Praktinės fotografijos pamokos. Fotografavimo pamoka

1/4 sek. ir ilgiau – būtinai reikia trikojo
1/8 - silpnas apšvietimas, reikia trikojo
1/15 — Debesuota. Daugeliu atvejų jums reikia trikojo
1/30 – tai ilgiausias užrakto greitis fotografuojant rankoje.
1/60 – galite fotografuoti laikydami rankoje, bet be teleobjektyvo
1/128 - vaikščiojantis žmogus
1/250 - veikia
1/500 - dviratininkas
1/1000 ir trumpai – automobilių lenktynės.

Kodėl pirmasis skaičius yra 3,5, o ne 4? Juk standartinės diafragmos reikšmės yra pagrįstos objekto apšvietimo padidinimu arba sumažinimu per pusę (o pagal matematiką √ 2, t.y. 1,4142 karto:)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Tačiau pirmieji objektyvų diafragmos skaičiai gali nesutapti su standartiniais ir gali būti, pavyzdžiui, f3,5; arba f1.8 – taip yra dėl objektyvo konstrukcijos. Pakeitus diafragmą vienu padaliju, užrakto greitis taip pat pakeičiamas vienu padaliju (dažniausiai dvigubai didesnė nei užrakto greičio reikšmė, tačiau tai galima reguliuoti nustatant tarpines vertes, kad būtų didesnis tikslumas). Tai užtikrina vienodą apšvietimą.

Pradedantiesiems fotografuoti reikia įvaldyti užrakto greitį ir diafragmą. Tik labai aštriems ir karštakošiams žmonėms trūksta savitvardos, bet fotografas įpareigotas – bet kokiu atveju! Užrakto greičio ir diafragmos nustatymas vadinamas ekspozicija. Paprastai tam tikram apšvietimui būtina suderinti šias dvi vertes, kurios kartais dar vadinamos ekspozicijos pora. Taisyklės yra šios:

Kuo labiau fiksuosite diafragmą, tuo ilgesnis užrakto greitis turėtų būti (tiek pat), ir atvirkščiai. Fotografavimo pagrindai!

Ši taisyklė veikia norint gauti tą pačią ekspoziciją (nekeiskite jos, jei norite fotografuoti esant tokiam pačiam apšvietimui). Pasirodo, fotoaparatas iš tikrųjų turi 2 „identiškus“ nustatymus ir abu daro tą patį – dozuoja šviesą. Tačiau šių nustatymų naudojimo efektai skiriasi ir fotografai tai aktyviai naudoja. Kartais diafragma naudojama ne tik šviesos kiekiui padidinti/sumažinti, bet ir lauko gyliui valdyti. Pavyzdžiui, taip:

Kaip matote, figūra priekiniame plane yra sufokusuota (šiuo atveju – tiems, kurie nėra susipažinę su kilniu žaidimu – tai juodasis karalius), o fono suliejimą galima valdyti diafragma. Kas yra dėmesys? Bet kurioje enciklopedijoje bus rašoma taip (arba maždaug taip):

Fokusas yra taškas, kuriame lūžus surenkamas lygiagretus šviesos spindulių pluoštas, einantis per vieną lęšį (arba optinę sistemą).

O ką naujokas suprato iš šio apibrėžimo? Ką tai jam paaiškina ir kuo tai padeda fotografui fotografijoje? Nieko ir niekaip. Suformuluokime tai aiškiau.

Fokusas yra taškas, kuriame objektyvas sukuria aiškų objekto vaizdą.
Fokusavimas – tai objektyvo reguliavimas tokiu atstumu iki objekto, kuriame jo vaizdą matome aiškiausiai ir ryškiausiai.

Minėtas objektyvo „nustatymas“ arba taikymas atliekamas arba automatiškai – iki pusės paspaudus mygtuką „Start“, arba rankiniu būdu. Naudojant DSLR, fokusavimas pasiekiamas rankiniu būdu, sukant objektyvo fokusavimo žiedą, kol fotografuojamas objektas vaizdo ieškiklio okuliare tampa ypač aiškus. Tada turime terminą „objektas sufokusuotas“, „paaštrintas“, „sufokusuotas“ ir kt. Kas vyksta fone? Fonas – ir štai ką matėte už karaliaus kairėje nuotraukoje – gali būti „neryškus“, „nesufokusuotas“, „nefokusuotas“, „nefokusuota sritis“, „ne ryškumo gylyje“. , neaiškus, „debesuota“, „ neryškus“ - pagal jūsų skonį :) Kompaktiškame, kaip taisyklė, viskas apsiriboja tiesiog kai kurių fokusavimo taškų pasirinkimu ekrano meniu (kairėje, dešinėje, centre ir kt.) , bet nutaikykite ir fotografuokite fotoaparatuose jų išvis nėra, tik automatinis fokusavimas.

Tačiau neaplenkkime savęs – grįšime prie fokusavimo ir kalbėjimo apie lauko gylį. Pažvelkime į dar vieną įdomų efektą, kurį galima pasiekti pakeitus diafragmą. Ją uždarius šviečiantys objektai virsta... žvaigždėmis – kuo labiau uždarome, tuo spinduliai būna ilgesni ir aštresni. Įdomu tai, kad spindulių skaičius dažnai priklauso nuo apertūros menčių skaičiaus; kuo daugiau ašmenų, tuo daugiau spindulių. Jei žiedlapių skaičius lygus, pavyzdžiui, 8, tada spindulių bus lygiai tiek pat.

Dabar tikriausiai supratote, kad diafragma ir užrakto greitis yra gana galingi kūrybiniai įrankiai fotografo rankose. Ir, žinoma, trikojis! Atidarę diafragmą iki f/2 (nuotrauka dešinėje) gauname labai ilgą 1/6 sek. užrakto greitį, o jei diafragma uždaryta iki f/13, ir net naktį, gauname daug ilgesnį išlaikymą. (šiame pavyzdyje 30 sek.!). Ar jau atspėjote, kas čia bus be trikojo? Tai va, viskas bus ištepta – tamsoje rankomis nespaudžia!
...Jei dar nepabėgote šaudyti (arba neužmigote), vėliau sužinosite „kaip“, „kas“ ir „kodėl“.

Visada atskirkite frazes „padidinkite diafragmą“ ir „padidinkite diafragmos reikšmę“. Jų reikšmė yra visiškai priešinga. Kai diafragmos reikšmė yra 2, jos anga yra daug didesnė nei, pavyzdžiui, esant 8. Kitaip tariant, atidarėte (taip pat sakoma „šiek tiek atidarė“) diafragmą. Tačiau „uždengti“ yra kaip tik priešingai! Tuo pačiu įsivaizduokite skylę, o tik tada skaičius.

Kas yra ekspozicija ir ekspopara?

Mes jau žinome ekspozicija- tai užrakto greitis ir diafragma, būtini norint gauti reikiamą šviesos kiekį esant tam tikram matricos jautrumui šviesai (reguliuojamas ISO nustatymais). Tinkama ekspozicija yra raktas į teisingą vaizdo atvaizdavimą. O pats užrakto greitis ir diafragma šiame derinyje vadinami ekspozicijos pora. Daugelis pradedančiųjų klausia „kaip sužinoti, kuri diafragma atitinka norimą užrakto greitį“. Į juos atsakyti „priklausomai nuo apšvietimo ir jūsų tikslų“ reiškia nieko neatsakyti (nors atsakymas yra teisingiausias!). Norintys sužinoti daugiau (ir išmokti fotografijos pagrindų), žiūrėkite čia:

arba dar geriau, daugiau eksperimentuokite ir viską suprasite patys. Na, o tie, kurie visiškai tingi, ima fotoaparatą, nukreipia jį į fotografuojamą objektą (automatiniu režimu), ir ekrane pasižiūri kokia diafragma atitinka reikiamą išlaikymą :) Patikėkit, tai moko geriau nei bet koks vadovėlis ! Tuo pačiu metu net nebūtina fotografuoti, į parodą galima įtraukti ne nuotraukas, o patį fotoaparatą!! :)

Naudingiausias eksperimentas

Taigi, užrakto greitis yra atsakingas už šviesos dozavimą laikui bėgant ir kovą su judėjimu, diafragmą šviesos kiekiui ir lauko gylį. Pradėkime nuo ko nors paprasto, t.y. iš pasaulio. Sutrumpindami užrakto greitį (arba sumažindami diafragmos angą), nuotrauką padarome tamsesnę, o didindami reikšmes – šviesesnę. Nerekomenduoju to skaityti 17 kartų iš eilės, geriau paimti fotoaparatą ir pabandyti pačiam – suprasi greičiau! Atlikite eksperimentą. Kamera veikia rankiniu režimu (M)! Nekeisdami diafragmos, fotografuokite sumažinę užrakto greitį, pavyzdžiui, 1/2, 1/15, 1/60 s. ir tt kiekvieną kartą žiūrint rezultatus. Nuotrauka turi tapti tamsesnė. Pavyzdžiui, taip:

Jei atliksite šį eksperimentą be trikojo, fotografuodami laikydami rankoje, pastebėsite, kad suliejimas (drebėjimas) sumažėja esant trumpam išlaikymui, o padidės, kai užrakto greitis yra ilgas. Tada, nekeisdami užrakto greičio, taip pat eksperimentuokite su diafragma. Šis patarimas padės jums skaityti šimtus svetainių panašiomis temomis (įskaitant mano), iš kurių daugelis puikuojasi terminija, nei bando ką nors paaiškinti. Todėl geriausia fotografijos pamoka yra jūsų paties fotoaparatas ir jūsų noras išmokti taisyklingai fotografuoti.

Štai dar vienas ištvermės panaudojimo „kūrybiniams rezultatams“ pasiekti pavyzdys. Įdedu jį kabutėse, nes „kūrybiniai rezultatai“ yra šališka sąvoka ir kiekvienas turi savo.

Nuotrauka Nr.1 ​​daryta nuo trikojo, o ilgas išlaikymo greitis (1/4 sek.) buvo panaudotas vien tam, kad būtų pasiektas... judėjimas, arba suliejimas. Kaip matome, greitai judantis (kameros atžvilgiu) objektas yra neryškus, tačiau dėl to jaučiame išvažiuojančio traukinio greitį. Gražu ar ne, kiekvienas sprendžia pats. Nuotraukoje Nr. 2 trumpas užrakto greitis (1/227 sek.) leido „užšaldyti“ (sustabdyti, užšaldyti) greitai judantį paukštį kadre. Tai labiau techninė nei kūrybinė technika. Mažai tikėtina, kad per debesis išsitepęs paukštis nuotrauką paryškins. Nors gal kam nors bus šaunu :)

Mes vis tiek tyrinėsime, kaip išvengti judėjimo. Turiu gana keistą fotografijos vadovėlį, nes eilinį kartą siūlau pasiekti suliejimo efektą (ir paveikslo naudai), o tik tada – su tuo susitvarkymo variantus. Tai darau norėdamas parodyti, kaip užrakto greitis ir diafragma veikia kartu. Ši miela pora puikiai demonstruoja pradedantiesiems fotografijos pagrindus. Bet ar nuotrauka Nr. 1, daryta metro, netiktų šiam tikslui? Eikime eilės tvarka.

Kairėje matome nuotrauką su gana gražiu per uolas besiliejančio krioklio efektu. Šis suliejimo efektas pasiekiamas naudojant ilgą išlaikymą ir trikojį. Čia buvo naudojamas 1/6 sekundės užrakto greitis. Gauti šią vertę esant silpnam apšvietimui (kaip nuotraukoje metro) nėra problema, bet ką daryti, jei apšvietimo yra daugiau nei pakankamai? Problema ta, kad automatinis fotoaparatas bandys nustatyti didesnį užrakto greitį, kad išvengtų susiliejimo, bet mums reikia kaip tik priešingai! Čia turėtumėte perjungti fotoaparatą į rankinį režimą ir laikyti nuspaudę diafragmą (bus mažiau šviesos!) - ir dėl to ramiai pailginame išlaikymą tiek pat žingsnių (tuo pačiu išlyginsime šviesą). ). O dar lengviau iš karto nustatyti norimą išlaikymą ir diafragmą :)

Tai galima padaryti rankiniu režimu arba užrakto prioriteto arba diafragmos prioriteto režimu – kaip jums atrodo tinkama. Dėl krioklio aš turėjau sustabdyti diafragmą iki f/16!, kad gaučiau lėtą užrakto greitį 1/6 sek. Bet jei mes sąmoningai naudojame suliejimą meniniais tikslais, kam tada skirtas trikojis? Jis reikalingas, kad tik vandens srautai būtų neryškūs, o likusios kraštovaizdžio detalės išliktų aiškios.

Ar dabar suprantate, kodėl automatinės kameros (net pačios brangiausios!) ne visada gali susidoroti su kadru? Taip, ji tiesiog nežino, ką tiksliai norite gauti paveikslėlyje! Išmanioji technologija bando išvengti susiliejimo ir nustato trumpą užrakto greitį, kuris visiškai netinka šiam fotografavimo stiliui! Ir išvada? O išvada paprasta:

Fotografas fotografuoja, o ne fotoaparatas.

Tai irgi fotografijos pagrindai!
Puiku, bet ką daryti, jei turite muilinę ir neturite rankinių nustatymų? Galite nusipirkti DSLR arba laukti bjauraus apšvietimo, išjungti blykstę ir nuo trikojo fotografuoti judančius objektus dideliu išlaikymu! Kaip toje nuotraukoje metro: metro bloga šviesa ir nereikia laukti! Jei tokio stiliaus nuotraukų nereikia dažnai, tuomet nebūtina pirkti brangaus fotoaparato :)
Tačiau turėtumėte suprasti skirtumą – su nukreipiančiu fotoaparatu tikitės blogo apšvietimo, o su fotoaparatu su rankiniais nustatymais tai darote patys, užfiksuodami diafragmą tiek, kad gautumėte norimą išlaikymą.

Galite saugiai praleisti kitas 2 antraštes apie židinio nuotolį ir triukšmą. Žinoma, jei gerai išmanote šią medžiagą, kitaip kai kurios mano vadovėlio dalys nebus iki galo aiškios. Apskritai objektyvo židinio nuotolis yra pagrindinė sąvoka; Taip pat būtina pristatyti, kas yra EGF. Taigi nepatingėkite sekti nuorodas ir sugrįžti. Nebijokite, nuoroda yra ne asmens, nuteisto priverstinai gyventi tam tikroje vietovėje (pavyzdžiui, Sibire), pašalinimas, o tiesiog perėjimas į atitinkamą šios svetainės puslapį. Grįžti bus taip paprasta, kaip be proto spustelėti fotoaparato užraktą!

Kas yra židinio nuotolis

Kadangi apie židinio nuotolį ir EGF parašiau visą puslapį, nesikartosiu, bet kas nežino, gali pasimokyti čia:
Židinio nuotolis 35 mm ekvivalentu (EGF)
likusieji skaitykite toliau. Tie, kurie dar nemoka skaityti arba pamiršo išlaikę vieningą valstybinį egzaminą, mokosi rusiškos abėcėlės. Jokios tolerancijos, svetainė skirta tik tiems, kurie moka rusų kalbą! :)

Taigi, pakeitę objektyvo židinio nuotolį, savo fotografuojamą objektą galite priartinti ar nutolti. Tačiau ne visi žino, kaip tai galite naudoti, kad pasiektumėte gana įdomių efektų be jokios „Photoshop“ programos. Tam reikia priartinančio objektyvo, t.y. objektyvas su kintamu židinio nuotoliu ir galimybe jį keisti rankiniu būdu (dažniausiai tai priartinimas DSLR fotoaparatams).

Norėdami gauti tokias nuotraukas, tiesiog pakeičiame židinio nuotolį, sukdami ant objektyvo esantį gofruotą žiedą, ir tai turėtų būti daroma atidarius fotoaparato užraktą – t.y. tiesiai fotosesijos metu. Norint turėti laiko pasukti, reikia ilgo išlaikymo, todėl patartina fotografuoti nuo trikojo. Fotografuodamas su blykste naudojau ilgą išlaikymą (1 sek.). Niekas nepasakys, kaip greitai sukti žiedą ir kokio užrakto greičio reikia, nes situacijų būna įvairių, o rezultatas taip pat gali būti skirtingas - ir sėkmingas, ir ne toks :-)

Kas yra triukšmai

Kaip išvengti išsitepimo

Kas yra tepalas? Smudge, dar žinomas kaip wiggle, yra neryški, nesufokusuota nuotrauka. Neryškus, trumpai :) Kairėje visas vaizdas neryškus (fotografuota ranka, užrakto greitis 1/90 sek), dešinėje tik judantis objektas - mergina, visa kita ryšku (fotografuota iš trikojo, užrakto greitis 1/4 sek).

1. 2.

Taigi, pradėkime nuo amžinų rusų klausimų „kas kaltas“ ir „ką daryti“! Nereikėtų manyti, kad šis klausimas yra grynai rusiškas, jis rūpi visiems, net juodaodžiams :) Mėgstantiems kelti triukšmą dėl tolerancijos patariu paieškoti sugalvoto žodžio "tolerancija" Ožegovo ir rusų kalbos aiškinamajame žodyne. Švedova. Ten tokio dalyko nėra, kaip ir žodžio "politkorektiškumas" :) Kaip ir žodžiai afroprancūzas, afrokinietis ar afroamerikietis - bet yra negras. Žodyno rengėjams nė į galvą neatėjo mintis, kad protingi žmonės XXI amžiuje nueis taip toli, kad vadins daiktus kitais nei tinkamais vardais :) Be to, net gerai žinomas žodis afrikietiškas neatspindi esmės, jis galėtų būk baltasis žmogus, gimęs Afrikoje... Ir papuasai bei papuasai Danijoje :)

Taigi, kas yra „tolerancija“? Bet kuri papūga iš laikraščio puslapio kartos, kad tai tolerancija kitai kultūrai (religijai, tautinei tradicijai ir pan.), bet nepaaiškins, ką tiksliai reikia toleruoti svetimoje kultūroje ir, svarbiausia, kodėl. Be to, menkai suvokiama, kaip kultūra gali būti kitokia, skirtinga - ji arba egzistuoja, arba, atleiskite, jos nėra :) Šiuo atžvilgiu termino paaiškinimo geriau prašyti net ne filologų. , bet gydytojams, patikinu jus, būsite šokiruoti: tolerancija yra visiškas ar dalinis imuninio reaktyvumo nebuvimas!! Kitaip tariant, imuniteto svetimai įtakai praradimas... Daugelio nepagydys, bet privers susimąstyti... Todėl negydysime sergančios visuomenės ir grįšime prie neryškių fotografijų. Pasirinkime pėdsaką iš to paties žodyno. reikšmė: neryškumas – atima aiškumą, apibrėžtumą, ryškumą. Labiau tinka fotografams, nei „tepti ant veido“ :)

Taigi, kas kaltas? Tepimas vyksta dėl 4 pagrindinių priežasčių:

Pirmas punktas aiškus. Aukščiau jau matėte skrendantį paukštį. Bet niekas nenorėtų būti tolerantiškas neryškiam paukščiui nuotraukoje ir su juo elgtis tolerantiškai :) Tokios „tradicijos“ aiškiai veda prie ydingo fotografijos suvokimo net ir primityviu lygmeniu, ir tokia „fotokultūra“, aišku, , negali būti primesta (kaip ir neįmanoma pakęsti kai kurių aborigenų kanibalų papročių iš šlovingosios Mumbo-Yumbo genties).
Ką daryti?
Problemos sprendimas – sutrumpinti užrakto greitį, kuo trumpesnis, tuo geriau, jei leidžia diafragma. Jei ne, galite padidinti ISO, jei triukšmas yra priimtinas. Patyrę fotografai naudoja ir fotoaparato judesį – greitai perkelia jį paskui paukštį, kad jis visą laiką liktų kadre ir nejudėtų (žinoma, objektyvo atžvilgiu, kitaip nelaimingasis paukštis nukris, galbūt ant galvos). Ši fotografavimo technika vadinama „fotografavimu su laidais“. Žemiau matome gan padoriai skrendančią žuvėdrą 1/1500 sek užrakto greičiu. Ir tikrai, kodėl gi jis neturėtų skristi tokiu trumpu išlaikymu :)

Atkreipkite dėmesį, kad fonas (medžiai) buvo šiek tiek neryškus net esant tokiam trumpam užrakto greičiui. Efektas gražiai pabrėžia paukščio judėjimą, o jis pasiektas būtent dėl ​​šaudymo su laidais.

Antrasis atvejis (rankų drebėjimas) nėra toks paprastas. Rankų drebėjimas persiduoda į kamerą, bet kodėl dreba rankos? Klausimas, žinoma, retorinis! Nuo raumenų įtampos, nuo nepatogaus sukibimo, nuo nuovargio, nuo senatvės ir net nuo blogos nuotaikos. Gerai, tebūnie – aš nepamiršau, prisimenu, ką norėjai išgirsti... ir iš gėrimo. Deja, mano rankos visada dreba :)
Ką daryti?
Nors kiekvieno rankos dreba skirtingai, patarimas tas pats: vadovaukitės sveika gyvensena, taisyklingai laikykite fotoaparatą ir sklandžiai paspauskite mygtuką!

Trečias punktas: prastas apšvietimas. Kodėl atsiranda prastas apšvietimas? Tiems, kurie nežino, dabar atskleisiu baisią paslaptį. Bet todėl, kad Žemė sukasi aplink savo ašį, o diena užleidžia vietą nakčiai :) Ir kad ir kiek fanatikai degintų žmones ant inkvizicijos laužo, ji vis tiek sukasi! Tikintieji, perskaitykite 10 Kristaus įsakymų 7 kartus prieš pasinaudodami siaubingu jūsų teisių įstatymu, kurį priėmė netikintys politikai. Pope, atgailauk dėl kvailių, kurie viduramžių rūsiuose kankino tūkstančius žmonių, erezija ir kad kaulų traškėjimas ir riksmai neaptemdytų tavo miegančio proto naktimis, pirkite akinius, o ryte skaitykite mokyklinius vadovėlius. Ji tikrai sukasi (ir saulė šviečia)!

Taigi, išsiaiškinome prasto apšvietimo priežastį. Kodėl tai sukelia tepimą? Kamera dreba. Žinoma, reikia suprasti, kad dreba ne pati kamera, o vėl rankos. Bet tai nebėra visiškai jūsų kaltė! Esant labai prastam apšvietimui (vakare, naktį, debesuota) reikia ilgo ekspozicijos laiko, pavyzdžiui, sekundės, dviejų, kartais daugiau – ir dėl to labai pastebimas net minimalus rankos drebėjimas. Čia nepadės nei sveikas gyvenimo būdas, nei vaizdo stabilizatorius, nei teisingas fotoaparato suėmimas. Kuo blogesnis objekto apšvietimas, tuo labiau prakeiktas judesys gadina jūsų šedevrą.
Ką daryti?
Tik trikojis gali iš esmės išspręsti šią problemą. O alkanų aborigenų invaziją iš tolimo Mumbo-Yumbo gali išgydyti tik sveika migracijos politika ir tvirta valstybės siena! :) Neaišku, kaip pagerinti šalies vadovų demagogų, kurie transliuoja „mes ne, sveikata“ turi pakankamai darbuotojų“ – o tai esant nedarbui... Be to, pigios pusiau raštingų tadžikų rankos sugrįš persekioti sumažinus atlyginimus ir pasirodys daug brangesnės nei mokslininkai, paliekantys Šalis. Dėl to mes perkame trikojus ir fotoaparatus, sukurtus bet kur, bet ne Rusijoje.

Ketvirtas taškas. Suliejimas taip pat skiriasi esant skirtingam židinio nuotoliui: kuo ilgesnis židinys, tuo daugiau suliejimo. Kas kaltas? Tiesą sakant, tai taip pat yra rankų drebėjimas. Aišku, kad užrakto greitį reikia sutrumpinti, jei neturite trikojo, tačiau kartais reikia greitai nustatyti, koks minimalus užrakto greitis turi būti nustatytas tam tikram židinio nuotoliui.
Ką daryti?
Jei rankos drebėjimo laipsnį laikysime maždaug pastovia verte (ne už blaivaus gyvenimo ir ypatingos senatvės ribų), tada apskaičiuojama apytikslė užrakto greičio nustatymo formulė - jo vardiklio reikšmė turėtų būti didesnė už židinį. objektyvo ilgis. Viso kadro DSLR ir kompaktiniams fotoaparatams pirmiausia apskaičiuojame EGF, tada „išbandome“ užrakto greitį.

Pavyzdžiui, kai EFR židinio nuotolis yra 30 mm, geriau ne fotografuoti ilgesniu nei 1/30 sek., o 1/60 ar net trumpesniu. 100 mm objektyvui naudokite didesnį nei 1/100 užrakto greitį, pvz., 1/128. Žinoma, jei objektas juda, tuomet reikėtų jį dar labiau sutrumpinti.

Žinoma, rankos drebėjimo apibrėžimas negali būti tiksliai išmatuotas, o kai kurie asmenys gali peržengti taisyklės ribas viena ar kita kryptimi, tačiau daugeliu atvejų taisyklė vis tiek veikia gana gerai. Reikėtų prisiminti, kad viso kadro fotoaparatas (35 mm formato fotoaparatas) turi židinio nuotolį ir EGF yra lygus vienas kitam, todėl dar lengviau nustatyti užrakto greitį kovojant su judėjimu.

Verta pridurti, kad daugelį bjaurių lengviausia gydyti trikoju (geriausias vaizdo stabilizatorius!), tačiau ne visada jį turite po ranka. Ką daryti?

Pirma, prieš fotografuodami gerkite mažiau, antra, teisingai laikykite fotoaparatą, trečia, jei turite, įjunkite vaizdo stabilizatorių (paukščio atveju tai nepadės!). Tada sutrumpinkite užrakto greitį; jei jo nepakanka, naudokite blykstę; jei blykstės nepakanka arba jos naudojimas yra nepageidaujamas, padidinkite ISO. Niekas nepadeda? Pirkite trikojį!

Tačiau čia yra problema – kai naudojate rankinį režimą (kitus fotografavimo režimus apžvelgsime toliau), nustatykite trumpesnį užrakto greitį, tada pateks mažiau šviesos! Ir nuotrauka tokiu atveju taps tamsesnė (nepakankamai eksponuojama, kaip sako fotografai). Kad taip neatsitiktų, reikia ta pačia tvarka padidinti diafragmos angą. Pavyzdžiui, užrakto greitis yra 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sek. ir tt Ir yra diafragmos f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 ir kt. Pavyzdžiui, sutrumpinome užrakto greitį, perkeldami jį 2 pozicijomis – nuo ​​1/15 iki 1/60. Tokiu atveju diafragmos angą taip pat reikia padidinti 2 pozicijomis, pavyzdžiui, nuo f/8 iki f/4. Dėl to nuotrauka gaus lygiai tiek pat šviesos, tačiau galimas suliejimas esant trumpam išlaikymui bus mažiau pastebimas akiai nei esant ilgam išlaikymui. Ir gausime kokybišką (ar bent neryškų) vaizdą. Na, jei, žinoma, objektyvo diafragma tai leidžia (jei jūsų objektyvas pažymėtas f/2.8, tada diafragmos reikšmė f/2 arba, tarkim, f/1.4, žinoma, nebus, vadinasi, dar trumpesnė užrakto greitis nebus pasiekiamas). Būtent tokiais atvejais reikia padidinti ISO. Geriau triukšmas nei neryški nuotrauka!

Fotografavimo režimai

Pagrindinių režimų esmė yra maždaug tokia. Rekomenduoju skaityti tik tiems, kurie pametė instrukcijas arba jų neturi, bet turi fotoaparatą :)

Režimo pasirinkimo ratas.
Pasirinktas nuotraukų peržiūros režimas, kiek aukščiau – žalias režimas.

Pagal laikrodžio rodyklę: žalias režimas, PSAM [aptarta aukščiau esančiame tekste], SCENE (scena arba pasirinktinis režimas [aptarta toliau]), vaizdo įrašas, SETUP (nustatymai), nuotraukos ⁄ kokybė, ISO (šviesos jautrumas), WB (baltos spalvos balansas) , peržiūrėti nuotraukas.

Žinoma, skirtingose ​​kamerose ratas gali skirtis (nebrangiuose fotoaparatuose jo tiesiog nėra), bet visi turi žalią režimą ir nuotraukų peržiūrą, net jei rato nėra :).

Dažnai girdime taip: jei yra žalias režimas, kuris „viską daro pats“, tai kam reikalingi kiti? Taip, aparatas parinks teisingas (bet vidutines!) užrakto greičio ir diafragmos reikšmes. Taigi dviratininko nuotrauka, gerai eksponuota, dėl ilgo išlaikymo pasirodo neryški. Mašina nežino, ką norite nušauti! Na, automatinis fokusavimas nežino, ar dviratininkas važiuoja, ar stovi, todėl klaidingas užrakto greitis, tačiau šypsenų aptikimo funkcija kadre išmokys šypsotis ir juoktis, kai nepavyksta! :)

Norint „pasakyti“ fotoaparatui, ko jums reikia, yra ir kitų režimų, kurie, skirtingai nei žali, paprastai vadinami kūrybiniais arba rankiniais. Iš jų naudingiausi yra šie: "užrakto prioritetas" Ir „diafragmos prioritetas“, kuriuos dabar galima rasti daugelyje skaitmeninių fotoaparatų. Dabar lengva išvengti klaidos: tarkime, kad reikia greitai pakeisti užrakto greitį, tada „užrakto prioriteto“ režimu jį sutrumpinkite (pavyzdžiui, kad išvengtumėte susiliejimo) ir tada fotoaparatas automatiškai nustatys atitinkamą diafragmos skaičių. Tokiu pat būdu galite greitai pakeisti diafragmą. Tačiau ir to gamintojams nepakako. Kai kurie fotoaparatai turi „jautrumo prioriteto“ režimą – nustatote ISO – fotoaparatas parenka užrakto greitį ir diafragmą... ir netgi „užrakto greičio ir diafragmos prioritetą“ – reaguodamas į tai, aparatas pasirenka jautrumą. Hmm... Belieka skųstis raudono mygtuko nebuvimu: „padaryk šedevrą“...

Mano nuomone, pakanka tik 2 režimų:
1) diafragmos prioritetas (norint greitai nustatyti ir valdyti lauko gylį, taip pat matomas užrakto greitis, o tai reiškia, kad jį valdysite jūs) ir
2) vadovas (visam kitam).
Na, gal vis tiek palikčiau kulkosvaidį pradedantiesiems. Visa kita – nuo ​​blogio :)

Detaliau nekalbėsiu apie vadinamuosius vartotojo režimus, pvz „peizažas“, „portretas“, „naktinis peizažas“, „muziejus“, „sportas“ ir panašių masės, kurių yra beveik kiekvienoje ląstelėje. Bet kokiu atveju tokių režimų esmė slypi paprastame išlaikymo ir diafragmos derinyje, todėl profesionaliuose fotoaparatuose šių režimų apskritai nėra - nes jie visiškai nereikalingi :) Manau, net ir nebūdami profesionalais, jūs patys gali nustatyti trumpą užrakto greitį, o ne „sportinį“ režimą, maksimaliai atverti diafragmą vietoj „portreto“ ar „naktinio kraštovaizdžio“ režimo (be trikojo) ir, žinoma, išjungti blykstę fotografuojant. muziejuje...

Lauko gylis

Yra ir kitų diafragmos naudojimo efektų, pavyzdžiui, lauko gylio sumažinimas arba padidinimas, ir tai fotografai aktyviai naudoja, kad paryškintų, pavyzdžiui, peizažus, arba, priešingai, sulieja portretų foną... Štai pavyzdys neryškus arba nefokusuotas fonas, kuris nebuvo užfiksuotas mažame lauko gylyje arba, kaip dar sakoma, mažame lauko gylyje (ūmi infekcinė kvėpavimo takų liga, kurią sukelia virusas? ne, aštraus vaizdo erdvės gylis) :

Nuotraukoje Nr.1 ​​diafragma yra 2,9, o tai suteikia vos kelių centimetrų lauko gylį, kurio pakanka figūrai, bet ne fonui, kuris yra 20 centimetrų toliau. Dėl to fonas nepateko į mažą lauko gylio ribą, todėl yra neryškus. Nuotraukoje Nr. 2 diafragma šiek tiek uždaryta (f4.4), nes lauko gylis didesnis, bet todėl, kad... atstumas iki žalumos dar didesnis, jis vis tiek neryškus. Beje, šios nuotraukos yra aiškus pavyzdys, paneigiantis populiarią nuomonę, kuri uoliai propaguojama daugelyje forumų – su kompaktu neįmanoma sulieti fono. Saugokitės ekspertų, kurie daug rašo, bet nepateikia praktinių pavyzdžių, t.y. su savo nuotraukomis. Abi nuotraukos darytos kompaktišku (Nikon Coolpix 5400), senu (2003 m.) ir net ne pačiu brangiausiu savo klasėje. Be to, nuotrauka Nr.2 daryta ne esant maksimaliai atvirai diafragmai, t.y. suliejimas teoriškai įmanomas dar labiau.

Šią svetainės nuotrauką man maloniai pateikė mano draugas Sergejus Andrejevas. Nenoriu nieko šokiruoti - ši nuotrauka daryta net ne kompaktišku, o... mobiliuoju telefonu!

3.

Kaip matote, nedidelį lauko gylį galite gauti ir mobiliuoju telefonu. Tačiau valdyti lauko gylį ir padaryti jį nuspėjamu atrodo labai sunku: tokia kamera neturi diafragmos nustatymo. Nepaisant to, faktas išlieka faktas, kad net su mobiliojo telefono kamera galite sulieti foną!

Tačiau šie klasikiniai lauko gylio naudojimo pavyzdžiai neturėtų reikšti, kad kompaktiškas fotoaparatas jokiu būdu yra prastesnis už DSLR. Greitas pirminis objektyvas, pritvirtintas prie veidrodžio, padarys bokeh (fono neryškumą) daug gilesnį (jei reikia!) ir gražesnį raštą. Reikia atsiminti, kad ilgo fokusavimo optika geriausiai „plauna“ foną. Tačiau net ir su komplektiniu objektyvu SLR fotoaparatas turi daugiau galimybių tiek šiuo atžvilgiu, tiek dėl lengvo lauko gylio valdymo. Čia pateikiamos tipiškos nuotraukos su nefokusuotu fonu:

Maža gudrybė tiems, kurie turi kompaktišką. Žinoma, tinka DSLR fotoaparatams. Jei norite fotografuoti portretą su defokusuotu fonu, tada fotografuokite taip, kad fonas būtų kuo toliau nuo portreto veido :), o pats veidas užimtų kuo daugiau kadro - tada fonas bus labiau neryškus. Tokiu atveju diafragma turi būti kuo atviresnė, o objektyvą geriau dėti į teleobjektyvą (nes plačiu kampu ryškumas didesnis). Jei jūsų kompakto lauko gylis butui per didelis (objektas netelpa į kadrą!), tuomet, žinoma, teks pirkti erdvesnį butą, bet man asmeniškai labiau patinka fotografuoti gatvėje. , arba naudokite DSLR :)
Pavyzdžiui, taip:

Ką duoda mažas lauko gylis ir bokeh? Galimybė paryškinti pagrindinį objektą ir padaryti nuotrauką didesnę. Šiuo atveju paryškinama ranka, kuri klaviatūroje rašo šias eilutes :)

Kas lemia aštriai vaizduojamos erdvės gylį?

Esant vienodam matricos dydžiui (ir kitomis vienodomis sąlygomis), lauko gylis priklauso nuo šių principų:

◆ jei diafragmos skaičius didesnis (f8 didesnis už f2, t. y. diafragmos anga mažesnė), tada lauko gylis didesnis;
◆ jei atstumas iki objekto didesnis, tada lauko gylis didesnis;
◆ jei objektyvo židinio nuotolis didesnis, tai lauko gylis mažesnis;

kitaip tariant:

Lauko gylis priklauso nuo diafragmos ir atstumo iki objekto. Kuo didesnė diafragmos anga ir kuo arčiau objekto yra objektyvas, tuo mažesnis lauko gylis. Nesvarbu, ar priartėjote kojomis, ar priartinote objektą.

Jei atstumas iki objekto (ir židinio nuotolis) nesikeičia, tada lauko gylį galima keisti tik naudojant diafragmą.

Reikėtų suprasti, kad lauko gylis labai priklauso nuo matricos dydžio, bet kadangi daroma prielaida, kad fotografas vienu metu fotografuoja tik viena kamera (o ne šaudo kaip kaubojus iš 2 skirtingo kalibro ginklų). vieną kartą!), tada aptariame ryšį tarp jutiklių dydžių ir lauko gylio, tai praleiskime :) Sakykime vieną dalyką: ant didelės matricos lengviau gauti mažesnį lauko gylį.
Koks rezultatas? Kuo mažesnis lauko gylis, tuo neryškesnis bus fonas. Jei lauko gylis didelis (kaip kompaktiniuose) arba fonas yra arti objekto (t. y. patenka į lauko gylį), fono suliejimas neveiks – viskas bus ryšku, ir objektas, ir fonas . Ir dabar viskas taip pat, bet prieinamesne kalba:

Jei norite labai sulieti foną už portreto, priartinkite (arba priartinkite), kad veidas užimtų didžiąją kadro dalį (dar geriau naudoti ilgą objektyvą), kiek įmanoma atverdami diafragmą. Jei nenorite, uždarykite diafragmą pakankamai, kad fonas nebūtų per drumstas :)

Internete galite rasti daug diskusijų tema „ar lauko gylis priklauso nuo židinio nuotolio? Vieni mano, kad tai priklauso, kiti, žinoma, ne :) Apskritai demokratija ir žodžio laisvė yra labai keistas dalykas: net ir eilinį popierių kai kurie tikrai pavadins juodu, jei dauguma patikės, kad tai balta. Ir kodėl? Bet todėl, kad yra laisvė ir aš galiu daryti ką noriu! :) Beje, visuomenės idiotizmo laipsnis vertinamas pagal nesugebėjimą nustatyti leistino lauko gylio ribos, o ši gėda kyla iš nesusipratimo, kad neribotos laisvės yra taip pat blogai, lyg jos būtų visiškai prispaustas (kaip diafragma)! Beje, fotografijos (ne demokratijos) pagrindai remiasi šviesos prigimtimi, objektyvo dizainu ir sveiku fotografo protu :)

Kadangi man dažnai buvo užduotas klausimas „kodėl kitoje svetainėje apie lauko gylį sakoma kitaip, bet atvirkščiai“, šių eilučių autorius pavargo nuo atsakymo „galite laisvai pasirinkti bet kokį šaltinį“ - ir parašė trumpą straipsnis apie nuomonę:

Jei jums tai neįdomu, nedvejodami praleiskite. Pradedantiesiems skirta fotografija neįtraukia jų į teorines diskusijas. Kaip ir visi kiti. Autorius tik išsakė savo nuomonę apie „problemą“ – pasiduodamas fotografų bendruomenės norams. Tikiuosi, kad fotografijos pagrindai nuo to nenukentės :)

Turiu perspėti pradedančiuosius: nedarykite mažo lauko gylio savitiksliu. Pirma, ne visada tikslinga sulieti foną. Antra, didesnio lauko gylio reikia ne rečiau, o makro fotografijoje jis tiesiog būtinas. Dažniausiai fotografuojant peizažus reikalingas „viso lauko“ ryškumas, todėl turėtume panagrinėti šią temą išsamiau. Tie. mes nesustojame, o skaitykite toliau :)

Kaip teisingai fotografuoti peizažą

Peizažams diafragma paprastai uždaroma, kad viskas būtų ryšku, „nuo bambos iki begalybės“, kaip dažnai būna su kompaktiniais fotoaparatais; peizažuose diafragmos dengti visai nereikia :) . DSLR yra sunkiau naudoti (nesvarbu, ką jie sako reklamoje!) – greitas objektyvas gali sukelti susiliejimą panoramos pradžioje, kai fokusuoja į tolimus objektus. Sulieti artimą (ar tolimą) kraštovaizdžio nuotraukos dalį visai nebūtina. Tiksliau, tai ne visada būtina. Štai kodėl patariu uždengti diafragmą net ir kompaktiniame fotoaparate – išsiugdyti įprotį, vadinamą „teisinga fotografija“.

Taip atrodo tipiški peizažai :)

Kaip, pavyzdžiui, toliau pateiktose nuotraukose.
Kraštovaizdis Nr. 1: diafragma uždaryta iki f8, EGF 24 mm. Kraštovaizdis Nr. 2: diafragma uždaryta iki f8, EGF 36 mm.

Židinio nuotolis peizažams dažniausiai pasirenkamas mažesnis nei standartinis, tai užtikrina platų kampą – „kadre tilps daugiau vietos“. Tipiškas tokio plano pavyzdys yra nuotrauka Nr.1, kur buvo naudojamas kuo platesnis kampas (tam objektyvui). Žinoma, peizažą galima fotografuoti ir didesniu židinio nuotoliu: viskas priklauso nuo to, ką norite fotografuoti, nuo kampo ir galimybės priartėti. Pavyzdžiui, aš neturėjau tokios galimybės - „įrėminti kojomis“ fotografuodamas Nr. 2 - būčiau tiesiog paskendęs kartu su fotoaparatu, o norėjau gauti didesnį parašiutininką, nes jis yra svarbus „ kraštovaizdžio detalė“... :)

Fotografijos vadovėlis nepretenduoja į detalesnį kraštovaizdžio fotografijos pagrindų pristatymą, todėl pastariesiems buvo skirtas atskiras nuotraukų puslapis. Apskritai manau, kad kraštovaizdis yra lengviausia vieta pradedantiesiems pradėti. Šiame puslapyje aptariama ne tik tipinių klaidų analizė, bet ir kraštovaizdžio fotografija standartiniu objektyvu. Visa tai yra pagrindiniame svetainės meniu, bet paprasčiau spustelėti čia:

Kadangi matrica yra širdis, o procesorius yra smegenys, objektyvas yra fotoaparato siela. O fotografas tik paspaudžia mygtuką :) Jei rimtai taip galvoji, tuomet geriau nepirk SLR fotoaparato, o tuo pačiu išbraukti šį vadovėlį iš savo žymių :) Peizažas (kaip ir visa kita!) Galima tiesiog žiūrėti akimis “per rungtynes” ir nesivarginti su fotoaparatais, objektyvais, fotosvetainėmis ir kitokiomis foto nesąmonėmis :) O kai išmoksi pažvelgti į aplinkinį pasaulį įvairiais rakursais, mintyse ieškant naudingiausio, nesunkiai suprasite, reikia fotoaparato ar ne! Tiesą sakant, šis požiūris taikomas ne tik peizažams ir ne tik fotografijai...

Portretų fotografavimui geriausiai tinka objektyvai, kurių židinio nuotolis yra 50 mm (standartinis pagal EFR) ir didesnis, t.y. teleobjektyvai. Norėdami atskirti žmogų nuo fono ir padaryti foną neryškų, turite naudoti teleobjektyvą. Jei norite, kad žmogus pasipuikuotų gražiame fone ir šis fonas būtų matomas, tuomet visai nereikia imti teleobjektyvo :) Tokiu atveju galite fotografuoti su standartiniu objektyvu, arba tiesiog sumažinti židinio nuotolis (jei turite priartinimą), taip pat galite laikyti nuspaudę diafragmą, jei įmanoma. Fotografavimo pagrindai daro prielaidą, kad fotografuoja fotografas, o ne jo fotoaparatas! - Nepavargsiu tai kartoti :)

Pentax 16-45/f4 objektyvas, kurį apžvelgėme anksčiau, labiau tinka peizažams fotografuoti (ne todėl, kad tai Pentax, o todėl, kad jo kampas yra platesnis nei įprastas!), tačiau juo galima fotografuoti ir portretus. Sąmoningai pateikiu pavyzdžius, nufotografuotus su šiuo konkrečiu objektyvu, nes jis panašus į standartinį objektyvą, kuris pateikiamas kartu su fotoaparatu (dažniausiai vadinamas „komplektu“) – tai iš pradžių naudoja pradedantieji. Nereikia manyti, kad tau siūlo – „pirmiausia išmok groti gitara be stygų, o tik tada įsigyk sau tikrą sparną...“ – man tiesiog dažnai užduodami klausimai „ar įmanoma su juo padaryti gerus portretus banginis“, „ką gali banginis makrokomandoje“ ir panašiai, todėl maniau, kad būtina naudoti objektyvą arčiau banginio objektyvo. Kodėl gi ne banginis? Taip, nes aš jo tiesiog neturiu :)

Kadangi 16-45/4 objektyvo diafragma yra palyginti maža (f4), norint fotografuoti portretą, diafragmą reikia atverti kiek įmanoma. Ir, žinoma, nustatykite objektyvą į maksimalią teleobjektyvo padėtį – esant 45 mm židinio nuotoliui, kuris yra gana tinkamas portretui – geometrinių iškraipymų bus mažiau. Pastebimas iškraipymas gali būti priimtinas kraštovaizdžiui, bet portretui tai bus aiškus trūkumas. Fotografuojant reikėtų fokusuoti akis (ar arčiausiai esančią akį), kadangi akys – pati išraiškingiausia portreto dalis, ne veltui jos vadinamos sielos veidrodžiu. Jei lauko gylis yra labai mažas, net jei ausys yra „neryškios“ kartu su nosimi, akys visada yra ryškumo zonoje. Tai yra techninė dalis.

Tačiau kūrybinė dalis yra šiek tiek sudėtingesnė. Todėl išryškinau kelias gerai žinomas kompozicijos konstravimo taisykles, kurias net meistrai retai kada leidžia sau pažeisti. Pradedantysis turėtų laikytis šių taisyklių, o ne jas neigti; priešingai neįrodo meistriškumo. Kompozicijos konstravimą siesime ne tik su portretu, bet ir su bet kuria pagrindine fotografijos tema.

Kieno nors kito ranka kadre šalia pagrindinio veikėjo veido gerą nuotrauką akimirksniu paverčia mėšlu.
Nieko papildomo! Kadre turėtų būti palikti tik svarbūs objektai. Tai yra fotografijos pagrindai, o ne tik portretų fotografija.
Geriau vaikus filmuoti iš jų ūgio, ar net žemiau!
Žmonės neturėtų būti pjaustomi atsitiktinai, net jei esate chirurgas. Blogai kadre nukapoti kojas, o fotografuojant profiliu – nupjauti veidą (paliekant pakaušį). Tai siaubinga! Be to, nereikėtų perpjauti žmogaus figūros per pusę horizonto linija (ar tvora).
Vaizduojamo asmens veidas turi būti paryškintas(lauko gylis, apšvietimas, dydis ir palanki vieta kadre, šviesos ir šešėlio žaismas, bet kas, bet paryškinta). Tiesą sakant, tai taikoma bet kuriam fotografuojančiam objektui.
Fonas neturėtų būti spalvingas ir blaškyti žiūrovo nesuprantamais objektais. Išmeskite iš fono viską, kas nereikalinga, suliekite, sunaikinkite, pasigaminkite patys – tiesiog palikite visą savo dėmesį portretui.
Pagrindinis objektas ne visada turi būti tiksliai kadro viduryje.

Pradedančiajam bus naudinga dažnai fotografijoje naudojama „trečdalių taisyklė“ (kadrą padalijus į tris lygias dalis); Semantiniai taškai, kurie „traukia akį“, pažymėti žalia spalva. Tikėkime, kad geometrija yra harmonija! Bet... be perdėto fanatizmo.)

Be to, portretas, jei įmanoma, turėtų išreikšti žmogaus esmę ir išraiškingiausius jo charakterį atskleidžiančius bruožus. Jei nepavyks, galime sakyti, kad portretas nepasisekė arba gali būti kitaip – ​​bet tai buvo įprasta nuotrauka kaip prisiminimas! Pažiūrėkime į tipišką paprasto rusiško mačo portretą :)

Rusų mačo.
diafragma atvira iki f4, židinio nuotolis (EGF) 67 mm.

0.

Norint gauti tokį neryškų foną, reikia ne tik kiek įmanoma atverti diafragmą, bet ir fotografuoti iš labai arti, kad veidas užimtų didžiąją kadro dalį. O fonas čia, aišku, darytas ne ryškus, ne tam, kad būtų parodyta, kad fonas neryškus (tai kvaila!), o atvirkščiai, siekiant pabrėžti pagrindinę nuotraukos temą:)

O šis objektas, reikia pastebėti, labai griežtos išvaizdos... Koks tipažas! Savotiškas tikras rusiškas mačo, herojus ir moterų numylėtinis, priešų siaubas :) Tačiau terminas mačo neturi nieko bendra su tuo „seksualiai herojišku“ įvaizdžiu, kurį sukuria kvaili Lotynų Amerikos serialai, ne mažiau kvaili amerikietiški veiksmo filmai. , ir stropiai perdėta mūsų (ne mažiau šlubuojančios) šalies televizijos. Moterys, nelepinkite savęs! Tiesą sakant, mačo yra grubus ir žiaurus vyriškis, kuris ima moteris per prievartą (skaitykite prievartavimą), o visas problemas sprendžia kumščiais ir batais, apskritai, savotiškas girtas kaimo bambalas, iš kurio sunkus darbas (ar dykinėjimas?), deja, nepadarė vyro... atsiprašau, šitas tipas visiškai nepritaikomas šiam rusui, ir jis visai taip neatrodo, tiesiog su fotografija, kaip tokia, gali daug ką išreikšti - jei nori iki :) Tai yra. išraiškingai pabrėžti ir paryškinti kai kuriuos sunkiai suvokiamus veido bruožus. Ar dabar atspėsite, ką reiškia teisingai nufotografuoti portretą?

Dabar šiek tiek apie vaikų fotografavimą. Sakoma, kad vaikai yra gyvenimo gėlės. Kai kas ginčijasi, kad gyvenimo gėlės yra hipiai :) Visa tai iš esmės neteisinga, nes gėles vis tiek reikia auginti, o pankus auginti... Ir net jei mūsų sode vaikai neauga, mes turime mokėti fotografuoti juos. Ar galite atspėti, kokia frazė bus toliau? Taip, taip, kaip teisingai fotografuoti vaikus :)

Abiejuose vaizduose diafragma atvira iki f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Vaikus fotografuoti labai paprasta – jie spontaniški, natūralūs, jų šypsenos nėra priverstinės. Labai sunku fotografuoti vaikus - jie nuolat sukasi kaip viršūnės, staiga pasuka pakaušio link objektyvo ir, be to, nuolat išslysta iš kadro... Įsivaizduokite - jie net nenori pozuoti! Ir jei tai atsitiks silpnai apšviestoje patalpoje (ir taip nutinka beveik visada!), tada po kelių neryškių nuotraukų jau galite priverstinai šypsotis! Daryk ką nori, išsiimk vaikams žaislą, pajuokink, pajuokink, gaudyk jų nuotaiką, bet tik neversk vaiko kelias minutes rimtai žiūrėti tiesiai į objektyvą, pažadėdamas, kad „paukštis. skrisk dabar“. Tiesą pasakius, nesugrius, bandžiau 17 kartų iš eilės - nenaudinga :) Geriau fotografuoti, kai vaikas yra nuneštas savo reikalų, apimtas emocijų, nekreipia dėmesio į nei vieną. tu arba fotografuojantis...

Kas sakė, kad negalima fotografuoti plačiu kampu? Esant dideliam židinio nuotoliui, juos galima fotografuoti su bet kokiu objektyvu, ne tik su greituoju portreto objektyvu. Nesvarbu, su kuo fotografuojate, bet visada turėtumėte žinoti, kaip naudoti apšvietimą, net jei turite tik įmontuotą blykstę. Manoma, kad reikia vengti fotografuoti su blykste priešais, kad portretui naudoti minkštą, išsklaidytą šviesą, naudoti dienos šviesą arba išorinę blykstę, nukreiptą į lubas, ar šviesos atšvaitus... Visa tai tiesa, ir dar geriau turėti savo fotostudiją su fotomodeliais. Leiskite jums priminti, kad ši svetainė skirta pradedantiesiems. Net ir šviečiant ryškiai saulei naudokite blykstę, kad paryškintumėte gilius veido šešėlius, ypač foninį apšvietimą. Ir, svarbiausia, ieškokite įdomių fotografavimo kampų. Bet jei apšvietimas leidžia, tada blykstę reikia išjungti, nes ji tikrai užmuša natūralią šviesą ir suteikia plokščią vaizdą.

Kameroje įmontuota blykstė, žinoma, silpna, bet reikia mokėti ja naudotis.

Kai didžiulio stadiono tribūnose matai daug mirgančių blyksčių, nereikėtų manyti, kad šalyje įvyko didžiulis dvasinis gyventojų tobulėjimas, o vietoj reklaminių šiukšlių pardavėjų ir prekeivių atsirado daugybė fotografų :)

Reikėtų žinoti, kad fotoaparate įmontuota blykstė dažniausiai nešauna toliau nei 3-5 metrus. Štai kodėl tai tikrai stebina: ką žmonės išryškins iš tribūnų atstumo? Kad nenusiviltumėte žmoniškumu ir įgytumėte sielos ramybę, visada būkite linkę galvoti apie paprastą „fotografų“ užmaršumą išjungti automatinę blykstę. Nepasiduokite sklerozei – tai sukelia priešlaikinį akumuliatoriaus išsikrovimą :)

Kaip naudoti blykstę? Tai galima padaryti automatiškai, tačiau pažangiuose fotoaparatuose galima reguliuoti impulsų galią (- +). Kad nepersistengtumėte savo veido, sumažinkite galią esant dideliam atstumui ir, atvirkščiai, padidinkite, jei objektas yra už kelių metrų. Ši funkcija ypač naudinga fotografuojant prieš artėjančią šviesą. Deja, fotoaparatų blykstė nėra reguliuojama, ją galima naudoti tik automatiniu režimu arba išjungti.

Kadras Nr.3 darytas silpnai apšviestoje patalpoje ir čia tiesiog būtina įjungti blykstę – vaikai nuolat juda, todėl susiliejimo tikimybė per didelė. Aišku, diafragmą atidariau iki f4, kad gaučiau minimalų lauko gylį, visa kita patikėjau automatikai, fotografavau ISO 100. Tiesą sakant, visada fotografuoju minimaliu ISO, o tik kartais didesniu :)

Abiejose nuotraukose EGF = 67 mm. Tačiau skirtingi ISO, diafragmos ir
skirtingi blykstės režimai...

Ypač vertas dėmesio blykstės naudojimo atžvilgiu yra 4 kadras. Teko fotografuoti vėlai vakare, be trikojo ir net su iki 8 užspausta diafragma – ir viskas dėl mano keiksmažodžių kadre užfiksuoti ne tik merginą, bet ir naktinio peizažo foną, ir norėjau, kad šis fonas nebūtų visiškai susiliejęs, o tai būtų neišvengiama atidarius diafragmą ir labai pašalinus foną. Tiesiogiai šiam tikslui naudoti blykstę nėra prasmės – veidas, žinoma, bus apšviestas, bet kraštovaizdžio nesimatys – blykstė jo nepasieks.

Todėl fotografavimas buvo atliktas lėto galinės užuolaidos sinchronizavimo režimu. Tai blykstės režimas: fotoaparatas ilgą laiką eksponuoja foną esant ilgam išlaikymui ir tik pačioje pabaigoje greitai apšviečia foną (šiuo atveju veidą) blykste. Bet galų gale užrakto greitis buvo 8 sekundės! Turėjau padidinti ISO iki 400 ir gauti daug trumpesnį užrakto greitį - „tik“ 2 sekundes. Tepimas vis tiek buvo neišvengiamas. Ką daryti? Lengviausia buvo nebūti keistam, visiškai atidaryti diafragmą, nustatyti automatinę blykstę ir nufotografuoti normalią nuotrauką esant ISO – 100 ir 1/60 s išlaikymui. Tik pagalvok, fonas nesimato, o mes ne fonas, o naktinis portretas mes filmuojame. Beje, atkreipkite dėmesį, kad dėmesys ten buvo ne į akį, o į ūsus :), - kadro centre - tipiška pradedančiųjų, pirmą kartą paėmusių į rankas DSLR, klaida. Prie tinkamo fokusavimo grįšime vėliau...

Bet aš buvau užsispyręs... ir būtinai norėjau naktinio portreto tik su naktinėmis lemputėmis, bet 2 sek. užrakto greitis buvo kliūtis, ir aš nenorėjau dar labiau padidinti ISO. Patariau modeliui remtis alkūne ant akmens, taip tvirtai pritvirtinant smakrą ir nejudėti, o fotoaparatas buvo ne mažiau tvirtai pritvirtintas rankose, alkūnėmis remdamasis į kitą akmenį - pasirodė, kad tai kažkas panašaus į trikojį. ... Apskritai merginai pavyko viską padaryti teisingai: palaikyti 2 sekundes nemirktelėjusi, šypsotis ir tuo pačiu atrodyti gana natūraliai. Pats ekspozicijos laikas buvo praleistas atskleidžiant foną (ir iš dalies priekinį planą), o blykstė ekspozicijos pabaigoje aiškiai užfiksavo mūsų modelį prieš pat uždarant užraktą.
Negaliu vertinti, ar portretas pavyko, bet mergina tikrai buvo gera... Bet kokiu atveju pavyko padaryti būtent tai, kas buvo numatyta, o ne tai, kas galėjo pasirodyti :) Ir nereikėtų ieškoti dviprasmybės mano žodžiuose - net jei parašyta "kaip teisingai pasiimti merginas!" :)

- Cha! Bet kuris kvailys gali taip fotografuoti! Duok man brangų profesionalų fotoaparatą su geriausių objektyvų rinkiniu, aš tau pasakysiu dar kai ką! - sušuks kitas naujokas ir... jis bus teisus. Bet jis bus teisus ne dėl to, kad spragsės, o dėl to, kad, ko gero, nėra matęs blogų nuotraukų, padarytų niekuo kitu, o tik nutaikykite ir fotografuokite fotoaparatu su plastikiniu objektyvu. Ir čia yra pavyzdys, mėgaukitės:

Taigi, nuotrauka numeris 5. Ką galime pasakyti? Galite ilgai rėkti, kaip pasirinkti objektyvą fotoaparatui. Sakyti, kad ši nuotrauka gerai eksponuota, sufokusuota, nėra judesių, ne per žemas baltos spalvos balansas, taip pat nėra triukšmo. Viskas gerai taip? Pėdos nupjautos, iš galvos kyšo drenažo vamzdis, o fonas... rusų kalboje neužtenka žodžių, kad išreikštų fono absurdiškumą ir siužeto apgailėtinumą. Taip, tai apskritai yra anapus gėrio ir blogio :) Net brangiausias fotoaparatas negali išgelbėti nuo tokių klaidų - taip nematyti pasaulio - mergina akmeniniame lovelyje su kanalizacijos vamzdžiu galvoje - tu gali' nešaudyk taip! Man nepakeliamai skaudu ir nepakeliamai gėda dėl šios nuotraukos (ir, žinoma, už visus nugyventus metus):) Nors... po vakaro žiūrint mūsų televizorių tokia fotografija gali atrodyti kaip šedevras...
Bet Nr.6 yra visiškai normalus portretas visu ūgiu. Žinoma, ne Cartier-Bresson, bet bent jau nebloga mėgėjiška nuotrauka kaip suvenyras. Nėra gėda dovanoti kažką panašaus, bet trūksta datos. Na, čia, žinoma, mano nuomonė :)

Kairėje esanti nuotrauka atrodo malonesnė nei tik nuotrauka prisiminimui. Jei dar neužkietėjote siela mūsų visiškai beprotiškame pasaulyje ir dar nesate pametę proto visuomenėje, kuri vadinama pasaulietine, arba ortodoksiška, arba nusikalstama, arba vartotojiška - ir net demokratine -, tada yra tikimybė, kad ši paprasta jūsų močiutės ir anūkės nuotrauka nepaliks jūsų abejingų. Jų veidai spindi, nuotraukoje dvelkia šiluma ir ramybe. Norėdami tai padaryti, nebūtina naudoti fotoaparato su veidų ir šypsenų atpažinimo funkcija :) Jei fotografas negali atpažinti veidų, jis turi nustoti gerti, o jei tai nepadeda, mesti fotografuoti! Apskritai tai nėra sunku pašalinti. Ypač kai vaizduojami absoliučiai nekreipia dėmesio į fotografą ir neįtaria, kad yra fotografuojami. Jei pasodintum juos prieš kamerą ir priverstum žiūrėti į objektyvą, tada visas spontaniškumas dingtų akimirksniu, gerai, jei vis dar yra priverstinės šypsenos. Ir žinote, šiai nuotraukai nelabai noriu nurodyti, koks buvo nustatytas užrakto greitis ir diafragma, ar buvo labai pastebimas triukšmas. Ir juo labiau, nėra noro diskutuoti apie gamintojo matricos tipą, ar prekės ženklo reklamavimą :)

O nuotrauka dešinėje daryta kompaktiniu fotoaparatu. Tai net ne portretas ar surežisuota nuotrauka, o grynai reportažinė fotografija, daryta su mažu kompaktiškumu su besisukančiu ekranu. Žiūrite žemyn į horizontaliai pasuktą ekraną ir šaunate į priekį ir šiek tiek aukštyn iš po stalo! Tai tik signalinė blykstė, kuri tai suteikia, bet aš tikrai negalėjau išjungti pūslės prastai apšviestame kambaryje! Svarbiausia, kad nuotrauka jau padaryta! Ar manote, kad jis vėl rusų mačo? ne, bet tipažas irgi pasirodė gana spalvingas :)

Jau pažiūrėjome, kaip fotografuoti portretus naudojant plataus kampo priartinimą. Ir būtų nesąžininga nepateikti pavyzdžio, pagaminto naudojant klasikinį Pentax linijos objektyvą: tai greitas 50/1,4. Žinoma, panašius modelius turės ir kiti gamintojai (tiek brangūs f1.4, tiek pigesni f1.7); ir apskritai fiksuoti objektyvai ir toliau sėkmingai gyvuoja dėl geriausio kainos ir kokybės santykio bei geriausio kainos ir diafragmos santykio. Tai išreiškiama taip:

Esant tokiai pačiai diafragmai, fiksuoto objektyvo optinis iškraipymas yra mažesnis, o esant tokiai pačiai kokybei ir diafragmai, priartinimas bus eilės tvarka brangesnis. Ir net sapne priartinimas negalės konkuruoti su pirminiais didesne nei f2/8 diafragma.

Vienintelės išimtys yra kai kurių aukščiausios klasės kompaktinių fotoaparatų objektyvai, o išimtis, kaip žinia, tik patvirtina taisyklę – tokie fotoaparatai yra labai brangūs. Ir net juose beveik nėra fiksuotų objektyvų: kompaktinės kameros yra išdėstytos pradedantiesiems, o gamintojas pradedančiajam nenori aiškinti, kodėl reikalingas fiksuotas objektyvas, kai yra greitas priartinimas. Pabandysiu: priartinamas objektyvas turi daugiau iškraipymų, bet mažam sensoriui lengviau ir pigiau pasidaryti nei dideliam :)

Didelės diafragmos priartinimo (o 2,8 yra labai brangus priartinimas, dažnai brangesnis už patį fotoaparatą!) atsiradimas nepristabdė penkiasdešimt dolerių ir kitų objektyvų su fiksuotu židinio nuotoliu DSLR fotoaparatuose. Beje, toks „penkiasdešimt dolerių“ fotoaparate, kurio apkarpymo koeficientas yra 1,5, užtikrintai virsta mini teleobjektyvu, kurio EGF = 75 mm. Apskritai tai gana geras portretas. Esant atviroms diafragmoms, kurias leidžia šis objektyvas, švelnaus fokusavimo nuotraukos atrodo labai gerai.

Bet čia yra paradoksas. Jei jums patariama fotografuoti portretus su atvira diafragma, tada fotografuojant su didele diafragma galite patarti visiškai priešingai: priveržkite diafragmą porą kartų!

Pirma, kai jis uždarytas, kai kurie atviroms angoms būdingi optiniai iškraipymai sumažinami iki minimumo. Antra, plačiai atidarius f1.4 skylę, lauko gylis tampa toks mažas, kad didžioji dalis veido snukio bus visiškai nefokusuota, ypač jei fotografuosite portretą stambiu planu.

Pavyzdžiui, veidas kairėje buvo nufotografuotas esant 1,4 diafragmai, fokusuojant dešinę akį (hmm, katė mano, kad tai jos kairioji!). O dabar antroji akis nebebuvo dėmesio centre. Iš principo tai normalu (net ir fotografuojant iš arti), bet jei leidžia užrakto greitis, čia galite šiek tiek uždaryti diafragmą. Beje, iš mano pusės kažkokio gyvūno nuomonė apie akių vietą man yra giliai svetima... ir tada katė turės savo pasaulio matymą :)

Kiekvienas fotografas mėgėjas turi gerą šimtą naminių gyvūnėlių fotografijų (ir, ko gero, ne vieną), todėl nesitikiu nieko nustebinti: tik pagalvok, katė. Bet pažiūrėkite, kaip trūksta dėmesio gamtos vainikui – žmogui :) Taip, taip. Tas, kuris ją fotografuoja. Modelis net nesuko sau galvos!

Šis žvėris niekam nerūpi pasaulio supratimas - ji turi savo ir, be to, yra visiškai savarankiška... ne, man tai netrukdo! Tik pagalvok, modelis su uodega...

Grįžtant prie objektyvo, pasakysiu, kad didelės diafragmos optika patogu fotografuoti be blykstės net ir silpnai apšviestoje patalpoje. Čia apšvietimas leido mums užfiksuoti diafragmą iki f2.

- Kaip tai!? – klausia fotografas mėgėjas, – tu renkiesi objektyvą dėl jo diafragmos, o tada tą pačią diafragmą sumažini uždarydamas diafragmą! Nesąmonė…

Ir tai ne klausimas, o labai paprastai paaiškinta. Tiesą sakant, jūs perkate objektyvą ne dėl galingos diafragmos, kaip daugelis galvoja, o tam, kad jūsų nuotraukos atrodytų taip, kaip buvo numatytos! Ir kuo didesnė objektyvo diafragma, tuo didesnės galimybės...

Kairėje esančioje nuotraukoje diafragma buvo šiek tiek pristabdyta iki f1.7 esant ISO 400. Šis senas „plėvelinis“ objektyvas esant atviroms diafragmoms (net ir iki f1.7 sustabdyta diafragma taip pat gana atvira) padaro vaizdą švelnų, kuris gali būti naudingas portretams. Čia reikėtų pažymėti, kad noras padaryti bet kokią nuotrauką kuo ryškesnę, „iki spuogelių ant odos“ ir net „iki skausmo akyse“ būdingas daugeliui mėgėjų. Fotografija su „švelniu portretu“ jiems atrodo muiluota, purvina ir verta visokių kitokių fotografinių (ir ne tokių) žodžių. Beje, veltui. Tai, kas tinka peizažui (ir net tada ne visada!), portretui yra tiesiog mirtis. Palyginkite šią nuotrauką su aštriais veidais, nufotografuotais aukščiau esančiu Pentax 16-45/f4. Jei jums labiau patinka tokie aštrūs portretai, tai gal DSLR pirktas per anksti, o kurį laiką reikėtų filmuoti su taškymo ir fotografavimo kamera?

Visi mėgsta geriausius objektyvus, tačiau nemanykite, kad jis neturi trūkumų. Visi turi trūkumų :)

Pagrindinis objektyvo trūkumas yra visiškas priartinimo trūkumas! Taip, taip, tu viską supratai teisingai - teks lakstyti kojomis pirmyn atgal, kojomis, kad įrėmintum tai, ką nori gauti paveikslėlyje :)

Siaubinga! Ir tai yra užuot stovėjus vietoje ir patogiai sukant raižytą priartinimo žiedą ant DSLR objektyvo ar spaudus priartinimo mygtuką ant kompaktinio :) Tiesą sakant, pagrindinis objektyvo trūkumas yra ne tai, ir net ne nesugebėjimas gauti. arti objekto arba, atvirkščiai, tolti. Šią problemą „lengvai“ išsprendžia sunkių skirtingų židinio nuotolių objektyvų komplektas ir lengvas maišelis jiems :) Ar net madinga fotokuprinė :) Tačiau ką daryti, kai reikia iš karto įrėminti greitai slenkančią akimirką? Čia priartinimas pranoksta bet kokią konkurenciją.

Greičiausiai pratęsiu temą „kaip fotografuoti peizažus ir portretus“, galbūt atskirame puslapyje paryškinsiu portretus, tokius kaip „kraštovaizdis“ ir „makro fotografija“. Puikiai suprantu, kad temos iki galo (ar net trečdaliu!) neaprėpiamos, bet bent jau matėte, ką ir kaip galima fotografuoti su nebrangiais objektyvais, nenaudojant specialaus studijinio apšvietimo. Visuose pavyzdžiuose buvo naudojama (arba nenaudota!) tik fotoaparate įmontuota blykstė.

Kas yra ekspozicijos matavimas

Ne kiekvienas skaitmeninis fotoaparatas turi rankinius išlaikymo ir diafragmos nustatymus, bet patikėkite, visi turi automatinius :) Objekto apšvietimui kadre nustatyti fotoaparatas turi ekspozicijos matavimo sistemą, kuri pirmiausia įvertina šio apšvietimo laipsnį, o tada nustato norimą užrakto greitį ir diafragmą. Norint gauti vaizdą, atspindintį objektą tokį, kokį mes jį iš tikrųjų matome, būtinas teisingas ekspozicijos matavimas. Tai automatiškai atlieka fotoaparate integruota matavimo sistema – ekspozicijos matuoklis, kuris paprastai atlieka gerą darbą.

Vienas fotografas pasakojo, kad dabar fotografuoti tapo nebeįdomu, dažniausiai pati kamera puikiai susitvarko su visais nustatymais, net ir esant visiškam automatiniam režimui, o žmogui belieka tik kvailai nuspausti gaiduką. Jie sako, kad kūrybingumo dvasia, kuri buvo filme, pasitraukia ir pan. ir taip toliau. Tačiau kas trukdo fotografui persijungti į rankinį režimą ir fotografuoti taip, kaip jis nori? Kadangi mano svetainė skirta pradedantiesiems, o ne guru, iš karto norėčiau duoti patarimą - pabandykite fotografuoti rankiniais nustatymais! O jei nepavyks, tuomet, kai fotografuojate automatiškai, nepatingėkite palyginti savo mąstymo užrakto greitį ir diafragmą su tomis, kurias rodo fotoaparato ekspozicijos matuoklis. Tai naudinga! Tai ugdo kūrybinio eksperimentavimo dvasią ir moko puikių dalykų. Beje, automatinis aparatas toli gražu nenaudingas, nes kartais reikia labai greitai nufotografuoti – būna, kad nėra kada spėlioti nustatymų – paukštis gali išskristi!

Patariau savo draugui fotografui, kuris troško filmų, išmesti savo skaitmeninį fotoaparatą ir nusipirkti mechaninį filmavimo fotoaparatą, kad amžinai pamirštų „kūrybinę skaitmeninės krizę“. Kažkodėl jis į mane žiūrėjo labai nepatikliai... o tai suprantama: krizė ne skaitmeninėje ar filme, o tik jo paties smegenyse! Ir tai galioja ne tik fotografijai, bet kadangi filosofija ar politika (kaip, pavyzdžiui, ponas Medveputkin, kurioje nėra vietos buitinei fotografijos įrangai, kaip ir kitoms rusiškoms prekėms) nėra šio straipsnio tema, tegul. grįžkime prie ekspozicijos matavimo ir trumpai pakalbėsime apie jo rūšis.

Ekspozicijos matavimas yra būtinas norint teisingai nustatyti ekspozicijos porą – užrakto greitį ir diafragmą, taip pat valdyti juos naudojant vaizdo ieškiklį arba ekraną.

Būtina kontroliuoti užrakto greitį, kad būtų išvengta susiliejimo, ir diafragmą, kad suprastumėte lauko gylio įvertinimą. Tai yra fotografijos pagrindai!

Išplėstinėse kamerose yra 3 pagrindiniai automatinio ekspozicijos matavimo nustatymų tipai: matricinis, centrinis ir taškinis. Pradėkime nuo mažiausio :)

1. Taškinis matavimas. Leidžia matuoti ekspoziciją tik mažame kadro plote, grubiai kalbant dideliame taške arba mažame apskritime :) Tai apie 3% matricos ploto. Paprastai tai yra kadro centras, tačiau kai kurios kameros leidžia nustatyti šį tašką kitose vietose. Taškinis matavimas naudojamas dideliems dinaminio ryškumo diapazono skirtumams; dažniausiai tuomet reikia rinktis mažesnę blogybę: nesvarbios detalės pateks į perteklinį / nepakankamą eksponavimą, tačiau teisingas matavimas bus atliktas siužetui svarbioje fotografuojamo objekto dalyje.
2. Centrinis – svertinis matavimas. Kaip rodo pavadinimas, matavimas atliekamas centre - palei "tašką" centrinėje kadro dalyje (apie 12%), o "periferijai" skiriama daug mažiau dėmesio, bet taip :) Skiriasi nuo taško matavimas (išskyrus aukščiau paminėtus) tik išmatuoto ploto dydžiu - tai daug daugiau. Centrinis – svertinis matavimas naudojamas dažniau, pavyzdžiui, juo patogiau fotografuoti portretus.
3. Matricinis matavimas.Šiuo atveju matavimas atliekamas visame matricos plote, suskirstytame į daugybę zonų; Toliau matavimo rezultatai lyginami su užrakto greičio ir diafragmos derinių duomenų baze, tada parenkamas geriausias rezultatas. Matricinis matavimas tinka daugumai siužetų; jis yra numatytasiuose nustatymuose – net nutaikykite ir fotografuokite fotoaparatuose, kur apskritai nėra galimybės pasirinkti nustatymų.

Paprastose situacijose – kai nėra didelio ryškumo skirtumo – visi trys tipai gali duoti maždaug tokį patį rezultatą, tačiau sudėtingose ​​situacijose įvertinimai gali labai skirtis. Todėl, be matricinio matavimo, yra taškinis ir centrinis. Be to, ekspozicijos matavimas gali būti atliekamas naudojant specializuotas išorines programėles... ugh, tokius įrenginius kaip ekspozicijos matuoklis ar blykstės matuoklis :)

Ką reikia žinoti apie fokusavimą

Jei fotografuojate nutaikykite ir fotografuokite fotoaparatu, jums nereikia nieko žinoti apie fokusavimą! Kas nesutinka, skaitykite :) Išties pats aparatas puikiai sufokusuos muilinę į begalybę - viskas bus aštru: kaip sakoma, nuo bambos iki pat horizonto. Tai yra ir gerai, ir blogai vienu metu. Gerai – nes viskas bus sufokusuota, blogai todėl, kad nepavyks išryškinti pagrindinio nuotraukos objekto, o sulieti nereikšmingas fono detales. Pastarasis, kaip žinome, yra ypač lengvas veidrodiniam fotoaparatui. Tačiau nereikėtų aklai tikėti tais, kurie teigia, kad su automatiniu DSLR lengva fotografuoti net namų šeimininkėms. Štai pora nuotraukų su DSLR fotoaparatu, kurią daviau fotografuoti nepatyrusiam žmogui. Suprasdamas, kad fotoaparatą jis laiko pirmą kartą, įjungiau jį į automatinį režimą. Porą kartų spustelėjęs vyras pažiūrėjo nuotraukas ir pasakė: „Kam mums toks didelis fotoaparatas, maža muilinė dar aiškiau fotografuoja“.
Priartinkime ir pažiūrėkime, kas jam nepatiko:

1. 2.

Nerasime priekaištų dėl prastos šių fotografijų kadrų kompozicijos ir ypač dėl meninės vertės. Tarkime, kad tai eilinė nuotrauka atminčiai, ir mes čia kalbame ne apie kūrybinius pasiekimus, o apie visai ką kita – apie techninę kokybę. Esmė trumpa: neteisingas lauko gylis. 1 nuotraukoje fone esanti žolė visiškai neliečiama ir tik trukdo suvokti nuotrauką. Fotografuojant žmones gana iš arti, vis tiek daroma prielaida, kad žmonės yra pagrindinis nuotraukos objektas, o tai reiškia, kad jie turi būti gerai sufokusuoti. Bet taip nėra, sutelkiant dėmesį į foną! Štai kodėl net nereiklus pradedantysis pastebėjo, kad „muilinė kamera fotografuoja aiškiau“. Ar DSLR tikrai blogesnis? Išsiaiškinkime.

Pagal numatytuosius nustatymus automatinis fokusavimas veikia kadro centre, todėl vaizde Nr. 1 yra fokusavimo trūkumas. Bet iš tikrųjų tai ne fotoaparato kaltė, o fotografo snaiperio, nukreipusio fotoaparatą į centrą - pro abu žmones, klaida. Taigi net girti policininkai, dabar apsirengę policijos uniformomis, nešaudo :) Beje, Didžiojo Tėvynės karo veteranams žodis policininkas ir policininkas prilygsta žodžiui išdavikas...

Ką mes turime nuotraukoje? Fonas – vanduo ir priešingas krantas vaizduojami aštriai, o vidurio žaidėjai yra nefokusuoti, o žolė fone dar labiau nefokusuota. Nuotraukoje Nr.2 kamera sufokusavo, priešingai, į žolę, o visa kita buvo nefokusuota. Nuotraukos turi vieną panašumą – pagrindiniai veikėjai niekada nebuvo dėmesio centre! Šios tikros (ne surežisuotos) nuotraukos kuo puikiausiai parodo, kad fotoaparato kulkosvaidis nesupranta, kur turi nusitaikyti! Ypač jei fotografas negalvoja apie fokusavimą, o tik spaudžia mygtukus :) Šiuo atveju SLR fotoaparatas tikrai nusileidžia taškinei kamerai, kuri suteikia ryškų kadrą nuo fono iki horizonto (ir net toliau!).
Grįžtant prie fotoaparato pasirinkimo temos, atkreipsiu dėmesį į šiuos dalykus:

Jei nenorite mokytis fotografijos, tvarkyti nustatymus, mąstyti, skaityti instrukcijas ir varginančius tinklalapius, pirkite pigiausią kompaktą su vienu mygtuku ir be rankinio valdymo.

Beje, žmonių, nenorinčių nieko studijuoti, valstybė sutinka ir reikalauja neįtikėtinai daug. Nusipirkau DSLR, bet netiko - nesąmonė, pirksiu kompaktišką. Juodas muilo indas neatitinka jūsų įvaizdžio – pirkite rožinį, o paskui žalią. Pavargote nuo baldų ir seno fotoaparato – viską išmeskite ir pirkite dar kartą! Tai tiesa. Taupydami savo pinigus, esate blogas pilietis, nes neprisidedate prie visuomenės kūrimo su išvystyta kapitalizmo šypsena.

Nusipirkau mašina - nepatiko kamščiai, brangus benzinas ir parkavimo trūkumas - nusipirkau motociklą, jis buvo pavogtas - nusipirkau kitą, o kai paaiškėjo, kad sunku vežti į 2-ą aukštas, nusipirkau dviratį :) Viskas gerai, mes kuriame vartotojišką visuomenę ir vartotojus, ar ne? :) Ar žinai, kaip malonu vartoti negalvojant apie priežastis, kas vyksta!:) Ne, na, bent truputį... na, pripažink tai sau... Na, gerai, skaityk toliau. :)

Bet vis tiek, ką daryti, jei pagrindiniai objektai yra pakraščiuose? Jei turite daugiau ar mažiau rimtą įrenginį ir yra rankiniai nustatymai, galite nustatyti fokusavimo vietą - automatinis aparatas nežino, ką tiksliai norite fotografuoti ir kas tiksliai turėtų būti sufokusuota: objektas dešinėje, viduryje, arba kairėje... Tipiška Šiuo atveju klaida ta, kad kamera nukreipta į centrą. Pavyzdžiui, kaip paveikslėlyje Nr.

1. 2.

Mes tai matėme anksčiau. 1 paveiksle kamera sufokusuota centre (t.y. fone), o puodelis ir kavos indelis yra kairėje ir dešinėje nuo centro, todėl buvo nefokusuoti, t.y. neryškus. Bet nuotraukoje Nr. 2 dėmesys buvo sutelktas į taurę ir gavome tai, ko norėjome. Objektai paryškinti, o fonas, kuris šiuo atveju yra nereikšmingas, yra neryškus...

Kaip tai padaryti? Jei fokusavimo vietos nustatyti neįmanoma, galite naudoti „fokusavimo užrakinimo“ funkciją, kuri yra daugelyje fotoaparatų. Pirmuoju atveju fotoaparatą nukreipėme į centrą ir paspaudėme užrakto mygtuką, iškart nufotografavome, o tai buvo klaida. Antruoju atveju nukreipėme fotoaparatą į puodelį ir nuspaudėme užrakto mygtuką, bet ne iki galo, o tik iki pusės. Tuo pačiu metu fotoaparatas sufokusavo (kaip galite atspėti, ant puodelio). Tada neatleisdami mygtuko (svarbu nespausti iki galo!) nukreipėme kamerą į centrą, kad į kadrą tilptų ne tik puodelis, bet ir kavos skardinė, ir tik dabar paspaudėme mygtuką iki galo. Visą šį laiką fotoaparatas prisiminė fokusavimo atstumą iki puodelio. Nuotrauka paruošta. Nuotraukos su „teisingu“ židiniu atrodys didesnės apimties ir meniškai išraiškingesnės.

Beje, pagrindinis fotografijos objektas – šiuo atveju puodelis – jau seniai sulūžo, tačiau jos vaizdas ir toliau puikiai pasitarnauja pradedantiesiems, suprantantiems fotografijos pagrindus. Dabar vartoju kilogramus kavos, deja, su kitu puodeliu, kuris dar neužsitarnavo modelio vaidmens :)

Tačiau kaip taisyklingai fotografuoti stambiu planu ir tolimojo nuotolio kadrus vienu metu sufokusavus veidrodiniu fotoaparatu? Teisingai, priveržkite diafragmą!

Kuo arčiau mūsų pirmas planas, tuo mažiau esame nusiminę, bet jei visko norime staigiai, tada labiau prisispaudžiame :)

Pažangiuose fotoaparatuose yra ir kitų nustatymų, pavyzdžiui, fokusavimo srities paryškinimas specialiu rėmeliu arba fokusavimas į objektą sukant žiedą ant objektyvo (rankinis fokusavimas). Tačiau ne visi turi tokius nustatymus, o daugiausia SLR fotoaparatuose ir kai kuriuose ypač pažangiuose skaitmeniniuose kompaktiniuose fotoaparatuose.

Fotografijoje yra toks grynai techninis taškas kaip automatinio fokusavimo tikslumas. Arba, jei norite, automatinio fokusavimo miss :) Jis pasigenda, mano brangusis, net brangiuose fotoaparatuose, nes nežino žmogaus tikslų ir norų – būtent į ką orientuotis. Ypač tokiose scenose kaip kairėje (geriau nuotrauką padidinti). Plonos šakelės kartais būna rimta kliūtis bukam kulkosvaidžiui, net jei fotografas stengiasi jas tiksliai įstatyti į taikiklį. Tačiau fokusavimas vyksta arba fone, arba ant šakelių, fotoaparatas dūzgia, objektyvas juda pirmyn ir atgal, bandydamas sufokusuoti jam nežinomą taikinį. Civilizuotose versijose niekas negirdės; dėmesys tiesiog praleis foną, bet kam tai rūpi? Tačiau iš karto išjungti automatinį fokusavimą yra lengviau, nes galite daug greičiau ir tiksliau fokusuoti rankiniu būdu, „senamadiškai“ sukdami žiedą ant objektyvo ir valdydami lauko gylį naudodami akį vaizdo ieškiklyje.

Beje, kompaktiniuose fotoaparatuose tokios problemos beveik nėra, nes kompaktiniame ryškumo gylis yra per didelis. O 1 - 2 metrų atstumu viskas aplink jį bus aštru, o praleidimas (jei toks buvo) akiai nepastebimas. Akivaizdu, kad tai ne tiek privalumas, kiek trūkumas: šiame siužete šakelės atlieka pagrindinį vaidmenį, svarbu jas išryškinti – kitaip jos visiškai susilies su spalvingu fonu. Ir apskritai fotografijos pagrindai sako, kad išryškinti pagrindinį fotografavimo temą yra ne tik visai natūralu ir negražu, bet visai būtina.

Pakalbėkime išsamiau apie tokią problemą kaip automatinio fokusavimo greitis. Kai kurių tipų reportažinės fotografijos automatinis fokusavimas aiškiai parodys, ką kompaktiškas gali ir ko ne. Šios svetainės puslapiuose jau buvo paminėtas automatinio fokusavimo greitis, bet be pavyzdžių, o tai nėra gerai, todėl čia yra pora. Taigi, ko kompaktas „iš tikrųjų“ negali:

Užrakto greitis 1/1500

1. 2.

Ir kas tokio neįmanoma? Esant dideliam užrakto greičiui, tai nėra problema. Tačiau esmė yra momento laikinumas (vaizdas Nr. 1). Jau kitą akimirką pakilusi valtis įgrius į vandenį ir kadre jau gali būti apvirtusi (kadras Nr. 2), arba išvis „išskristi“ iš rėmo. Nes skaitmeninis kompaktas tiesiog neturės laiko susikaupti per tiek laiko. Tai yra, su trumpu išlaikymu kadras išeis, gal net kokybiškas, bet... bus visai kitoks kadras! Tai nesunku užfiksuoti naudojant DSLR, ypač jei turite tam tikrų įgūdžių. Tai daroma fotografuojant „su sekimu“ (kamera judama sinchroniškai su judesiu, nuolat išlaikant objektą vaizdo ieškiklyje), o mygtukas paspaudžiamas reikiamu momentu (mūsų atveju – paspirtuko kilimo metu ). O štai DSLR rodys fotografavimo greitį, o kompaktiškas – ne. Kompaktiškas turi lėtą automatinį fokusavimą, užrakto delsą ir kitus nemaloniai lėtus dalykus.

Kompaktų lėtumas daro juos netinkamus tokiai ataskaitai. Be to, labai sunku fotografuoti su taškymo ir šaudymo kamera su laidais per ekraną, o ne per vaizdo ieškiklį, kurio jis tiesiog neturi... Ką darysi, čia dizaino ypatybė. Žinoma, galite nustatyti nepertraukiamą fotografavimą, jei fotoaparatas leidžia (o jei ne?), o čia jums gali pasisekti (arba nepasisekti...). Galite rankiniu būdu iš anksto nustatyti visus nustatymus (jei jie yra, žinoma) ir iš anksto sufokusuoti numatytą fotografavimo tašką (jei tiksliai žinote, kur šis taškas bus). Taip elgdamiesi pasiekiame, kad kompaktas mažiau mąsto, bet, deja, patys pasiruošimai užtrunka – galite praleisti kadrą! Ir todėl visos šios gudrybės negarantuoja norimo rezultato. Tačiau anksčiau minėjau, kad iš marškinių kišenės išplėšta muilinė kartais gali aplenkti didelį DSLR filmuojant reportažus. Čia nėra prieštaravimų, tiesiog ši frazė tinka naujokams, o ne žurnalistams, kurie visada turi fotoaparatą - ypač jei jie jaučia, kad atėjo momentas...

Kokį reportažinį kadrą tuomet galima padaryti su kompaktu? Arba bent jau šis:

Baltos spalvos balansas

Baltos spalvos balansas (WB) kartais vadinamas aplinkos šviesos spalvų temperatūra. Pavyzdžiui, jie sako: „paveikslėlis geltonas“, „spalva per mėlyna“, „spalva per šalta“ ir pan., apie ką galite perskaityti mano nuotraukų žodyne. Tačiau lengviau ir lengviau parodyti nuotraukas, kad suprastumėte skirtumą. Antroje nuotraukoje baltos spalvos balansas patobulintas – mano nuomone, žinoma. Šiuo atveju išvaizda buvo pagrįsta natūraliu spalvų perteikimu, t.y. ta, kuri buvo fotografavimo metu.

Šaltas ir šiltas baltos spalvos balansas.

Baltos spalvos balansą galima nustatyti tiek fotoaparate prieš fotografuojant, tiek vėliau redaguoti grafikos rengyklėje. Tai įmanoma, bet nebūtina! Paprasta kasdienė tiesa sako, kad iš klaidų mokomasi. Išmintingesnė filosofija patvirtina protingesnę mintį: reikia mokytis iš kitų klaidų, kad vėliau netaisytumėte savųjų. Visiškai tiesa visomis prasmėmis, ne tik fotografijoje!

Bet aš jums sakau: klaidas reikia numatyti, kad jų visiškai išvengtume :)

Iš tiesų, geriau nustatyti baltos spalvos balansą prieš fotografuojant, nei vėliau jį redaguoti redaktoriuose, paprastai prarandant kokybę. Žinoma, fotografuojant RAW failu (neapdorotu formatu), BB redaguoti lengviau, tačiau tai ne visada yra panacėja.

Deja, bet koks metodas turi savo privalumų ir trūkumų, RAW nėra išimtis. Ir jei išankstinis BB nustatymas sumažina fotosesijos efektyvumą, tai „neapdorotas formatas“ sumažina išankstinio spaudimo paruošimo efektyvumą ir atminties kortelės įkrovos pajėgumą :)

Todėl jūs patys turite numatyti savo pageidavimus dėl spalvų fotografijoje!

Be to, RAW yra labai ribotas (ir net visiškai nenaudingas), kai gaunamos detalės iš visiškai išmuštų paryškinimų, o ištempti šešėliai lengviau padidina triukšmą. Tai, žinoma, nereiškia, kad neapdorotas formatas neturėtų būti naudojamas. Bet tai tik labai padės fotografuojant kuo kokybiškiau, ko ir patariu siekti. Geriau iš karto nustatyti tinkamą ekspoziciją ir baltos spalvos balansą – net ir fotografuojant RAW formatu.

Tipiški WB nustatymai fotoaparate

Taip pat yra BB nustatymai temperatūros skalėje. Čia verta dar kartą perskaityti fotoaparato instrukcijas eksperimentuojant su jo nustatymais. Pagal numatytuosius nustatymus fotoaparatas fotografuoja „automatiškai“, tačiau automatika, kaip žinome, ne visada atitinka fotografo ketinimus.

Eksperimentuokite! Ar žinote skirtumą tarp tikėjimo Dievu ir tiesos? Tiesą galima patikrinti moksliniu eksperimentu, bet Dievo egzistavimas niekada negali būti patikrintas. Eksperimentuokite ir būsite apdovanoti :)

Nuotraukų analizė

Bet kai aš nukrypau nuo šios taisyklės, čia yra dialogo pavyzdys:

- Nesinori kritikuoti, bet bent ką nors pasakyti...

— Siųsdamas nuotraukas pats turėjai bent ką nors apie jas pasakyti. Ko tikitės iš įvertinimo?Ar esate patenkinti kraštovaizdžiu, ar šioje nuotraukoje yra kažkas painio? Ką nufilmavote, ką norėjote išreikšti ir perteikti žiūrovui? Galiausiai, kokios buvo fotografavimo sąlygos, koks užrakto greitis, diafragma, ISO, židinio nuotolis.

Na, gerai, aš pats nusprendžiau jam pasakyti, kodėl reikia kankinti merginą. Nuotrauka tik nuotrauka, nieko ypatingo ten nepamatysi. Nėra čia ką komentuoti. Eilinė upė, paprastas krantas, eilinis peizažas. Bet vis dėlto, ką autorius norėjo pavaizduoti, kokias vaizdines priemones panaudojo? Pirmiausia pažiūrėjau į vaizdo metaduomenis ir šiuos įrankius (tiksliau – įrankius) matote nuotraukos dešinėje.

Nuotraukų analizė

Kamera: Fujifilm FinePix S7000
Matrica: 1/1,7 CCD
Objektyvas: 35–210 mm f/2,8–3,1

Nuotraukos parametrai:
Židinio nuotolis: 7,8 mm (35 mm EGF)
Diafragma: f4.5
Užrakto greitis: 1/1000 s.
ISO: 200

Ekspozicijos matavimas: matrica
Apšvietimas: dienos šviesa
Blykstė: išjungta

Dabar nuotrauką padidinau ir atidžiai išnagrinėjau. Taip pat patariu bet kokiu atveju jį padidinti.
Dėl grynai techninės kokybės skundai yra tokie. Nuotrauka buvo normaliai eksponuota, tačiau dėmesys buvo nukreiptas į priekinį planą (žolė), todėl visa kita buvo nefokusuota. Paprastai peizažams jie sukuria didelį lauko gylį (tam jie uždaro diafragmą). Čia to nebuvo padaryta (nors 1/1000 sek užrakto greitis leido diafragmą užspausti daug labiau nei f4.5 – jei teisingai perskaičiau vaizdo failo metaduomenis). Bet čia negalima sumažinti jautrumo šviesai: kaip teisingai mane pataisė fotoaparato savininkas, ISO-200 šiame fotoaparate yra minimalus.

Toliau. Šis kraštovaizdis turi 3 planus: šalia (žolė), vidurio (vanduo su medžių atspindžiais) ir toli (parkas). Bet kažkodėl dėmesio centre yra tik žolė priekyje. Apskritai taip fotografuojamas peizažas, kai priekiniame plane yra koks nors pagrindinis objektas. Čia tai gali būti žvejys arba prišvartuota valtis, kurios lankas ištrauktas į krantą. Tada susitelkimas į stambią planą pasiteisino. Bet kadangi pagrindinės temos vis dar trūksta (o tai jau trūkumas), šioje nuotraukoje žiūrovo dėmesį turėtų patraukti ne tik žolė. Bet aštrumas vos pasiekia upės vidurį, nepasiekia parko priešingame krante.

Nuotraukoje (kairėje parko pusėje) matosi kažkoks pastatas. Ar tai autobusų stotelė, ar nudažytas namas, ar tvartas, sunku pasakyti. Ar tai autoriaus ketinimas, ar netyčia į kadrą pakliuvo objektas? Kas ir kodėl rodoma žiūrovui, kokios mintys ar emocijos jame turėtų kilti žiūrint? Neaišku... Toliau susirašinėjant paaiškėjo, kad tai... baseinas vėpiniams :)

Tačiau toks netikėtas posūkis galėtų pasitarnauti kaip puikus siužetas kitam metų laikui, ir, žinoma, su personažais kadre!

Kokie yra fotografijos kūrybiniai pasiekimai?

Ši nuotrauka gali būti dokumentinis vietovės vaizdavimas ir turėti neabejotiną asmeninę vertę nuotraukos autoriui.

Visa tai, kas išdėstyta pirmiau, kyla iš asmeninės patirties, supratimo ir skonio. Jei kritika nepatenka į visuotinai priimtos nuomonės rėmus, atsiprašau... Lengva atsisėsti ant sofos ir priartinti vaizdą monitoriuje ieškoti trūkumų, bet ten, prie upės, kiekvienas gali susipainioti. Reiškiu dėkingumą fotografijos autorei Tatjanai Parfjonovai iš Maskvos, suteikusią fotografiją edukaciniais tikslais.

Jūs neturėtumėte siųsti man dešimčių labai meniškų nuotraukų iš savo albumų. Geriau paimkite vieną iš jų ir atidžiai pažiūrėkite, tarsi iš išorės. Tai jūsų nuotrauka, jūsų idėja ir fotografija. Kokios buvo apšvietimo ir fotografavimo sąlygos? Ką norėjote pavaizduoti? Kas nutiko? ir ar buvo kaip patobulinti? Galite lengvai išmokti patys atlikti aukščiau pateiktą paveikslėlių analizę.

Analizė ir kūrybinis pasaulio matymas yra fotografijos pagrindas. Jei taip nutinka prieš paspaudžiant užrakto mygtuką (o ne po to) – tai yra įdomios fotografijos pagrindas!

Kas yra įdomi nuotrauka? Tikslios formuluotės niekas nepasakys. Įdomus kadras yra įdomus kadras.

Yra įdomios knygos, įdomaus filmo, įdomaus žaidimo, įdomios pažinties koncepcija. Be to, iš 100 žmonių tam tikras skaičius tikrai pasakys, kad šis filmas (nuotrauka, knyga) yra įdomus, kiti sakys priešingai, o likusieji sakys, kad galima žiūrėti vieną kartą, bet ne daugiau.

Taip pat yra nuotraukų, kurios įdomios ir suprantamos tik siauram žmonių ratui. Pavyzdžiui, draugų nuotrauka, kuri gali būti įdomi tik jiems ir niekam kitam. Yra nuotraukų, kurios tiesiog kopijuoja supančią tikrovę. Šią problemą gali atsverti vaizduojamos vietos grožis. Be to, yra nuotraukų, kurios įdomios ir suprantamos tik siauram ekspertų ratui. Nėra aiškių ir tikslių „įdomumo“ kriterijų. Kai kurias nuotraukas galite prisiminti visą likusį gyvenimą, bet daug kitų pamiršite iškart po 2 sekundžių. žiūrėjimas.

Ir vis dėlto yra dalykų, kurie verčia susimąstyti ar sukelia emocijas. Čia dauguma žmonių gali aiškiai pasakyti, ar jie domisi, ar ne. Taip, taip, jūs mane teisingai supratote, aš nekalbu apie nuogumą :) Bet man lengviau parodyti porą nuotraukų, nei aprašyti reiškinių esmę. Pažvelkime į 2 pavyzdžius. Šios nuotraukos iš tikrųjų rodo tą patį: Bronzinis raitelis yra paminklas Petrui I Sankt Peterburge. Priminiau tiems, kurie mano, kad tai raitelis puolime. Su nuoširdžia pagarba tautinei kultūrai :)

Bronzinio raitelio nuotrauka.

1. 2.

Šių vaizdų techninė kokybė yra maždaug tokia pati. Jie paprastai yra atviri, gana aštrūs ir pan. Bet viena iš šių nuotraukų atrodo įdomesnė, ar ne? Viename jų pavaizduotas tiesiog paminklas, o kitoje – laikmečio ryšys. Ar pastebėjote, kad net nenurodžiau kuris :)

Žemiau matome dar dvi nuotraukas, kuriose matyti beveik tas pats, net kampas yra toks pat. Tačiau ant vieno iš jų matome kažkokią blankią stiklo figūrą spalvingame, bet suvokimui visiškai nesuprantamame fone ir susimąstome: kas pavaizduota?

Dvi nuotraukos.

3. 4.

Geltona dramblio žiurkė? Objekto fotografija? Gaminių iš Gus-Khrustalny stiklo gamyklos pavyzdys? Nesėkmingas autoriaus autoportretas? Kas vaizduojama ir ką norėta perteikti žiūrovui prasmės ar žanro prasme – visiškai neaišku.

Tačiau kitoje nuotraukoje žiūrovas, kuris, žinoma, nestokoja tam tikros fantazijos, gali nesunkiai pamatyti šviesos spinduliuose į sceną įžengiantį menininką – prieš publiką, sustingusią salės tamsoje. , laukia jo pasirodymo! Ir čia nereikia sakyti, apie kokią nuotrauką mes kalbame, nes tai akivaizdu.

Čia yra daugiau nuotraukų iš serijos „Rasti 2 skirtumus“. Jie neturi nieko bendra su tema „kaip teisingai fotografuoti pirmą kartą“, nes kalbame apie retušavimą, kurio pagalba pašalinami galimi vaizdo defektai (atsitiktiniai taškai, dėmės, spuogeliai ant odos, strazdanos) ir tt), ir šiuo atveju patys pamatysite, kas  :-)

Liūtai ir balandžiai.

5. 6.

Daugiau apie retušavimą skaitykite mano nuotraukų žodyne. Pažangiuose grafiniuose redaktoriuose (Photoshop, Gimp ir kt.) tokį retušavimą (srities koregavimą skaitmeniniame vaizde užpildant tekstūromis iš kitų sričių) patogiausia atlikti „antspaudo“ įrankiu, prieš tai suaktyvinus klonavimo sritį su klavišą „Alt“ programoje „Photoshop“ (arba „Ctrl“ programoje Gimp) – nebent nurodyti kiti klavišai). Nenorintys įvaldyti redaktoriaus gali dėmes nuvalyti drėgnu skudurėliu ir muilu, o paskui skambinti balandžiams ir fotografuoti :-)

Tačiau nesu tikras, kad šluotos, kibiro, skudurų ir muilo rinkinys bus geriausias jūsų fotoaparato priedas. Įsivaizduokite tokį rinkinį nuotraukų parduotuvėje!

Nepasakysiu, kuri balandžių nuotrauka įdomesnė – originali ar retušuota. Galų gale dėl skonių nesiginčysi  :-) Na kaip tu gali, aš nesišaipysiu, visuomenė jau seniai stumia alternatyvaus požiūrio į meną madą :-)

Diafragma čia buvo nustatyta į f9.5, kad liūtai visiškai nesiliestų į foną. Pamirškite apie tai ir apie retušavimą. Pamatykite liūtus ir balandžius, ieškokite harmonijos jus supančiame pasaulyje.

Ir paskutinė pora. Čia matome nuotraukas, kurias fotografai dažniausiai daro kalendoriams su miestų, įsimintinų vietų ar architektūrinių ansamblių vaizdais. O kur naujokai dažniausiai mėgsta pozuoti, kad paskui galėtų išdidžiai parašyti „Fedya buvo čia“, o tai labai nerekomenduojama, kad nesugadintų nuotraukos visiškai ir negrįžtamai :)

Gatčinos rūmai.

7. 8.

Fotografo (ar fotoaparato?!) gebėjimo nustatyti reikiamą išlaikymą ir diafragmą kartais visiškai nepakanka, kad gražus peizažas atrodytų naudingesnis. Kitoks fotografavimo taškas ir netikėtas kampas gali paversti rūmus prie ežero tikru menišku atviruku! Ar pastebėjote, kad čia nenurodyta, kuri nuotrauka atrodo įdomesnė? :)
Kadangi laiškų gaunu daug, bet šio klausimo dar niekas neuždavė, manysime, kad fotografijos vadovėlis atlieka savo kuklų vaidmenį.

Tiesioginis šios pamokos tęsinys yra puslapis

Tiems, kurie studijavo fotografijos pagrindus ir įvaldė šią nedidelę pamoką, patariu apsilankyti likusiuose svetainės puslapiuose (meniu žemiau), o jei padarėte didelę pažangą, o mano medžiaga atrodo primityvi (arba jos yra tiesiog nepakanka) - čia yra naudingos nuorodos į kitus -

Jei turi noro, tobulink save.

Taip, ir sėkmės su nuotraukomis!