Apprendre à modeler : des robes pour différentes morphologies. Comment mettre en valeur vos atouts ?! Cours de modélisation

Cette page fournit des exemples et des descriptions détaillées sur la façon de créer certains modèles de robes en modifiant les pinces du corsage et en créant des lignes de formes différentes. Si vous le souhaitez, vous pouvez expérimenter et modéliser une variété de chemisiers et de robes.

Le modèle d'une robe ajustée est pris comme base, mais les techniques décrites ici peuvent être appliquées à d'autres styles de robes.
Examinons de plus près plusieurs croquis de modèles et d'options avec divers changements dans la direction de la pince thoracique.

L'emplacement du nouveau point (le début d'une nouvelle pince) est l'endroit où la coupe latérale croise la ligne de taille, formant un angle. D'après le croquis du modèle, on met une pointe et on la relie au coin inférieur de la pince thoracique (G8).
Le long de la ligne résultante, nous coupons le motif et l'ouvrons, avec ce changement, les pinces d'origine (le long de la taille et de la poitrine) sont fermées. Nous corrigeons les modifications, comme le montre la figure. Le motif est prêt à être disposé sur le tissu.

Sur le patron principal du corsage, nous connectons le coin de la pince à la taille avec (G8). Découpez comme indiqué sur l'image. Nous fermons la pince du haut et ouvrons celle du bas jusqu'au bout. Ce qui s'est passé lors du processus de modification du motif, nous fixons le résultat final avec des épingles.

Pour commencer, nous le divisons en deux, ou vous pouvez également le diviser en trois parties, cela dépend du style. On met un point, c'est le début d'une nouvelle fléchette, trace une ligne vers G8. Coupez et fermez comme indiqué sur l'image.

Il faut tenir compte du fait que lors de la modification du motif, pour créer une nouvelle pince qui proviendra de la coupe latérale, il ne faut pas l'amener à la pointe (G8) de 1,5 à 2 cm.

Selon le style, nous divisons la coupe de l'emmanchure en trois parties ou en deux, et connectons le point de division avec (G8). Nous coupons en fonction des modifications ajoutées ; voir l'image pour les étapes suivantes.

Nous divisons la ligne courbe de l'emmanchure en trois parties ou en deux ; lors de la création du relief, nous connectons le point de division avec une courbe de relief lisse à (G8). Ensuite, nous découpons le motif le long de la courbe douce prévue et fermons l'ouverture de la poitrine de la pince comme sur la figure.

6. Transfert de la pince poitrine dans la coupe de l'emmanchure avec relief en forme d'angle.

Pour ce produit, le motif change de la même manière que le précédent, seulement on dessine le relief en ligne droite jusqu'à G8 et on l'abaisse jusqu'à la pince taille. Vous devriez obtenir la forme d'un angle. Nous fermons la pince supérieure de la poitrine et la sécurisons avec une épingle. Après cela, une nouvelle fléchette est formée.

Selon le style du produit, nous divisons la partie épaule en deux ou trois parties égales. Nous mettons une pointe, construisons une ligne droite à partir de celle-ci et la connectons à la pince de taille, coupons et fermons la pince de poitrine.

8. Transfert de la pince thoracique sur la section d'épaule avec le dessin d'un relief droit.

Selon le croquis du modèle de produit, nous divisons la ligne d'épaule en deux ou trois parties égales. Nous mettons un point, à partir de là, nous construisons une ligne en relief jusqu'à la pince à la taille, le long de laquelle nous coupons. Fermeture de la pince poitrine.

9. Transférez la pince poitrine sur le décolleté pour former ainsi des fronces douces.

Sur le patron, divisez la ligne d'encolure en 1/2 ou 1/3 selon le modèle. Nous connectons le point de division à (G8). Nous coupons la ligne de connexion et la transférons. Voir la figure pour savoir comment procéder correctement.

Sur le dessin principal du patron, au milieu du devant du corsage, à partir du point (G8) on trace une ligne perpendiculaire au milieu du devant. Nous coupons le long de la ligne résultante, transférons la pince thoracique et ouvrons la coupe. Nous enregistrons ce qui est ressorti pendant le processus de changement, comme le montre l'image. Nous drapons cette pince (c'est-à-dire que nous assemblons et disposons les volants).

Le modèle suivant est similaire au précédent avec des modifications mineures. Tout d’abord, nous modifions le motif comme indiqué et décrit dans le produit précédent.

Ensuite, pour que le produit soit mieux froncé sur toute la couture médiane, vous devez couper la pince taille jusqu'au point G8. Nous fermons et déplaçons les pinces de poitrine et de taille, et drapons leur solution nouvellement formée. Nous enregistrons le résultat obtenu.

Le panneau avant du produit se compose de deux moitiés (droite et gauche).

11. Transférez la pince poitrine sur la coupe de l'emmanchure (contre-dépouille), tout en formant de petites fronces.

Voici par exemple deux options différentes pour le style du corsage, qui peuvent être obtenues en modifiant de la même manière la position de la pince sur le motif.

Divisez l'emmanchure en deux ou en trois parties égales. Du point de séparation jusqu'à la pince thoracique à angle droit, nous traçons une ligne le long de laquelle nous effectuons une coupe.
On fixe une partie de la partie supérieure, ainsi que la pince taille (par exemple, on l'épingle ensemble). À partir de la partie non fixée restante de la solution tuck, nous formons des clusters.

Ce modèle ne diffère du précédent que par la pince à la taille ; il n'a pas besoin d'être fixé et fermé sur le patron du corsage.

Ces produits sont similaires à la description 11, à la seule différence qu'au lieu de contre-dépouilles sur le corsage, nous coupons complètement la partie supérieure du corsage et obtenons un guichet, comme indiqué sur la figure.

Si vous aimez coudre des tricots, alors vous aimerez certainement le modèle que nous modéliserons dans cette leçon. En utilisant le drapé original sur l'épaule, des plis doux et un décolleté asymétrique sont créés, ce qui crée une image magique, vraiment féminine et luxueuse.

Pour modéliser un corsage avec drapé sur l'épaule, utilisez (n'ajoutez pas d'augmentation du relâchement de la coupe, car le modèle est en tricot élastique).

IMPORTANT! Dans la leçon présentée, seule la modélisation d'une étagère avec draperie sur l'épaule a été réalisée. Découpez le dos selon le motif de base sans modifications. Modelez vous-même la jupe de la robe en fonction du style souhaité.

Coupez le motif du devant le long de la taille et continuez à modeler le corsage. Déplacez les pinces de taille vers les coutures latérales.

À partir du point haut du côté gauche de la pince poitrine droite, descendez 7 cm - vous avez obtenu le point B. Reliez le haut de la pince poitrine gauche au point B (voir Fig. 1). Fermez la pince poitrine droite et tracez une ligne passant par le point B parallèlement à la couture de l'épaule - vous obtenez les points A, C, D. Ouvrez la pince poitrine droite.

À partir de la couture de l’épaule gauche (point du cou), tracez une ligne horizontale. Au niveau du cou, on obtient le point A, segment AD = AB + CD. À partir du point D vers le bas, tracez un segment de 3-4 cm, reliez le point obtenu au point A (point inférieur).

Coupez l'étagère le long des lignes auxiliaires rouges. Fermez la pince poitrine gauche.

Riz. 1. Modelage d'un corsage avec draperie sur l'épaule

Modélisation d'une pièce cousue. En figue. 2. Un fragment en gros plan de l’étagère est affiché. La couleur montre la partie couture (épaule droite), arrondissez légèrement les contours de la pièce, découpez la partie séparément.

Riz. 2. Modélisation d'une pièce cousue avec draperie

De plus, dessinez un revêtement de cou d'une seule pièce, comme indiqué sur la Fig. 3. Lors de la couture, il est nécessaire de relier les marques des parties 1-1 et 2-2, puis de rassembler la section 1-2 à la longueur souhaitée.

Riz. 3. Détail d'étagère avec revêtement de cou d'une seule pièce et détails de couture

Les détails de la coupe des étagères sont présentés sur la Fig. 4. Découpez le dos sans modification, avec une fermeture éclair le long de la couture milieu dos. Si le matériau est suffisamment élastique, la fermeture éclair au centre du dos ne peut pas être cousue.

Riz. 4. Détails de la coupe du corsage devant avec draperie

Avant de découper le produit dans le matériau principal, nous vous recommandons de coudre une maquette du corsage à partir d'un tissu tricoté bon marché. Vous pourrez vérifier votre modèle et apporter des modifications au design si nécessaire. Des exemples de mises en page réalisées à l'aide des modèles développés dans cette leçon sont présentés dans la Fig. 5 et fig. 6.

Riz. 5. Modèle de corsage devant en tissu tricoté

Comme tissu factice, utilisez un tricot avec un coefficient d'étirement similaire (au matériau principal du produit). Afin de ne pas vous tromper lors de la disposition des pièces du côté où se trouve la draperie, marquez l'envers du tissu sur les patrons. Lors de la pose, l'envers du tissu et des motifs doit être dirigé vers le haut.

Riz. 6. Disposition du corsage devant - vue latérale

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C'est une robe qui peut vous rendre plus féminine et plus belle, transmettre votre humeur romantique ou sensuelle, mettre en valeur les avantages de votre silhouette et cacher les défauts, et affiner visuellement votre silhouette. Une robe peut vous sauver dans une situation où vous n’avez pas le temps d’associer un chemisier à une jupe ou un pantalon, une veste, etc. Grâce à la variété de styles, vous pouvez utiliser la robe pour créer une variété de looks : du business au sexy. L'essentiel est de choisir le style vestimentaire adapté à votre silhouette.

MODÉLISATION D'UNE ROBE POUR UN TYPE DE FIGURINE TRIANGLE (POIRE)

La silhouette de type poire est très féminine, mais pose parfois quelques difficultés à la propriétaire lors du choix d'une robe toute faite en raison de la différence de circonférence des hanches et de la poitrine. Ne vous inquiétez pas. Tout d’abord, voyons quel style choisir. On rétrécit le bas et on se concentre sur la partie haute : une encolure bateau, un grand col, un décolleté, un imprimé lumineux dans la partie haute de la robe, le bas peut être légèrement évasé, n'oubliez pas l'utilisation de contrastes des empiècements courant le long de la robe et modelant visuellement la silhouette, ainsi qu'une petite taille haute, des talons et des collants assortis à vos chaussures vous feront paraître plus mince. Nous essayons d'éviter les décors au niveau des hanches, les poches plaquées, les draperies, les rayures transversales et les grands imprimés.

Pour un exemple de modélisation, nous choisirons une simple robe fourreau créée sur un motif de base avec une silhouette adjacente. Le style est intéressant car les lignes du modèle formant la silhouette démontrent de la meilleure façon possible le type inférieur de la silhouette féminine. Des empiècements sombres le long des coutures latérales aideront à masquer visuellement la largeur des hanches, et une silhouette blanche et élargie mettra en valeur une silhouette plus fine. Mais ici, il ne faut pas exagérer en rétrécissant excessivement la jupe, et si la différence entre le tour de poitrine et les hanches est grande, il est préférable d'élargir un peu la jupe vers le bas.

La modélisation. Sur les pièces du patron dos et devant, tracez des lignes en relief du modèle allant des emmanchures jusqu'au bas de la robe en passant par les pinces à la taille au dos, transférez une partie de la solution sur la ligne médiane du dos, pour un meilleur ajustement dans cette zone ; . Ouvrez la pince poitrine au niveau de l'emmanchure. Il ne reste plus qu'à marquer l'allocation du slot. Si la différence entre le tour de taille et le tour de hanches est importante et que les ouvertures des pinces pour l'ajustement sont supérieures à 3-3,5 cm chacune, la pince doit être divisée en deux, sinon des plis disgracieux apparaîtront dans le produit fini au niveau de la taille. .

Dans la deuxième option de modelage, nous vous proposons d'élargir la jupe vers le bas, ce qui en fait une silhouette dite en forme de A, vous pouvez également couper la robe à la taille.

Modelage d'une robe pour la morphologie « Triangle inversé »

Votre point fort, ce sont vos hanches étroites et vos longues jambes fines. Nous nous concentrons sur eux. Tout le décor, les imprimés lumineux descendent sur la jupe. Nous réduisons la largeur des épaules, ici les manches raglan nous aideront, ou l'absence de manches du tout dans les vêtements d'été, une robe avec une bretelle sur une épaule, une silhouette grecque, une tunique ample, une robe avec une jupe tulipe peuvent devenez une bouée de sauvetage et soyez aimé dans votre garde-robe. Vous pouvez vous permettre de porter des jupes amples et larges, des jupes ou des pantalons à basque, des robes droites, mais pas trop volumineuses ni trop larges, avec des coutures ou des bordures verticales.

00:49 Inconnu 11 commentaires

Bonjour, chers lecteurs !
Dans cet article, nous examinerons les pinces supplémentaires sur le buste qui affectent l'ajustement du corsage de la robe.

Dans un article sur modélisation de vêtements vous et moi avons appris que les zones d'appui sont des zones de contact entre les vêtements et le corps humain ; pour les vêtements d'épaule, les zones d'appui sont l'encolure, l'emmanchure et les points saillants de la poitrine et des omoplates. Tous les modèles de base de vêtements d'épaule sont construits à partir du calcul de ces zones de support, même si lors de la construction du motif, des tolérances pour une coupe ample ont été utilisées pour la silhouette adjacente, nous obtiendrons toujours un design qui est en contact avec le corps humain à le décolleté, les emmanchures et les points saillants des omoplates et de la poitrine. Autrement dit, nous n'obtiendrons pas un ajustement serré des tissus sur d'autres parties du corps.
Une question naturelle se pose : pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir une adhérence complète du tissu dans les zones dont nous avons besoin ? La réponse est très simple : pour un ajustement serré du tissu au corps, il est nécessaire de prendre en compte des paramètres supplémentaires de la silhouette - toutes les concavités et convexités.
DANS dernier article Nous avons examiné quelques paramètres supplémentaires et appris à les mesurer ; nous allons maintenant utiliser ces mesures lors de la construction de fléchettes supplémentaires :

Nom des mesures	cm
Rayon mammaire (R)
Fléchette n°1
Fléchette n°2
Fléchette n°3
Fléchette n°4
Fléchette n°5
Fléchette n°6

Fléchette n°1
Il y a une légère concavité dans la zone allant de la cavité jugulaire au point saillant de la poitrine. Cette concavité se produit chez les femmes de tout type de corps et de toute taille de poitrine. L'ampleur de cette concavité est prise en compte lors de la couture de vêtements pliés ou de produits à décolleté profond, lorsque la coupe supérieure du corsage est construite en biais. Si, lors de la construction d'un modèle de corsage, vous ne tenez pas compte du degré de concavité, le produit présentera alors un défaut, appelé décolleté « retardé ». (Ce défaut est très clairement visible sur la photo).

Un repli aidera à éliminer le défaut dont la solution est égale à la taille de la concavité dans la zone allant de la cavité jugulaire au VTG. Les sommets de la pince sont dirigés vers le décolleté et la pointe saillante de la poitrine.
: sur le devant du corsage (à partir du dessin de base de la robe, construit selon la méthode TsOTLSH) tracez un cercle de rayon égal au rayon de la poitrine dont le centre est le point saillant de la poitrine (point C).

Relions maintenant le point saillant de la poitrine et le haut de l'angle du cou (point P 3) par une ligne droite.

le segment résultant CR 3 coupera notre cercle en un point. De ce point vers la droite et la gauche le long du cercle, nous mettrons de côté la moitié de la valeur de concavité que nous avons mesurée (dans mon exemple, la valeur de concavité est de 1,3 cm, ce qui signifie qu'à partir du point d'intersection du segment avec le cercle j'ai besoin réserver 0,6 cm dans les deux sens le long de la circonférence). Nous connectons les points résultants avec les points P 3 et C, et notre fléchette est prête.

Fléchette n°2
Si une personne a une silhouette voûtée, ses épaules sont légèrement tournées vers l'avant, ce qui crée une tension dans le tissu, ce qui est particulièrement visible dans la conception d'une robe à la silhouette ajustée.

Pour supprimer ce défaut du produit, il est nécessaire de poser une pince dont les sommets sont dirigés vers le point d'extrémité de l'épaule et le point saillant de la poitrine, après avoir préalablement mesuré la concavité du corps au niveau du rayon de la poitrine. .
Dans le dessin, la fléchette est construite de cette manière: on trace à nouveau un cercle de rayon égal au rayon de la poitrine et de centre au point VTG. Connectez le point saillant droit de la poitrine et le point final de l'épaule.

Cette droite coupera le cercle au point à partir duquel on tracera à droite et à gauche sur le cercle la moitié de la valeur de la concavité mesurée. Nous connectons les points résultants avec le point C et le point final de l'épaule. Notre tuck est prêt.

Fléchette n°3
La conception de base de la robe, construite à l'aide de n'importe quelle méthode de calcul et graphique, comprend une marge pour la couture des manches. Si le modèle de notre produit n'a pas de manches et si nous modélisons l'emmanchure : l'approfondissons et l'élargissons, alors en raison de cette augmentation nous n'obtiendrons pas un ajustement complet du produit le long de l'emmanchure, le produit sera à nouveau « en retard » sur le corps,

cela entraînera l'apparition de petits plis au niveau des emmanchures.

Ce problème est également résolu en introduisant une fléchette supplémentaire dont la solution est égale à la valeur mesurée de la concavité du corps au niveau du rayon thoracique.
Dans le dessin, la fléchette est construite de cette façon: sur le devant du corsage, tracez un cercle de rayon égal au rayon de la poitrine, puis reliez le point saillant de la poitrine avec le point de contrôle de l'emmanchure (dans la méthode TsOTLSH, ce point est O 5) .

Cette ligne coupera le cercle au point à partir duquel la moitié de la concavité est tracée à droite et à gauche le long du cercle. À travers les points obtenus, des lignes droites sont tracées à partir du point saillant de la poitrine et prolongées jusqu'à ce qu'elles croisent la ligne des emmanchures. Et le plat est prêt.

Fléchette n°4
Pour que le corsage de la robe rentre sous la base du buste, il faut tenir compte de la concavité à cet endroit. Et comme dans les cas précédents, cette concavité est ornée d'un repli.

La fléchette dans le dessin est construite comme suit: sur le devant du corsage on trace un cercle avec le rayon de la poitrine et avec le centre du VTG. Ce cercle coupe la ligne médiane de la pince à la taille. À partir de ce point d’intersection vers la droite et la gauche le long du cercle, nous tracerons la moitié de la valeur de concavité mesurée. Relions maintenant les points résultants au centre du cercle et aux points d’ouverture du repli. Veuillez noter que la solution de la pince à la taille reste la même, mais la solution de la pince pour la concavité sous la base de la poitrine est située sur un cercle, c'est-à-dire qu'il s'agit de deux pinces différentes.

Fléchette n°5
Si le produit a un décolleté très profond,

ou le produit contient des bonnets d'allaitement,

ou bien la partie de rechange du corsage passe par le creux de la poitrine,

alors il faut prendre en compte la concavité entre la poitrine à l'aide d'une pince poitrine supplémentaire, sinon on aura à nouveau le défaut d'un décolleté « en retard ».
Sur le dessin, cette fléchette est construite comme suit: sur le devant du corsage, à partir du point d'intersection de la ligne thoracique et de la ligne médiane, de haut en bas le long de la ligne médiane, est déposée la moitié de la valeur de concavité mesurée. Les points résultants sont reliés au point saillant de la poitrine et la fléchette est prête.

Fléchette n°6
Cette pince est prise en compte dans les produits de type corset, dans les produits à bonnets ou à décolleté rectangulaire. Sans tenir compte de cette pince, il n'est pas possible d'obtenir un ajustement complet du produit.

La fléchette elle-même est posée lors de la pose du produit. Sur le dessin, la solution de repli est dessinée sur la circonférence du buste, et la ligne médiane de la pince est la ligne médiane de la pince buste dans la couture de l'épaule.

Nous avons donc examiné six fléchettes supplémentaires pour le buste.

L'ouverture de chacune de ces pinces n'est pas très grande, cependant, chaque pince a un impact significatif sur la mise en forme du produit. Selon le modèle de vêtement, lors de la modélisation du design de base, une ou deux ou les six pinces supplémentaires sont introduites. Souvent, les six pinces sont utilisées dans des produits de type bustier et dans des vêtements de type corset.

Le haut des six pinces supplémentaires est dirigé vers le centre du buste, ce qui signifie que n'importe laquelle des pinces peut être déplacée vers n'importe quelle section du devant du corsage, tandis que le haut doit rester dirigé vers le centre du buste. Souvent, les pinces sont transférées sur des reliefs, des contre-dépouilles ou des pinces à la taille.

Si, lors du transfert de pinces supplémentaires à la taille, une pince trop grande se forme, elle est alors divisée en plusieurs égales et les sommets de chaque pince sont décalés du centre de la poitrine le long de la ligne de poitrine à la même distance.

En conclusion, j'ajouterai que lors de la modélisation du corsage d'une robe, de la modification des lignes du design, du changement du degré d'ajustement et du déplacement des pinces, il est nécessaire de coudre un modèle de test à partir d'un tissu bon marché afin de voir clairement comment des pinces supplémentaires affectent le degré d'ajustement du produit.

Dans cet article, vous ne trouverez pas de modèles et de patrons prêts à l'emploi, mais vous trouverez quelque chose de plus utile : vous maîtriserez création de patrons les basiques vestimentaires. La couture est l’une des formes d’art les plus agréables et les plus faciles, qui apporte, entre autres, des avantages pratiques. Quoi? Tu ne me crois pas? Je suis prête à dire que la seule raison pour laquelle les compétences en couture vous semblaient un objectif inaccessible était le manque de littérature pertinente.

Vous pouvez le trouver sur Internet beaucoup de croquis prêts à l'emploi. Mais cet état de fait empêche les artisanes d’améliorer leurs compétences. Après tout, sans connaissances de base, il est impossible d'apprendre à utiliser magistralement les fils et une aiguille à coudre. En couture, c'est comme en musique : sans connaître la notation musicale, il est difficile de jouer une nouvelle composition. Possible, mais très difficile. Mais pourquoi ces difficultés ? Construire un patron est la base indispensable qui vous aidera à progresser dans vos compétences en couture.

Beaucoup d'entre vous qui ont essayé de coudre eux-mêmes une robe se sont arrêtés au tout début du voyage, effrayés par les schémas et les calculs complexes, et ont abandonné même au stade de la construction du maillage de base. Et ce n'est pas étonnant ! Parfois, sur Internet, vous pouvez trouver des créations si complexes que même maître expérimenté se gratte pensivement l'arrière de la tête. Que dire d'un débutant, pour qui même la construction étape par étape suscite une crainte sacrée. Mais vous avez désormais la possibilité de repartir de zéro et d’apprendre à créer un modèle rapidement et facilement. Oubliez tout ce que vous avez vu et lu sur la création de patrons. La base de la méthode qui sera abordée dans l'article vous fera économiser :

• de calculs confus ;
• des formules incompréhensibles, ressemblant davantage à des symboles alchimiques ;
• du réseau alphanumérique effrayant et incompréhensible qui entrelace les éléments les plus élémentaires modèles de robe.

Pourquoi la robe a-t-elle été spécifiquement mentionnée dans le dernier paragraphe ? Parce que votre formation commencera par cet élément élégant de la garde-robe féminine. Et pour enfin dissiper tous vos doutes et craintes, partons pour un voyage passionnant à travers le modèle.

Bases des bases ou qu'est-ce qu'un modèle

La construction d'un patron de robe est très similaire à faire un casting. Par la suite, tout produit créé d'après votre propre dessin s'adaptera parfaitement à votre silhouette. Ce genre de modélisation suit chacune de vos courbes et une caractéristique du corps, devenant comme une empreinte digitale. Bien sûr, vous pouvez trouver sur Internet et télécharger gratuitement n'importe quel patron pour n'importe quelle taille, que ce soit du 40 ou du 52. Mais répondra-t-il à toutes les exigences de votre silhouette. Alors, si vous voulez qu'une tenue cousue soit impeccable, créez toujours ? un modèle individuel pour chaque nouveau client. Toutes les figures sont uniques – cela ne peut être ignoré.

Si vous envisagez de coudre des vêtements pour vous-même, grâce à un modèle correctement construit, vous pouvez coudre absolument n'importe quelle tenue pour vous-même. Quel que soit le modèle que vous préférez, une sorte de moulage vous aidera à le créer. Comprenez-vous maintenant à quel point il est important d’apprendre à créer des modèles ? La base de la robe pour débutants est l'atout, qui vous permettra de créer très rapidement des modèles uniques.

Les merveilles du mannequinat

Vous êtes-vous déjà demandé comment les créateurs de tendances créent leurs créations ? Est-ce que tout commence vraiment par la construction d’un modèle de base ? Exactement. Tout d’abord, une base est créée et ce n’est qu’alors que le créateur peut faire appel à son imagination et ajouter ses propres idées au schéma. Comment ça fonctionne? Regardons cela à l'aide d'un exemple pratique.

Trouvez un modèle de robe fourreau classique sur Internet. Faites attention au style et à la manière dont le matériau épouse la silhouette du modèle, rappelant un plâtre. Après avoir cousu une telle robe selon votre patron, vous obtiendrez la même option, adaptée uniquement à votre silhouette. Mais quoi quelle est l’essence de la modélisation ? Je vais vous expliquer maintenant.

Faites maintenant attention à tous les autres modèles de robes. Surpris? C'est la robe fourreau qui est à la base de la création d'absolument tous les modèles modifiés. Regardez de plus près et vous verrez par vous-même.

Vous avez encore un doute ? Essayez d'expérimenter par vous-même. Je vous suggère de modifier légèrement le haut de la robe fourreau et de la construire d'une nouvelle manière. Laissez par exemple le haut de la robe être retenu sur les épaules par un empiècement rond. Le corsage sera réalisé sous la forme de triangles superposés. Voyons maintenant ce qui s'est passé. Surpris? La robe est complètement différente, mais l'essence reste la même. Toutes les innovations en matière de design dans le monde de la mode reposent sur ce principe.

Vous pouvez expérimenter dans une autre direction, par exemple, rendre sa coupe droite ou plus lâche et allonger la ligne des épaules. Une telle expérience vous aidera à créer quelque chose de radicalement nouveau et à ne plus avoir peur des expériences. Passons maintenant à la partie amusante : nous devons comprendre en quoi consiste le motif ?. Et surtout, comment le construire.

Quelle est l'essence de la méthode

Ma tâche n'est pas de vous donner un guide détaillé du type : tracer un chemin direct du point A au point B, etc. Non, je veux vous donner l'opportunité de ressentir le motif, de révéler l'essence de la modélisation. De cette façon, vous pouvez apprendre à voir l’essence des choses, et c’est l’une des principales compétences du métier de couture. Vous devez réaliser et voir comment modèles de motifs simples constituent la base de structures textiles complexes.

Désormais, vous n’avez plus besoin de dessiner quoi que ce soit, il vous suffit d’être patient et de suivre le modèle jusqu’au bout. Nous comprendrons le but de chacune des lignes, découvrirons pourquoi elle se trouve à cet endroit particulier et pas à un autre, et pourquoi elle est dessinée de cette façon.

Pourquoi est-ce? Une visite détaillée vous aidera à vous débarrasser de toutes les peurs inutiles et vous incitera à de nouvelles réalisations et expériences. Comprendre les bases vous permet de faire un grand pas en avant pour conquérir de nouveaux sommets. Il ne faut donc pas négliger cela.

Les sages disent : « Nous n’avons peur que de ce que nous ne pouvons pas comprendre et expliquer logiquement. Mais dès que ce qui nous effraie nous apparaît clairement, cela cesse de nous effrayer. » Dissipons tous les doutes, réprimons les peurs et avec de nouvelles partons au combat. Il vous faudra donc :

• 30 minutes pour analyser la théorie ;
• 20 minutes pour créer un motif.

Oui, après une étude détaillée de la base, vous n'aurez pas besoin de vous pencher sur le motif pendant de longues heures. Cette action deviendra simple et claire. Commençons!

Base de modèle : inspection détaillée

D'où vient le patron de la base de la robe ? Ce sont généralement ces mêmes moitiés de robes incompréhensibles que l'on trouve en abondance sur Internet. Nous dessinerons également quelque chose de similaire, mais avec une pleine compréhension du sujet.

Qu'y a-t-il sur le dessin :

• la moitié de la partie arrière ;
• détail demi-avant.

Les moitiés des parties avant et arrière, en langage professionnel, sont appelées « étagères ».

De plus, le dessin contient :

• dard;
• emmanchure - la ligne de l'ouverture pour les bras.

Lors de la création du motif de base, portez une attention particulière à l'emmanchure. Il ne doit pas être trop petit ni trop droit. La taille idéale est lorsque l'emmanchure ne s'enfonce pas dans le bras et ne tire pas, afin que la manche ne bloque pas le mouvement. Lorsque vous modélisez votre emmanchure de créateur, ne réduisez pas la taille indiquée sur votre patron de base. Vous pouvez augmenter la taille, ajouter des éléments décoratifs, des manches et des plis complexes, mais en aucun cas réduire le minimum acceptable. C'est la règle principale à prendre en compte lors de la modélisation des emmanchures.

Les fléchettes sont les suivantes :

• Pince d'épaule – nécessaire pour que le tissu ne s'est pas rassemblé au niveau du cou dans une bosse de fortune. Lorsque le fossé d'épaule est construit correctement, le tissu s'adapte parfaitement au corps et suit la courbe de la colonne vertébrale.
• Pince à la taille – aide à ajuster la robe. Contrairement aux idées reçues, la robe s’adapte de tous les côtés, pas seulement sur les côtés. Pour ce faire, l'excédent de tissu est pincé et caché à l'intérieur de la pince. Après cela, les bords sont cousus.

La pince d'épaule n'est pas toujours visible. Dans certains modèles, il est rapproché de la fermeture éclair ou du bord de l'emmanchure. Et là où il faut réaliser une manche, le coin est simplement coupé. Dans cette version, l'emmanchure reste invisible, puisque l'excédent de tissu est coupé et non caché. Le tissu est cousu près du devant, à l'endroit où la fermeture éclair est cousue ou à l'endroit où la manche sera cousue.

Attention : si vous cousez à partir de tissu extensible, il n'est pas nécessaire de réaliser des pinces. Ce tissu est très souple et épouse facilement les courbes du corps. De plus, il rétrécit indépendamment au niveau des épaules et de la taille et ne bloque pas la manche.

Fléchettes sur l'étagère avant

Si nous cousons une robe pour une fille adulte, la silhouette de la partie supérieure du devant doit avoir une convexité. La pince à l'avant de l'épaule fournit ce renflement au niveau de la poitrine. Regardons un exemple pratique. Tâche : transformer un morceau de tissu plat en un morceau convexe.

Vous devez commencer à travailler en créant une fléchette. Comment faire:

1. Essayons de faire une fléchette sur un cercle en carton. Pour ce faire, dessinez une fléchette sur une figure géométrique plate.
2. Nous pinçons l'excédent de papier à l'intérieur.
3. Le sommet du renflement sera à l’endroit où pointe la pointe de la fléchette.
4. Le renflement est prêt.

Pour plus de clarté, la même chose peut être répétée sur un croquis en carton de l'étagère du coffre. Lorsque vous travaillez avec du tissu, la pointe de la pince buste sera là où se trouve habituellement le dôme du soutien-gorge ou du mamelon.

Si la robe n'a pas été confectionnée à partir de votre propre patron, la silhouette peut bouger au niveau du buste. Cela est dû au fait que la pointe de la fléchette est dirigée loin de votre buste. Je pense que vous êtes nombreux à avoir rencontré ce problème, choisir une nouvelle tenue dans le magasin. Les produits de masse sont fabriqués selon des modèles standards. Par conséquent, la silhouette d'une robe confectionnée selon votre patron sera toujours plus attrayante qu'une robe achetée en magasin.

Attention, sur la plupart des robes la pince buste n'est pas placée sur l'épaule, mais légèrement en dessous de l'aisselle. Cette technique permet de cacher la pince et de rendre la robe plus belle. La pince située à cet endroit est recouverte par la main, elle ne peut donc pas être remarquée lors du port.

Lors de la construction de notre patron, nous avons dessiné une pince sur l'épaule uniquement parce que c'était plus pratique et plus visuel. Mais pour modeler la robe, il faut la déplacer sous l'aisselle. Pour ce faire, vous n’avez pas besoin de dessiner un nouveau motif ; le transfert est très simple.

Regardons schématiquement le processus sur un morceau de carton :

1. Découpez un patron en carton avec des pinces aux épaules. Nous l'avons mis devant nous.
2. Sur le côté gauche, 5-7 cm en dessous de l'emmanchure, nous plaçons un point. À partir de là, nous traçons une ligne jusqu'à la pointe de la fléchette précédente. On répète la même action en image miroir sur le côté droit.
3. Nous découpons le carton le long des lignes, en laissant environ 2 cm jusqu'à la pointe de la fléchette.
4. D'un seul mouvement, nous soulevons la partie coupée, fermer la fléchette précédente.
5. Ainsi, nous avons ouvert une nouvelle fléchette sous les bras.

Base sur les lignes

Pourquoi avons-nous besoin besoin de lignes dans le motif? Principalement à des fins de référence. Par exemple, la ligne du buste est le principal point de référence lors du modelage d'une robe. Sur cette ligne on termine :

• pince dos à la taille ;
• la pince avant à la taille doit être réalisée à moins de quatre cm de la ligne de poitrine ;
• la pince avant se termine sur la ligne de poitrine ;
• Les bords inférieurs des emmanchures passent également par la ligne de poitrine.

C'est la ligne directrice principale lors de la construction de pinces à la taille sur les brides avant et arrière. Dans ce cas, la partie la plus large de la pince se situe également au niveau de la taille.

La ligne des hanches contribue à créer un ourlet évasé. Dans la version classique, l'ourlet s'élargit de 1,5 cm sur les côtés droit et gauche. Cette construction évite que la robe ne frotte contre le corps lors de la marche et élimine également d'éventuelles distorsions.

Dans certaines versions, l'ourlet s'élargit davantage que dans le modèle classique. Cette option est utilisée dans les cas où le tour de hanches du modèle est plus large que le tour de poitrine. Dans ce cas, l’expansion se fait en fonction de la différence entre les hanches du modèle et sa poitrine. Connaissant les bases, la création de patrons ne semble plus une tâche si difficile. A ce stade, vous pouvez déjà commencer à modeler votre première robe. Et grâce aux connaissances acquises, cette activité ne sera plus aussi fastidieuse et chronophage.

Parmi les techniques de création de patrons populaires, il convient de souligner les suivantes :

• méthode de Gallia Zlachevskaya;
• méthode de construction selon « Muller et Son ».

Pourquoi sont-ils célèbres ? Exemples clairs et simplicité des explications. La méthode de Galia Zlachevskaya est considérée comme la plus simple et la plus compréhensible. Nous considérerons cela en premier.

Contrairement à la plupart des méthodes, la méthode de Zlachevskaya n’oblige pas les couturières débutantes à étudier tous les types de figures, comme le recommandent d’autres maîtres couturiers. Dans la méthode de Zlachevskaya, la construction d'un motif de base se fait immédiatement en fonction de la figure individuelle du modèle cousu.

La principale différence de la méthode : en plus des mesures habituelles, des mesures dites profondes apparaissent dans la construction. Il s'agit d'une déviation des points convexes des omoplates, de la poitrine et des hanches. L'écart est mesuré à partir de la taille horizontalement et verticalement. La méthode présente un minimum de difficultés et la règle spéciale de Zlachevskaya simplifiera encore plus le travail. Cela vous aidera à mesurer avec précision toutes les nuances de la silhouette cousue.

La tâche principale d'un maître novice dans cette méthode est d'apprendre à modéliser un motif de base à l'aide de mesures. Cependant, le contrôle est effectué sur un modèle bien ajusté à la figure. Une telle base permet de voir la taille des ouvertures des fléchettes, le nombre de reliefs, ainsi que leur direction. La méthode convient à la création de modèles avec un effet d'ajustement complet.

Un autre travail consiste à utiliser correctement les augmentations amples. Cela vous aidera à commencer rapidement à modéliser vous-même une robe pour la silhouette que vous avez choisie.

La méthode de Muller demande plus de travail et est difficile à comprendre. Et aussi, il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une méthode de construction japonaise, plus adaptée au modelage de robes pour une silhouette élancée ou élancée.

La méthode propose deux options de construction :

• pour une figurine standard (production de masse) ;
• confection individuelle.

Lors de la modélisation de modèles pour une confection individuelle, les éléments suivants sont utilisés :

• mesures individuelles;
• valeurs calculées.

Caractéristique de la méthode : des écarts significatifs par rapport au chiffre standard sont révélés par le contrôle du calcul des caractéristiques dimensionnelles auxiliaires. La méthode accorde une attention particulière à la méthode graphique de changement de base. Cela ne s'applique qu'aux chiffres qui s'écartent du chiffre standard.

La technique est présentée en douceur, du simple au complexe. Par conséquent, avec patience et diligence, même une couturière novice peut maîtriser la méthode de construction. La méthodologie fournit un nombre minimum de tableaux et un maximum de matériel pratique.

Quelle que soit la méthode que vous choisissez pour construire vos schémas, connaître les bases vous aidera à maîtriser la direction choisie dans les plus brefs délais. L'essentiel est de ne pas avoir peur d'expérimenter et de pratiquer autant que possible.

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