Czy istnieje bezpieczny krem ​​do twarzy. Szkodliwy krem

Witam wszystkich!

Jakie są najbardziej szkodliwe substancje w kosmetykach i jakich kosmetyków wysokiej jakości nie powinny zawierać w swoim składzie.

Być może ta wiedza pozwoli Ci wybrać godny produkt do pielęgnacji swojego wyglądu, czyli zapewnienia swojemu organizmowi nie tylko piękna i zdrowia.

Z tego artykułu dowiesz się:

Pionierka kampanii na rzecz bezpiecznych kosmetyków Stacy Malkin i autorka książki Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry zidentyfikowała 15 najbardziej niebezpiecznych substancji.

15 najbardziej szkodliwych składników w kosmetykach

A więc najbardziej niebezpieczne i szkodliwe substancje w kosmetykach:

1. Silikon (silikon) - omija wszelkie kosmetyki, które zawierają w swoim składzie więcej niż 50% tego składnika
   Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku produktów do włosów. Wybierz ten, w którym widnieje informacja, że ​​nie zawiera silikonu.
2. Łój lub tłuszcz zwierzęcy (Animal fat) - sprzyja rozwojowi bakterii na skórze.
3. Olej mineralny - olej mineralny jest produktem rafinacji ropy naftowej. Tworzy film na twarzy i nie pozwala mu oddychać. Niebezpieczny!!!Często dodawany do podkładu. Poszukaj etykiety Oil Free. Jakie oleje zatykają pory
4. Paraben (parabeny) – konserwanty (najczęściej określane jako butyl, etyl, metyloparaben). Powodują alergie, zapalenie skóry, raka piersi. Wybierając, szukaj napisu Haraben free.
5. Glueen (gluten) to białko zbożowe, które może być niebezpieczne dla niektórych kategorii ludzi.
6. Bentonit (bentonit) - wysoce toksyczna glinka wybielająca.
7. Glikole (glikol) są toksyczne, rakotwórcze i mutagenne.
8. Talk (talk) jest toksyczny. Dotyczy to zwłaszcza proszku. Przy wyborze szukaj napisu Bez talku
9. Ftalany (Ftalany, BBP, DBP, DEHP, DEP, DIDP) Powodują zaburzenia genetyczne, szczególnie niebezpieczne w czasie ciąży.
10. Gliceryna (nie roślinna) Wysysa wilgoć ze skóry i sprawia, że ​​skóra jest jeszcze bardziej sucha niż była.
11. Laureth lub laurylosiarczan sodu (Sodium Laureth Sulfate). Zawarty w wielu szamponach. Powoduje wypadanie włosów, łupież, podrażnienie skóry głowy
12. Sztuczne barwniki. Oznaczone jako Fd&C lub D&C, po których następuje kolor i numer. Na przykład Fd&cred # 6. Niebezpieczny i toksyczny
13. Triklosan (Triklozan) niszczy układ hormonalny. W połączeniu z wodą wodociągową tworzy toksyczne produkty
14. Sole metali (rtęć, ołów, tytan) Rtęć, octan ołowiu, octan ołowiu.

Niebezpieczne skróty na etykiecie kosmetyków

Zapamiętaj te ikony:

• "KOŁEK"
• Hydantoina DMDM
• mocznik imidsazolidynylu
• Metylochloroizotiazolinon
• metyloizotiazolinon
• triklosan
• triklokarban
• Trietanoloamina (lub „TEA”)

A to nie jest pełna lista szkodliwych składników. Lista może być kontynuowana przez długi czas.

Oczywiście warto wziąć pod uwagę opinię producentów, którzy bez końca powtarzają, że bez niektórych składników po prostu nie dałoby się zrobić kosmetyków, że są szkodliwe tylko w określonych proporcjach, a jako składnik kosmetyków są bezpieczne.

Nawet jeśli to prawda, a ilość szkodliwych składników w kremach mieści się w normie, to co z tego, że tak dużo mówią ekolodzy?!

O zdolności gromadzenia szkodliwych składników w organizmie.Okazuje się, że prędzej czy później ta trucizna wystrzeli, jeśli będziesz ją gromadzić w organizmie przez bardzo długi czas.

A także proszę, kupując jakiekolwiek produkty higieny osobistej i chemię gospodarczą, zwracaj uwagę na te ikony i preferuj produkty z nimi.

Oznacza to, że producent NIE TESTUJE KOSMETYKÓW NA ZWIERZĘTACH!!!

Jeśli dążysz do piękna i zdrowia, zapisz się do mojego newslettera z przydatnymi i ciekawymi materiałami.

Alena Yasneva była z tobą, bądź piękna i zdrowa!

Maści hormonalne na bazie glikokortykosteroidów są stosowane w leczeniu wielu schorzeń dermatologicznych od ponad 40 lat. Wcześniej nie były one tak skuteczne, a ich stosowanie często wiązało się z wieloma negatywnymi skutkami ubocznymi. Nie stosowano ich samodzielnie, ale po zmieszaniu z kremami. Nowoczesne maści hormonalne są skuteczne i nie trzeba ich niczym rozcieńczać. Są łatwe w użyciu, szybko penetrują naskórek i likwidują wysypki, zaczerwienienia i dyskomfort wywołany tymi zmianami skórnymi. Jednak ich stosowanie nie zawsze jest korzystne.

W tym artykule przedstawimy problemy, które mogą powodować maści hormonalne, oraz najpopularniejsze środki zaradcze. Dodatkowo przekażemy Ci informacje o ich klasyfikacji według siły.

Jakie są wskazania do stosowania maści hormonalnych

Skład maści hormonalnych obejmuje hormony nadnerczy - glikokortykosteroidy. Za ich pomocą można szybko poradzić sobie z różnymi zapalnymi zmianami skórnymi w przypadkach, gdy inne miejscowe środki są nieskuteczne.

Wskazaniami do wyznaczenia maści hormonalnych są następujące choroby:

• neurodermit;
• alergiczne choroby dermatologiczne;
• żylaki itp.

Środki hormonalne do stosowania miejscowego - maści, balsamy, kremy, spraye - nie są zalecane dłużej niż 3 tygodnie. Ich doboru i powołania powinien dokonywać wyłącznie lekarz, który potrafi określić zasadność ich stosowania.

Maści hormonalne w pediatrii

W leczeniu dzieci leki z glikokortykosteroidami są częściej przepisywane w leczeniu chorób alergicznych i są stosowane przez krótki czas. Pomimo szybkiego efektu terapeutycznego mogą mieć szereg negatywnych skutków dla organizmu dziecka. Wchłaniane do ogólnego krążenia leki hormonalne mogą wpływać na pracę nadnerczy, powodować wzrost ciśnienia krwi i rozwój działań niepożądanych (na przykład opóźnienie wzrostu).

Stosując takie maści w praktyce pediatrycznej, należy preferować środki o słabej lub umiarkowanej sile działania. Dostępne są w postaci sprayów lub balsamów i nie są w stanie przeniknąć do głębszych warstw skóry (czyli mają mniej działań niepożądanych). Leki te obejmują: Ftoderm, Lokoid, Tsinakort, Afloderm. Ich stosowanie powinno odbywać się przy użyciu umiarkowanych dawek, z którymi lekarz zapoznaje rodziców małego pacjenta.

Maści hormonalne do twarzy

W leczeniu chorób, którym towarzyszy uszkodzenie skóry twarzy lub szyi, zaleca się stosowanie środków w postaci kremu lub balsamu, ponieważ formy maści takich leków mają silniejszą aktywność i mają więcej skutków ubocznych . W tym celu można zastosować następujące preparaty hormonalne: Advantan, Elokom lub Afloderm.

W przypadku leczenia skóry twarzy i szyi maści hormonalne mogą powodować takie negatywne reakcje:

• rozwój ;
• spadek produkcji kolagenu, prowadzący do ścieńczenia i nadwrażliwości skóry;
• pojawienie się plam i rozstępów;
• przebarwienia skóry.

Przeciwwskazania do maści hormonalnych

Tylko lekarz może stwierdzić obecność wszystkich przeciwwskazań do stosowania danego leku - są one różne dla każdego środka i przypadku klinicznego.

Ogólne przeciwwskazania do wyznaczania maści hormonalnych to takie choroby i stany:

• nadwrażliwość na składniki;
• okres ciąży.

Korzyści z maści hormonalnych

Stosowane maści hormonalne powstrzymują objawy stanu zapalnego po kilku aplikacjach. Pacjent zostaje wyeliminowany, powodując niepokój, zaczerwienienie i wysypkę. Proces gojenia z wykorzystaniem tych środków jest szybszy.

Wady maści hormonalnych

Mimo niezaprzeczalnych zalet stosowanie maści hormonalnych ma wiele wad. Ich samozwańcze, niewłaściwe lub długotrwałe stosowanie może przynieść więcej szkody zdrowiu niż pożytku.

Konsekwencje leczenia maściami hormonalnymi mogą być następujące:

• trądzik
• przebarwienia;
• atrofia skóry (następnie możliwy jest rozwój nowotworów złośliwych w obszarze atrofii);
• powolne gojenie się skóry z skaleczeniami lub ranami;
• teleangiektazje;
• krwotoki podskórne;
• rozwój zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych w obszarze stosowania leków;
• nadmierne owłosienie (zwiększony wzrost włosów) w miejscu podania leków;
• (zmniejszenie wzrostu włosów) w miejscu podania leków;
• lub jaskry, jeśli są stosowane w okolicy oczu;
• zespół odstawienia (przy ostrym odstawieniu leku stan skóry w miejscu podania leków gwałtownie się pogarsza).

Klasyfikacja maści hormonalnych ze względu na aktywność działania

Grupa I - o niskiej aktywności

• Prednizolon - maść 0,5%;
• Hydrokortyzon (lub Lokoid) - krem.

Preparaty z tej grupy mogą być stosowane w leczeniu schorzeń twarzy, szyi i fałdów skórnych. Można je stosować ostrożnie u dzieci poniżej 2 roku życia i kobiet w ciąży.

Grupa II - o umiarkowanej aktywności

• Afloderm - krem ​​lub maść;
• Lorinden + kwas salicylowy (Lorinden A) - maść;
• Clobetasone Butrate 0,05% - krem ​​lub maść;
• Belosalik - krem;
• Tsinakort (lub Fluoroderm, Fluorocort) - krem ​​​​i maść;
• Walerianian betametazonu 0,025% - krem ​​lub maść;
• Dezoksymetazon 0,05% - tłusty krem.

Leki z tej grupy są przepisywane w przypadkach, gdy środki z grupy I były nieskuteczne.

Grupa III - czynna

• Advantan (lub aceponian metylprednizolonu 0,1%) - krem;
• Cutiveite - krem;
• Akriderm, Celederm, Kuterid - maść i krem;
• Sinalar (lub Flucort, Sinaflan, Flucinar, Synoderm);
• Acetonid triamcynolonu 0,1% - krem ​​lub maść;
• Apulina - krem ​​​​lub maść;
• Elokom - balsam, krem ​​​​lub maść;
• Walerianian betametazonu 0,1% - balsam, krem ​​lub maść;
• Fluorcynoid 0,05% - krem ​​lub maść;
• Acetonid fluororolonu 0,025% - krem ​​lub maść;
• Maślan hydrokortyzonu 0,1% - balsam, krem ​​lub maść.

Preparaty z tej grupy są przepisywane w przypadku przewlekłego zapalenia skóry iw razie potrzeby szybkiego działania na zmiany skórne. Nie należy ich stosować przez długi czas, ponieważ szybko zaczynają powodować skutki uboczne.

Grupa IV – bardzo aktywna

• Galcynonid - krem;
• Dermovate - krem ​​​​lub maść;
• Walerianian diflukortolonu 0,3% - tłusty krem ​​lub maść.

Preparaty z tej grupy można stosować wyłącznie pod stałym nadzorem lekarza! Powodują one maksymalną liczbę działań niepożądanych, ponieważ są w stanie przeniknąć do głębszych warstw skóry i krwi.

Stosowanie maści hormonalnych w chorobach dermatologicznych jest konieczne i nie zawsze można odmówić ich powołania. Jeśli pojawi się zaczerwienienie, bolesność skóry, wzmożony wzrost lub wypadanie włosów i inne nietypowe objawy skórne, zdecydowanie należy skonsultować się z lekarzem. Należy również pamiętać, że samoleczenie maściami hormonalnymi lub ich niewłaściwe stosowanie jest szkodliwe nie tylko dla skóry, ale może również wpływać na ogólny stan zdrowia.

Z jakim lekarzem się skontaktować

W celu wyznaczenia leków hormonalnych i pojawienia się ich skutków ubocznych należy skontaktować się z dermatologiem. Jeśli długotrwałe stosowanie hormonów spowodowało wzrost ciśnienia, nadmierny wzrost włosów, częste choroby zakaźne i inne ogólnoustrojowe skutki uboczne, należy skonsultować się z endokrynologiem i sprawdzić czynność nadnerczy.

Pomagają wizualnie ukryć niedoskonałości skóry, wyrównując jej ulgę. Dodatkowo sprawiają, że cera rozkwita, maskując oznaki zmęczenia. Dlatego korzyści płynące z takich produktów kosmetycznych są wielokrotnie większe niż szkody.

Mity o fundacji

Najczęstszą opinią jest, że podkłady zatykają pory i prowokują pojawienie się punkcików. Ale to złudzenie czystej wody, ponieważ nowoczesne produkty nie zawierają niebezpiecznych gruboziarnistych cząstek, które nie dają skórze. Podkłady składają się z bazy silikonowej oraz najmniejszych drobinek - pudru o pożądanym odcieniu. Dzięki temu krem ​​tworzy na skórze najcieńszą siateczkę, przez którą tlen dostaje się do komórek.

Za pomocą podkładu można zamaskować piegi, pajączki, siniaki i drobne zmarszczki. W tym celu stosuje się korektory w odcieniach zieleni, żółci i innych.

Często też uważa się, że kremy podkładowe przyczyniają się do starzenia, odwodnienia skóry. W rzeczywistości te kosmetyki dekoracyjne zawierają odżywcze oleje, witaminy i inne dobroczynne substancje, które nawilżają i chronią skórę. Ale w tym celu przy wyborze produktu należy wziąć pod uwagę rodzaj skóry i kupić wysokiej jakości krem.

W przypadku cery suchej najlepsza jest baza tonizująca o działaniu nawilżającym, powinna być odpowiednio gęsta lub w formie musu. W przypadku cery tłustej warto kupić więcej kremu z minimalną zawartością oleju, aby twarz się nie błyszczała.

Jak podkład wpływa na skórę?

Podkład może nawet pomóc w walce z wypryskami i trądzikiem. Aby pozytywnie wpłynąć na problematyczną skórę, kremy zawierają kwas salicylowy, a także triklosan, które łagodzą zaczerwienienia.

Jednak w przypadku stosowania kremów podkładowych mogą one nadal wystąpić, ale tylko wtedy, gdy skóra nie jest wystarczająco dobrze oczyszczona po makijażu. Pozostawianie kosmetyków na noc jest szkodliwe, przed pójściem spać należy dokładnie się umyć, zastosować tonik.

Negatywnego wpływu podkładu na skórę można obawiać się tylko latem, o tej porze roku lepiej zdecydować się na odcień nawilżający.

Uważa się, że kremy podkładowe przyczyniają się do starzenia się skóry. Po zapoznaniu się ze składem kosmetyków można upewnić się, że produkty chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. To ich działanie powoduje powstawanie zmarszczek, a podkłady chronią naskórek dzięki zawartości filtrów. Przeciwutleniacze zawarte w kosmetykach dekoracyjnych pomagają również w walce z pierwszymi zmarszczkami. Korzystnie wpływają na zdrowie skóry.

Pierwszy szeroko stosowany filtr przeciwsłoneczny pojawił się w 1944 roku i nazywał się „Red Vet Pet”. Była to czerwona, lepka substancja podobna do wazeliny, która działała jako bloker fizyczny i miała ograniczoną skuteczność. Obecnie na rynku dostępna jest ogromna różnorodność opcji filtrów przeciwsłonecznych, ale niezwykłe jest to, że wiemy, że filtry przeciwsłoneczne chronią przed oparzeniami, ale bardzo niewiele wiemy o ich bezpieczeństwie.

Środowiskowa Grupa Robocza (EWG) systematycznie publikuje wyniki swoich badań nad wpływem filtrów przeciwsłonecznych i wytyczne dotyczące ich stosowania. Z ich badań wynika wiele niepokojących faktów, które mogą skłonić kogoś do całkowitego zaprzestania stosowania filtrów przeciwsłonecznych. Chociaż naukowcy nadal zalecają stosowanie filtrów przeciwsłonecznych jako dodatkowego, a nie podstawowego środka ochrony przed słońcem.

Idealny filtr przeciwsłoneczny powinien całkowicie blokować promienie UV, które powodują opalanie, osłabiają układ odpornościowy i powodują powstawanie wolnych rodników. Powinien utrzymywać się na skórze przez kilka godzin i dobrze działać, nie tworząc szkodliwych substancji chemicznych. Powinien ładnie pachnieć i dobrze się aplikować. Jednak kremy łączące wszystkie te cechy po prostu nie istnieją. Jaka jest szkodliwość filtrów przeciwsłonecznych?

Filtry przeciwsłoneczne nie zapobiegają rakowi skóry

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) stwierdziła w 2007 r., że nie ma dowodów na skuteczność filtrów przeciwsłonecznych w zapobieganiu rakowi skóry.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) nie zaleca stosowania filtrów przeciwsłonecznych jako podstawowej ochrony przed ekspozycją na słońce i jako środka zapobiegawczego przed rakiem skóry. Lepiej jest używać ubrań, czapek i cienia.

Istnieją dowody na to, że filtry przeciwsłoneczne mogą zwiększać ryzyko najbardziej śmiercionośnej postaci raka skóry.

Niektórzy badacze stwierdzili zwiększone ryzyko czerniaka u osób stosujących filtry przeciwsłoneczne.

Naukowcy sugerują, że po zastosowaniu kremu przeciwsłonecznego ludzie pozostają na słońcu dłużej, a zatem ogólnie pochłaniają więcej promieniowania.

Wiele osób przed wyjściem na plażę nakłada krem ​​z filtrem i spokojnie się opala, wierząc, że ich skóra jest dobrze chroniona. Jednak te założenia są często bardzo dalekie od prawdy. I własnie dlatego.

Wiele filtrów przeciwsłonecznych zawiera środki przeciwzapalne, które mogą zapobiegać pojawianiu się na skórze oznak oparzenia słonecznego, nawet jeśli zostaną zastosowane po powrocie z plaży. W przypadku braku bólu poparzenia słonecznego, osoba stosująca filtr przeciwsłoneczny może błędnie założyć, że krem ​​całkowicie chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV-B, podczas gdy w rzeczywistości jest to tylko działanie chemikaliów i tak naprawdę sztuczka.

Naukowcy przypisują to również uwalnianiu wolnych rodników w wyniku reakcji chemikaliów w kremie pod wpływem promieni słonecznych. Wolne rodniki to wysoce reaktywne cząsteczki, które aktywnie oddziałują z białkami, lipidami i materiałem genetycznym komórek, co może uszkadzać DNA i komórki skóry, przyczyniać się do starzenia się skóry i powodować raka skóry.

Kolejna sugestia: przez ostatnie 30 lat na rynku dominowały produkty o słabej ochronie przed promieniowaniem UVA. Promienie UV-B o średniej długości fali są główną przyczyną oparzeń słonecznych i przedrakowych mutacji DNA. Jednak promienie UV-A, których intensywność zmienia się nieznacznie w ciągu dnia i mają niewiele wspólnego z porami roku, powodują bardziej subtelne uszkodzenia. Wnikają głębiej w tkanki skóry, a także prowadzą do pojawienia się wolnych rodników.

Nie ma dowodów na to, że żywność o wysokim SPF jest lepsza

Teoretycznie stosując krem ​​z filtrem SPF 100 człowiek może opalać się 100 razy dłużej niż bez niego i nie poparzyć się. Te. jeśli osoba z reguły czerwieni się po 30 minutach ekspozycji na południowe słońce, to z kremem może przebywać pod nim przez 50 godzin.

Ale w przypadku produktów o wysokim SPF teoria i rzeczywistość to dwie różne rzeczy. Wiele badań pokazuje, że wysoki SPF skłania ludzi do niewłaściwego stosowania produktów o wysokim SPF, w wyniku czego narażają się na większe promieniowanie UV niż osoby stosujące produkty o niższym SPF.

Powodem jest to, że ludzie pokładają zbyt duże zaufanie w tych produktach, podczas gdy ochrona powyżej SPF 50 jest znikoma. Prawidłowo nałożony filtr przeciwsłoneczny z SPF 50 blokuje 98% promieni, a SPF 100 blokuje 99%. Ponadto produkty o wysokim poziomie SPF mogą tak naprawdę go nie mieć. Kiedy Procter & Gamble testował produkty konkurencji z SPF 100, pięć różnych laboratoriów stwierdziło, że wyniki wahały się między SPF 37 a SPF 75, ponieważ bardzo niewielka zmiana warunków testowania znacznie wpłynęłaby na obliczenie SPF. Ponadto produkty o wysokim SPF zawierają zwykle wyższe stężenia substancji chemicznych filtrujących promieniowanie niż kremy o niskiej ochronie.

Brak światła słonecznego może być szkodliwy - spada poziom witaminy D

Światło słoneczne odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu, ponieważ jego obecność jest głównym warunkiem produkcji witaminy D. Witamina ta ma ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka: wzmacnia kości i układ odpornościowy, zmniejsza ryzyko wystąpienia różnego rodzaju raka (w tym raka piersi, okrężnicy, nerek i jajników) i wpływa na co najmniej 1000 różnych genów, które regulują praktycznie każdą tkankę w organizmie. Filtr przeciwsłoneczny jest inhibitorem witaminy D, tj. spowalnia lub uniemożliwia jego produkcję w organizmie.

Witamina A w filtrze przeciwsłonecznym może przyspieszyć rozwój raka

Naukowcy sugerują, że palmitynian retinolu, forma witaminy A stosowana na skórę, może pod wpływem światła słonecznego przyspieszyć rozwój raka skóry. Dowody naukowców nie są w 100% rozstrzygające, ale ten wniosek jest niepokojący. Witamina A znajduje się w 20% filtrów przeciwsłonecznych i 12% codziennych maseczek.

Witamina A jest przeciwutleniaczem, a producenci dodają ją, ponieważ uważają, że spowalnia proces starzenia się skóry. Może to dotyczyć produktów używanych w pomieszczeniach iw nocy. Ostatnio jednak naukowcy zidentyfikowali fotokancerogenne właściwości witaminy A, tj. właściwości przyspieszające rozwój guzów nowotworowych po nałożeniu na skórę tej substancji i wystawieniu na działanie promieni słonecznych.

Aktywne składniki w filtrach przeciwsłonecznych

Istnieją dwa rodzaje składników aktywnych w filtrach przeciwsłonecznych: mineralne i chemiczne. Mają różne mechanizmy chroniące skórę i utrzymujące stabilność w świetle słonecznym. Jednak oba gatunki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Aby użyć kremu z minimalną ilością szkodliwych składników, możesz zrobić to sam z dostępnych środków, informacje na temat robienia kremów własnymi rękami można znaleźć w.

Najpopularniejsze filtry przeciwsłoneczne na rynku zawierają filtry chemiczne. Produkty te zazwyczaj zawierają od dwóch do sześciu składników aktywnych, typowo oksybenzon, awobenzon, oktisalat, oktokrylen, homosalat i oktinoksat. Badania laboratoryjne pokazują, że niektóre z tych substancji chemicznych mogą zaburzać układ hormonalny. Niektóre badania na zwierzętach sugerują, że oksybenzon i inne substancje chemiczne w filtrach przeciwsłonecznych mogą być toksyczne dla układu rozrodczego lub zakłócać normalny rozwój. Inny składnik, kamfora 4-metylobenzydylowa, stosowana w produktach europejskich, również prowadzi do zaburzeń układu hormonalnego.

W mineralnych filtrach przeciwsłonecznych stosuje się tlenek cynku i/lub dwutlenek tytanu. Niektóre produkty zawierają kombinację filtrów mineralnych i chemicznych. Mineralne filtry przeciwsłoneczne są ogólnie uważane za bezpieczniejsze niż chemiczne filtry przeciwsłoneczne. Jednak ważne jest, aby producenci stosowali formy minerałów, które są pokryte obojętnymi chemikaliami w celu zmniejszenia fotoaktywności. Bez niego, po nałożeniu na skórę i interakcji z innymi substancjami chemicznymi w kremie, wolne rodniki mogą zostać uwolnione.

Światło słoneczne jest człowiekowi niezbędne, zapewnia syntezę witaminy D. Umiarkowana ekspozycja na słońce stymuluje i łagodzi przebieg wielu chorób. Jednak nadmiar światła słonecznego prowadzi do przedwczesnego starzenia się skóry i powoduje inne niekorzystne zmiany, prowadzące do powstawania guzów nowotworowych. Szlachetne damy z przeszłości wiedziały, że cieniste liście drzew, ubrania, kapelusze i rękawiczki to najlepszy sposób na ochronę ich urody. My też musimy o tym pamiętać i stosować te proste produkty bardziej niż filtry przeciwsłoneczne i starać się znaleźć równowagę między zbyt krótką i zbyt długą ekspozycją na słońce.

(Wyświetlono25 549 | Wyświetlono dzisiaj 7)

Ekologiczne problemy oceanu. 5 zagrożeń dla przyszłości Wylesianie jest jednym z problemów środowiskowych w Rosji

Kandydat nauk biologicznych Anna Margolina, Redmond (USA).

Zdjęcie Igora Konstantinowa.

Promienie ultrafioletowe, światło widzialne i podczerwone wnikają w skórę na różne głębokości. Liczby na strzałkach pokazują, jaka część promieniowania dociera do naskórka, warstwy komórek podstawnych i skóry właściwej.

Nauka dość przekonująco dowiodła, że ​​nadmiar promieniowania ultrafioletowego (UV) powoduje przedwczesne starzenie się i raka skóry (w tym jego najgroźniejszą postać, czerniaka). Dlatego w Europie i Stanach Zjednoczonych ludzie rzadko odważają się iść na plażę bez posmarowania się kremem z filtrem od stóp do głów. Zwyczaj ten stopniowo przejmuje Rosja, która w ostatnim czasie chętnie przejmuje zachodnie trendy w dziedzinie zdrowego stylu życia.

Tymczasem coraz więcej powodów przemawia za tym, że opalanie się z filtrem jest czasem nie mniej, a czasem nawet bardziej niebezpieczne niż pieczenie na słońcu bez żadnej ochrony. W końcu to w Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie filtry przeciwsłoneczne są stosowane od dawna, w ciągu ostatnich trzech dekad nastąpił wzrost zachorowań na wszystkie formy raka skóry. O ile na początku lat siedemdziesiątych częstość występowania czerniaka wśród białej populacji Stanów Zjednoczonych wynosiła sześć przypadków na każde 10 tysięcy osób, o tyle na początku XXI wieku potroiła się. W Europie częstość występowania czerniaka wzrosła prawie pięciokrotnie w tym samym okresie. Zaproponowano trzy hipotezy wyjaśniające ten smutny fakt. Według pierwszego, obecny wzrost zachorowań na raka skóry jest zemstą za szaleństwo na słońcu w latach 60. i 70., ponieważ od pierwotnego uszkodzenia DNA do rozwoju nowotworu może upłynąć więcej niż jedna dekada. Zwolennicy drugiej hipotezy obwiniają filtry przeciwsłoneczne i zawarte w nich chemikalia. I wreszcie, trzecia hipoteza głosi, że to nie filtry przeciwsłoneczne same w sobie, ale sposób, w jaki ich używamy, czyni z nich czynnik ryzyka.

opalenizna i próżność

Wszystko zaczęło się w latach 60., kiedy białoskórzy ludzie rasy kaukaskiej nagle zaczęli robić wszystko, co w ich mocy, aby zmienić kolor skóry, z którego do niedawna byli tak dumni. Siłą napędową tego pragnienia była zwykła ludzka próżność. Przed rewolucją przemysłową znaczny procent ludności był zatrudniony w rolnictwie, więc praca i bieda kojarzyły się z opaloną skórą, mówiąc o długich godzinach spędzonych na polach, pod gołym niebem. Jednak w okresie powojennym (lata 50. XX wieku) coraz więcej ludzi zaczęło pracować w fabrykach i fabrykach, do których nie docierały promienie słoneczne. Teraz to blada, pozbawiona pigmentu skóra stała się dowodem na to, że trzeba zarabiać na życie ciężką pracą, a opalanie kojarzyło się z bezczynnością, zalanymi słońcem kortami tenisowymi i tropikalnymi plażami.

Okazało się jednak, że zmiana koloru skóry, nawet chwilowa, nie jest taka łatwa. Niektórym wyszło to dość szybko, a ktoś musiał poddać skórę bolesnym testom – warto było spędzić trochę więcej czasu na słońcu, a można było się poparzyć, co zniweczyło wszelkie starania o uzyskanie upragnionej opalenizny, gdyż łuszczyła się skóra po oparzeniu.

Właśnie tym cierpiącym przemysł kosmetyczny zaoferował nowość - kosmetyki, które chronią przed oparzeniami, ale nie zapobiegają opalaniu. Dzięki nowym produktom nawet osoby obdarzone przez naturę bladą, słabo opaloną skórą mogły spędzać długie godziny na plaży, uzyskując w końcu upragnioną opaleniznę. Jak się okazało, wcale tak nie było.

ABC ULTRAFIOLETU

Promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do Ziemi wraz z promieniami słonecznymi można podzielić na dwa rodzaje - UV-A i UV-B. Podstawową różnicą między nimi jest energia promieniowania oraz głębokość wnikania w skórę właściwą. UV-B przenosi dużo energii, więc szybko powoduje oparzenie. To właśnie ten typ promieniowania był blokowany przez pierwsze filtry przeciwsłoneczne i przez długi czas był uważany za najniebezpieczniejszy. Jednak obecnie wiadomo, że UV-B nie wnika głęboko, a wszelkie szkody, jakie wyrządza skórze, zwykle nie mają daleko idących konsekwencji. Na poparzonej skórze najpierw pokrywają się pęcherze, potem schodzą płatami, a wraz z nimi usuwane są te komórki, które mają niebezpieczne rozpady DNA.

Inaczej ma się sprawa z promieniowaniem ultrafioletowym typu A, które początkowo uważano za przydatne, ponieważ powoduje opaleniznę, ale nie ma wystarczającej energii, aby poparzyć skórę. Okazało się jednak, że to właśnie UV-A może przenikać do głębokich warstw naskórka i skóry właściwej i uszkadzać cząsteczki biologiczne. O ile dawniej ludzie nie mogli zbyt długo opalać się, bo ich skóra paliła i zwykle doznawała tylko chwilowych, powierzchownych uszkodzeń, to wraz z pojawieniem się filtrów przeciwsłonecznych, które chroniły skórę przed promieniowaniem UV-B, wielu zaczęło godzinami wylegiwać się na plaży, narażenia na długotrwałe działanie promieniowania UV-A.

CO JEST NIEBEZPIECZNE W PROMIENIU UV

Zarówno promienie UVB, jak i UVA mogą być pochłaniane przez cząsteczki biologiczne i powodować reakcje fotochemiczne, w wyniku których powstają wolne rodniki - niestabilne, wysoce reaktywne cząsteczki, którym brakuje jednego elektronu i które bardzo chętnie wchodzą w reakcje chemiczne.

Można powiedzieć, że wolny radykał jest jak młody biesiadnik, który nie ma żadnych moralnych zobowiązań i nie przepuszcza okazji do romansu. A jeśli taki „niemoralny” rodnik wejdzie w kontakt z „dobrą” cząsteczką, to ta ostatnia również zamieni się w wolny rodnik i zacznie mylić ścisłą harmonię reakcji chemicznych. W szczególności promieniowanie UV-A, które wnika głęboko w skórę, może przekształcić cząsteczki kolagenu, białka zapewniającego gładkość i elastyczność skóry, w wolne rodniki. W efekcie włókna kolagenowe wiążą się ze sobą, tworząc skupiska wadliwego, nieelastycznego kolagenu, co stopniowo prowadzi do powstawania charakterystycznych nierówności i zmarszczek skóry. Powstające pod wpływem promieniowania UV pojawiają się znacznie przed terminem, na długo przed tym, zanim skóra zacznie się starzeć z przyczyn naturalnych. Konsekwencje wolnorodnikowej transformacji DNA są jeszcze poważniejsze: dwie części cząsteczki DNA, które stały się rodnikami, mogą wiązać się ze sobą, wprowadzając w ten sposób zamieszanie w kodzie genetycznym komórki. Komórki z uszkodzonym DNA mogą z czasem przekształcić się w nowotwory złośliwe.

SPF JEST NIEWIARYGODNY

W latach 90. w końcu pojawiły się filtry przeciwsłoneczne o szerokim spektrum działania, czyli takie, które chronią nie tylko przed promieniowaniem UV-B, ale także przed promieniowaniem UV-A. Tu pojawił się problem. Ludzie chcieli się opalać, ponieważ opalona skóra nadal była uważana za piękną. Ale jeśli zastosujesz filtr przeciwsłoneczny, który nie przepuszcza ani UV-A, ani UV-B, żadna opalenizna nie zadziała. Plażowicze marzący o „bezpiecznej” opaleniźnie zaczęli szczególnie doceniać filtry przeciwsłoneczne, które miały uspokajająco wysokie wartości współczynnika ochrony przeciwsłonecznej – SPF (sun protection factor). Fakt, że nawet przy filtrach z wysokimi wartościami SPF pojawiała się opalenizna (choć wolniej niż bez ochrony), z jakiegoś powodu nikogo nie zaniepokoił. I na próżno, bo tak naprawdę wartość SPF jest bardzo zawodnym wskaźnikiem skuteczności ochrony.

SPF mierzy, jak bardzo produkt spowalnia pojawianie się pierwszego zaczerwienienia skóry pod wpływem promieniowania UV. Na przykład, jeśli zaczerwienienie pojawia się po 20 minutach bez ochrony przeciwsłonecznej, to z filtrem przeciwsłonecznym o współczynniku ochrony 10 zaczerwienienie pojawia się po 200 minutach. Ponieważ zaczerwienienie skóry występuje tylko pod wpływem promieniowania UV-B, współczynnik ochrony przeciwsłonecznej wskazuje jedynie na skuteczność ochrony przed promieniowaniem UV-B.

Obecnie wielu producentów filtrów przeciwsłonecznych wskazuje na opakowaniach stopień ochrony przed promieniowaniem UV-A na systemie pięciogwiazdkowym: im więcej gwiazdek, tym lepsza ochrona. Ale chociaż SPF pozostaje najbardziej znanym i popularnym wskaźnikiem skuteczności, konsumenci zwracają na niego uwagę. Jednocześnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że filtr przeciwsłoneczny, który ma wysoki SPF, a więc niezawodnie chroni skórę przed poparzeniem słonecznym, niekoniecznie tak skutecznie blokuje drogę promieniowania UV-A. Dzięki temu ludzie mogą uśpić się poczuciem bezpieczeństwa i uzyskać upragnioną opaleniznę… ze wszystkimi tego konsekwencjami.

NIEBEZPIECZNY KOKTAJL

Dziesięciolecia szumu wokół filtrów przeciwsłonecznych sprawiły, że ludzie, zwłaszcza na Zachodzie, postrzegają filtry przeciwsłoneczne jako istotną część ich plażowania. Zastanówmy się jednak, co tak naprawdę nam oferują? I proponują nam posmarować się preparatami zawierającymi różne chemikalia i zastąpić tym koktajlem naszą skórę pod promieniami słońca. Jednocześnie przyjmuje się niejako za pewnik, że substancje te nie reagują ze skórą ani z promieniowaniem słonecznym, w żadnych warunkach nie przenikają do krwi i generalnie wykazują całkowitą bezwładność i niezawodność. Ale nie jest.

Filtry przeciwsłoneczne zawierają filtry UV (zwane również pochłaniaczami UV), czyli substancje, które zmniejszają ilość promieniowania UV docierającego do skóry. Te filtry UV, które zawierają cząsteczki odbijające i rozpraszające promieniowanie UV, nazywane są fizycznymi lub nieorganicznymi filtrami UV. Należą do nich tlenek cynku i dwutlenek tytanu. Fizyczne filtry UV nie powodują alergii i nie podrażniają skóry, a także mają szerokie spektrum działania - blokują zarówno promieniowanie UV-A, jak i UV-B. W przeszłości fizyczne filtry UV zawierały duże nierozpuszczalne cząsteczki, więc barwiły skórę na biało. Teraz cząsteczki fizycznych filtrów UV stały się bardzo małe - w mikro-, a nawet nano-zakresie, dzięki czemu nie plamią już skóry.

Kolejną grupę filtrów UV stanowią substancje, które ze względu na swoją budowę chemiczną mogą pochłaniać promieniowanie UV. Nazywa się je organicznymi lub chemicznymi filtrami UV. Organiczne filtry UV pozwalają na tworzenie produktów o współczynniku ochrony do 100 i wyższym, wygodnie wchodzą w skład różnorodnych form kosmetycznych - kremów, żeli, sprayów, balsamów itp., nasączają nimi ubrania, a także dodają do kosmetyków dekoracyjnych, szamponów i lakierów do włosów. Jednak nie wszystkie z tych substancji są bezpieczne dla skóry.

Przede wszystkim organiczne filtry UV dość często powodują alergie i podrażnienia skóry. Ponadto niektóre organiczne filtry UV mogą wykazywać fotoreaktywność. Oznacza to, że jeśli takie filtry UV są wystawione na działanie światła ultrafioletowego wystarczająco długo, zaczynają się rozkładać, czasami uwalniając wolne rodniki. Oznacza to, że po pewnym czasie naświetlania w skórze „chronionej” takimi filtrami UV powstanie więcej wolnych rodników niż w skórze niechronionej.

Teraz okazało się, że wiele organicznych filtrów UV ma również działanie hormonalne. Stwierdzono, że mogą one powodować zmianę płci i zaburzenia rozwoju narządów płciowych u ryb, mięczaków i innych organizmów wodnych. Nie jest jeszcze jasne, w jakim stopniu hormonalne działanie filtrów UV objawia się w organizmie człowieka, ale już wiadomo, że substancji tych nie można nazwać bezpiecznymi i obojętnymi.

Być może najbardziej szokującym faktem jest to, że filtry UV mogą dostać się do krwioobiegu i gromadzić się w organizmie. Na przykład, zgodnie z niedawnym badaniem przeprowadzonym w USA, powszechny filtr UV benzofenon-3 (oksybenzon), który znajduje się w wielu filtrach przeciwsłonecznych, został wykryty w 96% z ponad 2000 próbek moczu zbadanych od Amerykanów o różnym pochodzeniu etnicznym, wieku i płci . Jednocześnie w organizmie kobiet, zwłaszcza młodych, zawartość oksybenzonu była średnio trzykrotnie wyższa niż w organizmie mężczyzn, a we krwi białych Amerykanów siedem razy wyższa niż u Afroamerykanów.

NATURALNA OCHRONA

Jeśli nie filtr przeciwsłoneczny, to co? Zacznijmy od tego, że ludzka skóra wcale nie jest tak podatna na promieniowanie UV, jak próbują to przedstawiać producenci filtrów przeciwsłonecznych. Trzeba tylko rozsądnie traktować tę ochronę i nie stawiać jej wygórowanych wymagań. Na przykład, jeśli hełm budowlany wytrzymał uderzenie spadającej cegły, nie oznacza to, że jest nieprzenikniony. Dlatego, jeśli przyszedł ci do głowy kaprys, aby założyć kask i uderzyć się łomem w głowę, możesz winić tylko siebie za konsekwencje. To samo dotyczy systemów ochronnych skóry. Nie musisz ich przeciążać.

Głównym obrońcą skóry jest ciemny pigment melanina. Jednocześnie im ciemniejsza jest początkowa (genetycznie uwarunkowana) pigmentacja skóry, tym skuteczniejsza jest ochrona. Osoby o ciemnej karnacji dobrze się opalają i rzadko się palą. Przy niewystarczającej produkcji melaniny osoba łatwo się pali i prawie nie osiąga przynajmniej jakiejś opalenizny. Dlatego jeśli masz jasną, łatwo poparzoną skórę, musisz bardziej uważać na promienie słoneczne, niezależnie od tego, czy jesteś posmarowana filtrem przeciwsłonecznym, czy nie. Jeśli masz ciemną skórę, możesz polegać na ochronnym działaniu pigmentu własnej skóry. Jednak zbyt długie i intensywne promieniowanie UV może uszkodzić i pokryć nawet skórę murzynów zmarszczkami i plamami starczymi. I nawet Murzyni chorują na czerniaka. To prawda, znacznie rzadziej niż biali ludzie.

Skóra jest tym bardziej uszkodzona, im cieńsza. Dlatego z reguły skóra kobiet i dzieci jest bardziej narażona na promieniowanie UV. Szczególnie niebezpieczne jest wystawianie skóry niemowląt do pierwszego roku życia na nadmierną ekspozycję na promieniowanie UV. To prawda, że ​​​​krótkie opalanie się w godzinach porannych nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, pomoże wyprodukować niezbędną witaminę D.

Kolejną linią obrony są przeciwutleniacze - substancje neutralizujące wolne rodniki. Zawarte są w warstwie rogowej skóry, a także wyróżniają się na jej powierzchni łojem. Należy pamiętać, że wiele przeciwutleniaczy to witaminy, które nie są wytwarzane w organizmie i muszą być pozyskiwane z pożywienia. Doskonałe źródło przeciwutleniaczy - warzywa, owoce i jagody, zielona herbata.

Jeśli ochrona nie zadziałała, a komórki skóry zostały uszkodzone przez słońce, to nie wszystko stracone, ponieważ skóra jest w stanie naprawić znaczną część uszkodzeń. Jedną z takich zbawiennych reakcji jest dobrze znane „złuszczanie się” skóry po oparzeniu słonecznym. Ta „zmiana skórna” pomaga organizmowi pozbyć się komórek z uszkodzonym DNA, które w przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do powstania nowotworu złośliwego.

KTO JEST WINA I CO ZROBIĆ?

Jak widać, jest wiele powodów, dla których era filtrów przeciwsłonecznych stała się jednocześnie erą bezprecedensowego wzrostu zachorowalności na raka skóry. Odegrało to rolę, że w latach 70. i 90. większość osób poszukujących słońca albo w ogóle nie stosowała filtrów przeciwsłonecznych, albo stosowała ochronę przed promieniowaniem UV-B, co tylko przyczyniało się do dłuższych pobytów na plaży, nie zmniejszając w żaden sposób ryzyka uszkodzenia skóry. Oprócz tego pewną rolę odgrywa również obecność substancji w filtrach przeciwsłonecznych, które mogą potencjalnie zwiększać uszkodzenia skóry. Ale co najważniejsze, jest to nadal paradoksalne zachowanie osób, które mimo wszystkich ostrzeżeń naukowców i lekarzy nadal dążą do upragnionej opalenizny.

Oczywiście światło słoneczne jest niezbędne dla osoby. Ultrafiolet zapewnia syntezę witaminy D, która jest nie tylko ważna dla prawidłowego tworzenia kości i mięśni, ale także odgrywa znaczącą rolę w profilaktyce nowotworów złośliwych, utrzymaniu zdrowia serca, wątroby i nerek oraz równowagi hormonalnej. Światło słoneczne padające na siatkówkę oka powoduje powstawanie naturalnej melatoniny o działaniu przeciwdepresyjnym. Umiarkowana ekspozycja na promieniowanie UV stymuluje odporność skóry (nadmiar UV ją osłabia) oraz łagodzi przebieg wielu chorób skóry.

Jednak zbyt duża ekspozycja na słońce może spowodować przedwczesne starzenie się skóry i inne niekorzystne zmiany. Nasze prababki wiedziały o tym bez żadnych badań, widziały tylko ciemne, pomarszczone twarze wieśniaczek pracujących pod gołym niebem. Zacienione drzewa, kapelusze z szerokim rondem i rękawiczki zakrywające dłonie po łokcie służyły jako ochrona przed słońcem. Obecnie w tym samym celu można stosować filtry przeciwsłoneczne o niskich wartościach SPF. Jeśli jednak naprawdę chcesz się trochę opalić, zachowaj rozsądną ostrożność - unikaj słońca w godzinach południowych, stopniowo wydłużaj czas spędzany na plaży, zaczynając od 5-10 minut dziennie, z filtrem przeciwsłonecznym lub bez nie wystawiaj się skórę zbyt długo.

„Nauka i życie” o ochronie przed słońcem