Leģendāras lietas: Īva Senlorāna modes mantojums. Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent) Yves Saint Laurent zīme
"Nekad nejauciet eleganci ar snobismu," teica lielais modes meistars Īvs Senlorāns. Viņš deva pasaulei jaunu sievieti, brīvu no aizspriedumiem, neatkarīgu un seksīgu, kas precīzi zina, ko viņa vēlas, stilīgu un pārliecinātu. Un arī kaislīgi vēlas mīlestību. Viņš bieži runās par mīlestību, par to, kā tā padara sievieti skaistu, kā sievietei noteikti vajag mīlēt... Sievietes viņu iedvesmoja. Sievietes bija viņa mūzas.
"Gadu gaitā es sapratu, ka vissvarīgākā lieta kleitā ir sieviete, kas to valkā," vēl viens slavens Senlorāna paziņojums. Un, kad viņi man saka, ka mode depersonalizē sievietes, es atceros citu ģēnija citātu: "Apģērbam jābūt pakārtotam sievietes personībai, nevis otrādi." Depersonalizēt sevi var tikai pati sieviete. Un diemžēl ne visi saprot šo vienkāršo patiesību. Kas attiecas uz Īva Senlorāna modes mantojumu, tas ir tik liels un nozīmīgs, ka to var atklāt atkal un atkal, un ikreiz, kad izcilā meistara stilā parādās jaunas detaļas, viņa talanta šķautnes.
Sieviešu smokings
Ja Koko Šanele savu ziņkārīgo degunu iebāza vīriešu garderobē, lai no turienes smeltos daudz ideju, tomēr sievietēm piedāvājot pārsvarā lakoniskas kleitas un eleganta garuma svārkus, tad Īvs Senlorāns deva sievietēm brīvību un spēku, ar ko viņš saistīja vīriešu. uzvalks . Kopš 1966. gadā viņš estetizēja smokingu, lai tas atbilstu sievietes ķermenim, šis sieviešu skapja elements ir pamatoti kļuvis par modes klasiku. Varbūt tikai slinks dizainers nepiedāvā savas variācijas par smokinga tēmu no sezonas uz sezonu. Ko lai saka par citiem vīriešu uzvalkiem, kas uz visiem laikiem ienākuši sieviešu garderobē un ir pielāgoti visiem dzīves gadījumiem.
Ja Īva Senlorāna jaunībā viņa slavenās modes modeles restorānos neielaida bikškostīmos, uzskatot šādu izskatu par izaicinājumu un novirzi no normas, tad mūsdienās pieguļošs smokings bieži vien ir neoficiāla caurlaide uz dažāda veida pasākumiem. un apģērba kodi. Mazāk zināma, bet ne mazāk stilīga dāvana sievietēm no meistares ir smokinga kleita. Lieliski piemērots jebkurai dzīves situācijai, to var izmantot arī kā vieglu mēteli.
Caurspīdīga blūze
“Es atradu savu stilu, pateicoties kādai sievietei. No turienes rodas viss mana stila spēks un vitalitāte - es tos smeļas no sievietes ķermeņa,” sacīja izcilais kurjers. 60. gados tieši sievietes ķermenis jaunā dizainera Senlorāna kolekcijās izraisīja īstu skandālu. Īvs sievietēm piedāvāja pilnīgi caurspīdīgu blūzi, kas jāvelk bez apakšveļas. Protams, šis izgudrojums “pieklājīgās dāmas” iedzina dziļā šokā. Taču tā laika prātos valdošā sacelšanās gaisotne neapšaubāmi iespēlējās jūtīgā kurjera rokās, acumirklī padarot caurspīdīgo blūzi par kulta priekšmetu. Visdrosmīgākie zīmola fani nekavējoties ņēma vērā Senlorāna padomu un sāka kombinēt šo priekšmetu ar smokingu, kas tajā laikā bija ne mazāk revolucionārs.
Interesanti, ka tagad daži modes dizaineri liegs sev prieku izgatavot vismaz vienu caurspīdīgu priekšmetu katrā savā kolekcijā.
Zirņu kažoks
Pateicoties ģenialitātei, īsais divrindu mētelis no militāro jūrnieku formas tērpa ir kļuvis par obligātu mūsdienu vīriešu drēbju skapi. Pats Senlorāns valkāja zirņu mēteli un viegli dalīja to ar sievietēm. Stilīgs mētelis nekad neiziet no modes, taču aktuālajā rudens-ziemas sezonā pāvs ir ļoti aktuāla un iekārojama lieta modernākajām un stilīgākajām sievietēm.
Safari
Āfrika vairāk nekā vienu reizi ir bijusi Senlorāna iedvesmas avots. Viņš ir cēlies no Alžīrijas, valsts ziemeļu daļā, un luksusa atpūtas apģērbu padarījis par klasisku stilīgajā vasaras garderobē. Leģendārā safari jaka, jakas, krekli, kombinezoni un kleitas smilšu krāsā un visu toņu haki krāsā ir vēl viena izcilā modes meistara stila iezīme. Tas ietver slaveno leoparda apdruku. Modes karalis padarīja to par greznības un žēlastības simbolu. Un arī turbāns, Ziemeļāfrikai raksturīgā galvassega, Senlorāna rokās sāka izklausīties laicīgi eleganti.
Kleita "Mondrian"
1965. gada kolekcija, kuras pamatā ir nīderlandiešu abstraktā mākslinieka Piet Mondrian gleznas, ir uz visiem laikiem iekļuvusi modes vēstures zelta fondā. Sešas A-līnijas kleitas (tas pats siluets, ko Īvs ieviesa modē, vēl kalpojot par Kristiana Diora pēcteci) kļuva par jaunā laikmeta simbolu. Un pašas kleitas joprojām glabājas Viktorijas un Alberta muzejā Londonā (pasaulē lielākais dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs). Starp citu, slavenais Mondriāna raksts nav apdruka, bet gan daudzkrāsaina auduma gabali, kas sašūti kopā. Matīss, Manē, Velaskess - modes dizainere bieži meklē iedvesmu mākslā un rada to pats.
Krāsa
Par krāsu jau ir runāts daudz, tomēr, runājot par Īva Senlorāna modes mantojumu, to nevar nepieminēt kā atsevišķu priekšmetu. Modes karalis mīlēja melno krāsu: "Lai sieviete būtu skaista, viņai ir nepieciešams tikai melns džemperis, melni svārki un staigāt roku rokā ar vīrieti, kuru viņa mīl." Tam ir grūti nepiekrist: iemīlējusies sieviete labi izskatīsies pat kartupeļu maisā. Un Senlorāns to atzīmēja vairāk nekā vienu reizi.
Visiem pārējiem viņš ieteica krāsu. Daudz krāsu. Papildus tam, ka viņš popularizēja haki krāsu, viņš modē ieviesa spilgtas krāsas, visnegaidītākās kombinācijas un krāsu blokus. Sarkans ar rozā, violets ar ceriņu un zilu, fuksija ar melnu. Yves Saint Laurent krāsa vienmēr ir vairāk nekā mode. Šis ir mākslas darbs.
Krievu tēma un etniskā piederība
Senlorāns nav vienīgais mākslinieks, kurš pauda apbrīnu par krievu stilu un savās kolekcijās izmantoja folkloras motīvus. Tomēr viņš to paveica neaizmirstami. Meistars bija pirmais, kas piedāvāja skatītājam modes skati kā priekšnesumu, kā sakramentu, kā iesvētību krāsu pasaulē, krievu faktūru bagātībā, modes pasaulē. Tieši par tādu kļuva 1976. gada Krievu baleta un operas kolekcija. Īvs Senkorāns bija kaislīgs teātra cienītājs un daudz strādāja tā labā, veidojot kostīmus leģendāriem baletiem un operām. Viņš pats Krievijas kolekciju neuzskatīja par labāko, bet nosauca to par skaistāko. Krievu tēma no meistara modes pasaulei piešķīra spilgtas tīras krāsas, piemēram, sarkanu, zaļu, piesātinātu purpursarkanu, kā arī pūkainus svārkus līdz grīdai, zamšādas vestes, kas apgrieztas ar kažokādu, un kažokādu kopumā, arī krāsainās. Viņš eleganti krāsoja vīriešu bleizeru zaļā krāsā, apvienojot to ar sarkanām un zelta pogām. Īvs stilizēja japāņu kimono un indiešu sari no nacionālā apģērba par Eiropas šiku, modernas sievietes stilu, brīvu no snobisma un aizspriedumiem.
Ielu modes un sportiskā šika aizsākumi
Grūti iedomāties, bet tā ir patiesība: kautrīgais jauneklis Īvs Senlorāns 21 gada vecumā no Kristiana Diora asistenta vienā mirklī kļuva par leģendārā Dior modes nama māksliniecisko vadītāju. Tas bija tālajā 1957. gadā. Jau pirmajā kolekcijā viņš parādīs visu labāko no mājas tradīcijām, pievienojot savu unikālo izskatu. Viņš kļūs par pirmo modes dizaineri, kurš 1959. gadā apmeklēs Maskavu ar virsdrēbju kolekciju. Tomēr visrevolucionārākā būtu 1960. gada Beatnik kolekcija. Tad viņa izrādījās kritiķu nesaprasta, viņu apziņa tajā brīdī nebija gatava pieņemt ielas stila elementus uz augstās modes podiuma. Sable mēteļi ar adītām piedurknēm, zābaki pāri ceļiem, cepurītes un krokodila ādas motociklistu jakas kļuva par šoka terapiju Christian Dior patriarhālajiem klientiem. Bītniki jeb “šķeltā paaudze” bija viena no tā laika modīgākajām un bīstamākajām parādībām.
Milzīgus panākumus guvusī filma “Mežonis” ar Marlonu Brando ienesa modē jaunu estētiku un jaunus sava laika varoņus. Brutāli puiši baikeru jakās un baikeru jakās, raupjos zābakos un džinsos ar aprocēm, kas izskatās tieši tā, kā hipsteri valkāja boyfriend džinsus tikai pirms dažām sezonām. Tomēr sievietes kulta filmā joprojām ir tālu no Īva Senlorāna sievietēm. Atvilkti mati, ieveidoti maigās lokās, jaunā izskata smalkais siluets joprojām ir aktuāls, bet jau kļūst par pagātnes sievietes tēlu. Jo nākotnes sieviete, Īva Senlorāna sieviete - dinamiska, brīva, neatkarīga un tajā pašā laikā grezna, nepārprotami sevi pieteica augstās modes mākslā.
Elena Mareeva, TV producente, eksperte modes un stila jomā, www.mareevastyle.com
Elena Mareeva Stila skolas dibinātāja, veiksmīga blogere, stiliste, eksperte personīgā stila, sevis prezentācijas, iespaidu vadīšanas prasmju, sociālās un lietišķās komunikācijas, vīriešu uzvalku, modes tendenču jomā. 15 darba gadi televīzijā. Pēdējos 8 gadus viņa ir veltījusi sevi sarunu šovam “Modes teikums”. Viņa kā projekta radošā producente bija atbildīga par programmu, tās kvalitāti, koncepciju, vērtējumiem, jauninājumiem, tēlu un varoņu transformāciju.
Šķita, ka viņam bija lemts kļūt par to, par ko viņš kļuva. 13 gadu vecumā viņš jau veidoja kleitu rakstus savai mātei un māsām, kuras tos nodeva šūt vietējiem šuvējiem. 17 gadu vecumā viņš savas skices iesniedza Starptautiskā vilnas sekretariāta rīkotajam jauno dizaineru konkursam un ieguva pirmo vietu.
Balvu pasniegšanas ceremonijā Parīzē viņš tikās ar toreizējo franču Vogue galveno redaktoru Mišelu de Brunofu, kuram bija nozīmīga loma viņa karjerā. Redzot talantu kautrīgajā zilacīgajā jauneklī, viņš iesaka viņam pārcelties uz Parīzi un doties modē.
1954. gada septembrī pēc de Brunofa ieteikuma Senlorāns pārcēlās uz Parīzi un iestājās Augstās modes sindikāta kursos. Tā paša gada novembrī viņš ar savu kokteiļkleitu dizainu atkal ieguva pirmo vietu Starptautiskajā vilnas sekretariāta konkursā, pārspējot citu uzlecošo modes zvaigzni Karlu Lāgerfeldu.
1955. gadā vienā no tikšanās reizēm ar de Brunofu Senlorāns viņam parādīja savas skices. Un viņš, pārsteigts par modeļu līdzību ar jaunās Christian Dior kolekcijas dizainu, ko viņš šorīt ieraudzīja leģendārā kurjera birojā, nolemj viņu iepazīstināt ar jaunā mākslinieka darbu.
Es nekad savā dzīvē neesmu saticis nevienu talantīgāku, vēlāk rakstīs de Brunofs.
Diors, ieraugot Senlorāna darbus, acumirklī atpazīst viņu kā domubiedru un uzreiz pieņem darbā par palīgu. Nepaies ilgs laiks, kad Diors nosauks Senlorānu par savu labo roku un pēc tam par mantinieku.
Bija prieks strādāt pie Christian Dior, par kuru es bezgala apbrīnoju. Tajā laikā viņš bija slavenākais kurjers.<…>Viņš man iemācīja mana amata pamatus. Esmu viņam parādā lielāko daļu no saviem panākumiem. Neatkarīgi no tā, kas ar mani notika vēlāk, es nekad neaizmirsīšu kopā ar viņu pavadītos gadus, vēlāk atcerējās Senlorāns.
Franču modes mazais princis
1957. gada augustā Kristians Diors pastāstīja Senlorāna mātei, ka izvēlējies viņas dēlu par savas modes impērijas mantinieku. Sieviete bija nedaudz pārsteigta, jo meistaram tobrīd bija tikai 52 gadi.
Mēnesi vēlāk Diors nomira no sirdslēkmes, atpūšoties Itālijas kūrortā Montekatīni. Pēc viņa pēdējās vēlēšanās Senlorāns tika iecelts par Christian Dior māksliniecisko vadītāju.
Tātad 21 gada vecumā Īvs Senlorāns kļuva par viena no ietekmīgākajiem modes namiem pasaulē vadītāju: viņa produkcija veidoja 50% no augstās modes segmentā eksportētajām precēm, un viņa personālsastāvā bija 1400 darbinieku.
Īvs savu mentoru nepievīla. Pati pirmā kolekcija, ko viņš radīja kā Christian Dior mājas vadītājs 1958. gada janvārī, radīja sensāciju. Viņa piedāvātās trapeces kleitas lika pamatu viņa turpmākajiem revolucionārajiem sasniegumiem. Plašsaziņas līdzekļi viņu nekavējoties nodēvēja par “mazo princi”, kurš izglāba Franciju.
No 1958. līdz 1960. gadam viņš radīja sešas kolekcijas Dior.
Izraidīšana no Dior
60. gados mākoņi pulcējās virs “mazā prinča”. Jaunā ģēnija tūlītējā slava un atzinība vajāja skaudīgus cilvēkus un konkurentus uzņēmumā Dior. Senlorāns, kuram Diors pameta modes namu, “negaidīti” tiek iesaukts armijā un nosūtīts uz Alžīriju, kas karo ar Franciju par neatkarību.
Visa dizainera būtība, kura bērnība pagāja Orānā, Alžīrijā, ir pretstatā militāram konfliktam. 20 dienu pazemojumi no kolēģu puses bija pietiekami, lai viņš iekristu smagā depresijā. Jaunietis ievietots militārajā klīnikā, kur trīs mēnešus ārstējas ar psihotropajām vielām un elektrošoku. Papildus visam viņš saņem paziņojumu, ka ir atlaists no Dior.
Senlorāns lielāko dzīves daļu cīnījās ar šādas “šoka terapijas” sekām, kas izpaudās kā atkarība no narkotikām un alkohola, kā arī depresija, kas attīstījās uz šī fona.
Pjērs Bežārs, kurš līdz tam laikam bija parādījies viņa dzīvē, izglāba Senlorānu no Alžīrijas “gūsta” un palīdzēja viņam atvērt savu modes namu, kas bija lemts panākumiem.
"Dzīvais ģēnijs"
60. un 70. gados Senlorāns kļuva par radikālas šika karali. Viņa revolucionārie atklājumi. Viņa pirmais izrāviens bija Mondrian kolekcija, kas tapusi, iedvesmojoties no holandiešu abstraktā mākslinieka Pītera Mondriana darbiem.
1966. gadā viņš radīja sieviešu smokingu, kas kļuva par revolūciju modes pasaulē un kalpoja par pamatu tipiski vīrišķīgu priekšmetu tālākai emigrācijai sieviešu garderobē.
...Bija jāņem vērā tā laika specifika. Sievietes arvien vairāk iesaistījās darbībās, kas prasīja lielāku pārvietošanās brīvību... atcerējās Senlorāns.
Viņš bija pirmais dizainers, kurš pierādīja, ka sieviete biksēs ir skaista, radot modeļus, kas izceļ sievietes figūru. Pirmais, kurš uzdrošinājās pārvērst parku un pāvu par modernu virsdrēbju. Pirmais, kurš atvēra gatavu apģērbu veikalu līniju (“Rive Gauche”).
Viņš vienmēr bija pirmais un soli priekšā, un šis solis bija mērāms vairākās desmitgadēs. Jau ilgi pirms Gotjē viņš savās kolekcijās izmantoja afrikāņu etniskos motīvus un apsteidza Lakruā un Gogliano, izdodot kolekciju, kuru iedvesmojuši dažādu tautu tradicionālie tērpi.
Mana pazemīgā kurjera loma ir radīt drēbes, kas atspoguļo laiku, paziņoja Senlorāns un katru reizi pierādīja, ka viņam izdodas labāk par citiem.
1983. gadā 47 gadu vecumā viņš kļuva par pasaulē pirmo dizaineru, kurš saņēma mūža izstādi Ņujorkas Metropolitēna mākslas muzeja Kostīmu institūtā. Atzinība par viņa pakalpojumiem modes industrijā ir padarījusi viņu par stila ikonu.
Lai ko viņš darītu, sievietes visā pasaulē un visu vecumu viņam sekos, sacīja izstādes kuratore Diāna Vrīlande, kura Senlorānu nodēvēja par “dzīvu modes ģēniju”.
Karaļa liktenis
Nu viņi mani “kronēja”. Bet paskatieties, kas notika ar citiem Francijas karaļiem, Senlorāns teica 1968. gadā - ilgi pirms kritiķi sāka apglabāt viņa novatora talantu.
Tas notika 80. gados, kas iezīmējās ar Senlorāna noslēgtību: viņš reti parādās sabiedrībā, izņemot divas reizes gadā tradicionālo priekšgalā šovu beigās. Klīda baumas par viņa atkarību no alkohola un narkotikām. Kādā brīdī Pjērs Bergers bija spiests publiski paziņot, ka Senlorānam nav AIDS.
Intervijā Senlorāns atzinās, ka reiz juties tik slikti, ka "vēlējies pie kakla piesiet smagāko no savām bronzas skulptūrām" un mesties Sēnā.
Bagātība un slava neglāba no atkarības un depresijas.
Modes kritiķi steidzās paziņot, ka Senlorāna laiki ir beigušies un karalis "ilgu laiku nav radījis neko jaunu". Taču 1992. gada skate, kurā tika prezentēti modes nama labākie darbi 30 pastāvēšanas gados, pierādīja pretējo.
Īvam Senlorānam, kurš dzimis 1936. gada 1. augustā Alžīrijā, bija paredzēts praktizēt juristu, taču, pateicoties mātes atbalstam, 1954. gadā viņš devās uz Parīzi, lai studētu Augstās modes sindikātā.
Gandrīz uzreiz pēc uzņemšanas viņš vienā no topošo dizaineru konkursiem prezentēja kokteiļkleitu. Īvs Senlorāns savu pirmo uzvaru dalīja ar Kārli Lāgerfeldu – viņi bija tie, kas ieguva balvu.
Visas fotogrāfijas 14
Senlorāna talants tika pamanīts, un gadu vēlāk viņš kļuva par Kristiana Diora palīgu un vienlaikus par drēbnieka mācekli Kristiāna Diora mājā.
Tālāk sekoja strauja karjera – Īvs Senlorāns, kurš pēc Kristiana Diora nāves ieņēma House mākslas direktora vietu, prezentēja savu pirmo kolekciju, par ko saņēma prestižo Neimana Markusa Oskaru. Tieši šajā kolekcijā pirmo reizi varēja redzēt trapeces kleitas – vienu no pirmajiem Īva Senlorāna jauninājumiem.
Nākamajā rītā pēc izrādes laikraksti bija pilni ar virsrakstiem: "Īvs Senlorāns izglāba Franciju, Dior tradīcija tiks turpināta!"
1960. gadā Īvs Senlorāns tika iesaukts armijā. Bet militārā dienesta grūtības noveda pie militārās slimnīcas psihiatriskās nodaļas, kur viņš tika ārstēts ar šoka terapiju un trankvilizatoriem.
Īvs nevarēja runāt un svēra tikai 40 kg, kad viņa dzīvē parādījās Pjērs Bergers. Senlorānam viņš kļuva ne tikai par mīļāko, bet arī par lojālu draugu un palīgu biznesā. Tieši viņš nodrošināja, ka viņa aizbilstamā tiek atbrīvota no armijas, un palīdzēja jaunajam dizainerim 1962. gada janvārī dibināt savu modes namu Yves Saint Laurent.
Četrus gadus vēlāk dizainere iepazīstināja pasauli ar Le Smoking – frakas uzvalka sieviešu versiju. Smokings ne tikai acumirklī iekaroja sieviešu sirdis, bet arī pilnībā mainīja tā laika modi.
Yves Saint Laurent sāka aktīvi ieviest bikšu uzvalku sieviešu dzīvē. Tajā pašā gadā dizainers atvēra savu pirmo veikalu Rive Gauche, kas nosaukts par godu tam laikam, kad Sēnas kreisajā krastā tika uzskatīts par anarhistu patvērumu, izdarot vēl vienu revolūciju - veikalā tika pārdotas ikdienas drēbes, kas nekādā ziņā nebija zemākas par vakara apģērbu. .
Tādējādi Īvs Senlorāns demokratizēja augsto modi.
Tajā pašā laikā Senlorāna izstādēs un fotosesijās parādījās androgīnas modeles – tādas, kādas mēs tagad redzam uz podiumiem.
Tievas meitenes ar ķemmētiem matiem demonstrēja sievišķīgu spēku un spējas. Atbalstīja tendenci Kārlis Lāgerfelds, un Helmuts Ņūtons tos dziedāja savās daudzajās fotogrāfijās, kas vēlāk arī pārtapa klasikā.
Līdz 1970. gadam Senlorāns tika atzīts arī par pāvu (1962), caurspīdīgu blūžu (1966) un kombinezonu (1968) izgudrošanu.
Dizaineris mīlēja izmantot caurspīdīgus materiālus, par ko viņam vairākkārt uzbruka. Zirņu mēteļa izgudrojums kļuva par unikālu Īva Senlorāna nama simbolu, atspoguļojot meistara spēju sajaukt augsto modi, mākslu un ikdienas lietas, pārvēršot tās par leģendu.
Senslorāna neskaitāmo izgudrojumu vidū ir safari iedvesmotā jaka, kas kļuva par sensāciju. Viņa Āfrikas (1967) un Krievijas (1976) kolekcijas joprojām tiek uzskatītas par vienu no nozīmīgākajām modes vēsturē un par vienu no labākajām dizainera darbā.
Tas bija Īvs Senlorāns, kurš ieviesa satriecošu vakarkleitu modi, eksperimentējot ar tām, taču neaizmirstot par sievišķību un grāciju. YSl kāzu kleitas ir pelnījušas īpašu uzmanību.
2002. gada janvārī Īvs Senlorāns aizgāja pensijā daudzu veselības problēmu dēļ. Dažus mēnešus iepriekš viņš ceļojumā uz Palermo bija salauzis abas rokas un zaudējis galveno dzīves prieku – iespēju zīmēt.
Pēc tam dizainera veselība pasliktinājās, un viņš praktiski pārtrauca apmeklēt saviesīgus pasākumus.
Svētdienas rīta pēdējās minūtēs kopā ar viņu bija draugi - Pjērs Bergers, mūza Betija Katrū un Filips Mognjē, kurš pēdējā laikā rūpējās par Senlorāna veselību. Katrīna Denēva ieradās dažas minūtes pēc viņa nāves 2008. gada 1. jūnijā.
Pieminot izcilo kurjeru, Sandensas filmu festivālā, kas katru gadu ziemā notiek slavenajā Amerikas slēpošanas kūrortā Aspenā, 2009. gadā tika demonstrētas uzreiz divas filmas - franču kinematogrāfa Deivida Tebula darbs ar nosaukumu Yves Saint Laurent: Viņa dzīve un laiki un Īva Senlorāna glezna: 5 Avenue Marceau 75116 Paris.
Abas filmas ir veltītas leģendārā dizainera dzīvei un darbam.
Kurjers Īvs Anrī Dons Matjē Senlorāns, pie mums pazīstams kā Īvs Senlorāns, tiek dēvēts par modes industrijas revolucionāru, augstās modes mazo princi un mūžīgo klasiķi. atzīmēja, ka Senlorāns bija pirmais starp saviem kolēģiem, kas modi pacēla mākslas līmenī.
Kurjera draugs un kolēģis Pjērs Bergers novilka svītru Īva Senlorāna radošajai biogrāfijai, norādot, ka divdesmitā gadsimta pirmās puses modi ietekmēja Senlorāns, bet otrajā pusē – Senlorāns. Viņš piešķīra cilvēcei unisex stilu, ģērbjot sievietes smokingos, augstos zābakos, caurspīdīgās blūzēs un A-līnijas kleitās. Viņš arī bija pirmais, kurš uz podiuma aicināja modeles ar tumšu ādu.
Bērnība un jaunība
Topošais modes apģērbu “arhitekts” dzimis Orānā, Alžīrijā, 1936. gada vasarā. Zvaigznes tēvs strādāja par apdrošināšanas aģentu, un viņa māte kļuva par Īva pirmo mūzu, iedvesmojot viņu radīt kleitu skices. Dēls un divas meitas gaidīja viņas vakara uzstāšanos kā teātra izrādi. Īvs Senlorāns sāka zīmēt drēbju skices 8 gadu vecumā, un 11 gadu vecumā viņš sāka interesēties par teātra skatuvi. Tik ļoti, ka viņš drīz vien uzbūvēja mājas dekorācijas, ietērpjot lelles tērpos, kas salīmēti no gleznotiem lūžņiem.
Mājā nebija bail no vecākajiem, Īva “uzvedumus” ar prieku skatījās viņa māte, māsas un māsīcas. Neizdzēšamu iespaidu uz jauno kurjeri radīja izcilā Luija Žuvē uzstāšanās “Sievu skola”, kuras dekorācijas un kostīmus veidojis franču mākslinieks Kristians Berārs.
Vēlāk Senlorāns atzina, ka, ieraudzījis Berāras teātra aktieru drēbes, sapratis, ka uzvalkā galvenais ir dvēsele, bet kleitā – sieviete. Alžīrijā Īvs Senlorāns pabeidza koledžu un liceju, koncentrējoties uz saviem iecienītākajiem priekšmetiem - franču un latīņu valodu. Andre Gide bija viens no rakstniekiem, kas ietekmēja viņa pasaules uzskatu, un starp māksliniekiem viņš dievināja Matīsu.
Dizains un mode
17 gadu vecumā jauneklis ieradās “modes galvaspilsētā” un iestājās “couture” zīmēšanas kursā. Pirmie panākumi nāca tajā pašā gadā: melna kokteiļkleita, kuras skici veidojis Īvs Senlorāns, konkursā ieņēma pirmo vietu. Divus gadus vēlāk, 1955. gadā, 19 gadus vecais zēns tika pieņemts darbā par palīgu mājās. 1957. gadā nomira modes nama vadītājs. Divu gadu laikā, strādājot kopā, Dior atpazina talantu jaunajā asistentā, tāpēc zīmola īpašnieki paļāvās uz Īvu Senlorānu, uzticot 21 gadu vecajam kurjeram mākslas vadītāja amatu.
1958. gada sākumā dizainers modes nama faniem prezentēja savu debijas kolekciju, kurai Īvs Senlorāns iedvesmojies no krievu sarafāniem. Neviens negaidīja šādu furoru: bija paredzēts, ka Īvs turpinās Dior izliekto, piegulošo siluetu līniju. Un jaunpienācējs iepazīstināja ar pilnīgi jaunu izskatu - A-siluetu. Īsas trapecveida kleitas, kas izgatavotas no plūstošiem audumiem un zīda, “atbrīvoja” sievietes ķermeni un nelika ierasto uzsvaru uz vidukli. Nākamajā dienā pēc prezentācijas Parīzes tabloīdi rakstīja, ka Īvs Senlorāns “izglāba Franciju” ar saviem sarafāniem.
1959. gada vasarā dizainere divpadsmit modeļu kompānijā devās uz Maskavu, kļūstot par franču modes industrijas pionieri Padomju Savienībā. Nākamajā gadā jaunais meistars tika iesaukts armijā un nosūtīts uz Āfriku. Īvs Senlorāns nevarēja izturēt militāro treniņu pārbaudījumus: 20 dienas vēlāk viņš tika demobilizēts pēc nervu sabrukuma un ievietots slimnīcā. Jaunietis ārstēts ar elektrošoku un “skarbām” zālēm, pēc kā viņš zaudēja svaru līdz 35 kilogramiem.
Īvs Senlorāns un modeļi, kas valkā apģērbus no kolekcijas “Beatnik”. Atgriežoties modes namā, Īvs Senlorāns nāca klajā ar jaunu pavasara-vasaras kolekciju “Beatnik”, kuru prezentēja 1960. gadā. Apgrieztas motociklistu jakas no krokodila ādas un ūdeļu mēteļi ar adītām piedurknēm biedēja konservatīvos investorus mājās: kolekcija šķita pārāk avangardiska un grezna. Senlorāns tika atlaists, ekstrēmo couturier aizstājot ar paredzamo Marku Bohanu. Draugs Pjērs Bergers atbalstīja atlaisto dizaineru. Viņš palīdzēja tikt galā ar triecienu un kļūt par uzvarētāju: Īvs Senlorāns tiesā ieguva naudas kompensāciju par nelikumīgu līguma laušanu.
Modes nams YSL
Atraduši jaunu investoru – amerikāņu uzņēmēju Marku Robinsonu – Īvs Senlorāns un Pjērs Bergers izveidoja savu modes namu ar YSL logotipu. Pirms kolekcijas prezentācijas 1962. gada janvāra beigās parīzieši čukstēja par gaidāmo neveiksmi, uzskatot, ka dizaineram nav naudas, lai realizētu savus plānus. Taču nelabvēļi tika apkaunoti: jauno apģērbu līniju ar siluetiem, kas atbilst laika garam, aplaudēja baronese de Rotšilda.
Yves Saint Laurent logotips 1965. gadā Īvs Senlorāns pasaulei pasniedza revolucionāro Mondrian kolekciju, paziņojot, ka viņam ir apnicis ietērpt miljonāru sievas. Holandiešu mākslinieka Piet Mondrian A-veida tērpi ar ģeometriskiem rakstiem pārsteidza modes pasauli. Kolekcijā dizainere izmantojusi modernistu un Sergeja Poļakova darbus. Kolekcionējamo kleitu dizains nav apdruka, bet gan šūti krāsaini auduma gabali. Koncepciju izvēlējās Senlorāna kolēģi, veidojot savas interpretācijas, taču idejas pamatā bija Īvs Senlorāns.
Īva Senlorāna "Mondrian" kolekcija 1966. gadā YSL svinēja sava pirmā gatavo apģērbu veikala atvēršanu, kas nosaukts Rive Gauche (Sēnas kreisais krasts, brīvdomātāju, studentu un revolucionāru mājvieta) vārdā. Nosaukumu noteica revolucionārās izmaiņas, ko Īvs Senlorāns ieviesa modes industrijā: kurjers ietērpa sievietes vīriešu uzvalkos, kas izskatījās seksīgi un eleganti.
Gadu vēlāk tika demonstrēta kolekcija “Smokings”, ar kuru Īvs Senlorāns “pabeidza” patriarhālās modes paliekas. Sieviešu garderobē parādījās “vīriešu” preces – smokingi, bikškostīmi, Safari stila jakas, kombinezoni un pāvi. Bet šie modeļi, aizņemoties “vīrišķīgus” siluetus, neatņēma sievietēm seksualitāti.
Marlēna Dītriha demonstrē Īva Senlorāna kolekciju "Tuxedo". 1971. gada Libération kolekcija kļuva par provokatīvāko, radot kritikas straumi autorei. Meistara tērpu līniju iedvesmojusi Paloma Pikaso. Sieviete, kurai bija smalka gaume un nebaidījās eksperimentēt, krāmu tirgū iegādājās 40. gadu uzvalku, kas pārsteidza Īvu Senlorānu. Sievietes modes skatē piedalījās tērpos, kas atgādināja Otro pasaules karu.
Vēl viena mūza, kas iedvesmojusi Senlorāna kolekciju “Liberation”, bija slavenais provokators un pamatu mīdītājs. Vecāki modes cienītāji bija sašutuši: viņi atcerējās nacistu okupācijas gadus. Melnas zeķubikses, platformas kurpes un spilgts grims iedvesmoja modes kritiķus zīmēt analoģijas ar vieglas tikumības sievietēm no Bois de Boulogne. Taču kritikas straumes negaidīti nomainīja YSL sieviešu “vīriešu” uzvalku uzplaukums: Īvs Senlorāns atkal paredzēja tendences, būdams divus soļus priekšā.
Modes redaktore Diāna Vrīlande sacīja, ka kurjeram “ir īpaša burvju caurule sievietēm”, un neatkarīgi no tā, ko maestro darītu, visu vecumu modesistas viņam sekos. 1976. gadā Īvs Senlorāns pēc jauniem priekšmetiem izslāpušajiem modes cienītājiem prezentēja kolekciju “Krievu baleti un operas”, kuru iedvesmoja krievu teātris, balets un nacionālie motīvi. Skaistules defilēja uz podiuma krāsainās “zemnieku” kleitās ar izšuvumiem un zelta izšuvumiem.
Kleitas "Yves Saint Laurent" 1990. gads iezīmējās ar veltījumu kolekciju, kuru meistars, paredzot savu drīzo aiziešanu, veltīja saviem mīļajiem – aktieriem, dejotājiem, māksliniekiem. Īvs Senlorāns atvadījās no faniem un modes pasaules 2002. gada janvārī. Jaunākās kolekcijas izrāde notika Žorža Pompidū centrā. Atvadīšanās no maestro, kurš priecēja un diktēja modi 40 gadus, kļuva par valsts mēroga notikumu.
Kosmētika un smaržas ir vēl viena Saint Laurent dinamiskās radošuma nodaļa. 1971. gadā pasaules modes industrijas zvaigzne prezentēja vīriešu aromātu “Opium”. Reklāma izrādījās tikpat provokatīva kā pats aromāts: Īvs Senlorāns izģērbās kails, lai prezentētu smaržas. Pēc tam Opium tualetes ūdeni un parfimērijas ūdeni reklamēja Rūperts Everets un kailā modes māksliniece Sofija Dāla, kas sekoja šim piemēram.
Personīgajā dzīvē
Pjērs Bergers bija Īva Senlorāna draugs, kolēģis un mīļākais. 70. gadu vidū romantika beidzās, bet draudzība un biznesa partnerība palika. Neilgi pirms meistara nāves pāris noslēdza civillaulību.
Īvs Senlorāns bija iemīlējies Kārļa Lāgerfelda partnerī Žakā de Bešerā. Jaunais vīrietis nāca no izglītotas ģimenes, izcēlās ar pievilcīgu izskatu un mīlestību pret saviesīgām ballītēm. Žaks bija attiecībās ar Lāgerfeldu apmēram 12 gadus, bet pēc tam devās uz Senlorānu. 6 gadus vēlāk Žaks de Bašers mirst no AIDS.
Īva Senlorāna netradicionālā orientācija nekļuva par šķērsli viņa mīlestībai pret sievietēm: vīriešu uzvalku un mēteļu aizņemšanās un unisex stils nebija vēlme sievieti pārvērst par vīrieti. Saint Laurent bikses un ādas jakas “elpo” seksualitāti, jakas un safari tērpi ir pārsteidzoši sievišķīgi un izceļ formu.
Īva Senlorāna sievietes sauc par Palomu Pikaso, modes modeļus Veruschka (Vera fon Lehndorff) un Loulou de la Falaise.
Nāve
Pēdējos sešus savas dzīves gadus maestro pavadīja ultramarīna savrupmājā Marakešā. Īvs Senlorāns aizgāja pensijā 80. gadu beigās veselības problēmu dēļ: kurjers pārmērīgi lietoja alkoholu un narkotikas un vairākas reizes ārstējās. 1992. gadā Bergers paziņoja par Īva Senlorāna aiziešanu un “augstās modes beigām”, bet viņa galīgā pensionēšanās notika 10 gadus vēlāk. Finanšu problēmas krita uz YSL māju. Kurjers nomira svētdienas vakarā 2008. gada vasaras sākumā Parīzē, kas piedzīvoja viņa kāpumus un kritumus. Īva Senlorāna nāves cēlonis bija smadzeņu audzējs.
Atvadīšanās no pasaules modes tendenču noteicēja notika Parīzes Saint-Roch baznīcā. Īva Senlorāna pelni tika izkaisīti pār viņa mīļo dārzu Villa Majorelle Marakešā, kur viņam patika vakaros sēdēt buldoga Cilvēks III sabiedrībā (tādas pašas iesaukas bija diviem iepriekšējiem suņiem). Par “mūžīgās modes klasikas” darbu uzņemtas divas filmas: Džalila Lesperta “Īvs Senlorāns” un “Senlorāns. Stils esmu es" autors Bertrāns Bonello. Abas filmas tika izlaistas 2014. gadā.
Mājas stāvoklis šodien
1999. gadā Īva Senlorāna māju iegādājās itāļu modes nams Gucci, kas tam uzticēja kolekciju izstrādi. Couturier strādāja pie jaunas līnijas izveides līdz 2004. gadam; pēc viņa aiziešanas stafete tika nodota Stefano Pilati. No 2011. līdz 2013. gadam beļģis Pols Denēvs kļuva par Yves Saint Laurent Paris modes nama izpilddirektoru. Savas vadīšanas laikā 2012. gada ziemā par radošo direktoru tika iecelta Hedi Slimane. Tā paša gada vasarā Slimane līniju pārdēvēja par Saint Laurent Paris.
Smaržas "Yves Saint Laurent" YSL parfimēri 2012. gadā radīja smaržas drosmīgajai un atbrīvotajai sievietei “Manifesto”. Zinātāji smaržas nodēvējuši par “sievišķības manifestu”: tās “atveras” ar zaļumu notīm, “sirdī” slēpjas ziedu simfonija, kas beidzas ar koksnes “akordiem”.
Somas "Yves Saint Laurent" 2016. gadā Slimani nomainīja dizainers Entonijs Vakarello. 2017. gadā Vaccarello apvienoja sieviešu un vīriešu kolekciju skates rudens-ziemas sezonai. Jaunajā kolekcijā dizainere prezentēja provokatīvus īsus svārkus, vinila bikses, korsetes un zābakus ar augstu augšdaļu, ko savulaik aizņēmis Īvs Senlorāns. Vakarello zābaks pārvērtās par akordeonu. Jaunas modes nama preces var iegādāties oficiālajā tīmekļa vietnē. Apģērbu, somu un apavu modeļu cenas svārstās no pārmērīgām līdz pieņemamām cenām.
Citāti
- "Gadu gaitā es sapratu, ka vissvarīgākā lieta kleitā ir sieviete, kas to valkā."
- "Šajā dzīvē es nožēloju tikai vienu lietu - to, ka es neizgudroju džinsus."
- "Apģērbam jābūt pakārtotam sievietes personībai, nevis otrādi."
- “Mīlestība ir labākā kosmētika. Bet kosmētiku ir vieglāk iegādāties.
- "Manas kleitas ir paredzētas sievietēm, kuras var atļauties ceļot ar četrdesmit koferiem."
- “Kādā jaukā dienā viņi pa radio paziņoja, ka esmu miris. Man pretī metās žurnālistu pūļi. Man bija jāsaka, ka tas viss bija meli: šeit es esmu dzīvs un gandrīz vesels. Bet viņi nez kāpēc negribēja man ticēt, kaut arī redzēja mani savām acīm.
- “Labākais apģērbs sievietei ir vīrieša apskāviens, kurš viņu mīl. Bet tiem, kam tāda laime ir liegta, esmu es.
- "Mode iet, stils ir mūžīgs."
