Schemi di gradazione dei modelli di abbigliamento femminile per taglia. L'essenza del processo dei modelli di gradazione

2.1. Impostare gruppi di dimensioni e altezze per i quali verranno classificati i motivi. Ad esempio, la taglia base-altezza 164-88-94 viene proposta per essere classificata in due taglie grandi e due più piccole, ad es. da 80 a 96, per una (due) altezze maggiori e minori, ovvero da 158 a 170.

2.2. Eseguire la gradazione dei modelli nella seguente sequenza:

stabilire e designare punti di gradazione;

da ogni punto di gradazione della dimensione originale, mettere da parte nella direzione delle coordinate del valore di gradazione ΔX z à j , ΔY j à j per grandi formati e gradazioni di segno opposto - ( ΔX z à j), - (ΔY z à j) - per taglie più piccole) secondo lo schema di gradazione selezionato (Fig. 29.1-29.8).;

Per una maggiore precisione della gradazione, gli incrementi nei punti di progetto dovrebbero essere messi da parte verticalmente e orizzontalmente immediatamente per un gruppo di dimensioni;

I punti finali delle quote graduate si trovano all'intersezione di perpendicolari ripristinate da punti corrispondenti a k ΔX z à j, k·ΔY j à j ;

collega i punti corrispondenti della k-esima taglia e ottieni il contorno dei dettagli dei vestiti K- quella dimensione;

La gradazione viene eseguita separatamente in base alle dimensioni e all'altezza. Innanzitutto, dovresti eseguire una gradazione di dimensione; quindi la dimensione della base (media) viene classificata in base all'altezza. Gli studenti possono eseguire la gradazione in base alla crescita della sola dimensione di base. È consentito eseguire la gradazione dei motivi in ​​base alle dimensioni e all'altezza sul disegno combinato.

Sposta ogni punto di progettazione del modello orizzontalmente e

3. Verificare la qualità dell'esecuzione dei modelli di strutture ottenuti mediante grading. Va tenuto presente che:

1. i passaggi da taglia a taglia devono essere omogenei;

2. Le lunghezze dei profilati di parti di dimensioni estreme (più piccole e più grandi) collegate nel prodotto vengono confrontate tra loro, confrontate con lunghezze simili nella dimensione di base;

3. le misurazioni delle lunghezze delle fette vengono eseguite lungo le linee di collegamento di queste fette, ovvero lungo le linee di cucitura;

4. le fette di lunghezza diversa nella misura di base devono rimanere uguali nelle misure estreme;

5. L'adattamento a taglio previsto nell'IMC deve essere variato in modo che il tasso di adattamento rimanga costante;

6. In base al collare della manica inserita, viene controllata la velocità di atterraggio media e la velocità nelle aree tra le tacche. al fine di mantenere gli standard di atterraggio nelle sezioni, è consentito cambiare la direzione delle diagonali di gradazione nei punti delle tacche di contorno.

Domande di prova:

1. Qual è lo scopo dei modelli di valutazione?

2. Quali metodi di gradazione conosci? in quali casi si applicano?

3. Denominare i vantaggi e gli svantaggi del metodo di gradazione dei raggi.

4. Denominare i vantaggi e gli svantaggi del metodo di raggruppamento dei raggi.

5. Denominare i vantaggi e gli svantaggi del metodo di calcolo proporzionale della gradazione.

6. Assegna un nome alle linee di gradazione iniziali per l'abbigliamento per spalle e girovita. A cosa servono?

7. Quali punti sono chiamati punti iniziali di gradazione? punti di gradazione costruttiva?

8. Qual è la differenza interdimensionale tra i numeri di abbigliamento adiacenti?

9. Per quali tagli di parti non è assicurata la necessaria coniugazione delle lunghezze quando vengono valutate le dimensioni? Quali sono, secondo te, le ragioni di ciò e quali suggerimenti potresti dare per modificare lo schema di gradazione?

10. Secondo quali parametri progettuali del prodotto, durante la gradazione, non c'è corrispondenza tra la variabilità delle caratteristiche dimensionali delle figure? In che modo questo influirà sulla qualità del prodotto finito?

11. Qual è la tua valutazione della metodologia di gradazione studiata e quali suggerimenti puoi dare per migliorarla?

12. Quali caratteristiche dimensionali della figura hanno la maggiore e la minore variabilità interdimensionale e intercrescita?

Requisiti del rapporto:

Nella relazione sul lavoro di laboratorio n. 28, dovrebbe essere presentato quanto segue:

Obbiettivo;

Schizzi di schemi di gradazione per i modelli principali di prodotti con maniche incastonate.

Disegni della gradazione dei motivi del prodotto spalla femminile (maschio) in termini di dimensioni e altezza in M ​​​​1: 1.

Figura 28.1 - Schema di gradazione dei principali dettagli dell'abbigliamento femminile

Figura 28.2 - Schema di gradazione dei principali dettagli dell'abbigliamento femminile

Figura 28.3 - Schema di gradazione dei principali dettagli dell'abbigliamento femminile

Figura 28.4 - Schema di gradazione dei principali dettagli dell'abbigliamento femminile

Figura 28.5 - Schema di gradazione dei modelli per i dettagli delle maniche dell'abbigliamento femminile

Figura 28.6 - Schema di gradazione dei principali dettagli dell'abbigliamento femminile

Figura 28.7 - Schema di gradazione dei dettagli principali di una giacca da uomo

Figura 28.8 - Schema di gradazione dei principali dettagli del cappotto da uomo

Laboratorio n. 29

Gradazione dei modelli (modelli) dei dettagli dell'abbigliamento per le spalle
con maniche raglan e un pezzo unico

Obbiettivo: conoscenza delle caratteristiche della gradazione dei modelli di dettagli di abbigliamento di modelli non standard; padroneggiare la metodologia per la classificazione dei modelli di dettagli del prodotto con maniche intere e maniche raglan.

Vantaggi e strumenti: poster di formazione, schemi dei dettagli principali di prodotti con maniche intere e maniche raglan, carta millimetrata, accessori per il disegno .

Letteratura:

8. A.P. Andreeva, UB Deryabicheva e altri Manuale illustrato per la produzione di modelli di capispalla. Libro di testo / - San Pietroburgo, SPGUDT, 1998, p. 83-87.

9. SV Kurenova, N.Yu. Saveliev. Design di abbigliamento, Tutorial / Serie "Libri di testo, tutorial". - Rostov n / a: Phoenix, 2003, p. 352-355, 412-421.

1. Lo studio delle caratteristiche della gradazione dei modelli di dettagli di abbigliamento di modelli non standard.

2. Eseguire la gradazione dei modelli dei dettagli del prodotto con maniche intere e maniche raglan in termini di dimensioni e altezza.

3. Verifica della qualità di esecuzione delle strutture ottenute mediante grading.

Istruzioni metodiche:

Il disegno principale dei modelli del modello, chiamato l'originale, è sviluppato solo per una taglia e un'altezza media nella fascia di peso ed età per la quale il modello è consigliato. I modelli di parti di altre dimensioni e altezze si ottengono riducendo o aumentando proporzionalmente le dimensioni lineari di modelli di medie dimensioni e altezza. La modifica delle dimensioni e della forma dei modelli viene effettuata secondo alcune regole tecniche, denominate riproduzione tecnica(o produzione in serie).
La riproduzione tecnica dei motivi viene eseguita in base alle dimensioni e all'altezza.
Il passaggio da taglia a taglia avviene tramite incrementi interdimensionali, che danno ai tagli dei disegni dei dettagli dell'originale di media grandezza e altezza.
La riproduzione tecnica dei motivi per altezza viene eseguita con l'aiuto di incrementi di intercrescita, che vengono dati ai tagli dei motivi di parti di ogni dimensione.
Con incrementi rilevati correttamente, i contorni dei motivi di tutte le dimensioni e altezze non devono essere distorti rispetto all'originale.

Modelli di variabilità delle caratteristiche dimensionali antropometriche come base per la riproduzione tecnica dei modelli

La modifica delle dimensioni dei dettagli dell'abbigliamento è associata a una modifica delle dimensioni delle figure di un fisico tipico. Pertanto, le regole per determinare la taglia dei dettagli dell'abbigliamento di varie taglie e altezze dovrebbero essere basate sui modelli di cambiamento nelle caratteristiche dimensionali subordinate del corpo quando cambiano le caratteristiche dimensionali principali della circonferenza del torace e dell'altezza, in base alle quali i vestiti sono numerati .
Dai modelli considerati all'inizio ne consegue che esiste una relazione più stretta tra le caratteristiche dimensionali di una direzione: trasversale - con circonferenza toracica, longitudinale - con crescita.
Tuttavia, a causa della dipendenza lineare delle caratteristiche dimensionali subordinate da entrambe quelle principali, con una variazione della circonferenza toracica (a parità di altezza), si verificano non solo le caratteristiche dimensionali trasversali, ma anche alcune variazioni delle caratteristiche dimensionali longitudinali. E viceversa, al variare dell'altezza (a parità di circonferenza del torace), cambiano non solo le caratteristiche dimensionali longitudinali, ma in qualche misura anche quelle trasversali.
Sulla base di questi modelli, durante la riproduzione di modelli di parti di abbigliamento in dimensioni (con la stessa crescita), la modifica delle dimensioni lineari delle parti viene eseguita non solo nella direzione trasversale, ma anche nella direzione longitudinale. Di conseguenza, i punti di progettazione delle parti si spostano nel disegno lungo la diagonale del rettangolo, i cui lati sono incrementi trasversali e longitudinali rispetto alla dimensione data della parte.
Quando si riproducono modelli di parti di abbigliamento in base all'altezza (con la stessa circonferenza toracica), le dimensioni lineari delle parti vengono modificate solo nella direzione longitudinale, trascurando gli incrementi di dimensione trasversali a causa delle loro dimensioni relativamente ridotte.
La teoria della riproduzione dei modelli è stata sviluppata molto poco, quindi, in pratica, vengono solitamente utilizzati vari metodi pratici di riproduzione tecnica dei modelli.

Metodi di riproduzione tecnica dei modelli

Sono noti tre metodi di riproduzione tecnica dei modelli: raggruppamento, fascio e proporzionale-calcolato. Se ne fornisce un'analisi dettagliata.
Metodo di raggruppamento si riduce a ottenere modelli di parti di abbigliamento di varie dimensioni come risultato della combinazione di due serie di modelli (medio e adiacente o medio ed estremo).
Dopo aver abbinato i motivi, i punti di progettazione con lo stesso nome sono collegati da linee rette. Le rette sono divise nel numero di parti corrispondente al numero di taglie intermedie (Fig. V-45, a) e si determinano gli incrementi da misura a misura. Collegando i punti sulle linee rette si ottengono i contorni dei modelli di dimensioni intermedie.
Lo svantaggio principale del metodo di raggruppamento è che è necessario costruire disegni non in una, ma in due dimensioni. Il metodo di raggruppamento viene utilizzato per determinare gli incrementi nella riproduzione dei modelli in altri modi.
Metodo del raggio usato raramente al momento.
L'essenza del metodo del raggio è che da un certo punto (messa a fuoco) vengono tracciate linee rette (raggi) attraverso tutti i punti di progettazione della parte. Dal contorno della parte lungo questi raggi, vengono tracciati gli incrementi (Fig. V-45, b).
Sulla base dei punti appena trovati, vengono disegnati i contorni di parti di dimensioni maggiori e minori.
Questo metodo è il più semplice, ma il meno accurato. La sua precisione è influenzata, in primis, dalla scelta della posizione del punto di partenza (fuoco). In diverse posizioni del fuoco, la direzione dei raggi risulta essere diversa, i punti costruttivi dei modelli vengono spostati e i loro contorni sono distorti.
Il metodo a raggi può essere utilizzato nella riproduzione di modelli di singole parti di copricapo e corsetteria, i cui incrementi di dimensioni si verificano nella direzione radiale (Fig. V-46).
Metodo di calcolo proporzionale ha ricevuto la più ampia distribuzione nella progettazione di abbigliamento sia nel nostro paese che all'estero.
L'essenza del metodo di calcolo proporzionale è che lo spostamento dei punti strutturali dei modelli viene eseguito lungo gli orizzontali e verticali, tenendo conto dei corrispondenti incrementi dei modelli lungo gli assi orizzontale e verticale (Fig. V-45, c).

Gli incrementi lungo le verticali e le orizzontali per ogni punto costruttivo dei pattern si trovano in base ad una certa posizione del punto rispetto alle linee originali (assi). Per i dettagli principali dei prodotti per le spalle (giacca, giacca, cappotto, vestito, ecc.), si consiglia la seguente posizione delle linee di base (Fig. V-47).
Sul retro la linea verticale deve coincidere con il centro della schiena o una linea tangente alla sommità della linea centrale della schiena. La linea orizzontale è la linea del torace (profondità del giromanica).
Sul ripiano la linea verticale dovrebbe essere tangente alla linea dello scalfo. La linea orizzontale è la linea del torace (profondità del giromanica).
Sulla manica una linea verticale collega le estremità del rullo anteriore. Linea orizzontale - la linea della profondità dell'occhiello, corrispondente alla linea della profondità dello scalfo della schiena e del ripiano del prodotto.
nel colletto cambia solo la lunghezza, quindi viene selezionata una linea iniziale - una verticale che passa attraverso la tacca corrispondente alla posizione della cucitura della spalla.

Riproduzione di modelli per dimensione


L'incremento orizzontale iniziale per la moltiplicazione dei motivi in ​​termini di dimensioni è un incremento della larghezza del prodotto finito lungo la linea del torace. È determinato sulla base della differenza interdimensionale tra i numeri di abbigliamento adiacenti (2 cm).
La distribuzione della differenza interdimensionale tra la larghezza delle sezioni principali di abbigliamento (schiena, giromanica e davanti) è fatta in proporzione alla larghezza di queste sezioni per i prodotti tipici e alla variabilità delle caratteristiche dimensionali W, e W "determinando la larghezza del dorso e del davanti (Tabella V-8).
Gli incrementi orizzontali nei punti costruttivi delle linee del germoglio, del collo, delle sezioni delle spalle, della vita e dei fianchi sono determinati in base alla variabilità delle corrispondenti caratteristiche dimensionali del corpo. Gli incrementi totali lungo la vita e i fianchi sono distribuiti tra schiena, giromanica e ripiano nella stessa proporzione della linea del torace.
I valori degli incrementi verticali si trovano in base ai dati sulla variabilità delle proporzioni della figura e alla distanza dei punti costruttivi dall'orizzontale originario. Quindi, i punti centrali del germoglio della schiena e la parte superiore del collo della mensola hanno incrementi verticali nell'abbigliamento maschile, rispettivamente: 0,45 - 0,5 cm e 0,6 - 0,65 cm, e nell'abbigliamento femminile 0,6 - 0,7 cm e 0,9 - 1,0 cm*. Allo stesso tempo, l'incremento verticale fino al punto della parte superiore delle fette laterali, che si trova vicino all'orizzontale originale, è di 0 - 0,3 cm.

La lunghezza totale del pezzo in diverse dimensioni (a crescita costante) rimane costante. Per mantenere una lunghezza costante nei punti superiore e inferiore delle parti: sul retro - nei punti di mezzo del germoglio e in basso, sul ripiano - nei punti della sporgenza del risvolto (la parte superiore della metà -linea di scorrimento) e il fondo lungo il lato, nella manica - nei punti della parte superiore dell'okonka e del fondo, adagiare lo stesso in incrementi verticali di grandezza e direzione.
Il movimento dei punti su linee prese come iniziali viene eseguito solo in una direzione: su linee orizzontali - orizzontalmente, su linee verticali - verticalmente. Tutti gli altri punti costruttivi che giacciono sulle linee di contorno dei motivi si muovono sia verticalmente che orizzontalmente.
Gli incrementi verticali per tutti i punti costruttivi, indipendentemente dalla loro posizione rispetto all'orizzontale originale, sono diretti verso l'alto per i formati grandi, verso il basso per quelli più piccoli. La direzione degli incrementi orizzontali (sinistra o destra) dipende dalle dimensioni e dalla posizione della linea di contorno della parte rispetto alla verticale originale.

Sulla fig. V-48-51 (a) mostra gli schemi di riproduzione secondo le dimensioni dei modelli principali dei dettagli della giacca, realizzati secondo le raccomandazioni del LDM [33].
La riproduzione dei motivi della schiena (Fig. V-48, a) e dei ripiani (Fig. V-49, a) viene solitamente eseguita su disegni separati, motivi della metà superiore e inferiore della manica - più spesso su un disegno (Fig. V-50, a). In questo caso, le linee del rullo anteriore e la parte inferiore della metà superiore e inferiore devono corrispondere. Quando si replicano i motivi dei dettagli delle maniche, le linee dei tagli davanti vengono lasciate invariate e la larghezza delle maniche viene modificata spostando i tagli sui gomiti.
Il valore dell'incremento rispetto alla larghezza della manica con tutti i metodi viene preso approssimativamente uguale all'incremento rispetto alla larghezza dello scalfo. L'esperienza dell'azienda Bolshevichka mostra che per mantenere una percentuale costante di tessuto lungo il bordo in tutte le taglie, quando si cuce una manica nello scalfo, è necessario prendere questo incremento di 0,1 cm in più rispetto allo scalfo.

L'altezza dello scalfo cambia in base alla variazione della profondità dello scalfo del prodotto.
La riproduzione dei motivi del colletto inferiore e del colletto superiore viene eseguita allo stesso modo. La larghezza del colletto viene mantenuta costante per tutte le taglie. L'incremento della lunghezza del colletto è impostato in base alla variazione della lunghezza del germoglio della schiena e del collo della mensola (questo corrisponde a un incremento interdimensionale della mezza circonferenza del collo, pari a 0,5 cm) .
Quando si riproduce il motivo della selezione, cambia solo la lunghezza della parte superiore in base alla variazione della lunghezza del collo della mensola.
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* Allo stesso tempo, il saldo dei prodotti da uomo da taglia a taglia cambia in media di 0,15 cm e quello da donna di 0,3 cm.

Riproduzione di modelli per crescita

L'incremento iniziale lungo la verticale per la riproduzione dei disegni in altezza è l'incremento rispetto alla lunghezza del prodotto finito, determinato in base alla differenza tra le altezze tra le altezze adiacenti del prodotto.
Per semplificare riproduzione in base alle altezze dei motivi posteriori e anteriori, i cambiamenti nelle dimensioni longitudinali dei motivi sono presi in considerazione solo nelle parti delle parti situate al di sotto dell'orizzontale originale - la linea del torace, lasciando invariata la parte superiore della parte tutte le altezze.
La Casa dei modelli di Leningrado ha scoperto che questo è uno dei motivi dello squilibrio del prodotto e ha sviluppato le proprie regole per la riproduzione dei motivi in ​​base all'altezza, tenendo conto del cambiamento non solo nella parte inferiore, ma anche nella parte superiore di queste parti. La base di ciò erano i dati pubblicati delle misurazioni antropologiche delle figure. Le misurazioni dell'altezza dello scalfo, che determinano la posizione delle linee strutturali superiori rispetto alla base dello scalfo, variano non solo nelle dimensioni, ma nella stessa misura nella crescita. Allo stesso tempo, con un aumento della crescita a parità di taglia, l'altezza della base dello scalfo sul retro aumenta in misura maggiore rispetto al davanti, e con un aumento di taglia nella stessa altezza, l'altezza del la base dello scalfo sul davanti aumenta in misura maggiore. In base alla modifica della profondità dello scalfo della schiena e del davanti, vengono dati incrementi anche all'altezza del colletto della manica.
La riproduzione del colletto per crescita non viene eseguita.
Sulla fig. V-48 - 51 (b) mostra disegni di riproduzione basati sulla crescita delle parti principali della giacca, realizzati su raccomandazione del LDM.
* * *
Quando si replicano i modelli di parti di prodotti di modelli complicati, gli incrementi totali delle dimensioni di schienali, ripiani, maniche e colletti rimangono gli stessi dei prodotti standard, ma sono distribuiti tra le singole parti delle parti mediante calcolo proporzionale.
La riproduzione tecnica dei modelli progettati secondo i campioni di modello viene effettuata utilizzando metodi utilizzati nell'industria. Allo stesso tempo, in alcune sezioni di parti di un design migliorato (selezioni non tagliate, maniche intere e colletto, le parti principali dei pantaloni senza cuciture laterali), le linee di design si trovano tenendo conto delle caratteristiche del nuovo design, pur mantenendo gli incrementi applicati tra le taglie (Fig. V-52, 53).

Tecnica di riproduzione del modello


La costruzione grafica degli incrementi in ogni punto durante la riproduzione dei modelli è un lavoro laborioso che richiede molto tempo e un'attenzione intensa. Negli ultimi anni, nel nostro paese e all'estero, sono apparsi numerosi metodi che semplificano la tecnica di riproduzione del modello.
L'essenza di questi metodi è la seguente. Gli incrementi precostruiti vengono trasferiti su carta da lucido trasparente o plexiglass in modo che si adattino tutti in modo compatto su una linea retta o sui raggi del disco (Fig. V-54). Ciascun raggio del disco viene utilizzato per riprodurre un punto di progettazione della parte. Il raggio funge da asse che coincide con la direzione della verticale nel punto di progetto corrispondente sul disegno del modello. Ad un angolo appropriato rispetto all'asse, vengono tracciate linee rette su cui giacciono punti costruttivi di tutte le dimensioni. I fori vengono praticati nelle posizioni dei punti.
In letteratura vengono anche descritti i più semplici dispositivi grademaster e variatore, che consentono di meccanizzare il processo di riproduzione del modello. Una dima di medie dimensioni è fissata nelle leve del dispositivo e spostata manualmente nelle direzioni orizzontale e verticale desiderate e delinea i contorni di una nuova dima. I contorni dei motivi vengono quindi ritagliati a mano.
Il dispositivo multigrader combina la riproduzione e il taglio dei motivi, quindi non è necessario delineare i contorni dei motivi.

LETTERATURA

31. Vinogradov SK, Repeikov V.N., Lebedev A.M. Disegno di capispalla da uomo, Rostekhizdat, 1961.
32. Metodo unificato per disegnare i vestiti. Abbigliamento maschile, Gosmestpromizdat, 1962.
33. Esperienza nella progettazione di abbigliamento maschile. "Industria dell'abbigliamento", Serie VIII, Informazioni 4(6). TsINTILegprom, 1963.
35. Metodo unificato per disegnare i vestiti. Abbigliamento femminile, Gosmestpromizdat, 1962.
37. Tsarev N.I. Progettazione di capispalla donna. Rostekhizdat, 1963.
39. Metodi moderni di aumento e diminuzione dimensionale dei modelli. "Industria del cucito e della maglieria", Collezione scientifica e tecnica n. 7, TsINTILegprom, 1962.
48. Pochus MI Esperienza nell'uso dei nomogrammi per la fabbricazione di modelli di indumenti di taglie adiacenti (riproduzione tecnica di modelli), BTI, 1959.
51. Mirutenko OS, Trukhan G.L. Analisi dei metodi per la produzione in serie dei modelli. Rivista. "Industria del cucito", n. 4, 1963.

Obbiettivo: padroneggiare la metodologia e le tecniche per riprodurre i modelli di parti di abbigliamento e redigere schemi standard per la classificazione dei modelli.

1. Preparazione di disegni di modelli delle parti principali del prodotto.

2. Determinazione degli spostamenti dei punti di gradazione.

3. Esecuzione della riproduzione tecnica dei modelli delle parti principali in termini di dimensioni.

4. Elaborazione di schemi standard per la gradazione dei modelli.

5. Analisi dei risultati del lavoro; formulazione di conclusioni.

Domande per prepararsi al lavoro

1. Come si chiama la gradazione dei modelli?

2. Quali metodi di valutazione dei modelli conosci? Elenca i loro vantaggi e svantaggi.

3. Qual è l'essenza del metodo di calcolo proporzionale della gradazione?

4. Qual è la posizione degli assi di riproduzione iniziale sui dettagli principali dell'abbigliamento della spalla?

Vantaggi e strumenti: modelli delle parti principali di un prodotto di un design tipico, carta (millimetrica, carta da lucido), accessori per il disegno.

Letteratura: .

Linee guida

Il lavoro viene eseguito utilizzando un metodo di gradazione proporzionale.

Il metodo di calcolo proporzionale per la classificazione dei modelli nell'industria dell'abbigliamento è il più utilizzato e viene utilizzato principalmente per la classificazione dei dettagli dell'abbigliamento delle basi di base e dei modelli standard.

Con questo metodo, i valori degli incrementi verticali e orizzontali quando si spostano i punti nodali sono determinati in proporzione alla distanza del punto di progettazione corrispondente rispetto alle linee di gradazione, utilizzando i valori degli incrementi iniziali stabiliti lungo il progetto principale linee. Più il punto di progettazione è lontano dalla linea di gradazione, maggiore sarà l'incremento che si sposterà.

I valori degli incrementi verticali e orizzontali sono determinati in base ai dati della variabilità delle caratteristiche dimensionali e alle formule di calcolo della corrispondente metodologia di progettazione.

Un'analisi dei valori di spostamento dei punti di progettazione dei modelli delle parti del prodotto per uomini e donne di tutti i gruppi di peso ha mostrato che è possibile utilizzare un valore incrementale:

per gli uomini del sottogruppo di piccole dimensioni in base alla circonferenza del torace (92–108) di tutti i gruppi di peso;

uomini del sottogruppo di taglia grande secondo la circonferenza del torace (112–128) di tutti i gruppi di peso;

donne del sottogruppo di piccole dimensioni in base alla circonferenza del torace (88–104) di tutti i gruppi di peso;

donne del sottogruppo di grandi dimensioni in base alla circonferenza del torace (108–120) di tutti i gruppi di peso;

donne del sottogruppo di taglie molto grandi nella circonferenza toracica (124–136) di tutti i gruppi di peso.

Per i bambini, la variabilità dell'età è di grande importanza, quindi è necessario effettuare separatamente la gradazione di taglia e altezza per ciascuna fascia di età. In totale, sono state assegnate 6 fasce di età per ragazze e ragazzi: scuola materna (fino a 3 anni), scuola materna (3–6 anni), scuola media (7–11 anni), scuola superiore (12–15 anni) , adolescente (15–15 anni) 18 anni con Og III = 84–92 cm e adolescente (15–18 anni) con Og III = 96–108 cm.

Con il metodo della gradazione proporzionale, è necessario delineare i contorni del modello originale, designare i punti di progettazione e selezionare le linee di gradazione iniziali: gli assi X e Y, perpendicolari tra loro. Di norma, ogni dettaglio ha i propri assi di gradazione.

Principali punti di gradazione sono identici ai punti di progettazione della base di base, pertanto la loro designazione corrisponde alla designazione dei punti di progettazione della base di base nel metodo di progettazione corrispondente

Posizione tipica degli assi di gradazione corrisponde alle linee di costruzione che definiscono la griglia di base del disegno di progetto.

In prodotti per le spalle con manica a giro:

sul retro la linea verticale coincide con il centro della schiena o una linea tangente alla linea di mezzo della schiena, la linea orizzontale coincide con la linea della vita o della linea del torace;

sul ripiano la linea verticale corre tangenzialmente alla linea del giromanica o coincide con la linea mediana della mensola, la linea orizzontale coincide con la linea del giro vita o della linea del torace;

sulla manica la linea verticale collega le estremità della linea di rollio anteriore o passa per il punto più alto dell'occhiello della manica, la linea orizzontale coincide con la linea della larghezza della manica sotto lo scalfo.

Nei prodotti a spalla con maniche intere:

sul retro la linea verticale passa attraverso la parte superiore del taglio laterale della schiena, la linea orizzontale passa attraverso la linea del torace;

sul ripiano la linea verticale passa per la parte superiore del taglio laterale del davanti, la linea orizzontale passa per la linea del torace.

nel colletto cambia solo la lunghezza, quindi la sfumatura avviene solo lungo l'asse orizzontale, che è perpendicolare alla linea mediana del colletto e passa tangenzialmente alla linea di cucitura del colletto nel collo, l'asse di riproduzione verticale passa attraverso la tacca, che corrisponde a la posizione della cucitura della spalla o attraverso l'estremità del colletto.

Nei prodotti da cintura:

per una gonna dritta le linee verticali coincidono con la linea mediana del pannello posteriore e la linea mediana del pannello frontale, orizzontale - con la linea dei fianchi;

per i pantaloni le linee verticali coincidono con la linea “freccia” sulla metà posteriore e anteriore, la linea orizzontale con la linea di profondità del sedile.

Il movimento dei punti che giacciono sugli assi viene eseguito solo in una direzione lungo l'asse corrispondente, orizzontalmente o verticalmente. Tutti gli altri punti costruttivi del contorno vengono spostati lungo la diagonale di un rettangolo, i cui lati sono incrementi trasversali e longitudinali a una data dimensione della parte.

In genere la sequenza di lavoro quando si esegue la gradazione dei modelli in modo proporzionalmente calcolato può essere rappresentato dal diagramma seguente :

Delinea i contorni del motivo originale;

Designare punti di gradazione;

Seleziona le linee di gradazione iniziali;

Determina la quantità di movimento dei punti di gradazione lungo gli assi selezionati;

Metti da parte gli spostamenti dei punti di gradazione lungo gli assi selezionati;

Trova il valore finale dello spostamento dei punti costruttivi e designalo;

Delinea i contorni del nuovo motivo;

Verificare la correttezza della costruzione dei modelli.

Preparazione di disegni di modelli delle parti principali del prodotto.

1. I motivi delle parti principali di un design tipico o di base del prodotto vengono trasferiti su un foglio di carta millimetrata, posizionandoli a una certa distanza l'uno dall'altro, tenendo conto dell'aumento delle dimensioni dei motivi durante la loro riproduzione. I motivi dietro e davanti sono posizionati in modo che la linea del torace sia allineata con l'orizzontale e i motivi delle maniche siano posizionati in modo che la linea della larghezza della manica sotto il giromanica sia allineata con l'orizzontale.

2. Sui contorni dei motivi ottenuti, i punti di gradazione sono indicati dalle lettere del disegno di base originale.

3. Per ogni parte, vengono selezionati gli assi di gradazione iniziali e applicati al disegno.

Determinazione degli spostamenti dei punti di gradazione.

1. In forma tabellare, vengono elaborati i valori della differenza interdimensionale nelle misurazioni delle figure tipiche coinvolte nei calcoli del design del prodotto selezionato (Tabella 8.1).

Tabella 8.1

I valori della differenza interdimensionale nelle misure di figure tipiche

2. In accordo con gli assi di gradazione iniziali selezionati di ciascuna parte, il calcolo degli spostamenti dei punti di gradazione viene eseguito utilizzando le formule CAPACITY TSOTSHL. Va ricordato che i punti che giacciono sugli assi di gradazione si muovono solo lungo questi assi. I calcoli sono redatti in forma tabellare (Tabella 8.2).

Tabella 8.2

Calcolo degli spostamenti dei punti durante la gradazione dei pattern

Designazione del punto	Calcolo del movimento dell'asse X	Calcolo del movimento dell'asse Y

Esecuzione della riproduzione tecnica dei modelli delle parti principali per dimensione

La graduazione viene eseguita su due formati adiacenti (un formato in più e uno in meno rispetto all'originale).

1. I valori ottenuti degli spostamenti di ciascun punto nodale dei pattern vengono messi da parte sequenzialmente prima in direzione dell'asse X, poi in direzione dell'asse Y in direzione di aumentare la dimensione, ottenendo così il corrispondente punto del nuovo motivo di una dimensione maggiore di quella originale. Collegando il punto iniziale della gradazione con il nuovo punto corrispondente mediante una retta ausiliaria, si ottiene la direzione di movimento di ciascun punto della gradazione del motivo originale.

2. Nella direzione opposta, mettere da parte i valori finali dello spostamento dei punti di gradazione per ottenere motivi di dimensioni inferiori.

3. Sulla base dei punti ottenuti, delineare i contorni di nuovi modelli per parti di prodotti di dimensioni adiacenti.

4. Verificare la correttezza della costruzione dei modelli di parti di abbigliamento di taglie adiacenti in base alle misurazioni di controllo. Se le misurazioni ottenute delle nuove parti differiscono dai valori calcolati di oltre 0,2 cm, è necessario correggere i contorni dei nuovi motivi.

Elaborazione di schemi standard per modelli di classificazione

Redigere schemi di gradazione per i modelli del corrispondente design tipico del prodotto su un foglio A4. Per fare ciò, sui disegni di parti di un progetto tipico o di base, realizzati in scala 1: 4, posiziona le frecce orizzontali e verticali nei punti di gradazione nella direzione dell'aumento della dimensione della scarpata e indica accanto a ciascuna freccia l'incremento valore per una taglia.

Analisi dei risultati del lavoro e formulazione delle conclusioni. Al termine del lavoro, lo studente deve analizzare l'accuratezza degli schemi di graduazione ottenuti e indicare il motivo dell'eventuale imprecisione.

Naturalmente, poche persone possono vantarsi di conoscere il significato di tutte le parole della lingua. Inoltre, molti di essi possono avere diversi significati. Per capire questo, ci sono dizionari. Aiutano anche ad ampliare i tuoi orizzonti.

Nell'articolo cercheremo di considerare il significato della parola "gradazione". Come sapete, è utilizzato in vari campi, il più delle volte si trova nella letteratura, nell'arte, nelle scienze delle materie prime e nella logistica.

Origine del termine e sua applicazione nella narrativa

La gradazione è un mezzo artistico per esaltare la figuratività del discorso, una sorta di dispositivo stilistico costruito sull'aumento graduale del significato di un'azione o di un'affermazione.

La parola ha radici latine e può essere tradotta come “crescita graduale”. La parola a una radice è "grado", che significa un cambiamento di un passo, cioè un aumento o una diminuzione.

La gradazione si trova spesso nella poesia: la parola diventa più espressiva ed espressiva. È espresso da ripetizioni, che consentono di focalizzare l'attenzione del lettore su azioni significative per la narrazione.

Una gradazione crescente è chiamata climax e una gradazione decrescente è chiamata anticlimax. L'ascesa è più comune nella poesia. Un esempio lampante sono le opere di A. S. Pushkin. Una gradazione decrescente si trova nei testi d'amore: consente di dimostrare tutta la profondità delle esperienze dell'eroe lirico. Con l'aiuto di questo espediente stilistico, l'opera diventa espressiva ed espressiva.

Nell'art

Nel campo dell'arte, la gradazione è una transizione graduale dalle tonalità più scure a quelle meno saturate. Con l'aiuto di questa tecnica, i dipinti acquisiscono profondità e ricchezza. La gradazione può essere eseguita non solo sulle tonalità del bianco e nero, ma anche su altri colori. Non è necessario utilizzare i toni dello stesso spettro. Un esempio di tale gradazione è l'arcobaleno.

Le transizioni tra le sfumature possono essere sia pronunciate che più morbide. L'uso della gradazione consente di utilizzare un gran numero di colori diversi per rendere l'opera d'arte tridimensionale e luminosa.

Importanza nel commercio e nella logistica

La classificazione è un criterio importante nel campo del merchandising e della logistica. Ha lo scopo di indicare le caratteristiche qualitative del prodotto. La definizione di gradazione del prodotto è la non conformità del prodotto secondo determinati parametri.

Le merci sono di prima, seconda e terza gradazione.

Il primo sono i prodotti che soddisfano pienamente tutti i requisiti e gli standard di qualità.

Il secondo sono quei prodotti che devono essere venduti più velocemente. Pertanto, sono venduti con uno sconto.

Il terzo grado sono le merci che vengono smaltite in conformità con tutti i requisiti.

A causa dell'elevato numero di significati, non è difficile trovare sinonimi per la parola "gradazione". Questa è una figura retorica o sequenza, alternanza, gradazione.

L'uso corretto della gradazione come espediente stilistico consente di rendere il lavoro più interessante ed espressivo. E l'uso corretto della parola nel discorso ti consentirà di dimostrare l'alfabetizzazione e l'erudizione, la ricchezza del vocabolario.

La gradazione non è solo una tecnica artistica, è un modo per influenzare le persone attirando l'attenzione su cose importanti.

1. Determinare le opzioni di dimensione e altezza per la gradazione corrispondente al gruppo di peso specificato e al sottogruppo di dimensioni dell'opzione di base. Le opzioni di dimensioni e altezza richieste per le figure devono essere determinate in base a OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Ad esempio, lo sviluppo dei modelli per una giacca da donna è stato eseguito su una figura tipica 158 - 96 - 104. Questa taglia è la base per il secondo gruppo di pienezza, un sottogruppo di taglie piccole, che comprende le taglie standard 84, 88, 92 , 96, 100, 104 e altezze tipiche 146 152, 158 , 164, 170, 176. Nei disegni di gradazione, è necessario costruire 3 taglie sotto e due taglie sopra. Per la misura base 96, vanno costruiti i modelli di tutte le altezze mancanti: 146, 152, 164, 170, 176.

2. Costruire i contorni della dimensione di base dei dettagli dell'assieme. Applica gli assi di gradazione a ogni dettaglio.

3. Scegliere un metodo e uno schema di gradazione tra quelli consigliati (1, 2, 4 ... 8) o disponibili presso l'impresa.

4. Disegna un diagramma della gradazione dei dettagli dell'assieme posteriore. Sul diagramma, indicare le direzioni e le grandezze degli incrementi di gradazione in punti caratteristici (∆х io, ∆y io).

5. Costruisci disegni di gradazione in base alle dimensioni, quindi all'altezza. I disegni sono realizzati su carta millimetrata in M ​​161.

6. Eseguire un'analisi e rifinire i disegni di gradazione in base ai risultati del confronto delle lunghezze dei parametri di progetto con lo stesso nome nei dettagli delle opzioni di dimensioni estreme. Il numero di quelli analizzati comprende i parametri controllati dalla scheda tecnica delle misure. In forma tabellare, riflettono i risultati dell'allineamento degli incrementi costruttivi incorporati nei parametri controllati.

Tabella 3.37

Analisi della variazione dei guadagni strutturali durante la gradazione

Nome del parametro di progettazione

Misura prodotto, cm

La dimensione della dimensione, cm

Il valore dell'incremento costruttivo, cm

Conclusioni sulla correttezza della gradazione

Larghezza della schiena

La quantità di aumento nella zona di supporto è costante

Larghezza delle spalle

L'aumento cambia, che corrisponde al sistema di calcolo e alla configurazione razionale del giromanica

7. Eseguire un'analisi di coniugazione, sovrapposizione e invarianza nel rapporto tra le lunghezze dei tagli dei modelli delle opzioni di dimensioni estreme.

Tabella 3.38

Analisi delle variazioni delle lunghezze delle fette unite dopo la gradazione

Nome delle fette collegate	Deviazione lunghezza fetta, cm
Taglio laterale sul retro				∆ l = 0
Canna tagliata lateralmente

Tabella 3.39

Analisi della contingenza della fetta