les nœuds connectés sont soigneusement tirés à travers les trous des lamelles, les yeux des lisses, les dents du roseau.

Il existe et il existe des machines automatiques utilisées pour poinçonner les fils de chaîne.

La préparation de la trame pour le tissage est un processus plus simple, qui consiste à enrouler les fils sur des bobines de navette en bois spéciales et à humidifier les fils.

Le rembobinage sur des bobines de navette est nécessaire si le tissage doit être fait sur des métiers à navette. Cette opération est réalisée sur des machines de bobinage de trame à une vitesse de 300 m/min.

L'humidification des fils est effectuée de sorte que lors de la pose du fil de trame à partir de la bobine de navette, plusieurs tours de fil ne soient pas enroulés simultanément, ce qui entraîne la formation de défauts dans le tissu. L'humidification de fils de composition fibreuse différente s'effectue de différentes manières. Les fils de coton et de lin sont conservés dans des pièces très humides, les fils de laine sont cuits à la vapeur et les fils de soie et chimiques sont émulsionnés.

À la deuxième étape, le tissu est fabriqué sur un métier à tisser (Fig. 13). A partir de l'ensouple de tissage (1), les fils de chaîne (2) contournent la roche (3), les lamelles (4), les yeux de lisse (5) et les dents de roseau (6) passent. Lors du levage et de l'abaissement alternés des cadres de lisses avec lisses (5), les fils de chaîne forment une foule dans laquelle le fil de trame (7) est posé. Berdo (6), en raison du mouvement de bascule du mécanisme batan (8), lorsqu'il se déplace vers la droite, cloue le fil de trame au bord du tissu (9) et se déplace vers la position gauche. Le tissu résultant, se courbant autour de la poitrine (10) et de la valian (11), est déplacé par le régulateur de produit et enroulé sur le rouleau de produit (12). La chaîne, qui se déroule de l'ensouple de tissage, est ainsi toujours dans un état tendu.

On se souvient déjà que pour faire pousser le coton, on reçoit d'énormes doses d'engrais chimiques, de pesticides et d'herbicides, dont beaucoup sont depuis longtemps interdits en Europe.

1. Le coton est récolté manuellement ou mécaniquement, les grains sont récoltés, dans le cas d'un assemblage mécanique, déjà à ce stade la séparation de la fibre du reste de la plante se produit à l'aide de produits chimiques nocifs.
2. Nettoyage. Produit pour séparer la fibre de divers débris.
3. Tournage et collage.
   Après le nettoyage, les fibres sont filées en fils. Les fils sont collés pour leur donner de la résistance et les protéger de la rupture lors des frottements lors du processus de tissage ou de tricotage. Pour ce faire, les fils sont immergés dans des solutions à base d'amidon, de résines synthétiques et de graisses.
4. Blanchiment. Le but du blanchiment est de rendre la fibre aussi blanche que possible. Il était une fois des fils et des tissus blanchis dans les champs, à l'aide d'une exposition au soleil. Aujourd'hui, la chimie est utilisée pour cela. Produits à base de chlore tels que l'eau de Javel, le chlorure de soude ou le peroxyde d'hydrogène.
5. Nettoyer le tissu de l'adhésif utilisé à l'étape 3. Pour cela, des produits chimiques sont utilisés.
6. Peinture.
   Dans l'industrie, seuls des produits chimiques synthétiques sont utilisés pour la coloration. Il existe plus de 4 000 colorants et ils appartiennent à différents groupes de produits chimiques.
   L'utilisation de colorants chimiques est précédée de l'utilisation d'un groupe d'autres produits chimiques : solution de décapage, accélérateur de couleur, agent mouillant, agent chélatant, antimousse, catalyseur, liants, épaississants et bien d'autres.

   Si vous écrivez en détail sur les colorants, vous pouvez écrire un livre entier. Nous distinguons deux groupes uniquement par des caractéristiques physiques :

   • - colorant pigmentaire. Ne se dissout pas dans l'eau. Principalement utilisé pour teindre les fibres synthétiques. Provoque des allergies, dont certaines sont cancérigènes.
   • - colorants solubles. Utilisé pour les fibres naturelles et synthétiques. Il y a réactif, acide, alcalin. Certains appartiennent aux colorants azoïques.
7. Appréture. Et vous pensiez que le tissu était teint, et c'est tout ? Pouvez-vous coudre? Dans l'industrie - rien de tel ! Le tissu doit encore subir une série d'opérations appelées dressage. Ces opérations ont pour but de modifier l'aspect du tissu, de lui donner des qualités précieuses pour les consommateurs, parfois d'alourdir le tissu. Certaines finitions sont purement mécaniques (boulochage, rasage, sertissage), mais la plupart sont chimiques. Voici juste les plus courants :
   * mercerisage. Donner au coton un aspect soyeux et préparer pour la teinture. Les fils sont trempés dans une solution de soude caustique à une température de 0 degrés. Les fils sont ensuite lavés avec une solution acide pour neutraliser la soude caustique résiduelle.
   * finition anti-froissage. Le plus souvent en appliquant des résines de formaldéhyde.
   * bleuissement - pour renforcer l'effet de blancheur. De nombreux produits chimiques sont utilisés, dérivés du dibenzylidène, du pyrazole, du benzazole
   * traitement anti-décrochage. Utilisé pour la laine. Le plus souvent avec l'utilisation de formol.

   Ekaterina Tarasova

Il convient de mentionner qu'en russe, le coton était à l'origine appelé papier de coton. Dans de nombreuses œuvres littéraires classiques, l'expression «bouchon de papier» peut être trouvée. Et ce n'est pas du tout une coiffe en papier qui nous est familière maintenant, mais juste un article de garde-robe en tissu de coton. Par conséquent, les concepts de "coton" et de "coton" sont identiques.

D'où vient le coton

Il provient du coton. C'est un arbuste atteignant de 0,5 à 3 mètres de hauteur selon les espèces. Il a un arrangement en spirale de feuilles et un système de racines pivotantes. Environ 40 espèces de coton sont connues, mais seules quelques-unes sont cultivées.

Le bourgeon s'épanouit en une fleur, puis l'autopollinisation se produit, la fleur se transforme en une boîte, qui commence à mûrir et s'ouvre (Hlopok tsvetok et Hlopok korobochka). Les fibres germées à partir des graines (Odin hlopchatnik) sont libérées dans la lumière.

Chaque fibre est une cellule tubulaire morte. Sa longueur est plusieurs milliers de fois supérieure à sa largeur. Il se compose principalement de cellulose, mais sous sa forme brute, il contient également des résines et des cires.

Le coton est thermophile. La température idéale pour cela se situe autour de 30°C. Aime le soleil et l'humidité. Ne pousse pas bien par temps frais ou chaud. Parmi les principaux pays exportateurs de coton figurent la Chine, l'Inde et les États-Unis.

Collecte et transformation du coton

Les plantations de coton sont si étendues (Hlopkovoe pole) que le coton est récolté par mécanisation. Cependant, cette méthode présente l'inconvénient d'introduire des parties indésirables de la plante dans la culture. L'assemblage manuel est beaucoup plus précis, mais dix fois moins productif.

Le coton collecté est nettoyé. Ça se passe comme ça. Les balles de coton proviennent des points d'assemblage jusqu'à l'usine de fabrication. Là, ils sont ouverts et conservés pendant une journée pour la soi-disant "floraison". Après cela, le coton est chargé sur des machines spéciales, où il est desserré et nettoyé des impuretés et des graines inutiles. Le coton passe ensuite par un processus de nettoyage final.

Les fibres de coton qui en résultent sont torsadées et pressées. Les graines ne sont pas jetées : certaines d'entre elles seront semées à nouveau, d'autres iront à l'huile, et le tourteau restant deviendra l'aliment du bétail.

Fabrication de tissus en coton

Les fils sont filés à partir de fibres de coton. Ils sont collés avec des solutions à base de résines, de graisses et d'amidon afin de résister avec succès aux contraintes mécaniques lors d'un traitement ultérieur.

Vient ensuite le blanchiment. Auparavant, la lumière du soleil servait d'agent de blanchiment, mais maintenant des technologies plus modernes sont utilisées - des solutions, qui incluent des substances à base de chlore ou de peroxyde d'hydrogène.

À l'étape suivante, la colle précédemment utilisée est lavée.

Parfois, le tissu est fabriqué à partir de fils déjà teints. Dans d'autres cas, le tissu blanchi, qui au cours du traitement devient complètement hydrophile (absorbe l'eau avec appétit), est teint avec des substances synthétiques spéciales, dont il existe plus d'un millier dans l'industrie.

Au cours du processus de production, le coton peut également être soumis à ce que l'on appelle la finition, dont il convient de parler plus en détail.

La finition est une série d'opérations qui confèrent au tissu les propriétés de consommation nécessaires. Il existe des variétés mécaniques comme le rasage et le brossage, mais la plupart se font à l'aide de produits chimiques.

Le bleuissement, par exemple, renforce l'effet de blancheur. Le nom de la finition anti-froissage, qui utilise des résines de formaldéhyde, parle de lui-même. Et, bien sûr, la mercerisation est le trempage des fibres, des fils ou du tissu fini dans du sodium caustique à température nulle. Cette opération donne au coton soyeux, résistance et capacité à garder sa forme.

Coton ou coton, le tissu est durable, d'apparence attrayante et résistant à l'usure. Les produits fabriqués à partir de celui-ci sont agréables au toucher, se lavent bien et ont d'excellentes propriétés hygroscopiques (le coton peut absorber l'humidité jusqu'à 15-20% de son propre poids sans se sentir mouillé). Le coton est le matériau le plus populaire dans l'industrie textile, et cela dit probablement tout.