История возникновения моды. Краткая история моды

Ничто так не связано с жизнью человека, с особенностями его быта и культуры, как костюм. Возникнув как средство защиты человека от воздействий внешней среды, он на всем протяжении истории человеческого общества отражал и отражает изменение эстетических идеалов, общественного вкуса.

Одежда удовлетворяла не только утилитарные потребности человека, но и запросы чисто эстетические. Она формировала внешний облик людей, косвенно отражая их внутренние качества: характер, привычки и, конечно, художественный вкус. Когда же, собственно, возникла мода? Естественно, значительно позже появления устойчивого национального костюма. Конечно, он тоже менялся, но изменения эти шли настолько медленно, что ничего общего с нашей быстротекущей модой у него не было, а самое главное, эти перемены были стихийными, и единственное, что их вызывало, это появление новых материалов.

Многие советские искусствоведы, в том числе Э. Венде, считают, что мода родилась в XII-XIII веках с развитием международных отношений и усилением торгового обмена, когда в одежде стали появляться элементы, использование которых нельзя объяснить необходимостью или развитием эстетического вкуса: например, шляпа высотой в метр, шлейфы длиной в сажень, сверхузкие мужские панталоны, в которых было невозможно сесть, или загнутые носки туфель, подвязывавшиеся шнурами и цепочками.

Некоторые западные ученые называют более поздний срок, определяя моду как одно из явлений неомании (мании новизны), которая возникла в нашей цивилизации с зарождением капитализма.

Трудно сказать, кто прав в этом споре. Важно одно, что практически до конца XIX столетия круг людей, вовлеченных в орбиту моды, был крайне невелик. Позволить пользоваться ее плодами, откликаться на ее предложения мог далеко не каждый.

Костюм раба, землепашца, ремесленника был всегда прост до примитивности. До XIII века это чаще всего набедренная повязка или длинная, до колен, рубаха. Зато одежда знати изобиловала такими «находками» портных, такими необыкновенными деталями, что если взять за основу один из шуточных признаков моды - игнорирование основных требований, предъявляемых к одежде,- средневековые швейники добились колоссальных успехов, а авторитет законодателей моды, предлагавших столь неудобные фасоны, был несказанно высок. Правда, следует отметить, что подкреплялся он такими серьезными аргументами, как армия, суд и церковь, поскольку законодателями моды в то время чаще всего выступали королевские дворы.

Например, в XVI веке испанский двор ввел моду на короткие штаны-буфы. Для придания им большей округлости штаны набивались конским волосом или паклей. Сверху надевался чехол из дорогой ткани. Насколько было «удобно» в таких штанах в жаркую погоду, объяснять не стоит.

При дворе Людовика XIV шляпы было принято носить в руке. Из-за введения им в моду огромных париков шляпа стала совершенно бесполезным атрибутом костюма. А вот при бургундском дворе в XV веке щеголи носили по две шляпы. Одна на голове, вторая - на ремешке за спиной. История моды знает немало подобных казусных одеяний, хотя вершиной всего я считаю юбки, предложенные мужчинам голландским послом в Париже Рейнгравом ван Сальмом. Несмотря на всю абсурдность этой юбочки, которая надевалась поверх штанов, мода на нее продержалась почти сорок лет.

В любом случае каждое новое модное предложение работало только на одну цель - подчеркнуть привилегированное положение знати и неприятие ею труда в любой форме.

За примерами далеко ходить не надо. Вспомним хотя бы боярскую ферязь - особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Надевали ее следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок, другой же рукав спускали до земли. Благодаря этому кафтану и появилось выражение «работать спустя рукава».

Сотни и тысячи портных и художников на протяжении веков выдумывали совершенно необыкновенные фасоны, призванные подчеркнуть то место, которое занимал феодал в иерархической лестнице. Еще в XIII столетии были изданы первые законы против роскоши, ограничивающие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзеренами. Тогда же появились законы о рангах в одежде, предписывающие строгие ограничения в выборе тканей и формы костюма для различных классов общества. Например, бюргеры в отличие от дворян не имели право носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т. д. Словом, мода была в полном распоряжении дворцов, а не улиц.

Такое же положение складывалось и на Руси. Знатные вельможи носили закрытые кафтаны с разноцветной вышивкой, из дорогих материалов шились плащи, которые скреплялись большой золотой или серебряной пряжкой с драгоценными камнями. Не отставали от мужчин и женщины. Появившиеся в XIV веке в женском гардеробе сарафаны в богатых семьях шились из восточных тканей, с которыми Россия только познакомилась, - парчи, атласа, тафты. Кокошники и кички украшались жемчугами.

В принципе те же формы одежды бытовали у других слоев населения с той только разницей, что шила ее беднота из холста и сермяги. Введенный Петром I европейский костюм несколько потеснил народный, однако коснулось это лишь зажиточных слоев русского общества. Народные массы остались, несмотря ни на что, верными ривычной одежде, традиции которой переходили из века в век.

Пожалуй, впервые улица продиктовала моду дворцам во время Великой Французской революции. Ведь именно к этому периоду относится появление мужских панталон. Панталоны во время революции были своеобразной формой членов клуба якобинцев (до этого их носили лишь крестьяне и моряки). Якобинцы надели панталоны, чтобы отличаться от аристократов, носивших в то время короткие штаны - кюлоты. Прошло 15-20 лет (темпы моды тогда были несколько замедленными), и весь мир признал удобство и функциональность брюк.

Великая Французская революция! На весь мир звучал призыв к Свободе, Равенству, Братству. Вдохновленный примером демократов древности, стараясь перенести в сегодняшний день не только идеи демократии, строгость нравов, но и эстетические идеалы, Конвент заказывает Жаку Луи Давиду костюмы для граждан республики, К сожалению, они получились у художника слишком театральными и в быт парижан не вошли. Однако идеи эти окончательно не были забыты, и через некоторое время античность вновь стала популярна.

В период Директории на улицах и бульварах французской столицы можно было встретить людей, одетых в костюмы античных героев. Мужчины надевали короткую, до колен, тунику, плащ и сандалии. Конечно, от них не могли отстать и женщины. Туника стала и у них самой популярной одеждой. Кстати, женщины оказались и более последовательными, потому что с наступлением холодов мужчины вернулись к обычному теплому костюму.

Вообще, надо отметить, что для этого времени было характерно необыкновенное смешение стилей и направлений: от «прически жертвы» - ее носили родственники погибших на гильотине - до прически «собачьи уши», которая состояла из массы длинных неровно остриженных волос, закрывавших большую часть лица.

После 1789 года буржуазия приняла от аристократии эстафету парижской элегантности. Расширение клиентуры немедленно вызвало и увеличение цеха портных-кyтюрье, которые постепенно сумели захватить власть над умами парижан и парижанок. Если раньше портные только выполняли заказы своих клиентов, то теперь они рисковали навязывать им свои предложения, которые скорее подчинялись требованиям морали того времени, чем истинному предназначению одежды. Классовая элегантность - воплощение бесполезности и искусственности - царила до начала нашего века.

С расширением круга потребителей появилась необходимость и в специализированной одежде: для работы, отдыха, праздника, спорта, путешествий. Возникла новая концепция одежды, когда женщинам предоставлялась свобода выбора. Мода вполне удовлетворяла спрос, и хотя подчас она шла окольными путями, но все-таки двигалась вперед и вперед.

Но вот на сцене появился английский костюм - одно из революционных нововведений того времени. Островное положение Англии, сам колонизаторский стиль эпохи, частые путешествия, образ жизни буржуазии, стоящей у власти, занятия спортом - все это требовало нового, удобного практичного костюма. Англия была куда демократичней соседней Франции, а главное - представители ее правящего класса были куда практичнее. Даже дворяне занимались наживанием денег.

Мода в Англии в XVIII столетии развивалась весьма энергично. Надо отметить, что первоначально английский стиль был принят во Франции в штыки. Редингот был объявлен попутчиком распущенных нравов. Но, несмотря на все споры вокруг предложений английских портных, через некоторое время французское недоверие к британской моде сменилось полной англоманией. Французский коньяк стали заменять шотландским виски, парижские кабриолеты сменили лондонские экипажи. По улицам стало модно гулять не с пуделями, а с бульдогами. Французы даже перестали грассировать, и, наконец, весь Париж оделся в рединготы.

Английская мода была усвоена настолько стремительно и настолько безоговорочно, что иностранцу, считавшему Париж законодателем мод, вполне естественно казалось, что все эти новые явления - изобретения ветреных французов.

Девятнадцатое столетие. Мощный технический прогресс, изменение социального состава общества, резкое увеличение населения городов создают условия для завершения процесса формирования единого европейского городского костюма. Он все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия. Развитие моды идет очень интенсивно, но затрагивает в основном женскую одежду.

Многие в то время были буквально шокированы столь частой, по их мнению, сменой вкусов. Так, например, русский журнал «Библиотека театра и искусства» писал:

«Лишь одно в XIX веке не встречается особенно часто: это, чтобы какая-нибудь мода, будь то в живописи или в домашней обстановке, в одежде или настроении, забыла все остальные моды и надолго бы всех захватила. Теперь времена эклектизма. Мода то и дело приходит и уходит. И до самого конца этого века царит необузданная радость по поводу чего-то своего собственного, по отсутствию традиций (разумеется, только кажущемуся), тиранически загоняется все немодное, все историческое в самую заднюю каморку дома или мозгового аппарата, и неустойчивое племя переходной эпохи беспрестанно мечется между барокко и цапфштилем, между идеализмом и романтизмом, между французоманией, эллинизмом и англоманией. Неужели этой пестрой моде суждено длиться и впредь, и к старым модам присоединится еще одна новая - мода современности, стиль юности? Модой становится все жизнеспособное, и этим можно пока утешиться; лишь то, что не носит в себе никакого зародыша силы, не привлечет к себе последователей, не пробьется».

В то же время подобная вакханалия в женской моде, казалось, совершенно не затронула костюм «сильной половины» человечества. Наоборот, он все больше стабилизировался и становился консервативным. Мужчины решительно отказывались от пестроты и украшений.

Именно в XIX веке возник практичный будничный пиджак, очень похожий на теперешний. С тех пор, меняя только названия, он остается основным элементом мужской одежды. Понемногу и жилет становится все менее пестрым и ярким, и единственным красочным пятном остается галстук.

Цветовая гамма тоже была весьма скудной, приглушенной и состояла из черных, серых, коричневых и синих тонов. Простота и непритязательность стали основными принципами одежды мужчин.

Начало XX века вызвало появление стиля модерн. В моду вошли экстравагантные одежды из бархата, тафты, шифона. Снова женщины укладывают волосы в высокие прически. Огромные шляпы, щедро украшенные страусовыми перьями, искусственными цветами и чучелами птиц. Боа из лебяжьего пуха. Роскошные палантины и шифоновые шарфы, прикрывающие обнаженные плечи.

Эпоха декаданса принесла с собой новые, изощренные формы, изысканность и утонченность, вычурность и нарочитое пренебрежение к заботам и тревогам своего времени.

Один из исследователей моды В. Фред в своей работе «Психология моды» в 1907 году так описывал бытовавшие в буржуазном обществе идеалы: «...Не прошло и двух лет, как в Германии и Австрии впервые заговорили о прерафаэлитах; несколько человек там и сям в стихах и живописи создали себе идеал нежной, нетронутой, подобной цветку женщины. С любовью и проникновенностью создавался из этих стремлений образ, противоположный женщине по призванию и женщине-матери. Болезненные черты" уже заранее предназначались такой хрупкой чудесной красоте, хоть робкой, бледной и бесплодной; сладкий аромат редчайших цветов, вроде томных орхидей, длинные драпирующиеся одежды, тихий голос, неведомая грусть перед грядущим несчастьем, смутное сознание долга, отречение от мира, - вот элементы этой красоты».

С войной стиль модерн выходит из моды. Он сменяется простотой одежд, короткими прическами. В моду прочно входят брюки для женщин. Это объяснялось тем, что в годы войны многим женщинам приходилось выполнять грязную, тяжелую работу, которая перешла к ним после того, как миллионы мужчин отправились на фронт. Женщины водили трамваи, трудились у станков на заводах и фабриках, работали электриками, собирали хлеб. Рабочая одежда не рассматривалась как часть моды. Наоборот, она была скорее «антимодой» в смысле своей антиэстетичности, униформой. И тем не менее брюки вошли в словарь моды, так же как и отдельные элементы военной формы.

Женщины после войны стали более уверенными в себе, более независимыми. Многие из них уже не хотели быть домашними хозяйками, поварихами, медсестрами или портнихами. В результате долгих лет рационирования еды они стали более стройными и подтянутыми. В послевоенный период приобретает популярность спортивная форма одежды, в которой было легче жить и работать. Деловая, свободная мода стала основным направлением развития костюма на последующее десятилетие.

Анализируя развитие "костюма в этот период, искусствовед Н. Каминская пишет: «Новый тип женской красоты - женщина-мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой. Это уже не беззащитное, слабое существо, опекаемое мужчиной. В ее облике - решительность, приспособленность к условиям труда и быта. Однако есть в нем и особая женственность: красивая, гладкая кожа, ярко накрашенные губы, тонко подведенные глаза и брови»...

Новый этап в истории моды начался после Великой Октябрьской социалистической революции. В трудное время революционных преобразований, конечно, не ставился вопрос о проблемах одежды как особого искусства. Перед народом и страной стояло множество важных и насущных задач. Но история советского моделирования, одежды берет свое начало именно с октябрьских дней 1917 года.

Революция, изменяя внутреннее содержание жизни, сказалась и на внешних ее формах, в частности и на одежде. Победивший класс - пролетариат принес качественно иное отношение к миру вещей. Гражданам рабоче-крестьянского государства, людям освобожденного труда был нужен костюм, созвучный идеалам наступившей эпохи.

Как отмечает в своей книге «Из истории советского костюма» Т. Стриженова, «Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в мировой истории стерла социальную дифференциацию костюма. Возникло новое понятие - массовый костюм для трудящихся. Различия в характере одежды отныне связаны не с социальной проблематикой, а условиями жизни и труда (город и деревня), климатом (районы севера, юга, Дальнего Востока), культурными и национальными традициями народностей, входящих в состав Советского государства».

Начало было крайне тяжелым. К трудностям послевоенной разрухи прибавились интервенция, контрреволюция, голод, эпидемии. И тем не менее даже в это напряженное время многие уже думали о том, как будет одет человек нового общества.

В 1919 году в многомиллионной стране насчитывалось всего десять швейных объединений, большинство из которых работало на армию. Эти небольшие фабрики, естественно, не могли справиться с запросами внутреннего рынка. Не хватало тканей, текстильные предприятия выпускали в основном полотно, холст, солдатское сукно, низкие сорта шерсти, байки, гаруса, бязи и ситца.

Плохо было и с оборудованием. Основную массу составляли допотопные машины с ручным и ножным приводом. Не хватало кадров. Среди швейников оказалось немало людей, прежде не имевших отношения к производству одежды. Не было никакого опыта и в работе над костюмом для масс, такого, например, какой был в странах Запада. До революции вся российская швейная промышленность практически состояла из ателье и кустарных мастерских.

Такова была отправная точка, с которой приходилось начинать советскому моделированию. И все же, несмотря на эти трудности, задача создания отечественной швейной промышленности была поставлена на повестку дня. Через два года после революции организован Центральный институт швейной промышленности. В докладной записке о нем говорилось: «Переход к социалистическому строительству производства выдвигает необходимость ликвидации мастерских мелкокустарного типа и создания крупных предприятий фабричного производства с наилучшим техническим и санитарно-гигиеническим оборудованием на основе наименьшей затраты трудовой энергии и нейтрализации вредных условий производства, с одной стороны, и установления новых форм одежды в отношении гигиены, удобства, красоты и изящества - с другой».

В 1922 году в Москве основан первый в стране Дом моделей - «Ателье мод», первоначально называвшийся «Центром по становлению нового советского костюма». Среди его создателей были Ольга Сеничева-Кащенко - первый директор «Ателье мод», Вера Мухина - будущий знаменитый скульптор, Екатерина Прибыльская, ставшая затем крупным специалистом в области прикладного искусства, художник-станковист и театральный декоратор Александра Экстер, известные живописцы Б. Кустодиев, И. Грабарь, К. Петров-Водкин.

Особое место в истории советского моделирования по праву отводится Надежде Петровне Ламановой. В прошлом портниха императрицы, Ламанова, известность которой перешагнула границы России, ни минуты не задумываясь, сразу приняла революцию, отдав служению народу весь свой талант, весь свой опыт, все свои силы.

Своими работами она проложила дорогу для создания отечественной, социалистической школы. Ее статьи и высказывания стали первым теоретическим обоснованием принципов этой школы. Формула Ламановой «Для чего предназначается костюм - его назначение, из чего делается костюм - его материал, для кого он делается - фигура и как он делается - какова его форма» являлась основополагающей для многих советских дизайнеров.

Одной из задач Художественной мастерской современного костюма, возглавляемой Ламановой, было создание простой и функциональной одежды для трудящихся. Надежда Ламанова требовала упрощения, но не примитивизации. Она практически была первым модельером, который обратился к столь широкой аудитории. Еще ни один художник мира не работал на такого заказчика. Сделать одежду народа интересной, разнообразной, красивой и в то же время практичной и удобной - такую цель не ставил еще никто до нее.

Впервые в истории художники-модельеры обратились к широким народным массам, заказчиками, потребителями домов моделей стали сотни рабочих и крестьян, граждан нового мира. Можно смело сказать, что сегодняшняя школа советского моделирования является закономерной продолжательницей традиций, заложенных еще в 20-х годах Ламановой и ее сподвижниками.

ПЕРИОД «МЕЖДУВЛАСТИЯ»

Вот что удивляет, когда мысленно перелистываешь страницы недавней истории: чем ближе к сегодняшним дням, тем уже и круче становятся витки той спирали, по которой происходит развитие моды. В самом деле, если обратиться к примерам хотя бы двух последних десятилетий, то можно легко убедиться в том, что буквально каждый минувший год привносил в моду нечто новое, возвращаясь то к классическому женственному образу, то к дореволюционному стилю модерн, то к деловому силуэту послевоенных лет, то к спортивным линиям или к вызывающим футуристическим нарядам. Казалось, в этом хаосе предложений дизайнеров нет никакой логики, никакой направляющей идеи, а сама мода потеряла дыхание в немыслимой гонке, не оставляющей времени ни для расцвета, ни для широкого признания.

В истории моделирования еще не было такого прецедента, когда столь часто менялась длина платья. Многие из нас, наверное, хорошо помнят, какой эффект произвело появление на улицах - сначала западноевропейских городов, а затем и во всем мире - девушек в мини-юбках. Произошло это в середине 60-х годов, когда явно наметилась тенденция моды к раскрепощению человека, которому в условиях мобильного, техницизированного, стремительного десятилетия требовался соответствующий духу времени образ, новое внешнее обличив.

Одним из наиболее смелых пионеров моды 60-х годов стал Андре Курреж. Значение его нововведений не ограничивается лишь изменениями в длине платья. Выдающийся французский модельер сумел чутко угадать настоятельные требования времени. Он нашел новый образ для своих современников, и те с радостью и готовностью приняли его. Силуэт стройной, спортивно сложенной девушки, чем-то напоминавший послевоенный идеал, женщины-мальчика, получил массовое признание. Миллионы людей увидели в Курреже «своего» модельера. И это может показаться парадоксальным - ведь он типичный представитель «высокой моды», создающий свои модели для узкого круга лиц.

Никогда еще одежда не отличалась подобной раскованностью и свободой. Она не была призвана скрывать недостатки, а наоборот, служила стимулом к тому, чтобы женщина начала заботиться о своей фигуре. Курреж новаторски ввел в «высокую моду» женские брюки, удобные плоские каблуки, смелые цветосочетания, одним из первых стал использовать пленочные материалы. Он создавал не просто пальто и не просто платья, а проектировал весь образ в целом, не забывая о деталях и аксессуарах.

Если раньше дизайнеры и портные пытались скрыть от потребителей их продукции секреты технологического процесса, то Курреж пошел по совсем иному пути: он не запрятывал швы, а выделял их кантом или вставными полосами. В целом же складывалось впечатление, что этот модельер создает свои вещи исключительно с помощью линейки и циркуля. Не случайно его подход к моделированию некоторые специалисты именуют «архитектурно-инженерным». К слову, сказать, Курреж до того, как стать модельером, успешно работал в области архитектуры...

Начиная с середины 60-х годов, художники-модельеры, казалось, позабыли о женщинах среднего возраста и единодушно переключились на новую аудиторию - молодежь. И сама мода словно помолодела. Помолодели и наши женщины. Правда, замечу мимоходом, отнюдь не всем им была к лицу одежда, подходившая лишь высоким, стройным, длинноногим.

Именно в это время впервые заговорили и о Пьере Кардене. В 1967 году он, вопреки существовавшим правилам, показал смешанную коллекцию, состоявшую как из женских, так и из мужских моделей. Причем и те и другие были созданы, " исходя из единых или близких принципов. Вышедших на «язык» демонстрационного зала юношей и" девушек Карден одел почти одинаково: свитера, брюки джинсового типа пли соответственно мини-юбки, сапоги с отворотами. Позднее он ввел в обиход короткие, плотно облегающие кожаные куртки, испещренные маленькими пли большими декоративными «молниями». В этом же году Карден показал и свои сарафаны с круглыми вырезами, напоминавшими иллюминаторы. Надевали эти сарафаны чаще всего с изящными свитерами и связанными в крупную резинку колготками.

Курреж и Карден, каждый по-своему, сумели своим творчеством перестроить привычное мышление людей, их отношение к костюму. В этом смысле они были истинными революционерами в своей области.

Популярность образа женщины-подростка держалась до конца десятилетия. Наконец, мода на мини достигла точки своего вырождения. И тогда появились макси. Правда, привились они не сразу. Еще в 1967 году некоторые дома моделей привезли на первый московский международный фестиваль мод несколько моделей длинных платьев и пальто. Но старая мода, видимо, еще слишком крепко держала женщин в своей власти.

Макси завоевали умы и рынки в начале 70-х годов. Сотни модельеров во всех странах мира стали разрабатывать это новое направление. Даже Андре Курреж, правда, скрепя сердце, изменил своей теме. «Я стою перед лицом реального спроса. Настаивать сейчас на коротком платье бессмысленно»,- оправдывался Курреж и предрекал, что новая длина продержится недолго. «История моды, как и всякая другая история, развивается не по прямой, а по синусоиде,- заявил он.- Сейчас мы внизу кривой, но скоро она безусловно поднимется».

Курреж оказался прав. Господство макси длилось недолго. Неудобное макси послужило в свою очередь толчком к возвращению классического стиля. Все это напоминало маятник, который проделал путь от мини к макси и остановился на привычной «золотой» середине.

Семидесятые годы вошли в историю как десятилетие освобождения моды. Этот процесс, начавшийся в 1968 году, стал еще более острым после того, как в начале 70-х годов произошел «взрыв», который, правда, оказался в конце концов не более чем хлопком мыльного пузыря: юбка-миди, которую пытались навязать модельеры, перестала пользоваться успехом и встретила шумное сопротивление как женщин, так и мужчин. Наступил конец диктата в моде.

Наибольшего успеха в это десятилетие добился Ив Сен-Лоран. Представив на суд публики целый ряд блистательных коллекций, этот французский модельер, скромный малоизвестный юноша, сумел захватить лидирующие позиции и оказал сильное влияние на вкусы женщин во всем мире.

Он проявил буквально сверхъестественную интуицию, последовательно предлагая новый стиль в тот момент, когда публика «созревала» для него. Подобно Шанель, перед которой он просто преклонялся, Сен-Лоран стал создателем собственного направления в моде. Он также четко знал, когда необходимо внести изменения в свои модели, и делал это каждый раз, как только кто-либо начинал его копировать.

Мода в представлении Сен-Лорана - это виртуозное маневрирование между простотой и классическим направлением, с одной стороны, и безудержной фантазией - с другой. Однако даже самые его экстравагантные вещи становятся со временем классикой, как это было, например, с созданным им пальто в русском стиле. Он известен благодаря своим моделям в классическом стиле - блейзеру, кильту - юбке типа шотландской, пелерине, ботинкам, вещам из вельвета на каждый день и эффектным брючным ансамблям.

Но вернемся к началу минувшего десятилетия, которое Джорджина Хауэлл в своей книге «Шесть десятилетий моды» окрестила «неопределенными семидесятыми» в противовес «революционным шестидесятым». Они и в самом деле были наиболее неопределенным и противоречивым периодом в истории моды. Судите сами.

1971 год. Умирает Шанель. Промышленники, выпускающие миди, в тревоге, а женщины в бешенстве от их продукции.

1972 год. Джинсы, яркие брюки, вещи в мещанском стиле - «кич». Многие сомневаются, выживет ли «высокая мода» (она все-таки выстояла). Джинсы - дешевые, эффектные и сексуальные - заполнили города. Предприимчивый Пьер Карден снова быстро пошел вверх, организовав производство джинсов с именем дизайнера на ярлыке. Отошла в прошлое мода хиппи. Однако в целом это довольно скучный и малоинтересный период.

1973 год. Возврат к образу «роковой женщины». И в то же время неизменный интерес к моделям в стиле рабочей одежды.

1974 год. Продолжается рост популярности готовой одежды. На сцену моды в Париже и Лондоне выходят женщины-модельеры - Джин Мьюр и Сандра Роудс, сменив еще недавно столь известных Мэри Куант и Бибу. Юбки становятся длиннее, однако не доходят до размера миди, который так и не сумел завоевать себе место под солнцем. Вновь в моде костюмы, так же как и аксессуары - шляпки, перчатки. На смену надоевшим вечерним нарядам до пола приходят платья до лодыжек.

1975 год. Спортивный стиль отходит в прошлое, так же как и джинсы, тенниски, кожаные куртки. Возврат к естественности и к кружевному белью.

1976 год. Ноги, ноги и еще раз ноги. Итальянцы начинают оттеснять парижских дизайнеров. В Париже Сен-Лоран показывает коллекцию в стиле «Гранд-Опера», отмечая тем самым возврат к «высокой моде».

1977 год. Фривольная нота в моде. Популярны атлас и перья. Год шалей и платков.

1978 год. «Гвоздь» сезона - подбитые плечи, одежда в военном духе и стиле лондонских «панке». Узкие брюки и платья с разрезом. Броские ювелирные изделия.

1979 год. Возврат к коротким юбкам и длинным ногам, шортам и брюкам «зуав». Мягкие женские блузы и смелые двухцветные сочетания. Снова оборки и в то же время опять джинсы,

Семидесятые закончились вседозволенностью и «самодеятельностью» в области моды. Что касается нынешнего десятилетия, то в самом его начале вновь были узаконены мини. Это во многом заслуга дизайнера Кензо - японца по происхождению, проживающего и работающего в Париже. Он уже давно экспериментирует с длиной своих моделей и, кстати, был одним из пионеров неудавшейся попытки привить миди. Нимало не смущаясь неудачей, Кензо переключился на мини. Его предложения единодушно отвергались, пока для них не пришло время. В своей летней коллекции на 1981 год уже многие влиятельные дома моделей, включая фирму «Диор», выставили короткие платья и юбки.

Как бы то ни было, мы вступили в 80-е годы при полном отсутствии единства взглядов на пути развития моды. По мнению газеты «Интернэшнл геральд грибюн», единственным человеком, который в состоянии обобщить все существующие тенденции, является, вероятно, Пьер Карден - самый проницательный из современных модельеров. Свое кредо он изложил в интервью корреспонденту журнала «Вог»: «В этом солнечном мире одежда должна стать декоративным элементом на освобожденном теле». Что же, как лозунг - это звучит красиво. Как же конкретно он будет претворен в жизнь - покажет будущее...

Семидесятые годы можно назвать не просто «неопределенными», как это сделала Джорджина Хауэлл, а «периодом междувластия»: эпоха мини и геометрически четкого силуэта женщины-подростка миновала, и ведущие художники-модельеры, словно потеряв пульс времени, судорожно пытались заполнить возникший вакуум. Отсюда и уродливые миди, и красивые, но совершенно неприемлемые для нашего стремительного века, а потому и не прижившиеся макси, отсюда и заимствования из прошлого - «ретро», и метания от одного стиля к другому.

Еще одна причина лежит в усилившейся конкуренции домов моделей па Западе. Будучи не в состоянии совершить подобно тому, как это сделал в 60-х годах Андре Курреж, революцию в моделировании, они, похоже, пытаются вслепую нащупать «золотую жилу», выбрасывая на рынок все новые и новые предложения и стараясь как. можно чаще менять направления своих поисков.

Коммерциализация моды неизбежно ведет к тому, что промышленники, следуя диктату законов бизнеса, стремятся выкачать как можно больше денег из потребителя. Вещизм в «обществе всеобщего потребления» стал психологией обывателя, заставляющей его покупать новое не потому, что оно ему идет или нравится, а исключительно для того, чтобы таким образом выделиться, поддержать в глазах окружающих свое реноме преуспевающего и идущего в ногу со временем человека.

Правда, беспрестанная погоня за призрачным идеалом - занятие, доступное немногим. Как язвительно замечает английский журнал «Уикенд», описывая очередную новую коллекцию, показанную парижскими модельерами, все, что нужно для того, чтобы носить предложенные ими платья, так это фигура кинозвезды, средиземноморский климат, друзья среди «золотой молодежи» и крепкие нервы. «И скорее всего,- пишет журнал,- большинство из наших матерей, которым приходится много работать, расценят предложения «высокой моды» как надувательство. Ведь подобные наряды совсем не предусматривают в качестве аксессуара хозяйственную сумку.

Богатство - главное условие для того, чтобы стать клиентом авторов «высокой моды». Так, например, костюм фирмы «Шанель» ныне стоит более 7 тысяч долларов... Конечно, французские дизайнеры добились невиданного успеха. Все, что нужно, дабы «приобщиться» к этому успеху, так это деньги!..»

И все же была, наверное, и положительная сторона в хаосе минувших лет. Художник-модельер утратил позиции диктатора, издающего «законы», обязательные к исполнению во всех уголках земного шара - от Гренландии до Папуа - Новой Гвинеи. Отныне он может лишь предлагать те или иные варианты, а женщина вправе из вороха идей выбирать то, что ей идет и что ей по вкусу. И это отрадно, ибо формирование моды перестает быть уделом немногих, а постепенно становится творчеством миллионов.

В. Зайцев "Многоликий мир моды"

Мода давно и глубоко вошла в жизнь людей, она проявляется буквально во всех аспектах — одежде, прическах, аксессуарах автомобилях и даже кухонных гаджетах, но все же чаще ее ассоциируют именно с одеяниями. История моды начинается с древнейших времен, поэтому сегодня воспринимается как само собой разумеющееся. Но когда же люди ощутили в ней потребность, и возникло это понятие?

Историки проводят параллель между возникновением одежды и моды, ведь в этих понятиях отражен весь путь человечества. И каждое государство в различное время внесло свою лепту в формирование этого явления.

Не одно тысячелетие тому назад у людей появилась одежда, тогда это были функциональные вещи, которые защищали от неблагоприятных погодных условий. Но постепенно ей стали придавать более эстетичный вид, возможно, с того времени и началась история моды.

Не смотря на то, что корни моды уходят к древним цивилизациям, глобальный размах она приобрела во Франции к XVII веку.

Археологические изыскания

Согласно археологическим раскопкам, одежда возникла на заре цивилизации. Тогда люди использовали для ее изготовления растительные нити или жилы зверей, которыми они скрепляли материалы природного происхождения. В ход шли листья, кора деревьев, шкуры, солома. Головные же уборы также присутствовали и они порой были довольно необычны. Их выполняли из скорлупы яиц страуса, черепаховых панцирей, высушенных.

Достоверно известно, что костяной иглой, которую использовали люди для пошива вещей, они научились пользоваться 30-10 т. лет т.н., именно тогда произошло расселение по все земле.

Множество археологического материала исследователям досталось из Сунгирского погребения, в котором были обнаружены останки мужчины и двух детей – 9 и 13 лет. Благодаря реконструкции удалось восстановить их одеяния, у взрослого человека это была рубаха и брюки из выделанных шкур и кожи.

Кроме того, вся одежда была обильно расшита бусинами из бивня мамонта. Выяснить точный возраст находок не удалось, однако он варьируется от 25 до 33 тысяч лет.

История развития моды имеет различные периоды – от значительного подъема, до практического угасания, однако, последнее все же не произошло. Естественно, что первая одежда была очень примитивной, однако, с усовершенствованием орудия труда, происходило усложнение форм и конструкций.

Мастера улучшали методы обработки мехов и кожи, научились изготовлять тканые полотна, получали натуральные пигменты для их окрашивания, делать на изделиях складки и плиссировку. А войны способствовали тому, традиции разных государств проникли в другие страны.

Эпоха Средневековья и Возрождение

История костюма и моды неразделима, ведь национальное одеяние им и является. Оно говорило о классовой принадлежности человека, его семейном положении, достатке. Несмотря на то, что процесс заимствования некоторых деталей у других национальностей всегда имел место быть, однако, народы имеют свои традиции, имеющие огромное значение.

Когда Древний Рим пал, пришло время новому витку истории, который был назван Средневековьем. Естественно, изменения коснулись и моды. В то время люди, живущие в различных регионах, носили отличную одежду.

В раннем периоде она отличалась простотой и некоторой примитивностью. И подобное сохранялось до XI в. В X-XIII века произошел всплеск развития швейного мастерства и все чаще стали появляться абсолютно новые модели.

Некоторые историки уверены, что зарождение моды относится именно к XII-XIII ст., когда костюмы стали украшать элементами, не носящими особой нагрузки и обладающими исключительно декоративными функциями.

В XV веке история моды стала стремительно развиваться, и портновское искусство вышло на новый уровень. Именно тогда зародилось конструирование моделей, и технологические процессы значительно усложняются. Западная Европа стала первой, где были заложены основы кроя, в корне повлиявшие на форму одежды для прекрасного пола.

Позднее Средневековье характеризуется обновлением в мире, и в моде в том числе, появляются обновленные силуэты и модели. Специалисты отмечают, что если рассматривать моду в качестве социально-психологического явления, то его зарождение приходится на этот период.

На рубеже XVI-XVII веков на европейские модели оказала влияние испанская мода и основы стиля. Недаром это период был назван Золотым веком Испании – государству удается добиться успехов в экономике и стать одним из политических лидеров на мировой арене. Естественно, и народный национальный костюм этой страны привлек пристальное внимание, многие его элементы были заимствованы для моделей в других странах.

В конце XVI века на моду стали влиять тенденции еще одной страны, а именно Италии. Здесь было отлично развито ткачество, и заполучить местные материалы стремились многие модницы. Итальянский бархат, атлас, тафта и нежнейшие кружева пользовались небывалой популярностью у состоятельной публики. Главными законодателями моды оказались две области – в XV веке Флоренция, в XVI инициативу перехватила Венеция.

Дальнейшее развитие

В эпоху Ренессанс история моды получила новый виток – ведь стали появляться печатные издания, которые были посвящены одежде. Это были определенного рода справочники-руководства, подсказывающие, что одеть, как наложить косметику и что на сегодняшний день отвечает требованиям модных тенденций.

И хотя в литературе Италии, даже в философских трактатах, встречаются упоминания о нарядах, украшениях и прочих атрибутах красоты и роскоши, все же моды в современном понятии тогда еще не было. Ее интенсивное становление в развитых европейских государствах стало происходить в середине XVII века, тогда же национальный костюм стал отходить на другой план.

Современные модные тенденции возникли в этот период во Франции, чему поспособствовал рост экономической и политической мощи страны, ставшей, при правлении Людовика Великого могущественной державой.

Став политическим и культурным центром, Франция не могла не стать столицей моды. Причем это явление не было случайным или стихийным, а обязательным компонентом жизни столь развитой страны.

Таким образом, первыми создателями моды считают короля Людовика XIV и его министра – Жан-Батиста Кольбера, которые вели политику таким образом, что государство заботилось о территориальном расширении рамок страны, ее культурном и политическом уровне.

Тогда многие производства, устоявшиеся и только возникшие, стали государственными единицами, правительство контролировало их деятельность. Это привело к важной вехе в мире моды – производство одежды отделилось от ее реализации. Появилась законодательная база – указы, контролирующие приобретение предметов роскоши. Тогда центом моды был королевский двор.

В то время войны были частым явлением, и они влияли на индустрию в целом, все же у Франции получилось остаться законодательницей мод, а ее столице – Парижу, культурным центром.

В XVII-XIX веках фасоны и модели одежды претерпевали значительные изменения, то усложняясь, то становясь очень лаконичными. В середине же XIX века история моды пережила свой переломный момент. К важным событиям можно отнести проникновение элементов мужского гардероба в женский, были заложены основы зарождения спортивной одежды, а также отмечается общая тенденция к упрощению моделей.

Знаковые личности в модной истории

Отмечает история героя моды – Чарльза Фредерика Ворта, модельера Франции, англичанина по происхождению. Он основал организацию в Париже – Синдикат Высокой моды, которая объединила имеющиеся Дома моды. Это организация существует и по сей день.

Еще одна знаменитая в сфере моды личность – Поль Пуаре, модельер из Франции, которого считают реформатором, создавшим не только новые модели, но и изменившим образ жизни жителей европейских стран и Америки.

История героя моды дала толчок появлению целой плеяды талантливых кутюрье, которые оказали значительное влияние на модные тенденции. Кроме того, их имена до сих пор внушают уважение, и их дело нашло современное продолжение – это Коко Шанель, Жан Пату, Жанна Ланвен и др.

История моды – это не только появление одежды, это глубокий культурный пласт, который затрагивает все сферы жизни человека и позволяет выяснять различные подробности существования предков.

История разрушительной моды - не тот предмет, о котором можно сказать в одном абзаце. Во все времена ни едкие запахи, ни вред здоровью, ни другие опасности не останавливали людей в погоне за красотой. До 20-го века некоторые модные тенденции имели склонность убивать модниц. Чего только не делали люди на протяжении веков, чтобы добиться заветной цели – стать красивыми. Вот 15 примеров таких жертв ради моды и красоты.

15. Свинцовые белила для лица

Сегодня признаком благосостояния считается хорошая физическая форма и легкий загар. А в елизаветинские времена смертельно бледная кожа была несомненным признаком богатства и знатности. Только бедные маялись снаружи достаточно долго, чтобы загореть. Для того, чтобы показать, что они могут позволить себе остаться в закрытом помещении целыми днями и не загореть ни на йоту, дамы мазали лица белой пастой. Достаточно толстый слой белил также скрывал оспины и шрамы.

К сожалению, макияж содержал свинец и после долгого воздействия портил кожу, и требовался все больший и больший слой, чтобы скрыть несовершенство. Свинец, проникая через кожу, вызывал отравление, которое приводило к потере веса, выпадению волос, повреждению головного мозга и других органов, параличам и многим другим серьезным заболеваниям. Мария, герцогиня Ковентри, умерла в возрасте 27 лет из побочных эффектов этого смертельно опасного средства с романтическим названием "венецианские белила".

14. Радиоактивная косметика

13. Котурны

Считается, что женские туфли на платформе, или котурны, впервые появились у проституток в Венеции. Эта странная обувь, высота которой доходила до сорока пяти сантиметров, возвышала женщину над уличной грязью и делали ее походку привлекательной для потенциальных клиентов. Позже котурны стали носить и обычные люди, и знать. Особенно они были популярны в среде аристократов в Италии и в Османской Империи. Контурны указывали богатство обладателя, и на то, что ему не нужно работать и, в общем-то, даже по-настоящему ходить.
Ходить в такой обуви без поддержки было практически невозможно, поэтому знатные горожанки пользовались услугами горничной. А менее знатные - тростью или палкой. Церковь всячески поддерживала ношение такой обуви, потому что в ней женщина не могла танцевать, да и вообще мало что могла. Позже эта обувь была запрещена, так как женщины из-за нее часто падали и ломали себе ноги.

12. Корсеты

Как только тонкий стан и хрупкий силуэт вошли в моду, женщины стали идти на крайние меры. Долгие диеты и тугие корсеты творили чудеса...Дамы, конечно, были основными потребителями корсетов, но и мужчины прибегали к ним и сдавливали свои внутренности. Это не фигура речи. Плотные корсеты, изготовленные зачастую из металлических пластин, физически выталкивали органы из района талии в нижние отделы, деформируя их и причиняя ужасные мучения. Сильное давление на внутренние органы имело жуткие последствия: корсет давил на печень, желудок, почки и нарушал кровообращение. У жертв моды начинались проблемы с пищеварением и детородной функцией. Говорили, что четверо из пяти женщин умирали из-за ношения корсета.

Мужской корсет имитировал панцирь, чаще всего был изготовлен из металла, иногда из кожи, и закрывал все туловище, запросто мог спасти от удара шпаги. Со второй половины 15 века женские корсеты начали изготавливать из кожи с металлическими брусьями. В корсете делали отверстия для доступа воздуха, при стягивании корсета края этих отверстий болезненно врезались в тело. Более поздние модели делали из китового уса, что разрушало не только тела любителей корсетов, но и убивало множество беззащитных китов. Острые китовые усы часто прокалывали кожу, вызывая смертельные инфекции.

Не нужно быть медиком, чтобы понять, какой вред женскому здоровью и здоровью будущих детей (корсет носили до определённого срока и беременные женщины) наносил этот модный элемент гардероба. В 19 веке, веке эмансипации, известная писательница Жорж Санд выступила против корсетов, которые она называла орудием рабства. Внимание к проблеме она привлекала тем, что сама носила мужской костюм - удобный и практичный.

Врачи всех стран указывали на негативное влияние корсетов, и после Первой мировой войны на смену неестественно затягивающим женское тело корсетам приходит платье свободного кроя. А в 1947 году Кристиан Диор возвращает корсету популярность, но это уже совсем другой корсет - придающий изящество, но не убивающий.

11. Стачивание зубов

Идеалы красоты меняются в зависимости от эпохи. На понятие красоты влияют культурные особенности, верования и традиции, уровень экономического развития. В некоторых странах люди ради красоты жертвуют удобством и здоровьем, терпят боль и дискомфорт, чтобы приблизиться к идеалу, принятому в обществе.Но в некоторых азиатских и африканских странах существуют интересные обычаи, которые делают из местных красавиц жертв красоты. В Индонезии обтачивают зубы, чтобы они напоминали акульи, даяки, наоборот, полностью стачивают клыки, стараясь не походить на животных. Невероятно, но эти обычаи не канули в Лету, говорят, и сегодня можно увидеть этих "красавиц". А ведь сточенные зубы, лишенные эмали - это чистейшее самоубийство, открытый вход для инфекции и заражения.

10. Черные зубы

Вызывающе белые зубы - это чисто американская слабость. Древние люди не сильно переживали за цвет зубной эмали - все равно зубы мало у кого сохранялись дольше чем лет до 40. Кроме того, если ты не ешь сахара (а они не ели), то зубы не будут портиться так скоро и вряд ли потемнеют.
Елизавета I в Англии была среди первых, кто узнал об опасностях сахара - ее зубы сгнили и почернели. Приняв это за модный тренд, желая имитировать эту красотищу, некоторые придворные начали тоже окрашивать зубы в черный цвет. Но эта мода была недолгой, так как народ довольно быстро понял, что черные зубы означают больные зубы.
В Японии традиция чернения зубов лаком называется "охагуро" (お歯黒, дословно «чёрные зубы»), и была популярная вплоть до периода Мэйдзи. Черный лак на зубах стал считаться красивым и утончённым, однако имел и утилитарное назначение - лак восполнял недостаток железа и помогал сохранить зубы здоровыми. Охагуро ассоциировалось с замужними женщинами, у которых стойкость краски на зубах сравнивалась с бесконечной верностью мужу. В 1870 году вышел приказ, запрещающий членам императорской семьи и знати делать охагуро. После вступления закона в силу, в народе охагуро понемногу стало считаться устаревшим. Сегодня охагуро можно встретить только в традиционном театре, в исторической драме 1960-х годов, или в кинофильмах.

9. Инкрустированная улыбка

Казалось бы, традиция украшать зубы бриллиантами и дорогими металлами – это новомодная традиция. Однако если заглянуть в историю, станет ясно – это древнейшая человеческая блажь. Еще 2000 лет тому назад, стоматологи Майя дарили своим пациентам ослепительные улыбки. Вместо банального отбеливания, они предлагали такую терапию: просверливали небольшие отверстия в зубах и вставляли драгоценные камни. Однажды инкрустации были найдены в зубах, принадлежащих к пятилетнему ребенку.
Обсидиановое сверло, конечно напрочь разрушало зубную эмаль. Нужно быть настоящим экспертом в этом деле, чтобы знать, когда остановиться со сверлением, чтобы избежать нарушения в пульпе. Если такое нарушение все же произошло - риска инфекции не избежать.
Одни из первых зубных украшений были найдены в Египте, где ювелирные украшения во все времена считались показателями высокого статуса и богатства. Знать стремилась украшать не только свои одежды, но и тело, и зубы жемчугами, бриллиантами и золотом. Технология была чуть сложнее, чем у Майя: в зубе вытачивали углубление и цементировали его минеральным раствором, на который накладывался драгоценный камень или золотое украшение.
В настоящее время, в спектр услуг стоматологических клиник часто входит такая услуга, как зубные украшения. Различные твинклы (украшения из металла) или скайсы (украшения из полудрагоценных или драгоценных камней) – все, чего только может пожелать душа и позволить кошелек. И сейчас удается обойтись без варварского разрушения зуба при его украшении.

8. Байковая мода

Иногда трагедии происходят, ели люди не могут себе позволить себе "от кутюр" и берут взамен что-то подешевле. Викторианцы мечтали о фланелевых ночных рубашках и пижамах, но не могли их себе позволить. Байковые ночнушки, изготовленные из растительных волокон (а не из шерсти), казались им идеалом. Не забывайте, что их носили и мужчины, и женщины, а респектабельные супруги вступали в супружескую связь исключительно одетыми в длинные ночные рубашки.
Единственная проблема с байкой заключалась в том, что она отлично горит и быстро воспламеняется. А пламя свечи было единственным способом осветить себе путь по ночам... так что облачившись в байковые ночные пижамки, со свечой в руке, люди довольно часто становились живыми факелами. Были предприняты попытки сделать материалы для пижамы менее опасным, но ни одна попытка не была действительно эффективной. Многие дети и взрослые сгорели вместе со своими домами, пока пожар "байковой моды" не был потушен.

7. Глазные капли с белладонной

Белладонна (аtropa belladonna или красавка) – очень ядовитое растение, его сок вызывает галлюцинации. Такому ядовитому растению досталось невероятно романтическое название ("белла донна" по-итальянскии - это "прекрасная дама".) Мода на глазные капли среди прекрасных дам началась, когда выяснилось, что они сильно расширяют зрачок (эффект достигался за счет атропина, натурального мышечного ролаксанта). Венецианки начали добавлять сок белладонны в глазные капли и чувствовали себя очень привлекательным. Они думали, что большой зрачок имитирует естественное влечение и делает их более заманчивыми. Менее привлекательными были побочные эффекты: искаженное зрение, неспособность сосредоточиться, аритмия и нарушения в работе сердца. Некоторые утверждали, что капли могли сделать модницу полностью слепой. Красота требует жертв!

6. Юбка - карандаш ("хромая юбка")

Когда миссис Харт О. Берг оказалась первой женщиной на борту самолета, она столкнулась с пикантной проблемой. Самолет братьев Райт был полностью открытым всем ветрам, и ее объемные юбки вздымались вверх самым нескромным образом. Кроме того, из-за ее тряпок могла случиться настоящая катастрофа, так как винты и цепи располагались крайне близко. Чтобы решить эти вопросы, она обвязала юбку веревкой в нижней части. Так появилась "хромая юбка" или юбка-карандаш, мгновенно ставшая хитом. Она ограничивала шаг при ходьбе и заставляла дам семенить. Одна женщина, которая пыталась перелезть через ворота фермы в модной юбке упала и сломала лодыжку, да так сильно, что умерла от септического шока.

Есть, правда, и другая теория появления этого модного предмета: вроде бы г-н Поль Пуаре является изобретателем хромой юбки "hobble skirt" в 1910 году. Это юбка длиной по щиколотку, перехваченная в подоле или под коленом узкой полоской меха или своеобразной манжетой, и чтобы не порвать ткань, икры перевязывали специальной широкой лентой, которая ограничивала шаг.
Но первая история гораздо романтичнее.

5. Зеленые платья с мышьяком

В период правления королевы Виктории, когда одежда не изобиловала множеством оттенков, появление нового яркого красителя вызывало настоящее помешательство среди отъявленных модниц. В 1775 году Карл Шмеле (Шил) изобрел зеленый пигмент, который превосходил почти во всех отношениях старые. Правда, этот краситель представлял собой опасность, и не столько для модниц, сколько для тех, кто занимался пошивом и покраской одежды, так как содержал мышьяк.
Наряды из ткани зеленого цвета были весьма дорогостоящими, и заказывали их, как правило, только для каких-либо особенных, торжественных случаев и носили крайне редко. Портные, которые работали над созданием ткани и непосредственно самих платьев, подвергали себя огромному риску и поголовно были отравлены мышьяком. Стоит ли говорить, что ткани, пропитанные этим раствором, медленно убивали и своих хозяев.

4. Деформация черепа

В древности люди сознательно деформировали мягкие черепа младенцев, применяя различные приспособления, и у многих народов мира до недавних пор существовала жестокая традиция изменять форму головы детей. Красивой, как правило, считалась удлиненная форма головы. Детям с детства крепко обвязывали голову в области лба и висков веревкой или прибинтовывали дощечки.

Схожие обычаи существовали у разных народов, территориально очень отдаленных друг от друга. Ученые находят удлиненные черепа в Египте, Мексике, в Перу, на Мальте, на севере Ирака и Сирии. Традиционно подобные изменения черепов связывают с обычаями людей, принадлежавших к кастам правителей или жрецов. Как влияла деформация черепа на состояние мозга? Разумеется, большинство детей она попросту убивала!

3. Горящие парики

18-й век стал золотым для париков и дизайна волос. Во французском высшем свете уровень искусства создания причесок невероятно усложнился и возрос. Использовались собственные настоящие волосы, и различные накладки, которые придумывали парикмахеры (конский волос, человеческие волосы, перья, смазанные помадой, атласные ленты и многое другое). Эти изыски складывались в башни чуть ли не полуметровой высоты. Прически не разбирали на ночь, не мыли неделями, и там, конечно, заводились чуть ли не крысы. Но хуже, чем зуд и запах, был риск их случайного возгорания. Ведь крайне сложно контролировать габариты такой прически, проходя мимо свечей. Одно прикосновение к пламени - и вся конструкция в огне, убивая и вшей, и леди.

2. Кринолины

Кринолином назывался жесткий каркас, который прапрабабушки носили под платьями, чтобы придать фигуре форму песочных часов. Это была довольно неудобная конструкция - тяжелая и громоздкая штуковина, диаметром два метра, которая мешала проходить в двери и сидеть на стуле. Кринолин привязывался к ногам на уровне колен, что создавало немалые затруднения при ходьбе, зато юбки не поднимались, а мерно покачивались в такт шагам. Женщинам приходилось семенить ногами, чтобы хоть как-то передвигаться. Также кринолины были огнеопасны и зацепиться им за канделябр было проще простого.

1. "Китайский лотос"

Истоки китайского «бинтования ног», как и традиции китайской культуры в целом, восходят к седой древности, с X веку. Институт «бинтования ног» расценивался как необходимый и прекрасный и практиковался много веков. Безусловно, это одна из самых шокирующих модных жертв в нашем списке.

В Древнем Китае красивыми считались женщины с маленькими ступнями, которые китайцам напоминали лотос. Обычай бинтовать ноги китайским девочкам, выглядел примерно так: детскую ножку забинтовывают и она просто не вырастает, сохраняя детский размер и форму. Идеальная красавица в старом Китае должна была иметь ножки-лотосы, семенящую походку и тонкую, как ива, фигурку. В старом Китае девочкам начинали бинтовать ноги с 4-5-летнего возраста, грудные младенцы не могли терпеть муки от тугих бинтов, калечивших их стопы. В результате где-то к 10-ти годам у девочек формировалась примерно 10-сантиметровая "лотосовая ножка". После этого они начинали учиться правильной "взрослой" походке. А еще через 2-3 года они уже были готовыми девицами "на выданье". Размеры "лотосовой ножки" были важнейшим условием при заключении браков, лицо не играло особой роли. Невесты с большими ногами подвергались насмешкам и унижениям, так как были похожи на женщин из простонародья, которые трудились в полях и не могли позволить себе роскошь бинтования ног.

Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, под которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой и между ними поэтому обычно ставится знак равенства.

Тот факт, что кажущееся неразумным стремление человека к новизне всегда было излюбленной темой для сатириков и карикатуристов, не должен вводить нас в заблуждение по поводу того, что мода а одежде - тема этой работы - является фактором, требующим очень серьезного отношения в цивилизованном обществе, уже не говоря о значении её для народного хозяйства. В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание окончательного идеала «красоты» (которого нет). Человек, а точнее сказать потребитель, каждый раз с готовностью верит этому обещанию, и каждый раз вынужден покориться велениям новой моды. Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.

Таким образом, одежда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. Она подправляет и стилизует. Характерным примером этого является средневековый силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, о чем свидетельствуют многочисленные произведения искусства того времени, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией. Лишь в XX столетии, когда человечество вспомнило о естественных линиях тела, был положен конец болезненно-нездоровой деформации туловища корсетом, которая в принципе ничем не отличается от ограничения роста ступней ног у маленьких девочек в Китае и Японии, считавшегося признаком аристократизма, или от обычаев примитивных племен.

Пропорции тела также в большой мере зависят от одежды. Чаще всего тенденции в истории одежды отражают стремление к преувеличению действительной величины тела. Оптическое увеличение фигуры или объема, например кринолином, преследовало обычно цель подчеркнуть достоинство и общественное положение человека. Во многие времена длина одежды, например, длина шлейфа в средневековье, или количество израсходованного на платье материала являлись показателем принадлежности владельца к определенному сословию.

* * *

Европейские нормы приличия в одежде оставались почти неизменными. Истинной революцией явилось обнажение ног женщин в начале нашего века. В современной одежде в целом наблюдается стремление к возрастающей обнаженности, особенно в спортивной одежде. Масштабы чувства стыда отличаются друг от друга в зависимости от традиций и обычаев в различных кругах общества (так, например, у мусульман приличия требуют, чтобы женщина закрывала лицо). Стрелкой на весах благонравия чаще всего является размах декольте. Одно из самых ранних известных декольте можно видеть у богини змей с острова Крит (рис. 48). Памятники греческого искусства также демонстрируют целый ряд вариантов вырезов у женского платья. Затем декольте снова выплыло на поверхность в средние века, когда по бургундской моде оно делалось не только на груди, но захватывало также и спину. В эпоху Ренессанса, открытого чувственным радостям, когда фигура подправлялась корсетом, поднимавшим грудь шнуровкой, тоже делался большой вырез на груди. Примечательно, что строгая испанская мода запрещала декольте. Лишь в эпоху барокко снова стали носить большие вырезы, которые во времена рококо еще больше увеличились.

Эротический момент явно и в многообразных формах представлен в истории моды, от декольте в женской одежде и ставших снова популярными прозрачных тканей, которые привлекали модных дам еще во времена Наполеона, до намеренного подчеркивания половых органов в мужской одежде средневековья. Сексуальность оказывает существенное влияние на моду; она является одним из подсознательных факторов, которые воздействуют на восприятие и оценку одежды людей. При моделировании костюма учитываются особенности мужской и женской фигуры, что затем находит отражение в форме одежды. Особенно в женском платье наблюдается ритмичное чередование закрытых и неприкрытых частей тела.

* * *

История моды почти так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической и стилизирующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он очевидно наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение. Выражение «таинственный язык моды» мы можем спокойно заменить формулировкой «живой язык одежды» и в особенности в применении к историческим эпохам, ибо наряд человека остался до настоящего времени средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.

С древнейших времен человек стремился прикрыть свое обнаженное тело, что можно было бы объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое толкование представляется слишком узким и ограниченным. Одежда была не только прикрытием, но и символом. Даже амулет был в свое время «одеждой», т. к. он являлся мостом между голым, ранимым человеческим телом и окружающим миром. Яркие примеры символического значения определенных форм одежды представляют собой жесткие правила средневековых сословий или испанских монахов.

Такие, дошедшие до насот прежних времен правила стилизации внешности человека, хотя и в иной форме, обнаруживаются вплоть до настоящего времени. Французская революция гильотинировала не только головы аристократов, но и парики в буквальном и переносном смысле. С этого времени отсутствие парика было таким же обязательным в обществе, каким сейчас в определенных кругах молодежи является ношение джинсов. Одежда говорит о многом, она разоблачает потаенные мысли.

Какое странное противоречие! Одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, и в то же время рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, шествует могущественный инстинкт подражания. Психологи считают подражание формой биологической самозащиты, естественным рефлексом стадных существ. Сравнение с человеческим обществом напрашивается само собой.

Подражание одновременно является необходимой предпосылкой моды, её противоречием; то, что мы называем процессом развития моды, представляет собой в сущности слияние противоречий. Человек приспособляется к окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем с помощью именно этой моды он стремится отличаться от окружающих его людей. Человек подражает другим и в то же время старается в этой форме подражания осуществить свою собственную самостилизацию, свое представление о самом себе.

Внутренние качества, темперамент и характер, подчеркиваются внешними средствами. При этом совершенно естественно подражание, «направленное вверх», взгляд наверх. В истории моды имеется много примеров влияния на неё сильных популярных личностей, начиная со злосчастной для судьбы Франции Изабеллы Баварской (1371-1435) и кончая звездами телеэкрана - любимцами современной публики. Впрочем, человек любит маскарад. Лесной орешек Золушки - бессмертная тема.

* * *

Где создается мода? Конечно же, не везде и не где-нибудь. Естественно, в Париже, скажет каждый. Однако это далеко не так естественно. В течение столетий многие города и страны претендовали на руководящую роль в вопросах вкуса. Лишь окольными путями моду занесло на берега Сены. Италия, Испания и позднее Англия были этапами её пути по Европе.

Покоряющая сила моды, простирающаяся через страны по всему континенту, представляет собой также аспект политического могущества: зачастую мода идет рука об руку с политикой. Доля Италии приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств, во главе которых стояли Венеция и Флоренция; они были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII века, в самой Италии изготовлялись уже роскошные шелковые ткани, в Милане процветала промышленность по производству бархата. Каждый раз оказывалось так, что центр моды совпадал с большим производством тканей, как это можно видеть в настоящее время на примере города шелков Лиона и его прямой связи с господствующим положением французской моды. Так обстояло дело и с Бургундией, которая в течение неполного столетия, до роковой битвы под Нанси в 1477г., задавала тон в европейской моде. Гент, Брюгге и Ипр были коммерческой основой этого герцогства. Суконная промышленность, перерабатывавшая английскую шерсть, достигла к тому времени наивысшего расцвета; торговые ряды в Ипре, где продавались шерстяные ткани, были роскошно украшены. Позже Шиллер назвал Бургундию «самым сладострастным и роскошным двором в Европе, даже если не исключать Италию». Однако после проигранных сражений закончилась и эпоха бургундского превосходства в моде - столетии безумной роскоши, достигавшей формальных извращений в одежде.

На её место пришла Испания и стала диктовать моду в подчеркнуто «мужскую» эпоху контрреформации. Господствующим стал черный цвет, так понравившийся повелителям империи, в которой никогда не заходило солнце. Рядом с чопорной (накрахмаленной) одеждой гордого, замкнутого в себе дворянина появился кринолин, требующий достоинства и приличия. Однако консервативные круги Испании, настроенные, как и все консерваторы, против моды, держали слишком строго в узде моду, нетерпеливо настаивавшую на переменах. После 1600 г. политическая гегемония Испании была сломлена, центр тяжести перемещается во Францию, и в моде стал господствовать жизнерадостный Париж. Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через пять-шесть лет». Правда, Лондон, бывший подобно Мадриду и Парижу резиденцией задававшего тон двора в Объединенном королевстве, начиная с XVIII столетия конкурировал, и не без успеха, с метрополией на Сене. Это похоже на анекдот в истории моды: но именно Париж, как сообщал оттуда в 1768 г. один немецкий писатель, был повально поражен «англоманией». Взаимный обмен «импульсами» в отношении моды между Лондоном и Парижем, чему благоприятствовала территориальная близость, был очень интенсивным и никак не может быть упрощен до излюбленной формулировки: в XIX и XX веках Лондон для мужской моды был тем же, чем Париж - для женской. Связь тут безусловно более тесная, чем представляется: это взаимное проникновение и дополнение двух характерных особенностей мышления -фантазии в Париже и практического и спортивного направления в Лондоне. «Английский костюм», сшитое на заказ платье «тейлер-мейд», спортивные пальто и одежда для дождливой погоды были и остаются британским «владением» в моде. Приоритет Лондона в корректной мужской моде, возникшей на знаменитой улице мужских портных Севилл-Роу, до сих пор еще неоспорим, несмотря на интересные эксперименты в Париже, несмотря на творения богатой фантазии в итальянских ателье, несмотря на красочную и небрежную одежду для отдыха, которая после войны пришла из Америки и создала совершенно новый рынок сбыта. Две самые известные модельерши нашего столетия, мадам Скьяпарелли и Нина Риччи, были итальянками (доказательство несокрушимой творческой традиции Италии, которая недавно снова завоевала мировое признание как в производстве обуви, так и в производстве одежды); но они были итальянками в Париже.

Двое наиболее преуспевающих создателей моделей XIX века, Ворт и Редферн, были англичанами; англичанами в Париже. Журнал «Моденвельт» (Мо-denwelt и не только он, в 1865 г. писал: «Что бы там ни говорили, Париж является тронной резиденцией моды, откуда повелительница рассылает свои приказания. ..»

Французские властелины, начиная от Людовика XIV и кончая Наполеоном III, не исключая самого Наполеона Великого, постоянно уделяли моде благосклонное внимание. Благоприятными были также географическое положение этой столицы могущественного государства, давняя традиция высокоразвитого текстильного производства и умелая работа парижских портных и швей. Так Париж, город фривольной жизнерадостности, стал господствующим центром мировой моды. Его эксцентричные идеи в конечном счете подхватывались по всему миру, смягчаясь и перерабатываясь в частностях - например, в Берлине в бывшем квартале готового производства платья в районе Хаусфогтайплатц. «Резиденцией» творцов моды в Париже был квартал, ограниченный с юга улицей Риволи, с севера - шоссе д"Антен, с запада — улицей Ройяль и улицей Тебу на востоке. Там или поблизости царствовали все они: Ворт, Пакен, Поль Пуаре, Редферн, Люсьен Лелонг, Коко Шанель, Жан Пату, Кристиан Диор - там было царство искусства моды высшего класса, «от кутюр» (haute couture), как называют маленький блистательный круг авторитетнейших парижских модельеров, объединенных под тем же названием. Сейчас лучшие парижские дома моделей (haute couture) расположены вокруг Ронд-Пуант на Елисейских Полях.

Основателем «от кутюр» считается тот самый англичанин, который двадцати лет от роду, не зная французского языка и имея 117 франков в кармане, приехал в Париж. Его звали Чарлз Фредерик Ворт. А пятнадцать лет спустя, в 1860 году, его молодая жена добилась решающей встречи с госпожой Меттерних, задававшей тогда тон в Париже, ходатайство которой перед императрицей Евгенией сделало Борта некоронованным королем парижской моды. Среди его заказчиц было девять королей. Рассказывали, что к торжественному открытию Суэцкого канала для одной только императрицы он изготовил 150 моделей. Имя Ворта связано и с кринолином (Krinoline). А когда кринолин изжил себя, Ворта осенила идея турнюра (Turnure). Рассказывают, будто бы однажды он увидел женщину, которая, подметая двор, подобрала подол юбки и Борту, якобы, понравился вид ниспадавших сзади складок. Говорят также, что во время одного из своих показов мод он впервые использовал «манекен» (слово происходит от фламандского maeneken, уменьшительной формы от Mann - человек, мужчина); в первые годы после основания фирмы жена Ворта часто и с успехом играла роль манекенщицы. Предшественницами этих манекенщиц, чья работа в настоящее время является очень напряженной и весьма хорошо оплачивается, были римские раскрашенные фигурки («фигурины») из обоженной глины, высотой от 8 до 25 см, которые римляне посылали в провинции вместо картинок с изображением мод. Похоже, что французы с помощью таких же, правда, более крупных кукол, с большим успехом демонстрировали новейшие парижские моды в Вене и Мадриде, Петербурге и Берлине. Ворт и Дусе представляли в конце XIX века ведущие дома моделей в Париже. Ворт старший умер в 1894 г.,однако его сыновья задолго до этого вошли в дело; к обширнейшей клиентуре этого дома относилась и знаменитая Дузе, которая в течение тридцати лет заказывала здесь свои туалеты для сцены. Жак Дусе был человеком большой культуры, коллекционером и знатоком искусства, почерпнувшим многие из своих идей из неистощимого арсенала XVIII века, которому он отдавал всю свою любовь. Сара Бернар, чьи туалеты, как и у Дузе, вызывали на сцене не меньше восхищения, чем её актерский гений, получала их от Дусе; Режан, популярная парижская актриса и любимица публики, была тоже одной из самых верных его заказчиц.

Всё, что имело хоть какой-то вес в области моды между улицей де ла Пэ и Вандомской площадью, было представлено на блистательной Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Однако отдел мод на этой выставке к большому неудовольствию мужчин возглавляла женщина — мадам Пакен, первая женщина среди модельеров высшего класса, получившая орден Почетного легиона. Ее творения и способы их распространения, например, с десятком привлекательных манекенщиц на больших скачках в Лонгчамп, были так же знамениты, как и её заказчицы, к которым относилась и прекрасная Отеро. Мадам Пакен посетила также Берлин и стала поставщицей двора.

Еще один представитель этого сословия прибыл в то время с триумфальным шествием собственной инсценировки в Берлин: Поль Пуаре (1879-1944), один из самых влиятельных создателей моды вообще. Поза триумфатора, которую он умел так убедительно принимать в годы своего наивысшего успеха, была составной частью жизни и жизненного стиля этого самого динамичного из всех модельеров. В истории моды имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля. Его сочные, экзотические, подобные взрыву краски, которые передались и его художнику Лепану, были навеяны изобразительным искусством. Пуаре господствовал до первой мировой войны, а в 1927 г. его предприятие пришлось закрыть. Необузданный, самовластный человек, творчество которого всегда имело налет театральности (он много работал с театром), чьи сказочные празднества являлись событием в светской жизни, не захотел понять, что после первой мировой войны время ушло вперед и «перешагнуло» через него. Среди законодателей моды стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли, и особенно - Коко Шанель, сегодня уже легендарная личность парижского «от кутюра», которая дала идеалу новой простоты модное выражение: «Истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения». По её мнению, мода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не мода. Поэтому она стала работать для швейной промышленности и была там первой представительницей парижских домов моделей. В конце 20-х годов на её предприятиях работало более 2000 человек. Типичными являются костюмы а ля Шанель (a la Chanel), которые демонстрируют молодежное и целесообразное направление в одежде.

2. «Пти Курье де Дам» (Petit Courrier des Dames}, 1839 г. Впервой половинеXIX века созданная с помощью корсета осиная талия контрастируете широкой линией плеч: с эстетической точки зрения,конечно, привлекательно, однако, для модниц того времени весьма мучительно

Кристиан Диор (1905-1957), самый удачливый творец моды после второй мировой войны, включается в логичный процесс развития моды послевоенного периода (с её огрубением и маскулинизацией), напомнив об основной задаче моды, которая заключается в том, чтобы «наряжать женщин и делать их более красивыми». Созданный им новый стиль «нью лук» (New Look), революционизирующее удлинение юбки явились, по его словам, реакцией на бедность. В книге «Я дамский портной» он писал: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». Грандиозный успех Диора свидетельствует о господствующей роли одаренного тонким инстинктом времени и духа времени создателя мод, ибо у истоков моды всё еще стоит портной-модельер с его богатым воображением. Он черпает свое вдохновение везде, где только можно. Мадам Скьяпарелли, например, в один из сезонов обязана своими творениями магическому действию американского цирка «Барнем и Бейли». Живопись и экзотические балетные постановки, большие выставки и веяния времени, фильмы, путешествия и хорошие книги представляют собой сырьё для работы модельера. Он может, покинув свое время, погрузиться в нежную романтику ушедших эпох, или отважно «оседлать» современность.

В 1965 г. Эмилио Пуччи, ведущий кутюрье(Кутюрье - модельер моды высшего класса. (Прим, перевод.)) Флоренции, сказал: „Впервые за всю свою историю человек свободно передвигался в космосе. «От кутюр» не может пройти мимо этого события». Темой разговоров стали «астронаутен-люк», «вельтраум-люк» (стиль астронавтов, космический стиль). В ведущих международных журналах мод сразу появились «космические» мотивы. Один женевский ювелир показывал свои экспонаты в Лондоне под девизом «Метеориты и драгоценности». Я мечтаю о том, - сказал он, - чтобы украшения отражали природу, вселенную, тайны морских глубин и наступившую космическую эру". Так каждая мода, особенно ретроспективно, является зеркалом времени. А модельер является как бы посредником, медиумом. Но каждая мода нуждается в крестных родителях. Только после того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может стать модой. Кривая её идет вверх по мере роста популярности, все больше увеличивается число тех, кто получает от неё удовольствие. Когда вообще подражание достигнет наивысшей точки, другими словами, когда возникнет угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование и мода перестает быть модной, тогда цикл резко обрывается или постепенно затухает. Это тоже является одним из многочисленных парадоксов каждой моды: её цель — всеобъемлющее господство — таит в себе и её закат.

* * *

«En vogue», говорят французы: есть нечто модное в моде. Оно означает моду и движение волн. Взлет и падение модных перемен очень пластично отражаются в этом слове. В общем и целом, как показывает опыт, каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение оригинала, модели; признание их модной актуальностью в узком кругу; распространение приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном производстве; пресыщение; затухание интереса или полное исключение товара. Модные циклы у модных предметов одежды бывают очень разными - у не очень дорогих, у будничных летних платьев или шляп, например, циклы сменяются очень быстро, от сезона к сезону. Такая сезонная обусловленность основными фазами весна-лето и осень—зима является признаком процесса развития моды. Правда, некоторые модные новинки после того, как их признали широкие массы потребителей, переходят в категорию стандарта. Для распространения моде нужны гласность и идеалы для подражания. После завершения работы над эскизами, проводимой в ателье «от кутюр» в глубокой тайне и охраняемой от шпионажа, с момента премьеры, когда сделан только первый шаг на подмостках, должна начаться громогласная реклама новых творений. Парижская мода располагает по традиции превосходной, охватывающей весь земной шар пропагандой. Французские журналы мод, как например, первый журнал мод с иллюстрациями «Кабине де Мод» (Cabinet des Modes), который начал издаваться в 1785 г., или вышедший в свет спустя год в Веймаре Бертухский «Джёрнал дес Люксус унд дер Моден» (Journal des Luxus und der Moderi), часто достигали высокого уровня; журнал для избранного общества «Газет дю бон тон» (Gazette du bon ton), издававшийся до и после первой мировой войны, для многих и сегодня еще является образцом. Видные писатели - среди них Кокто, Жироду, Колет и художники, такие как Рауль Дюфи и Христиан Берар - внесли свою лепту в создание этого уровня. В настоящее время издания «Вог» (Vogue) и «Харпер"с Базар» (Harper"s Bazaar) говорят свое последнее решающее слово в вопросах моды. Эти журналы за последние двадцать лет помогли искусству фотографии мод подняться до высокой степени художественности, правда, в ущерб рисованным изображениям мод.

* * *

9. Ганс Гольбейн Младший, Неизвестная дама. Кабинет гравюр на меди, Базель. Античное декольте снова входит в моду в период поздней готики и занимает там до сегодняшнего времени, с небольшими интервалами, прочное место. Дама эпохи Ренессанса одета в платье с четырехугольным декольте, шнурованным лифом и длинными рукавами, на голове берет

Однако мода существует не только для демонстрационных подмостков и фотоснимков. Прежде всего новая мода должна быть представлена общественному мнению на бульварах больших городов капиталистического мира, на парадах, торжественных приемах, на модных курортах и в модных ресторанах небольшим кругом уверенных в себе людей. И только потом миллионы людей в городах и в сельской местности, через телевидение и иллюстрированные журналы мод, журналы для женщин, издаваемые в большом количестве, свыкнутся и освоятся с этой новой модой, которая вначале почти всегда подвергается осмеянию.

В англоязычном регионе узкий круг людей, имеющих достаточно средств, времени и вкуса для активного участия в создании моды, в настоящее время называют «виз—итс» (with—its). Это те, кто находится в свете огней общества, кто имеет право голоса, кто привлекает взоры окружающих. Дело в том, что по характеру и по внешности не все «виз-итс» изящны и элегантны, и, наоборот, бесчисленные безымянные франты и щеголи во всем мире ни в коем случае не могут быть причислены к «виз-итс». Идеалом и образцом с позиций моды могут быть лишь те,которые являются одновременно элегантными и «виз-итс», а таких немного.

Воображаемый список таких людей можно было бы начать с королевы Сирикит — заказчицы Пьера Баль-мэна, которая неизменно считается наиболее хорошо одевающейся дамой мира, и завершить герцогом Эдинбургским и лордом Сноудоном. К этому кругу относятся, например, Коко Шанель и знаменитая Каллас, Карим Ага Хан и сенатор Эдвард Кеннеди, Сэм Шпигель — кинопродьюссер, прославившийся благодаря своему фильму «Мост через реку Квай», обозреватели Уолтер Липпманн и Джозеф Олсоп, Жанн Моро, Элизабет Тайлор и Ричард Бёртон. Но это только некоторые из многих. Влияние и сила воздействия такого слоя общества, к которому прежде относились высшая аристократия, популярные актрисы и избалованные дамы света, в течение длительного времени затрагивали только политические и культурные центры. В сельских местностях заметным было сопротивление, вызванное привычками, обычаями и традициями. Там очень нерешительно и с основательным разрывом во времени воспринималось то, что в качестве моды приходило из больших городов, и затем приводилось в соответствие с требованиями, предъявляемыми к одежде работой и повседневной жизнью.

* * *

XIX век, с началом индустриализации, принес с собой переоценку ценностей. Это не прошло бесследно для моды. Перемены выразились прежде всего в том, что одежда была причислена к категории товаров. Если вспомнить средние века, то тогда одежда представляла собой целое состояние. Её можно было бы отнести к рангу движимого имущества, выраженного в числах, а иногда из-за богатых украшений и драгоценных камней платье даже имело характер передаваемого капиталовложения. Во всяком случае, не так уж много времени прошло с тех пор, когда личная одежда являлась составной частью выделяемого детям имущества и передалась от поколения к поколению. Но вот на передний план выдвинулась новая отрасль промышленности: промышленность пошива одежды. В 1770 г. в Париже было основано первое значительное швейное предприятие. Отмена цеховых законов во времена Французской революции явилась предпосылкой серийного производства в крупном масштабе. Уже в первые годы революции в Париже как из-под земли выросли большие предприятия по изготовлению одежды и белья. В 1824 г. в Париже было создано конфекционное предприятие «Ла бель жардиньер» (La Belle Jardiniere), которое вскоре превзошло другие предприятия и до настоящего времени остается одной из ведущих фирм этого рода.

Следствием бурного развития текстильной, швейной и химической промышленности в течение XIX века была демократизация моды. Благодаря массовому изготовлению, конфекциону удалось снизить стоимость одежды. «Дэрнье кри» (Dernier cri) - последний крик моды -уже не был делом узкого круга, а стал занимать миллионы людей. Представители «от кутюр» отдавали себе отчет в экономическом значении конфекциона. Ибо первая мировая война изменила состав клиентуры парижских домов моделей: большинство дворов и большая часть аристократии перестали существовать. Создание коллекций моделей для значительно большего круга заинтересованных лиц заменило прежнюю строго индивидуальную работу для одного клиента, которого владельцы предприятия знали лично. В настоящее время у многих парижских домов моделей частная клиентура все еще занимает 60% оборота, однако доходы поступают прежде всего от закупок товаров универмагами и промышленностью и от побочных отраслей, т. е. от продажи духов, пудры, обуви, чулок и корсетов, от бутика (Boutique). Промышленность становится для парижских домов моделей в международном масштабе все более крупным потребителем; раз и навсегда прошли времена, когда можно было, как в 1936 г., назвать Жана Пату и Люсьена Лелонга врагами «от кутюра» только по той причине, что они высказали мнение о необходимости считаться с запросами швейной промышленности.

* * *

Качество в смысле физической прочности продукта, по понятным причинам, является врагом любого модного изменения. Понятие качества изменилось

Сегодня уже никто серьезно не думает о том, чтобы передавать одежду по наследству от отцов к детям. Качество уже не понимается как долговечность; подсознательно модные изменения с самого начала уже включаются в расчет. В настоящее время гораздо большее значение придается потребительским качествам: эластичности, несминаемости, водо-и грязеотталкивающим свойствам, способности сохранять форму, отсутствию необходимости гладить

Это как раз те требования, которые покупатель предъявляет к материалу и с которыми он соразмеряет свое современное понимание качества. Все более расширяющийся ассортимент новых волокон и тканей способствует привлечению интереса потребителя.

В капиталистическом обществе до сих пор одежда - это символ общественного престижа. Но в наши дни она имеет более скрытые, а вместе с тем и более утонченные формы. Чем единообразнее кажется внешнее оформление костюма, причем в международном масштабе, тем многочисленнее становятся варианты материалов и красок. Не столько покрой, сколько структура поверхности и колоритность материала акцентируют характер одежды. Созданная массовым производством одежда доступна каждому. Индивидуальность проявляется в выборе и комбинации отдельных компонентов одежды. Подчеркнутая индивидуальность, разумеется, предполагает ручную работу на заказ и исключительные материалы. Своего рода «Understatement» норка в качестве подкладки к дождевику тоже является веянием наиболее изысканной моды.

* * *

Иногда на первый взгляд может показаться, что мода слишком привержена к вычурному и легкомысленному, что она подавляет функциональное назначение платья. Однако, история знает много примеров тому, что именно мода некоторые явно функциональные виды одежды подняла до разряда модных вещей. Это тоже связано с выражением общественного престижа, с манифестацией образа жизни и взглядов на жизнь. Например, джинсы, первоначально являвшиеся исключительно дешевой рабочей одеждой, в определенный период и у определенной группы молодежи стали модным предметом их костюма. Невысказанное значение джинсов так обязывает, что оно заглушает даже привкус однообразия, которое в данном случае очевидно. Девушки, появляющиеся в любых ситуациях в джинсах и грубых, свисающих свитерах, демонстрируют тем самым скорее свою принадлежность к поколению и к обществу, нежели свои эстетические взгляды и свой личный вкус. Интересным свидетельством взаимосвязи между одеждой и общественным положением людей является английское выражение для обозначения работников умственного труда: их называют, намекая на воротники их белых рубашек, «белые воротнички». Таким образом, умственный труд очень просто обозначается характерной частью одежды. Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. Антропологи доказывают, что татуировка и орнаменты из глины на лице у некоторых примитивных племен делались не только для украшения, но также и для сокрытия морщин. При этом сущность моды - изменение - ближе динамичному темпу жизни молодых людей.

Однако её осуществление во все времена зависело от той группы населения, которая имела достаточно средств для этого. Если полистать модные журналы прошлого века, то можно обнаружить, что в них речь идет сплошь о моделях для «дам», т. е. для женщин, мужья которых были материально достаточно хорошо обеспечены, чтобы позволить им пользоваться этими моделями. XX век принес с собой массовую занятость женщин в процессе общественного труда, а также сравнительно высокие заработки молодежи. И то и другое повлияло на моду ни с чем ранее не сравнимым образом.

Эта эмансипация вдохновила также и модельеров. Работающие женщины отбросили излишние и неудобные в каждодневной жизни романтические атрибуты. Женская мода двадцатых годов приобрела характерные особенности мужской одежды. Смелое уменьшение длины женских юбок до колен, отказ от корсета и короткая стрижка положили начало новому отношению к форме одежды, которая отныне стремилась к простоте и широте замыслов. Многочисленная группа молодых потребителей, жаждущих разнообразия и имеющих желание и возможность потратить на это значительные суммы денег, также стала важным импульсом в создании новых моделей одежды. Мода уже больше не обращается к «зрелому» возрасту, а с уважением относится к молодежи и к её стилю жизни. Между прочим, любая деятельность или даже всего лишь хобби требуют соответственного выражения в одежде. После того как были, наконец, решены проблемы фундаментальной целесообразности, мода завладела одеждой: наглядный пример тому - женское платье и купальный костюм. Дамская одежда, в которой первоначально в качестве модной идеи были использованы элементы мужского костюма, на протяжении ряда лет превратилась в наряд, который мы сегодня называем классическим ввиду его неоспоримого функционального решения. Менялись длина юбок, ширина отворотов и величина пуговиц, но принцип стабилизировался. Что касается купального костюма, то здесь потребовались десятилетия, пока он обрел свою предельную форму. Сегодня у нас вызывают улыбку и первоначальное смущение, возникавшее при его создании, и не только от стыда по поводу необходимости обнажаться, и тяжеловесные попытки заимствования различных деталей у других предметов одежды, прежде всего у белья. Но как только для купального костюма был найден «канон», он был сразу же перенесен обратно на дневное и прежде всего на вечернее платье, по крайней мере в решении верхней части.

Промышленное производство одежды, среди прочих преимуществ, дало возможность сильно обогатить её разнообразными вариантами. Две исходные основные категории: повседневная, т. е. рабочая одежда, и воскресный, т. е. праздничный наряд, распались на длинный ряд специализированных костюмов: домашнее платье, выходное, одежда для общества, вечерний наряд, одежда для отдыха, для спорта, для путешествий и т. д. При этом отдельные виды одежды оказывали влияние на другие. Казалось бы, от спортивных длинных брюк очень далеко до вечерних туалетов, однако сейчас существуют вечерние Брючные костюмы для женщин.

* * *

По преданию, древний индийский закон угрожал тяжелейшим наказанием - смертной казнью через повешение — тем, кто осмеливался надеть платье, предназначенное другому полу. Эта традиция, а рамках истории развития костюма, свидетельствует о сексуальном значении одежды. Полярность полов, которая проявляется в разнообразнейших формах, нашла в одежде средство демонстрации, призыв и желание нравиться. Мужская активность обнаруживает в этом отношении убывающую тенденцию. Кавалер Ренессанса использовал большое количество кружев, филигранные доспехи средневекового рыцаря представляли собой небольшое произведение искусства; церковь и городские законы критиковали чрезмерные украшения и расточительность в мужской одежде. Современный мужчина уже не воюет с мечом в руках под многоцветным знаменем своего короля, а лютни миннезингеров и пасторали сегодня тоже забыты. Атрибуты его значения в обществе более «цивильные», его ранг и чин скрываются за трезвым костюмом, который на первый взгляд вообще не отличается от других. Однако, кто может утверждать, что мужчина утратил стремление нравиться женщинам?

В истории развития моды бывали периоды, когда женская одежда так сильно походила на мужскую, что это становилось предметом осмеяния в карикатурах. В наше время женская мода также перенимает элементы одежды сильного пола: шляпы, галстуки, пиджаки, брюки.

26. «Кто из них мужчина, а кто женщина?» Английская карикатура, 1787 г., Коллекция Гран-Картере.

Правда, он это делает уже не с помощью брюссельских кружев. Интерес к моде у мужчин несколько смещается: не к одежде, а к автомашине стремится он прежде всего. Форма, цвет и экипировка машины, т. е. элементы, подверженные влиянию моды, в переносном смысле приняли на себя функции военных доспехов или расшитых одеяний эпохи средневековья, барокко и рококо. Женщины более эмоциональные и чувствительные, относятся к моде иначе, чем мужчины: прежде всего своим «продуктивным» отношением к одежде, т. к. изготовление платья всегда было традиционной женской работой. Это означает, что с древнейших времен женщина своим трудом активно участвовала в развитии формы костюма. Подчеркнутая эмоциональность женщин предполагает также более стихийное отношение к моде. Старейшее призвание женщин активно создавать жизненную микросреду дает ей более острое понимание деталей при стилизации внешности человека.

Есть люди, которые слово «мода» произносят не иначе как с пренебрежительным оттенком. При поверхностном рассмотрении э

Пишет блогер Donna Julietta: «Сегодня я просматривала различные ретро-фотографии на которых запечатлена история жизни людей и потом подумала, что неплохо бы посмотреть фотографии, которые касались моды, увидеть как она менялась, как интересно тогда одевались девушки-модницы. И я решила, а почему бы не сделать обзор, касающийся моды по десятилетиям. Сразу оговорюсь, что я не буду приводить в пример женщин, которые были популярны в определенное время, лучше им уделить отдельное внимание. Просто обсудим моду.»

(Всего 43 фото)

Спонсор поста: : На любой вкус. Огромная коллекция.
Источник: Жжурнал/make-your-style

Начнем с 10-x годов XX в.

1. Корсеты годами сдерживали женщин, делали их фигуры намного красивее и изящнее, а жизнь – тяжелее. Невозможность лишний раз вдохнуть и выдохнуть, постоянные заболевания из-за слишком туго затянутых «панцирей» — все это делало корсет хоть и значимым предметом эпохи, но уж очень неприятным.
Потому в 1906 году женщины всего мира в буквальном смысле выдохнули – кутюрье по имени Поль Пуаре впервые предложил носить платья простого покроя, без корсетов. Очень скоро такие платья вошли в моду – именно поэтому десятые годы запомнились, как годы «освобождения» женщин от гнета одного из самых неудобных предметов туалета, а Поль Пуаре стал настоящим избавителем для дам высокого света.

2. В десятых годах в моде был русский шик – с огромным успехом шли «Русские сезоны», которые привез в Париж знаменитый Сергей Дягилев.Балет, опера, художественное искусство, выставки – все это сопровождалось огромным количеством приемов, на которых наши дамы могли перенимать искусство высокой моды у парижанок.

3. Тогда-то и начали входить в моду все знакомые нам нынче атрибуты «шикарной жизни» в гардеробе – женщины обнажили плечи, стали носить весьма будуарного вида туалеты, украшая их огромным количеством перьевых вееров, драгоценных украшений и блестящих аксессуаров.

Плавно переходим к моде 20-х годов

4. В этот период в моду уверенными шагами вошли спорт, спортивные фигуры мужского типа, а женские формы стали постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Реформатором и революционером моды этого периода можно назвать знаменитую Габриель Шанель. Наравне с ней в эти времена модную одежду создавали в таких домах моды, как «Нина Риччи», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусе», «Жак Хейм», «Люсиль», дом меховой моды «Жак Хейм» и другие.

5. Стали входить в моду 20-х египетские мотивы. Модели дизайнеров были декоративными, с обилием украшений, вышивкой в стиле «зиг-заг». Такой стиль имел название «ар деко», и произошел от названия выставки современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925-м году.

6. Это был стиль украшающей и украшенной вещи. Элементы декора присутствовали и на мебели, и на посуде для кухни, и на женских платьях.

7. Вошла в моду обувь, отделанная вышивкой или аппликациями, декорированная по вкусу популярных кутюрье тогдашнего времени. «Ар деко» - это эклектичный стиль, в котором африканская абстракциональная экзотика, смешанна с геометрическими формами кубизма; нетрадиционные недорогие и простые материалы смешаны с дорогими традиционными материалами добротного качества.

8. Такое себе сочетание не сочетаемого, смешанное в одном стиле.

9. В результате особенности моды 20 -х годов:

— основные элементы одежды это конечно платья, костюмы прямого покроя;
— в моде плиссировка;
— модное пальто прямого покроя сужающегося к низу и с меховым воротником;
— в моде пижамные брюки и пижамы, в которых в то время ходили на пляж;
— появились первые купальные костюмы для женщин – революция в пляжной моде;
— шилась одежда из более доступных тканей и открытием стал трикотаж;
— в моде спортивный стиль, появляются не только брюки, но и шорты;
— появление классического маленького черного платья Шанель;

Мода 30-х

10. В эти времена крой одежды стал сложнее. Качество готовой одежды, выпускаемой массово, заметно повысилось. Голливуд является законодателем моды в США. Но даже здесь стали появляться фирмы, которые торговали при помощи каталогов, пересылаемых по почте. Эти фирмы распространяли новые модные модели миллионными тиражами.

11. Длинные юбки стали эталоном моды в кризисные времена тридцатых годов. В 1929 году Жан Пату первым предложил длинные платья и юбки, линия талии которых была на своём месте. После этого нововведения все дома моды удлинили свои модели в два этапа. Сначала длина платьев и юбок достигала середины икры, а немного позже опустилась почти до щиколотки. Дамы, следящие за модными тенденциями, самостоятельно удлиняли свою одежду. Они пришивали клинья и различные оборки.

12. Очень популярной одеждой 30-х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов.

13. Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость.

14. Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь - вот что должно было быть в одной цветовой гамме. Аксессуары подбирались очень строго. Как правило, они были чёрного или коричневого цвета, а летом - белого цвета.

15. Подобранные таким образом аксессуары, легко подходили к любому платью или костюму, что было актуальным в период кризиса. В моде 30-х годов аксессуары играли огромную роль. Ведь большинство женщин тех годов, кроме шляпки или сумочки, ничего другого позволить себе не могли.

Мода 40-х

16. Доминирующей тенденцией моды начала 40-х годов стали многослойные длинные юбки, огромные банты на одежде, иногда с добавлением вертикальной полоски, рукава-фонарики. Стоит отметить, что в то время, одежда в полоску была самой популярной. Началась война, и мир перешел на военизированное положение, поэтому мода 40-х годов претерпела значительные изменения. Женщинам стало некогда думать о макияже и пополнении своего гардероба.

17. В этот период внешний вид нарядов значительно упростился до минимализма во всем. Натуральные ткани перестают использовать в гражданских целях. Одежду для женщин стали производить и шить из ацетатного шелка и вискозы.

18. В моду возвращаются цветочные рисунки: орнаменты, мелкие цветочки стали основным украшением ткани и пошитых из этого материала платьев. Невозможным стало шить блузы и рубашки из белой ткани, поэтому в моду стали внедряться манжеты и воротнички. Открытием военного периода стал популярный и в сегодняшнее время стиль «милитари»

19. В это же время выпустили новую модель обуви: туфли с каблуком-шпилькой.

20. Также новшеством стало производство кофточек-водолазок, эти модели с высоким воротником под горло по заслуге получили признание модниц тех времен.

Мода 50-х

22. В послевоенные годы заметно обострились социальные различия. Жены снова превратились в символ благосостояния своих супругов, как своеобразная витрина для окружающих. Обязательным ритуалом для каждой женщины стало посещение парикмахерского салона, нанесение макияжа. Идеальная женщина, даже если она нигде не работала и была домохозяйкой, уже ранним утром должна была быть во всеоружии: с идеальной прической, на каблуках и с макияжем стоять у плиты или пылесосить ковер.

23. Даже в Советском Союзе, в котором образ жизни значительно отличался от западного, было принято хотя бы раз в неделю делать укладку волос в парикмахерской или завивку, которые тоже стали входить в моду с особой стремительностью.

24. Стиль 50-х годов противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому силуэту с расширением плеч, что был популярен в военные годы. Таким образом,предъявлялись особые требования к фигуре: покатые плечи, тонкая талия, округлые женственные бедра и пышная грудь.

25. Чтобы соответствовать этим стандартам, женщины носили утягивающие корсеты, подкладывали ткань или вату в лифчики и стягивали животы. Образами красоты тех времен были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрилин Монро.

26. Среди молодого населения эталонами были Людмила Гурченко и др. Модная и стильная женщина стиля 50-х годов по силуэту походила на цветок: пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки - это обязательный аксессуар для завершения образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды. Ткани купить в то время было проблематично, их отпускали в одни руки не больше определенного количества, утвержденного нормами тех времен. Чтобы пошить одну юбку под «новый силуэт», требовалось от девяти до сорока метров материала!

Мода 60-х

Легендарные 60-е годы — это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной.

27. Большую популярность получили аксессуары: бусы из больших бусин, объемная бижутерия, очки «макро», которые закрывали пол лица.

28. В Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых - мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.

29. 60-е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде — они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые.

30. Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием.

Мода конца 1960-х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива — рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы — символизируют свободу.

Мода 70-х

31. В 1970-х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70-е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.

32. Девизом 70-х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим. Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после – хиппи и студенты.

33. Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А-образного силуэта, платья-рубашки.

34. Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой.Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе.

35. Из дизайнеров в 70-е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Мода 80-х

36. В моде 80-х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта.

37. Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика — все эти явления отразились на стилистике десятилетия.

38. Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле «миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая, варенка, черные кожаные куртки, люрекс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически или укладки с эффектом «мокрых волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики нарочитых оттенков с блестками и перламутром.

Массовый 1980-х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все, как бы, «слишком» — слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. В 80-е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Мода 90-х

39. Стиль 90-х в одежде, ставший универсальным, лучше назвать не стилем, а новым подходом к выбору одежды. Потому как в моде 90-х меняется сам принцип создания своего образа, равно как и принцип, используемый в создании костюма.Главный призыв девяностых – «быть таким, какой ты есть!» В те времена особое значение уделяли джинсовой одежде - в ней не ходили только ленивые. Заядлые модники умудрялись надевать джинсы с джинсовыми рубашками, сумками и ботинками. Так что стиль 90-х можно смело назвать «джинсовым», так как подобная вещь имелась у каждого человека не в одном экземпляре.

40. В девяностых по всему миру распространяется мода унисекс: джинсы с футболкой или брюки свободного кроя со свитером, дополненные удобной обувью.

41. Девяностые – время кроссовок и туфель без каблука. Такой стиль унисекс очень полюбился большим итальянским и американским фирмам, таким как Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Костюмы стремятся к простоте и функциональности, что, однако, возрождает традиции партнерского искусства, когда наряду со строгой аскетичностью в костюме присутствует нарочитая театральность с яркой гаммой красок. Мода меняется в зависимости от социальной направленности и территориальности, так в Европе богема предпочитает концептуальную дизайнерскую одежду.

42. Главный модный акцент девяностых делается не на одежду, а на ее владельца. Модный образ создается стройной фигурой с загорелой или же молочно-белой кожей. Культура тела расцветает как во времена Античной Греции. Модники и модницы посещают не только спортивные клубы, но и косметические кабинеты и даже пользуются услугами пластической хирургии. Супермодели с модных подиумов становятся образцами для подражания, немалый вклад в это сделало телевидение и модные журналы.

43. Ну что ж. На этом я завершаю обзор. Хотелось бы сказать, что из всех времен мне ближе по предпочтениям 30-е, 50-е и 70-е годы. А вообще все новое-это давно забытое старое.