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Un rapporto sul Monte Elbrus ti dirà per cosa è noto il Monte Elbrus e dove si trova.

Messaggio sul Monte Elbrus

Elbrus- stratovulcano nel Caucaso - la vetta più alta della Russia e dell'Europa, inclusa nell'elenco delle vette più alte delle parti del mondo "Seven Summits".

Nel XIX secolo iniziarono le ricerche scientifiche sulla vetta. L'altezza e la posizione esatte furono determinate solo nel 1913. L'obiettivo della prima spedizione nel 1829 era raggiungere la cima del vulcano Elbrus. Comprendeva grandi scienziati come Kupfer, Lenz, Minetrier. Dopo aver raggiunto un'altezza di 2400 m, il gruppo è andato oltre. Sopra la soglia dei 4800 m sono arrivate solo 5 persone e solo tre persone hanno raggiunto la sella dell'Elbrus. Non potevano andare oltre a causa della neve molto ammorbidita.

Il primo a conquistare le vette dell'Elbrus fu Ahiya Sottaev, quando aveva già più di 40 anni. Dopo la prima salita, ha scalato la montagna altre 8 volte. Inoltre, Sottaev ha effettuato l'ultima salita all'età di 121 anni.

Monte Elbrus dove si trova?

Elbrus non è solo il punto più alto d'Europa, ma anche un luogo di pellegrinaggio. Si trova tra Karachay-Cherkessia e Kabardino-Balkaria, e le popolazioni che vi abitano hanno creato molte leggende. Ad esempio, sull'origine del nome. Dall'iraniano "Aytbares" significa alta montagna, dal georgiano "Yalbuz" significa ghiaccio e tempesta. Secondo un'altra teoria, il nome della montagna è composto da tre parole: "El" - insediamento, "Bur" - torsione, "Noi" - carattere.

Descrizione del Monte Elbrus

L'altezza dell'Elbrus sul livello del mare è di 5642 m Inoltre, l'altezza del picco occidentale è di 5642 m e il picco orientale è di 5621 m Tra di loro c'è una sella, di altezza inferiore a soli 300 m Ci sono più di 80 ghiacciai sulla montagna, i più grandi sono Bolshoy Azau, Irik e Terskol. Danno origine a molti fiumi Malka, Terek, Baksan e Kuban.

Al di sotto della posizione dei ghiacciai si trovano prati alpini e boschi di conifere. I pendii sono rocciosi. Le montagne si sono formate più di un milione di anni fa e all'inizio Elbrus era un vulcano attivo. Oggi gli scienziati stanno ancora discutendo se il vulcano stia dormendo o sia estinto. La versione "dormiente" è favorita dal fatto che nelle sue profondità si conservano masse calde che riscaldano le sorgenti termali locali fino a +60°C.

La montagna stessa è costituita da strati di tufo, cenere e lava. L'ultima eruzione è stata registrata nel 50 d.C.

Clima

Le condizioni climatiche in prossimità delle piste sono miti. L'umidità qui è bassa, quindi le gelate sono tollerate abbastanza facilmente. Ma sopra, sul vulcano, il clima è già rigido, simile all'Artico. Ai piedi della montagna, la temperatura media invernale varia da 10 0 C a -25 0 C, e in cima raggiunge i -40°C. Sull'Elbrus le precipitazioni sono abbondanti e frequenti, soprattutto sotto forma di neve. L'aria si riscalda in estate fino a +10°C a un'altitudine di 2500 m, e ancora più in alto a luglio la temperatura raggiunge appena i -14°C. Il tempo è caratterizzato dall'instabilità: una giornata limpida senza vento può essere sostituita da una tempesta di neve con forti raffiche di vento.

Sollievo

Il clima ai piedi della montagna è vario: molte gole, luoghi pietrosi. E sulle piste, anche d'estate, si possono vedere i fiocchi di neve che si sciolgono. Sulla superficie dell'Elbrus ci sono ghiacciai con uno spessore di ghiaccio di 400 M. L'acqua glaciale forma ruscelli che cadono come cascate. A partire da un'altezza di 3500 m, sono comuni morene, circhi e laghi glaciali.

flora e fauna

Sui prati di Elbrus crescono vegetazione vellutata, pinete, alberi e arbusti. La flora ha 3000 specie. Include pino, ontano, menta, celidonia, olivello spinoso, timo, finocchio, assenzio, rosa canina, erba di San Giovanni e farfara.

Il mondo animale è rappresentato da uri, stambecchi, scoiattoli di terra, cani procioni, cinghiali, camosci, sciacalli, caprioli, volpi, lupi, gatti selvatici, linci, scoiattoli e orsi.

Avvoltoi, aquile e nibbi, aquile reali, falchi sacri, cince, ciuffolotti, tordi, picchi conquistarono le distese celesti.

• La popolazione locale chiama Elbrus "Mingi-tau", che significa "Montagna dei Mille". Il nome sottolinea la sua altezza e dimensione.
• Questa è una montagna molto difficile da scalare. In inverno è generalmente vietato scalarlo.
• Elbrus è menzionato nelle opere di Erodoto. L'antico storico greco ha sottolineato che il dio Zeus ha incatenato Prometeo perché ha dato fuoco alle persone.

Speriamo che la relazione sul Monte Elbrus ti abbia aiutato nella preparazione per le lezioni. E puoi lasciare il tuo messaggio sul Monte Elbrus tramite il modulo di commento qui sotto.

Indirizzo: Russia, Caucaso
Altezza: 5642 m (cima occidentale), 5621 m (cima orientale)
Prima salita: 22 luglio 1829
Coordinate: 43°20"57.4"N 42°26"51.6"E

L'incredibile Monte Elbrus, che attira scalatori, amanti dello sci e appassionati di attività all'aria aperta, è in realtà un vulcano.

Sorprendentemente, non tutti lo sanno: per la maggioranza, Elbrus è uno di sette meraviglie della Russia(secondo il voto del 2008), piste pittoresche, sulle quali si può sciare con una "brezza", e la bellezza vergine, anche un po '"ultraterrena", della regione dell'Elbrus.

Gli scienziati chiamano Elbrus uno stratovulcano, questo suggerisce che di tanto in tanto eruttano spessi flussi di lava dalla bocca conica, che, a causa della loro viscosità, non si diffondono su lunghe distanze, ma si congelano non lontano dal luogo del loro rilascio. Ecco perché Elbrus "cresce" ad ogni eruzione ed è attualmente considerata la vetta più alta d'Europa. A proposito, il vulcano ha due cime: una di esse (occidentale) ha un'altezza di 5642 metri e la seconda (orientale) - 5621 metri. Le due vette sono separate l'una dall'altra da una sella avente un'altezza di 5200 metri e una lunghezza di 3 chilometri.

Prima salita in vetta

Secondo i documenti sopravvissuti fino ad oggi, la prima conquista della vetta orientale dell'Elbrus ebbe luogo nel 1829. La spedizione era guidata da Georgy Arsenyevich Emmanuel, che, nonostante la sua origine ungherese, guidava la linea fortificata caucasica. Oltre ai numerosi scienziati inclusi nella spedizione dell'Accademia Russa delle Scienze, alla salita alla vetta hanno partecipato 1000 militari e guide che conoscevano i percorsi segreti e le pendenze meno pericolose.

Molto probabilmente, secondo il presupposto degli storici moderni, una persona visitò le cime e le gole dell'Elbrus molto prima del 1829. Tuttavia, secondo la documentazione, è considerata la prima scalata dell'Elbrus da parte di una spedizione scientifica guidata da Emmanuel.

Nome del vulcano: storia delle origini

Purtroppo, al momento non si sa con certezza da dove provenga il nome Elbrus. La maggior parte degli scienziati è incline a credere che il nome della montagna derivi dalla parola iraniana "Elburs", tradotta letteralmente in russo come "brillante o scintillante". C'è una montagna in Iran chiamata Elburz, probabilmente per questo molti associano l'origine del nome del punto più alto d'Europa alla lingua iraniana. In tutta onestà, vale la pena notare che il resto degli scienziati, che, sebbene in minoranza, sostengono che il nome Elbrus potrebbe derivare dalla lingua armena o georgiana. La risposta alla domanda, da dove viene il nome del vulcano che ammalia con la sua magnificenza, molto probabilmente non verrà trovata: è necessario immergersi troppo profondamente nella storia dell'umanità per risolvere questo problema.

Battaglia per Elbrus

Durante la Grande Guerra Patriottica furono combattute aspre battaglie per le vette dell'Elbrus, alle quali partecipò la famosa divisione tedesca, che portava il nome del più bel fiore di montagna, "Edelweiss".

La divisione era composta esclusivamente da persone fisicamente resistenti che vivevano in zone montuose, che sapevano come colpire un bersaglio dal primo colpo. L'età matura di alcuni dei migliori soldati della Wehrmacht ha permesso loro di combattere in montagna e sopravvivere in zone deserte, dove era quasi impossibile procurarsi il cibo, sopportare forti gelate e forti raffiche di vento.

Come è noto dalla storia della seconda guerra mondiale, la battaglia per il Caucaso iniziò il 25 luglio 1942. Meno di un mese dopo, i soldati della divisione Edelweiss occuparono le basi Shelter of Eleven e Krugozor, e dopo poco conquistarono le vette dell'Elbrus, sulle quali issarono bandiere con una svastica. Sembrerebbe che l'impresa sia stata compiuta, ma l'ascesa dei soldati tedeschi fece infuriare Hitler. “Pazzi, pazzi, stupidi alpinisti! Mentre i soldati della Wehrmacht combattono una feroce lotta per ogni chilometro quadrato del Caucaso, hanno deciso di "giocare". Questi alpinisti, che hanno scalato l'Elbrus per amore della propria vanità, devono essere consegnati al tribunale! ”Gridò Hitler con rabbia. “Perché abbiamo bisogno di questo inutile picco spoglio? Non sono consapevoli di ciò che stanno facendo. Le nostre bandiere dovrebbero essere appese agli edifici di Sukhumi e non sventolare dove nemmeno gli uccelli possono vederle", A. Speer ha registrato queste parole di Adolf Hitler nel suo diario.

Apparentemente Stalin la pensava diversamente. Dopo che le ultime unità tedesche furono espulse dal Caucaso alla fine dell'inverno, i soldati sovietici conquistarono nuovamente le vette dell'Elbrus. Le bandiere con la svastica furono distrutte e gli stendardi dell'URSS brillavano con orgoglio sulle vette occidentali e orientali.

Il vulcano è solo dormiente

Elbrus, come accennato in precedenza, è una mecca per scalatori, scalatori e sciatori. Il turismo porta la parte del leone del reddito al bilancio locale in Kabardino-Balkaria. Pertanto, le autorità, secondo alcuni scienziati, tacciono sul pericolo che attende non solo i turisti, ma anche i residenti locali, le cui case si trovano vicino al vulcano. "Elbrus può svegliarsi in qualsiasi momento, l'eruzione sarà la più potente nella sua forza!", - dicono gli esperti, sulla base di una serie di studi che hanno condotto.

Di particolare preoccupazione è Lev Denisov, che invita le autorità a riconsiderare le loro politiche e pensare a cosa stanno investendo molti soldi. "Un vulcano irrequieto può distruggere l'intera infrastruttura della regione in poche ore e reclamare la vita di migliaia di persone", ha detto Denisov nel suo discorso. Oltre a una possibile eruzione, i cosiddetti "ghiacciai pulsanti" sono particolarmente pericolosi. Sono stati loro a portare a tempo debito alla tragedia nella gola del Karmadon.

Monumento agli eroi della difesa di Elbrus

Tuttavia, né le autorità di Kabardino-Balkaria, né i funzionari di alto rango del Ministero russo per le situazioni di emergenza sono ancora disposti ad ascoltare le argomentazioni dello scienziato. Gli oppositori di Denisov dicono: "Potrebbero volerci molti altri secoli prima dell'eruzione, finora non abbiamo osservato alcun motivo di preoccupazione". Naturalmente, in questo contesto, la parola "può" spaventa. Dopotutto, questo non esclude che Elbrus possa "svegliarsi" in un futuro molto prossimo. Chi avrà ragione, Lev Denisov con il suo gruppo di ricercatori oi suoi avversari - solo il tempo lo dirà. Essendo nella zona di Elbrus, non dovresti mai dimenticare la tua sicurezza e seguire rigorosamente le istruzioni dell'istruttore. Vale la pena ricordare che le persone muoiono e scompaiono costantemente nelle gole e sui pendii della montagna: tutti sanno che nel 2002, durante la discesa del ghiacciaio nella gola del Karmadon chiamata "Kolka", l'attore e regista più popolare Sergei Sergeevich Bodrov scomparso.

"Sono in piedi in cima, sono felice e stupido ..."

Grazie al decreto del governo della Federazione Russa, con il sostegno attivo delle autorità di Kabardino-Balkaria, l'infrastruttura turistica si sta sviluppando a passi da gigante nella regione dell'Elbrus. Le basi turistiche più convenienti, gli hotel con camere "di lusso", gli impianti di risalita ultramoderni, i noleggi delle moderne attrezzature da montagna e da sci sono solo una piccola parte di ciò su cui può contare un turista giunto sulla vetta più alta d'Europa.

Puoi conquistare una delle cime montuose, da cui si apre una vista davvero sbalorditiva, in una delle spedizioni. Sono costantemente organizzati qui da aziende che hanno ricevuto una licenza speciale per questo tipo di attività. L'arrampicata su Elbrus avviene sempre sotto la guida di uno scalatore professionista che conosce tutte le sottigliezze e le sfumature della conquista di una vetta di montagna. Grazie all'addestramento di queste persone, l'arrampicata su Elbrus è diventata praticamente sicura. Tuttavia, prima di decidere di scalare la montagna più alta d'Europa, dovresti valutare con sobrietà i tuoi punti di forza. Per una persona con cattive condizioni di salute, un viaggio del genere può finire tragicamente. Sebbene quasi tutte le spedizioni siano dotate di comunicazioni radio con stazioni speciali. In caso di qualsiasi situazione pericolosa, un elicottero viene sollevato da un'apposita piattaforma, a bordo della quale sono presenti soccorritori esperti. Prima della salita, i capigruppo cercano ancora una volta di accertare le condizioni fisiche di ogni partecipante e, in caso di dubbi sulla sua resistenza, consigliano di rimandare la conquista della vetta, ma è meglio godersi le bellezze della La regione di Elbrus in questo viaggio, che è abbastanza difficile da descrivere a parole.

Vista dall'aereo.

Elbrus è un cono vulcanico a forma di sella a due punte. Il picco occidentale ha un'altezza di 5642 m, quello orientale - 5621 m, sono separati da un ponte alto 5300 m e separati l'uno dall'altro di circa 3 km. L'area totale dei ghiacciai dell'Elbrus è di circa 150 km2. L'ultima eruzione risale al 50 d.C. e. ± 50 anni. Le possibilità adattative dell'organismo si esauriscono proprio a queste altezze. L'insediamento di montagna più alto del mondo (grande) si trova a un'altitudine di ~ 5100 m. è la città di LaRinconada in Perù. Al di sopra della soglia di 5200-5300 m, l'atmosfera terrestre è così rarefatta che la quantità di ossigeno nell'aria è la metà della norma: una persona non può rimanere lì a lungo. Apparato digerente, respiratorio, ecc. non sono in grado di svolgere le proprie funzioni a 100, pertanto una permanenza a lungo termine in tali condizioni è associata a determinati rischi per la vita e la salute, è possibile solo grazie alle riserve interne del corpo e solo con un'adeguata preparazione.

Vista del versante meridionale della montagna. LA FOTO È PRESA DALLA RISORSA APERTA "YANDEX.PICTURES"

Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo informativo generale, informazioni più dettagliate possono essere trovate su qualsiasi risorsa Internet.

Prefazione

Viam supervadet vadens
(Possa colui che cammina padroneggiare la strada)

Non invito le persone che leggono questa storia ad afferrare immediatamente uno zaino, gatti con una piccozza e correre a capofitto verso il treno o l'aereo più vicino verso le città del Ministero dell'Acqua e delle Acque Minerali. Sì, siamo andati senza guida. Ma non hai idea di quanto lavoro organizzativo sia stato fatto per far funzionare tutto come è andato. Questa storia non è una guida "Come andare a Elbrus senza una guida". Questa è solo una descrizione soggettiva del nostro viaggio. Probabilmente, uno scalatore professionista avrebbe scritto il testo in modo completamente diverso. Le battute con tali altezze possono finire male! Siamo molto fortunati, ma non dobbiamo fare affidamento solo sulla fortuna. Al momento del viaggio, entrambi i membri della spedizione avevano lo status di tutt'altro che "manichini". Ho già avuto una buona esperienza nell'organizzazione di eventi turistici, quasi otto anni di escursionismo e circa quattro anni di turismo di montagna, oltre a due anni di lavoro come guida nel Caucaso sudoccidentale. Kostya è stato coinvolto nell'atletica per molti anni, di conseguenza aveva un'incredibile resistenza, aveva già una categoria sportiva nel turismo e buone capacità nel maneggiare l'attrezzatura da arrampicata. Se non pratichi regolarmente questi sport (turismo di montagna, alpinismo) e non hai un alto livello di GPP (idoneità fisica generale), allora non dovresti andare da solo a Elbrus. Trova una squadra con esperienza pertinente, padroneggia tutte le abilità necessarie e spendi soldi per una guida. Questo potrebbe salvarti la vita. Preparati a salire! La più grande difficoltà di Elbrus è la sua semplicità. "Migliaia sono saliti lassù e io salirò", penserà il nuovo arrivato. Come mostrano le statistiche a lungo termine, circa 90 alpinisti raggiungono il successo. Tali cifre creano un'ingannevole illusione di accessibilità, ma questo non è un campeggio: questo è il punto più alto della Russia, la vetta principale del Caucaso, il "tetto" dell'Europa, cinquemila metri. Eppure, prima di andarci, poniti la domanda: ne ho bisogno e, se necessario, perché? Dopotutto, ogni anno su Elbrus muoiono in media una decina di persone, che rappresenta circa lo 0,1 del numero totale di alpinisti. Qualcuno non tornerà mai più dalla Montagna, non dimenticartene...

LA FOTO È PRESA DALLA RISORSA APERTA YANDEX. IMMAGINI"

L'idea di andare su TALE montagna è nata molto tempo fa, ma in qualche modo tutto non è cresciuto insieme. All'inizio non c'erano abbastanza finanziamenti, poi tempo e attrezzature. E così anno dopo anno, viaggiando attraverso il Caucaso sudoccidentale, scalando i tremila, non ho smesso di sognare una simile ascesa. Elbrus si profilava all'orizzonte, facendo cenno a se stesso con una scintillante cupola bianca.

foto: vista del Monte Elbrus dalla cima del South Pseashkho (3251m.)

Era un SOGNO - Elbrus! Quell'unica parola ha trasformato tutta la mia mente. E una volta che c'era un sogno, presto c'era anche uno SCOPO. Circa un anno prima del viaggio, ho deciso fermamente di arrampicare nel 2014. "Elbrus-2014!" - questo è diventato lo slogan della vita di tutti i mesi successivi prima del viaggio. Ma è impossibile andare su una montagna del genere senza una squadra esperta, senza persone che ci siano già state! Sei mesi prima della salita, ho avuto l'opportunità di andare a Elbrus come parte di un team esperto di grandi compagni della mia città natale di Sochi, che avevano già molta esperienza nell'arrampicata sopra i 5000 m.

Passarono i mesi, i preparativi andarono avanti. Fisico, tecnico, inventario, informazioni. E in tutti questi sei mesi ho allontanato da me stesso la brutta sensazione che qualcosa potesse andare storto e sarei rimasto senza un posto nella squadra. Teoricamente, ho tenuto conto della possibilità che il viaggio come parte di questa squadra non avrebbe avuto successo. E così ho cercato di raccogliere in anticipo maggiori informazioni sulla montagna: ho letto molti articoli sul tema dell'acclimatazione, reportage di arrampicata, ho cercato di chiedere il più possibile a tutti i miei amici che ci erano stati almeno una volta. E, naturalmente, non ho dimenticato di prepararmi: gite regolari in montagna per uno o due giorni, jogging per 10-12 km., barra orizzontale e parallele. L'estate è arrivata. L'alta stagione del turismo di montagna è iniziata. Ora, quando Elbrus si stava di nuovo aprendo al mio sguardo attraverso un velo di nuvole, lo sapevo che presto ... E poi è successo qualcosa di cui avevo paura, ma per cui ero pronto: una chiamata dal capo della squadra in cui dovevo andare. Vanno su un'altra montagna: Kazbek 5033 m., Che si trova al confine con la Georgia.

LA FOTO È PRESA DALLA RISORSA APERTA YANDEX. IMMAGINI"

Non avevo né il tempo né la voglia di fare rapidamente un passaporto. Il mio obiettivo è rimasto invariato: "Elbrus-2014!". Ringraziando il manager per aver accettato di portarmi in squadra, ho deciso di organizzare da solo il viaggio a Elbrus. All'inizio ho provato a "sedermi sulla coda" di un'altra squadra, ma non volevano prendermi. L'argomento è stato duro ed esauriente: la mancanza di sufficiente fiducia nella mia preparazione per una simile campagna. Oh, come li capisco adesso!... Mancava poco più di un mese, e c'era tanto da fare! È positivo che avessi un grande "pacchetto di informazioni" sulla zona. Restava da trovare un compagno. I criteri, ovviamente, sono molto severi: tanta voglia di pedalare, buona preparazione fisica e psicologica, disponibilità di tutta l'attrezzatura necessaria e molto altro. Il cerchio di ricerca si è chiuso su una sola persona: Konstantin Pavlenko.

A quel tempo conoscevo Kostya solo da sei mesi, ma in così poco tempo è riuscito ad affermarsi solo dal lato positivo. Calmo, equilibrato, onesto, comprensivo, superbamente preparato sia fisicamente che psicologicamente, possiede tutte le capacità necessarie per una simile ascesa e, soprattutto, era pienamente consapevole di ciò che stava accettando. In generale, ovunque guardi ci sono solo qualità positive, con la possibile eccezione di una certa distrazione caratteristica di molti romantici, anche se qui posso competere con lui. Un mese prima della partenza… I biglietti del treno sono stati acquistati in anticipo per determinare la data esatta della partenza – 31 luglio, volo Adler – Vladikavkaz. Ora tocca al piccolo: fare le valigie e mettersi in viaggio! Due settimane prima del viaggio, abbiamo effettuato l'acclimatazione preliminare sul massiccio del Pseashkho e, dopo aver trascorso la notte a un'altitudine di 2600 m, abbiamo scalato il Monte Pseashkho Sud, altezza 3251 m. L'ultima settimana prima del viaggio è probabilmente la più stressante. Viene rivelato solo un mare di problemi organizzativi precedentemente irrisolti. E resta pochissimo tempo. Quindi il 31 luglio. Gli zaini sono pieni. Salire sul treno. Ora nessuno e niente ci fermerà! Dopotutto, non abbiamo detto a NESSUNO che saremmo andati solo insieme. Secondo la leggenda, siamo membri di un team di "istruttori esperti e qualificati di Krasnodar". Bene, cosa posso dire! La più grande avventura della nostra vita è iniziata!

Prima parte

“Montagne migliori possono essere solo montagne,
Che non sono ancora stato"
Vladimir Vysotsky

Il primo giorno. Registrare. La mattina del 1 agosto, il nostro piccolo distaccamento è arrivato alla stazione ferroviaria della città di Mineralnye Vody. Da solo, in una città sconosciuta…. Ma questo non ci spaventa, sappiamo a cosa serve tutto questo. Un tentativo di trovare un trasporto diretto al villaggio di Terskol (il villaggio più vicino al Monte Elbrus) non ha avuto successo. I tassisti ci hanno “addebitato” somme astronomiche per il trasferimento, in relazione al quale decidiamo di andare con i mezzi pubblici, che, ovviamente, non sono così convenienti, ma sono parecchie volte più economici. E ora, siamo nella Repubblica di Kabardino-Balkaria, stiamo superando lo svincolo di traffico "Baksansky circle". Il nostro percorso attraversa il centro amministrativo del distretto, il villaggio di Tyrnyauz. Dopo poco entriamo nel territorio del Parco Nazionale locale. Hanno deciso di basarsi sul territorio del campeggio Bivacco. Il posto è semplicemente bellissimo: un boschetto di abeti. Non un granello, non una protuberanza: di cos'altro ha bisogno un turista? Il tempo è eccellente. Durante il giorno non fa più caldo di +20 e al tramonto il termometro scenderà solo di 6-8 gradi. Anche se il tempo in montagna troverà sempre qualcosa per sorprendere un turista: il sole cocente è cocente, e tra un'ora la temperatura “crollerà” e pioverà con la neve, che in un'ora o due può essere sostituita dal rilascio di una stella luminosa. Quindi devi stare all'erta. Non appena lasciamo la zona forestale, si aprono ai nostri occhi il picco Azau e il monte Cheget 3770 m, dove andremo domani. Avendo ricevuto un'incredibile carica di vivacità alla cascata, decidiamo di andare oltre, all'osservatorio situato nelle vicinanze, a quota 3100 m. Purtroppo non ci è stato permesso di entrare nell'osservatorio stesso, ma le sentinelle locali ci consigliano di non fermarci lì e di recarci alla base di ghiaccio, dove in epoca sovietica si tenevano gli allenamenti prima di scalare l'Elbrus. BENE? Detto fatto! Andiamo alla base di ghiaccio, a 3700! La strada non è più così buona, non è possibile guidare qui in macchina. Cento dopo cento guadagniamo quota. Ora puoi ammirare il leggendario ghiacciaio "Seven", che giaceva sul monte Donguz-Orun. E dopo il successivo "decollo" ci siamo aperti ... sì, era LUI - Elbrus! Certo, ho capito che Elbrus è una montagna di notevoli dimensioni, ma così "notevole"! È semplicemente enorme! Questo è un grande spettacolo! Rispetto alla nostra posizione, la montagna sale di altri 2 km. Ci stiamo godendo la vista del panorama che si è aperto davanti a noi, quando improvvisamente notiamo alcuni “punti” sul ghiacciaio Terskol. Questo gruppo di alpinisti sta tornando dall'uscita di acclimatamento, destreggiandosi tra enormi fessure del ghiacciaio. La superficie del ghiacciaio è come il vetro di una bottiglia: il ghiaccio blu è cristallino, trasparente a diversi metri di profondità, ma è duro come una roccia. Attraversare il ghiacciaio non è un compito facile. È necessario disporre di una serie di abilità speciali: essere in grado di muoversi in gruppo, hackerare sul ghiaccio e molto altro. Mentre aspettiamo gli alpinisti, stiamo osservando cosa sta succedendo sul versante meridionale dell'Elbrus: qualcuno sale lungo le rocce di Pastukhov, qualcuno scende dalla "sporgenza obliqua". Il processo è affascinante e involontariamente iniziamo a speculare su cosa sta succedendo esattamente lì. Anche da questo punto è possibile studiare la posizione di vari oggetti l'uno rispetto all'altro: stazioni di sollevamento, "Botti", "Rifugio 11", creste rocciose "Rifugio", roccia di Pastukhov, "ripiano obliquo". Sulla via del ritorno, ci imbattiamo in una piccola isola di "vita verde" nell'infinito mare di pietra. Che contrasto! Scendiamo. Giorno tre. Andare il primo giorno a quota 3700 m non è stata una delle migliori idee, ma quello che è stato fatto non si può cambiare. Abbiamo ricevuto molte informazioni da un gruppo di alpinisti che abbiamo incontrato all'Ice Base. Dopo la corsa forzata di ieri, abbiamo deciso di riposarci un po', non alzarci "un po' leggeri" e dormire due o tre ore in più del solito. Ma il sole che sorge alle 9 del mattino trasforma la nostra tenda in un "crematorio", ci siamo dovuti svegliare. Oggi il nostro programma è più semplice: un'uscita radiale al Monte Cheget fino a un'altezza di 3400 m Dopo essere scesi di un centinaio di metri attraverso il villaggio, arriviamo alla Cheget Glade, da dove inizia la seggiovia (KKD). Ma non ne abbiamo bisogno, perché il lavoro fisico è necessario per l'acclimatazione, e un giro sulla "funivia" è un po' meno di questo concetto, quindi andiamo a piedi. Inizia la salita al pendio del Monte Cheget. All'uscita dalla zona forestale c'è una svolta per il lago Donguz-Orun-Kel, ma si trova in una zona di cinque chilometri appositamente protetta adiacente al confine di stato con la Georgia. Il confine corre lungo la cresta sommitale dei monti Donguz-Orun e Nakra-Tau. È necessario un passaggio solo se si desidera raggiungere il lago Donguz-Orun-Kel, il ghiacciaio Shkhelda o la gola di Azau. Tutto questo non è necessario per la salita ed è un piacevole "bonus" alle uscite di acclimatamento. Senza un permesso speciale, andarci è irto di conseguenze molto spiacevoli. Con un sospiro deluso, continuiamo a salire. Alla seconda ora da mezzogiorno, raggiungiamo l'altezza desiderata. Ormai è tutto coperto. Nessuna sorpresa. Il tempo in montagna spesso peggiora nel pomeriggio. Ma siamo riusciti a vedere lo stesso Cheget, al quale c'erano ancora 300 m di puro alpinismo in verticale. Le nuvole si addensano troppo velocemente, può piovere da un momento all'altro, quindi scendiamo "in modo borghese" - su una delle funivie più antiche della Russia. Questa sarà l'ultima notte nel villaggio di Terskol. L'acclimatazione primaria è stata completata con successo, quindi domani ci sposteremo direttamente sulle pendici dell'Elbrus. Quarto giorno. Lasciamo il meraviglioso boschetto di abeti che ci ha riparato e andiamo nel regno delle nevi e dei ghiacci eterni. Ma prima è seguita la registrazione obbligatoria presso il Ministero delle situazioni di emergenza. Certo, non prevediamo di utilizzare i servizi dei bagnini, ma tutto è possibile: la sicurezza è soprattutto. Stiamo lasciando Terskol. La funivia, che conduce al pendio dell'Elbrus stesso, parte dall'Azau Polyana, che doveva essere raggiunta in taxi per la totale mancanza di trasporto locale. La cassiera ha insistito perché comprassimo i biglietti di andata e ritorno, assicurandoci che anche dopo qualche giorno i biglietti per la discesa sarebbero stati validi. Al botteghino ci hanno dato bellissime carte di plastica. Bene, ora ci aspetta la cosa più interessante: stiamo iniziando a raccogliere i frutti della mancanza di una guida. Naturalmente, i dettagli principali del percorso sono stati pensati con molta attenzione in anticipo, ma era impossibile prestare attenzione a ogni piccola cosa. A causa della nostra mancanza di conoscenza della posizione specifica e dell'esatta altitudine dei campi, è stata presa la decisione avventata di passare la notte a quota 3450 m, vicino alla stazione della funivia Mir. Piove tutto il giorno, di notte - con la neve. I vacanzieri rumorosi e un po 'insoddisfatti camminano costantemente intorno alla tenda, guidano attrezzature oltraggiosamente puzzolenti e in generale ... non voglio perdere tempo con un'ulteriore descrizione di questa giornata, poiché non è successo più nulla di interessante. Giorno cinque. Ci svegliamo dal rumore del passaggio di un'altra incomprensibile attrezzatura di grandi dimensioni, iniziamo a prepararci per la strada imminente. Accorciare il campo sotto la pioggia non è un piacevole piacere, ma non c'è niente da fare: è necessario. Torniamo alla stazione: davanti a noi c'è la seggiovia "Mir - Gara-Bashi". Per la terza tappa paghiamo a parte, già in cima. I posti della funivia sono singoli, quindi devi mandare uno zaino con le cose sulla sedia successiva. Su ogni supporto, la sedia trema terribilmente e rimbalza: guarda, lo zaino cadrà e volerà all'inferno. È spaventoso da guardare - dopotutto, TUTTO è nello zaino! A questo punto è diventato chiaro che prima del viaggio era necessario indossare cappello e piumino, poiché spostarsi per riscaldarsi, soprattutto con un secondo zaino in grembo, è scomodo e pericoloso. Inoltre, la funivia si ferma periodicamente in modo che gli operai possano prendere il carico che viaggia sulle stesse sedie. Arriviamo così a quota 3700. E in direzione del "Rifugio" ci sono già i pali di sostegno per la nuova linea della funivia, che raggiungerà un'altezza di oltre quattromila metri! Qual è il prossimo? Raggiungeranno i Pastukhov e venderanno torte sulla sella? Qui è diventato notevolmente più fresco: puoi sentire la vicinanza del confine della zona innevata. Il capostazione della stazione a monte della funivia, vedendo due ragazzi bagnarsi sotto la pioggia, ci invita subito al suo rifugio. Come sono belle le persone qui! Ma per quanto sia deplorevole, dopo aver bevuto un tè caldo vicino a una stufa calda, dobbiamo lasciare l'ospite ospitale e andare alla ricerca di un posto dove allestire un campo. Il nostro percorso passa davanti al rifugio "Bochki". Dopo aver allestito il campo, raccogliamo zaini radiali "da far cadere", completandoli con il più pesante, cioè cibo e gas. Abbiamo raggiunto questo luogo con la funivia, grazie alla quale a quota 3500 - 3700 mangiamo frutta e verdura fresca, formaggio e carne e altri prodotti che non vogliamo portare oltre sulla nostra gobba. Dobbiamo camminare per il resto della strada. Non è possibile trasportare circa 70 kg di carico per due alla volta, quindi facciamo un “drop-off”: portiamo 10-12 kg di carico ciascuno al secondo campeggio per portare via tutto il resto un secondo tempo. Oppure puoi scendere al livello dei "materassi su un gatto delle nevi", che è del tutto antisportivo. In precedenza, a quota 4050 m, si trovava il leggendario Shelter 11. Alcuni rapporti dicono circa 4200 m - non credeteci, non è vero! Dove ogni metro conta, una tale differenza è fondamentale. Costruito negli anni sovietici, il 16 agosto 1998, il rifugio quasi senza proprietario è andato a fuoco a causa di violazioni delle norme di sicurezza antincendio. Ora "Shelter" è il nome dell'edificio dell'ex locale caldaia, che può ospitare comodamente diverse dozzine di alpinisti. Il proprietario di questo stabilimento si è rivelato di buon carattere come la guardia della stazione di Gara-Bashi. Probabilmente tutti qui sono così. Ci ha dato da bere del tè caldo e, mentre bevevamo il tè, ha raccontato molte cose interessanti su Elbrus. In una compagnia ospitale il tempo volava veloce, il crepuscolo aveva già cominciato ad addensarsi per strada. È ora di scendere al campo a 3700. All'arrivo nascondiamo tutti i dispositivi elettronici all'interno del sacco a pelo: possono deteriorarsi con il freddo. Giorno sei. Lasciandoci cibo e benzina solo per un giorno, non abbiamo altra scelta che andare con tutti i nostri bagagli al campo superiore. Da "Barrels" a "Shelter" abbiamo già camminato con grandi zaini. È bello che il tempo sia nuvoloso, sarebbe molto più difficile camminare sotto i raggi cocenti del sole. Siamo grati per il tempo. Con volti che esprimono la saggezza "Chi conosce la vita, non ha fretta", strisciamo lentamente fino al nostro prossimo parcheggio. Nel frattempo, la nebbia si sta addensando, quindi viene presa una decisione: prima accamparsi e solo dopo raccogliere il proprio "gesso". Il posto era semplicemente fantastico! Poco distante dal Rifugio, a quota 4150, vi sono ampie e pianeggianti aree dove può essere collocata almeno una compagnia di soldati. Siamo stati molto fortunati: poche ore prima un gruppo ha lasciato questo posto, liberando un posto perfettamente preparato per una tenda. Che muro meraviglioso! Grazie a lei, non sentiamo affatto il vento. Finora tutto sta andando molto bene, anche se i dettagli sentono ancora una volta la mancanza di una guida. Al passaggio "Bochki" - "Shelter" non abbiamo indossato né ramponi né copriscarpe da arrampicata (speciali copriscarpe isolanti), poiché questo tratto non presenta alcuna difficoltà tecnica. Ma la neve solcata dai gatti delle nevi si scioglie durante il giorno, perché anche a tale altezza con tempo sereno prevalgono temperature positive. Per questo motivo, l'intero percorso si trasforma in un porridge soffocante e soffocante, che nessuna membrana sugli stivali può sopportare. Di conseguenza, ci bagniamo completamente i piedi ad un'altitudine di oltre 4000 m Non c'è nessun posto dove asciugare le scarpe ... Indipendentemente dal tempo, è impossibile violare i canoni dell'acclimatazione. È necessario seguire la regola "sali in alto e dormi in basso". Pertanto, ci riscaldiamo e in condizioni di visibilità quasi nulla saliamo le scale. Fino a un'altezza di 5080 m viaggiano regolarmente i battipista (attrezzatura per la neve) che lasciano dietro di sé trincee larghe circa 20 metri. Ai lati di queste trincee, ogni 10-12 metri, ci sono bandierine rosse che indicano la direzione del movimento. È semplicemente impossibile allontanarsi da un simile percorso. Raggiunto il limite inferiore delle rocce di Pastukhov (4550 m.), capiamo che vale la pena fermarsi. Almeno oggi. Visibilità: non più di 10 m, vento forte e l'ora si sta già avvicinando al tramonto. È ora di tornare giù. Settimo giorno. Ottimo il primo pernottamento ad oltre 4000 m slm. Abbiamo dormito benissimo, il mal di montagna non si era ancora fatto sentire. Gli alpinisti delle tende vicine ci hanno detto come asciugare le nostre scarpe: devi dormire con loro in un abbraccio. Sì, è fastidioso, ma è molto efficace. Verificato dall'esperienza personale. Di notte faceva abbastanza caldo, il termometro scendeva solo fino a -6 gradi Celsius. La mattina dopo, Elbrus si apre a noi in tutto il suo splendore! Sembra che tu possa correre in cima in poche ore. Che illusione ingannevole, perché è a un chilometro e mezzo, in altezza, ovviamente ... Fino a quota 4600 l'altezza praticamente non si fa sentire, a 4700 c'è una forte mancanza di respiro, diventa molto difficile camminare. A quota 4900 ci trasformiamo in robot. Camminiamo "sulla macchina". In tali condizioni, se rallenti improvvisamente il ritmo, la sensazione di soffocamento è garantita per mezzo minuto. I tentativi di ripristinare la respirazione inspirando profondamente sono inutili. Non c'è ancora abbastanza aria. Ricordando le parole di AV Suvorov "È difficile imparare, facile in battaglia", continuiamo a muoverci. Decidiamo oggi, in ogni caso, di superare la soglia dei 5000 m Detto, fatto. L'ultimo "decollo" esaurisce finalmente le nostre forze: la velocità di movimento non supera 1 km / h. Ogni passo è dato con incredibile difficoltà! Devo "tirarmi fuori" con l'aiuto delle mie mani, appoggiandomi ai bastoncini, e per la prima volta nella sua vita Kostya si rammarica di non aver preso i bastoncini da trekking. Quanto gli sarebbero utili adesso! Dopo quasi cinque ore dal momento in cui abbiamo lasciato il campo, arriviamo alla fine del "ratratny boulevard" - ad un'altezza di 5080 m! Questo è l'inizio della "piattaforma obliqua" - la traversata del pendio del Picco Orientale verso la sella. Il gatto delle nevi non va oltre questo posto. Siamo a più di cinque chilometri di altitudine! Che vista! Sotto di noi c'è un oceano nuvoloso, da cui “sporgono” come cime innevate le cime più alte della catena principale del Caucaso. Ne è valsa la pena per alzarsi. Studiando le rocce poste direttamente sopra di noi, confrontiamo i consigli per la discesa dalla sella con la reale ubicazione degli oggetti, quando è impossibile trovare la "cengia obliqua" per scarsa visibilità. Enormi ghiacciai si trovano a sinistra ea destra di noi e spaccature di molti metri si aprono. E di nuovo davanti a noi c'è il Seven Glacier. Adesso siamo un chilometro e mezzo più in alto di lui! Mentre scendiamo, il tempo migliora notevolmente e ci premia con splendidi panorami al tramonto. Sceso al campo, capisco che i primi segni di mal di montagna o "febbre del minatore" mi stanno "recuperando". Kostya si sente benissimo, ma le mie condizioni sono completamente diverse: la mia testa si spezza come un trasformatore, inoltre, si aprono gravi epistassi (dopotutto, il corpo non può sopportare tali cadute di pressione), che possono essere fermate solo dai vasocostrittori. Le conseguenze dell'esposizione all'altezza su ogni persona si riflettono esclusivamente individualmente. Alcuni hanno mal di testa, altri mal di stomaco, altri non hanno appetito e altri non se ne preoccupano affatto, anche se ovviamente esiste un certo "pacchetto di conseguenze" più comune. E dopotutto, oggi ero molto stanco (dopotutto, siamo saliti a un'altezza di oltre cinquemila!), Ed è semplicemente impossibile addormentarsi: il trasformatore nella mia testa non vuole ancora tacere ed è aumentato è stato aggiunto anche il nervosismo. Non so se fosse il risultato di un mal di testa o se fosse un sintomo separato, ma mi sono scagliato contro Kostya, rimproverandolo per niente, qualunque cosa accada. Quando mi sono reso conto che il "minatore" stava parlando in me, ho dovuto scusarmi molto con il mio amico. I tentativi di spegnere questo cricchetto infernale con aspirina e citramone non hanno avuto successo. Un'altra ora di dolore. Era possibile immergersi nel mondo dei sogni solo prendendo una doppia dose di sonniferi.

Chi di noi non ha sentito parlare della grandezza e della bellezza di Elbrus? Tutti sanno dove si trova il Monte Elbrus? Qual è l'altezza del Monte Elbrus? Sorgendo sulla cresta delle montagne del Caucaso, è il punto più alto e famoso della Russia.

Nel secolo scorso, Elbrus ha ispirato i viaggiatori: gli scalatori a scalare. Superando aree pericolose, le persone hanno temperato la loro volontà e forza. Godendo della bellezza delle montagne innevate, contemplando dall'alto lo straordinario paesaggio locale, poeti e bardi hanno composto le loro canzoni e poesie.

È su Elbrus che c'è una sensazione di completa libertà dal trambusto circostante e c'è l'opportunità di godersi il silenzio assordante. La terra in cui si trova il Monte Elbrus è stata a lungo considerata un luogo che può essere descritto come un "paradiso terrestre".

Le cime innevate di questo gigante sono il luogo preferito dai turisti

I pionieri della famosa montagna erano scienziati russi. Nel 1913, l'accademico e astronomo V.K. Vishnevsky calcolò l'altezza e la posizione esatta di Elbrus. Nel 1829, la prima spedizione russa fu equipaggiata a Elbrus. I ricercatori includevano illustri scienziati: l'accademico Lenz, il botanico Meyer, l'architetto di Pyatigorsk e altri.

La spedizione era accompagnata dai cosacchi, un distaccamento di mille persone, guidato dal generale Emmanuel. Un distaccamento di cosacchi si fermò ai piedi settentrionali dell'Elbrus a un'altitudine di 2400 metri. Il generale e il suo distaccamento non andarono oltre, ma osservarono i pionieri attraverso un telescopio, pronti, in caso di imprevisti, a venire in soccorso.

Un'iscrizione commemorativa è stata incisa su una grande pietra, che è sopravvissuta fino ad oggi: "1829 dall'8 luglio all'11 luglio, il campo guidato dal generale Cavalier Emmanuel".

E la spedizione ha continuato la sua ascesa. Dopo aver trascorso la notte a quota 3000 metri, i viaggiatori sono ripartiti. Parte della spedizione si è fermata a quota 4800 metri e non è andata oltre. A questo punto è stato scolpito un segno commemorativo: la Croce di San Giorgio e la data: 1829. Nel 1949, un gruppo di alpinisti della Società della Scienza scoprì questo monumento. Solo Lenz, due cosacchi e due guide cabardiane continuarono a salire.

Lenz e il cosacco Lysenkov raggiunsero la sella di Elbrus. Non potevano più andare oltre, poiché la neve sciolta e ammorbidita interferiva con la salita. Sopra è andato solo un Kabardian Killar. Riuscì a raggiungere la cima del Monte Elbrus perché il suo corpo si era abituato al clima di montagna e ai sentieri di montagna.

Il generale Emmanuel ha visto attraverso un telescopio sulla vetta orientale dell'Elbrus il coraggioso alpinista Killar. Quando la sera Killar tornò al campo dei viaggiatori, gli scienziati lo accolsero con gli onori che Killar meritava come coraggioso pioniere.

In onore della scoperta della cima dell'Elbrus e della prima ascesa ad essa, furono fuse due assi di ferro con un'iscrizione che descriveva questo evento. Successivamente, questi segni commemorativi furono installati a Pyatigorsk vicino. Attualmente sono conservati nel museo.

Primi passi verso l'alto

Come iniziare la tua prima salita del Monte Elbrus? Il primo passo è trovare la montagna sulla mappa della Russia per avere un'idea della scala e delle dimensioni dell'oggetto. Dopo aver scoperto dove si trova il Monte Elbrus, dovrai tonificare tutti i muscoli eseguendo esercizi fisici attivi.

Flessioni, addominali, esercizi sulla barra orizzontale. Tutti questi esercizi dovrebbero essere eseguiti due mesi prima della data prevista per il viaggio. Assicurati di fare jogging per diversi chilometri: aumenta la resistenza del corpo. Gli squat su una gamba con una "pistola" migliorano il tono dei muscoli delle gambe.

Prima del viaggio, è necessario prendersi una pausa dallo sforzo fisico in modo che il corpo si riprenda e non ci sia sovraccarico. Dicono che Elbrus abbia una carica energetica speciale. Elbrus rende più forti le persone dalla mente forte, esaurisce le persone dalla mente debole. Quindi è utile fare yoga, esercizi di respirazione, per mettere in ordine non solo il corpo, ma anche lo spirito. È necessario sentire l'armonia di forza e spirito.

I principianti sono solitamente accompagnati da istruttori. Non c'è bisogno di vergognarsene e rischiare sconsideratamente la vita, iniziando la salita senza una scorta esperta. Inoltre, non è noto come reagirà il corpo del principiante all'altezza. L'altezza di Elbrus in metri è 5642. Cinque chilometri, seicentoquarantadue metri! Su una superficie orizzontale, il viaggio richiederebbe poco più di un'ora a piedi.

Ma devi risalire il pendio ghiacciato, superando ostacoli e subendo difficoltà lungo il percorso. L'arrampicata in quota è accompagnata da cadute di pressione, quindi ci sono diverse guide per un gruppo di più persone. Di norma, questa è una guida per tre persone. Se qualcuno si ammala, il gruppo dovrà tornare al campo e accompagnare il viaggiatore malato.

Il secondo giorno dopo l'arrivo, guide esperte conducono prima i viaggiatori al Monte Maly Cheget. L'altezza di questa montagna è di 3360 M. L'escursione dura 2-3 ore. Secondo i risultati di questo percorso, i principianti, già abituati alla situazione, il giorno successivo vengono condotti sul versante meridionale dell'Elbrus. Il versante meridionale è una classica via di arrampicata.

Nella percezione moderna, con l'uso delle più moderne attrezzature da arrampicata e con l'aiuto di mentori esperti, il percorso non sembrerà molto difficile e pericoloso. Ma questo è nel caso dell'obbedienza indiscussa alle guide.

Le maggiori difficoltà nel superare le cime innevate possono sorgere quando si attraversano fessure di ghiacciai nascosti dalla neve, con venti forti, a temperature molto basse. Pertanto, si consiglia di visitare Elbrus per la prima volta, nella seconda metà dell'estate, in luglio-agosto.

Le coordinate e la storia della famosa montagna

Naturalmente, essendo arrivato a Nalchik, la capitale della Repubblica cabardino-balcanica, qualsiasi residente locale potrà mostrare dove si trova il Monte Elbrus. Sì, è difficile non notarlo: sovrasta la città con un cappello da neve ed è persino segnato sulla bandiera della repubblica. L'altezza del Monte Elbrus affascina e delizia con la sua fredda bellezza.

Elbrus è un vulcano che ha perso la sua forza molti millenni fa. Più di 218mila anni fa, eruttando più di 15 volte, Elbrus emerse dalle viscere della terra come un enorme gigante. E nei tempi moderni, le persone avvertono tremori, ma non sono più pericolosi come i vulcani attivi.

Elbrus è noto per il suo clima rigido. Le colline innevate non si sciolgono nemmeno nelle giornate estive più calde. Su Elbrus, la temperatura media nel mese più caldo è di 1,4 gradi. Ci sono più precipitazioni su Elbrus che sulle pianure del territorio di Stavropol, ma cadono principalmente in fiocchi di neve. Alla stazione meteorologica di Elbrus, per tre anni non si è notata pioggia.

Alcune persone scherzano persino sul fatto che Elbrus sia un pezzo di ghiaccio abbandonato dall'Artico. Le correnti d'aria calda provenienti dall'Atlantico, incontrando questa barriera fredda sulla loro strada, riversano pioggia sulle pendici dell'Elbrus. E Elbrus cambia il tempo nelle regioni vicine. I residenti locali hanno persino notato: se Elbrus è coperto di nuvole in una giornata limpida, aspettati che il tempo peggiori.

Leggende e canzoni sono state a lungo composte su Elbrus. Erodoto ha scritto di lui, anche prima della nostra era. I popoli del Medio Oriente e del Caucaso hanno composto su di lui epopee popolari.

Il monte Elbrus ha più di due dozzine di nomi in diverse lingue e dialetti. Inoltre, la lingua cabardiana non traduce in alcun modo la parola "Elbrus". Si ritiene che la parola "Elbrus" sia di origine iraniana. Ma, in cabardiano e in altre lingue locali, ci sono 40 nomi diversi per la grande montagna. È difficile scrivere di un dolore così grande. Ed è impossibile descrivere a parole tutta la bellezza di Elbrus. Questa bellezza deve essere vista con i tuoi occhi.