Гуччи италия. Как создавался бренд Gucci? Самые большие магазины

Коллекция женской одежды от Гуччи, миланская неделя моды
(коллекция весна-лето 2013)

«Костюм от Gucci», «галстук от Gucci» - звучит как магическое заклинание. Бренд, созданный в Италии в начале 1900 года.…Пожалуй, одна из самых кровавых, трагических и необъяснимых историй про бренды, исполненная страстей, убийств и проклятий.

Об истории дома Gucci было даже снято кино. Рождения легенды ничто не предвещало. Во Флоренции жил человек, которого звали Гуччио Гуччи...

Детство и юность
Гуччи Гуччио родился в семье простого ремесленника в 1881 году во Флоренции. Отец занимался торговлей соломенными шляпами, которые делал сам. Однако его сын в двадцать три года занялся своим делом - изготовлением конной упряжки. Мастерская называлась «Дом Гуччи». Однако просуществовала она недолго. Вскоре молодому человеку показалось, что в Италии ему скучно, продолжать бизнес отца ему не хотелось. Вот и решил юноша увидеть мир и себя показать. Он мечтал отправиться в Англию, которая тогда казалась молодому романтику страной, где мечты воплощаются в реальность. Однако ходят догадки, что это было связано со ссорой с отцом. В семье Гуччио все имели вспыльчивый характер, и это часто очень вредило бизнесу.

Итак, свое дело Гуччио променял на работу носильщика. В поисках лучшей жизни молодой человек покинул нищую Италию и переехал в Лондон, где ему удалось устроиться на работу в шикарный отель «Savoy». Будущий законодатель мировой моды получил место коридорного, а затем лифтера. Сегодня можно с уверенностью сказать, что своим будущим он обязан годам работы в отеле. Отныне Гуччио нисколько не смущает этот род занятий, ему нет никакого дела, что многие считают его «мистером подай-принеси», ведь теперь у юноши есть возможность любоваться шикарно одетыми людьми из элиты общества круглыми сутками. В 1921 году Гуччио стал «слишком стар» для этой должности. Он потерял работу и столкнулся с необходимостью начать жизнь с самого начала.

Возвращение на родину

За годы работы Гуччио скопил 30 000 лир - смешные деньги для Лондона, но огромные для Италии. Эти средства позволили ему открыть мастерскую по производству кожаных чемоданов и сбруи, а также скромный магазинчик по адресу Via della Vigna Nuova 7, позже ставшему известным всей Европе. Вся продукция Гуччио вскоре становится синонимом качества. Конская сбруя, одежда для жокеев, чемоданы - все выглядело очень дорого и изысканно. Это сыграло свою роль, лучшие наездники Европы предпочитали выступать в костюмах от Gucci, и вскоре компания получила широкую известность.

«Как вы судно назовете, так оно и поплывет» — это именно про Гуччи. В творческих муках «родился» логотип. Это две переплетённые буквы G. И получилось, что это не просто удачная находка, а настоящий талисман! Ведь успех украшений был настолько ошеломляющим, что заказы на кожаные изделия посыпались на мастера, словно из рога изобилия. Спустя пару лет на территории Апеннинского полуострова появилось множество бутиков кожаных изделий с фирменным знаком. И этот логотип постепенно превратился в легенду…

Позже на Манхеттене Гуччио распахнул двери своего следующего магазина, став одним из первых, итальянских дизайнеров, прорвавшихся на американский рынок. Однако вскоре на пике своей славы основатель фирмы неожиданно умирает. После его смерти все родственники перессорились между собой, было много судебных разбирательств, в результате чего большинство прибыли уходило на адвокатов. Ну а нам не трудно догадаться, кому в наследство перешло солидное состояние.

Семейный бизнес

В 1938 году к делу отца Гуччио Гуччи присоединяются четверо его сыновей: Альдо, Уго, Васко и Рудольфо, и, как это часто бывает в Италии, дело становится семейным. Поначалу всё шло хорошо. Чтобы увековечить имя отца, а заодно и свои имена, родные братья открыли дом моды Gucci. Но покорения одной только Италии им было мало. Братья решили завоевать весь мир. Модный дом начал производить помимо аксессуаров также одежду, обувь, а позже и парфюм. Популярность росла со скоростью света. И если раньше поклонниками «G» были исключительно авангардные плейбои, то теперь к ним присоединились звезды кино и шоу-бизнеса. Вещи от Gucci прочно закрепляются в сознании общественности как символ богатства, обеспеченности и принадлежности к «великим мира сего». Завистники и конкуренты Гуччи говорили, что «пиарит» их сама чета Кеннеди. Джон щеголял в мокасинах на шипованной подошве, выпущенных этой фирмой, а у Жаклин была знаменитая именная сумочка с бамбуковыми ручками. Эта сумочкапринесла её создателям мировую известность.

Семейные распри

Казалось бы, работай и радуйся, а нет. Слава и деньги быстро вскружили голову братьям Gucci, и вскоре о том, что в великом семействе произошел раскол, знали даже люди, совершенно далекие от моды.

В роде Gucci кипела горячая кровь, поэтому после очередной ссоры и первой драки в 1982 году Паоло Гуччи, в которого кинули пепельницу вместе с «Гуччи Парфюм», ушел из компании. В 1983 году умер Рудольфо Гуччи, который завещает свои акции своему сыну Маурицио. Обозлившиеся родственники подают в суд, утверждая, что Маурицио подделал завещание, вследствие чего тот, приговоренный к годичному заключению, бежит из страны. Однако ему помогает его дядя Альдо. Так что вскоре Маурицио возвращается в Италию и вновь вступает в права наследования.
Однако внук Гуччи - Паоло, тоже обиженный на семью, заявляет, что, мол, Альдо уклонялся от налогов. В итоге последнего сажают в 1986 в американскую тюрьму. В 1989 году Маурицио становится президентом компании, у которой дела идут все хуже и хуже. Его правление было сокрушительным для компании. Маурицио увольняет людей, десятки лет работающих в компании, снимает с производства легендарную сумочку с бамбуковой ручкой, переносит офис в Милан, на строительство здания которого тратит более полумиллиона долларов. И более того, он продает лицензии на использование фирменного логотипа Гуччи различным мелким фирмам, которые в основном располагаются в Азии.

В начале 1990-х носить вещи Гуччи считалось дурным вкусом, компания была практически разорена. Чтобы как-то сохранить свои деньги, внуки Гуччи Роберто, Паоло и Джорджио продали свою долю в виде акций бахрейнской финансовой компании Investcorp. В 1990 году коммерческий директор компании Доменико назначает главным дизайнером Дома моды американца Тома Форда. Через несколько лет, восстановив статус Gucci, он становиться творческим директором. Классические туфли Гуччи с декором в виде уздечки в этот период времени - настоящий хит моды.

В 1993 году и сам Маурицио продает свою долю Investcorp за 100 млн. долларов. Таким образом, ни один из рода Gucci более не владеет компанией и не имеет к ней отношения.
Позже, 27 марта возле своего миланского офиса был застрелен 45-летний Маурицио Гуччи. Убийство оставалось нераскрытым в течение нескольких лет. Однако по счастливой или не счастливой случайности преступление было раскрыто. Под подозрение попала вторая жена Маурицио - Патриция Реджиани, которая при разводе получила 1 млн долларов, яхту и два дома. В браке у них были 2 дочери и чтобы они не лишились наследства (Патриция боялась, что Маурицио женится в третий раз), вторая жена решает нанять киллера.
Спустя несколько лет полицейские, следившие за владельцем пиццерии Орацио Чекалу (который подозревался в торговле наркотиками), случайно подслушали разговор. В нем Орацио требовал от Патриции доплатить за убийство ее мужа. В результате чего оба оказались в тюрьме. Патрицию осудили на 25 лет.

Расцвет Gucci, но уже без Гуччи
Итак, Том Форд…Новый творческий директор этой компании был человеком неглупым и сразу осознал, какое счастье на него свалилось. Он также понимал, что стиль от Gucci немного поднадоел публике, и решился его чуть-чуть омолодить. Именно этот человек подарил великому дому вторую жизнь. До той судьбоносной встречи о жизни Форда известно крайне мало. Всю молодость Том пытался «найти себя» и перепробовал множество профессий. Был он и моделью, и актером, снимавшимся в мыльных операх, и даже учителем. Но вскоре понял, что предназначение его жизни - творить моду. Молодой человек быстро «взбирается» по карьерной лестнице в великом агентстве моды «G»: начал он с модельера, затем был менеджером по дизайну, а в 1994 году, заняв место ушедшего Дона Меллоу, стал художественным руководителем. Форд в творчестве «велосипеда не изобретал» - это и было его изюминкой. Помните мокасины и сумочку президентской четы? Так вот, он изготовил точно такие же вещи, но только из шелка и бархата. «Обувь - самая важная часть гардероба», — любил повторять маэстро. И для него это было так: перед тем, как сшить костюм, Том перебирал в голове все варианты сочетающихся с ним ботинок. Главной его заслугой была разработка палитры для обуви. Именно Форд начал выпускать не только черные или коричневые модели, но и цветные. Кроме этого, он успешно играл с формами, пробовал различные мысы и каблуки.
В 1995-96 гг. Форд удостаивается почетного звания модельера года. Примерно в это же время выходит коллекция, посвященная 70-м годам, выдержанная в сине-бежевых тонах. Том, как никто другой, мог комбинировать простоту и роскошь с эротическими намеками. В 1997 году модельер возрождает моду на золотые украшения. В его ювелирных изделиях этот металл заиграл новыми оттенками, сочетаясь с темной одеждой. Кроме того, Форд придумал модель костюма специально для людей, находящихся постоянно в разъездах. Добрый Том позаботился обо всех!
На смену Форду пришла дизайнер из Prada - Alessandra Facchinetti, в первую очередь создав коллекции Miu Miu. В доме Гуччи она начала действовать осторожно, ничего глобально не меняя и полностью сохраняя сексуально-гламурный стиль Дома Гуччи. Однако и Факкианетти работает не долго. Через 2 года она покидает Гуччи опять же из-за разногласий с руководством. Ее место занимает Фрида Джанини, работавшая до этого в Fendi. В 2006 году Фрида была включена журналом Time в рейтинг «100 самых влиятельных персон в мире». В том же 2006 состоялся ее дебют во время показа коллекции весна/лето 2006 в доме Гуччи. Коллекцию оценили достойно, так как там было много новых фактур и решений, удачно вписывающихся в стиль Гуччи. Финансовые дела дома вновь пошли в гору: подтверждением этого стало очередное приобретение - на этот раз знаменитого обувного бренда Sergio Rossi.

Что ж, вот и заканчивается наш рассказ об одном из самых кровавых брендов. В течение всей жизни компании были убийства и постоянные ссоры между родственниками, компания переживала и взлеты, и падения. В итоге главными дизайнерами дома побывали люди из других домов. Впрочем, и они тоже ругались с руководством. И после смерти своего основателя Дом высокой моды Гуччи будет всегда местом нескончаемых перипетий. Однако это не мешает ему выпускать каждый год новые ошеломляющие своим успехом коллекции и ароматы. Посмотрим, что еще нам приготовит Gucci by Gucci.

Вы наверняка знаете знаменитые духи Гуччи или сумки Гуччи. Но знаете ли вы Гуччио Гуччи, как предпринимателя?

Семейство Гуччи прославилось не только своим успехом в мире бизнеса, но и личными драмами – историями взлетов, падения, итальянских страстей и родовых проклятий.

Настолько эти личности интересны, что такой режиссёр, как Мартин Скорсезе решил увековечить их в своей кинокартине.

Флоренция подарила миру творца, история успеха которого поражает всех до сих пор.

Guccio Gucci основатель Дома Гуччи (англ. House of Gucci - итальянский дом моды, производитель одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля) .

Его отец специализировался на производстве соломенных шляп, идя по его стопам, сын решил начать свое дело и открыл мастерскую по производству упряжи для коней.

Однако, первая проба пера не принесла успеха, а из-за ссор с отцом парень решил и вовсе покинуть страну.

Обосновавшись в Лондоне, парень отдал около десяти лет жизни работе в отеле «Савой «, но не зря.

Здесь он наблюдал за богатыми и их причудами, именно так пришла в голову идея о создании аксессуара, который бы подчеркивал статус своего владельца.

Фото 1. От конной сбруи к высокой моде

По возвращении в Италию Гуччи женился и открыл свой бизнес, на заработанные в Англии 30 тысяч лир.

Так было открыто производство конской сбруи, одежды для жокеев, чемоданы. В скором времени предприниматель решил открыть фирменный магазинчик своих изделий.

В чем же заключалась изюминка продукции Gucci ?

Прежде всего, все изделия были изготовлены исключительно из кожи, а уж потом следует отдать должное качеству продукции, а также изысканности, которая была присуща средневековым мастерам.

Все наездники оценили качество его продукции, так компания получила популярность по всей Европе. Но на этом успех фирмы не остановился.

Во многих решениях и вопросах начали принимать участие и дети самого Гуччи.

Стоит отдать должное старшему сыну Альдо , который и разработал фирменный знак – две переплетенные буквы G.

Фото 2. Фирменный логотип Gucci

Мастерская расширяется и начинает производить не только дамские сумочки, чемоданы, но и перчатки.

Фото 3. Бутик Гуччи

Via Condotti – это самая престижная улица Рима, где впервые появился бутик Гуччи.

От такого успеха может и голова закружиться, но это не про него. Даже в предвоенное время компания процветала, создавая аксессуары для «золотой» молодежи.

Всего через несколько лет магазины Гуччи уже распространились по всей Италии. Шелковые шарфы, галстуки и часы – это все, идеи старшего сына Гуччи, который удачно расширил ассортимент фирмы.

Благодаря тому же сыну в мире возникла сумка с бамбуковой ручкой, что позволило решить вопрос с недостачей кожи в военное время.

Грейс Жаклин и Келли Кеннеди высоко оценили этот аксессуар.

Гуччи (Gucci ) – это первая европейская фирма, которая осмелилась отправиться за океан и от роскоши ее продукции не устояли даже модницы в Нью-Йорке .

Перемены в модных Домах происходят на разный манер. Бывают долгие стратегические маневры, волнующие слухи, тревожные обсуждения. А бывает блицкриг, когда само место оказывается вакантным неожиданно и занимает его дизайнер, не только не фигурировавший в списке претендентов, но и вообще никому не ведомый. Именно так произошло в Gucci.

Не успели стихнуть вздохи по поводу стремительного ухода Фриды Джаннини, проработавшей в Gucci десять лет, как вопреки прогнозам ее место, одно из самых завидных в индустрии, занял Алессандро Микеле. Это имя мало кому что-то говорило. Выпускник Римской академии моды и костюма, он двенадцать лет проработал в Gucci, из них последние три - правой рукой Джаннини. Считалось, что он отвечает за аксессуары. Правда, аксессуары в Gucci всегда были едва ли не важнее одежды, да и начинал он карьеру именно как аксессуарный дизайнер в Fendi. Тем более поразительным стал его дебют, ясно обозначивший не просто стилистический переворот в Gucci, но и поворот от традиционной для марки ставки на аксессуары к fashion-идеологии.

ШЕЛКОВАЯ БЛУЗКА, БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ С ШЕЛКОМ, КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, САНДАЛИИ ИЗ КОЖИ И КАРАКУЛЬЧИ, ВСЕ GUCCI

Джаннини была продолжательницей дела Тома Форда. В их интерпретации Gucci - марка джетсеттеров, холеных, загорелых, гордо несущих на каблуках свои тренированные тела. В их одежде не было ни тени иронии, всегда идеальная выправка и торжество гламура с привкусом 1970-х, золотого века Gucci. То, что мы увидели во время показа дебютной коллекции Микеле осень–зима 2015/2016, было шокирующе противоположным. Плоскогрудые девочки-подростки с бледными лицами и разделенными на прямой пробор распущенными волосами, почти мужские мешковатые брюки и сорочки; шелковые платьица с асимметричными плиссированными оборками, словно из бабушкиного сундука; пальто-шинели и шубки из драгоценного меха, подпоясанные простецким ремнем, будто домашний халат; береты и блузки с жабо из гардероба парижской богемы. Ну и наконец, неслыханная дерзость - плоская обувь, сандалии и прелестные балетные тапочки на шнуровке. Все вещи выглядели нарочито небрежно и винтажно. Словно дизайнер хотел стереть из нашей памяти тот бескомпромиссно лощеный образ, который лелеяли его предшественники. «Я хочу предложить иной способ говорить о сексуальности, да и само слово безнадежно устарело. Куда правильнее говорить «чувственность», - объяснял потом он.

АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ НА ПОКАЗЕ GUCCI CRUISE 2016

Именно в таком чувственном непафосном образе в мае прошли по каннской ковровой дорожке и породистая Шарлотта Казираги в цветастом платье из плиссированного шелка, развевавшемся на ветру, как детский сарафан, и модница Сиенна Миллер в многослойном серовато-розовом, напоминающем послевоенные наряды, и утопающая в изумрудно-зеленом чернокожая красавица Люпита Нионго. Рядом с девушками в Gucci все прочие неожиданно оказались излишне торжественными и нарядными. Красная дорожка всегда была важнейшей составляющей имиджа марки, и то, что все эти романтичные и легкие в обращении вещи стали хитами Канн, оказалось сигналом к зарождению беззаветной любви модной общественности к новому дизайнеру.

Так что к показу круизной коллекции в Нью-Йорке он подошел уже всеобщим любимцем. Она стала логичным продолжением предыдущей: буржуазные костюмчики вроде тех, что носили героини Бунюэля, снова кружево и плиссировки, мягкие банты и расхлябанные оборки. А еще разнообразные принты. Как сказал Микеле: «Терпеть не могу, когда в коллекции всего два-три узора. Уж лучше пусть женщина, выбирая пальто или блузку, проведет в бутике пять часов. Предпочитаю, чтобы у нее был выбор, как в магазине игрушек».

ШЕРСТЯНОЙ ПУЛОВЕР С АППЛИКАЦИЕЙ ИЗ ШЕРСТИ И ШЕЛКА СО СТРАЗАМИ И БИСЕРОМ, КРУЖЕВНОЕ ПЛАТЬЕ, ШЕЛКОВАЯ БРОШЬ, ШЕРСТЯНОЙ БЕРЕТ, ВСЕ GUCCI.

Многообразие пополам с небрежностью и есть идеология нового креативного директора Gucci Алессандро Микеле. Непонятно другое: как руководство конгломерата Kering, в который входит марка, пошло на это? Ведь дизайнер открыто говорит: «Люблю Высокую моду, но другая часть меня без ума от уличного стиля. Дивы прошлого вроде княгини Ирен Голицыной умели чувствовать дух времени - уверен, сегодня они черпали бы вдохновение на улице».

Возможно, лакмусовой бумажкой стал успех другого, не менее значительного подопечного Kering - Saint Laurent во главе с Эди Слиманом, который показал: мы устали от традиционного люкса, от серьезных вещей, лишенных самоиронии и подтекста.

Нам хочется воспоминаний, и именно их и предлагают оба дизайнера - и Слиман, и Микеле. «Моя мама работала ассистентом кинопродюсера и была эксцентричной римской модницей, в ее время в этой индустрии все были невероятно стильными. Но их эксцентричности очень не хватает мне сегодня, и свое шоу я построил вокруг идеи индивидуальности. Я верю: то, как ты одеваешься, прямо влияет на то, как себя чувствуешь, как живешь».

В общем, наша любовь к новому Gucci была верно просчитана. Хотя женщинам, которые будут покупать одежду Алессандро Микеле, подобные рассуждения глубоко безразличны. Несомненно лишь то, что они обречены влюбляться в эти вещи с первого взгляда и носить их долго.

ДНК: наравне с Louis Vuitton Gucci прославились своими аксессуарами. До сих пор Gucci – это в первую очередь сумки, только потом одежда. Почти вся кожгалантерея – с фирменным логотипом и/или красно-зелеными полосами. Дизайн всегда классический – никаких лишних деталей, инфантильных принтов и броских расцветок. Что касается одежды, то у Gucci нет и никогда не было собственного стиля – коллекции всегда очень сильно менялись под воздействием тенденций и видения креативного директора. Это, правда, не мешало и не мешает бренду создавать действительно достойные вещи.

Ассортимент: мужская, женская, детская одежда, обувь, аксессуары, украшения. В последнее время, что неудивительно, бренд делает весомый упор на эстетику 1970-х – выпускает короткие платья А-силуэта и плиссированные юбки ниже колена. Цветочный принт почти везде.

Ценовая политика: сумки стоят от 800 до 4 тысяч долларов, джемпер обойдется в 1,5 тысячи долларов, мокасины или лоферы – в 900 долларов, шарф – в 500 долларов, юбка – в 2 тысячи долларов, платье – в 2,5 тысячи долларов.

История: флорентиец Гуччо Гуччи в 1904 году открыл свою мастерскую по производству седел, сапог для верховой езды и чемоданов, вдохновившись дизайном багажа постояльцев отеля «Савой», где он работал официантом. Компания имела стабильный успех вплоть до сметри Гуччо Гуччи в 1953 году. В этот период появились знаменитая сумка с бамбуковыми ручками, ткань с узором из переплетенных лент и замшевые мокасины с металлическими застежками – все сейчас можно увидеть в музее Gucci во Флоренции.

Вся последующая история компании вплоть до 2001 года – это многосерийный сериал с многочисленными семейными конфликтами, историями предательства и неверных бизнес-решений, бесконечной борьбой за контрольный пакет акций, обвинениями друг друга в финансовых махинациях и даже одним убийством.

За этот период появился логотип компании (переплетенные буквы GG), сумка с ручкой через плечо, которую прославила Джеки Кеннеди, знаменитый шелковый шарф Flora, предназначенный Грейс Келли. Этот шарф до сих пор выпускается ограниченным тиражом, каждый экземпляр отрисовывается вручную. Компания также пережила несколько серьезных кризисов. Один (1980-е) – вследствие начала выпуска мелких аксессуаров, которые сильно повлияли на процент продаж эксклюзивных изделий. Бренд начал ассоциироваться с дешевой мелочью – это стало сильным ударом по позиционированию бренда. Второй кризис (1990-е) случился из-за ограничения объемов продаж этих же самых аксессуаров.

Так или иначе, компания выкарабкалась. Во многом благодаря Тому Форду, который ответственен за ребрендинг марки. Форд начал выпускать очень откровенную одежду и делать весомый акцент на секс в рекламных кампаниях. Зачастую это граничило с вульгарностью, зато оказалось очень востребованным в 2000-е. К тому же, он значительно повысил ценность одежды prêt-a-porter– в общем, стал важной фигурой не только в истории Gucci, но и в целом в истории моды. Сегодня Gucci – вторая крупнейшая компания-производитель по объемам продаж после LVMH.