Tajemnicza naszywka na klapie marynarki – co to znaczy. Ukryte znaczenie detali ubioru
Kolejny wpis na temat przewodni, który jest poruszany w sieci nawet gorzej niż dopasowanie garnituru. To są jego „wnętrza”, wszystkie warstwy i komponenty.
Wielu błędnie uważa, że kurtka nie różni się niczym od kurtki czy jakiejkolwiek innej odzieży wierzchniej – tak jakby była to warstwa głównego materiału na zewnątrz, warstwa podszewki od wewnątrz i kieszenie. Niestety, jest to duże nieporozumienie, w rzeczywistości projekt kurtki jest znacznie bardziej skomplikowany - jeśli spojrzysz „przez”, w niektórych miejscach widać co najmniej kilkanaście warstw różnych tkanin! To nie tylko tkanina główna i podszewkowa, ale także kołnierz, ochraniacze na ramiona, materiał kieszeni, i inne. Słowniczek tych szczegółów, bez których nie byłoby kostiumu, stworzę dzisiaj.
Podam też małe wyjaśnienie – w tekście są terminy zrobiony na zamówienie oraz na miarę. Być może nieco później napiszę długi tekst o różnicach w tych podejściach do krawiectwa, ale na razie podam tylko podstawowe definicje. Bespoke to technologia w pełni spersonalizowanego krawiectwa. Zgodnie ze standardami klienta wszystkie wzory budowane są od podstaw, następnie prace wykonują rzemieślnicy, którzy dążą do stworzenia kostiumu do maksimum operacji ręcznych. To najdroższa, czasochłonna i wysokiej jakości technologia. Szyte na miarę to rodzaj „konstruktora” garnituru, który wykorzystuje gotowe wzory. Klient wybiera, jak będzie wyglądać ograniczona ilość detali (np. klapy, guziki, kształty kieszeni) a następnie istniejące wzory są „dopasowywane” do wymiarów klienta poprzez dokonywanie zmian i składanie w produkt, najczęściej przy minimum ręcznej pracy operacje. Mimo to szycie na miarę to jakościowo inne podejście niż kupowanie kurtki w sklepie i dopasowanie jej w atelier. A z powyższymi funkcjami nadal jest tak samo garnitur stworzony specjalnie dla Ciebie. Dlatego pierwszym krokiem w zapoznaniu się z indywidualnym krawiectwem, moim zdaniem, powinno być właśnie MTM.
Niestety większość garniturów, które możesz dziś kupić w sklepie (jeśli Twój budżet nie przekracza 40-60 tysięcy rubli), jest wykonana przy użyciu najprostszej technologii, która radykalnie różni się od szytych na miarę i szytych na miarę - kleju. Oznacza to, że zamiast 3-5 warstw koralików, które trzeba ręcznie obrobić i przymocować do kurtki, stosuje się jedną warstwę materiału, którą rozgrzewa się żelazkiem i „przykleja” do tkaniny, nadając jej kształt. Poniżej znajdują się niektóre różnice między tymi technologiami.
Więc zacznijmy. 
tablice (półki)- kurtka może być jednorzędowa lub dwurzędowa. Jeśli kurtka jest jednorzędowa, to jest zapinana na jeden rząd guzików, jeśli jest dwurzędowa - z dwoma, w tym przypadku dwie przednie połówki kurtki wydają się „nadmuchać” i leżą jedna na drugiej w dwóch warstwach (co sprawia, że dwurzędowa kurtka jest nieco cieplejsza niż jednorzędowa). W dzisiejszych czasach ta pierwsza opcja jest znacznie bardziej powszechna, ale to właśnie korzystnie wpływa na drugą. Niektórzy uważają dwurzędową marynarkę za ekstrawagancką, ale w rzeczywistości jest to całkowicie klasyczny styl ubioru. W kojących ciemnych kolorach będzie wyglądać jeszcze bardziej elegancko niż jego „lekki” odpowiednik. Pamiętaj tylko, że możesz nosić rozpiętą marynarkę jednorzędową, ale jest to wysoce niepożądane w przypadku marynarki dwurzędowej. Na przykład książę Karol bardzo lubi rozpinać dwurzędową marynarkę, za co często go palą puryści i dziennikarze. Jednak z biegiem lat wydaje się, że wszyscy przyzwyczaili się do tego, a nawet się pogodzili.
Klapy- to chyba najbardziej zauważalny szczegół kurtki. W dawnych czasach kołnierz można było podwinąć i wtedy klapy można było zapiąć dodatkowym guzikiem chroniącym przed wiatrem, ale w naszych czasach klapy stały się bardziej elementem dekoracyjnym, który stracił swoje pierwotne przeznaczenie. Teraz klapy „robocze” powstają tylko w kurtkach i kurtkach myśliwskich.
Klapy mogą mieć trzy formy:
Prosty- najbardziej standardowa opcja, w której kołnierz i klapa zbiegają się pod kątem prostym lub spiczastym / tępym.
Ostry(„Jaskółcze skrzydło”) - odważniejsze, prawie obowiązkowe w przypadku marynarek dwurzędowych, ale możliwe w przypadku jednorzędowych. Rozmiar „skrzydła” może wahać się od małego występu do ogromnego odejścia, rozciągającego się ponad ramię. To już kwestia gustu, ale raczej nie znajdziesz tej drugiej opcji w sklepach (a nie u krawców), więc po prostu ciesz się powyższym zdjęciem.
szal- jest to forma, w której kołnierz wchodzi do klapy (w rzeczywistości nazwa brzmi dokładnie jak „szalowy kołnierz”, a nie „szalowy kołnierz”). Jest używany tylko w smokingach i nieformalnych modnych kurtkach. O ile nie jest to smoking i masz ponad 20 lat, radzę powstrzymać się od zakupu takiego przedmiotu. Można go porównać z brogsami dr. Kuny z masywną, kontrastową gumową podeszwą są trochę jak klasyczny element garderoby, ale z przekręceniem, które kręci je na głowie. To rozwiązanie może zainteresować ekstrawagancką młodzieżową stylizację, ale na pewno nie dla kogoś, kto dąży do klasycznego stylu.
Aby fałda klapy nie wyglądała zbyt płasko i zbyt prosto, przy krawiectwie szytym na miarę stosuje się specjalny trik – do lekko naciągniętego brzegu klapy ręcznie mocuje się jedwabną lub wiskozową wstążkę (o czym będzie mowa poniżej), która „napina” klapie i tworzy owinięcie wokół niego. Teraz zamiast prostej linii zagięcia klap, na gotowej kurtce widzimy niewielkie anatomiczne dopasowanie, co również podkreśla szlachetne pochodzenie produktu. Na powyższym zdjęciu ta część wykonana jest z fioletowego materiału.
migotać- to ozdobne (choć w przypadku marynarek szytych ręcznie też funkcjonalne) przeszycie na krawędzi klap, kołnierzyka i/lub klapek kieszeni. Wykonywany jest kontrastową nicią lub nicią dobraną o ton ciemniejszy niż tkanina, która jest albo złożona na pół, albo początkowo grubsza niż zwykle. Te małe i niezauważalne na pierwszy rzut oka ściegi to z jednej strony znak jakości marynarki, a z drugiej łatwy sposób na wprowadzenie konsumenta w błąd, ponieważ w dzisiejszych czasach niewiele flary robi się ręcznie. Większość jest wykonana „niewidocznym” ściegiem maszynowym, który jednak łatwo rozpoznać, jeśli spojrzysz na klapę od środka. W tym przypadku nie ma żadnej funkcjonalnej różnicy między pracą ręczną a maszynową, ale nie należy przeceniać kurtki ze względu na cenne ściegi. :)
Butonierka- dziura w lewej klapie (na dwurzędowych marynarkach, często na obu), do której butonierka- żywy kwiat lub akcesorium z metalu/jedwabiu. Na kurtkach do sklepów masowych często nie jest krojony i pełni funkcję dekoracyjną. W produktach sklepowych lepsze i prostsze szycie na miarę (fabrycznie na zamówienie) jest wykonywane na maszynie do pisania, ale cięte. Na kurtkach szytych przez mistrzów jest wykonywana ręcznie jedwabnymi nićmi, dzięki czemu może mieć nieco niechlujny lub co najmniej nietypowy wygląd. Jednym z fetyszów europejskich (a dziś - rosyjskich) koneserów jest „mediolańska” dziurka, która wygląda, jakby była umieszczona na klapie. Robi się to tylko ręcznie i zajmuje prawie godzinę czasu krawca.
sloty- Są to rozcięcia z tyłu kurtki, zapewniające swobodę ruchów i wygodę podczas siedzenia. Kurtki wykonane są z jednym i dwoma otworami. Obecnie przeważają dwa, ale generalnie jest to kwestia gustu. Nie zaleca się kupowania kurtek bez przegródek, ale w sklepach są one rzadkością, żeby nie powiedzieć „rzadkość”.
Ulec poprawie- szczegół, który na pierwszy rzut oka może nie być oczywisty. To jest kawałek głównej tkaniny, który znajduje się po wewnętrznej stronie kurtki - być może myślałeś, że jest to część "zewnętrznej" tkaniny, ale to nieporozumienie. Koralik jest osobno wycinany i zszywany, pełniąc rolę „adaptera” pomiędzy główną tkaniną koralika a podszewką. Jego rozmiar może być prawie dowolny - najczęściej jest to około połowa szerokości boku (na zdjęciu powyżej - znacznie) w to samo).
Krynolina- szczegół, którego nigdy wcześniej nie widziałeś. W rzeczywistości zarówno materiał, jak i sam szczegół nazywane są po rosyjsku bortovka, co może wprowadzić czytelnika w błąd. W takim przypadku część składa się z tego samego materiału. Tak więc koralik to kilka warstw gęstej tkaniny (do detali używa się twardego lnu, sierści wielbłądziej i końskiej oraz innych stabilnych wymiarowo materiałów naturalnych), które zapewniają dokładne dopasowanie kurtki do sylwetki klienta. Za pomocą żelazka otrzymują kształt, który powtarza ludzkie ciało. Następnie łączy się je ze sobą za pomocą ściegów ręcznych, które w przeciwieństwie do ściegów maszynowych zapewniają niewielką dynamikę warstw względem siebie. Nadaje to produktowi „żywości” i miękkości, przy jednoczesnym zachowaniu jego kształtu. Również detal koralika zakrywa klapę i jest do niej przymocowany niewidocznymi szwami ręcznymi.
W przypadku kurtek zakupionych w sklepie (czy to z podstawowej wersji H&M/Zara, czy ze średniej półki cenowej, jak Tommy Hilfiger/Massimo Dutti) w 99% przypadków natkniesz się na konstrukcję z klejonych koralików. Zamiast naturalnych materiałów i ściegów ręcznych, znajdziesz kawałek kleju mocno „przyklejony” do tkaniny, który w najprostszy możliwy sposób utrzymuje kształt kurtki.
Istnieje również opcja „pół-płótno” (w języku angielskim - pół-płótno), w której „zgodnie z zasadami” część boku jest wykonana nad talią, a reszta objętości jest sklejona. Tak postępują w większości rosyjskich pracowni indywidualnego krawiectwa na średnim poziomie, do czego sami wprost przyznają. Najprawdopodobniej gotowy garnitur z linii non-premium butiku o dużej nazwie („Corneliani”, „Brooks Brothers”, „Polo Ralph Lauren” - prawdziwe przykłady) będzie również wykonany z „półrozbłyskiem ”.
Kołnierz- intuicyjnie można się domyślić, że jest to szczegół wokół gardła. Kołnierz składa się z dwóch części - górnej i dolnej. Górna na klasycznej marynarce jest prawie zawsze wykonana z głównego materiału, a dolna (na zdjęciu) jest wykonana z głównego materiału i boku (w tym przypadku „bok” to kawałek materiału, który powtarza kształt kołnierza) lub z filcu (gęsty, ale miękki materiał, bliski krewny filcu i filcu). Do tych ostatnich główny materiał jest szyty ręcznie lub, w przypadku produktów sklepowych i szytych na miarę, maszynowym ściegiem zygzakowym. Filtz może być jasny i kontrastowy - nie jest wcale widoczny przed podniesieniem kołnierza, ale po podniesieniu „koloruje” konserwatywny męski wizerunek. Nawiasem mówiąc, częstym argumentem przemawiającym za szyciem na miarę jest to, że w przypadku kurtki „sklepowej” uzyskanie idealnego dopasowania kołnierza jest prawie niemożliwe.
Linia łącząca kołnierz i klapę nazywa się raskepom i jest również wykonywany ręcznie na szytych na miarę kurtkach niewidocznym ściegiem.
Podszewka- to nie jeden szczegół, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, a pięć (powtarzające się półki, beczki) oraz i kurtka z powrotem). Podszewka zasłania całe jej wnętrze przed wzrokiem ciekawskich, a także często jest jasna i kontrastowa. Wykonana jest z poślizgowego materiału naturalnego (jedwab na najdroższych kurtkach, wiskoza/miedź na porządnych). Poliester stosuje się tylko w najtańszych kurtkach, a ponieważ nie jest wentylowany, należy unikać jego stosowania.
Istnieje również cała kategoria kurtek bez podszewki (szczególnie uwielbianych przez Włochów z ich ciepłym klimatem) - w nich widoczne są wszystkie wewnętrzne szwy i obszyte skośnym wykończeniem (cienki pasek materiału, który zakrywa i chroni nacięcia), oraz boczny część (jeśli istnieje) jest zamknięta ze zwiększonym zaznaczeniem. Takie kurtki są lżejsze, bardziej miękkie i chłodniejsze niż ich „pełnoprawne” odpowiedniki.
ulotka- tak po krawiecku nazywa się zwykłą kieszeń na piersi. W żadnym wypadku nie powinna być używana funkcjonalnie - tylko dekoracyjnie, do noszenia poszetki jedwabnej / wełnianej / bawełnianej. Surowo zabrania się wkładania do niej chusteczek do nosa, notesów, długopisów i paczek papierosów. Możliwy jest wyjątek w postaci punktów, ale jest to akt „naruszenia zasad, które dobrze znasz”, dlatego jeśli nie masz pewności co do tej wiedzy, lepiej tego nie robić.
Naramienniki- pomimo tego, że wiele kurtek wydaje się bardzo cienkich, prawie wszystkie posiadają naramienniki - ich grubość waha się od 1,5-2 cm przetworzonej bawełny (mrugnięcia) do pojedynczej cienkiej warstwy koralików (te są najlżejsze). W przypadku „prawidłowej” kurtki na zamówienie, wkładki zostaną wykonane osobiście na Twoje ramiona w anatomicznym kształcie (na przykład poprawią nierówne ramiona za pomocą różnych rozmiarów wkładek - prawie wszyscy mężczyźni mają nachylenie w dół bardziej aktywnego ramienia , najczęściej właściwy). Lazier bespoke maker i atelier szyte na miarę wezmą z bazy gotowych gum coś, co ich zdaniem będzie Ci odpowiadać. Sklepowe „ramiona” będą takie same i równoboczne, najprawdopodobniej wykonane z gumy piankowej.
Gniazda rękawów- miejsca na krawędzi rękawa, w których znajdują się guziki. Ponieważ nie ma obiektywnej potrzeby rozpinania tych szczelin, w naszych czasach na kurtkach sklepowych są one wykonane wyłącznie ozdobnie, niedziałające (z wyjątkiem niektórych marek z kategorii premium i większości luksusowych). Oczywiście w garniturach szytych na miarę każdy z guzików można odpiąć, a to działa zarówno na zamówienie, jak i na miarę. Aby subtelnie pokazać jakość kurtki, wielu mężczyzn zawsze rozpina dolny guzik rękawów.
podkatnik- najbardziej niepozorny ze wszystkich detali, ale jednocześnie obowiązkowy dla każdej kurtki. Swoim kształtem przypomina bumerang, jest ręcznie mocowany razem z rękawem i naramiennikiem i tworzy kształt obszycia rękawa. Bez podkatnika rękaw swobodnie „spadałby” z ramienia, a wraz z nim zachowuje estetyczny kształt.
A także trochę o spodniach, żeby dwa razy nie wstać:
Strzałki- standard dla spodni garniturowych z każdej epoki, wyraźna i prosta linia, wyprasowana na środku nogawki. Strzałki „Poprawne” na spodniach ze wzorem (kratkę, pasek, jodełkę) podzielą wzór dokładnie na pół. Zasada jest prosta – jeśli twoje spodnie mają kanty, to przed wyjściem z domu zawsze je wyprasuj, aby wyglądały świeżo i schludnie. Jeśli twoje spodnie nie mają smug (zazwyczaj w takich przypadkach mówimy o spodniach nieformalnych wykonanych z bawełny lub sztruksu) - nie próbuj ich tworzyć, nie są tam potrzebne.
szlufki- są to części paska, w których trzymany jest pasek. Mówią, że początkowo na Savile Row spodnie szyte są bez szlufek, a potem dokłada je mistrz na dodatkowe życzenie klienta. Wynika to z tego, że dopasowanie spodni musi być na tyle perfekcyjne, aby nie wymagało dodatkowych środków podtrzymujących produkt w pasie. Jeśli na produkcie nadal znajdują się pętle, uważa się za obowiązkowe noszenie spodni z paskiem lub szelkami (w żadnym wypadku jednocześnie!). Jednak noszenie garnituru bez paska to kolejny sposób na obnoszenie się z ubraniami szytymi na miarę.
Pintucks- są to fałdy materiału, które mistrz mocuje z przodu spodni pod paskiem. Są spodnie z dwiema zakładkami, jedną zakładką i bez zakładek. W dzisiejszych czasach wszyscy koneserzy mody kategorycznie nalegają na noszenie tylko najnowszych, uważając, że zakładki są zbyt staromodne. Moim zdaniem to jednak kwestia gustu – jest wielu mężczyzn (zwłaszcza powyżej 30 roku życia i budowy ciała ze skłonnością do pełności), którzy bardzo dobrze pasują do zgrabnie skrojonych spodni z zakładkami (na zdjęciu powyżej – jedna zakładka zamieniająca się w strzałę).
Mankiety (klapy)- jeszcze jeden szczegół, niepopularny w naszych czasach i za to szanowany przez koneserów. Nazwa mówi sama za siebie – są to zagięte krawędzie spodni, tworzące dodatkową warstwę wokół buta. Jeśli spodnie są odpowiednio dopasowane na szerokość i długość kostki oraz dobrze zaprasowane, mankiet może być świetnym elementem dekoracyjnym formalnego garnituru.
Ta mini-encyklopedia kończy się, kto opanował - dobra robota. Myślę, że często będę odsyłał do tego czytelników dalszych materiałów, bo moim zdaniem zebrałem wszystko, co było możliwe.
W materiale wykorzystano ilustracje z Timelessman.com, SuitSupply, Styleforum.net i innych.
Przesyłanie do innych zasobów - tylko z atrybucją ().
Detale
Dopasowany krój
Klapy prostokątne
Naszywana kieszeń na piersi
Jedna kieszeń wewnętrzna
Dwa sloty z tyłu
Bez podszewki
jedwab
Jedwab to naturalna tkanina pozyskiwana z kokonu gąsienicy jedwabnika. Różni się gładkością, trwałością i szlachetnym połyskiem. Tkanina jedwabna ma średnią odporność na ciepło i dobrą higroskopijność, łatwo się układa. Ten rodzaj tkaniny nie rozciąga się i nie kurczy podczas prania, powierzchnia posiada szlachetny połysk i odporność na rozdarcie. Jedną z głównych zalet jedwabiu jest jego zdolność odstraszania bakterii oraz bezpretensjonalność w użytkowaniu. Używając jedwabiu, upewnij się, że tkanina nie blaknie.
Kaszmir to puch kilku rodzajów kóz żyjących w pasmach górskich Chin, Indii i Mongolii. Temperatura na tych terenach zimą może spaść do -30 stopni, więc kozy wyrastają z grubego podszerstka. Jest to materiał do wyrobu kaszmiru najwyższej jakości. Puch kozi jest wyczesywany ręcznie i oczyszczany z gruzu i grubszej wełny. Idealny puch kaszmirowy ma grubość nie większą niż 16 mikronów długości, długość puchu nie przekracza 36 mm. Jedna koza produkuje tylko około 150 gramów czystego kaszmiru rocznie, dlatego kilogram puchu kaszmiru może kosztować nawet 100 dolarów. Odzież kaszmirowa długo utrzymuje ciepło, jest przyjemna w dotyku, nie mechaci się i jest wytrzymała. Zaleca się pranie wyrobów z kaszmiru wyłącznie ręcznie, w chłodnej wodzie przy użyciu bardzo łagodnych detergentów. Nie skręcaj. Suszyć na płasko w temperaturze pokojowej.
wełna
Wełna to grupa włókien naturalnych, do produkcji których wykorzystuje się sierść różnych zwierząt. Tkanina wełniana, ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, pozostaje jedną z najbardziej poszukiwanych w branży modowej. Taka tkanina prawie się nie marszczy, jest trwała, dobrze wchłania wilgoć, doskonale zatrzymuje ciepło i nie powoduje alergii. Według rodzaju wełna dzieli się na ukle, sukno, welur, gabardynę, dżersej, filc, flanelę, tweed, drapowanie, kaszmir i sukno.
Męska kurtka neapolitańskiej marki ISAIA. Model w kolorze niebieskim w małą kratkę. Rysunek imituje dużą fakturę i chropowatość. Natomiast sama tkanina jest gładka. Materiał wykonany jest w 100% z naturalnych włókien: wełny, kaszmiru i jedwabiu. Taki skład nadaje tkaninie doskonałe właściwości: miękkość, przyjemną w dotyku fakturę, dobrą termoregulację (taka tkanina zatrzymuje ciepło ciała, ale jednocześnie chroni przed przegrzaniem). Krój kurtki jest prosty, lekko dopasowany. Ten styl będzie pasował do każdego typu sylwetki. Dwa wypusty zapewniają dodatkową swobodę ruchów. Krój modelu jest nieformalny: naszywane kieszenie, na łokciach ozdobne naszywki z naturalnego zamszu. Charakterystyczny akcent: dziurka na guziki jest ozdobiona czerwoną gałązką koralową, która jest symbolem domu mody i podobno przynosi szczęście. Dobry wybór na casualowy biznesowy dress code lub casualową garderobę. Połącz z dżinsami i chinosami. Świetnie skomponuje się ze sportową koszulą i dzianinową kamizelką.
Detale
Kolor: niebieski w kratkę
Dopasowany krój
Jednorzędowy, dwa guziki
Klapy prostokątne
Na klapie produktu znajduje się symbol marki „czerwona gałązka koralowa”
Rękawy o pełnej długości, jeden z czerwoną metką z nazwą marki
Ozdobne brązowe zamszowe naszywki na łokciach
Naszywana kieszeń na piersi
Dwie naszywane kieszenie po bokach
Jedna kieszeń wewnętrzna
Dwa sloty z tyłu
Bez podszewki
Parafrazując słynne powiedzenie, można powiedzieć, że styl tkwi w szczegółach. Te małe rzeczy nie tylko coś dodają, te małe rzeczy tworzą twój styl. Jednym z najłatwiejszych i najtańszych sposobów na urozmaicenie swojego stylu jest noszenie na klapie marynarki odznaki szpilki, butonierki lub fraka.
Klasyczne stare agrafki czy błyszcząca odznaka do klapy z pewnością dodadzą garderobie szyku. Początkowo przypinki i odznaki od marynarki służyły jako symbol przynależności do określonych grup lub partii politycznych.
Klapa twojej kurtki jest zewnętrzną reprezentacją twojej osobowości. Są symbolami sztuki, stylu i prostym sposobem na urozmaicenie garderoby.
Odznaki i szpilki do klapy kurtki stają się w ostatnich latach coraz bardziej poszukiwane. Oczywiście uzyskanie indywidualnego stylu za pomocą jednej odznaki lub przypinki nie jest łatwe, ale w połączeniu z tym będzie o wiele łatwiejsze.
Szpilki i szpilki do klapy wciąż zyskują na popularności i istnieje wiele firm, które je produkują, ale jeśli masz szczęście, możesz poszukać szpilek w stylu vintage, antycznych szpilek do klapy. Wszystko to na pewno doda uroku i tajemniczości.
|
|
|
|
Przypinka do marynarki
Szpilka to oryginalny i najbardziej tradycyjny styl oraz jeden z najłatwiejszych sposobów na dodanie dżentelmeńskiego akcentu do Twojego wyglądu. Łatwo i bezpiecznie przyczepiają się do każdej kurtki. Z wyglądu jest to zwykle ozdoba na długiej igle, z nasadką ochronną i mocującą. Aby przypiąć szpilkę do klapy marynarki, wystarczy przebić klapę kurtki ostrym końcem, a następnie założyć nasadkę ochronną.
|
|
|
|
Butonierka na klapie marynarki
Butonierka to odznaka wykonana z kwiatka. Butonierki były popularne przed wynalezieniem szpilki do klapy. A teraz na weselach coraz częściej można spotkać pana młodego, którego klapy marynarki zdobi butonierka. Butonierka nosi się po lewej stronie, na sercu. Ponadto butonierka nie powinna być mała, powinna być zauważalna, ale niezbyt wyraźna.
Szpilki kwiatowe nie są oczywiście wykonane z żywego kwiatu. Z reguły wykonane są z bawełny i jedwabiu. Mogą dodać subtelny akcent koloru lub wzoru i oczywiście mają dłuższą żywotność niż prawdziwy kwiat.
|
|
|
|
Odznaka z klapą kurtki
Naszywka to najnowocześniejszy rodzaj ozdoby na klapie marynarki. Zazwyczaj plakietki wskazują przynależność polityczną lub członkostwo w niektórych klubach. Również odznaki na kurtce są często spotykane wśród wojska. Jeśli odwiedzisz sklep z antykami, zobaczysz, że większość starych szpilek do klapy jest wojskowych. Wynika to z faktu, że początkowo odznaki (czyli franki) były pomniejszoną kopią nagród i orderów. Odznaki są zwykle bardzo małe i mniej inwazyjne i nie zaśmiecają klapy kurtki.
Odznaki w marynarce są dostępne w dwóch rodzajach: zakręcane i magnetyczne.
Zapięcia magnetyczne składają się z dwóch prostych dysków magnetycznych, które łączą przód i tył odznaki. Są idealne dla tych, którzy nie chcą mieć przekłutych ubrań. Jedyną ich wadą jest to, że są mniej bezpieczne, a magnesy z czasem tracą swoje właściwości, a odznakę można zgubić. Teraz pojawiły się plakietki z magnesami neodymowymi, które są trwalsze.
Łączniki śruba-nakrętka- najbezpieczniejsze i najtrwalsze zapięcie na naszywkę w klapie kurtki. Śruba z igłą na końcu przebija klapę marynarki, a nakręcona na śrubę nakrętka mocno trzyma odznakę.
|
|
Jak się nosić
Oczywiście ich noszenie jest właściwe. Szpilki do klapy i butonierki świetnie nadają się na imprezy takie jak wesela, rocznice czy uroczystości. Jeśli zamierzasz nosić szpilkę lub butonierkę do pracy, upewnij się, że jest ona odpowiednia dla Twojego miejsca pracy.
Proponowałabym mieć w szafie kilka dodatków do klap: butonierkę na specjalne okazje, mniej skromną szpilkę na mniej formalne uroczystości lub spotkania biznesowe i odznakę do noszenia na co dzień do pracy. Jeśli nie jesteś politykiem, wojskowym i nie należysz do tajnego stowarzyszenia, możesz kupić odznakę z flagą swojego państwa lub herbem miasta.
Na terytorium Rosji i krajów WNP odznaki są rzadko noszone i generalnie nie jest zwyczajowo ozdabiać klapy kurtki. Wyjątkiem od tej reguły są dni świąteczne, w które można przypiąć butonierkę do klapy lub w inny sposób ozdobić marynarkę.
Sposób noszenia plakietki na klapie marynarki zależy od rodzaju tej ozdoby. Odznaki w klapie różnią się:
- Zgodnie z metodą mocowania;
- Zgodnie z materiałem, z którego wykonana jest odznaka;
- Zgodnie z przeznaczeniem i stylem dekoracji.
Naszywki zazwyczaj przytwierdza się do klapy na jeden z trzech sposobów: na szpilce, na tulei lub na specjalnej igle.
- Tuleja zaciskowa - pręt, który przechodzi przez tkaninę i jest mocowany z drugiej strony specjalnym zaciskiem. Kołnierz służy do jak najgęstszego mocowania dekoracji do materiału odzieżowego. Te insygnia, które są wykonywane na zamówienie, są najczęściej wykonywane z tego rodzaju zapięciem;
- Najpopularniejszym sposobem zapinania jest szpilka. Te ikony, które można znaleźć na wolnym rynku, często mają właśnie takie urządzenie;
- Igła ze specjalną końcówką najczęściej trzyma szpilkę do krawata, ale czasami takie nasadki wykonuje się do innych insygniów.
Najbardziej niezawodnym zapięciem jest tuleja zaciskowa. Emblematy, osadzone na tulei, trzymają się bardzo mocno, nie zwijają się i dobrze przylegają do tkaniny. Takiej biżuterii nie można przypadkowo zaczepić i oderwać, w przeciwieństwie do tych, które są przytrzymywane szpilkami lub igłami. Ale dość trudno jest kupić ozdobę, która zostanie przymocowana w ten sposób, ponieważ są one sprzedawane tylko w wyspecjalizowanych sklepach.
Szpilki do klapy są wykonane z mosiądzu, aluminium lub stali, a czasami stosuje się inne metale, w tym szlachetne. Jeśli chodzi o biżuterię, najczęściej na klapie marynarki noszą insygnia lub znaki przynależności do dowolnej grupy społecznej. W obu przypadkach należy je nosić w określony sposób. Z reguły są przymocowane do lewej klapy, czyli naprzeciwko serca.
Tradycja noszenia naszywek sięga insygniów wojskowych, dziurek na guziki i pasków naramiennych. Początkowo w pierwszych modelach kurtek na klapie znajdowała się pętelka, a w wielu modelach ten element przetrwał do dziś. Jeśli ta pętla istnieje, w jej miejsce dołączana jest odznaka. Jeśli go nie ma, emblemat będzie musiał zostać naprawiony „na oko”.
Musisz przymocować dekorację w następujący sposób: znaczek jest nakładany na tkaninę tak, aby odległość od górnej i lewej krawędzi klapy wynosiła 2-5 mm, a emblemat jest umieszczony pionowo. Następnie igłą tulei należy przebić materiał i przymocować znaczek z drugiej strony. Z reguły tuleja ma na końcu nitkę, dlatego nie jest trudno naprawić i zdjąć biżuterię.
Dla wielu mężczyzn pojawia się pytanie, jakie kurtki lub blezery można nosić. Naszywki można przypiąć do klapy marynarek o klasycznym kroju, a w niektórych przypadkach także kurtek w stylu sportowym. Metalowe insygnia będą odpowiednie nawet w świątecznym klimacie, dlatego można je nosić nawet z frakiem, marynarką czy odświętnym garniturem. Do sportowego blezera można nawet przypiąć naszywkę, chociaż tego typu element zazwyczaj ma hafty lub jasne guziki na klapie i nie wymagają dodatkowych ozdób.
Opowiedzieliśmy już, jak pojawiła się „piąta” kieszeń w dżinsach, a do tego artykułu przygotowaliśmy wybór nieoczywistych szczegółów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze kurtki i koszuli.
marynarka
Kurtka śmiało przewodzi pod względem ilości detali, których pochodzenie, jak i funkcjonalność skrywa gruba zasłona tajemniczości. Spróbuj zapamiętać, ile guzików ma twoja ulubiona kurtka? Raz Dwa Trzy? W rzeczywistości co najmniej siedem: właśnie zapomniałeś o guzikach na mankietach. Te guziki są dziedzictwem XIX wieku, kiedy chodzenie bez kurtki uważano za niemal szczyt nieprzyzwoitości, a nawet chirurdzy czasami nosili kurtki do operacji. Podczas brudnej pracy rękawy były rozpinane i podwijane, aby jakoś uchronić je przed plamami. Konserwatyzm mody męskiej przyczynił się do tego, że guziki na rękawach przetrwały do naszych czasów. Teraz jednak rozpinane są głównie na drogich marynarkach, nad którymi ślęczał cały artel krawców. Jeśli chcesz, aby Twoja kurtka H&M została pomylona z dziełem przemyślanych włoskich projektantów mody, uzbrój się w igłę z nitką i pamiętaj o lekcjach pracy w czwartej klasie. Zdając sobie sprawę, że możliwość haftu krzyżykowego nie pomoże w otwieraniu dziurek na guziki, możesz zabrać marynarkę do krawca, który zrobi wszystko, czego potrzebujesz za sumę bliską symbolicznej. Rozpięty guzik przy mankietach nie tylko krzyczy „Moja osoba może sobie pozwolić na kosztowną kurtkę!”, ale także sprawia, że wyglądasz mniej formalnie. Radzimy nie przesadzać i nie podwijać mankietu – choć oczywiście Ty decydujesz.
Kolejnym detalem marynarki, o którego historię zmagają się czujnie najlepsze umysły naszego pokolenia, jest dziurka w klapie. Na lewej klapie każdej marynarki znajduje się mała dziurka na guzik, podobna do dziurki na guzik. W niektórych modelach z tyłu prawej klapy znajduje się również guzik, który można zapiąć, gdy robi się naprawdę zimno. Jednak dziurka na guziki jest używana głównie do butonierek i kwiatów. Jeśli na początku ubiegłego wieku Bertie Wooster, ciasny, ale pięknie ubrany bohater powieści Palem Wodehouse, mógł kupić u ulicznego sprzedawcy różę wyciętą specjalnie na dziurkę od guzika, to teraz warto włożyć do niej prawdziwy kwiat dziurka na guziki tylko na szczególnie uroczyste okazje - natomiast na mniej oficjalne imprezy to odpowiednia skromna butonierka. Na przykład tak:
Szczególny urok detali polega na tym, że trudno je dostrzec gołym okiem. Dotyczy to w pełni podszewki kurtki. Zwykle jest uszyty z miękkiej i niewyrazistej tkaniny, ale przy odrobinie chęci i ponownej wizycie u krawca możesz podszyć kurtkę według własnego gustu. Co więcej, wybór podszewki do kurtki to rzadki przypadek, kiedy możesz się oderwać i pozwolić sobie na bogaty kolor lub skomplikowany nadruk. Tutaj będą wyglądać bardziej odpowiednio niż gdziekolwiek indziej.
Bloger Karl-Edwin Herr napisał pod zdjęciem: „Nie ufaj nikomu, kto mówi, że „nikt nie zobaczy podszewki twojej kurtki”. Szczegóły są zawsze ważne”.
Koszula
Wybierając koszulę, zwróć uwagę nie tylko na to, jak na tobie leży, ale także na to, czy jest dopasowana. Dopasowane koszule nazywane są gładkimi cięciami po bokach. Takie koszule lepiej układają się na sylwetce i nie są już tak mocno wybite i nadęte, gdy wsunięte są do spodni. Niektóre koszule mają boczne wycięcia ze ściągaczem, które zapewniają dodatkową rozciągliwość. Ze świata koszul boczny krój przeniósł się nawet do królestwa T-shirtów z długimi rękawami.
Kolejnym ważnym detalem koszuli są mankiety. Różnica między mankietami prostymi, wyciętymi i zaokrąglonymi jest czysto estetyczna.
Prosty, ze względu na swoją nieformalność, będzie lepiej komponował się ze swetrem, a zaokrąglony - z marynarką. Koszule z francuskimi lub podwójnymi mankietami wyróżniają się. Takie mankiety zwykle składają się z dwóch warstw materiału i dlatego są nieco grubsze niż ich odpowiedniki. Dodatkowo nie posiadają guzików, więc bez spinek nie będziesz w stanie nimi zarządzać. Koszule z francuskimi mankietami najlepiej łączyć ze smokingiem, więc jeśli nie jesteś najczęstszym gościem na imprezach towarzyskich, a fotografowie nie chcą Cię uchwycić na czerwonym dywanie, prawdopodobnie nie będziesz potrzebować więcej niż jednej koszuli z spinki do mankietów.
Z guzikami na koszuli sytuacja również nie jest taka prosta. Na przykład w niektórych koszulach rozcięcie na dolny guzik nie jest pionowe, ale poziome - dzieje się tak, aby koszula po przechyleniu nie rozpinała się zdradziecko i nie wystawiała na świat tych części ciała, które nie powinny być widziane przez kruche umysły. Oprócz poziomego rozcięcia niektórzy producenci dodają kontrastowe szwy na ostatniej pętli. Odbywa się to przede wszystkim dla urody.
Jeśli jednak boisz się możliwości bycia w pozycji Tweeka, bohatera South Park, który przez całe odcinki serialu nosi koszulę niewłaściwie zapiętą, -
- przyjrzyj się bliżej linii koszul od Gitman Vintage i zacznij zapinać koszulę od dolnego kontrastowego guzika, unikniesz tej katastrofy.
