Come utilizzare lo schema di gradazione del motivo. Gradazione di pattern di piccole parti e pattern derivati

61 Regole per la progettazione di disegni di modelli. La posizione dei serif principali sui modelli

Quando costruiscono disegni di modelli, utilizzano la documentazione normativa e tecnica presentata nelle condizioni tecniche generali degli standard di settore per vari tipi di prodotti.

Dati iniziali per lo sviluppo di disegni di base dei modelli delle parti principali dell'abbigliamento sono: un disegno tecnico del modello di progettazione del prodotto, i metodi di lavorazione, le proprietà dei materiali da cui si prevede di fabbricare il prodotto.

coniugazione e sovrapposizione fette collegate. Le fette vengono controllate in una certa sequenza: prima viene verificata la coniugazione delle fette, quindi il controllo delle fette sovrapposte.

Sovrapposizione

Tutte le parti della serie di motivi devono mostrare le direzioni dei fili di ordito, le linee del centro delle parti, le linee del torace, della vita, dei fianchi, le tacche di controllo per le parti di collegamento /

Sul disegno del dorso indicare il nome del prodotto. Un elenco viene posizionato su una delle parti grandi ( specifica) con la numerazione di tutte le parti incluse in questo kit. Le seguenti iscrizioni sono poste su tutte le parti della serie di modelli:

il nome del dettaglio; numero di descrizione tecnica; il numero di dettagli nel taglio.

Montaggio tacche vengono applicati ai modelli delle parti perpendicolari ai tagli per il corretto collegamento delle parti tra loro. Solitamente, su tratti di lunghezza superiore a 40-50 cm, vengono posti almeno due intagli ad una distanza di circa 10 cm dall'estremità dei tratti. Almeno quattro tacche sono applicate su maniche e giromanica. Le tacche sono obbligatorie nei punti di intersezione delle linee di cucitura con dettagli adiacenti, ad esempio sull'orlo della manica per la cucitura della spalla, sul giromanica per la parte superiore della cucitura del gomito della manica, sul taglio del colletto la linea mediana della cucitura della schiena e della spalla, ecc.

Inoltre, hanno inserito delle tacche per le tasche, cucendo in singole parti e designando i margini per l'orlo. Se due tacche sono affiancate (una per la parte di rifinitura, l'altra è obbligatoria), lasciare una tacca per la parte di rifinitura.

62 Gradazione del modello. I principali metodi di gradazione

Metodo di raggruppamento si riduce a ottenere modelli di parti di abbigliamento di varie dimensioni come risultato della combinazione di due serie di modelli (taglia media ed estrema). Dopo aver abbinato i motivi, i punti di progettazione con lo stesso nome sono collegati da linee rette. Queste righe sono divise per il numero di parti corrispondente al numero di taglie intermedie. Lo svantaggio principale del metodo di raggruppamento è che è necessario costruire disegni non in una, ma in due dimensioni. Questo metodo viene utilizzato come punto di partenza per trovare gli incrementi nei principali punti di progettazione di schemi tipici per la riproduzione tecnica di modelli utilizzati in altri metodi, nonché per la riproduzione di modelli di dettagli di abbigliamento di modelli complessi.

Essenza metodo del raggio consiste nel fatto che da un certo punto (fuoco) vengono tracciate linee rette (raggi) attraverso tutti i punti costruttivi. Dal contorno della parte lungo questi raggi, vengono tracciati gli incrementi. Sulla base dei punti appena trovati, vengono disegnati i contorni di parti di dimensioni maggiori e minori.

Questo metodo è il più semplice, ma il meno accurato. La sua precisione è influenzata principalmente dalla scelta della posizione del punto di partenza (fuoco). In diverse posizioni del fuoco, la direzione dei raggi risulta essere diversa, i punti costruttivi dei modelli vengono spostati e i loro contorni sono distorti. Il metodo del raggio può essere utilizzato nella riproduzione di modelli di singole parti di copricapo e corsetteria, i cui incrementi di dimensioni si verificano nella direzione radiale.

63 Metodo proporzionalmente calcolato di gradazione dei modelli dei dettagli dell'abbigliamento

La gradazione o la duplicazione tecnica dei modelli è la ricezione di una serie di modelli di tutte le dimensioni e altezze del peso o della fascia di età corrispondente secondo i modelli di parti di un prodotto di taglia media.

Sono noti tre metodi di riproduzione tecnica dei modelli: raggruppamento, fascio e proporzionale-calcolato.

Il più utilizzato nel design ricevuto metodo di riproduzione dei modelli con calcolo proporzionale. L'essenza di questo metodo è che i punti strutturali dei modelli vengono spostati orizzontalmente e verticalmente, tenendo conto dei corrispondenti incrementi dei modelli lungo gli assi orizzontale e verticale in base ai cambiamenti nelle caratteristiche dimensionali del corpo umano e alla posizione di le linee di divisione.

Gli incrementi lungo le orizzontali e le verticali per ogni punto costruttivo dei pattern si trovano in base a una certa posizione del punto rispetto alle linee (assi) iniziali (zero). Per i dettagli principali dei prodotti spalla, si accetta la seguente disposizione delle linee di base. Sul dorso, la linea verticale coincide con il centro della schiena o una linea tangente alla linea di mezzo della schiena, la linea orizzontale coincide con la linea del torace (profondità giromanica) o la linea di cintura. Sul ripiano, la linea verticale corre tangente alla linea del giromanica, la linea orizzontale coincide con la linea del torace (profondità del giromanica) o la linea della vita.

73 Modi per verificare la correttezza della costruzione del design dell'abbigliamento. Parti di abbinamento

Il disegno di progetto del prodotto deve fornire accurato coniugazione e sovrapposizione fette collegate. Le fette vengono controllate in una certa sequenza: prima viene verificata la coniugazione delle fette, quindi il controllo delle fette sovrapposte.

Per controllo coniugazione le linee lungo le sezioni di accoppiamento, le posizioni dei segnali di controllo, i modelli delle parti principali sono fatti di carta spessa. Il taglio della sagoma corrisponde alla linea di cucitura nel prodotto finito. I modelli delle parti adiacenti vengono posati su un piano, combinando tagli con lo stesso nome a 3–8 cm dalla linea da controllare.

La coniugazione è controllata da fette che sono continuazioni l'una dell'altra. Si tratta di tagli del collo della mensola e della schiena, taglio della parte inferiore della mensola e della schiena, tagli dello scalfo, ecc. Le linee di tagli di accoppiamento dovrebbero spostarsi uniformemente da una parte all'altra all'incrocio delle parti.

I motivi dello schienale e dei ripiani sono piegati, unendo le linee dei tagli laterali per 8 cm dallo scalfo. Allo stesso tempo, viene verificato l'abbinamento della linea del giromanica all'incrocio delle parti.

Per verificare la coniugazione nella zona del collo, i motivi dello schienale e delle mensole sono accostati lungo la linea delle sezioni delle spalle a 5 cm dal collo.

Verificando la coniugazione delle linee di okat, i motivi della metà superiore e inferiore della manica vengono accostati lungo la linea del taglio davanti per 8 cm dal taglio superiore. Anche i disegni delle metà superiore e inferiore sono allineati lungo la linea dei tagli del gomito per 8 cm dal taglio superiore e viene verificata la coniugazione delle linee di okat.

Sovrapposizione controlla per sezioni che saranno collegate tra loro nel prodotto. Si tratta di tagli laterali, tagli del collegamento del ripiano con una canna da taglio, tagli di maniche, tagli di rilievi, tagli laterali e a gradini di pantaloni, ecc.

Le sezioni da collegare devono essere in configurazione vicine tra loro. Con questa configurazione delle sezioni collegate si garantisce la producibilità del progetto, si aumenta l'estetica del prodotto.

).

Lascia che ti ricordi che nei precedenti articoli sui modelli, abbiamo esaminato la riproduzione tecnica e le caratteristiche dettagliate della gradazione, che è più comune nelle condizioni moderne della produzione di abbigliamento industriale.

A titolo di esempio ho già fornito la riproduzione tecnica delle singole parti. Al fine di creare un quadro generale del processo in relazione ad un particolare tipo di prodotto, ulteriormente nelle Figure 1-6 sono presentati i dettagli principali di una giacca da donna per taglia e altezza secondo.

Figura 1 - Schema di gradazione in base alla taglia dei dettagli del dorso di una giacca da donna (gruppo taglie 84-104)

Figura 2 - Schema di gradazione in base all'altezza dei dettagli del dorso di una giacca da donna

Figura 3 - Schema di gradazione in base alla dimensione dei dettagli del ripiano di una giacca da donna (gruppo taglie 84-104)

Figura 4 - Schema di gradazione in base all'altezza dei dettagli del ripiano di una giacca da donna

Figura 5 - Schema di gradazione in base alla dimensione dei dettagli della manica di una giacca da donna (gruppo di taglie 84-104)

Figura 6 - Schema di gradazione in base all'altezza dei dettagli della manica di una giacca da donna

Quando si classificano i modelli delle parti in base all'altezza, viene innanzitutto preso in considerazione un indicatore come la differenza nelle lunghezze dei prodotti di altezze adiacenti (adiacenti), che è chiamata differenza di intercrescita.

Differenza di crescita lungo la lunghezza del prodotto è impostato in modo diverso a seconda del tipo di prodotto e del rapporto tra la sua lunghezza e la lunghezza totale del corpo (altezza). Ai fini pratici, è possibile utilizzare i valori dei valori di dislivello riportati nella tabella 1. Il dislivello lungo la lunghezza della manica (lunga) è impostato per tutti i tipi di abbigliamento spalla lo stesso , pari a 2,0 cm.

Tabella 1 - Differenza tra le altezze della lunghezza dei capi

L'entità dello spostamento dei punti strutturali da taglia a taglia e da altezza ad altezza per le parti principali degli indumenti è solitamente presentata sotto forma di tabelle riassuntive, in cui per ciascun punto è indicata l'entità del suo movimento orizzontale e verticale. uno dimensione o altezza adiacenti. Inoltre, questi valori sono tipici per aumento taglia o altezza. Se è necessario ottenere motivi di altezza o dimensione inferiore, gli incrementi nei punti non cambiano e questi incrementi vengono posticipati nella direzione opposta rispetto a quelli selezionati (vedi articolo precedente).

Se è necessario, bypassando la dimensione adiacente, per ottenere immediatamente quella estrema, ad esempio, passare dalla taglia 46 alla taglia 52, i valori dello spostamento dei punti indicati nel diagramma aumentano immediatamente in proporzione a il numero di taglie intermedie. Nel nostro esempio, per passare alla taglia 52, devi passare attraverso le taglie 48, 50 e 52, quindi i valori di spostamento in ciascuno dei punti del diagramma devono essere triplicati. Spero che questo sia comprensibile. La nuova posizione dei punti di costruzione sarà alla fine della diagonale del rettangolo costruito sui lati corrispondenti agli incrementi 3x orizzontali e verticali.

Bene, questo sembra essere tutto ciò che vorrei dire sul processo di gradazione. Naturalmente, in tre articoli è impossibile coprire tutte le sfumature del processo. Queste sono solo le basi!!! Sarò felice se condividerai la tua esperienza di riproduzione tecnica di modelli!!!

Vorrei anche notare il fatto che l'uso di programmi separati per l'automazione del processo di preparazione del progetto per la produzione (CAD) consente di escludere i metodi classici di gradazione del modello. In questo caso, quando si lavora con la dimensione della base (soggetto alle impostazioni appropriate), un lavoro simile viene eseguito in parallelo con disegni e motivi l'intero gruppo di taglie per cui il prodotto è destinato ad essere fabbricato. Ciò che alla fine determina di un più alto grado di accuratezza nello sviluppo dell'intera serie di modelli.

Per essere a conoscenza di tutte le novità del sito, iscriviti ai nuovi articoli e alle mailing tematiche!!!

1. Determinare le opzioni di dimensione e altezza per la gradazione corrispondente al gruppo di peso specificato e al sottogruppo di dimensioni dell'opzione di base. Le opzioni di dimensioni e altezza richieste per le figure devono essere determinate in base a OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Ad esempio, lo sviluppo dei modelli per una giacca da donna è stato eseguito su una figura tipica 158 - 96 - 104. Questa taglia è la base per il secondo gruppo di pienezza, un sottogruppo di taglie piccole, che comprende le taglie standard 84, 88, 92 , 96, 100, 104 e altezze tipiche 146 152, 158 , 164, 170, 176. Nei disegni di gradazione, è necessario costruire 3 taglie sotto e due taglie sopra. Per la misura base 96, vanno costruiti i modelli di tutte le altezze mancanti: 146, 152, 164, 170, 176.

2. Costruire i contorni della dimensione di base dei dettagli dell'assieme. Applica gli assi di gradazione a ogni dettaglio.

3. Scegliere un metodo e uno schema di gradazione tra quelli consigliati (1, 2, 4 ... 8) o disponibili presso l'impresa.

4. Disegna un diagramma della gradazione dei dettagli dell'assieme posteriore. Sul diagramma, indicare le direzioni e le grandezze degli incrementi di gradazione in punti caratteristici (∆х io, ∆у io).

5. Costruisci disegni di gradazione in base alle dimensioni, quindi all'altezza. I disegni sono realizzati su carta millimetrata in M ​​161.

6. Eseguire un'analisi e perfezionare i disegni di gradazione in base ai risultati del confronto delle lunghezze dei parametri di progetto con lo stesso nome nei dettagli delle opzioni di dimensioni estreme. Il numero di quelli analizzati comprende i parametri controllati dalla scheda tecnica delle misure. In forma tabellare, riflettono i risultati dell'allineamento degli incrementi costruttivi incorporati nei parametri controllati.

Tabella 3.37

Analisi della variazione dei guadagni strutturali durante la gradazione

7. Eseguire un'analisi di coniugazione, sovrapposizione e invarianza nel rapporto tra le lunghezze dei tagli dei modelli delle opzioni di dimensioni estreme.

Tabella 3.38

Analisi delle variazioni delle lunghezze delle fette unite dopo la gradazione

Tabella 3.39

Analisi della contingenza della fetta

È possibile conseguire una laurea nel programma Valentina? Questa è una domanda che mi viene posta sempre di più ultimamente. La risposta alla domanda è Si, puoi! Ma prima di mostrarti come si fa, chiariamo un po' cos'è la gradazione e quali possibilità ci offre.

Cos'è la gradazione?

La gradazione dei modelli è il processo di progettazione di una serie di modelli per parti di abbigliamento di varie dimensioni e altezze sulla base di modelli per un prodotto di taglia media.

La gradazione è anche chiamata il processo di ingegneria e progettazione per ottenere un numero di immagini simili di contorno o linee di progettazione di parti di abbigliamento a taglie stabilite aumentando o diminuendo le parti di abbigliamento della taglia originale in conformità con le regole stabilite.

In parole povere, devi creare un motivo per una taglia e un'altezza media e quindi, sulla base di esso, creare una serie di motivi simili per altre dimensioni.

Quali opportunità ci offre la gradazione?

Il cambio rapido e automatico e la riproduzione dei modelli nel programma ci aprono una serie di possibilità:

• Crea modelli su ordinazione
• Crea modelli per la vendita
• Crea modelli per i partecipanti a master class, maratone e competizioni
• Articoli da cucito in vendita

Sicuramente queste non sono tutte le possibilità di applicare la gradazione. Se ne sai di più, scrivi nei commenti!

Come fare la gradazione in "San Valentino"?

Possiamo costruire un disegno secondo gli standard di qualsiasi. Ad esempio, ho preso le misure per cinque taglie standard: 44, 46, 48, 50, 52.
Quindi creiamo copie di questo file con le misurazioni e interrompiamo (cambiamo) le misurazioni nelle copie dei file alle misurazioni della 46a, 48a, 50a e 52a dimensione. Pertanto, si otterranno 5 serie di misurazioni.

E ora, applicando ciascuno dei file con le misure a questo disegno, possiamo cambiare il disegno in ciascuna delle dimensioni standard in pochi secondi. Creiamo un layout e salviamo un file con un pattern per ogni dimensione. Il modello viene salvato in formato PDF. Può essere stampato sulla stampante di casa.

In un breve periodo di tempo, possiamo moltiplicare il disegno in un numero di dimensioni.

Quali sono i vantaggi di una tale gradazione: i motivi non devono essere ridisegnati su carta da lucido. Un modello di ogni dimensione è ottenuto su un file separato. Tutto quello che dobbiamo fare è stamparlo, incollarlo e ritagliarlo.

Possiamo usare questo set di misure standard per vari disegni. Per quelli che abbiamo già o che creeremo in futuro. Cioè, dobbiamo lavorare sodo e creare questo kit solo una volta. E possiamo usarlo ripetutamente, così come qualsiasi modello parametrico nel programma Valentina.

Se hai domande, scrivi nei commenti. Sarò felice di aiutarti.

© Olga Marisina

Nel linguaggio professionale, il metodo di cui parlerò si chiama gradazione in modo proporzionale calcolato utilizzando incrementi precalcolati. Non intaserò l'articolo con termini di design, concentrandomi sul fatto che il materiale viene letto da sarti e amanti del cucito di diversi livelli di formazione, e cercherò di affermare tutto nel modo più chiaro possibile. Tuttavia, l'argomento dei modelli di allevamento è piuttosto complicato, quindi per favore sii paziente.

Schemi per modificare le dimensioni dei modelli (modelli).

Per prima cosa devi capire che la modifica del modello da una dimensione all'altra avviene mantenendo l'intervallo interdimensionale. In parole povere, ciò significa che ogni taglia differisce dalla precedente esattamente di 2 cm (secondo Cr - la mezza circonferenza del torace, poiché il motivo è solitamente costruito su metà della figura) 42 r, 44 r, 46 r ... e questo intervallo con schemi di aumento o diminuzione deve essere mantenuto lungo la linea del torace. È inoltre necessario tenere conto e mantenere gli intervalli lungo la linea di cintura (fino a 52 p. è 2 cm, quindi 3 cm) e lungo la linea dell'anca (fino a 54 p. - 2 cm, da 56 p. - 2,5 cm). Questa regola è per chi cambia la fantasia del modello all'interno delle taglie standard.

Sui dettagli del motivo vengono impostate 2 linee di base, che rimangono immobili e apportano modifiche rispetto ad esse.

Di ritorno

• linea del torace
• linea tangente allo scalfo

ripiano

• linea del torace
• linea tangente allo scalfo

​

Manica

• linea della larghezza della manica sotto lo scalfo
• una linea che collega le estremità superiore e inferiore del rullo anteriore.

Pantaloni , metà anteriore e posteriore

• linea del sedile
• linea di piega

Gonna

• linea dell'anca
• linea centrale dei pannelli anteriore o posteriore

​

Ora, dopo aver stabilito le linee principali, puoi procedere direttamente alla modifica dei motivi (dettagli del motivo). Per fare ciò, è necessario armarsi con i diagrammi seguenti, in base ai quali, e apportare modifiche. Ti ricordo che cambiare il motivo di più di 2-3 taglie porta ad un errore e cambia il risultato finale non in meglio. Per ridurre il motivo in base alle dimensioni, è necessario utilizzare gli incrementi dei diagrammi per ogni modifica della posizione del punto con un segno meno, ad es. in ordine inverso.

Regolazione dei modelli da taglia a taglia

Il primo schema per aumentare (ridurre) la base del motivo di base della gonna da una taglia all'altra per le taglie standard.

Aumento (diminuzione) della base modello-base.

È facile verificare se gli intervalli tra le taglie sono stati preservati sommando gli incrementi nell'area della linea del torace. 0,5+0,3+0,3+0,9=2 cm.

Allargamento (diminuzione) del motivo maniche.

Allargamento (riduzione) del disegno dei pantaloni.

Se è necessario regolare il motivo in base alla crescita, utilizzare i diagrammi seguenti.

Correzione dei modelli di crescita

Ho realizzato tutti gli schemi sulla base della Gradazione dei pattern nel sistema EMKO SEV. ABBIGLIAMENTO DONNA. Sono progettati solo per modelli di base di base, e questo è comprensibile, perché è impossibile creare modelli per tutti gli stili di abbigliamento esistenti. Il principio rimane semplice. Ain primo luogo, la differenza tra dimensioni, altezze,in secondo luogo, gli incrementi sono distribuiti proporzionalmente alle sezioni della struttura.

Un altro di questi momenti, per lo più incrementi più grandi sono attribuiti a quelle parti del modello in cui è necessaria libertà di movimento (scalfo, schiena nell'area del giromanica, ecc.)

Se qualcuno di voi è interessato ad approfondire lo studio della questione della riproduzione (cambiamento) dei modelli, può farlo esplorando l'argomento del metodo unificato per la progettazione di abbigliamento CMEA (EMKO CMEA). Ho, tuttavia, cercato di descrivere questo metodo in una forma concisa e semplificata, tenendo conto del fatto che i nostri lettori realizzano abiti per una figura individuale e hanno la possibilità di prendere misure e confrontarle con taglie standard, verificando così la conformità di Il modello.

È impossibile confrontare le taglie prese dalla figura con le taglie sulle parti corrispondenti del motivo, perché nello sviluppo del modello si tiene conto di un aumento della libertà di adattamento. Pertanto, se continui a confrontare le tue misurazioni con un modello, tienilo a mente!

In generale, se affronti il ​​problema della regolazione di un modello, riducendo (aumentando) la sua dimensione, devi pensare in modo logico. Se, ad esempio, la tua taglia nella parte superiore della figura corrisponde a una taglia tipica 46, e quella inferiore è 48 o anche 50, per non acquistare due modelli e unirli in vita (anche questo è possibile, in quanto un'opzione), è possibile acquistare un motivo della taglia 46 e, utilizzando i diagrammi di questa lezione, cambiarne solo la parte inferiore.

Regolazione del modello del vestito, tenendo conto delle caratteristiche della figura

Con un cambio di dimensioni del modello, l'abbiamo capito. Ora, voglio parlare un po' di qualcos'altro, quando la cifra non è standard.

In questo caso, ovviamente, è meglio creare modelli individuali, solo per te. Ad esempio, modellali sulla base dei nostri modelli di base, costruiti secondo le tue misure. Puoi costruirli usando i nostri generatori di modelli di base. E per modellare - concentrandoci sui nostri articoli sulla modellazione.

Tuttavia, cosa succede se si desidera comunque correggere il motivo finito?

In preparazione all'articolo, ho visitato molti siti e forum sull'argomento dell'adeguamento dei modelli e una raffica di domande agli autori mi ha fatto capire che l'argomento è molto rilevante. Non è possibile rispondere a tutto, ma se in questa lezione posso rispondere almeno alle principali, ne sarò felice.

Quindi sei arrivato al nostro sito web e ti è piaciuto il modello, per esempio − questo

volevi acquistare un cartamodello, ma la tua figura non rientra nella tipologia dimensionale, perché è vero, ognuno di noi è unico! Cosa fare? È possibile rifiutare un aggiornamento? Proviamo a risolvere il problema.

Consideriamo un esempio specifico. Nella pagina con descrizione del vestito fai clic sul pulsante Mostra griglia dimensioni, dove selezioniamo la dimensione più vicina alla tua figura e altezza. (Sceglierò 44 p. altezza 164, la mia cifra è compresa tra 44 e 46 p. in termini di parametri.) Una lastra con caratteristiche dimensionali corrispondenti a questa dimensione cade. Per comodità, puoi riscrivere su un pezzo di carta in due colonne e nella terza, di fronte a ciascun valore tipico, scrivere le tue misurazioni.

Abbiamo anche bisogno di conoscere l'importo dell'indennità per la libertà di adattamento per una determinata silhouette. I valori sono nella tabella (ma possono anche essere calcolati - misurare le sezioni della struttura e sottrarre i valori delle caratteristiche dimensionali dai valori risultanti).

Dove Pg è un aumento della mezza circonferenza del torace, Ven - alla mezza circonferenza della vita, Pb - fianchi, Pshs - alla larghezza della schiena, Pshg - alla larghezza della mensola, Pdts - an aumento della lunghezza della schiena, Pspr - alla libertà dello scalfo, Pshgor - al collo.

Scegliamo dal piatto del valore: vestito, vestibilità attillata. Dal momento che, il nostro modello di vestito è abbastanza adiacente alla figura. Scriviamo su un pezzo di carta le nostre misure: le principali. Ecco cosa è successo:

Scendiamo al più interessante: nei modelli stampati del modello selezionato, misureremo le sezioni principali della struttura e, tenendo conto degli aumenti sopra menzionati, li confrontiamo con le nostre misurazioni più gli aumenti.

Abbiamo un volume insufficiente:

• nella zona del torace - 1 cm
• girovita 4,2 cm
• fianchi 2 cm
• lungo la lunghezza della parte anteriore 0,6 cm
• nella circonferenza della spalla (braccio) 2,6 cm

Ora procediamo direttamente alla regolazione del motivo.

Corpetto. È necessario aggiungere 0,5 cm alle cuciture laterali per compensare la taglia mancante nella zona del petto e in parte in vita. Inoltre, aggiungiamo 0,6 cm di lunghezza del davanti Controlliamo la lunghezza delle sezioni laterali dello schienale e dei ripiani, dovrebbero essere uguali. Dopo le modifiche apportate, la lunghezza dello scalfo è aumentata, questo è a nostro favore, perché. per gli standard del nostro braccio, ne abbiamo più di un tipico e dovremo cambiare la larghezza della manica, e quindi lo scalfo.

Continuiamo con le modifiche. Vita.

Le azioni precedenti ci hanno dato un aumento della vita 1 cm . Deve essere aumentato di 3,2 cm . Propongo di ridurre le soluzioni di tallio e aggiungere 0,6 cm di lato, ma solo nella zona della vita.

Resti il fondo del vestito. Aumentiamo il volume della vita sul motivo della gonna aggiungendo 1,1 cm alle cuciture laterali e riducendo le aperture delle pieghe (pieghe). Allo stesso tempo, aumentiamo il motivo lungo i fianchi di 1 cm su ciascuna cucitura laterale. Resta solo da controllare l'abbinamento delle pieghe sul corpetto e sulla gonna, in modo che, una volta combinate, cadano esattamente l'una sull'altra, se è necessario correggerle.

Quindi abbiamo cambiato il modello del vestito per adattarlo alla nostra figura, spero che il mio consiglio ti sarà utile. Naturalmente, è impossibile raccontare tutte le sfumature nell'ambito di una lezione. Ma, penso, se hai domande sull'adeguamento dei modelli relativi alle tue cifre, faremo un'altra pubblicazione in cui ti dirò come risolverle. Quindi, sto catturando domande! Grazie per aver utilizzato il nostro sito.