Cała prawda o produkcji perfum. Najlepsze muzea perfum na świecie

Co roku na rynku pojawiają się dziesiątki nowych zapachów, wyprodukowanych przez najbardziej znanych przedstawicieli branży beauty i fashion. Niemniej jednak tylko nieliczni uzyskują status zapachów kultowych, a to zasługa tylko perfumiarzy-twórców. Legendarne zapachy Chanel No. 5, Thierry Mugler Angel, Christian Dior Eau Sauvage, które wyznaczyły główne kamienie milowe w rozwoju historii perfumerii, to prawdziwe dzieła sztuki stworzone przez największych perfumiarzy naszych czasów.

Ernesta Bo

Wiele wiadomo o perfumiarzu, który dał światu kultowy Chanel No. 5, który do dziś pozostaje najlepiej sprzedającym się zapachem na świecie – więcej niż o niektórych współczesnych przedstawicielach przemysłu perfumeryjnego. Oczywiście to Chanel No. 5 przyniosła światową sławę Ernestowi Bo, rosyjskiemu emigrantowi, choć perfumiarz stworzył wiele całkiem udanych zapachów.

Dziedziczny perfumiarz Ernest Bo urodził się w Moskwie w 1881 roku Jego ojciec, Eduard Bo, pracował w jednej z największych rosyjskich firm perfumeryjnych tamtych czasów - Alphonse Rallet & Co. i tam rozpoczęła się kariera perfumiarza i samego Ernesta Bo. Przyszły twórca Chanel No. 5 zaczął rozumieć podstawy sztuki perfumeryjnej w 1902 roku, służąc w armii francuskiej, aw 1907 roku osiągnął pozycję starszego perfumiarza. Opiekunowie młodego perfumiarza nie zawiedli: już w 1912 roku, w setną rocznicę zwycięstwa pod Borodino, Ernest Beaux stworzył dla Rallet swój pierwszy i wyjątkowo udany zapach, Bouquet de Napoleon. Jednak szybki awans perfumiarza na szczyt perfumerii Olympus przerwał wybuch I wojny światowej, a pod koniec 1919 roku Ernest Beau wyemigrował do Francji, rozpoczynając pracę w firmie Chiris. Rok później Bo poznał Coco Chanel i ta znajomość okazała się fatalna.

Spośród wariantów zapachowych Rallet No. 1 zaprezentowanych przez Ernesta Beaux, nad którymi perfumiarz zaczął pracować w Moskwie i kontynuował pracę we Francji, Coco Chanel wybrała zapach numer 5 - i tak narodził się najsłynniejszy zapach w historii.

Początkowo Bo i Chanel wypuścili tylko 100 butelek Chanel No. 5, które projektantka wysłała swoim najlepszym klientom jako prezent świąteczny. Zapach spotkał się z tak dobrym przyjęciem, a popyt na niego był tak duży, że bardzo szybko Coco Chanel postanowiła rozpocząć masową produkcję i sprzedaż Chanel No. 5 w swoich butikach.

Sukces Chanel No. 5 zainspirował Chanel i Beau do wypuszczenia innych zapachów z oryginalnej serii Rallet No. 1, ale Chanel No. 22, wydany rok później, przetrwał tylko 4 lata i został całkowicie nieodebrany. Ten sam los spotkał zapachy Mademoiselle Chanel No. 1 i Mademoiselle Chanel No. 2 stworzone przez Ernesta Beaux znacznie później, już po zakończeniu II wojny światowej.

Ostatecznie jedynym wkładem Beau w historię nowoczesnego przemysłu perfumeryjnego był Chanel No. 5, ale jego pojawienie się oznaczało początek naprawdę nowej ery.

Jacquesa Guerlaina

Guerlain to jeden z najstarszych domów perfumeryjnych w Europie, którego historia rozpoczęła się w 1828 roku wraz z założeniem przez Pierre'a Francois Pascala Guerlaina pierwszego sklepu z perfumami na ulicy Rivoli w Paryżu. Od samego początku dynastia dziedzicznych perfumiarzy odnosiła sukcesy: już w latach czterdziestych XIX wieku Pierre Guerlain został dostawcą na królewski dwór Belgii, a stworzona w 1853 roku Eau de Cologne Imperiale dostarczyła założycielowi perfum Guerlain imperium z tytułem nadwornego perfumiarza.

Talenty jego słynnego dziadka odziedziczył Jacques Guerlain, syn Gabriela Guerlaina. Autor wielu najsłynniejszych zapachów Guerlain, Jacques Guerlain, cieszył się miłością i szacunkiem nie tylko klientów, ale także współpracowników.

Na przykład twórca Chanel nr 5, Ernest Beaux, powiedział o Guerlain: „Kiedy używam wanilii, otrzymuję creme brulee. Kiedy Jacques Guerlain używa wanilii, tworzy Shalimar”. Odziedziczywszy stery imperium Guerlain po swoim wuju, Aimé Guerlain, w 1912 roku Jacques Guerlain zaczął wprowadzać coraz bardziej udane zapachy do domu: L'Heure Bleue w 1912 roku, legendarny Mitsouko w 1919 roku.

A w 1925 roku narodził się kultowy Shalimar, który zdefiniował całą erę w przemyśle perfumeryjnym i faktycznie stał się początkiem rozwoju nowej kategorii orientalnych zapachów. Wynik eksperymentu (wiadomo, że Shalimar narodził się z dodatku wanilii do Guerlain Jicky Aimé Guerlaina), Shalimar był odbiciem epoki - prowokacyjnej zmysłowości i dekadenckiego luksusu lat dwudziestych XX wieku.

Szczyt twórczości Jacquesa Guerlaina, Shalimar nieprzerwanie cieszy się popularnością od dziesięcioleci, a jego fanami są między innymi Rita Hayworth, Gina Lolobrigida, Joan Collins, Jane Birkin, Ornel Muti, Meryl Streep i Kate Moss.

Franciszek Kurjan

Historia Francisa Courjana, jednego z najsłynniejszych perfumiarzy naszych czasów, subtelnie przypomina historię Kopciuszka i jest całkiem zgodna z klasycznym kanonem „od pucybuta do bogactwa”. Były tancerz, pianista i krawiec, Kurjan w ciągu zaledwie kilku lat w cudowny sposób stał się perfumiarzem, którego zapachy przyniosły znane marki miliony dolarów. I tak np. Kurdzhan stworzył słynny Le Male dla Gauthiera z rozpoznawalną butelką w kształcie męskiego torsu, uszczęśliwił fanów Armaniego kultową Manią i zaprezentował światu Elizabeth Arden Green Tea.

Francis Courjan urodził się w 1969 roku w Saint-Mar w rodzinie daleko od przemysłu perfumeryjnego. Po spróbowaniu swoich sił w różnych dziedzinach, przyszła gwiazda perfumerii ostatecznie trafiła do francuskiej szkoły perfumiarzy ISIPCA (Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de l „Aromatique Alimentaire) w Wersalu.

A w wieku 23 lat, w 1995 roku, stworzył jeden ze swoich pierwszych zapachów - Le Male dla Gauthiera. Co ciekawe, wielu – w tym profesjonaliści z branży perfumeryjnej – nawet nie podejrzewało, że autorstwo popularnego Le Male należy do Kurjana: wierzono, że w tworzenie zapachu zaangażowany był sam Jean Paul Gaultier.

W 2001 roku młody perfumiarz otrzymał prestiżową nagrodę Prix Francois Coty i od razu wspiął się na szczyt perfumeryjnego Olympusa, a już w 2009 roku założył własną niszową markę perfum - La Maison Francis Kurkdjian. Do niedawna Kurdzhan nazywał siebie podróżującym perfumiarzem – ponieważ Kurdzhan jeszcze nie tak dawno nie miał własnego salonu perfumeryjnego, perfumiarz musiał nieustannie podróżować po Europie, aby spotykać się z klientami z mobilnym laboratorium jako bagażem.

(putitem-image /O kultowych duchach/ 141, 116, 143, 880)

Kurjan nazywa swoim idolem Alberto Morillasa, jednego z największych perfumiarzy naszych czasów – jednak sądząc po wielkości sprzedaży perfumeryjnych kreacji Francisa, on sam może słusznie ubiegać się o ten sam honorowy tytuł. A muzą perfumiarza została niedawno księżna Cambridge, Kate Middleton: przygotowania do królewskiego ślubu zainspirowały Kurjana do stworzenia nowego zapachu dla Elie Saab. Wśród wielbicieli zapachów Kurjana jest wielu celebrytów. Na przykład Catherine Deneuve stale zamawia perfumy u perfumiarza, a jeden z zapachów stworzonych później przez Kurdzhan dla aktorki - za zgodą samej Deneuve - rozszerzył linię zapachów La Maison Francis Kurkdjian.

Oddaną fanką zapachów Kurjan jest piosenkarka Kylie Minogue, której ulubionym zapachem jest Apom pour Homme. Kurjan pracuje bardziej niż skrupulatnie nad zapachami dla własnej marki: proces tworzenia perfum trwa od 3 miesięcy do roku. Wśród kreacji perfumeryjnych Kurdzhan znajduje się szereg znanych zapachów stworzonych dla największych przedstawicieli branży beauty i fashion, a także kilka znacznie bardziej niestandardowych projektów. Na przykład dla francuskiej artystki i fotografki Sophie Calle perfumiarz stworzył… zapach pieniędzy. Wśród najbardziej znanych kreacji perfumiarza są Elizabeth Arden Green Tea, Giorgio Armani Mania, Jean Paul Gaultier Le Male, Lanvin Rumeur, Narciso Rodriguez For Her.

Olivier Cresp

Olivier Cresp jest dziedzicznym perfumiarzem: rodzina przyszłej gwiazdy przemysłu perfumeryjnego zajmowała się handlem surowcami dla firm perfumeryjnych, a dom rodziców Crespa znajduje się w Grasse, nieoficjalnej stolicy perfum świata. Siostra Crespy, Françoise Caron, jest nie mniej znaną perfumiarką. Sam Cresp wielokrotnie przyznawał, że od lat szkolnych marzył o pracy jako perfumiarz. Olivier studiował podstawy sztuki perfumeryjnej w USA, w Biddle Sawyer, a następnie wrócił do rodzinnej Francji, gdzie szybko stał się jednym z najsłynniejszych perfumiarzy naszych czasów.

Liczba udanych zapachów Oliviera Crespa liczy się w dziesiątkach: jest to kultowy męski zapach Dior Dune, kilka wersji legendarnego Dior Poison, równie popularny Light Blue od Dolce & Gabbana i nowoczesny Ange ou Demon od Givenchy.

Cresp pracował nad stworzeniem słynnego Kenzo Amour, Nina Ricci Nina, Yves Saint Laurent Elle. A najsłynniejszym dziełem Crespa był prawdopodobnie kultowy Anioł dla Thierry'ego Muglera, stworzony w 1992 roku i definiujący całą erę w historii perfum.

Mimo swojej sławy wśród profesjonalistów w świecie perfumerii, Crespa nie można nazwać osobą publiczną: perfumiarz praktycznie nie udziela wywiadów, a w ciągu ostatnich kilku lat pojawił się na świecie tylko raz – na oficjalnej prezentacji perfum Elle przez Yves Saint Laurent. Wielbicielka eksperymentów i niecodziennych kompozycji perfumeryjnych, na co dzień Cresp w ogóle nie używa perfum, „odpoczywając” od różnorodności zapachowych odcieni.

Edmunda Rudnickiego

Przed pojawieniem się legendarnego Dior Poison nazwa Dior pozostała w nazwie większości zapachów francuskiego domu, tradycja, która pojawiła się dzięki perfumiarzowi Edmondowi Roudnitsce. Jedna z najsłynniejszych francuskich perfumiarzy, uczennica największego perfumiarza Ernesta Beaux, Rudnitska stworzyła imponującą kolekcję zapachów dla Christiana Diora: Diorama, Diorissimo i ulubiony zapach perfumiarza Diorella, a dziś są rozpoznawane i kochane przez kolekcjonerów starych perfum . Perfumiarz nie ograniczył się jednak do współpracy z Diorem: stworzył zapachy dla Hermesa, Rochasa, Elizabeth Arden, a także napisał kilka książek poświęconych zawiłościom pracy perfumiarza.

W przeciwieństwie do współczesnych perfumiarzy, którzy czasami tworzą kilkanaście zapachów rocznie, Edmond Rudnitska był prawdziwym perfekcjonistą: w całym swoim życiu perfumiarz stworzył tylko 17 zapachów, które jego zdaniem były najbardziej godnymi dziełami sztuki perfumeryjnej.

Rudnitska był naprawdę dumny z każdego ze swoich zapachów: na przykład Rochas Moustache uważał za standard dla męskich zapachów, a Christian Dior Eau Sauvage, stworzony w 1966 roku, był zapachem, który zapoczątkował „nową erę” w dziedzinie męskich zapachów .

Jednak w odniesieniu do Eau Sauvage perfumiarz wcale nie przesadził: formuła męskiego zapachu Dior naprawdę połączyła składniki, które nie były wcześniej stosowane w przemyśle perfumeryjnym i wywróciła ideę męskich zapachów do góry nogami.

Wydaje się, że Rudnitska nie cieszyła się najwyższą opinią większości swoich kolegów z branży perfumeryjnej: „Każdy może stworzyć przyjemny zapach”, powiedział perfumiarz, „trudnością jest stworzenie zapachu, który ma duszę”. Jednak Edmond Rudnitska jest uważany przez wielu współczesnych perfumiarzy za swojego mentora – w szczególności przez François Demachy, który obecnie tworzy zapachy dla domu Dior.

Tatiana Smirnowa

Inspirujące, lekkie, eleganckie czy namiętne – zapachy są obecne w życiu człowieka od czasów starożytnych. Perfumy mocno ugruntowały swoją pozycję we współczesnym świecie, jest to szczególna sztuka. Tworzenie zapachów jest dostępne dla ludzi o wyjątkowym talencie. Jednocześnie historia perfumerii pełna jest ciekawostek, które sprawiają, że doceniasz swoje ulubione zapachy.

Zapachy ze starożytności

Dokładne miejsce powstania sztuki perfumeryjnej nie jest znane. Uważa się, że jest to Mezopotamia lub Arabia. Pierwszy na świecie zawodowy chemik, niejaki Taputti, jest wymieniony na tabliczce klinowej z II wieku pne. mi. Być może była to kobieta. W 2005 roku włoscy archeolodzy odkryli na Cyprze ogromną fabrykę perfum. Został zbudowany ponad 4000 lat temu.

Perfumy są wymieniane w starożytnych egipskich kronikach. W grobowcu faraona Tutanchamona znaleziono około 3000 naczyń zawierających starożytne kadzidło. Nawet po 300 wiekach produkty wydzielały zapach. Dlatego w historii perfumerii Egipcjanie są uważani za jednego z założycieli tej sztuki.

W Grecji aromatyczne olejki i kadzidła były szeroko stosowane zarówno do celów religijnych, jak i domowych. W mieście Rodos wykonano pojemniki o nietypowym kształcie. Maści i olejki nakładano na ciało w celach higienicznych i tylko dla przyjemności.

Kultura islamu wniosła znaczący wkład w rozwój perfumerii. Głównymi innowacjami w historii były:

• wynalezienie metody ekstrakcji aromatów metodą destylacji z parą wodną;
• wprowadzenie nowych surowców: piżma, bursztynu, jaśminu, które nadal są głównymi składnikami perfumerii.

Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa użycie perfum na Bliskim Wschodzie znacznie się zmniejszyło. Ale w krajach muzułmańskich nadal używano kadzideł. Perfumiarze mieli do dyspozycji szeroką gamę przypraw, ziół, kwiatów, żywic, szlachetnych drzew. W historii perfumerii zapisano, że Arabowie i Persowie przez wieki handlowali z Zachodem składnikami zapachowymi.

Smaki Zachodu

Wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i inwazją barbarzyńców kultura zachodnia osłabła. Dotyczy to również sztuki perfumeryjnej. Jednak w XII wieku, dzięki wzmocnieniu handlu i rozwojowi gorzelnictwa, sytuacja uległa zmianie. Nie ostatnią rolę odegrał w tym rozwój uniwersytetów w dużych miastach i rozwój alchemii. Społeczeństwo średniowieczne, wbrew powszechnemu przekonaniu, przywiązywało dużą wagę do higieny. Ludzie brali pachnące kąpiele i prali pościel pachnącymi produktami.

Pojawiło się nowe naczynie do przechowywania mieszanek aromatycznych - pomander. Była to metalowa kula z otworami, przez które sączył się zapach. W XIV wieku zaczęto używać płynnych perfum, składających się z olejków eterycznych i alkoholu. Stały się znane jako woda toaletowa. Według legendy starsza królowa węgierska Elżbieta, używając takiej wody, odmładzała się i wyzdrowiała ze wszystkich chorób.

Wielkie odkrycia geograficzne wywarły ogromny wpływ na historię przemysłu perfumeryjnego. Marco Polo przywiózł ze swoich podróży nowe składniki: pieprz, goździki i gałkę muszkatołową. W XV wieku odkryto Amerykę, a liderami handlu stały się Hiszpania i Portugalia. Skład wody toaletowej rozszerzonej, mieszanej, piżmowej, bursztynowej.

Sekrety weneckich perfumiarzy dotarły do ​​Francji, która szybko stała się europejskim centrum kosmetycznym. Uprawa kwiatów na olejki eteryczne rozwinęła się na skalę przemysłową. Głównie w Grasse, które do dziś uważane jest za stolicę perfumerii.

Historia rozwoju

W epoce oświecenia szczególnie aktywnie używano perfum i olejków. Na przykład pałac króla Ludwika XV nazywany był „pachnącym dziedzińcem”, ponieważ codziennie dochodziło stamtąd najróżniejsze przyjemne zapachy. Pachnące płyny były używane do skóry, wachlarzy, peruk, rękawiczek, a nawet mebli.

Po rewolucji przemysłowej produkcja perfumerii przybrała niespotykaną dotąd w Europie skalę. W 1709 roku Giovanni Paolo Feminis stworzył „wodę kolońską”. Kompozycja zawierała spirytus winogronowy oraz olejki neroli, lawendy, cytryny, bergamotki, rozmarynu.

W XIX wieku firmy perfumeryjne stały się popularną ideą, a współczesny przemysł zawdzięcza to François Coty i Ernestowi Daltrophe. W perfumerii zaczęto stosować nie tylko substancje organiczne, ale także syntetyczne.

Rozwój tej sfery na początku XX wieku doprowadził do ogromnego. Pojawiła się rodzina, zmieniła się moda na rodzaje zapachów. Popularność nasyconych perfum spadła, a kwiatowe stały się popularne.

W 1921 roku perfumiarze odkrywają właściwości aldehydów. Cena perfum jest znacznie obniżona.

W latach 60. perfumy dla kobiet stały się lżejsze i przyjemniejsze. Powstanie męskich zapachów.

W latach 80-tych ciężkie i korzenne zapachy ponownie stały się aktualne, pojawiła się moda na ozon i nuty morskie.

Wraz z nadejściem lat 90. powróciła naturalna paleta kwiatowa. Współcześni mistrzowie nadal eksperymentują z kompozycjami i butelkami. Perfumowe nowości pojawiają się niemal codziennie.

• Napoleon Bonaparte zużywał dwie butelki „wody kolońskiej” dziennie. A cesarzowa Józefina tak bardzo kochała perfumy, że pół wieku po jej śmierci w królewskim buduarze nadal wyczuwalny był zapach piżma.
• Radzieckie perfumy „Red Moscow” są repliką kompozycji perfum „Empress's Favorite Perfume”, stworzonej przez francuskiego mistrza Augusta Michela jako prezent dla Marii Fiodorowna Romanowej.
• Najdroższe perfumy w historii świata to Imperial Majesty Clive'a Christiana. Sprzedawane są w butelce z kryształu górskiego wysadzanej złotem i diamentami. Koszt to ponad 200 tysięcy dolarów.
• Amerykański biolog Sheref Munsey i australijska perfumiarz Lucy McRae opracowują nowy rodzaj perfum: kapsułki doustne. Zdaniem autorów, organizm ludzki wraz z potem wydzielać będzie niepowtarzalny aromat.

Perfumy mają długą i bogatą historię. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego przebyła długą i trudną drogę. Legendy, fakty i różni ludzie składają się na pełny obraz rozwoju tych terenów. Nowoczesna różnorodność smaków pozwala wybrać idealne perfumy na każdy gust.

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

Największe muzea perfum we Francji są prowadzone przez firmę Fragonard. Muzeum Paryskie zajmuje dwa piętra w XIX-wiecznej rezydencji przy rue Scribe w 9. dzielnicy. Został otwarty w 1983 roku, a sam budynek jest znacznie starszy i został zbudowany w 1860 roku przez jednego z uczniów słynnego architekta Garniera. Opera Garnier (ta, w której Upiór śpiewał pod batutą Andrew Lloyda Webera) jest niedaleko, a muzeum znajduje się naprzeciwko wejścia.

Organy perfumeryjne w Muzeum Fragonarda w Paryżu

Pierwsze piętro przeznaczone jest na różne ekspozycje, w tym słynne „organy perfumeryjne”. Rzędy półek ze składnikami ułożone są w taki sposób, że przypominają katedralne organy, a pośrodku ekspozytora znajduje się skala, nieodzowne narzędzie do pracy z organicznymi „surowcami”.

Muzeum ma wszystko, czego potrzebujesz, aby w pełni zanurzyć się w historii perfumerii. Są gabloty z najbardziej niezwykłymi flakonami z różnych epok, z almanachami perfum pokrytymi kurzem wieków, absolutnie wszystkie urządzenia używane przez perfumiarzy z przeszłości do wytwarzania cennych substancji wyeksponowane są właśnie w pokojach rezydencji.

Muzeum Perfum Fragonard w Paryżu

Do tego możliwość obejrzenia na żywo wszystkich etapów produkcji perfum Fragonard z komentarzem przewodnika, co samo w sobie jest niezwykle emocjonujące. Nawiasem mówiąc, usługi przewodników są świadczone bezpłatnie, podobnie jak wejście do muzeum.

Jak żyje muzeum, jeśli wszystko jest za darmo? Po szczegółowym oprowadzaniu z „degustacją” wszystkich zapachów, z których słynie Fragonard, nie sposób nie kupić markowej złotej butelki po fabrycznej cenie. Jak wiecie, w fabryce jest taniej niż w jakimkolwiek sklepie, o czym nie omieszka przypomnieć przewodnik konsultanta.

Adres: rue Scribe 9

Godziny otwarcia: pon.-sob. od 9:00 do 18:00; niedz. od 9:00 do 17:00

Wstęp jest bezpłatny

Muzeum Perfum Fragonard, Grasse, Francja

Nie należy ograniczać się do wycieczki tylko do Muzeum Fragonarda w Paryżu. Aby wdychać najsmaczniejsze aromaty i odkryć wszystkie sekrety francuskiej perfumerii, koniecznie musisz udać się do Grasse, małego miasteczka w Alpach Nadmorskich.

To właśnie Grasse w XVI wieku zyskało sławę „światowej stolicy perfumerii”. Historia produkcji lokalnych perfum jest dość znana, zwłaszcza po wydaniu powieści Patricka Suskinda „Perfumy”.

Miasto istniało dzięki produkcji wyrobów skórzanych, a biznes skórzany niestety brzydko pachnie. Aby jakoś zabić ciężki aromat, który spowijał miasto, miejscowi rzemieślnicy zaczęli eksperymentować z mieszankami kwiatów, a wokół miasta było mnóstwo pól kwiatowych. Stopniowo garbarze stali się pierwszymi perfumiarzami średniowiecznej Europy.

Muzeum Fragonarda w Grasse

Dziś to spokojne prowincjonalne miasteczko wciąż istnieje dzięki sztuce swoich perfumiarzy. A dla domu Fragonardów Grasse ma szczególne znaczenie, ponieważ tutaj urodził się Jean-Honoré Fragonard, utalentowany malarz, na cześć którego nazwano ten dom perfumeryjny.

Podobnie jak muzeum paryskie, muzeum w Grasse jest bogate w wystawy i kuszącą wycieczkę po fabryce, w której powstają perfumy Fragonard. Możesz nawet uczestniczyć w tym procesie i „ugotować” w pośpiechu zapach swojego imienia pod okiem przewodnika, który mówi we wszystkich językach europejskich.

Adres: 20 bd Fragonard

Godziny otwarcia: pn-nd od 9:00 do 18:30 od września do czerwca; Lipiec i sierpień od 9:00 do 19:00

Wstęp jest bezpłatny

Muzea Molinarda i Galimarda

Oprócz Muzeum Fragonarda w Grasse można również odwiedzić małe muzea perfumerii domów Molinarda i Galimarda. Tu i ówdzie oferowane jest zwiedzanie fabryki i zakup przecenionych perfum, mydeł i kosmetyków.

Perfumy Molinard

Adres: 60, bd Victor Hugo

Godziny otwarcia: od poniedziałku do niedzieli od 9:30 do 18:30

Wstęp jest bezpłatny

Perfumy Galimard

Adres: 73, Route de Cannes

Godziny otwarcia: pn-nd od 9:00 do 18:00

Wstęp jest bezpłatny

Międzynarodowe Muzeum Perfum w Grasse we Francji

Aby zakończyć wycieczkę po perfumach po muzeach w Grasse, obowiązkowa jest wizyta w Międzynarodowym Muzeum Perfum. To coś w rodzaju perfumeryjnego Luwru, w którym można spędzić kilka godzin na dokładnym obejrzeniu wystaw sklepowych i ekspozycji. Uwzględniane są wszystkie aspekty, od historii i produkcji po marketing i współczesne odkrycia. Goście mają również możliwość zwiedzenia muzealnych ogrodów, w których wystawione są próbki różnych roślin używanych przez perfumiarzy.

Adres: 2, Boulevard du Jeu de Ballon

Godziny otwarcia: pn-nd od 10:00 do 19:00 od kwietnia do września; od 10:30 do 17:30 od października do marca

Wstęp: 4 euro – muzeum, 3 euro – ogrody; do lat 18 - bezpłatnie

Muzeum perfum w Barcelonie, Hiszpania

Muzeum Perfum w Barcelonie to nic innego jak skarbnica perfum z ponad 5000 butelkowanych zapachów. Wśród nich są perfumy księżniczki Grace Kelly z Monako, perfumy skonfiskowane Marii Antoninie, zapach Le Roi Soleil we flakonie wykonanym przez samego Salvadora Dali, ogromna kolekcja rzadkich flakonów ze starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Izraela i starożytnego Rzymu.

Museo del Perfume jest dobrze zlokalizowane w sercu miasta i otoczone arcydziełami Gaudiego. Został otwarty w 1963 roku przez Signora Ramóna Planasa i nadal gromadzi rzadkie butelki i zapachy. Guerlain, Dior, Lanvin, Givenchy, Amouage, Chanel, Escada, Borsari - wszyscy są tutaj, najbardziej ekskluzywne dzieła od czasu wprowadzenia pierwszej linii perfum każdego wybitnego domu.

Adres: Passeig de Gracia 39

Godziny otwarcia: pn-pt od 10:30 do 20:00; Sobota od 11:00 do 14:00

Wejście: 5 euro

Muzeum perfum w Farina House, Kolonia, Niemcy

Prawdziwą zbrodnią byłoby być w Kolonii i nie odwiedzić najstarszej działającej do dziś fabryki perfum. Od 1709 roku wytwarza się tu najsłynniejszy i najbardziej popularny niemiecki produkt perfumeryjny, Eau de Cologne (stąd rosyjska „woda kolońska”).

Podróż przez kilka pięter starej rezydencji przybliży wszystkie zawiłości produkcji Eau de Cologne, jak robiono to w XVIII wieku i jak potomkowie Johana Marii Fariny organizują obecnie strumieniową produkcję markowych wód kolońskich.

Jedyna trudność polega na tym, że nie można tak po prostu przyjść do muzeum, trzeba wcześniej umówić się na zorganizowane zwiedzanie z grupą lub na indywidualne zwiedzanie fabryki z lokalnym przewodnikiem (również rosyjskojęzycznym). Na zakończenie wycieczki otrzymasz prezent w postaci ekskluzywnej butelki wody kolońskiej o pojemności 4 ml.

Adres: Obenmarspforten 21

Godziny otwarcia: pon.-sob. od 10:00 do 19:00; niedz. od 11:00 do 17:00

Wstęp: od 5 euro

Muzeum perfum w Hawanie na Kubie

Jeśli już wpadliście na Kubę, jak nie pójść do lokalnego muzeum perfum? Zwłaszcza jeśli można tu delektować się oryginalnymi kubańskimi smakami od Gravi, Sebatés i Crusellas. Muzeum posiada kompletną kolekcję Suchel Fragrencia, głównego domu perfumeryjnego w kraju.

Muzeum znajduje się w starej części miasta w pobliżu molo i oprócz tradycyjnej rozrywki muzealnej w postaci zabytkowych fotosów i gablot z flakonami i składnikami oferuje możliwość zakupu lokalnych, ręcznie robionych perfum w ceramicznych butelkach.

Adres: Mercaderes ul.

Godziny otwarcia: wt-sob od 14:30 do 21:45; Niedz. od 9:00 do 13:00

Wstęp jest bezpłatny

Muzeum Perfum w Julia Bonnet Center

Imponującą kolekcję 1000 różnych zapachów oferuje odwiedzającym muzeum perfum w maleńkiej Andorze. Centrum, w którym znajduje się muzeum, poświęcone jest ogólnie Giulii Bonet, legendarnej osobowości Andory.

W drugiej połowie XX wieku Donna Giulia dorobiła się sporej fortuny, zakładając sieć perfum Perfumería Julia. Importowała produkty perfumeryjne do Andory i Hiszpanii, które można było kupić tylko we Francji. W tej chwili spadkobiercy Julii posiadają 72 sklepy, z czego 22 w Andorze, reszta w Hiszpanii.

Muzeum jest dobrze wyposażone pod względem oprawy wizualnej i dźwiękowej stoisk. Co szczególnie przyjemne, tutaj można bezpośrednio powąchać każdy eksponat perfum.

Adres: Av.Carlemany 115, Centrum Julia. 1r pis

Godziny otwarcia: pon. od 16:00 do 20:00; wt-sob od 10:00 do 13:30 i od 16:00 do 20:00; w lipcu i sierpniu czynne codziennie od 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 20:00

Wejście: 5 euro

Moskiewskie Muzeum Perfum, Moskwa, Rosja

Możesz także wybrać się na wycieczkę do muzeum perfum w Moskwie. Zajmuje czcigodny dwór na Starym Arbacie. Każda interaktywna ekspozycja składa się z 1500-2000 kultowych zapachów z przeszłości, aw zasobach sklepu znajduje się około 60 000 unikalnych starych perfum. Opowiadają o historii i nowoczesności, pozwalają nasycić się przeróżnymi aromatami do zawrotu głowy, popijając doznania filiżanką herbaty lub kawy.

Adres: ul. Arbat, 36

Godziny otwarcia: codziennie od 12 do 22

Wstęp: od 1500/os. za wycieczkę grupową do 12000/os. za indywidualną wycieczkę romantyczną

Artykuł przygotowała Julia Samokhina

Powstanie sztuki perfumeryjnej we Francji

XVII wiek był świadkiem rozkwitu sztuki perfumeryjnej we Francji. To całkiem naturalne, że zaszczyt wynalezienia wielu kompozycji perfum należy do romantycznych i szarmanckich Francuzów. Francuzi nakładali perfumy nie tylko na ciało, ale także na odzież i dodatki (zwłaszcza wachlarze i rękawiczki) oraz peruki.

Ale główny Pierwszy przełom w rozwoju sztuki perfumeryjnej nastąpił w XVIII wieku, kiedy to wW 1709 roku mieszkający w Kolonii włoski fryzjer Giovanni Paolo Feminis stworzył „wodę kolońską” – wodę kolońską („eau de Cologne”). Składał się z spirytusu gronowego, a także z podstawowych składników: olejków neruoli, bergamotka, cytryna, lawenda i rozmaryn.

Wkrótce to aromatyczne lekarstwo (które było również używane jako cudowny eliksir leczący prawie wszystkie choroby, w tym ospę i dżumę; przyjmowano go doustnie, wstrzykiwano i lewatywy) zyskało fenomenalną popularność i szybko się rozpowszechniło.rozsianych po całej Europie.

Woda kolońska stała się narzędziem perfumeryjnym dzięki Napoleonowi Bonaparte, który w 1810 roku wydał dekret zobowiązujący wszystkich perfumiarzy do odkrywania receptur wszystkich ich osiągnięć. Lekarstwo zamieniło się więc w wodę kolońską, która wywarła tak wielkie wrażenie na cesarzu Francji, że nawet podczas kampanii wojennych i zaciekłych działań wojennych zawsze nosił ze sobą butelkę wody kolońskiej.

Według współczesnych Napoleon dosłownie podlewał się tą wodą kolońską, wydając do dwóch butelek dziennie. Zamiłowanie cesarza do pachnącej wody służyło jako potężna dodatkowa reklama: każdy kochanekKolonia czuła się uwikłana w gusta napoleońskiego dworu.

Innym ważnym francuskim wkładem w rozwój przemysłu perfumeryjnego jest toOch, udoskonalili starożytną egipską sztukę robienia flakonów perfum. Po otwarciu huty szkła Baccarat w 1765 roku Francuzi produkowali butelki o najdziwniejszych kształtach.

W XIX wieku rozwój nauki i chemii otwiera wielkie możliwości dla przemysłu perfumeryjnego. Zmiany gustów i postęp w chemii dały nowy impuls rozwojowi perfumerii. Rewolucja Francuska nie zmniejszyła popularności zapachów, wręcz przeciwnie, pojawiły się nowe zapachy i nowe nazwy, takie jak Parfum a la Guillotine, który był jednym z pierwszych bestsellerów perfumeryjnych. Mniej więcej w tym samym czasie panie zaczęły nosić ze sobą specjalne zapachowe pudełka, prototyp nowoczesnych perfum.

Grasse to centrum rewolucji perfumeryjnej

Grasse to małe miasteczko na południu Francji, w Prowansji. To tutaj rozpoczęła się rewolucja w przemyśle perfumeryjnym. Grasse stała się największym na świecie dostawcą surowców perfumeryjnych.

Co roku w maju mieszkańcy Grasse zbierali niezwykłe „żniwa”. Młode dziewczęta w długich sukniach i słomianych kapeluszach z kokardkami wczesnym rankiem zaczynały zbierać do wiklinowych koszyczków pachnące kwiaty jaśminu i tuberozy, kasję i kwiat pomarańczy, róże czy fiołki.

Na początku XX wieku w Grasse istniało już pięćdziesiąt fabryk, przetwarzających do 45 tysięcy kilogramów róż dziennie w okresie najintensywniejszego zbioru. Kwiaciarz codziennie przekazywał zebrane kwiaty do fabryk, a ilość przekazanego surowca była zapisywana w specjalnej księdze, ponieważ płatność była dokonywana na koniec sezonu.

Okres zbioru jaśminu jest dłuższy niż róży, ale jaśmin wrześniowy był tańszy, zwłaszcza jeśli kwiaty były przemoczone deszczem. Sortowanie masy kwiatowej musiało odbywać się szybko, aby uniknąć najmniejszego procesu ogrzewania lub fermentacji, jeśli płatki były zbyt długo pozostawione w kupie. W warsztacie nasycania pracownicy przenosili drogocenne płatki jaśminu, tuberozy czy żonkila do ramy wypełnionej klarowanym olejem, gdzie odbywała się zimna maceracja z odnawianiem płatków co dwadzieścia cztery godziny, aż do nasycenia olejku.

W przypadku kwiatów kasi, róży, pomarańczy, jaśminu i mimozy olejek adsorpcyjny utrzymywano w stanie płynnym przez lekkie ogrzewanie, podobnie jak przy obróbce kadzidła zroszonego, styraksu itp. Destylacja odbywała się w innych warsztatach: świeżych lub suchych rośliny (głównie namoczone) do słonej i podgrzanej wody, która wypełniała starożytne retorty i alembiki odziedziczone po odległej alchemicznej przeszłości. Proces był ściśle monitorowany, aby uniknąć nagłego wzrostu temperatury, który mógłby „spalić” aromaty lawendy, tymianku, anyżu i róży.

Wśród tradycyjnych metod była kąpiel wodna: proces powolny i kosztowny, ale gwarantujący doskonałe olejki eteryczne. Na koniec olejki eteryczne wyizolowano za pomocą lotnych rozpuszczalników. Metodę tę stosowano zwłaszcza do uzyskiwania zapachów z róż, produktów pochodzenia zwierzęcego, żywic i balsamów, a także kwiatów, które nie wszystkie są tracone w procesie nasycania olejkami.

Ponieważ produkcja surowców perfumeryjnych jest procesem bardzo długim i kosztownym, jest bardzo kosztowna. Tak więc kilogram różowego koncentratu kosztuje 9 000 dolarów, ale wystarczy na wyprodukowanie kilkuset butelek perfum.

Jednak dzięki inwazji chemii do świata perfumerii, a także wykorzystaniu tańszej siły roboczej i składników, centrami produkcji surowców perfumeryjnych stały się Chiny, Indie, RPA i Maroko. Koncentrat, który produkują, jest gorszy od odpowiednika Grasse, ale także kosztuje mniej, dlatego jest poszukiwany na rynku perfum. Jednak mimo to Grasse nadal zachowuje status światowej stolicy perfum.

W 1828 roku Pierre Francois Guerlain otworzył pierwszy sklep z perfumami w Paryżu i położył podwaliny pod dynastię perfum Guerlain. Pięć pokoleń dziedzicznych perfumiarzy dało światu takie arcydzieła jak Jicky (1889), Shalimar (1925), Mitsouko (1919) i inni.

W połowie XIX wieku produkcja perfum i wody toaletowej przestała być rzemiosłem i nabrała skali przemysłowej. Impulsem do powstania dużych firm perfumeryjnych było pojawienie się nauki o tworzeniu zapachów, której podstawy opracowali „ojcowie” luksusowa perfumeria- Jean Guerlain, François Coty i Ernest Daltrophe.

W tym samym czasie Francois Coty zaczął eksperymentować ze sztucznymi zapachami, łącząc je z naturalnymi esencjami. Rezultatem jego eksperymentów było wypuszczenie w 1917 roku wody toaletowej Chupre, która później stała się prototypem całej pachnącej rodziny i posłużyła jako podstawa słynnych na całym świecie perfum Chanel No. 5. Ponadto aktywnie rozwijano i ulepszano zapachy orientalne i bursztynowe.

Jednak Jean Patou rozsławił francuskie perfumy na całym świecie. Wydany przez niego w 1930 roku zapach Joy stał się prawdziwym przełomem i otrzymał tytuł „najdroższych perfum na świecie”. Do jego produkcji wykorzystano tylko najdroższe i najrzadsze surowce, a więc 50 ml. perfumy kosztują 120 dolarów. Jean Patou stworzył Joy po krachu na amerykańskiej giełdzie w 1929 roku. Zapach miał podnosić na duchu i dawać nadzieję na przyszłość amerykańskim klientom Patu, którzy przeżywali ciężkie czasy. Niezmieniona od 1930 roku kompozycja opiera się na niesamowitym połączeniu róży i jaśminu, tworząc niesamowitą kwiatową melodię, która na wiele lat stała się znakiem rozpoznawczym perfumerii Jean Patou.

W rozwoju francuskiego perfumerii w pierwszej połowie XX wieku nie sposób nie wspomnieć o jeszcze dwóch legendarnych zapachach: Shalimar marki Guerlain i Chanel No. 5 marki Chanel. Shalimar to klasyczny delikatny zapach drzewa sandałowego stworzony przez Jacquesa Guerlaina w 1921 roku. W 1925 roku został wydany w butelce z kryształem Baccarat i wysłany na Wystawę Światową. Zapach i jego nazwa są inspirowane historią księżniczki Mumtaz Mahal, dla której jej mąż Shah Jahan wzniósł legendarny Taj Mahal.

Nazwa Shalimar pochodzi od ogrodów Shalimar, ulubionego miejsca Mumtaz Mahal. W sanskrycie „Shalimar” oznacza „świątynię miłości”. Shalimar to słodki, orientalno-waniliowy zapach złożony z nut cytrusowych, drzewa cedrowego, bergamotki, irysa, paczuli, jaśminu, róży, skóry, drzewa sandałowego, piżma, cywetu, wanilii i kadzidła.

Perfumy Chanel No. 5 zostały stworzone przez genialnego perfumiarza, pochodzącego z Rosji, Ernesta Bo, w 1921 roku. Legenda głosi, że Coco Chanel poprosiła perfumiarza o stworzenie „sztucznego zapachu, który pachnie kobietą”. Tworząc pierwszy zapach Chanel, Bo eksperymentował z aldehydami – syntetycznymi zapachami kwiatowymi – i został pierwszym perfumiarzem, któremu udało się zbudować pełnowartościowy zapach oparty na cząsteczkach aldehydu.

Beau podarował Chanel wybór dziesięciu zapachów, z których wybrała piąty, stąd nazwa arcydzieła. Chanel No. 5 to kwiatowy zapach z nutami neroli, ylang-ylang, bergamotki, cytryny, irysa, jaśminu, konwalii, róży, bursztynu, drzewa sandałowego, paczuli, piżma, wanilii, wetiweru i mchu dębowego. Dziś na świecie co 30 sekund sprzedaje się butelkę perfum Chanel No. 5.

Te zapachy stały się pierwszymi prawdziwymi elitarnymi perfumami, symbolem francuskiego perfumiarstwa.

Ciąg dalszy nastąpi...

9672

05.02.16 10:03

Jeśli oglądałeś film „Perfumy: historia mordercy”, możesz mieć błędne wyobrażenie o tym zawodzie. Oczywiście jego bohaterowie pracowali w staromodny sposób, teraz nie musisz sam robić ekstraktu ze stosu roślin - są specjalne gotowe esencje. A jednak każdy ze słynnych perfumiarzy (zarówno tych, którzy tworzyli legendarne zapachy, jak i tych, którzy teraz „wyczarowują” perfumy) jest małym alchemikiem. Ponadto mają niesamowity zmysł węchu (nic dziwnego, że nazywane są „najlepszymi nosami”) i poczucie piękna. Kim są najbardziej znani perfumiarze?

Najsłynniejsi perfumiarze na świecie

Autor niegasnącej legendy

Przez długi czas kultowa kreacja Ernesta Bo „Chanel No. 5” zajmowała wiodącą pozycję w sprzedaży, dopóki nie została zastąpiona nowoczesnym zapachem „J”. Właściwie perfumy wykonane na zamówienie francuskiej legendy mody świat Coco Chanel pozostał najlepszym pomysłem Ernesta.

Urodził się w Moskwie na początku lat 80. XIX wieku i należał do znanej rodziny perfumiarzy (jego ojciec Eduard również pracował w tej branży). Wkrótce po rewolucji 38-letni Ernest opuścił ojczyznę i osiedlił się we Francji. Dostał pracę w firmie perfumeryjnej Chiris i już w 1920 roku poznał wielką Coco. W wyniku ich współpracy narodził się Chanel No. 5, za prostą butelkę, której wielu jest gotowych sprzedać duszę. Mistrz przedstawił dwór Koko wiele opcji, ale spodobała jej się ta, która była w butelce pod numerem pięć. Stąd nazwa zapachu.

Wynalazca zapachu orientalnego

Jacques Guerlain jest także dziedzicznym perfumiarzem. Jego dziadek Pierre otworzył swój sklep w 1828 roku, następnie firma przeszła na jego synów Gabriela i Aime. W 1912 roku stery przejął syn Gabriela. Jacques natychmiast pokazał swój niespotykany talent i stworzył zapachy L „Heure Bleue” i „Mitsouko”, które natychmiast stały się „hitami”.

Ale główny pomysł Jacquesa był przed nami - w 1925 roku zaprezentował publiczności „Shalimar”, który otworzył erę orientalnych zapachów. Ernest Bo nawet żartował na ten temat: „Podnoszę wanilię i robię creme brulee, ale kiedy wanilia wpadła w oko Jacquesowi Guerlainowi, wymyślił Shalimar. Do tej pory te perfumy są bardzo poszukiwane, kochają je luksusowe kobiety: Gina Lollobrigida i Meryl Streep, Ornella Muti i Jane Birkin.

Perfekcjonistka, autorka perfum vintage

Drugi najbardziej znany perfumiarz ma 17 zapachów, ale jakie! Wszyscy szli do Edmonda Rudnitskiej z potem i krwią – był rzadkim perfekcjonistą.

Rudnitska studiował u Ernesta Beau i wyrobił sobie markę pracując dla Christiana Diora (chociaż stworzył kilka zapachów dla Elisabeth Arden i Ermes). To Edmond wprowadził „modę” na nazwy słynnych perfum pod marką Christian Dior: Diorama, Diorissimo, Diorella (wszystkie zawierają słowo Dior) lekką ręką poszedł w świat. Tworząc niezwykłe, zwiewne kompozycje kwiatowe, Rudnitska zapisała się w historii perfumiarstwa, ponieważ do dziś klasyczne kreacje mistrza są kochane przez dziewczęta i kobiety. Sam preferował perfumy Diorella, uważając je za szczyt swoich umiejętności.

Jego muzą jest Catherine Deneuve

Franciszek Kurkdzhan jest znacznie młodszy od swoich wybitnych kolegów – urodził się w 1969 roku. W młodości dość długo „biegał”, nie wiedząc, gdzie jest jego powołanie: był pianistą i tancerzem, próbował szyć, ale potem zdecydował, że powinien tworzyć zapachy. I to mu się udało! Niektórzy wciąż myślą, że woda kolońska Le Male Jean Paul Gaultier (prawdopodobnie widzieliście te butelki w postaci męskiej postaci) została „skomponowana” przez projektanta mody Jean-Paula Gaultiera. Ale nie! Autorem wody kolońskiej był 23-letni facet o ormiańskich korzeniach Kurkjan.

Kolejną kultową rzeczą magika jest delikatny i kuszący aromat zielonej herbaty Elizabeth Arden. W 2009 roku Francis zarejestrował swoją markę „La Maison Francis Kurkdjian”. Wśród klientów mistrza są gwiazdy pierwszej wielkości, na przykład aktorka Catherine Deneuve, dla której Kurkdzhan stworzył wiele niezapomnianych perfum.

Od trucizny do anioła

Olivier Cresp miał szczęście: urodził się w perfumowej Mekce, mieście Grasse, a jego rodzice sprzedawali surowce dla perfumiarzy. Olivier szczęśliwie kontynuował dynastię, tyle że bardziej interesujące było dla niego „wyczarowanie” nad probówkami.

Ale teraz jest znanym perfumiarzem, który współpracował z Dolce & Gabbana, Niną Ricci, Yves Saint-Laurent i Givenchy. Ale najbardziej znanymi kreacjami mistrza są męskie perfumy „Dior Dune”, kilka odmian perfum „Poison” i „Angel”, stworzonych we współpracy z Thierry Mugler.

Ojciec i syn

Dziesiątą, rocznicową nagrodę Prix International du Parfum (rodzaj perfumowego Oscara, przyznawanego co roku „najlepszemu nosowi świata”) otrzymał Olivier Polge. Nawet jego ojciec, Jean, gloryfikował nazwisko Polge, przez wiele lat mozolnie pracując dla Domu Chanel i wymyślając magiczne perfumy.

To prawda, że ​​\u200b\u200btata tak naprawdę nie wierzył w swojego syna, mówiąc w wywiadzie, że wybitny perfumiarz nie wyjdzie z Oliviera. Tak, sam facet nie marzył o kontynuowaniu pracy ojca. Ale jako student (wydział historii sztuki) trafił do laboratorium, w którym powstawały zapachy i… zniknął.

On, podobnie jak jego imiennik Olivier Cresp, urodził się w Grasse, więc sam Bóg nakazał Polge młodszemu podążać tą drogą. Dobrze, że wpadł na ten pomysł w odpowiednim momencie, inaczej nie mielibyśmy Kenzo Power, La Perla Blue ani bardzo poszukiwanego, wyrafinowanego męskiego zapachu Dolce & Gabbana The One. Ale perfumy „Dior Homme” doprowadziły go do nagrody.