Zszyj wewnętrzną kieszeń wpuszczaną w kurtce. Jak uszyć i przyszyć kieszeń wewnętrzną do gotowej kurtki

Przed zaszyciem dziury należy zwrócić uwagę na jej rozmiar i postrzępione brzegi, a także określić rodzaj tkaniny, z której wykonany jest podarty produkt. Prosty otwarty szew będzie znacznie łatwiejszy do zszycia niż duża podarta dziura w tkaninie. Jeśli twoja rzecz właśnie się rozerwała, możesz bezpiecznie uszyć ją wzdłuż szwu, używając do tego mocnych nici. Jeśli w miejscu dziury nie ma wystarczającej ilości znacznej powierzchni tkaniny, można ją cerować nitkami lub nałożyć łatkę.

Kroki

Dobór igły i nici

Wybierz odpowiedni wątek. Jeśli to możliwe, użyj nici pasującej do podartego ubrania. Jeśli ściegi nie są widoczne z przodu ubrania, kolor nici tak naprawdę nie ma znaczenia. Możesz również wziąć nici o jasnym kolorze, który pasuje lub kontrastuje z kolorem tkaniny.

Wybierz odpowiednią igłę. Jeśli materiał jest gruby i szorstki (dżins, skóra, tkanina warstwowa), użyj ostrej i grubej igły, aby bez większego wysiłku przekłuć materiał. Jeśli tkanina jest cienka i delikatna, możesz wziąć prawie każdą standardową igłę do szycia; jeśli jednak chcesz, możesz użyć cieńszej igły.

• Bawełna, nylon, jedwab, juta, mieszanki i inne delikatne tkaniny najlepiej szyć cieńszymi igłami. W takim przypadku igła może być krótka i mieć długość zaledwie 2,5–5 cm lub dłuższa, jeśli jej potrzebujesz. Jeśli do pracy z tymi tkaninami użyjesz grubej igły (o grubości około 1 mm), może ona pozostawić widoczne dziury w tkaninie. W razie potrzeby użyj naparstka, aby chronić palec przed ukłuciem igłą podczas szycia.
• Jeśli boisz się złamać igłę, wybierz grubszą igłę. Jeśli twoje palce bolą od siły przebijania materiału igłą, pomóż igle przejść przez materiał, opierając się o twardą powierzchnię. Niektóre tkaniny (np. dżins) są trudne w szyciu, więc igłę trzeba wbijać czymś twardym.

1. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość nici. Jeśli nie jesteś tego pewien, spróbuj przymocować istniejącą nić do rozdartego miejsca. Do szacowanej wymaganej długości nici dodaj dodatkowe 25 cm Ściegi pochłaniają nieco więcej nici niż bezpośrednie parametry szytego miejsca, dodatkowo musisz mieć zapas nici do zawiązania supełka na koniec pracy . Pamiętaj: im grubszy materiał, tym więcej nitek potrzeba do jego uszycia. Jeśli tkanina jest grubsza niż 5 mm, możesz potrzebować dwa razy więcej nici.

   Włóż nić do igły. Sprawdź, czy końcówka nici jest równa i nie jest puszysta. Jeśli czubek nici jest puszysty, zwilż go, a następnie przekręć palcami, aby łatwo przeszedł przez ucho igły. Jeśli masz problem z nawleczeniem igły, użyj nawlekacza igły.

   Zawiązać węzeł. Przytrzymaj oba końce nici i zawiąż supełek na dłuższym (zwykle tym, który nie przeszedł przez ucho igły). Zapobiegnie to wyskakiwaniu nici z materiału po rozpoczęciu szycia.

   • Jeśli zamierzasz uszyć podartą dzianinę, będziesz musiał włożyć trochę więcej wysiłku podczas wiązania węzła. Odzież z dzianiny ma bardzo duże dziury między nitkami przędzy w porównaniu ze zwykłą tkaniną. W takim przypadku, aby rozpocząć, będziesz musiał zawiązać węzeł mocujący za pomocą igły i nici na samej dzianinie, aby nić nigdzie nie poszła.

   Zszycie rozdartego szwu

   1. Znajdź rozerwany szew. W porównaniu ze zwykłą dziurą, zaszycie rozdartego szwu jest dość proste. Tam, gdzie wcześniej tkanina była zszyta, nić po prostu pękła i rozerwała się, powodując rozdzielenie warstw tkaniny i utworzenie dziury. W większości przypadków rozdarty szew można zszyć ponownie.

      • Na przykład szew może rozerwać się w kieszeni, co spowoduje wysypanie się z niej wszystkich drobiazgów, a także może rozejść się na rękawie, odsłaniając łokieć.

   2. Odwróć ubranie na lewą stronę. Dotrzyj do żądanego szwu. Następnie możesz lekko wyprasować rozdarty obszar żelazkiem z odpowiednim ustawieniem temperatury, aby następnie ostrożnie wyrównać elementy odzieży wzdłuż starej linii szwu.

      Połóż nowy szew śladami starego. Można to zrobić ręcznie (za pomocą igły i nici) lub na maszynie do szycia, używając mniejszych ściegów dla dodatkowej wytrzymałości. Podczas układania nowego szwu na obu końcach, przejdź trochę przez pozostałą nienaruszoną część starego szwu. Nie zapomnij zawiązać węzła po zakończeniu szycia. Pod koniec pracy pamiętaj o odcięciu nadmiaru nici. br>

      • Czasami trzeba zszyć rozdarty szew na górnej części ubrania, na przykład na aplikacji lub naszytej kieszeni. W takim przypadku wymagane jest pobranie nici dokładnie tak, aby pasowały do ​​oryginalnych nici, ponieważ miejsca te są wyraźnie widoczne. Szyjąc nowy ścieg w takiej sytuacji, staraj się zachować taką samą długość ściegu jak w oryginalnym ściegu.

      Cerujące dziury

      Zmierz otwór. Jeśli dziura jest zbyt duża, będziesz potrzebować łatki. Jeśli kieszeń jest rozdarta, również będzie musiała zostać zszyta. Będziesz potrzebował łaty w tym samym kolorze co podarta tkanina i wystarczająco duża, aby zakryć całą dziurę.

      Oszacuj rozmiar dziury. Najtrudniejsze do zaszycia są te dziury, w których brakuje całego odcinka materiału, np. postrzępione dziury na kolanach spodni czy na łokciach marynarki. Nie próbuj łatać takich dziur bez ich łatania, bo po prostu ściągniesz materiał, zniekształcając ubranie i sprawiając, że będzie wyglądać nieporządnie. [

   3. Zastosuj łatę wzmacniającą. Jeśli tkanina jest rozdarta w pobliżu linii szwu lub na środku tkaniny (nie na szwie), należy wzmocnić rozdarty obszar. Odetnij mały kawałek materiału tej samej jakości i koloru co materiał ubrania. Umieść ten kawałek pod otworem, prawą stroną na zewnątrz. Następnie zsuń krawędzie dziury tak bardzo, jak to możliwe, bez marszczenia tkaniny. Zainstaluj ścieg zygzakowy na maszynie do szycia i zszyj nim krawędzie dziury, jednocześnie chwytając kawałek pod spodem, aby zszyć dziurę tak pewnie, jak to możliwe.

      • Wynik oczywiście nie będzie niewidoczny, ale okaże się całkiem schludny. Jeśli szyjesz na nieformalnym ubraniu, możesz użyć kontrastowego koloru lub wzorzystej tkaniny na naszywkę i dodać podobne naszywki w innych miejscach, aby wyglądały dekoracyjnie. W takim przypadku naszywki można nałożyć na przód odzieży lub zrobić z nich aplikacje, aby dodać specjalny projekt.

   4. Wzmocnij podarte krawędzie lub postrzępioną tkaninę za pomocą klasycznego cerowania. Rozpocznij szycie linii ściegów 2,5 cm od rozdartego obszaru. Jest to szczególnie ważne, gdy tkanina jest rozdarta lub przerzedzona. Rozpoczęcie cerowania w pewnej odległości od dziury wzmocni tkaninę i zapobiegnie jej dalszemu rozdzieraniu. Przełóż igłę przez materiał i ostrożnie nawlecz kropkowany ścieg, poruszając igłą w górę iw dół. Staraj się trzymać ściegu o długości około 2 mm.

      • Jeśli brzegi dziury są bardzo postrzępione, przed przystąpieniem do cerowania postaraj się je wzmocnić specjalnym płynem przeciw strzępieniu się tkaniny. Dzięki temu cerowanie będzie bardziej trwałe.
      • Jeśli ubranie jest zbyt ciasne, cerowanie może się rozpaść podczas zakładania. W takiej sytuacji spróbuj podłożyć łatę wzmacniającą pod dziurę i załatać nią dziurę. W razie potrzeby rozważ przyszycie guzika, w którym dziura została naprawiona. W każdym razie ceruj w taki sposób, aby składał się z dużej liczby przeplatających się ściegów.

   5. Po pierwszym rzędzie ściegów do cerowania ułóż obok niego drugi rząd w przeciwnym kierunku i tak dalej. Powtarzaj rzędy oczek w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, aż całkowicie zakryjesz nimi dziurę.

      • Jeśli rozdarty materiał mocno się rozpadł, może wymagać obrócenia wokół krawędzi. Przed cerowaniem zagnij brzegi dziury na lewą stronę i zabezpiecz je szwami. Rąbek można wykonać pojedynczo lub podwójnie, dzięki czemu tkanina całkowicie przestanie się kruszyć w tym miejscu.

Zapewne wielu zna sytuację, kiedy na skutek ciągłego noszenia kluczy w kieszeniach kurtki, ich podszewki bardzo szybko stają się bezużyteczne – materiał się rozchodzi, szwy się rozdzierają, a cała zawartość kieszeni wpada do środka. wyściółka produktu.

Zszycie podszewki w miejscu zerwania szwu lub lekkie odsunięcie szwu od rozpięcia tkaniny rozwiązuje ten problem tylko na krótki czas, po którym kieszeń ponownie staje się bezużyteczna. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku może być wymiana zużytej wyściółki kieszeni na elementy wykonane z nowej gęstej tkaniny.

Jak naprawić kieszenie lub zmienić podszewkę kieszeni w męskiej kurtce własnymi rękami

Przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest obrócenie kurtki na niewłaściwą stronę. Najłatwiej to zrobić, rozpinając mały fragment dolnego szwu w podszewce jednego z rękawów.

Dość często gotowe produkty mają już taką dziurę, naszytą na maszynie do pisania wzdłuż przedniej strony podszewki. Jest technologiczny i służy właśnie do obracania rzeczy z przodu. Musisz to tylko znaleźć. Jeśli go nie ma, musisz samodzielnie rozerwać szew rękawa.

Przez otwór należy wywinąć część kurtki z obrobioną kieszenią i dokładnie przestudiować technologię jej obróbki. Jeśli ta ostatnia pozwala na łatwą wymianę podkładek, należy je zaznaczyć kredą (wskazać górę i dół), ponieważ mogą różnić się rozmiarem. Ta prosta czynność ułatwi montaż kieszeni z nowymi wkładkami.

Następnie musisz ostrożnie wychłostać zużytą podszewkę kieszeni.

Powinny być starannie wyprasowane, ponieważ będą musiały wyciąć nowe detale kieszeni.

Ogólnie rzecz biorąc, do produkcji podszewek kieszeniowych stosuje się specjalną tkaninę, tak zwaną „kieszonkę”. W rzeczywistości jest to tylko wysokiej jakości czarny perkal. Jeśli nie, możesz użyć kawałka dowolnego innego odpowiedniego materiału. Najważniejsze, aby był gęsty i miał niskie zrzucanie i separację nitek. Co do koloru podszewek to nie trzeba wybierać koloru zbliżonego do koloru kurtki, gdyż ta część kieszeni po pierwsze jest praktycznie niewidoczna, a po drugie wykonana w ciekawym kolorze może nawet stać się „atrakcją” zaktualizowanych produktów.

Tkaninę podszewkową należy starannie wyprasować. Następnie konieczne jest nałożenie na nią szczegółów oskubanej podszewki. Kredą krawiecką lub mydłem musisz obrysować je wzdłuż konturów. Wszystkie naddatki na szwy zostaną wzięte pod uwagę. Następnie pozostaje już tylko wyciąć nowe podszewki wzdłuż zaznaczonych linii, podpisując czy są górne czy dolne.

Następnie nowe podszewki należy przyszyć do odpowiednich części kieszeni.

Następnie musisz zmielić razem podszewkę kieszeni. Ta operacja musi być wykonana małym podwójnym ściegiem. Zszyte w ten sposób kieszenie posłużą znacznie dłużej i niestraszne im żadne obciążenia.

Przywróconą kieszeń należy obrócić do pierwotnej pozycji. Podobnie należy naprawić drugą kieszeń, po czym pozostaje tylko zszyć dziurę w rękawie.

Naprawa kieszeni dobiegła końca. Dzięki niemu Twoja ulubiona kurtka będzie mogła służyć przez więcej niż jeden sezon.

I czasem właśnie ten detal decyduje o zakupie np. kurtki. Dlatego brak kieszonek tam, gdzie są potrzebne, może pozostawić człowieka bez zakupu. Ale tę sytuację łatwo naprawić!

W tym samouczku dowiesz się, jak uszyć i przyszyć wewnętrzną kieszeń do gotowej męskiej kurtki.

Będziesz potrzebować:

Łata tkaniny podszewkowej;
Zamek błyskawiczny;
Nożyczki krawieckie ();
szpilki krawieckie ();
Nici i igła do szycia

Jak uszyć wewnętrzną kieszeń

Krok 1

Na kieszeń o wymiarach 17x19 cm wytnij prostokąt o długości 40 cm i szerokości 19 cm (w tym dodatki).

Rozmiar kieszeni zależy również od życzeń właściciela kurtki.

Krok 2

Obróć naddatki na krótkie odcinki detalu kieszeni na niewłaściwą stronę, sfastryguj i wyprasuj.

Krok 3

Sfastryguj lub przypnij zamek błyskawiczny do krótkich odcinków za pomocą szpilek krawieckich.

Krok 4

Przymocuj zamek specjalną stopką.

Krok 5

Zamknąć zamek tylko do środka części i wywrócić kieszeń na lewą stronę.

Krok 6

Wyrównaj kieszeń tak, aby zamek znajdował się jak najwyżej i zepnij boczne szwy szpilkami krawieckimi.

Krok 7

Zszyj boczne szwy. W obszarze zamka przeszyj dwa razy w tę i z powrotem jako rygiel.

Krok 8

Odetnij końce zamka błyskawicznego.

Krok 9

Zakończyć naddatki na szwy wąskim ściegiem zygzakowym i wywrócić kieszeń na prawą stronę.

Boczne szwy takiej kieszonki można również przeszyć od przodu. W takim przypadku potraktuj otwarte sekcje ukośną wkładką.

Krok 10

Wyprasuj swoją kieszeń.

Krok 11

Opóźnij kieszeń na obwodzie.

Jak uszyć wewnętrzną kieszeń

Krok 12

Zszyj powstałą kieszeń ręcznie, ślepymi ściegami, do podszewki półki kurtki.

Dokładnie taką samą kieszonkę można przyszyć na podszewce. Jak to zrobić, zobacz.

Ważny!

Tkanina na kieszeń i podszewkę powinna być lekka, ale mocna. W przeciwnym razie kieszeń będzie obciążać i ściągać podszewkę kurtki.

Nawet jeśli przed nami jeszcze mrozy, zaczniemy przygotowywać się do wiosny.

Lekką kurtkę szyjemy na syntetycznym winterizerze. (chociaż w razie potrzeby można go podgrzać).

Szyjemy coś takiego:

To oczywiście kurtka puchowa, ale nasza będzie jeszcze piękniejsza.

Nie będziemy cierpieć ściegiem tkaniny, tkanin już pikowanych na syntetycznym winterizerze jest w sprzedaży bardzo dużo. Piękny...

Wybierając tkaninę, zwróć uwagę, czy między głównym materiałem wierzchnim a poliestrem wypełniającym znajduje się cienka fizelina. Jeśli jest, to bardzo dobrze. Syntetyczny winterizer nie wypłynie na powierzchnię.
To rzadkie, ale się zdarza.

Potrzebujemy materiałów: długość marynarki + długość rękawa + 20 cm na podwinięcie i naddatki na szwy. Jeśli twój rozmiar jest od 50., dodaj kolejne 15-20 cm do kołnierza.

Nadal nie udało mi się kupić już pikowanej tkaniny, będziemy pikować sami.
gotowe były albo drogie: 2500 rubli za metr, albo podszewka była przymocowana do syntetycznego winterizera. Uchodził za „kurtkę” za 650 rubli za metr.

Tkanina przeciwdeszczowa do szycia wymaga cienkiej.
Dziewczyny pytały o naturalne tkaniny. Zwykle są gęstsze i pikowane, aby izolacja „stała”. Naturalne tkaniny marynarskie bardziej nadają się na kurtki męskie i do szycia parki.

Więc moje wydatki to:

Tkanina przeciwdeszczowa (250 rubli za metr) - 1,5 m
syntetyczny winterizer (60 rubli za metr o szerokości 1,5 m) - 2 m (na wszelki wypadek możliwe jest również 1,7 m)
Główny materiał uzyskuje się za 540 rubli.

Będziesz także potrzebował tkaniny podszewkowej.
Weź zwykły syntetyczny, niedrogi, trwały, który nie rozpada się w twoich rękach. Tak samo jak tkaniny przeciwdeszczowe.

Jeśli tkanina ma nietypowy kolor, którego ton trudno dopasować do zamka błyskawicznego, najpierw znajdź odpowiedni zamek błyskawiczny, a następnie dopasuj długość kurtki do niego.
Jeśli kurtka jest czarna, biała, szara itp., Łatwiej będzie wybrać do niej zamek błyskawiczny.
Kupimy później, odpowiedni rozmiar.
Gdy kurtka jest długa, wygodnie jest, jeśli zamek ma suwaki 2. Kiedy usiądziesz, możesz odpiąć dół.

Syntetyczny winterizer jest cieńszy, grubszy - bardziej puszysty. Pamiętaj, że im grubszy poliester, tym bardziej puchowa będzie Twoja kurtka.
Jest też holofiber i kilka innych materiałów izolacyjnych. Weź dowolną izolację, z wyjątkiem mrugnięcia. Z mrugnięciem kurtka będzie nie do zniesienia.

Wypiłujemy już wycięte detale.

Pojawiło się pytanie, jakie nici nadają się do szycia. Widziałem w sprzedaży tkaniny marynarskie pikowane grubymi nićmi, takie jak szyte są dżinsy. Piękny.
Ale czy możesz pikować równie pięknie?
Grube nici zwykle stwarzają problemy podczas szycia. Jeśli wykonasz słabe naprężenie, pojawią się pętle na przedniej stronie tkaniny, jeśli zwiększysz naprężenie, naciągnie tkaninę.

Więc najprawdopodobniej będziemy pikować tymi samymi nićmi, którymi szyjemy.
Nie mogę jeszcze powiedzieć na pewno. Otworzę marynarkę, wypróbuję różne nici do szycia, a potem ci powiem.

Niektóre dziewczyny pytały o dzianinowe mankiety na rękawach. Nie każde miasto ma gotowe mankiety na sprzedaż, można je oczywiście zrobić samemu, ale zaplanowałem rękawy bez mankietów.

Wykonywanie pomiarów

Dostrój się, pomiary to bardzo ważny etap.

Przypominam, że musisz zawiązać sznurek lub gumkę w talii, aby ustalić położenie linii talii. Mamy wiele pomiarów właśnie od niej.

Aby zbudować wykrój naszej pikowanej kurtki potrzebujemy następujących wymiarów:

1. Obwód klatki piersiowej (mierzony poziomo przez najbardziej wysunięte punkty klatki piersiowej, na plecach uwzględnia się wystające łopatki)

2. Obwód talii (poziomo w najwęższym miejscu sylwetki)

3. Obwód bioder (poziomo wzdłuż najszerszego miejsca bioder przez najbardziej wysunięte punkty pośladków z uwzględnieniem wypukłości brzucha)

4. Obwód szyi (poziomo wzdłuż podstawy szyi)

5. Długość w ramionach (mierzona od linii przecięcia ramienia z linią obwodu szyi do punktu końcowego ramienia)

6. Obwód barków (mierzony w najszerszym miejscu ramienia)

7. Szerokość przodu (mierzona wzdłuż przodu między pachami)

8. Szerokość pleców (mierzona wzdłuż pleców między pachami)

9. Długość pleców do talii (mierzona od początku ramienia do linii talii).

10. Długość przodu do pasa (mierzona pionowo wzdłuż przodu od punktu przecięcia nasady szyi i linii ramion przez najbardziej wysunięty punkt klatki piersiowej do pasa)

11. Wysokość boku (mierzona od talii do pachy)

12. Długość rękawa (mierzona na lekko zgiętym ramieniu od końca barku do nadgarstka)

13. Obwód nadgarstka

14. Wysokość barków skośnych (mierzona wzdłuż pleców od kręgosłupa w talii do skrajnego punktu barku)

15. Długość produktu od talii (mierzona od talii do linii pożądanej długości produktu)

Dziewczyny pytały, jak mierzyć od siebie.

Trudny. Niektóre środki są w ogóle niemożliwe. Na przykład szerokość pleców.

Ktoś będzie musiał zapytać.

Pokaż asystentowi zdjęcie, jak wykonać pożądany pomiar, a następnie sprawdź w lustrze poprawność wykonania.

Jeśli nie masz tendencji do częstych zmian rozmiaru (no, przynajmniej długości :))), to jednorazowa miara może przydać się do uszycia kilku rzeczy.

Budowanie wzoru

Nie będę Was męczyć teorią doboru i obliczania podwyżek na marynarkę.

Oferuję gotowe figurki. Jeśli masz wątpliwości lub jesteś przyzwyczajony do sprawdzania wszystkiego, zmierz gotową kurtkę, której stopień dopasowania Ci odpowiada. Możesz wziąć swoje wartości przyrostowe.

W każdym razie wzrosty i ich rozkład według standardów nie są stałe. Tylko Ty decydujesz, jaki stopień swobody będzie miała Twoja kurtka. Większe przyrosty dają większą swobodę dopasowania, mniejsze przyrosty sprawią, że kurtka będzie bardziej dopasowana.

1. Sugeruję wziąć przyrost w klatce (do całego obwodu klatki piersiowej) od 15 do 20 cm, nie więcej niż 20 cm, jeśli weźmiesz 20 cm, kurtka będzie bardzo luźna.

2. Wzrost obwodu bioder - 10 - 15 cm Jeśli weźmiesz mniejszy wzrost klatki piersiowej, weź mniejszą wartość dla bioder.

3. Wzrost w talii okaże się sam, wtedy zobaczysz z konstrukcji.

4. dodawaj na szerokość pleców 4-5 cm, na szerokość klatki piersiowej - 3-4 cm.

O reszcie wzrostu piszę w konstrukcji.

od razu zapisz wzrost na tabliczce pomiarowej, żeby się nie pomylić.

Robię tak: naprzeciw nazwy pomiaru piszę dokładny pomiar z rysunku, a obok jest pomiar ze wzrostem i zakreślam go.

A wiadomo, że budując używamy miary z koła, a miara z figury przydaje się do sprawdzenia lub zbudowania innego wzoru.

półka

1. Narysuj poziomą linię. To jest talia. Podpisujemy, żeby się nie pomylić.

2. Cofając się od prawej krawędzi papieru o 5 cm, kładziemy punkt na linii talii, przez który rysujemy prostopadłą. To jest środkowa linia frontu.

3. Od pasa w górę wzdłuż tej linii środka przodu odkładamy wymiar Dtp + 1 cm tzw. przyrost paczki - o grubość pikowanej dzianiny (długość pasa przodu + 1 cm). Nazwijmy wynikowy punkt A3.

4. Narysuj prostopadłą do punktu A3 po lewej stronie.

5. Na tej prostopadłości odłóż wartość (Osz (obwód szyi): 6). Nazwijmy wynikowy punkt A4.

6. W dół od punktu A3 odłóż głębokość szyi. Jest o 1 cm większy niż szerokość Punkt A5

Zwiększamy dekolt półki na szerokość i głębokość o 1,5 cm, aby kołnierzyk nie szczypał :)

8. Od otrzymanego punktu w dół odłóż 4 cm na skos ramienia. Wywołajmy punkt 4.

9. Rysujemy linię A4.4. Wydłuż nieco poza punkt 4.

10. Od pasa w dół wzdłuż linii środka przodu odłóż wartość (O (obwód bioder): 5).

Rysujemy prostopadle od wynikowego punktu w lewo. To jest linia bioder. podpisujemy.

Oznacza to, że odległość od linii talii do linii bioder oblicza się według wzoru (Ob: 5).

Z powrotem

1. Od środka przodu wzdłuż linii bioder odłóż wartość (obwód klatki piersiowej) plus przyrost klatki piersiowej: 2) (Og + Pg): 2.

Narysuj prostopadłą z otrzymanego punktu. To jest środkowa linia pleców.

2. Wzdłuż linii środka pleców w górę od pasa odkładamy wymiar Dst + 2 cm, przyrost ze względu na grubość pikowanej dzianiny (długość tyłu do pasa + 2). Wynikowy punkt nazywamy A.

3. Narysuj prostopadłą od punktu A w prawo. Odłóż na bok wartość na nim (Osz (Obwód szyi): 6). Ustaw punkt A1.

4. W dół od punktu A odłóż 2 cm, to jest głębokość szyi.

Po narysowaniu linii szyi rozwiń ją o 1,5 cm, co jest konieczne w przypadku odzieży wierzchniej.

Dekolt z tyłu zwiększamy tylko na szerokość o 1,5 cm, pozostawiając głębokość do przymierzenia 2 cm.

5. Od punktu A1 w prawo odkładamy pomiar Dp plus 1 cm za dobre dopasowanie i plus 1 cm za swobodę (długość ramion + 2 cm)

6. Od tego miejsca odłóż 3 cm na skos ramienia. Otrzymujemy punkt 3.

7. Rysujemy linię A1,3. Na nim ponownie odłóż pomiar Dp + 3 cm.

Zbuduj zakładkę na środku ramienia. Środek zakładki jest prostopadły do ​​linii ramion. Długość rzutki 8-9 cm, zakładka 2 cm.

8. Sprawdzamy, czy pomiar odpowiada Vpk (wysokość ramion ukośnych) na rysunku. Mierzymy od punktu Tc do punktu 3. Jeśli więcej, zostaw tak do przymiarki. Najważniejsze nie jest mniej. Jeśli mniej, zmniejsz skos ramienia (od poziomej linii ramienia nie odkładamy 3 cm w dół, ale mniej. Tyle, ile potrzebujesz, zgodnie z twoją miarą Vpk).

9. Od talii odkładamy pomiar Wb (wysokość boku). Rysujemy linię od środka tyłu do środka przodu. Podpiszmy „linię klatki piersiowej”.

Na przecięciu linii klatki piersiowej z linią środka przodu otrzymujemy punkt Gp, na przecięciu z linią środka pleców otrzymujemy punkt Gs.

Otwarcie i ścieg

Najtrudniejsza część się skończyła. Pozostają tylko przyjemności

ciąć

Przed cięciem sprawdź tkaninę pod kątem wad. Idealnie jest to zrobić nawet przy zakupie lub przy odbiorze od klienta. Ale przed cięciem ponownie oglądamy tkaninę, nagle coś zostało pominięte lub pojawiło się nowe.

Jeśli obawiasz się, że źle zbudowałeś wykrój, boisz się zniszczyć materiał, to wytnij marynarkę ze zbędnej taniej tkaniny, np. ze starego prześcieradła.

Przymierz, upewnij się, że kurtka nadal „leży” na Tobie, że rękaw mieści się w podkroju rękawa itp., a dopiero potem przytnij materiał płaszcza przeciwdeszczowego.

Nakładamy wzory na tkaninę, przestrzegając kierunku wspólnej nitki, kierunku wzoru (jeśli występuje) oraz stosu, szpilki z ćwiekami krawieckimi.

Zakreślamy każdy wzór kredą wzdłuż konturu, rysujemy drugi kontur cofając się do naddatku szwu.

Ponieważ kurtka jest odzieżą wierzchnią, a nawet z wyściełanym poliestrem, a jeśli nadal się pikujesz, to naddatki na szwy wzdłuż ramienia, szwy boczne, wzdłuż pach, wzdłuż środkowego szwu rękawa wykonujemy 2 cm, wzdłuż szyi - 1-1,3 cm , naddatek na podwinięcie dołu i dołu rękawa co najmniej 5 cm.

Wytnij bez odpinania wzoru z tkaniny.

Drobne detale należy również nałożyć na tkaninę, sprawdzić, czy wszystko pasuje, ale nie wycinać. Podczas przymiarki czasami trzeba zmienić długość kołnierza, a nawet jego kształt. Po przymierzeniu lepiej wyciąć drobne szczegóły.

Szew

Do zszywania rysujemy na przedniej stronie wyciętych detali ostro zaostrzoną resztką (kreda może być słabo odklejona od tkaniny) linie, wzdłuż których będziemy pikować. Mogą to być romby, kwadraty, po prostu poziome lub pionowe linie. Nie wymyślaj bardzo skomplikowanego wzoru, bardzo trudno będzie go pikować.

Nakładamy część, na przykład półkę, na syntetyczny winterizer i wycinamy syntetyczny winterizer wzdłuż konturu części z niewielkim naddatkiem, cm 2-2,5.

Dość często odcinamy detal kroju i syntetycznego winterizera wzdłuż konturu i wzdłuż linii ściegów, aby nie przesuwał się podczas pracy.

Najpierw kładziemy linię wzdłuż konturu części, cofając się od krawędzi o 4-5 mm, odcinamy dodatkowy wyściełany poliester wzdłuż krawędzi, a następnie pikujemy całą część wzdłuż wcześniej narysowanych linii.
Długość ściegu jest maksymalna.

Dopasowywanie

Myślę, że wszyscy już wycięli swoje kurtki. Przejdźmy do przykładu.

Do pobierania próbek potrzebujesz:

1. Zamiataj ramiona i boczne szwy, środkowy szew rękawa, zamiataj rękawy. „Zbierz” produkt.

2. nie zamiatamy kołnierza, kieszeni, mankietów, ale przygotowujemy przynajmniej wykroje

Dopasowywanie

Przebijamy produkt tak, jak będzie w gotowej formie.

Na co należy zwrócić uwagę przy przymierzaniu:

1. Ogólna równowaga produktu.

Patrzymy, czy półka lub tył nie są zbyt mocno dokręcone. Może tak być w przypadku błędnego pomiaru długości pleców do pasa lub półki do pasa.

2. Położenie szwów na ramionach.

Patrzymy, czy linia szwu na ramionach sięga za daleko do półki lub do tyłu

3. Długość ramion.

Długość ramienia powinna być proporcjonalna do sylwetki produktu (luźna sylwetka odpowiada wydłużonemu ramieniu)

4. Wysokość ramion

Szukamy ukośnych fałd w okolicy ramion, które znikają, gdy ramię jest uniesione.

5. Dekolt

Tkanina nie powinna „biegać” wokół szyi.

Dekolt nie powinien być zbyt duży, ale też nie powinien być ciasny.

6. Boczne szwy.

Powinny być pionowe, chyba że model mówi inaczej.

7. Stopień dopasowania produktu w obszarze klatki piersiowej, talii i bioder.

Być może rozmawiamy z klientem.

8. Szerokość produktu na poziomie wymiarów szerokości klatki piersiowej i szerokości pleców.

Poruszaj się trochę, aby określić stopień swobody w tym obszarze.

9. Spód produktu.

Sprawdzamy poziomość dolnej linii, jeśli model nie zamierza inaczej.

10. Dopasowanie rękawów.

Sprawdź, czy rękaw dobrze „siedzi”. Zwracam uwagę na ukośne fałdy tylko z jednej strony rękawa na nieprawidłowe dopasowanie rękawa.

Sprawdź, czy wysokość rękawa pasuje do podkroju rękawa. Należy zmienić wysokość oczka, jeśli ma ono ukośne zagięcia po obu stronach.

11. Podajemy długość produktu oraz długość rękawa.

12. Kształt i rozmiar kołnierzyka określamy nakładając wzór.

13. Dopracuj kształt i rozmiar kieszeni oraz klapek. Jeśli jest to list przewozowy, przypinamy wzór kieszonki, jeśli jest ściągacz, po prostu zaznaczamy go liniami.

Wszystkie zmiany zaznaczamy, przebijając szpilkami krawieckimi, dodatkowo robimy

Wyjaśnienie wpisów.

Dokonujemy zmian w kroju zgodnie z wpiętymi szpilkami i zgodnie z notatkami, które zrobiłeś podczas

Okres próbny.

Druga przymiarka jest konieczna, jeśli figura lub model marynarki jest skomplikowany, a po pierwszej przymiarce nie wiadomo, czy po dokonaniu zmian w kroju produkt będzie dobrze leżał.

Drugie dopasowanie odbywa się w taki sam sposób jak pierwsze.

podstawy

Po przymierzeniu dokonujemy korekty kroju. Zaznaczamy położenie kieszeni.

Witryna ma wideo przymiarkę innej kurtki, zobacz, czy może się to w jakiś sposób przydać:

Kieszenie

Postanowiłem uprościć - zrobimy kieszonkę z samej kartki, bez zamka.

Taka kieszeń może być wykonana na obu półkach poniżej, a jako wewnętrzna - na podszewce w okolicy klatki piersiowej.

Pamiętaj, aby poćwiczyć robienie kieszeni na kawałku materiału. Rób 1,2,3 kieszonki na trening, aż trafisz na dobrą.

Szerokość kieszeni (liści) w gotowej formie wynosi 2 cm, długość - 14-15 cm dla kurtki damskiej, 16-17 cm dla męskiej. Najważniejsze, że ręka swobodnie wchodzi do kieszeni.

Musimy wyciąć:

ulotka (prostokąt z tkaniny głównej tkaniny jest o 4 cm dłuższy niż wejście do kieszeni i ma 6-7 cm szerokości),

Falbana (prostokąt z tkaniny głównej o takim samym rozmiarze jak ulotka), juta kieszonkowa (z tkaniny podszewkowej, może być z tkaniny głównej)

Przyklej ulotkę klejem.

1. narysuj punkt wejścia do kieszeni:

Szerokość, długość kieszeni i linia środkowa (linia turkusowa)

2. na kartce papieru i na falbanie w odległości 1 cm od krawędzi narysuj linie ściegów

3. od strony środka półki przymocuj ulotkę do linii środkowej twarzą w twarz, z boku - szczelina

3. Zszyj ulotkę i falbanę

4. wykonać cięcie wzdłuż linii środkowej nie sięgające 1-1,5 cm do końca linii, na końcach - ukośnie do rogów (różowa linia na zaznaczeniu kieszeni)

Uważaj, aby nie przyciąć do ostatniego ściegu 1-1,5 mm, aby nie uszkodzić nici

5. obrócić falbanę i ulotkę na lewą stronę, zamieść ulotkę składając ją na żądaną szerokość - do 2 cm

6. przyszyj 1 szt. kieszonki jutowej do ulotki (w szew mocowania ulotki do półki)

7. odkręć i zamieść płótno tak, jak będzie w gotowej formie, naostrz kieszeń w twarzy od strony, do której przymocowane są liście (do mocowania i wykończenia). Możesz położyć linię cofając się o 1-2 mm, możesz użyć stopy.

8. przyszyj 2 kawałki jutowej kieszeni - do wolnego brzegu falbany

9. spiąć iniekcje (według szerokości kieszonki), które uzyskaliśmy przy nacinaniu do rogów, linią, jakbyśmy chcieli przyczepić je do kartki

10. szczegóły jutowej kieszeni zszytej

11. Zszyj pozostałe 3 boki kieszeni

Nawet jeśli nie robisz kieszeni ze ściągaczem na swojej kurtce, nauczenie się, jak zrobić tę kieszeń, bardzo ci się przyda.

Górne szycie. Podkład

Kurtka jest uszyta prosto:

1. zszywanie szwów na ramionach

2. wszyj górny kołnierz w szyję kurtki

3. przymocuj zamek błyskawiczny do obu półek

4. wszywamy rękaw pod pachę

5. szlifujemy szew boczny i jednocześnie szew rękawa

Podkład

Podszewka jest wycięta według tego samego wzoru co góra kurtki, bez pasków i tyłu (podkreśliłam je na różowo).

Z głównego materiału wycinamy zaznaczenie i licowanie tyłu

Z podszewki - reszta

Naddatki na szwy na ramieniu, szwach bocznych i rękawie z podszewką są takie same jak na górze kurtki.

Na dole naddatek szwu wynosi 1,5 cm, na dole rękawa - 3-4 cm

1. przyszycie kilofa do półki

2. przyszywamy licowanie pleców do detalu tyłu

3. zszywamy szwy na ramionach na podszewce

4. wszyjemy dolny kołnierz (z materiału głównego) w kark podszewki

5. wszywamy rękaw pod pachę podszewki

6. szlifujemy szew boczny podszewki i jednocześnie szew rękawa

Na podszewce w okolicy klatki piersiowej można zrobić kieszeń. Można zafakturować lub nie być zbyt leniwym i zrobić ściągacz z ulotką, tak jak opisałem w ostatnim poście.

Kurtka jest gotowa!

Przestań być leniwy, skończmy kurtkę. Ja swoim chodziłem parę razy.

Oto, co się stało

A oto jak przyszyta jest podszewka do górnej części kurtki:

1. Składamy górną część kurtki i podszewkę twarzą w twarz, szlifujemy wzdłuż środka półki, gdzie znajduje się zamek błyskawiczny, oraz wzdłuż kołnierza. Linię mety układamy (cofając się na stopie) wzdłuż zamka błyskawicznego i wzdłuż rozporka kołnierza.

2. Wywracamy rękaw na lewą stronę, prostujemy podszewkę na rękawie. W razie potrzeby odetnij podszewkę rękawa, powinna mieć taką samą długość jak rękaw w gotowej podwiniętej formie.

3. Dół rękawa przetwarzamy na rąbek z zamkniętym rozcięciem (zawiń 1 cm, zawiń kolejny tyle, ile zostało na rąbek). Podszewkę wkłada się po prostu do kołnierza.

4. Zszywamy górny i dolny kołnierz wzdłuż naddatku szwu (tego między kołnierzem a dekoltem)

5. Przymocowujemy podszewkę do góry w okolicy ramion.

6. Dół kurtki przetwarzamy w rąbek z zamkniętym krojem (wsuń go 1 cm, wsuń tyle, ile zostawiłeś na rąbek). Podszewkę wkłada się po prostu do kołnierza.

Kurtka jest gotowa!

Tutaj widok z tyłu bez paska

Tutaj z paskiem

Mój manekin, w przeciwieństwie do mnie, ma klatkę piersiową w rozmiarze 2-3. Moim zdaniem ta kurtka pasuje do niego idealnie bez zaszewek. Więc ten krój wydaje się odpowiedni zarówno dla szczupłych, jak i krągłych dziewczyn.

PS Dziewczyny! Wszystkie pytania dotyczące kroju i krawiectwa tej kurtki można zadać autorce artykułu Elenie Kucherovej

Naprawa skórzanej kurtki

Nowy problem Wejście do kieszeni skórzanej kurtki zostało rozerwane.

Nie powinieneś się smucić. Zawsze jest wyjście z każdej sytuacji. Możesz wyrzucić rzecz lub spróbować ją naprawić. Nigdy nie wiesz, co możesz zrobić, dopóki nie spróbujesz.
Nie chcemy zmieniać projektu kurtki, dlatego wybieramy renowację zbliżoną do oryginału.
1. Pas Vyparivaem
2. Podbij boczne szwy. W miarę możliwości nie kroję całego produktu, żeby było mniej pracy.
3. W takim przypadku wytnij kawałki uszkodzonej skóry z jednej strony i symetrycznie z drugiej.

Przypadkowo okazało się, że pod ręką jest kawałek skóry o odpowiednim kolorze. Wycinamy z niego wykroje zgodnie z rozmiarem wyciętych klap, nie zapominając o dodaniu 2 cm naddatku na szew i obrysowaniu punktów wejścia do kieszeni.
Za pomocą szpilek przenosimy znaki na niewłaściwą stronę.

Przygotujemy 2 doleviki z samoprzylepnej włókniny o szerokości 4 cm, długość: wejście do kieszeni plus 4 cm

i przyklej niezbyt gorącym żelazkiem bez pary przez papierowy ręcznik. Pamiętaj, aby sprawdzić temperaturę na niepotrzebnym kawałku skóry.

Z przodu narysuj ramkę wejścia do kieszeni

Kieszenie jutowe z ocalałymi okładzinami zostaną wyprasowane, w razie potrzeby odnowimy, zaszyjemy dziury

Połóż płótno na narysowanej ramie i zszyj z jednej strony , pozostawiając długie ogony nici. Przenosimy nici na niewłaściwą stronę i zawiązujemy węzły. Nie przecinać. Ogony przydadzą się później.

Po niewłaściwej stronie zarysowujemy ramkę, jeśli nie zostało to wcześniej zrobione, i wycinamy wejście do kieszeni. Tniemy na środku od środka do końców, nie sięgając 1 cm do krawędzi. Tniemy do rogów pod kątem 45 stopni.

Aby naprawić dodatki, przyklej taśmę transferową na obwodzie. Jeśli go nie ma, możesz go posmarować klejem do butów i przybić młotkiem