Dom › Inspiracija › Povijest - Pavlovo Posad šalovi. Dragi šal srca

Povijest - Pavlovo Posad šalovi. Dragi šal srca

Šalovi i šalovi bili su tradicionalno pokrivalo za glavu ruskih seljanki prije 100-150 godina. Mnogi su narodi imali tradiciju prema kojoj su žene morale skrivati kosu, jer se vjerovalo da ženska kosa ima čarobnjačku moć, a žena nepokrivene glave postaje lak plijen i utočište zlih duhova. Zato je bio vrhunac nepristojnosti pojaviti se prostokos, a da bi se žena osramotila bilo je dovoljno strgnuti joj ukras za glavu. Bila je to najteža uvreda. Odavde je došlo do "lupanja", odnosno sramote.

U stara vremena glava se pokrivala ručnicima koji su se zvali ubrus. Podaci o ubrusnim ručnicima sačuvani su u pisanim spomenicima od 12. stoljeća. Običaj pokrivanja glave ručnicima postojao je ponegdje u Rusiji još u 19. stoljeću. U davna vremena za pokrivanje glave koristili su se i komadi tkanine - daske. Ručnici-brusi i marame - marame su se obično nosile preko pokrivala, a tek sa smrću izvorne narodne nošnje u 19. stoljeću ručnici za glavu izlaze iz svakodnevnog života, a glava se počinje pokrivati maramama najprije na mekim hairs (meka kapa od tkanine koja se nosila odmah nakon vjenčanja) pa ravno na kosu.

Prije pojave velike industrije, ručnike i šalove tkale su seljanke na jednostavnim kućnim tkalačkim stanovima. Bile su ili ukrašene tkanim prugama s uzorkom, vezovima ili obojene i utisnute s motivima. Sami rubci pojavili su se u Rusiji u 16.-17. stoljeću i zvali su se "jarke". Bile su to prilično velike ploče od tanke svile s raznobojnim prugama. Rovovima su trgovali istočni trgovci, donosili su ih izdaleka, a za Ruskinju su bili brižno čuvano blago. Takav se šal nosio opušten, prebačen preko pokrivala za glavu na sredini duguljaste strane, omotavajući njime cijelu figuru.

U fondovima Istočnokazahstanskog regionalnog arhitektonsko-etnografskog i prirodno-pejzažnog muzeja rezervata, šalovi i šalovi tekstilne proizvodnje s kraja 19. do 20. stoljeća pažljivo se čuvaju i očaravaju svojom raznolikošću i ljepotom.

Bio je to najpoželjniji dar - uvijek u svim slučajevima, ljubav, pažnja ili naklonost iskazivali su poklonom maramu. Šalovi i šalovi kupovali su se u trgovinama na selu ili u gradu, bili su skupi, pažljivo nošeni. Arhiv muzeja svjedoči: prije rasipanja (1920-ih), bogate obitelji imale su četrdeset sarafana i četrdeset šalova. Većina antičkih marama i šalova muzejske zbirke su svečani, zbog čega su i sačuvani do danas. Kupovali su ih roditelji kćerima za miraz, davale su se za vjenčanje, muž ženi, brat sestri. Posebno su bili omiljeni šalovi od kašmira - "kašmir" - tako su ih naši stanovnici od milja zvali. Antikni šalovi odlikuju se svjetlinom boja, jasnoćom uzorka i realističnom interpretacijom cvjetnih motiva.

Moda za šalove došla je u Europu krajem 18. stoljeća nakon egipatskih pohoda Napoleona I., koji je Josephini na dar donio orijentalni šal iznimne ljepote. Ubrzo su šalovi postali neizostavan dio ženske aristokratske nošnje. Šalovi s uzorkom tkani od paperja tibetanskih koza koštaju od 1 do 15 tisuća rubalja. komad. Pravi orijentalni šalovi koji su vladali Europom 1800-ih i 1810-ih postupno su istisnuti fabrikacijama francuske i engleske proizvodnje. Vrlo brzo, moda za šalove došla je u Rusiju, gdje su bili u velikoj potražnji. Prema izjavama Ministarstva vanjske trgovine za 1825. i 1826., vrijednost dopremanja stranih šalova u Rusiju iznosila je više od dva milijuna rubalja. u godini.

Od kraja 18. stoljeća u Rusiji se uspješno razvija proizvodnja velikih šalova i šalova, sličnih kašmirskim. Tvornice V.A. Eliseeva u pokrajini Voronjež, N.A. Merlina u pokrajini Nižnji Novgorod i D.A. Kolokoltsov u Saratovskoj guberniji.

V. A. Eliseeva je, pokušavajući odgonetnuti tajnu izrade šalova koju su Indijanci brižno čuvali, izrezivala komade s uzorcima i na razne načine rasplitala tkaninu. Pet godina mukotrpne potrage donijelo je željeni rezultat. Indijski šalovi tkani su od vune tibetanskih koza, Elisejeva je ovu vunu zamijenila paperjem saiga, kojih je bilo u izobilju u stepama zapadnog Sibira. U ruskim tvornicama razvijene su metode obrade ove sirovine za pripremu najfinije pređe. Svežanj pređe od 13 grama sadržavao je nit dugu 4,5 kilometara. Platno za šal satkano od takve pređe, prema samoj teksturi tkanine - njezinoj suptilnosti, mekoći, sjaju - stvaralo je veliki umjetnički učinak. Pronalazak je bio toliko uspješan da su nekoliko godina kasnije, kada se slava o šalovima Elisejeve radionice nadaleko proširila, o njima napisali: “Ovo paperje ... pokazalo se tako tankim i mekim da se pređa ispredena od njega uspoređuje sa svilom , i šalovi pripremljeni od njega, ne samo da nisu inferiorni u čistoći i finoći od pravih kašmirskih tkanina, već ih i nadmašuju.

Izuzetno savršenstvo u tkanju šarenih šalova postigle su majstorice manufakture Merlina. Šalovi koje su izradili bili su dvostrani, au nošenju su se mogle koristiti i prednja i stražnja strana. Tkanje najfinijim nitima najsloženijih uzoraka, ponekad i do 60 nijansi, zahtijevalo je ogromno naprezanje vida, izuzetnu spretnost i gipkost prstiju. Stoga su u rad uključene mlade djevojke od kmetova. Posao je bio težak. Nakon 10 godina radnici su oslobođeni kmetstva. Ali pokazalo se da je cijena slobode previsoka - do tada su gubili vid i postajali invalidi. U nekim su manufakturama za njih stvorene ubožnice.

Na svim ruskim industrijskim izložbama, uključujući i prvu međunarodnu industrijsku izložbu u Londonu 1851., ovi su šalovi nagrađeni najvišim nagradama. Slava ruskih šalova bila je tolika da je Caulaincourt - izaslanik Napoleona I - "zamijenio Merlinov šal za caricu".

U imitaciji šarenih šalova, skupih i nedostupnih širokom krugu ljudi, ruske manufakture počele su proizvoditi tiskane šalove. Glavni proizvodni centri bili su Moskva i Pavlovski Posad. Najpoznatija poduzeća u Moskvi bile su tvornice Gučkovih, Rocheforta, Sopove, Sapozhkove i drugih, u Pavlovskom Posadu - Labzin i Gryaznov. Početkom 20. stoljeća Udruženje manufaktura Y. Labzina i V. Gryaznova (sada OJSC Pavlovo Posadskaya Shawl Manufactory) bilo je najveće poduzeće za proizvodnju vunenih šalova i šalova, koje je postalo poznato daleko izvan granica Rusije. . Ovdje je radilo više od dvije tisuće ljudi. Skladišta robe nalazila su se u Moskvi, Harkovu, Omsku, Romnyju, Uryupinu, na sajmovima u Nižnjem Novgorodu i Irbitu.

Gotovo cijelo 19. stoljeće šalovi i šalovi punili su se ručno. Tradicija potpetica u Rusiji potječe iz davnih vremena. Od pamtivijeka se ruska odjeća izrađivala od lana, na kojemu je posebno bila dobra peta, pa je umijeće punjenja crteža u Rusiji doseglo visoku razinu vještine. Proces zarastanja je složen i dugotrajan. Prvo je tkana tkanina izbijeljena, a zatim je prošla kroz niz pripremnih operacija prije bojenja. Tkanina je izrezana na veličinu šalova, pričvršćena na drveni okvir, a za punjenje najsloženijih uzoraka lijepljena je na stol prekriven gustom tkaninom ili filcom. Uzorak na tkanini nanosio se rezbarenim drvenim pločama: cvijeće i manire. Prilikom otiskivanja oblik su udarali teškim čekićem od lijevanog željeza kako bi boja što bolje zasitila tkaninu, odakle je i došao izraz "peta" ili "nadjev". Boje su nanesene na tkaninu s cvijećem, a za svaku boju je bila potrebna posebna ploča. Kontura uzorka bila je napunjena manirima. Njihova proizvodnja bila je mukotrpnija: isprva je uzorak na stablu bio spaljen, ispunjen olovom. Tako dobivena kontura postavljena je na zasebne ploče. Ovisno o veličini šala, uzorak je podijeljen na 4,16, odnosno 24 dijela. Prvo je punjena kontura uzorka, a zatim su sve njegove boje uzastopno punjene. Neki šalovi sa složenim uzorcima zahtijevali su do 400 ploča.

Stvaranje uzorka za šal bilo je vrlo važno pitanje, umjetnici su se posebno bavili time. Sam crtež je bio vrijedan. Kako crtež ne bi mogli koristiti natjecatelji, bio je osiguran. Stvoreni crtež stigao je do kolorista. Shema boja razlikovala je ruske šalove od istočnih i zapadnih. Zasićeni, ali vrlo čisti i nježni tonovi crvene, ružičaste, zelene, plave, tirkizne, ljubičaste, žute u ukrasnim cvjetnim uzorcima ruskih šalova stvorili su veliko raspoloženje koje je odgovaralo ruskom narodnom ukusu. Marame su djevojke i žene nosile u različita doba godine, radnim danom - jednostavnije, praznicima - elegantnije, davale su ženskoj nošnji posebnu šarenilo i originalnost. Šal, zajedno sa sarafanom, postao je simbol ruske nošnje.

Istraživači M. Shvetsova, koji su posjetili naše krajeve kasnih 1890-ih, N. Grinkova - 1920-ih, primijetili su ljepotu pokrivala za glavu seljanki. Djevojke nose šalove smotane u široku traku, koja se na sredini navlači na čelo i obavija oko glave, čiji su krajevi uvijeni na leđima i vještim uvojcima ponovno prebačeni naprijed, ispada nešto poput krune, visoka sprijeda i spuštena straga; krunica ostaje otvorena. Udate žene ostavljaju ugao šala neodmotan da pokrije tjeme, starije osobe završe krajeve šala preko leđa, a mlade zavrnu oko glave.

U gradskom i trgovačkom okruženju ukorijenio se običaj da se ramena pokrivaju šalom, što je odgovaralo ruskoj tradiciji nošnje za skrivanje oblika ženskog tijela.

U XX - XXI stoljeću šalovi i šalovi postali su jedan od potrebnih dodataka. Suvremeni tekstilni proizvodi čuvaju i razvijaju tradiciju, odgovarajući na zahtjeve mode i ukuse vremena.

Zbirka šalova i šalova zauzima dostojno mjesto u fondovima Regionalnog arhitektonsko-etnografskog i prirodno-pejzažnog muzeja-rezervata Istočnog Kazahstana. U 2009. godini ima 205 skladišnih jedinica i stalno se nadopunjuje novim eksponatima. To uključuje šalove i šalove od vune, svile, pamuka s kraja 19. do 20. stoljeća ruske i strane tekstilne proizvodnje. Eksponate su kupili muzejski djelatnici iz svih etničkih skupina u selima regije Istočni Kazahstan, gradovima Ust-Kamenogorsk, Lenjinogorsk (sada grad Ridder), Zyryanovsk, Semipalatinsk.

Mnogi su narodi imali tradiciju prema kojoj su žene morale skrivati kosu, jer se vjerovalo da ženska kosa ima čarobnu moć. Žena nepokrivene glave postaje lak plijen i prihvatilište zlih duhova, zbog čega je bio vrhunac nepristojnosti ispasti prostokos, a da bi se žena osramotila, bilo je dovoljno strgnuti joj ukras s glave . Odavde je došlo do toga - "otkačiti se", odnosno osramotiti se.

Zavoj "na ženski način".
Šal sa "sirovom"

Arhivska građa muzeja svjedoči: “Ranije je žena bez marame – Bože sačuvaj – izlazila u narod! Kod kuće se češlja, plete pletenice, 2 kikice, stavlja šašmurku (mekana kapa od tkanine) i veže šal. Istraživači: M. Shvetsova, koja je posjetila naše krajeve kasnih 1890-ih, N. Grinkova - 1920-ih, opisujući žensku nošnju, primijetila je ljepotu ženskog pokrivala za glavu. Djevojke nose šalove smotane u široku traku, koja se na sredini navlači na čelo i obavija oko glave, krajevi su joj uvijeni na leđima i vještim uvojcima ponovno prebačeni naprijed, ispada nešto poput krune, dok kruna ostaje otvorena. Udane žene ostavljaju ugao šala neodmotan kako bi prekrile tjeme.

Ranije su se nosili šalovi, polušalovi, marame i potkoljenice - takva klasifikacija šalova, uz varijante objašnjenja, bila je uobičajena među stanovnicima naših krajeva: „šal i polušal moraju biti s resama, polu -šal je manji od šala, šal bez resica, može biti jednobojan i višebojan, liner - sa šarom u uglu. Ili: “Šal je velik, ali je šal manji. Jednostavno su vezale šal - nosile su ga kod kuće. Šal je također s resama, ali manje šalove, nosio se preko marame. Ne možeš nositi šal svaki dan."

Među seljacima i trgovcima posebno su bili popularni kašmirski i takozvani "turski" ili tepih šalovi. Kazivači ih nazivaju sirovim šalovima, misleći na neupredene svilene niti kojima je šara protkana. Dakle, Rakhmanova Kharitinya Matveevna, rođena 1926. godine, stanovnica grada Zyryanovsk, prisjećajući se priča svoje majke, rekla je da su šalove sa sirovinama donijeli iz Kine trgovci. Odlazili su s rogovima (rogovima), a odatle su donosili robu koju su prodavali po selima. Za takav se šal mogla dati krava ili tri rublja. Ti su se šalovi nazivali onima od tri rublja. Svilene šalove s dvije obojene niti naši su mještani nazivali "dvoličnim", a tanke, lagane svilene šalove - "vjetrenjačama". Karakteristična umjetnička tehnika za ukrašavanje šalova bila je kombinacija kontrastnih svijetlih boja: crne s narančastom, zelene s crvenom i tako dalje. Šalovi i šalovi kupovali su se u trgovinama na selu ili u gradu, bili su skupi i nosili su se s pažnjom. Prije lišenja posjeda (1920-ih) "... bogate obitelji imale su četrdeset sarafana i četrdeset šalova." Stari šalovi muzejske zbirke većinom su svečani, zbog čega su se održali do danas. Kupovali su ih roditelji kćerima za miraz, davale su se za vjenčanje, muž ženi, brat sestri. U gladnim godinama 1930-ih i 1940-ih, majke su svojim kćerima rezale šalove na komade za uspomenu.

Poznato je i ritualno značenje marama. Prema lokalnoj svadbenoj tradiciji među ruskim starim ljudima, mladenka i mladoženja bili su označeni posebnim ritualnim detaljima nošnje. Mladoženja je obično bio vezan preko ramena šalovima presavijenim dijagonalno s kutom ili prugom. Mlada je bila pokrivena posebnim ogrtačem koji joj je pokrivao glavu, sezao joj je odostraga do struka, a sprijeda je visio preko lica. U selu Sennoy, na primjer, napravljen je od dva neobrezana kupona tiskanih šalova, u Bystrukhu su nabacili šal od kašmira - "kašamirku".

KP-18-20406
Tatarka u svilenom pletenom šalu

GIK-7-1477
Okrug Glubokovsky, selo Tarkhanka

Kazahstanke su, prema informatorima, u poslijeratnim godinama (kasne 1940-ih) počele nositi šalove i šalove umjesto "borika", "saukele", "tubeteek". Danas su Kazahstanci sačuvali transformiranu verziju obreda otmice nevjeste: ako se djevojci koja uđe u kuću mladića baci šal preko glave, tada postaje nevjesta.

Većina pletenih svilenih šalova kupljena je od Tatarki. Prema kazivačima, svaka imućnija tatarska obitelj imala je takav šal, vezivao se oko glave, ponekad i preko kape - kalfaka, jedan kraj se spuštao na prsa, a drugi se vezivao oko vrata.

Posebna vrijednost kolekcija ove vrste su šalovi i šalovi s obilježjima i zaštitnim znakovima poduzeća u kojima su izrađeni. U zbirci našeg muzeja nalazi se raznobojni vuneni šal s kraja 19. stoljeća sa zaštitnim znakom tvornice Konstantinov u Moskvi.

Tiskani chintz šalovi i šalovi sa svijetlim cvjetnim uzorkom sa strane na svijetloj ili obojenoj pozadini bili su najpopularniji u gradu i na selu. U kolekciji se nalaze pamučni šalovi s tamburaškim vezom, raznobojni, keper. Nažalost, nema chintz šalova s tematskim uzorcima koji pokrivaju važne događaje u državnom, društvenom i kulturnom životu. Ovu zanimljivu stranicu u povijesti šala vjerojatno smo izgubili.

Stvaranje prekrasnih šalova iznimno je delikatna stvar i zahtijeva veliku vještinu i kreativnost - dokaz tome je muzejska zbirka. Svi šalovi u kolekciji industrijski su proizvodi, među kojima su i jedinstveni spomenici s kraja 19. i početka 20. stoljeća, koji omogućuju uvid u umjetničke i tehničke značajke tekstila toga vremena.

Muzejski arhiv. B/N mapa, 2007., str. 10-11. Ekspedicija u Zyryanovsk. Informator: Ovchinnikova A.K., rođena 1923. godine, porijeklom iz sela. Snjegirevo.
Muzejski arhiv. Mapa B / N, 2006., str 198. Informator: Ermolaeva A.F., rođena 1928., str. Bystrukha, okrug Glubokovsky.
Muzejski arhiv. B/N mapa, 2007., str. 10-11. Informator: Ovchinnikova A.K.
Muzejski arhiv. Mapa 1/64, 1981., str 29. Informator: Korotkova H.K., rođena 1903. godine, iz s. Verkh-Myakonka, okrug Zyryanovski.

Elizarova L.I.

Dobro? Još jedna briga -
S jednom suzom rijeka je bučnija
A ti si još ista - šuma, da polje,
Da, šareno do obrva...

I nemoguće je moguće
Put je dug i lagan
Kad zasja u daljini ceste
Trenutni pogled ispod šala,
Kad zvoni melankolija čuvana
Gluha pjesma kočijaša! ..
A. Blok

Danas bih želio razgovarati s vama o ženstvenom, nježnom, čednom predmetu ženske garderobe - šalu.

Nosila sam šal samo za odlazak u hram, čak i ne šal, nego maramu, i bilo je tako udobno, i lijepo, a osjećaji su potpuno drugačiji, nisu isti kao od pletene kape.
Ove zime sam htjela ažurirati kapu, i koliko god sam tražila, sve je bilo bezuspješno, sve mi se činilo neudobnim, ili mi nije pristajala, ili je boja bila pogrešna. Tada su me inspirirale slike djevojaka koje umjesto drugih šešira nose marame i odlučila sam pokušati.

Naravno, bilo mi je važno da šal bude od prirodnih tkanina, da bude topao i lijep. Stoga sam otišao izravno u trgovinu Pavloposadsky Shawls (Pavloposadsky Manufactory djeluje od 1795.) Izbor šalova je jednostavno očaravajuć, nije bilo lako odabrati, ali sam se ipak odlučio odabirom šala borovnica-ružičasto-grimiznih tonova s mješovitim uzorkom - nekoliko cvjetova i mali ukras "krastavci". Naravno, još barem 2-3 šala pojavila su se na mojoj listi idućih kupnji.

Da budem iskrena, osjećaj nošenja šala je nevjerojatan. Izgleda vrlo ženstveno i neobično, nježno i skromno. On se suzdržava - u šalu je puno teže, na primjer, biti nepristojan ili se svađati.

Postalo mi je zanimljivo proučavati povijest marame u Rusiji i shvatiti zašto se zbog nje tako osjećam?
Pozivam vas da mi se pridružite na kratkom putovanju kroz povijest.
U početku, još u poganska vremena, žene su u Rusiji pokrivale glavu kako bi se zaštitile od hladnoće, od oštre klime.
Nakon krštenja Rusije, dolaskom pravoslavne vjere na našu zemlju, ženska pokrivala za glavu smatraju se sastavnim dijelom ženske nošnje.
Pokrivalo je bilo simbol integriteta: izgledati "ravnokos" bio je vrhunac nepristojnosti, a da bi se osramotila žena, bilo je dovoljno otrgnuti pokrivalo s glave. Bila je to najteža uvreda. Odatle je i nastao izraz 'otkačiti', odnosno 'obeščastiti'.

U staroj Rusiji žene su nosile krune ili rubove, najprije od kože ili brezove kore, prekrivene bogatom tkaninom, a zatim od metala, ukrašene dragim kamenjem. Odozgo su na krune pričvršćene duge korice, koje su padale na leđa. Prema V. O. Klyuchevsky, od XIII stoljeća. plemenite ruske žene počele su nositi kokošnike na glavi. Riječ dolazi od riječi "kokosh", odnosno kokoš, pile. Kokošnici su svojim oblikom podsjećali na luk. Rub kokošnika bio je uokviren niže u obliku mreže ili rese.
Kokošnici su bili obloženi tamnocrvenom tkaninom i lijepo poniženi biserima i kamenjem. Kokošnike za bogate plemkinje i glogove izrađivale su posebne majstorice.

Umjetnik Zhuravlev.

Tada su žene počele nositi ubrus - dio pokrivala za glavu udane žene - ručnik bogato ukrašen vezom. Stavljala se oko glave na donje rublje - mekanu kapu koja je pokrivala kosu - i vezivala se ili ubadala iglama.

Ubrus je pravokutna ploča dužine 2 metra i širine 40-50 cm. Materijal je ovisio o bogatstvu vlasnika. Najčešća opcija je lan ili druga gusta tkanina ukrašena vezom ili rubom. Plemićke žene nosile su ubrus od bijelog ili crvenog satena i brokata. Nosili su takav šal preko pokrivala za glavu.
U svakodnevnom životu seljanke su nosile jednostavne marame - simbol braka.

Umjetnik Surikov

Krajem 19. stoljeća marame kao pokrivalo za glavu bile su raširene u Rusiji. Nosile su ih djevojke i djevojke u različita doba godine. Marame su ženskoj nošnji davale posebnu šarenilo i originalnost. Isprva su se marame vezivale preko pokrivala za glavu (obično kičke), a kasnije su se počele nositi same, vezujući ih na glavu na različite načine. Djevojke su vezivale maramu ispod brade, a ponekad i s krajevima unatrag (ovako su maramu nosile udate žene). Moda nošenja marama za glavu, vezanje čvora ispod brade, došla je u Rusiju iz Njemačke u 18. - 19. stoljeću, a slika Ruskinje - "Alyonushka u marami" vezana na ovaj način - formirana je već u 20. stoljeća.

Marama za glavu u liku Ruskinje bila je logičan završetak kostima. Bio je, kao, plaća za njeno lice, žena bez marame, svejedno, ta "kuća bez krova", "crkva bez kupole". Šal je ženi dao posebnu ženstvenost, nježnost. Nijedno drugo pokrivalo nije davalo toliko liričnosti izgledu žene kao marama.

Umjetnik Kulikov.

Marama kao simbol društvenog statusa

Neudane djevojke imale su različita pokrivala za glavu i frizure. Njihova glavna frizura bile su krune, koje su se nazivale i ljepota. Na primjer, slika tornja u nekoliko razina, odvojenih bisernim ukrasom. Kruna je bila vrpca od bizantskog brokata zalijepljena na čvrsti jastučić, čiji je jedan rub bio podignut i izrezan zupcima. Obod je bio od srebra ili bronce.
Na krajevima vjenčića bile su raspoređene kukice ili ušice za vezicu, kojom se vezivao na potiljku. Stražnji dio glave djevojaka u takvim pokrivalima ostao je otvoren. Uz obraze s krune spuštale su se sutije - niti perli od kamenčića ili češće bisera, a čelo je bilo ukrašeno donjom stranom. Kruna je uvijek bila bez vrha, jer se otvorena kosa smatrala znakom djevojaštva. Krune djevojaka iz srednje klase sastojale su se od nekoliko redova zlatne žice, koje su ponekad bile ukrašene koraljima i poludragim kamenjem. Ponekad je to bio samo široki zavoj izvezen zlatom i biserima. Takav se povez na potiljku sužavao i vezivao širokim izvezenim vrpcama koje su padale niz leđa.

Zimi su djevojke pokrivale glavu visokim šeširom, koji se zvao stolbunet. Donji dio bio mu je obrubljen krznom dabra ili samurovine, a gornji je bio od svile. Ispod stupa ispadale su pletenice s crvenim vrpcama. Činjenica je da se ispod stupića stavljao i zavoj, širok naprijed i uzan straga, koji je na istom mjestu bio vezan vrpcama. Kosnici su bili prišiveni na djevojačke vrpce - gusti trokutići od kože ili brezove kore, presvučeni svilom ili izvezeni perlama, biserima, poludragim kamenjem. Pletene su u pletenicu uz pomoć zlatne upredene niti. Nakon što se djevojka udala, glava joj je bila pokrivena ženskim pokrivalom za glavu.

Još od biblijskih vremena marama na glavi udate žene je simbol ženske plemenitosti i čistoće, poniznosti i poniznosti pred mužem i Bogom, zbog čega je bez marame žena izražavala svoj ponos, neposlušnost, stoga nije mogao biti primljen u hram radi duhovnog pokajanja.
Također se vjeruje da je udana žena maramicom pokazivala svoju ovisnost o mužu, a stranac je nije smio dirati ili smetati.
Šal ženi daje osjećaj sigurnosti, sigurnosti, pripadnosti mužu, dodaje ženstvenost, skromnost i čednost.

Proizvodnja šalova

Kroz cijelo 19.st svi su šalovi bili bezimeni. Sva imena tvorničkih majstora, autora prekrasnih šalova, nisu došla do nas. Danila Rodionov prvi je zanatlija čije se ime spominje, bio je i rezbar i tiskar.
Orijentalni šalovi pojavili su se u Rusiji ranije nego u Francuskoj. U službenu modu ušle su krajem 18. stoljeća. - 1810. godine, kada je došao stil Empire. U desetim godinama 19.st. pojavili su se prvi ruski šalovi.

Proizvodili su se uglavnom u 3 tvornice tvrđava.

1. Kolokoltsov šalovi - u tvornici Dmitrija Kolokoltsova, zemljoposjednika iz Voronježa.

2. U radionici veleposjednika Merlina, koji je započeo s proizvodnjom tepiha u pokrajini Voronjež, zatim je prešao na šalove i radionicu preselio u Podryadnikovo, gubernija Ryazan. "Šalovi i rupci gospođe Merline su svojom visokom ljubaznošću zaslužili prvo mjesto među proizvodima ove vrste."

3. U radionici voronješkog veleposjednika Elisejeva.

Sredinom 19.st u Rusiji se formira poseban centar za izradu narodnih marama - Pavlovski Posad.) 0 nalazi se materijal u časopisu »Manufaktura i trgovina« za 1845. Odlomci odatle: »13. svibnja 1845. selo Vokhna. , Bogorodski okrug, a 4 obližnja sela preimenovana su u Pavlovski Posad.
Trgovac Labzin i Gryaznov, koji su s njim ušli u posao, otvorili su tvornicu tiskanih šalova, tvornica je zapošljavala 530 radnika. Proizvodi od svile i papira tvornice otkupljeni su na sajmovima koji su se u Pavlovskom Posadu održavali do 9 godišnje.

Godine 1865. Shtevko je otvorio veliku proizvodnju tiskanih šalova od vune i chintza. Ali tek od 80-ih godina 19. stoljeća, kada je tvornica Labzin prešla na anilinske boje, počeo se formirati tip Pavlovskog šala koji je proslavio Pavlovski Posad. Činjenica je da je izuzetno teško dobiti čiste svijetle boje na vunenoj tkanini s prirodnim bojama. A sada su prirodne boje zamijenjene svijetlim kemijskim - do kraja 50-ih, anilinom, a od 1868. - alizarinom.
Do kraja 19.st - početak 20. stoljeća Pavlovljevi šalovi izlažu se na međunarodnim izložbama, osvajaju svojom originalnošću i nacionalnim identitetom. Svijetle, raznobojne, postale su najomiljenije među ljudima. Njihovoj popularnosti pridonijela je njihova svestranost: šal je išao uz sve i svakoga - do odjeće seljaka i gradskih nižih klasa.

Obrasci Pavloposadskih šalova

Pavlovljevi šalovi iz razdoblja 1860-ih-1870-ih stilski su se malo razlikovali od šalova moskovskih manufaktura, koji su uglavnom bili ukrašeni takozvanim "turskim" uzorkom, čiji stil seže do tkanih orijentalnih šalova. Ovaj je uzorak najkarakterističniji za ruske tkane i tiskane šalove prve polovice 19. stoljeća. Riječ je o upotrebi određenih ornamentalnih motiva u obliku "boba" ili "krastavca", geometriziranih biljnih oblika. U Rusiji je interes za umjetnost Istoka bio prilično stabilan tijekom cijelog 19. stoljeća. Iako neki istraživači pogrešno povezuju isključivo cvjetnu ornamentiku s pavlovskim šalom, pavlovski šalovi s "turskim" uzorkom također su bili prilično raznoliki.

U 2. polovici XIX stoljeća. slika cvijeća, i to u pomalo naturalističkoj interpretaciji, bila je vrlo moderna. Vjerojatno je tome pridonijela romantična tendencija povezanosti čovjeka i životinjskog svijeta, karakteristična za cijelo doba historicizma. Prednost su davali cvjetnim motivima u vezu, čipki i tkaninama. Porculan, pladnjevi su ukrašeni buketima cvijeća, njihove su se slike počele pojavljivati u unutarnjem slikarstvu. Dakle, u ukrašavanju šalova cvijećem očitovala se želja pavlovskih obrtnika da naprave moderan proizvod koji bi bio tražen među kupcima.

U crtačkoj radionici tvornice 1871. već je radilo 7 crtača: Stepan Vasiljevič Postigov, Ivan Ivanovič Ivanov, Mihail Iljič Sudin (Sudin), Akim Vasiljev, Pavel Zaharovič Nevestkin, Boris Efremovič Krasilnikov, Zahar Andrejevič Prohanov. Do kraja stoljeća njihov je broj dosegao jedanaest. Rad umjetnika bio je visoko cijenjen: plaća najplaćenijeg među njima, Stepana Postigova, u to je vrijeme iznosila 45 rubalja, što je bilo gotovo 2 puta više od plaće rezbara i nekoliko puta više od zarade radnika drugih specijalnosti.

Kraj XIX - početak XX stoljeća. može se smatrati vremenom konačnog dodavanja stila pavlovskog šala. Uzorak se ispisivao na krem ili obojenoj podlozi, najčešće crnoj ili crvenoj. Ukras je uključivao trodimenzionalnu sliku cvijeća skupljenog u bukete, vijence ili razbacanog po polju šala. Ponekad je cvijeće dopunjeno tankim ukrasnim prugama ili malim elementima stiliziranih biljnih oblika. Posebnost pavlovskih šalova bila je savršena harmonija u odabiru kombinacija boja i pojedinačnih ukrasnih elemenata. Nije slučajno da je 1896. poduzeće dobilo najveću nagradu industrijske izložbe u Nižnjem Novgorodu: pravo prikazivanja državnog grba na natpisima i naljepnicama.

Od sredine 1920-ih tradicionalni cvjetni ornament dobio je malo drugačiju interpretaciju. Cvjetni oblici u ovim su godinama povećani, ponekad dobivaju gotovo opipljiv volumen. Boja šalova temelji se na svijetlim kontrastnim kombinacijama crvene, zelene, plave i žute boje.
Crteži poslijeratnog razdoblja karakteriziraju dekorativna zasićenost, gušća kompozicija cvjetnog uzorka. Boja i kompozicijska punoća crteža sa složenim svjetlosnim i sjenovitim razvojima odgovarala je općem trendu razvoja primijenjene umjetnosti tih godina.
U posljednjem desetljeću radi se na obnovi crteža starih pavlovskih šalova. Izrada novih crteža odvija se u dva smjera. Usporedo s razvojem klasične linije, pojavljuju se novi, moderni uzorci, uvažavajući paneuropske trendove u razvoju šala. U skladu s modom i stilom vremena mijenja se sustav boja proizvoda. Shema boja temelji se na skladnoj kombinaciji bliskih tonova s prevladavanjem bež, oker, smeđe i zelenkaste boje.

Ako vas, poput mene, zanimaju šalovi, pogledajte šalove na sebi

Starinski komad ženske odjeće. Stupanj rasprostranjenosti marame ovisio je o klimatskim uvjetima, o vjerskim tradicijama i običajima. Dakle, u Egiptu klima nije bila pogodna za nošenje marama, osim toga u Egiptu su bile u modi perike. U starom grčkom svijetu žene su nosile pelos – komad tkanine koji je u isto vrijeme zamjenjivao ogrtač i šal ili samo povez. Žene starog Rima također su pokrivale svoje glave. U Bizantu su uz kape i mreže za kosu nosili i šalove.

U starom svijetu pokrivala za glavu simbolizirala su zrelost. Djevojke nisu pokrivale glave. Tijekom renesanse žene više nisu često pokrivale glavu.

Potvrdu tome vidimo u slikama umjetnika tog doba, gdje su žene često prikazane nepokrivene glave ("Dama s hermelinom" Leonarda da Vincija, slike Botticellija). Istina, ponekad su žene povezivale glavu zavojima ("Madonna Litta" u Ermitažu), na sjeveru Europe u to vrijeme kape s čipkom dolaze u modu, a plemenite dame nose šešire.

Početkom 18.st na sjeveru Europe pojavljuju se prvi tiskani šalovi s raznim uzorcima od ornamenata do političke karikature. Tijekom širenja stila Empire, nakon Napoleonovih kampanja u Egiptu, pojavljuju se istočnoeuropski šalovi, indijski i kašmirski šalovi. U Europi počinje proizvodnja punjenih šalova.

Godine 1840-50. moderni su šalovi u stilu Berendey - debeli šalovi od tkanine, izvezeni lančanim bodom.

U ruskom životu šalovi su prije svega štitili od oštre klime. Još od poganskih vremena žena je hodala pokrivene glave, a dugo vremena u Rusiji udata žena, prema običaju, pokriva glavu maramom, jer nije mogla vidjeti kosu. Nakon vjenčanja, nasilno otkrivanje glave smatralo se najvećom sramotom.

Tkani rubac prvo se zvao "lor", zatim "ubrus". Slavenska riječ "ubrus" sačuvala se kod zapadnih Slavena do danas. Ispod marame žene su stavljale kape, takozvane "podsmeđe" ili "kose", koje su s jedne strane grijale glavu, a s druge strane štitile skupocjene vezene marame od onečišćenja i, shodno tome, od čestog pranja. . Ženina kosa bila je skupljena pokrivalom za glavu tako čvrsto da im je bilo teško pomicati kapke. Zimi se preko šala nosila krznena kapa. Siromasi su pokrivali glave maramama i vunenim maramama.

U 16. stoljeću pojavili su se četvrtasti rupci od guste konovate tkanine s uzorkom, takozvani "konovatki". Indijski povjesničari sugeriraju da su se šalovi pojavili u Rusiji nakon što ih je Afanasy Nikitin donio sa svog putovanja u Indiju 1460. godine.

Od druge polovice 19.st paperjasti, brokatni, chintz i šalovi s printom svile dolaze u modu.

Šal je bio estetski naglasak u odjeći Ruskinje, logičan završetak nošnje. Bio je, kao, plaća za njeno lice, žena bez marame, svejedno, ta "kuća bez krova", "crkva bez kupole". Prema Bloku, "traka za glavu s uzorkom do obrva" organski je dio imidža ruske žene. 2/3 svog života nosila je šal, ne skidajući ga do smrti. Šal je ženi dao posebnu ženstvenost, nježnost. Nijedno drugo pokrivalo nije davalo toliko liričnosti izgledu žene kao marama. Nije slučajno da su se mnogi ruski pjesnici, na ovaj ili onaj način, okrenuli šalu u svom radu.

„Otpuštanje: bježi
U svom plavom ruhu
I stavi ga na svoja ramena
Šal s oslikanim rubom."
A. V. Kolcov.

Ali to je već druga tema, može nas dovesti daleko, sve do "Stojim na polustanici u šarenom polušalu."

Druga polovica 19. stoljeća Obilježava ga pseudobarok ili drugi barok. Uobičajene su marame s uzorkom na crnoj podlozi, tzv. tamnozemljana i svijetlozemljasta podloga.

U ruskom svakodnevnom životu šal je imao niz simboličkih i ritualnih značenja. Samo je udata žena pokrivala glavu maramom, djevojka nije imala pravo nositi maramu. Glavu je povezivala samo zavojem, a zimi je nosila kapu.

Uz svadbu je bio vezan i obred povijanja mladih. Do kraja prvog dana mladu su stavili u kut, opet sa svih strana prekrili maramama, ispleli joj dvije pletenice i stavili rubac.

Prema slovačkom običaju, mlada je nosila 14 dana posebnu maramu, svatovsku, a zatim je stavljala običnu maramu.

Djevojke su pokrivale glavu maramama samo na sahranama. Još jedan od slovačkih običaja vezan uz šalove. Djevojke su se na Božić umivale vodom u koju su bacani novčići i brisale se crvenim rupcem, kako bi cijele godine bile rumene.

Šal se pretvara u simbol, u znak. "Znak je - prema definiciji antičkog filozofa .... - predmet koji imenuje misao ne samo o sebi, već io nečem drugom." Tako su šalovi postali svojevrsni znakovi. Određena simbolika pojavila se u načinu vezivanja šala.

Na pojedine vjerske praznike nosile su se posebne marame.

Na dane sprovoda – žalosni ili „krivi“, šalovi – crni s bijelim cvjetnim uzorkom, a od 2. polovice XVIII. - crne čipkane marame. Starovjerci su nosili plave, crne i bijele marame. U asortimanu tvornica pamučnog tiska postojale su posebne seljačke stare ženske marame. Djevojke u gradovima negdje već u 19.st. nosile plave, ružičaste i grimizne šalove. Plemkinje nisu nosile marame.

Orijentalni šalovi pojavili su se u Rusiji ranije nego u Francuskoj. U službenu modu ušle su krajem 18. stoljeća. - 1810. godine, kada je došao stil Empire. U desetim godinama 19.st. pojavili su se prvi ruski šalovi. Proizvodili su se uglavnom u 3 tvornice tvrđava.

1. Kolokoltsov šalovi - u tvornici Dmitrija Kolokoltsova, zemljoposjednika iz Voronježa.

2. U radionici veleposjednika Merlina, koji je započeo s proizvodnjom tepiha u pokrajini Voronjež, zatim je prešao na šalove i radionicu preselio u Podryadnikovo, gubernija Ryazan. "Šalovi i rupci gospođe Merline su svojom visokom ljubaznošću zaslužili prvo mjesto među proizvodima ove vrste." Osoblje Merlinine radionice činila su 2 bojadžije, crtač, 3 tkalja, 26 tkalaca, a zarobljeni francuski brigadni general Duguerin uzgajao je bilje za boje.

3. U radionici voronješkog veleposjednika Elisejeva.

Šalovi sve 3 radionice zvali su se Kolokoltsov. Za razliku od istočnih i europskih šalova, ruski šalovi bili su dvostrani, pogrešna strana se nije razlikovala od lica, tkani su od kozjeg paperja tehnikom tepiha i bili su vrlo cijenjeni. U prvoj četvrtini 19.st šal košta 12-15 tisuća rubalja. Najbolji šalovi su se tkali 2,5 godine. Nakon 10 godina obrtnice su dobivale vječnu slobodu, ali su u pravilu nakon 5 godina takvog rada oslijepile i sloboda im više nije bila potrebna. Francuski veleposlanik želio je kupiti šal "Kolokoltsovskaya" za Napoleonovu ženu, ali Eliseeva je naplatila takvu cijenu (25 tisuća rubalja) iz patriotskih razloga da je veleposlanik bio prisiljen otići bez kupnje šala.

Dvadesetih godina prošlog stoljeća moda za šalove dosegla je vrhunac - sve se počelo izrađivati od šalova: sarafani, haljine, namještaj i cipele tapecirani su šalovima. Ostao je dojam oživljenih starogrčkih fresaka. U salonima se plesalo pas de chal. Strast prema šalovima može se pratiti u portretima Borovikovskog, Kiprenskog i drugih umjetnika tog vremena. Šalovi su odgovarali tradiciji ruske nošnje - pokrivati tijelo.

Šalovi kmetovskih manufaktura unijeli su sočnost, suptilnost u razradu oblika, unijeli rastresitost boja, višebojnost i odigrali veliku ulogu u razvoju proizvodnje šalova. U 19. stoljeću pamučni šalovi i šalovi široko su ušli u ruski život. Čak su i aristokrati ponekad obraćali svoju dobronamjernu pažnju na njih. Tako je carica, supruga Nikole I., naručila 1830. u tvornicama Rogozhin i Prokhorov chintz i pamučne šalove, međutim, prema crtežima poslanim iz Francuske.

U prvoj polovici 19.st vrlo omiljeni bili su tkani Kolokoltsovskaya crveni ili, kako su ih zvali, kumak šalovi (također su ih nazivali Adrionopol ili krylov, prema bojama).

U okrugu Bogorodsk, u tvornici Fryanovsky, proizvodili su se punjeni šalovi, koji su u određenoj mjeri odbili od onih Kolokoltsova. Kombinacija crvenih i žutih šalova podsjećala je na skupe brokatne tkanine.

U Rusiji se voljela topla svijetla boja. Nosili su košulje kumak, pa čak i hlače ("Mumu" Turgenjeva). Crvena boja simbolizirala je toplinu, sunce, radost i punoću života. Nije iznenađujuće da je crvena roba zauzimala značajno mjesto u obujmu proizvodnje. Na crvenoj podlozi uzorci su otisnuti žutom bojom, taktično su uvedene zelena i plava boja. Žuta boja odavala je dojam skupocjene haljine izvezene zlatom.

U prvoj polovici 19.st roba kumak tvornica Tretjakov i Prohorov konkurirala je zapadnoj robi. Na jednom od šalova nalazi se žig "Ruski proizvod trgovca Prohorova". Kupljena je velika serija šalova za Sjevernu Ameriku.

U 70-80-ima, tijekom razdoblja korištenja alizarinskih boja, Baranovsky šalovi i chintze bili su vrlo poznati, odlikuju se neponovljivom crvenom bojom. Tajna ove posebne crvene boje je u sastavu vode koja se koristi u proizvodnji. Manufaktura Baranova nalazila se u Vladimirskoj pokrajini, u selu Karabanovo, nedaleko od sela nalazi se jezero, čija voda praktički ne sadrži soli. Cijevi za tvornicu Baranov izrađene su od hrastovine kako bi se isključila mogućnost ulaska kamenca i drugih nečistoća iz metalnih cijevi u vodu. Baranovljevi šalovi bili su odmah prepoznatljivi po svojoj višebojnosti, koja nije padala u šarenilo, po uzorku, po visokoj tehničkoj vještini. Odlikovali su se visokom ornamentalnom i kolorističkom kulturom.

turski krastavci

Posebna skupina šalova - kašmirski, turski sa šal uzorkom turskih "krastavaca". Ti su se šalovi izvozili iz Rusije u Kinu, Perziju, središnju Aziju i zamijenili slične engleske proizvode.

Ulomak pavlovskoposadskog šala. Cvjetni ornament s "krastavcima"

U ruskoj ornamentici "krastavci" su se našli već u 16. stoljeću. Iako su ih zvali turski "krastavci", došli su iz Indije. U Indiji, "krastavac" simbolizira otisak stopala Bude.

Za razliku od indijskih "krastavaca", ruski crtači dali su općenitije dekorativno rješenje, koje je zahtijevalo fini tisak. U 19. stoljeću pojavili su se novi motivi krastavaca - takozvani ruski "cvjetajući krastavci", čiji su vrhovi bili ukrašeni cvjetovima. Ruski majstori karakteriziraju pojednostavljeno rješenje. Privukla ih je nesvakidašnja silueta, dinamičnost oblika "krastavca", što im je omogućilo da daju mašti na volju u unutarnjem razvoju, što nije slučaj s orijentalnim šalovima. Istodobno, karakteristične značajke "krastavaca" nisu izgubljene, već su se promijenile samo njihove veličine.

"Babilonizam", šal s uzorkom, nakit ovog uzorka - u kontrastu s licem osvajao je u okviru marame.

U prvoj polovici 19.st poznati su proizvodi manufakture braće Rubačev iz Prohorovske manufakture (danas Trekhgornaya manufakture, osnovane 1799). Talentirani ruski crtač, majstor Marygin, radio je u Prokhorovskoj manufakturi 40 godina.

Uz kumak marame, bile su vrlo popularne „kockaste“ marame – plave. Boja "indigo" iz Indije, njezinu dubinu nije mogla zamijeniti nijedna sintetička boja. Rezerva je stavljena na bijelu tkaninu gdje ne bi trebalo biti plave, kroz koju boja nije prodirala. Tkanina se spuštala u kocku (dakle kockasti šalovi), a nakon bojenja rezerva se ispirala, a umjesto bijele dobivala se žuta boja zbog dodavanja određenih tvari u rezervu, ili, kako se također nazivalo, to vaga.

Sve do 1919. veliki pamučni šalovi izrađivani su ručno. Godine 1914 u tvornici Prokhorovskaya bilo je još oko 100 stolova za pete za punjenje velikih šalova.

Veliku skupinu činili su prigodni ili suvenirski šalovi, odlikovali su se jakim uzorkom. Primjeri: šal sa željeznicom (njegova slika nije naturalistička, uzorak je čisto tkanje), šal "bakreni konjanik", šal posvećen generalu Skobeljevu, šal-kalendar sa savjetima (3. četvrtina 19. stoljeća) , šal je izdan 1913. godine, posvećen 300. obljetnici dinastije Romanov s njihovim portretima (karirani šalovi nikada se nisu nazivali šalovima).

Proizvodnja tekstila ovdje se pojavila početkom 18. stoljeća, Vokhna se posebno brzo razvila nakon 1812. godine, ali o proizvodnji šalova u cijelom članku nema ni riječi. Samo u "Memoarima obitelji trgovaca Naydenov" (kasnije objavljeno) postoje informacije o namjeri da se organizira proizvodnja tiskanih šalova na dionicama u Pavlovskom Posadu.

Trgovac Labzin i Gryaznov, koji su s njim ušli u posao, otvorili su tvornicu tiskanih šalova, tvornica je zapošljavala 530 radnika. Proizvodi od svile i papira tvornice otkupljeni su na sajmovima koji su se u Pavlovskom Posadu održavali do 9 godišnje.

Do kraja 19.st - početak 20. stoljeća Pavlovljevi šalovi izlažu se na međunarodnim izložbama, osvajaju svojom originalnošću i nacionalnim identitetom. Svijetle, raznobojne, postale su najomiljenije među ljudima. Njihovoj popularnosti pridonijela je njihova svestranost: šal je išao uz sve i svakoga - do odjeće seljaka i gradskih nižih klasa. Bojanje šalova uzelo je u obzir kako izgleda izbliza, zimi i ljeti. Uzorak je majstorski raspoređen u šalovima, šaranje resica imalo je važnu ulogu.

Popularnost pavlovskih šalova postala je tolika da ih druge manufakture, na primjer, grad Ivanov, počinju oponašati. Tridesetih godina prošlog stoljeća pokušali su se odmaknuti od tradicije pavlovskog šala, ali od toga nije bilo ništa zanimljivo - granice i neizražajna "sredina" su nestali.

U 70-ima su se vratili starim tradicijama. Sada se masovni proizvodi proizvode s crnom pozadinom, rjeđe s malinom. Šalovi su ponovno vrlo popularni.

Koristeći šal u svakodnevnoj garderobi, gotovo da ne razmišljamo o njegovom drevnom podrijetlu, ukorijenjenom u različitim povijesnim razdobljima i različitim kontinentima. Ovaj pribor je atribut gotovo svih religija, kao i sastavni dio moderne mode.

Šal je korišten davne 1350. godine prije Krista. e. u starom Egiptu. Sama je egipatska kraljica Nefertiti, uz svu svoju veličinu i neopisivu ljepotu, preferirala najnježniji tkani šal u kombinaciji sa svojim stožastim pokrivalom za glavu. Rečeno je da je na pronađenim slikama kraljica imala dugi šal jarke boje na ramenima. Bio je bačen preko ramena i tekao sve do poda.Jaka polovica čovječanstva nije stajala po strani i također je ostavila trag u povijesti nošenja šala.Na primjer, drevna kineska vojska pričvrstila je šal oko vrata kako bi se zaštitili od hladnoće i vjetra. Dokaz tome su kipovi kineskih ratnika od terakote, na čijim je vratovima uvijek bio šal.

Nakon raspada Rimskog Carstva, jezik i tradiciju Rimljana, uključujući i ideju nošenja marame, naslijedila su srednjovjekovna rimska plemena. Kasnije se šal pojavio iu Hrvatskoj. Godine 1648. hrvatski puk stigao je u Pariz na proslavu pobjede nad Turcima. Svaki vojnik bio je vezan šalom, a to je primijetio i francuski kralj Luj XIV., koji je naprosto bio lud za svime lijepim i neobičnim. I počeo je koristiti ovu tradiciju. Kralj je čak imao posebnog batlera koji se brinuo o njegovim ukrasima oko vrata.Jednog dana, vojsku Luja XIV. iznenada su napali Britanci, a francuski časnici, iznenađeni, nisu našli vremena vezati šal na sve pravila vojne mode. Samo su omotali šal oko vrata, zavezali običan čvor na kraju i pričvrstili ga na rever uniforme.Tako su od šalova nastale kravate, ali to je druga priča.

U istoj Francuskoj 1786. carica Josephine Beauharnais dobila je šal od kašmira koji je donio iz Indije kao dar od svog supruga Napoleona Bonapartea. Josephine je imala ogromnu kolekciju šalova, bila je trendseterica, zahvaljujući kojoj je šal postao raširen i popularan u Europi.

Naravno, povijest nastanka šala ispunjena je raznim događajima i zanimljivostima, ali nijedna priča ne može proći bez spomena duhovne i dublje svrhe šala. Pokrivanje glave od strane žene znači čistoću i poštovanje ne samo u islamu, već u gotovo svim religijama i tradicionalnim kulturama.

Za početak, želio bih napomenuti da je u početku u svim religijama pokrivalo za glavu služilo kao vrsta zaštite od negativne energije, zlog oka i pretjerane muške pažnje.

Čak su iu staroj Rusiji kršćanske žene vjerovale da kosa skladišti energiju i kosu nije bilo dopušteno puštati, jer je to štetno djelovalo na stanje duše. Prilikom udaje, žene su potpuno pokrivale kosu, dok su djevojke mogle vidjeti pletenicu ispod marame ili rubca. Gledajući šal, moglo se odrediti status njegove gospodarice, jer je jasno pokazivao bogatstvo obitelji, imanje i bračni status.Nakon udaje, žena se nije mogla pojaviti u javnosti bez pokrivala za glavu, koji se sastojao od tri dijela: kose , skrivale su se “svrake” i “urbus” s vezom, predznakom marame.

U ortodoksnom judaizmu postoji skupni pojam "tzniyut", koji uključuje zakone skromnosti. Prema jednom od tih zakona, žene i djevojke moraju nositi odjeću koja prekriva značajan dio tijela. Udate žene dužne su pokriti kosu rupcem, perikom ili drugim pokrivalom za glavu. Takav šal obično je vezan natrag, dok vrat ostaje otvoren. Ali različite zajednice i lokaliteti imaju svoje vlastite nepromjenjive tradicije, često se međusobno razlikuju.

Teško je zamisliti sliku indijske žene bez sarija; u hinduističkim Vedama tkanina predstavlja stvaranje svemira. Riječ "sari" dolazi od prakritske riječi "sattika", otuda i kratica "sati" - traka tkanine. Indijke sarine koriste samo kao kostim, ali u isto vrijeme mogu biti i ukrasi za glavu. Kraj sarija je prebačen preko glave, skrivajući dio kose.Također postoji nešto poput "dupatta" - dugi šal, vrlo čest predmet garderobe u Indiji, nalazi se posvuda u Pakistanu i Bangladešu.

Marama je neizostavan detalj svake muslimanke. Djevojke i žene se pozivaju da hodaju u skromnoj odjeći, personificirajući duhovnost i skromnost.Jedan od važnih atributa je hidžab (u prijevodu s arapskog znači "šal", "pokrivač"), čije nošenje ima niz pravila koja se pridržavaju sa šerijatom (npr. hidžab mora pokrivati kosu, glavu, kao i druge dijelove tijela koji mogu privlačiti poglede drugih). Odjeća ne smije biti uska, prozirna, prkosna. Glavno značenje hidžaba je stvoriti neku vrstu štita za vjernicu, štiteći je od neskromnih pogleda muškaraca. Postoji veliki broj različitih oblika i stilova nošenja hidžaba zbog velike geografske rasprostranjenosti islama, koji pokriva teritorije različitih zemalja i kontinenata sa svojim kulturnim i povijesnim tradicijama.

Hamsija Kulinova

Dob: 20 godina

Područje djelovanja: Dizajner odjeće i modnih dodataka, grafički dizajner, PR stručnjak, art direktor trgovine MyHobby.kg

Obrazovanje: Sveučilište za menadžment i dizajn (UMD), Fakultet grafičkog dizajna. Govori pet jezika. Trenutačno studira na daljinu na Sveučilištu Hertfordshire, jednom od najboljih sveučilišta u Velikoj Britaniji.

Profesionalne mogućnosti: Vješti dizajner turbana i drugih pokrivala za glavu, stvara veličanstveni dizajnerski nakit, vodi majstorske tečajeve izrade nakita. Uskoro će dobiti i krojački certifikat.

Popis postignuća: Od 17. godine bavi se grafičkim dizajnom te crta ilustracije za časopise i autorske blogove. Ideja za kreiranje vlastite linije turbana pod brendom "hmseeya" došla je nakon pisanja istraživačkog rada "Povijest šalova".

Aktivnost: Obitelj Hamsiya otvorila je trgovinu čiji su rebranding, od izrade logotipa do odabira robe, izveli sami. Sada je to trgovina robe za kreativnost "MyHobby.kg", gdje ne samo da možete kupiti zalihe za ručni rad, već i dobiti osobni savjet od Khamsiye.

Uspjesi: Hamsia je povremeno junakinja popularnih TV emisija na lokalnim TV kanalima, fashionistice iz cijele zemlje pretplaćene su na njezinu tematsku stranicu na društvenim mrežama. Unatoč uspjesima u tako mladoj dobi, ona je neobično jednostavna, društvena i prijateljski nastrojena prema svima. Hamsija tu ne staje, već nastoji unaprijediti svoje profesionalne vještine i duhovne kvalitete.

Godine 2014., na dodjeli nagrade YashliqAvazi za izvanredna postignuća ujgurske mladeži Kirgistana, Khamsiya je postala pobjednica u nominaciji "Majstor svog zanata".

Njen moto: Dobro je kad ti je posao hobi!

MKOU "Srednja škola d.Burmistrovo"

Ruska šal kruna

Projektni rad

Učenici 9. razreda

Ermolaeva Antonina

Voditeljica: učiteljica likovne kulture

jakategorija Sudakova V.V.

2015

Sadržaj

Uvod

Glavni dio.

II .

Praktični dio.

III .

Ekonomska opravdanost projekta.

Obračun troškova.

Ekonomska ocjena projekta.

IV .

Procjena utjecaja na okoliš projekta.

V .

Zaključak.

Bibliografija.

Internet resursi.

Terminološki rječnik.

Prilog 1

Primjena2

Prilog 3

Dodatak 4

Dodatak 5

Dodatak 6

Uvod

Nedavno je očuvanje tradicijske kulture ruskog naroda, koja uključuje veliki broj vrsta narodnog stvaralaštva, ima ogroman potencijal u pedagogiji, postalo posebno relevantno. Uključuje duhovne i moralne vrijednosti i ideale naroda formirane stoljećima, izražene u odnosu na obitelj, prirodu, gospodarstvo. U davna vremena ruska narodna nošnja bila je jedan od elemenata narodnog odgoja, jer je sve što se odgajalo u narodnoj kulturi: tradicija, praznici, narodna filozofija, svjetonazor, folklor, točnost, čistoća i ljepota pozitivno utjecalo na dijete.

Ruska narodna nošnja izvor je kreativnosti, pokazatelj umjetničkih, estetskih, etičkih pogleda i svjetonazora, tijekom mnogih stoljeća postojanja Rusije-Rusije, služi kao dokaz kreativnih sposobnosti i sposobnosti ruskog naroda. Njegovo proučavanje ima duboko ideološko, moralno, patriotsko značenje, doprinosi razvoju suvremene umjetnosti, kontinuitetu generacija, prijenosu društvenog iskustva na sljedeće generacije.

Na satovima tehnologije upoznao sam se s takvom vrstom umjetnosti i obrta kao što je patchwork.Rad s tkaninom vlastitim rukama pruža zadovoljstvo i neusporedivu radost od provedbe najsmjelijih ideja.Imao sam želju stvoriti kolekciju plotnih lutaka u nacionalnoj ruskoj nošnji i više.razmislite o elementu nošnje - šalu.

U svom radu želim govoriti o ulozi marame u tradicionalnoj ruskoj kulturi ipokazati deset najčešćih vrsta vezanja šala, prenoseći raspoloženje koje odgovara duhu ruske žene.

Cilj:

Napravite lutku za pričuu narodnoj ruskoj nošnjis karakterističnim osobinama života ipokazati kako se nose i kako se vežu šaloviu Rusiji.

Zadaci:

Proučiti povijest nastanka i distribucije ruske marame.

Saznajte od kojih su se tkanina šalovi izrađivali u Rusiji i kako su ih ukrašavali.

Naučite kako izraditi modele lutaka.

Pokažite tradicionalne načine vezanja šalova u Rusiji.

Probuditi interes za narodne tradicije.

Praktični značaj odabir ideje svodi se na to da svoju zbirku u budućnosti želim prenijeti u školski etnografski muzej.

Povijest nastanka i distribucije ruske marame u Rusiji.

običaj nositirupčićRusija ima dugu povijest. Čak iu davnim vremenima, žena je pokrivala glavu komadom tkanine - šalom, šalom. Isprva se nosilo preko pokrivala za glavu, a zatim su ga počeli vezati izravno na kosu.U stara vremena glava se pokrivala ručnicima koji su se zvali ubrus. Podaci o ubrusnim ručnicima sačuvani su u pisanim spomenicima od 12. stoljeća. Običaj pokrivanja glave ručnicima postojao je ponegdje u Rusiji još u 19. stoljeću.Tradicije ruske marame izravno su povezane s blagdanom zagovora Majke Božje, koji postoji samo u Ruskoj pravoslavnoj crkvi.U Rusiji je slika udate ljepotice bila nezamisliva bez pokrivala za glavu. Šal na glavi značio je promjenu društvenog statusa u bračnu.Sve promjene u životu Ruskinje odrazile su se na njezino pokrivalo za glavu. Tijekom rituala "Oslobađanje uma" - prvog šišanja, djevojka je dobila suknju i maramu. No, nošenje marame za nju nije bilo obavezno sve dok djevojka ne postane mlada. Tada je još nosila vijenac, traku, složenu maramu, ispod koje je virila pletenica. Pokrivalo se oduvijek koristilo u proricanju za mladoženju, za blagdan Gospe i za Božić. Ceremonija vjenčanja obično je trajala više od tjedan dana, a svaka faza ovog važnog slavlja u životu svake djevojke bila je popraćena ritualom s pokrivalom za glavu. Glavni znak zaruka bio je rubac koji je nevjesti nosio njezin otac u prisustvu njezinih prijatelja i starijih žena. Predstava rodbini, djevojačka zabava i mladenkina kupka održani su pomoću ovog pribora. Tijekom dana vjenčanja mladenka je nekoliko puta promijenila maramu. Nakon obreda promijenila se i frizura: jedna pletenica bila je isprepletena u dvije. Šalovi su davani novoj rodbini. Nakon vjenčanja, žena se nije mogla pojaviti u javnosti i među kućanstvima bez pokrivala za glavu, koja se sastojala od nekoliko elemenata: ratnika - laganog mekog šešira, ispod kojeg su bile skrivene pletenice, "svrake" i šal ili šal. "Magpie" je kapa od platna ili kaliko. Ako pogledate stražnji dio glave žene s ovom kapom, pokrivalo za glavu podsjeća na pticu sa savijenim krilima. Upravo je ova ptica postala simbol udate žene. Pokrivalo se smatralo solarnim, nebeskim znakom, kao i ptice. Kao ukras za "svraku" korišteno je perje i paperje. Šalovi koji su se nosili preko bili su različitih boja. Mlade žene nosile su pretežno šarene i crvene marame, a starije žene i udovice crne.

povoynik

Tehnologije za izradu i ukrašavanje šalova.

Koncept "ruskog šala" prepoznat je u svijetu zahvaljujući radu talentiranih umjetnika i obrtnika u tkanju i bojanju. Prije pojave monopolske industrije, seljaci,zajedno s ručnim tkanjem u Rusu u drugoj polXIXst. izrada šalova na alatnim strojevima poprimila je masovni karakter, počinju se proizvoditi jeftiniji tiskani šalovi.Šalove su tkale kod kuće na jednostavnim domaćim tkalačkim stanovima. Ukrašen šarama i tkanim prugama. NAXIXstoljeća već je bilo poznato ukrašavanje tkanina na tiskani način, kada su s pojavom gradova tkanine postale predmetom trgovine. Da bi se ubrzao proces iscrtavanja uzorka, daska s izrezbarenim uzorkom premazana je bojom, stavljena na tkaninu, a slika je utisnuta udarcima drvenog čekića. U 17. stoljeću obrtnici iz Nižnjeg Novgoroda bavili su se potpeticama za sebe i za prodaju. Industrijska proizvodnja šalova s tiskanim uzorkom u Rusiji započela je na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Seljačka gospodarstva s bojaonicama i ručnim tkalačkim stanovima postala su osnova buduće tekstilne industrije. Postupno zamjenjujući ručni rad, uvode se parni strojevi, kalikotiskarski strojevi, strojevi (Prilog 1) za šareno tkanje. Ručno izrađena seljačka potpetica već se morala natjecati s tvorničkim kaliko tiskom.

Prve manufakture za izradu šalova.

Manufaktura, koja je započela proizvodnju šalova u stilu Kašmira, nastala je 1806. godine na imanju zemljoposjednika N.A. Merlina u selu Skorodumovka, pokrajina Nižnji Novgorod. Godine 1813. otvorena je proizvodna radionica u selu Khava, Voronješka oblast, na imanju zemljoposjednika V.A. Eliseeva. Čuveni šalovi "Kolokoltsevo" bili su veličanstveni. Nazvani su tako jer su napravljeni u selu Aleksandrovka, Saratovske gubernije, na imanju generala D. Kolokolceva. Među vunenim šalovima, prvim se mogu nazvati tkani "tepih" šalovi s orijentalnim uzorcima. Inicijatori njihove proizvodnje bili su moskovski proizvođači Gučkovi 40-ih godina. XIX stoljeće. Tehnika tkanja omogućila je izradu jednostranih i dvostranih uzoraka.

U Rusiji su nosili šalove, polu-šalove, šalove i šalove, takva klasifikacija šalova, i uz objašnjenja, bila je uobičajena među stanovnicima Altajskog teritorija: šal i polu-šal moraju biti s resama, polu-šal je manji od šala, šal bez resica, može biti i jednobojan i višebojan , liner - s uzorkom u kutu.

Šal

Tradicionalni načini vezanja šalova u Rusiji.

Bilo je deset načina vezanja šala koji su postojali u Rusiji već nekoliko stoljeća, ali se još uvijek nalaze u našem vremenu i mogu se pratiti u modernim načinima nošenja ovo je ratnik, urlik, (Dodatak 2); šiti, kvržica, zgužvati, (prilog 3); pokrivanje dasaka, preklopiti (prilog 4); marmoset, torba (prilog 5).

Alati i pribor.

Za posao mi treba:

1 m aluminijske žice (okvir lutke).

Pamučna tkanina bijela i u boji.

Raznobojne vrpce.

Pamučne niti.

Škare.

Mašina za šivanje.

Šperploča (za postolje).

PVA ljepilo.

Tehnologija izrade modela lutke.

Naziv operacije

Fotografija

Alati, materijali i pribor

Stvori skicu

Whatman, olovka, gumica.

Pripremite žičani okvir

Kliješta.

Formiranje glave i tijela.

Sintepon, kapronska tkanina, konac.

Sašiti košulju.

Bijela tkanina.

Sašiti suknju.Pri kroju nošnje vodimo računa o zahtjevima tradicionalnog kroja narodne odjeće

Tkanina u boji, trake za dekoraciju.

Vezati šal.

Tanka tkanina.

Pripremite bazu.

Ubodna pila, iverica, ravnalo, olovka.

Pričvrstite lutku na bazu.

Odvijač.

Organizacija i sigurnost na radnom mjestu.

Za rad na projektu imam sve što je potrebno: radni stol, šivaći stroj, glačalo, dasku za glačanje. Rad s ovim proizvodima nije isto što i znanje o radu i zaštiti na šivaćem stroju i glačalu stečeno na satovima tehnologije. Za rad s tkaninom nabavio sam "flaster" u školskom krugu.

Ekonomska opravdanost projekta

Obračun troškova

Ime

Količina po 1 jedinici

Cijena (po 1 sq.m.), (kom.) rub.

Ukupno (rub.)

tkanina u boji

20x50 cm.

tkanina bijela

10 x 30 cm.

1.70

pletenica

konac za kosu

kuglice

20kom

Ukupno:

10.70

Trošak nabavljenog materijala bio je 200 rubalja, a trošak korištenog materijala bio je 170 rubalja.U materijalne troškove nije uključena kupnja škara, ljepila, kistova, papira za crtanje, sintetičke zimnice, jer su ranije korišteni i kupljeni.Ne uzimam u obzir troškove električne energije, jer su radovi obavljeni danju.

Stoga je trošak mog projekta 170 rubalja.

Posljedično, moj dizajnerski rad je ekonomski koristan, jer sam, potrošivši 170 rubalja na potrošni materijal, dobio kolekciju lutaka koja mi se sviđa i nadam se da će se svidjeti svima koji je budu gledali (Dodatak 6).

Poglavlje 4. Procjena utjecaja na okoliš projekta

Tehnologija izrade lutaka nema negativan utjecaj na druge. U proizvodnji proizvoda korišteni su ekološki prihvatljivi materijali.

Tehnologija izvedbe nema negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. Posljedično:

Atmosfera nije zagađena;

Materijali koji nisu štetni za ljudsko zdravlje;

Proizvodnja gotovo bez otpada.

Rad na projektu nije bilo teško dovršiti, ali je zahtijevao sposobnost šivanja na pisaćem stroju, pažljivost i točnost, poznavanje povijesti ruskih tradicija i kreativne sposobnosti. I što je najvažnije, dobro raspoloženje.

Zaključak.

Rad na projektu donio mi je zadovoljstvo. Naučila sam mnogo o izgledu marame u Rusiji, o njenom nastanku, o tradiciji nošenja marame i kakvo je veliko značenje imala u nošnji Ruskinje.

Naučila sam izraditi modele lutaka od improviziranih materijala.U svojim sam radovima nastojala prenijeti djelić povijesti. Svaki način vezanja marame nosi u sebi dobrotu i mudrost naših predaka, od mladosti do starosti.

I mislim da će takvi zanati, koji će govoriti o značaju svakog načina vezanog šala na glavi ruskih žena, izazvati interes ne samo kod djece, već i kod odraslih.Učenicima će takve lutke poslužiti kao dobar predmet rada, učitelju - vizualna pomoć u proučavanju tradicionalne ruske nošnje.

Bibliografija.

1. Povijest kulture ruskog naroda. A.V. Tereščenko. Moskva; EXMO, 2007

3.Internet resursi.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http//www.glebushkin.ru Šal u ruskoj tradiciji i modernosti.

Terminološki rječnik.

Ubrus - dio oglavlja udate žene - ručnik bogato ukrašen vezom. Omotano oko glave - meka kapa koja je pokrivala kosu - i vezana ili izbodena iglama. Poznat u XVII-XVIII stoljeću u europskoj Rusiji i Sibiru . Ubrus čelični nasljednik i šal.

Jacquard (Žakard)- glatka tkanina s velikim uzorkom s reljefnom konturom koja se ponavlja, po izgledu slična tapiseriji. Njegova osnova može sadržavati više od 24 različito isprepletene niti. Tkanina se izrađuje tzv. jacquard tkanjem na posebnom stroju. Gustoća jacquarda ovisi o debljini niti.

francuski tkalac Joseph Marie Jaccara (Joseph Marie Jacquard, 1752. - 1834.). Godine 1808. predstavio je žakard tkalački stan, koji je postao jedan od najnaprednijih strojeva za proizvodnju tkanina. Složeni crtež, prethodno izrađen ručno, sada je pohranjen u memoriji stroja. Jedinstvenost mehanizma sastojala se u mogućnosti upravljanja pojedinačnim zavojima niti tijekom formiranja nadstrešnice za svaki smjer niti.

Prilog 1

Prilog 2

Pokrivalo za glavu udanih žena sastojalo se od meke kape i šala. Izrađen je od platna, chintza, kalikona, svile i satena. Šešir je uvijek bio prekriven šalom - svilenim i kašmirskim za praznike, platnenim, chintz, satenskim - radnim danom.Izlazak na ulicu u jednom šeširu, bez šala, ili biti kod kuće sa strancem smatralo se vrlo nepristojnim. S vremenom je kapu zamijenio pamučni šal, presavijen dijagonalno i vezan na stražnjoj strani glave. S vremenom je ratnik uspio istisnuti sve stare šešire: kokošnike, svrake, borčate, bastinge. Bio je široko rasprostranjen u Sibiru. U prošlom stoljeću postalo je pokrivalo za glavu starijih žena. Neke bake, a ponekad i mlade žene, osobito na selu, još uvijek nose ratnik.

- svileni šal smeđe-žućkaste boje, prugast ili kariran. Nasrnuo je na glavu mladenke, prekrivši joj značajan dio lica, kada je jadikovala, prema običaju, tijekom "momačke večeri". Zatim se šal bacao kada je mlada čekala mladoženju pred krunom, kada je išla na krunu u saonicama. U tradicionalnoj svadbenoj nošnji u pravilu se koristio urlik - drugo ime je pelena. Vjerovalo se da drekavac štiti djevojku koja se udaje od uroka i zlih duhova u najvažnijem trenutku u njezinu životu.

Prilog 3

- svileni šal presavijen u obliku široke vrpce. Omotavala se oko glave na način da je vrh glave ostao otvoren. Bio je to simbol nevjenčanosti. Rubovi su bili uvučeni ispod šala sa strane, a ponekad su se ispravljali na sljepoočnicama. Rubovi su bili uvučeni ispod šala sa strane, a ponekad su se ispravljali na sljepoočnicama. Ponekad su se na sljepoočnicama spuštale "grančice" - rese od konjske dlake, ili "puške" - od guščjeg perja, preljevajućeg zmajskog perja.