Nagroda znajduje tego, kto nie szuka nagrody. Skład zespołu kreatywnego

Raport o Elbrusie powie Ci, z czego słynie Elbrus i gdzie się znajduje.

Wiadomość o Elbrusie

Elbrus- stratowulkan na Kaukazie - najwyższy szczyt górski w Rosji i Europie, wpisany na listę najwyższych szczytów części świata „Siedem Szczytów”.

W XIX wieku na szczycie rozpoczęły się badania naukowe. Dokładną wysokość i położenie ustalono dopiero w 1913 roku. Celem pierwszej wyprawy w 1829 roku było zdobycie szczytu wulkanu Elbrus. W jej skład weszli tacy wielcy naukowcy jak Kupfer, Lenz, Minetrier. Po osiągnięciu wysokości 2400m grupa poszła dalej. Powyżej znaku 4800 m dotarło tylko 5 osób, a tylko trzy osoby dotarły do ​​siodła Elbrus. Nie mogli iść dalej z powodu bardzo zmiękczonego śniegu.

Pierwszym, który zdobył szczyty Elbrusa, był Achiya Sottaev, gdy miał już ponad 40 lat. Po pierwszym podejściu wspiął się na górę jeszcze 8 razy. Co więcej, Sottaev dokonał ostatniego wejścia w wieku 121 lat.

Gdzie znajduje się góra Elbrus?

Elbrus to nie tylko najwyższy punkt w Europie, ale także miejsce pielgrzymek. Znajduje się między Karaczajo-Czerkiesią i Kabardyno-Bałkarią, a żyjące tam ludy stworzyły wiele legend. Na przykład o pochodzeniu nazwy. Z irańskiego „Aytbares” oznacza wysoką górę, z gruzińskiego „Yalbuz” oznacza lód i burzę. Według innej teorii nazwa góry składa się z trzech słów: „El” – osada, „Bur” – twist, „My” – charakter.

Opis góry Elbrus

Wysokość Elbrusu nad poziomem morza wynosi 5642 m. Ponadto wysokość szczytu zachodniego wynosi 5642 m, a szczytu wschodniego 5621 m. Pomiędzy nimi znajduje się siodło o wysokości do 300 m. Jest ponad 80 lodowców na górze największe to Bolszoj Azau, Irik i Terskol. Dają początek wielu rzekom Malka, Terek, Baksan i Kuban.

Poniżej położenia lodowców znajdują się łąki alpejskie i lasy iglaste. Zbocza są kamieniste. Góry powstały ponad milion lat temu, a na początku Elbrus był aktywnym wulkanem. Dziś naukowcy wciąż spierają się o to, czy wulkan śpi, czy wygasł. Wersję „śpiącą” przemawia to, że w jej głębiach zachowane są gorące masy, które nagrzewają lokalne źródła termalne do + 60 ° С.

Sama góra składa się z warstw tufu, popiołu i lawy. Ostatnią erupcję zarejestrowano w 50 rne.

Klimat

Warunki klimatyczne w pobliżu stoków są łagodne. Wilgotność jest tutaj niska, więc przymrozki są dość łatwo tolerowane. Ale powyżej, na wulkanie, klimat jest już surowy, podobny do Arktyki. U podnóża góry średnia zimowa temperatura waha się od 10 0 C do -25 0 C, a na szczycie dochodzi do -40°C. Na Elbrusie opady są obfite i częste, głównie w postaci śniegu. Powietrze nagrzewa się latem do +10°C na wysokości 2500 m, a jeszcze wyżej w lipcu temperatura ledwie dochodzi do -14°C. Pogoda charakteryzuje się niestabilnością – bezwietrzny, pogodny dzień może zostać zastąpiony przez śnieżną burzę z silnymi podmuchami wiatru.

Ulga

Klimat u podnóża góry jest zróżnicowany: liczne wąwozy, kamieniste place. A na stokach, nawet latem, można zobaczyć topniejące płatki śniegu. Na powierzchni Elbrusa znajdują się lodowce o grubości lodu 400 m. Wody lodowcowe tworzą strumienie, które opadają jak wodospady. Począwszy od wysokości 3500 m pospolite są moreny, cyrki i jeziora polodowcowe.

Flora i fauna

Na łąkach Elbrusu porasta aksamitna zieleń, lasy sosnowe, drzewa i krzewy. Flora ma 3000 gatunków. Zawiera sosnę, olchę, miętę, glistnik, rokitnik, tymianek, koper włoski, piołun, dziką różę, ziele dziurawca i podbiał.

Świat zwierząt reprezentuje wycieczka, kozioł, susły, jenot, dzik, kozice, szakal, sarny, lisy, wilki, żbik, ryś, wiewiórki i niedźwiedzie.

Sępy, orły i latawce, orły przednie, sokoły saker, sikorki, gile, drozdy, dzięcioły podbijały niebiańskie przestrzenie.

• Miejscowa ludność nazywa Elbrus „Mingi-tau”, co oznacza „Górę Tysiąca”. Nazwa podkreśla jego wzrost i rozmiar.
• To bardzo trudna góra do zdobycia. Zimą generalnie nie wolno się na nią wspinać.
• Elbrus jest wymieniony w dziełach Herodota. Starożytny grecki historyk zwrócił uwagę, że bóg Zeus przykuł do niego Prometeusza, ponieważ podarował ludziom ogień.

Mamy nadzieję, że relacja o Elbrusie pomogła Wam w przygotowaniach do zajęć. Możesz zostawić swoją wiadomość o Elbrusie za pomocą poniższego formularza komentarza.

Adres zamieszkania: Rosja, Kaukaz
Wzrost: 5642 m (szczyt zachodni), 5621 m (szczyt wschodni)
Pierwsze wejście: 22 lipca 1829 r.
Współrzędne: 43 ° 20 "57,4" N 42 ° 26" 51,6 "E

Niesamowita góra Elbrus, która przyciąga wspinaczy, miłośników nart i miłośników aktywności na świeżym powietrzu, to tak naprawdę wulkan.

Co zaskakujące, nie wszyscy o tym wiedzą: dla większości Elbrus jest jednym z siedem cudów Rosji(według głosowania z 2008 r.), malownicze stoki, po których można zjechać na nartach z „wiatrem” i dziewicze, a nawet nieco „nieziemskie” piękno regionu Elbrus.

Naukowcy nazywają Elbrus stratowulkanem, co sugeruje, że od czasu do czasu ze stożkowego otworu wybuchają gęste strumienie lawy, które ze względu na swoją lepkość nie rozprzestrzeniają się na duże odległości, ale zamarzają w pobliżu miejsca ich uwolnienia. Dlatego Elbrus „rośnie” z każdą erupcją i jest obecnie uważany za najwyższy szczyt górski w Europie. Nawiasem mówiąc, wulkan ma dwa szczyty: jeden z nich (zachodni) ma wysokość 5642 metrów, a drugi (wschodni) - 5621 metrów. Dwa szczyty oddzielone są od siebie siodełkiem o wysokości 5200 metrów i długości 3 kilometrów.

Pierwsze wejście na szczyt

Według zachowanych do dziś dokumentów, pierwszy podbój wschodniego szczytu Elbrusa miał miejsce w 1829 roku. Wyprawą kierował Georgy Arsenyevich Emmanuel, który pomimo swojego węgierskiego pochodzenia prowadził ufortyfikowaną linię kaukaską. Oprócz licznych naukowców włączonych do wyprawy przez Rosyjską Akademię Nauk, w wejściu na szczyt uczestniczyło 1000 żołnierzy i przewodników, którzy znali tajne ścieżki i najmniej niebezpieczne stoki.

Najprawdopodobniej, zgodnie z założeniem współczesnych historyków, osoba odwiedziła szczyty i wąwozy Elbrusa na długo przed 1829 rokiem. Jednak zgodnie z dokumentacją uważa się, że jest to pierwsze wejście na Elbrus przez wyprawę naukową kierowaną przez Emmanuela.

Nazwa wulkanu: historia pochodzenia

Niestety, w tej chwili nie wiadomo na pewno, skąd wzięła się nazwa Elbrus. Większość naukowców jest skłonna wierzyć, że nazwa góry pochodzi od irańskiego słowa „Elburs”, dosłownie przetłumaczonego na język rosyjski jako „błyszczący lub musujący”. W Iranie znajduje się góra o nazwie Elburz, prawdopodobnie z tego powodu wielu kojarzy pochodzenie nazwy najwyższego punktu Europy z językiem irańskim. W uczciwości warto zauważyć, że pozostali naukowcy, którzy choć w mniejszości twierdzą, że nazwa Elbrus może pochodzić z języka ormiańskiego lub gruzińskiego. Odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się nazwa urzekającego swą wspaniałością wulkanu, najprawdopodobniej nie zostanie odnaleziona: aby rozwiązać ten problem, trzeba zbyt głęboko zanurzyć się w historii ludzkości.

Bitwa o Elbrus

W czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej o szczyty Elbrus toczyły się zacięte walki, w których brała udział słynna dywizja niemiecka, nosząca nazwę najpiękniejszego kwiatu górskiego „Edelweiss”.

W dywizji pracowali wyłącznie ludzie odporni fizycznie, mieszkający na terenach górskich, którzy wiedzieli, jak trafić w cel od pierwszego strzału. Dojrzały wiek niektórych z najlepszych żołnierzy Wehrmachtu pozwolił im walczyć w górach i przetrwać na opustoszałych terenach, gdzie prawie niemożliwe było zdobycie pożywienia, znoszenie silnych mrozów i silnych podmuchów wiatru.

Jak wiadomo z historii II wojny światowej, bitwa o Kaukaz rozpoczęła się 25 lipca 1942 r. Niecały miesiąc później żołnierze z dywizji Edelweiss zajęli Schronienie Jedenastu i bazy Krugozor, a po chwili zdobyli szczyty Elbrusa, na których wywieszali flagi ze swastyką. Wydawałoby się, że dokonano wyczynu, ale wzniesienie się niemieckich żołnierzy rozwścieczyło Hitlera. „Szaleni, szaleni ludzie, głupi wspinacze! Podczas gdy żołnierze Wehrmachtu toczą zaciekłą walkę o każdy kilometr kwadratowy Kaukazu, postanowili „zagrać”. Tych wspinaczy, którzy wspięli się na Elbrus ze względu na własną dumę, trzeba przekazać trybunałowi! - krzyknął z wściekłością Hitler. „Dlaczego potrzebujemy tego bezużytecznego gołego szczytu? Nie są świadomi tego, co robią. Nasze flagi powinny wisieć na budynkach Suchumi, a nie latać tam, gdzie nawet ptaki ich nie widzą” – A. Speer zapisał te słowa Adolfa Hitlera w swoim dzienniku.

Stalin najwyraźniej myślał inaczej. Po wypędzeniu ostatnich oddziałów niemieckich z Kaukazu pod koniec zimy żołnierze radzieccy ponownie zdobyli szczyty Elbrusu. Zniszczone zostały flagi ze swastyką, a na zachodnim i wschodnim szczycie dumnie świeciły się sztandary ZSRR.

Wulkan jest tylko uśpiony

Elbrus, jak wspomniano powyżej, jest mekką wspinaczy, wspinaczy i narciarzy. Turystyka przynosi lwią część dochodów budżetowi lokalnemu w Kabardyno-Bałkarii. Dlatego władze, według niektórych naukowców, milczą o niebezpieczeństwie, które czyha nie tylko na turystów, ale także na okolicznych mieszkańców, których domy znajdują się w pobliżu wulkanu. „Elbrus może się obudzić w każdej chwili, erupcja będzie najpotężniejsza w swojej sile!” - mówią eksperci na podstawie wielu przeprowadzonych przez nich badań.

Szczególnie niepokojący jest Lew Denisow, który wzywa władze do ponownego rozważenia swojej polityki i zastanowienia się, w co inwestują dużo pieniędzy. „Niespokojny wulkan może w ciągu kilku godzin zniszczyć całą infrastrukturę regionu i pochłonąć życie tysięcy ludzi” – powiedział Denisov w swoim przemówieniu. Oprócz możliwej erupcji szczególnie niebezpieczne są tak zwane „pulsujące lodowce”. To oni doprowadzili w odpowiednim czasie do tragedii w Wąwozie Karmadon.

Pomnik Bohaterów Obrony Elbrusu

Jednak ani władze Kabardyno-Bałkarii, ani wysocy urzędnicy rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych nie chcą jeszcze słuchać argumentów naukowca. Przeciwnicy Denisowa mówią: „Do erupcji może upłynąć jeszcze kilka stuleci, jak dotąd nie zaobserwowaliśmy żadnego powodu do niepokoju”. Oczywiście w tym kontekście słowo „może” przeraża. W końcu nie wyklucza to, że Elbrus może „przebudzić się” w bardzo niedalekiej przyszłości. Kto będzie miał rację, Lew Denisow ze swoją grupą badaczy, czy jego przeciwnicy – ​​tylko czas pokaże. Będąc w rejonie Elbrusa nigdy nie należy zapominać o własnym bezpieczeństwie i ściśle przestrzegać poleceń instruktora. Warto pamiętać, że w wąwozach i na zboczach góry nieustannie umierają i zaginą ludzie: wszyscy wiedzą, że w 2002 roku, podczas zejścia z lodowca w wąwozie Karmadon zwanym Kolką, zniknął najpopularniejszy aktor i reżyser Siergiej Siergiejewicz Bodrow.

„Stoję na górze, jestem szczęśliwy i głupi…”

Dzięki dekretowi rządu Federacji Rosyjskiej, przy aktywnym wsparciu władz Kabardyno-Bałkarii, infrastruktura turystyczna w regionie Elbrus rozwija się w zawrotnym tempie. Najwygodniejsze bazy turystyczne, hotele z „luksusowymi” pokojami, ultranowoczesne wyciągi narciarskie, wypożyczalnie nowoczesnego sprzętu górskiego i narciarskiego to tylko niewielka część tego, na co może liczyć turysta, który trafił na najwyższy szczyt Europy.

Jeden ze szczytów górskich, z których otwiera się naprawdę oszałamiający widok, można zdobyć podczas jednej z wypraw. Organizują je stale firmy, które otrzymały specjalną licencję na tego typu działalność. Wspinaczka na Elbrus odbywa się zawsze pod okiem profesjonalnego wspinacza, który zna wszystkie subtelności i niuanse zdobywania szczytu górskiego. Dzięki szkoleniu tych osób wspinaczka na Elbrus stała się praktycznie bezpieczna. Zanim jednak zdecydujesz się wejść na najwyższą górę Europy, powinieneś trzeźwo ocenić swoje mocne strony. Dla osoby o słabym zdrowiu taka podróż może zakończyć się tragicznie. Chociaż prawie wszystkie wyprawy wyposażone są w łączność radiową ze specjalnymi stacjami. W razie jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji śmigłowiec unosi się ze specjalnej platformy, na pokładzie której znajdują się doświadczeni ratownicy. Przed wejściem na szczyt liderzy grupy po raz kolejny próbują określić kondycję fizyczną każdego uczestnika i w przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości zalecają odłożenie zdobycia szczytu, ale lepiej cieszyć się pięknem Region Elbrus na tej wyprawie, które dość trudno opisać słowami.

Widok z samolotu.

Elbrus to dwuszczytowy stożek wulkaniczny w kształcie siodła. Szczyt zachodni ma wysokość 5642 m, wschodni 5621 m. Przedziela je most o wysokości 5300 m i dzieli od siebie ok. 3 km. Całkowita powierzchnia lodowców Elbrus wynosi około 150 km2. Ostatnia erupcja datuje się na 50 AD. mi. ± 50 lat. Na tych wysokościach kończą się możliwości adaptacyjne organizmu. Najwyższa górska osada na świecie (duża) położona jest na wysokości ~5100m. to miasto LaRinconada w Peru. Powyżej granicy 5200-5300 m atmosfera ziemska jest tak rozrzedzona, że ​​ilość tlenu w powietrzu jest o połowę mniejsza od normy - człowiek nie może tam długo przebywać. Układ pokarmowy, oddechowy itp. nie są w stanie pełnić swoich funkcji w wieku 100 lat, dlatego długotrwały pobyt w takich warunkach wiąże się z pewnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia, możliwymi tylko dzięki wewnętrznym zasobom organizmu i tylko przy odpowiednim przygotowaniu.

Widok na południowy stok góry. ZDJĘCIE POBRANO Z OTWARTYCH ZASOBÓW „YANDEX.PICTURES”

Powyższe informacje służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych, bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w dowolnym zasobie internetowym.

Przedmowa

Viam supervadet vadens
(Niech ten, kto idzie, opanuje drogę)

Nie wzywam ludzi, którzy czytają tę historię, aby od razu chwycili za plecak, koty z czekanem i rzucili się na oślep do najbliższego pociągu lub samolotu do miast Ministerstwa Wód i Wód Mineralnych. Tak, pojechaliśmy bez przewodnika. Ale nie masz pojęcia, ile pracy organizacyjnej wykonano, aby wszystko poszło tak, jak było. Ta historia nie jest poradnikiem „Jak dojechać na Elbrus bez przewodnika”. To tylko subiektywny opis naszej podróży. Prawdopodobnie zawodowy wspinacz napisałby tekst w zupełnie inny sposób. Żarty o takich wysokościach mogą się źle skończyć! Mamy szczęście, ale nie powinniśmy polegać tylko na fortunie. W czasie wyjazdu obaj członkowie ekspedycji mieli status dalekich od „manekinów”. Miałem już dobre doświadczenie w organizacji imprez turystycznych, prawie osiem lat wędrówek i około czterech lat turystyki górskiej, a także dwa lata pracy jako przewodnik na południowo-zachodnim Kaukazie. Kostya od wielu lat zajmuje się lekkoatletyką, dzięki czemu miał niesamowitą wytrzymałość, miał już kategorię sportową w turystyce i dobre umiejętności obsługi sprzętu wspinaczkowego. Jeśli nie uprawiasz regularnie tych sportów (turystyka górska, alpinizm) i nie masz wysokiego poziomu GPP (ogólnej sprawności fizycznej), to nie powinieneś jechać na Elbrus sam. Znajdź zespół z odpowiednim doświadczeniem, opanuj wszystkie niezbędne umiejętności i wydaj pieniądze na przewodnika. To może uratować ci życie. Przygotuj się na wspinaczkę! Największą trudnością Elbrusa jest jego prostota. „Tysiące poszły tam w górę, a ja pójdę w górę” — pomyśli przybysz. Jak pokazują długoterminowe statystyki, około 90 wspinaczy odnosi sukcesy. Takie liczby tworzą zwodniczą iluzję dostępności, ale to nie jest kemping - to najwyższy punkt w Rosji, główny szczyt Kaukazu, „dach” Europy, pięć tysięcy metrów. A jednak zanim tam pojedziesz, zadaj sobie pytanie: czy tego potrzebuję, a jeśli to konieczne, po co? W końcu każdego roku na Elbrusie umiera średnio około dziesięciu osób, co stanowi około 0,1 całkowitej liczby wspinaczy. Ktoś z Góry już nigdy nie wróci, nie zapomnij o tym...

ZDJĘCIE ZROBIONE Z OTWARTYCH ZASOBÓW YANDEX. KINO"

Pomysł, aby wybrać się na TAKĄ górę, zrodził się dawno temu, ale jakoś wszystko nie zrosło się razem. Na początku brakowało środków, potem czasu i sprzętu. I tak z roku na rok, przemierzając południowo-zachodni Kaukaz, wspinając się na trzytysięczniki, nie przestawałem marzyć o takim podejściu. Na horyzoncie pojawił się Elbrus, kusząc się błyszczącą, białą kopułą.

fot. widok na Elbrus ze szczytu południowego Pseashkho (3251m.)

To było MARZENIE - Elbrus! To jedno słowo odwróciło cały mój umysł. A raz był sen, potem wkrótce był też CEL. Około rok przed wyjazdem zdecydowanie zdecydowałem się wspiąć w 2014 roku. "Elbrus-2014!" - to stało się hasłem życia wszystkich kolejnych miesięcy przed wyjazdem. Ale nie da się wyjechać na taką górę bez doświadczonej ekipy, bez ludzi, którzy byli tam wcześniej! Pół roku przed wejściem miałem okazję pojechać na Elbrus jako część doświadczonego zespołu wspaniałych towarzyszy z mojego rodzinnego miasta Soczi, którzy mieli już spore doświadczenie we wspinaczce powyżej 5000m.

Mijały miesiące, trwały przygotowania. Fizyczne, techniczne, inwentarzowe, informacyjne. I przez te wszystkie sześć miesięcy odepchnąłem od siebie złe przeczucie, że coś może pójść nie tak i zostanę bez miejsca w zespole. Teoretycznie dopuszczałem możliwość, że wyjazd w ramach tego zespołu się nie powiedzie. I dlatego starałem się z wyprzedzeniem zebrać więcej informacji o górze: czytałem dużo artykułów na temat aklimatyzacji, reportaży wspinaczkowych, starałem się wypytać o jak najwięcej moich znajomych, którzy byli tam chociaż raz. I oczywiście nie zapomniałam się przygotować: regularne wypady w góry na jeden lub dwa dni, bieganie na 10-12 km, drążki poziome i równoległe. Nadeszło lato. Rozpoczął się szczyt sezonu turystyki górskiej. Teraz, gdy Elbrus po raz kolejny otwierał się na mój wzrok przez zasłonę chmur, wiedziałam, że niedługo… I wtedy stało się coś, czego się bałam, ale na co byłam gotowa: telefon od szefa zespołu w którym miałam jechać. Idą na kolejną górę - Kazbek 5033 m., która znajduje się na granicy z Gruzją.

ZDJĘCIE ZROBIONE Z OTWARTYCH ZASOBÓW YANDEX. KINO"

Nie miałem ani czasu, ani ochoty na szybkie wyrobienie paszportu. Mój cel pozostał niezmieniony – „Elbrus-2014!”. Dziękując menadżerowi za zgodę na zabranie mnie do zespołu w ogóle, zabrałem się do samodzielnej organizacji wyjazdu na Elbrus. Początkowo próbowałem „usiąść na ogonie” innej drużyny, ale nie chcieli mnie wziąć. Argument był ostry i wyczerpujący – brak wystarczającej wiary w moje przygotowanie do takiej kampanii. Och, jak je teraz rozumiem!... Został niewiele ponad miesiąc, a tyle było do zrobienia! Dobrze, że miałem duży „pakiet informacji” o okolicy. Pozostało znaleźć towarzysza. Kryteria są oczywiście bardzo surowe: wielka chęć do jazdy, dobre przygotowanie fizyczne i psychiczne, dostępność całego niezbędnego sprzętu i wiele więcej. Krąg poszukiwań zamknął się tylko na jednej osobie - Konstantin Pawlenko.

W tamtym czasie znałem Kostię tylko pół roku, ale w tak krótkim czasie udało mu się ugruntować tylko z pozytywnej strony. Spokojny, zrównoważony, uczciwy, sympatyczny, znakomicie przygotowany fizycznie i psychicznie, posiada wszystkie niezbędne umiejętności do takiej wspinaczki i, co najważniejsze, był w pełni świadomy tego, na co się zgadza. Ogólnie rzecz biorąc, gdziekolwiek nie spojrzysz, są tylko pozytywne cechy, z możliwym wyjątkiem pewnej roztargnienia charakterystycznego dla wielu romantyków, chociaż tutaj mogę z nim konkurować. Miesiąc przed odlotem… Bilety kolejowe były kupowane z wyprzedzeniem, aby ustalić dokładną datę wyjazdu – 31 lipca, lot Adler – Władykaukaz. Teraz wszystko zależy od małych - spakować się i ruszyć w drogę! Dwa tygodnie przed wyjazdem przeszliśmy wstępną aklimatyzację na masywie Pseashkho i po noclegu na wysokości 2600 m wspięliśmy się na Pseashkho South, wysokość 3251 m. Ostatni tydzień przed wyjazdem jest chyba najbardziej stresujący. Ujawnia się tylko morze wcześniej nierozwiązanych problemów organizacyjnych. A czasu pozostało bardzo mało. Więc 31 lipca. Plecaki są spakowane. Wejście do pociągu. Teraz nikt i nic nas nie powstrzyma! Przecież nie mówiliśmy NIKOMU, że jedziemy tylko razem. Według legendy jesteśmy członkami zespołu „doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów z Krasnodaru”. Cóż mogę powiedzieć! Rozpoczęła się największa przygoda naszego życia!

Część pierwsza

„Lepsze góry mogą być tylko górami,
W którym jeszcze nie byłem"
Władimir Wysocki

Pierwszy dzień. Zameldować się. Rankiem 1 sierpnia nasz mały oddział przybył na stację kolejową w miejscowości Mineralne Wody. Sam, w nieznanym mieście…. Ale to nas nie przeraża, wiemy, po co to wszystko. Próba znalezienia bezpośredniego transportu do wsi Terskol (najbliższa wieś Elbrus) nie powiodła się. Taksówkarze „obciążyli” nas astronomicznymi sumami za transfer, w związku z czym decydujemy się pojechać komunikacją miejską, co oczywiście nie jest takie wygodne, ale jest kilka razy tańsze. A teraz jesteśmy w Republice Kabardyno-Bałkarii, mijamy węzeł komunikacyjny „Okrąg Baksansky”. Nasza droga wiedzie przez centrum administracyjne powiatu - wieś Tyrnyauz. Po chwili wjeżdżamy na teren tutejszego Parku Narodowego. Postanowili oprzeć się na terenie kempingu Bivuac. Miejsce jest po prostu piękne - gaj jodłowy. Ani plamki, ani wybrzuszenia - czego jeszcze potrzebuje turysta? Pogoda jest doskonała. W ciągu dnia nie jest cieplej niż +20, ao zachodzie słońca termometr spadnie tylko o 6 - 8 stopni. Chociaż pogoda w górach zawsze znajdzie coś, co zaskoczy turystę: gorące słońce pali, a za godzinę temperatura „spadnie” i będzie padać ze śniegiem, który za godzinę lub dwie można zastąpić wypuszczeniem jasnej gwiazdy. Więc musisz być czujny. Gdy tylko opuścimy strefę leśną, na naszych oczach otworzy się szczyt Azau i Czeget 3770 m, na który pojedziemy jutro. Otrzymawszy niesamowity ładunek ożywienia przy wodospadzie, postanawiamy udać się dalej, do znajdującego się nieopodal obserwatorium, na wysokości 3100 m n.p.m. Niestety nie wpuszczono nas do samego obserwatorium, ale miejscowi strażnicy radzą nam nie zatrzymywać się tam i udać się do Bazy Lodowej, gdzie w czasach sowieckich odbywały się treningi przed wejściem na Elbrus. Dobrze? Nie wcześniej powiedziane, niż zrobione! Chodźmy do bazy lodowej o 3700! Droga nie jest już tak dobra, nie da się tu podjechać samochodem. Setki po stu nabieramy wysokości. Teraz możesz podziwiać legendarny lodowiec „Siedem”, który leżał na górze Donguz-Orun. A po kolejnym „startie” otworzyliśmy się… tak, to był ON – Elbrus! Oczywiście zrozumiałem, że Elbrus to góra sporych rozmiarów, ale tak „poważna”! Jest po prostu ogromny! To wspaniałe widowisko! W stosunku do naszej lokalizacji góra wznosi się o kolejne 2 km w górę. Cieszymy się widokami panoramy, która się przed nami otworzyła, gdy nagle zauważamy „punkty” na lodowcu Terskol. Ta grupa wspinaczy wraca z wyjścia aklimatyzacyjnego, lawirując między ogromnymi szczelinami w lodowcu. Powierzchnia lodowca jest jak szkło butelkowe: niebieski lód jest krystalicznie czysty, przezroczysty na kilka metrów, ale twardy jak skała. Przeprawa przez lodowiec nie jest łatwym zadaniem. Niezbędne jest posiadanie szeregu specjalnych umiejętności: aby móc poruszać się w grupie, hakować na lodzie i wiele więcej. Czekając na wspinaczy, patrzymy na to, co dzieje się na południowym zboczu Elbrusa - ktoś idzie w górę, wzdłuż skał Pastuchowa, ktoś schodzi z „skośnej półki”. Proces jest fascynujący i mimowolnie zaczynamy spekulować, co dokładnie się tam dzieje. Również z tego punktu można badać położenie różnych obiektów względem siebie: stacje wyciągowe, „Beczki”, „Schron 11”, skaliste grzbiety „Schronienia”, skała Pastuchowa, „ukośna półka”. W drodze powrotnej natrafiamy na małą wyspę „zielonego życia” na niekończącym się kamiennym morzu. Co za kontrast! Idziemy w dół. Dzień trzeci. Wejście pierwszego dnia na wysokość 3700 m nie było najlepszym pomysłem, ale tego, co zostało zrobione, nie da się zmienić. Otrzymaliśmy wiele informacji od grupy wspinaczy, których poznaliśmy w Bazie Lodowej. Po wczorajszym przymusowym biegu postanowiliśmy trochę odpocząć, nie wstawać „lekko” i spać o dwie, trzy godziny dłużej niż zwykle. Ale wschodzące słońce o 9 rano zamienia nasz namiot w "krematorium", musieliśmy się obudzić. Dziś nasz program jest prostszy – promienisty zjazd na Czeget na wysokość 3400 m. Po zejściu około stu metrów przez wioskę docieramy na Polanę Czeget, skąd zaczyna się kolej krzesełkowa (KKD). Ale nie jest nam to potrzebne, bo do aklimatyzacji potrzebna jest praca fizyczna, a wycieczka „kolejką linową” trochę brakuje do tego pojęcia, więc idziemy na piechotę. Rozpoczyna się wspinaczka na zbocze góry Czeget. Przy wyjściu ze strefy leśnej znajduje się skręt na jezioro Donguz-Orun-Kel, ale znajduje się ono w specjalnie chronionej pięciokilometrowej strefie przylegającej do granicy państwowej z Gruzją. Granica przebiega grzbietem szczytowym gór Donguz-Orun i Nakra-Tau. Przepustka jest potrzebna tylko, jeśli chcesz dostać się do jeziora Donguz-Orun-Kel, lodowca Shkhelda lub wąwozu Azau. Wszystko to nie jest konieczne do wspinaczki i jest przyjemnym „bonusem” do wyjść aklimatyzacyjnych. Bez specjalnego pozwolenia wyjazd tam niesie za sobą bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Z rozczarowanym westchnieniem kontynuujemy wspinaczkę. W drugiej godzinie od południa osiągamy pożądaną wysokość. Teraz wszystko jest zachmurzone. Nie jest to zaskakujące. Pogoda w górach często się pogarsza po południu. Ale udało nam się zobaczyć sam Czeget, do którego w pionie było jeszcze 300 m czystej wspinaczki. Chmury gęstnieją za szybko, lada chwila może padać, więc schodzimy „po burżuazyjnym” – na jednej z najstarszych kolejek linowych w Rosji. To będzie ostatnia noc we wsi Terskol. Pierwotna aklimatyzacja została pomyślnie zakończona, więc jutro przeniesiemy się bezpośrednio na stoki Elbrusa. Dzień czwarty. Opuszczamy cudowny gaj jodłowy, który nas schronił i udajemy się do królestwa wiecznych śniegów i lodów. Ale wcześniej nastąpiła obowiązkowa rejestracja w Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych. Oczywiście nie planujemy korzystać z usług ratowników, ale wszystko jest możliwe – przede wszystkim bezpieczeństwo. Wyjeżdżamy z Terskola. Kolejka linowa, która prowadzi na zbocze samego Elbrusa, zaczyna się od Azau Polyana, do której trzeba było dojechać taksówką ze względu na całkowity brak lokalnego transportu. Kasjer nalegał, abyśmy kupili bilety w obie strony, zapewniając nas, że nawet po kilku dniach bilety na zjazd będą ważne. W kasie dostaliśmy piękne plastikowe karty. Otóż ​​teraz czeka nas najciekawsza rzecz – zaczynamy zbierać korzyści z braku przewodnika. Oczywiście główne szczegóły trasy zostały z góry bardzo dokładnie przemyślane, ale nie można było zwracać uwagi na każdy drobiazg. W związku z brakiem wiedzy o konkretnej lokalizacji i dokładnych oznaczeniach wysokości obozów, podejmujemy lekkomyślną decyzję o spędzeniu nocy na wysokości 3450 m, w pobliżu stacji kolejki Mir. Pada cały dzień, w nocy - ze śniegiem. Hałaśliwi, nieco niezadowoleni wczasowicze cały czas chodzą po namiocie, jeździ jakiś skandalicznie śmierdzący sprzęt i ogólnie… Nie chcę tracić czasu na dalszy opis tego dnia, bo nic ciekawego już się nie wydarzyło. Dzień piąty. Budzimy się z hałasu, który przejeżdża kolejny niezrozumiały wielkogabarytowy pojazd, zaczynamy przygotowywać się do nadchodzącej drogi. Skrócenie obozu w deszczu nie jest przyjemną przyjemnością, ale nic nie da się zrobić – trzeba. Wracamy na stację: przed nami wyciąg krzesełkowy „Mir – Gara-Bashi”. Za trzeci etap płacimy osobno, już na górze. Siedzenia kolejki linowej są pojedyncze, więc musisz wysłać plecak z rzeczami na następny fotel. Na każdym podparciu krzesło strasznie się trzęsie i podskakuje - wystarczy spojrzeć, plecak wypadnie i poleci do piekła. Strasznie patrzeć - w końcu WSZYSTKO jest w plecaku! W tym momencie stało się jasne, że przed wyjazdem trzeba było założyć czapkę i kurtkę puchową, ponieważ poruszanie się na rozgrzewkę, zwłaszcza z drugim plecakiem na kolanach, jest niewygodne i niebezpieczne. Ponadto kolejka co jakiś czas się zatrzymuje, aby pracownicy mogli zabrać ładunek, który jeździ na tych samych krzesłach. Dojeżdżamy więc na wysokość 3700 m. A w kierunku „Schronienia” są już słupy podporowe dla nowej linii kolejki linowej, która osiągnie wysokość ponad czterech tysięcy metrów! Co dalej? Czy dotrą do Pastuchowów i będą sprzedawać ciasta na siodle? Zrobiło się tu zauważalnie chłodniej – czuć bliskość granicy strefy śnieżnej. Strażnik górnej stacji kolejki linowej, widząc dwóch chłopców moczących się na deszczu, od razu zaprasza nas do swojej loży. Jak mili ludzie tu są! Ale bez względu na to, jak bardzo jest to godne pożałowania, po wypiciu gorącej herbaty przy ciepłym piecu musimy opuścić gościnnego gospodarza i udać się na poszukiwanie miejsca na rozbicie obozu. Nasza droga wiedzie obok schroniska „Bochki”. Po rozbiciu obozu zbieramy radialne plecaki „do zrzucenia”, uzupełniając je o najcięższe, czyli żywność i gaz. Dojechaliśmy do tego miejsca kolejką linową, dzięki której na wysokości 3500 - 3700 jemy świeże warzywa i owoce, sery i mięso oraz inne produkty, których nie chcemy dalej nosić na naszym garbie. Resztę drogi musimy przejść pieszo. Nie można przewieźć na raz około 70 kg ładunku dla dwóch osób, więc robimy „drop-off”: nosimy po 10-12 kg ładunku na drugie pole namiotowe, aby wszystko inne wywieźć na sekundę czas. Możesz też zejść do poziomu „materaców na ratraku”, co jest zupełnie niesportowe. Wcześniej na wysokości 4050 m znajdował się legendarny Shelter 11. Niektóre raporty mówią o 4200 m - nie wierzcie, to nieprawda! Tam, gdzie liczy się każdy metr, taka różnica jest krytyczna. Zbudowany w latach sowieckich, 16 sierpnia 1998 r., prawie bez właściciela Schronisko spłonęło z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Teraz „Schronisko” to nazwa budynku dawnej kotłowni, która może wygodnie pomieścić kilkudziesięciu wspinaczy. Właściciel tego zakładu okazał się równie dobroduszny jak strażnik stacji Gara-Bashi. Prawdopodobnie wszyscy tutaj są tacy. Dał nam do picia gorącą herbatę, a pijąc herbatę opowiedział wiele ciekawych rzeczy o Elbrusie. W gościnnym towarzystwie czas płynął szybko, na ulicy zaczął już gęstnieć zmierzch. Czas zejść do obozu o 3700. Po przyjeździe chowamy do śpiwora wszystkie urządzenia elektroniczne - mogą się zepsuć na mrozie. Dzień szósty. Zostawiając sobie jedzenie i gaz tylko na jeden dzień, nie pozostaje nam nic innego, jak iść z całym bagażem do górnego obozu. Od „Beczki” do „Schronienia” szliśmy już z dużymi plecakami. Dobrze, że pogoda jest pochmurna, znacznie trudniej byłoby chodzić pod palącymi promieniami słońca. Jesteśmy wdzięczni za pogodę. Z twarzami wyrażającymi mądrość „Kto zna życie, ten się nie spieszy”, powoli czołgamy się na nasz następny parking. Tymczasem mgła gęstnieje, więc zapada decyzja - najpierw rozbić obóz, a dopiero potem odebrać swój "cast". Miejsce było po prostu niesamowite! Niedaleko schronu, na wysokości 4150, znajdują się duże i płaskie tereny, na których można umieścić co najmniej kompanię żołnierzy. Mieliśmy ogromne szczęście - kilka godzin wcześniej grupa opuściła to miejsce, uwalniając doskonale przygotowane miejsce na namiot. Cóż za wspaniała ściana! Dzięki niej w ogóle nie czujemy wiatru. Jak na razie wszystko idzie bardzo dobrze, choć w szczegółach znów odczuwa się brak przewodnika. Na przejściu "Bochki" - "Schronisko" nie zakładaliśmy ani raków, ani ochraniaczy na buty wspinaczkowe (specjalne ocieplane ochraniacze na buty), ponieważ ten odcinek nie przedstawia żadnych trudności technicznych. Ale śnieg odśnieżany przez ratraki topi się w ciągu dnia, bo nawet na takiej wysokości przy dobrej pogodzie panują dodatnie temperatury. Przez to cała ścieżka zamienia się w chlupiącą i chrupiącą owsiankę, z którą nie poradzi sobie żadna membrana na butach. W efekcie dostajemy dokładnie mokre stopy na wysokości ponad 4000 m. Nigdzie i nic do wysuszenia butów… Bez względu na pogodę nie da się naruszyć kanonów aklimatyzacji. Konieczne jest przestrzeganie zasady „wspinaj się wysoko i śpij nisko”. Dlatego rozgrzewamy się iw warunkach prawie zerowej widoczności idziemy na górę. Do wysokości 5080 m regularnie jeżdżą ratraki (sprzęt do toczenia śniegu), które pozostawiają za sobą rowy o szerokości około 20 metrów. Po bokach tych wykopów, co 10-12 metrów, znajdują się czerwone flagi wskazujące kierunek ruchu. Z takiej ścieżki po prostu nie da się zboczyć. Po dojściu do dolnej granicy skał Pastuchowa (4550 m) rozumiemy, że warto się na tym zatrzymać. Przynajmniej dzisiaj. Widoczność - nie więcej niż 10 m, silny wiatr, a czas już zbliża się do zachodu słońca. Czas się wycofać. Dzień siódmy. Pierwszy nocleg na wysokości ponad 4000 m n.p.m. był znakomity. Spaliśmy bardzo mocno, choroba górska jeszcze się nie dała. Wspinacze z sąsiednich namiotów opowiadali nam, jak wysuszyć buty - trzeba z nimi spać w objęciach. Tak, to denerwujące, ale bardzo skuteczne. Zweryfikowane osobistym doświadczeniem. W nocy było dość ciepło, termometr spadł tylko do -6 stopni Celsjusza. Następnego ranka Elbrus otwiera się przed nami w całej okazałości! Wygląda na to, że na szczyt można wbiec w kilka godzin. Cóż za zwodnicza iluzja, ponieważ jest półtora kilometra dalej, oczywiście na wysokości ... Do znaku 4600 wysokość praktycznie nie jest odczuwalna, przy 4700 występuje poważna duszność, staje się to bardzo trudne iść. Na wysokości 4900 zamieniamy się w roboty. Idziemy „na maszynie”. W takich warunkach, jeśli nagle zwolnisz tempo, uczucie duszenia gwarantowane jest przez pół minuty. Próby przywrócenia oddychania przez głęboki wdech są daremne. Nadal brakuje powietrza. Pamiętając słowa A.V. Suworowa „Trudno się uczyć, łatwo w walce”, nadal się poruszamy. Decydujemy dzisiaj za wszelką cenę przekroczyć granicę 5000 m. Ledwo co powiedziano, niż zrobiono. Ostatni „start” w końcu wyczerpuje nasze siły – prędkość poruszania się nie przekracza 1 km/h. Każdy krok jest wykonywany z niesamowitą trudnością! Muszę się „wyciągnąć” rękami, opierając się o kijki i po raz pierwszy w życiu Kostia żałuje, że nie wziął kijków trekkingowych. Jakże przydałyby mu się teraz! Po prawie pięciu godzinach od wyjścia z obozu dochodzimy do końca „ratratnego bulwaru” – na wysokość 5080 m! To początek „ukośnej półki” – trawersu zbocza Wschodniego Szczytu w kierunku siodła. Śnieg nie jedzie dalej niż to miejsce. Jesteśmy na wysokości ponad pięciu kilometrów! Co za widok! Pod nami pochmurny ocean, z którego jak ośnieżone szczyty „wystają” najwyższe szczyty Głównego Pasma Kaukaskiego. Wstawanie było warte wysiłku. Badając skały znajdujące się bezpośrednio nad nami, porównujemy zalecenia dotyczące schodzenia z siodła z rzeczywistym położeniem obiektów, gdy nie można znaleźć „ukośnej półki” ze względu na słabą widoczność. Po lewej i prawej stronie leżą ogromne lodowce, a wielometrowe szczeliny ziają. I znowu przed nami jest Siedem Lodowców. Teraz jesteśmy od niego o półtora kilometra wyżej! Gdy schodzimy w dół, pogoda zauważalnie się poprawia i nagradza nas pięknymi panoramami zachodu słońca. Po zejściu do obozu rozumiem, że pierwsze oznaki choroby górskiej lub „gorączki górniczej” mnie „doganiają”. Kostia czuje się świetnie, ale mój stan jest zupełnie inny – głowa pęka mi jak puszka transformatora, w dodatku otwierają się silne krwawienia z nosa (organizm przecież nie wytrzymuje takich spadków ciśnienia), które mogą powstrzymać tylko środki zwężające naczynia krwionośne. Konsekwencje narażenia na wysokość dla każdej osoby są odzwierciedlane wyłącznie indywidualnie. Niektórych boli głowa, innych boli brzuch, inni nie mają apetytu, a jeszcze innych w ogóle się tym nie przejmuje, choć oczywiście istnieje pewien, najczęstszy „pakiet konsekwencji”. A przecież byłem dzisiaj bardzo zmęczony (przecież wspięliśmy się na wysokość ponad pięć tysięcy!), a zasnąć po prostu nie da się - transformator w mojej głowie nadal nie chce milczeć, a podniesiony dodano również nerwowość. Nie wiem, czy to był skutek bólu głowy, czy był to osobny objaw, ale rzuciłem się na Kostię, besztając go za nic, nieważne co. Kiedy zdałem sobie sprawę, że „górnik” mówi we mnie, musiałem bardzo przeprosić koleżankę. Próby wyłączenia tej piekielnej grzechotki za pomocą aspiryny i cytramonu zakończyły się niepowodzeniem. Kolejna godzina bólu. Zanurzyć się w świat snów można było jedynie zażywając podwójną dawkę tabletek nasennych.

Któż z nas nie słyszał o wielkości i pięknie Elbrusa? Czy wszyscy wiedzą, gdzie znajduje się Elbrus? Jaka jest wysokość Elbrusu? Wznoszący się na grzbiecie gór Kaukazu jest najwyższym i najbardziej znanym punktem w Rosji.

W ubiegłym wieku Elbrus inspirował podróżników - wspinaczy do wspinaczki. Pokonując niebezpieczne tereny, ludzie hartowali swoją wolę i siłę. Ciesząc się pięknem ośnieżonych gór, kontemplując z wysokości niesamowity lokalny krajobraz, poeci i bardowie komponowali swoje piosenki i wiersze.

To na Elbrusie panuje poczucie całkowitej wolności od otaczającego zgiełku i jest okazja, by cieszyć się ogłuszającą ciszą. Kraina, na której znajduje się góra Elbrus, od dawna uważana jest za miejsce, które można określić jako „raj na Ziemi”.

Ośnieżone szczyty tego olbrzyma to ulubione miejsce turystów

Pionierami słynnej góry byli rosyjscy naukowcy. W 1913 roku akademik, astronom VK Vishnevsky obliczył wysokość i dokładną lokalizację Elbrusa. W 1829 roku na Elbrus została wyposażona pierwsza rosyjska ekspedycja. Wśród badaczy znaleźli się wybitni naukowcy: akademik Lenz, botanik Meyer, architekt z Piatigorska i inni.

Wyprawie towarzyszyli Kozacy, tysiącosobowy oddział pod dowództwem generała Emmanuela. Oddział Kozaków zatrzymał się u północnych podnóży Elbrusa na wysokości 2400 metrów. Generał i jego oddział nie poszli dalej, ale przez teleskop obserwowali pionierów, gotowych, w razie nieprzewidzianych okoliczności, przyjść na ratunek.

Na dużym kamieniu wyryto pamiątkową inskrypcję, która zachowała się do dziś: „1829 od 8 lipca do 11 lipca obóz kierowany przez generała kawalerów Emmanuela”.

A ekspedycja kontynuowała wspinaczkę. Po spędzeniu nocy na wysokości 3000 metrów, podróżnicy ruszyli dalej. Część wyprawy zatrzymała się na wysokości 4800 metrów i dalej nie poszła. W tym miejscu wyrzeźbiono pamiątkowy znak - krzyż św. Jerzego oraz datę: 1829. W 1949 roku grupa wspinaczy z Towarzystwa Naukowego odkryła ten pomnik. Tylko Lenz, dwóch Kozaków i dwóch przewodników kabardyjskich nadal szło wyżej.

Lenz i Kozak Łysenkow dotarli do siodła Elbrusa. Nie mogli już iść dalej, ponieważ luźny, zmiękczony śnieg przeszkadzał w podejściu. Powyżej poszedł tylko jeden Kabardian Killar. Udało mu się dotrzeć na sam szczyt Elbrus, ponieważ jego ciało przyzwyczaiło się do górskiego klimatu i górskich ścieżek.

Generał Emmanuel widział przez teleskop na wschodnim szczycie Elbrus dzielnego alpinisty Killara. Kiedy Killar wrócił wieczorem do obozu podróżników, naukowcy przywitali go z honorami, na które Killar zasłużył jako odważny pionier.

Na cześć odkrycia szczytu Elbrusa i pierwszego wejścia na niego odlano dwie żelazne deski z napisem opisującym to wydarzenie. Później te tablice pamiątkowe zostały zainstalowane w pobliżu Piatigorska. Obecnie są przechowywane w muzeum.

Pierwsze kroki na szczyt

Jak rozpocząć pierwsze wejście na Elbrus? Pierwszym krokiem jest znalezienie góry na mapie Rosji, aby mieć wyobrażenie o skali i wielkości obiektu. Po tym, jak dowiesz się, gdzie znajduje się Elbrus, będziesz musiał ujędrnić wszystkie mięśnie, wykonując aktywne ćwiczenia fizyczne.

Pompki, przysiady, ćwiczenia na drążku. Wszystkie te ćwiczenia należy wykonać na dwa miesiące przed przewidywaną datą podróży. Pamiętaj, aby biegać przez kilka kilometrów: zwiększ wytrzymałość ciała. Przysiady na jednej nodze z „pistoletem” poprawiają napięcie mięśni nóg.

Przed podróżą musisz zrobić sobie przerwę od wysiłku fizycznego, aby organizm zregenerował się i nie było przeciążenia. Mówią, że Elbrus niesie specjalny ładunek energetyczny. Elbrus wzmacnia ludzi o silnych umysłach, wyczerpuje ludzi o słabych umysłach. Warto więc robić jogę, ćwiczenia oddechowe, aby uporządkować nie tylko ciało, ale także ducha. Trzeba poczuć harmonię siły i ducha.

Początkującym zazwyczaj towarzyszą instruktorzy. Nie musisz się tego wstydzić i bezmyślnie ryzykować życiem, rozpoczynając wspinaczkę bez doświadczonej eskorty. Co więcej, nie wiadomo, jak organizm początkującego zareaguje na wzrost. Wysokość Elbrusa w metrach to 5642. Pięć kilometrów, sześćset czterdzieści dwa metry! Na poziomej powierzchni podróż na piechotę zajęłaby nieco ponad godzinę.

Musisz jednak wspiąć się po zamarzniętym zboczu, pokonując przeszkody i znosząc trudy po drodze. Wspinaniu się na wysokość towarzyszą spadki ciśnienia, więc dla kilkuosobowej grupy jest kilku przewodników. Z reguły jest to jeden przewodnik dla trzech osób. Jeśli ktoś zachoruje, grupa będzie musiała wrócić do obozu i towarzyszyć choremu podróżnikowi.

Drugiego dnia po przyjeździe doświadczeni przewodnicy najpierw prowadzą podróżnych na Górę Mały Czeget. Wysokość tej góry wynosi 3360 m. Piesza wycieczka trwa 2-3 godziny. Zgodnie z wynikami tej ścieżki, początkujący, już przyzwyczajeni do sytuacji, następnego dnia są prowadzeni na południowy stok Elbrusa. Południowy stok to klasyczna trasa wspinaczkowa.

W nowoczesnym odbiorze, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu wspinaczkowego i przy pomocy doświadczonych mentorów, ścieżka nie będzie wydawać się bardzo trudna i niebezpieczna. Ale tak jest w przypadku niekwestionowanego posłuszeństwa przewodnikom.

Główne trudności w pokonywaniu ośnieżonych szczytów mogą pojawić się przy przechodzeniu przez szczeliny w zaśnieżonych lodowcach, przy silnym wietrze, przy bardzo niskich temperaturach. Dlatego warto odwiedzić Elbrus po raz pierwszy, w drugiej połowie lata, w lipcu-sierpniu.

Współrzędne i historia słynnej góry

Oczywiście po przybyciu do Nalczyka, stolicy Republiki Kabardyno-Bałkarii, każdy lokalny mieszkaniec będzie mógł pokazać, gdzie znajduje się Góra Elbrus. Tak, trudno go nie zauważyć – góruje nad miastem śnieżnym kapeluszem i jest nawet oznaczony na fladze republiki. Wysokość góry Elbrus fascynuje i zachwyca swoim zimnym pięknem.

Elbrus to wulkan, który stracił swoją siłę wiele tysięcy lat temu. Ponad 218 tysięcy lat temu, wybuchając ponad 15 razy, Elbrus wyłonił się z trzewi ziemi jako ogromny olbrzym. A w dzisiejszych czasach ludzie odczuwają wstrząsy, ale nie są już tak niebezpieczne jak aktywne wulkany.

Elbrus słynie z surowego klimatu. Ośnieżone wzgórza nie topnieją nawet w najgorętsze letnie dni. Na Elbrusie średnia temperatura w najcieplejszym miesiącu wynosi 1,4 stopnia. Na Elbrusie jest więcej opadów niż na równinach Terytorium Stawropola, ale padają one głównie w płatki śniegu. Na stacji meteorologicznej Elbrus od trzech lat nie zauważono deszczu.

Niektórzy żartują nawet, że Elbrus to kawałek lodu porzucony z Arktyki. Strumienie ciepłego powietrza napływające z Atlantyku, napotykając po drodze tę zimną barierę, wylewają deszcz na podnóża Elbrusu. A Elbrus zmienia pogodę w pobliskich regionach. Miejscowi nawet zauważyli: jeśli w pogodny dzień Elbrus jest pokryty chmurami, spodziewaj się pogorszenia pogody.

O Elbrusie od dawna skomponowano legendy i piosenki. Herodot pisał o nim jeszcze przed naszą erą. Ludy Bliskiego Wschodu i Kaukazu mają o nim ludowe epopeje.

Góra Elbrus ma ponad dwa tuziny nazw w różnych językach i dialektach. Co więcej, język kabardyjski w żaden sposób nie tłumaczy słowa „Elbrus”. Uważa się, że słowo „Elbrus” ma pochodzenie irańskie. Ale w kabardyjskim i innych lokalnych językach istnieje 40 różnych nazw wielkiej góry. Trudno napisać o tak wielkiej żałobie. I nie da się opisać słowami całego piękna Elbrusa. To piękno trzeba zobaczyć na własne oczy.