Dom › Inspiracja › Historia - szale Pavlovo Posad. Drogi szalik w kształcie serca

Historia - szale Pavlovo Posad. Drogi szalik w kształcie serca

Szale i chusty były tradycyjnym nakryciem głowy rosyjskich wieśniaczek 100-150 lat temu. Wiele narodów miało tradycję, zgodnie z którą kobiety musiały chować włosy, ponieważ wierzono, że włosy kobiet mają moc czarów, kobieta z odkrytą głową staje się łatwą zdobyczą i zbiornikiem dla złych duchów. Dlatego szczytem nieprzyzwoitości było wyglądać na prostego włosa, a żeby zhańbić kobietę wystarczyło zerwać jej nakrycie głowy. To była najcięższa zniewaga. Stąd przydarzyło się „głupstwo”, czyli hańba.

W dawnych czasach głowa była pokryta ręcznikami, które nazywano ubrus. Informacje o ręcznikach ubrus są przechowywane w zabytkach pisanych od XII wieku. Zwyczaj zakrywania głowy ręcznikami istniał w niektórych miejscach Rosji już w XIX wieku. W starożytności do przykrycia głowy używano również kawałków materiału - desek. Ręczniki-brussy i szaliki - szale zakładano zwykle na nakrycie głowy i dopiero wraz ze śmiercią pierwotnego stroju ludowego w XIX wieku ręczniki na głowę zniknęły z codzienności, a najpierw zaczęto zakrywać głowę chustami na miękkich włosy (miękki kapelusz wykonany z materiału, który nosiło się zaraz po ślubie), a następnie prosto na włosy.

Przed pojawieniem się przemysłu na wielką skalę wieśniaczki tkały ręczniki i szaliki na prostych krosnach domowych. Były ozdobione wzorzystymi tkanymi paskami, haftami lub farbowane i stemplowane nadrukami. Same chustki pojawiły się w Rosji w XVI-XVII wieku i były nazywane „rowami”. Były to dość duże deski z cienkiego jedwabiu z wielokolorowymi paskami. Rowy handlowali kupcami wschodnimi, sprowadzali je z daleka, a dla Rosjanki były pieczołowicie strzeżonym skarbem. Taki szal był noszony luźno, narzucony na nakrycie głowy na środku podłużnego boku, otulając nim całą sylwetkę.

W funduszach Regionalnego Muzeum Architektoniczno-Etnograficznego i Przyrodniczo-Krajobrazowego Rezerwatu Wschodniego Kazachstanu starannie zachowane są szale i chusty z produkcji tekstylnej z przełomu XIX i XX wieku, które zachwycają swoją różnorodnością i pięknem.

Był to najbardziej upragniony prezent - zawsze we wszystkich przypadkach miłość, uwagę czy przywiązanie wyrażało się podarowaniem chusty na głowę. Szale i chusty kupowano w sklepach na wsi lub w mieście, były drogie, starannie noszone. Archiwum muzeum zeznaje: przed wywłaszczeniem (lata 20. XX w.) bogate rodziny miały czterdzieści sukienek i czterdzieści szali. Większość starożytnych chust i chust z kolekcji muzealnej to chusty odświętne, dlatego przetrwały do dziś. Kupili je rodzice dla córek jako posag, dano je na ślub, mąż kupił żonę, brat kupił siostrę. Szczególnie lubiane były kaszmirowe szale - "kaszmir" - tak pieszczotliwie nazywali je nasi mieszkańcy. Szale antyczne wyróżniają się jasnością kolorów, wyrazistością wzoru oraz realistyczną interpretacją motywów roślinnych.

Moda na szale pojawiła się w Europie pod koniec XVIII wieku po egipskich kampaniach Napoleona I, który przywiózł Józefinie w prezencie orientalny szal o niezwykłej urodzie. Wkrótce szale stały się nieodzowną częścią kobiecego stroju arystokratycznego. Wzorzyste szale tkane z puchu tybetańskich kóz kosztują od 1 do 15 tysięcy rubli. kawałek. Oryginalne szale orientalne, które panowały w Europie w latach 1800 i 1810, były stopniowo wypierane przez produkcję francuską i angielską. Bardzo szybko moda na szale pojawiła się w Rosji, gdzie były bardzo poszukiwane. Według oświadczeń Departamentu Handlu Zagranicznego za 1825 i 1826 r. wartość sprowadzenia zagranicznych szali do Rosji wynosiła ponad dwa miliony rubli. W roku.

Od końca XVIII wieku w Rosji z powodzeniem rozwija się produkcja dużych szali i szali, podobnych do kaszmirskich. Fabryki V.A. Eliseeva w prowincji Woroneż, N.A. Merlina w prowincji Niżny Nowogród i D.A. Kolokoltsov w prowincji Saratów.

V. A. Eliseeva, próbując rozwikłać tajemnicę robienia szali pilnie strzeżonych przez Indian, wycinała kawałki z wzorami i rozplatała tkaninę na różne sposoby. Pięć lat intensywnych poszukiwań przyniosło pożądany rezultat. Indyjskie szale były tkane z wełny tybetańskich kóz, Eliseeva zastąpiła tę wełnę puchem saigów, których obficie znaleziono na stepach zachodniej Syberii. W rosyjskich manufakturach opracowano metody przetwarzania tego surowca w celu przygotowania najlepszej przędzy. Wiązka przędzy o wadze 13 gramów zawierała nić o długości 4,5 kilometra. Płótno szalowe utkane z takiej przędzy, zgodnie z samą fakturą tkaniny - jej subtelnością, miękkością, połyskiem - dało wspaniały efekt artystyczny. Znalezisko było tak udane, że kilka lat później, kiedy sława szali warsztatowych Eliseevy rozprzestrzeniła się szeroko, pisali o nich: „Ten puch ... okazał się tak cienki i miękki, że przędza z niego jest porównywana do jedwabiu , a przygotowane z niego szale nie tylko nie ustępują pod względem czystości i delikatności prawdziwym tkaninom kaszmirskim, ale je przewyższają.

Wyjątkową perfekcję w tkaniu wzorzystych szali osiągnęły rzemieślniczki z manufaktury Merlina. Stworzone przez nich szale były dwustronne, a podczas noszenia można było używać zarówno przedniej, jak i tylnej strony. Tkanie najdelikatniejszymi nićmi o najbardziej skomplikowanych wzorach, czasem nawet w 60 odcieniach, wymagało ogromnego wysiłku wzroku, niezwykłej zręczności i elastyczności palców. Dlatego w pracę zaangażowane były młode dziewczyny z poddanych. Praca była ciężka. Po 10 latach robotnicy otrzymali wolność od pańszczyzny. Ale cena za wolność okazała się zbyt wysoka - do tego czasu tracili wzrok i stawali się niepełnosprawni. W niektórych manufakturach tworzono dla nich przytułki.

Na wszystkich rosyjskich wystawach przemysłowych, w tym na pierwszej międzynarodowej wystawie przemysłowej w Londynie w 1851 roku, szale te otrzymały najwyższe nagrody. Sława rosyjskich szali była tak silna, że Caulaincourt - wysłannik Napoleona I - "zamienił szal Merlina na cesarzową".

Naśladując kolorowe szale, drogie i niedostępne dla szerokiej rzeszy ludzi, rosyjskie manufaktury zaczęły produkować chusty z nadrukiem. Głównymi ośrodkami produkcyjnymi były Moskwa i Pavlovsky Posad. Najsłynniejszymi przedsiębiorstwami w Moskwie były manufaktury Guchkovs, Rochefort, Sopova, Sapozhkova i inne, w Pawłowskim Posadzie - Labzin i Gryaznov. Na początku XX wieku Stowarzyszenie Manufaktur Y. Labzina i V. Gryaznova (obecnie Manufaktura Szal Pavlovo Posadskaya SA) było największym przedsiębiorstwem produkującym wełniane szale i szale, które zasłynęły daleko poza granicami Rosji . Pracowało tu ponad dwa tysiące osób. Magazyny towarów znajdowały się w Moskwie, Charkowie, Omsku, Romnym, Uryupinie, na targach Niżny Nowogród i Irbit.

Przez prawie cały XIX wiek szale i chusty wypychano ręcznie. Tradycja chodzenia na obcasie w Rosji wywodzi się z czasów starożytnych. Od niepamiętnych czasów rosyjska odzież była wykonana z lnu, na którym pięta była szczególnie dobra, więc sztuka wypychania rysunków osiągnęła w Rosji wysoki poziom umiejętności. Proces pięty jest złożony i długotrwały. Najpierw tkanina została wybielona, a następnie przeszła szereg operacji przygotowawczych przed farbowaniem. Tkaninę przycinano do rozmiarów szalików, mocowano na drewnianej ramie, a do wypchania najbardziej skomplikowanych wzorów przyklejano do stołu pokrytego grubym suknem lub filcem. Wzór na tkaninie został naniesiony za pomocą rzeźbionych desek: kwiaty i maniery. Podczas drukowania uderzali kształt ciężkim młotkiem żeliwnym, aby farba lepiej nasycała tkaninę, skąd wzięło się określenie „pięta” lub „farsz”. Farby były nakładane na tkaninę z kwiatami, a każdy kolor wymagał osobnej deski. Kontur wzoru był wypchany manierami. Ich produkcja była bardziej pracochłonna: początkowo wzór na drzewie był spalony, wypełniony ołowiem. Uzyskany w ten sposób kontur został nałożony na oddzielne płyty. W zależności od rozmiaru chusty wzór został podzielony na 4,16, czyli 24 części. Najpierw kontur wzoru został wypchany, a następnie wszystkie jego kolory zostały kolejno wypchane. Niektóre szale o skomplikowanych wzorach wymagały do 400 łat.

Stworzenie wzoru na szal było bardzo ważną sprawą, w którą specjalnie zaangażowani byli artyści. Sam rysunek był cenny. Aby rysunek nie mógł być wykorzystany przez zawodników, był ubezpieczony. Stworzony rysunek trafił do kolorysty. Kolorystyka odróżniała szale rosyjskie od wschodnich i zachodnich. Nasycone, ale bardzo czyste i delikatne odcienie czerwieni, różu, zieleni, błękitu, turkusu, fioletu, żółci w ozdobnych kwiatowych wzorach rosyjskich szali stworzyły dominujący nastrój, który odpowiadał rosyjskiemu gustowi ludowemu. Szaliki nosiły dziewczęta i kobiety o różnych porach roku, w dni powszednie – prostsze, w święta – bardziej eleganckie, nadawały kobiecym kostiumom szczególnej barwności i oryginalności. Szalik wraz z sukienką stał się symbolem rosyjskiego stroju.

Badacze M. Shvetsova, która odwiedziła nasz region pod koniec lat 90. XIX wieku, N. Grinkova - w latach dwudziestych XX wieku, zauważyli piękno nakrycia głowy chłopek. Dziewczęta noszą szale zwinięte w szeroki pasek, który nakłada się pośrodku na czoło i owija wokół głowy, którego końce są skręcone z tyłu i ponownie przeniesione do przodu umiejętnymi lokami, okazuje się, że jest to coś w rodzaju korony, wysoko z przodu i opuszczając się z tyłu; korona pozostaje otwarta. Zamężne kobiety opuszczają róg szala odwiniętego, aby zakryć czubek głowy, starsi rozpinają końce szala na plecach, a młode owijają się wokół głowy.

W środowisku miejskim i kupieckim zakorzenił się zwyczaj zakrywania ramion szalem, co korespondowało z rosyjską tradycją stroju ukrywającego kształt kobiecego ciała.

W XX - XXI wieku chusty i szale stały się jednym z niezbędnych akcesoriów. Nowoczesne wyroby tekstylne zachowują i rozwijają tradycje, odpowiadając na wymagania mody i gusta tamtych czasów.

Kolekcja szalików i szalików zajmuje godne miejsce w funduszach Regionalnego Muzeum-Rezerwatu Architektonicznego-Etnograficznego i Przyrodniczo-Krajobrazowego Wschodniego Kazachstanu. W 2009 roku posiada 205 jednostek magazynowych i jest stale aktualizowana o nowe eksponaty. Obejmuje to szaliki i szale wykonane z wełny, jedwabiu, bawełny z przełomu XIX i XX wieku rosyjskiej i zagranicznej produkcji tekstylnej. Eksponaty zostały zakupione przez pracowników muzeum ze wszystkich grup etnicznych we wsiach regionu wschodniego Kazachstanu, miasta Ust-Kamenogorsk, Leninogorsk (obecnie miasto Ridder), Żyrianowsk, Semipałatyńsk.

Wiele narodów miało tradycję, zgodnie z którą kobiety musiały chować włosy, ponieważ wierzono, że włosy kobiet mają moc czarów. Kobieta z odkrytą głową staje się łatwą zdobyczą i zbiornikiem dla złych duchów, dlatego szczytem nieprzyzwoitości było wyglądać na prostowłosą, a żeby zhańbić kobietę wystarczyło zerwać z głowy nakrycie głowy . Odtąd stało się - "wygłupiać się", czyli zhańbić.

Bandaż „na kobiecy sposób”.
Szal z "surowym"

Materiały archiwalne muzeum świadczą: „Wcześniej, bez chusty, kobieta – nie daj Boże – wyjdź do ludzi! W domu czesze włosy, warkocze, 2 warkocze, zakłada szaszmurkę (miękką czapkę z tkaniny) i zawiązuje szalik. Badacze: M. Shvetsova, która odwiedziła nasz region pod koniec lat 90. XIX wieku, N. Grinkova - w latach dwudziestych, opisując strój kobiecy, zwrócił uwagę na piękno kobiecego nakrycia głowy. Dziewczęta noszą szale zwinięte w szeroki pasek, który nakłada się pośrodku na czoło i owija wokół głowy, jego końce są skręcone z tyłu i ponownie przeniesione do przodu umiejętnymi lokami, okazuje się, że jest to coś w rodzaju korony, podczas gdy korona pozostaje otwarta. Zamężne kobiety opuszczają róg szala odwinięty, aby zakryć czubek głowy.

Wcześniej nosili szale, półszale, chusty i szale - taka klasyfikacja szalików i wariantów wyjaśnień była powszechna wśród mieszkańców naszego regionu: „szal i półszal muszą być z frędzlami, pół -szal jest mniejszy niż szal, szal bez frędzli, może być jednokolorowy i wielokolorowy, podszewka - z wzorem w rogu. Lub: „Szal jest duży, ale szalik jest mniejszy. Po prostu zawiązali szalik - nosili go w domu. Szal jest również z frędzlami, ale mniejsze szale, był noszony na szaliku. Nie możesz codziennie nosić szala.

Szczególnie popularne wśród chłopów i kupców były kaszmirowe i tzw. „tureckie” czyli dywanowe chusty i chusty. Informatorzy nazywają je surowymi szalami, nawiązując do nieskręconych jedwabnych nici, którymi utkany jest wzór. Tak więc Rakhmanova Kharitinya Matveevna, urodzona w 1926 roku, mieszkanka miasta Żyrianowsk, przypominająca historie swojej matki, powiedziała, że chusty z surowcami przywieźli z Chin kupcy. Wyjeżdżali z rogami (porożem), a stamtąd przywozili towary, które sprzedawali po wsiach. Za taki szal można było dać krowę lub trzy ruble. Te szale nazywano trzyrublówkami. Jedwabne szale z dwoma kolorowymi nitkami nazywane były przez naszych mieszkańców „dwulicowymi”, a cienkie, lekkie jedwabne szale – „dmuchawy wiatru”. Charakterystyczną techniką artystyczną zdobienia szalików było połączenie kontrastujących jasnych kolorów: czerni z pomarańczem, zieleni z czerwienią i tak dalej. Chusty i szale kupowano w sklepach na wsi lub w mieście, były drogie i noszone z należytą starannością. Przed wywłaszczeniem (lata 20. XX wieku) „... bogate rodziny miały czterdzieści sukienek i czterdzieści szali”. Stare szale z kolekcji muzealnej są w większości odświętne, dlatego przetrwały do dziś. Kupili je rodzice dla córek jako posag, dano je na ślub, mąż kupił żonę, brat kupił siostrę. W latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku matki rozcinały na kawałki szale dla córek na pamiątkę.

Znane jest również rytualne znaczenie szalików. Zgodnie z lokalną tradycją ślubną wśród rosyjskich starców, narzeczeni zostali wyznaczeni przez specjalne rytualne detale stroju. Pan młody był zwykle wiązany na ramionach szalami złożonymi ukośnie pod kątem lub paskiem. Panna młoda była przykryta specjalnym płaszczem, który zakrywał jej głowę, sięgający od tyłu do pasa, zwisający z przodu na jej twarzy. Na przykład we wsi Sennoy zrobiono go z dwóch niepociętych talonów drukowanych szali, w Bystruch narzucono kaszmirowy szal - „kaszamirka”.

KP-18-20406
Tatarka w jedwabnym szalu z dzianiny

GIK-7-1477
Rejon Głubokowski, wieś Tarchanka

Kazachskie kobiety, według informatorów, w latach powojennych (koniec lat 40.) zaczęły nosić szale i chusty zamiast „borik”, „saukele”, „tubeteek”. Obecnie Kazachowie zachowali odmienioną wersję obrzędu porwania panny młodej: jeśli dziewczynie, która wejdzie do domu młodego mężczyzny, zarzuci się na głowę szalik, staje się panną młodą.

Większość dzianinowych szali jedwabnych została zakupiona od Tatarek. Według informatorów każda zamożna rodzina tatarska miała taki szal, był wiązany na głowie, czasem na czapce - kalfak, jeden koniec schodził na klatkę piersiową, a drugi był wiązany na szyi.

Szczególną wartością kolekcji tego typu są szale i chusty z cechami probierczymi i znakami firmowymi, w których zostały wykonane. W zbiorach naszego muzeum znajduje się wielobarwny wełniany szal z końca XIX wieku ze znakiem firmowym fabryki Konstantinowa w Moskwie.

W mieście i na wsi największą popularnością cieszyły się drukowane chusty perkalowe i chusty z jasnym kwiatowym wzorem po bokach na jasnym lub kolorowym tle. W kolekcji znajdują się szale bawełniane z haftem żaluzjowym, wielokolorowe, skośne. Niestety nie ma perkalu z wzorami tematycznymi obejmującymi ważne wydarzenia w życiu państwowym, społecznym i kulturalnym. Ta ciekawa karta w historii szalika chyba dla nas zaginęła.

Tworzenie pięknych szalików to niezwykle delikatna sprawa i wymaga ogromnej wprawy i kreatywności – czego dowodem są zbiory muzealne. Wszystkie chusty w kolekcji to wyroby przemysłowe, wśród nich unikatowe zabytki z przełomu XIX i XX wieku, pozwalające zobaczyć artystyczne i techniczne walory ówczesnej tkaniny.

Archiwum muzealne. Folder B/N, 2007, s. 10-11. Wyprawa do Żyrianowska. Informator: Ovchinnikova A.K., ur. 1923, pochodzi ze wsi. Śniegirewo.
Archiwum muzealne. Folder B / N, 2006, s. 198. Informator: Ermolaeva A.F., ur. w 1928 r., s. Bystrucha, rejon Głubokowski.
Archiwum muzealne. Folder B/N, 2007, s. 10-11. Informator: Ovchinnikova A.K.
Archiwum muzealne. Folder 1/64, 1981, s. 29. Informator: Korotkova H.K., ur. 1903, ze wsi Verkh-Myakonka, rejon Żyrianowski.

Elizarova L.I.

Dobrze? Jeszcze jedna troska -
Z jedną łzą rzeka jest głośniejsza
A ty wciąż jesteś taki sam - las, tak pole,
Tak, wzorzyste na brwiach...

A niemożliwe jest możliwe
Droga jest długa i łatwa
Kiedy świeci w oddali drogi
Błyskawiczne spojrzenie spod szalika,
Kiedy dzwonisz melancholijnie strzeżony
Głucha pieśń woźnicy!..
A. Blok

Dziś chciałabym opowiedzieć Wam o kobiecym, delikatnym, czystym elemencie damskiej garderoby - chuście.

Kiedyś nosiłam szalik tylko na wizytę w świątyni, nawet nie szalik, ale stułę, i była taka wygodna i piękna, a doznania są zupełnie inne, nie takie same jak z czapki z dzianiny.
Tej zimy chciałem zaktualizować czapkę i bez względu na to, ile szukałem, wszystko się nie powiodło, wszystko wydawało się niewygodne, albo mi nie pasowało, albo kolor był niewłaściwy. Potem zainspirowały mnie obrazy dziewczyn noszących chusty zamiast innych czapek i postanowiłam spróbować.

Oczywiście zależało mi na tym, aby chusta była wykonana z naturalnych materiałów, a także była ciepła i piękna. Dlatego poszedłem bezpośrednio do sklepu Pavloposadsky Shawls (Manufaktura Pavloposadsky działa od 1795 r.) Wybór szalików jest po prostu hipnotyzujący, wybór nie był łatwy, ale mimo to zdecydowałem się na szalik w odcieniach borówki-różowo-szkarłatnej z mieszanym wzorem - kilka kwiatów i mała ozdoba "ogórki". Oczywiście na mojej liście kolejnych zakupów pojawiły się co najmniej 2-3 kolejne apaszki.

Szczerze mówiąc, uczucie noszenia szalika jest niesamowite. Wygląda bardzo kobieco i nietuzinkowo, miękko i skromnie. Powstrzymuje się - w szaliku znacznie trudniej jest na przykład być niegrzecznym lub kłócić się.

Zaciekawiło mnie studiowanie historii chust w Rosji i zrozumienie, dlaczego tak się czuję?
Zapraszam do wspólnej krótkiej podróży przez historię.
Początkowo, w czasach pogańskich, kobiety zakrywały głowy w Rosji, aby chronić się przed zimnem, przed surowym klimatem.
Po chrzcie Rosji, wraz z nadejściem wiary prawosławnej na naszej ziemi, nakrycia głowy dla kobiet są uważane za integralną część stroju kobiecego.
Nakrycie głowy było symbolem uczciwości: wyglądać na „prostowłosych” było szczytem nieprzyzwoitości, a żeby zhańbić kobietę, wystarczyło zerwać nakrycie głowy z jej głowy. To była najcięższa zniewaga. Stąd wzięło się wyrażenie „wygłupiać się”, czyli „hańbić”.

W starożytnej Rosji kobiety nosiły korony lub felgi, najpierw wykonane ze skóry lub kory brzozowej, pokryte bogatą tkaniną, a następnie z metalu, ozdobionego kamieniami szlachetnymi. Od góry do koron przywiązywano długie pokrowce, które opadały na plecy. Według V. O. Klyuchevsky'ego z XIII wieku. szlachetne Rosjanki zaczęły nosić na głowach kokoshniki. Słowo to pochodzi od słowa „kokosh”, czyli kura, kurczak. Kokoszniki przypominały kształtem cebulę. Krawędź kokoshnika została obramowana niżej w formie siatki lub frędzli.
Kokoszników okrywano ciemnoczerwoną tkaniną i pięknie upokarzano perłami i kamieniami. Kokoszniki dla bogatych szlachcianek i głogi zostały wykonane przez specjalne rzemieślniczki.

Artysta Żurawlew.

Wtedy kobiety zaczęły nosić ubrus - część nakrycia głowy zamężnej kobiety - ręcznik bogato zdobiony haftem. Nakładano go na głowę na bieliźnie – miękkiej czapce zakrywającej włosy – i wiązano lub dźgano szpilkami.

Ubrus to prostokątny panel o długości 2 metrów i szerokości 40-50 cm. Materiał zależał od zamożności właściciela. Najczęstszą opcją jest len lub inna gęsta tkanina ozdobiona haftem lub obramowaniem. Szlachetne kobiety nosiły ubrusy z białej lub czerwonej satyny i brokatu. Nosili taki szalik na nakryciu głowy.
W życiu codziennym chłopki nosiły proste chusty - symbol małżeństwa.

Artysta Surikow

Pod koniec XIX wieku szaliki jako nakrycie głowy były szeroko rozpowszechnione w Rosji. Były noszone przez dziewczęta i młode kobiety o różnych porach roku. Szaliki nadały kobiecym kostiumom szczególnej barwności i oryginalności. Początkowo chusty wiązano na nakryciu głowy (zwykle kichki), później zaczęto je nosić samodzielnie, wiążąc je na głowie na różne sposoby. Dziewczyny wiązały chustę pod brodą, a czasem z końcami do tyłu (tak zamężne kobiety nosiły chustę). Moda na noszenie chust, wiązanie węzła pod brodą, przybyła do Rosji z Niemiec w XVIII - XIX wieku, a wizerunek Rosjanki - „Alyonushka w chuście” związanej w ten sposób - powstał już w XX wieku wiek.

Logicznym zakończeniem kostiumu była chustka na głowę na obrazie Rosjanki. Był jakby zapłatą za jej twarz, kobietą bez chusty, a jednak to „dom bez dachu”, „kościół bez kopuły”. Szalik nadał kobiecie szczególną kobiecość, czułość. Żadne inne nakrycie głowy nie nadało wyglądowi kobiety tak wiele liryzmu jak szalik.

Artysta Kulikow.

Chusta jako symbol statusu społecznego

Niezamężne dziewczęta miały różne nakrycia głowy i fryzury. Ich głównym nakryciem głowy były korony, zwane też pięknem. Na przykład obraz wieży na kilku poziomach, oddzielonych perłowym wykończeniem. Korona była wstęgą bizantyjskiego brokatu naklejoną na solidną podkładkę, której jeden brzeg był podniesiony i nacięty zębami. Oprawa została wykonana ze srebra lub brązu.
Na końcach korony ułożono haczyki lub uszy na koronkę, którą wiązano z tyłu głowy. Tył głowy dziewcząt w takich nakryciach głowy pozostał otwarty. Wzdłuż policzków z korony schodziły sutanny - pasma paciorków z kamieni lub częściej pereł, a czoło zdobiono dołem. Korona zawsze była bez topu, ponieważ otwarte włosy uważano za oznakę dziewczęcości. Korony dziewcząt z klasy średniej składały się z kilku rzędów złotego drutu, który czasami zdobiono koralami i kamieniami półszlachetnymi. Czasami był to po prostu szeroki bandaż haftowany złotem i perłami. Taki bandaż zwężał się z tyłu głowy i był wiązany szerokimi haftowanymi wstążkami, które opadały na plecy.

Zimą dziewczęta nakrywały głowy wysokim kapeluszem, który nazywano stolbunets. Jej spód był obszyty futrem bobra lub sobola, a górną część wykonano z jedwabiu. Spod kolumny wypadały warkocze z czerwonymi wstążkami. Faktem jest, że pod kolumnę założono również bandaż, szeroki z przodu i wąski z tyłu, który został przewiązany wstążkami w tym samym miejscu. Kosnikom przyszyto dziewczęce wstążki - gęste trójkąty wykonane ze skóry lub kory brzozowej, pokryte jedwabiem lub haftowane koralikami, perłami, kamieniami półszlachetnymi. Wpleciono je w warkocz za pomocą złotej skręconej nici. Gdy dziewczyna wyszła za mąż, jej głowę przykryto kobiecym nakryciem głowy.

Od czasów biblijnych chustka na głowie zamężnej kobiety była symbolem kobiecej szlachetności i czystości, pokory i pokory wobec męża i Boga, dlatego bez chusty kobieta wyrażała swoją dumę, nieposłuszeństwo i dlatego nie mógł zostać przyjęty do świątyni w celu duchowej pokuty.
Uważa się również, że zamężna kobieta pokazała swoją zależność od męża chusteczką, a osoba postronna nie mogła jej dotknąć ani przeszkadzać.
Chusta daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa, przynależności do męża, dodaje kobiecości, skromności i czystości.

Produkcja szalików

Przez cały XIX wiek wszystkie szaliki były bezimienne. Nie sprowadzają się do nas wszystkie nazwiska fabrycznych mistrzów, autorów wspaniałych szalików. Danila Rodionov jest pierwszym wymienionym rzemieślnikiem, był zarówno rzeźbiarzem, jak i drukarzem.
Szale orientalne pojawiły się w Rosji wcześniej niż we Francji. Weszły w oficjalną modę pod koniec XVIII wieku. - w 1810 roku, kiedy nastał styl empirowy. W dziesiątych latach XIX wieku. pojawiły się pierwsze rosyjskie szale.

Produkowano je głównie w 3 fabrykach fortecznych.

1. Szale Kolokoltsov - w fabryce Dmitrija Kolokoltsova, właściciela ziemskiego Woroneża.

2. W warsztacie właściciela ziemskiego Merliny, który zaczął od produkcji dywanów w prowincji Woroneż, następnie przerzucił się na szale i przeniósł warsztat do Podryadnikowa w prowincji Riazań. "Szaliki i chusteczki pani Merliny, z ich wielką życzliwością, zasłużyły na pierwsze miejsce wśród tego typu produktów."

3. W warsztacie właścicielki ziemskiej Woroneża Eliseevej.

W połowie XIX wieku w Rosji powstaje specjalny ośrodek produkcji szalików narodowych - Pawłowski Posad.) 0 w czasopiśmie „Manufaktura i Handel” jest materiał z 1845 r. Fragmenty stamtąd: „13 maja 1845 r. Wieś Wochna , powiat Bogorodsky i 4 pobliskie wsie zostały przemianowane na Pavlovsky Posad ”.
Kupiec Labzin i Gryaznov, którzy weszli z nim w interesy, otworzyli fabrykę drukowanych szalików, fabryka zatrudniała 530 pracowników. Wyroby jedwabne i papierowe fabryki kupowano na targach, które odbywały się w Pawłowskim Posadze do 9 lat.

W 1865 r. Shtevko otworzył na dużą skalę produkcję drukowanych szali z wełny i perkalu. Ale dopiero w latach 80. XIX wieku, kiedy fabryka Labzin przeszła na barwniki anilinowe, zaczął tworzyć się rodzaj szalika Pawłowskiego, który gloryfikował Pawłowskiego Posada. Faktem jest, że niezwykle trudno jest uzyskać czyste jasne kolory na wełnianej tkaninie za pomocą naturalnych barwników. A teraz naturalne barwniki zostały zastąpione jasnymi chemicznymi - pod koniec lat 50. anilina, a od 1868 r. - alizaryna.
Pod koniec XIX wieku - początek 20 wieku Szale Pawłowskie wystawiane na międzynarodowych wystawach urzekają oryginalnością i tożsamością narodową. Jasne, wielokolorowe, stały się najbardziej lubiane przez ludzi. Ich popularność ułatwiła ich wszechstronność: szalik trafił do wszystkiego i wszystkich - do strojów chłopów i miejskich klas niższych.

Wzory szali Pavloposad

Szale Pawłowskie z lat 1860-1870 niewiele różniły się stylistycznie od szali moskiewskich manufaktur, które zdobiono głównie tzw. „tureckim” wzorem, nawiązującym stylem do tkanych szali orientalnych. Ten wzór jest najbardziej charakterystyczny dla rosyjskich szali tkanych i drukowanych z pierwszej połowy XIX wieku. Polega na zastosowaniu pewnych motywów zdobniczych w postaci „fasoli” lub „ogórka”, zgeometryzowanych form roślinnych. W Rosji zainteresowanie sztuką Wschodu było dość stabilne przez cały XIX wiek. Chociaż niektórzy badacze błędnie kojarzą wyłącznie ornamentykę roślinną z szalem Pawłowa, to jednak szale Pawłowskie ze wzorem „tureckim” były również dość zróżnicowane.

W II połowie XIX wieku. obraz kwiatów, w nieco naturalistycznej interpretacji, był bardzo modny. Wynikało to prawdopodobnie z romantycznych tendencji związku człowieka z dziką przyrodą, charakterystycznych dla całej epoki historyzmu. Preferowane były motywy kwiatowe w haftach, koronkach i tkaninach. Porcelanowe tace ozdobiono bukietami kwiatów, ich wizerunki zaczęły pojawiać się w malarstwie wnętrz. Tak więc przy dekorowaniu szali kwiatami przejawiało się pragnienie rzemieślników z Pawłowska, aby stworzyć modny produkt, który byłby pożądany wśród kupujących.

W warsztacie kreślarskim fabryki w 1871 r. Pracowało już 7 kreślarzy: Stepan Wasiliewicz Postigow, Iwan Iwanowicz Iwanow, Michaił Iljicz Sudin (Sudin), Akim Wasiliew, Pavel Zacharowicz Nevestkin, Boris Efremovich Krasilnikov, Zachar Andreevich Prokhanov. Pod koniec wieku ich liczba osiągnęła jedenaście. Praca artystów była wysoko ceniona: pensja najwyżej opłacanego z nich, Stepana Postigova, wynosiła wówczas 45 rubli, co stanowiło prawie dwukrotność pensji rzeźbiarza i kilkukrotność zarobków pracowników innych specjalności.

Koniec XIX - początek XX wieku. można uznać za czas ostatecznego dodania stylu chusty Pawłowa. Wzór był drukowany na kremowych lub kolorowych podłożach, najczęściej czarnych lub czerwonych. Ozdoba zawierała trójwymiarowy obraz kwiatów zebranych w bukiety, girlandy lub rozrzuconych po polu szalika. Niekiedy kwiaty uzupełniano cienkimi pasami ozdobnymi lub drobnymi elementami stylizowanych form roślinnych. Charakterystyczną cechą szali Pavlovsk była idealna harmonia w doborze zestawień kolorystycznych i poszczególnych elementów dekoracyjnych. To nie przypadek, że w 1896 roku przedsiębiorstwo otrzymało najwyższą nagrodę wystawy przemysłowej w Niżnym Nowogrodzie: prawo do przedstawiania godła państwowego na szyldach i etykietach.

Od połowy lat dwudziestych tradycyjny ornament roślinny doczekał się nieco innej interpretacji. Formy kwiatowe w tych latach są powiększane, czasami nabierając niemal namacalnej objętości. Kolor szalików opiera się na jasnych kontrastujących kombinacjach kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego.
Rysunki z okresu powojennego charakteryzują się dekoracyjnym nasyceniem, gęstszą kompozycją wzoru roślinnego. Kolorowa i kompozycyjna pełnia rysunku ze złożonymi zmianami światła i cienia odpowiadała ogólnemu trendowi rozwoju sztuki użytkowej tamtych lat.
W ostatniej dekadzie prowadzono prace nad odtworzeniem rysunków dawnych chust pawłowskich. Tworzenie nowych rysunków odbywa się w dwóch kierunkach. Wraz z rozwojem linii klasycznej pojawiły się nowe, nowoczesne wzory, uwzględniające paneuropejskie trendy w rozwoju szalika. Zgodnie z ówczesną modą i stylem zmienia się system kolorystyczny produktów. Kolorystyka oparta jest na harmonijnym połączeniu bliskich tonów z przewagą beżu, ochry, brązu i zielonkawego.

Jeśli tak jak ja interesują Cię szaliki, spójrz na szaliki dalej

Starożytny element garderoby damskiej. Stopień rozłożenia chusty zależał od warunków klimatycznych, tradycji i obyczajów religijnych. Tak więc w Egipcie klimat nie sprzyjał noszeniu chust, dodatkowo peruki były modne w Egipcie. W starożytnym greckim świecie kobiety nosiły pelos - kawałek materiału, który zastępował jednocześnie płaszcz i szalik lub po prostu bandaż. Kobiety starożytnego Rzymu również zakrywały głowy. W Bizancjum oprócz czapek i siatek na włosy nosili szaliki.

W starożytnym świecie nakrycia głowy symbolizowały dojrzałość. Dziewczyny nie zakrywały głów. W okresie renesansu kobiety nie często już zakrywały głowy.

Potwierdzenie tego widzimy w obrazach artystów tamtej epoki, gdzie kobiety często przedstawiano z odkrytą głową („Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci, obrazy Botticellego). To prawda, że czasami kobiety wiązały głowy bandażami („Madonna Litta” w Ermitażu), na północy Europy w tym czasie modne są czapki z koronką, a szlachetne panie noszą kapelusze.

Na początku XVIII wieku na północy Europy pojawiają się pierwsze drukowane szale z różnymi wzorami, od ornamentu po karykaturę polityczną. W okresie rozprzestrzeniania się stylu empirowego, po kampaniach Napoleona w Egipcie, pojawiły się szale wschodnioeuropejskie, indyjskie i kaszmirskie. Produkcja szali nadziewanych rozpoczyna się w Europie.

W latach 1840-50. modne są szale w stylu Berendey – grube szale wykonane z materiału, haftowane ściegiem łańcuszkowym.

W rosyjskim życiu szaliki są przede wszystkim chronione przed surowym klimatem. Od czasów pogańskich kobieta chodzi z zakrytą głową, a przez długi czas w Rosji zamężna kobieta zgodnie ze zwyczajem zakrywa głowę szalikiem, ponieważ nie mogła pokazać włosów. Po ślubie za największy wstyd uważano odsłonięcie głowy siłą.

Tkany szalik został najpierw nazwany „Lor”, a następnie „ubrus”. Słowiańskie słowo „ubrus” zachowało się wśród Słowian zachodnich do dziś. Pod szalikiem kobiety zakładały czapki, tak zwane „podkolanówki” lub „włosy”, które z jednej strony ogrzewały głowę, az drugiej chroniły drogie haftowane chusty przed zanieczyszczeniem i, odpowiednio, przed częstym praniem . Włosy kobiety były ściągnięte przez nakrycie głowy tak ciasno, że trudno było im poruszać powiekami. Zimą na szalik zakładano futrzaną czapkę. Biedni zakrywali głowy chustkami i wełnianymi chustami.

W XVI wieku pojawiły się kwadratowe chustki z gęsto wzorzystego materiału konovate, tzw. konovatki. Indyjscy historycy sugerują, że szaliki pojawiły się w Rosji po tym, jak Afanasy Nikitin przywiózł je ze swojej podróży do Indii w 1460 roku.

Z drugiej połowy XIX wieku puszyste, brokatowe, perkalowe i jedwabne szale stają się modne.

Szalik był estetycznym akcentem w stroju Rosjanki, logicznym zakończeniem kostiumu. Był jakby zapłatą za jej twarz, kobietą bez chusty, a jednak to „dom bez dachu”, „kościół bez kopuły”. Według Bloka „wzorzysta opaska do brwi” jest organiczną częścią wizerunku Rosjanki. 2/3 życia nosiła szalik, nie zdejmując go aż do śmierci. Szalik nadał kobiecie szczególną kobiecość, czułość. Żadne inne nakrycie głowy nie nadało wyglądowi kobiety tak wiele liryzmu jak szalik. To nie przypadek, że wielu rosyjskich poetów w ten czy inny sposób zwróciło się w swojej twórczości do szalika.

„Rozładowanie: uciekaj
W twoim niebieskim stroju
I połóż to na ramionach
Szal z malowaną obwódką."
A. W. Kolcow.

Ale to już inny temat, może nas zaprowadzić daleko, aż do „stoję na pół stacji w kolorowym pół-chuście”.

Druga połowa XIX wieku Charakteryzuje go styl pseudobarokowy lub drugi barok. Powszechne są chusty z wzorem na czarnym tle, tzw.

W rosyjskim życiu codziennym szalik miał wiele znaczeń symbolicznych i rytualnych. Tylko zamężna kobieta zakrywała głowę szalikiem, dziewczyna nie miała prawa nosić szalika. Związała głowę tylko bandażem, a zimą nosiła czapkę.

Odbył się rytuał owijania młodych związany z weselem. Pod koniec pierwszego dnia młoda kobieta została umieszczona w kącie, ponownie przykryta ze wszystkich stron szalikami, zapleciono dla niej dwa warkocze i założono szalik.

Zgodnie ze słowackim zwyczajem młoda kobieta nosiła przez 14 dni specjalny szal, ślubny, a potem zwykłą.

Dziewczyny zakrywały głowy chustami tylko na pogrzebach. Kolejny ze słowackich zwyczajów związanych z chustami. Na Boże Narodzenie dziewczęta myły się wodą, do której wrzucano monety, i wycierały się czerwoną chusteczką, żeby przez cały rok były rumiane.

Szalik zamienia się w symbol, w znak. „Znak – zgodnie z definicją starożytnego filozofa…. – to przedmiot, którego nazwy myśli nie tylko o sobie, ale także o czymś innym”. Tak więc szaliki stały się rodzajem znaków. W sposobie wiązania szalika pojawiła się pewna symbolika.

W niektóre święta religijne noszono specjalne chusty.

W dni pogrzebowe - smutne lub "krzywe", szale - czarne z białym kwiatowym wzorem, a od 2 poł. XVIII wieku. - czarne koronkowe szaliki. Staroobrzędowcy nosili niebiesko-czarno-białe szaliki. W asortymencie fabryk bawełny znajdowały się specjalne chłopskie chusty staruszki. Dziewczyny w miastach gdzieś już w XIX wieku. nosił niebieskie, różowe i szkarłatne szale. Szlachcianki nie nosiły chust.

Szale orientalne pojawiły się w Rosji wcześniej niż we Francji. Weszły w oficjalną modę pod koniec XVIII wieku. - w 1810 roku, kiedy nastał styl empirowy. W dziesiątych latach XIX wieku. pojawiły się pierwsze rosyjskie szale. Produkowano je głównie w 3 fabrykach fortecznych.

1. Szale Kolokoltsov - w fabryce Dmitrija Kolokoltsova, właściciela ziemskiego Woroneża.

2. W warsztacie właściciela ziemskiego Merliny, który zaczął od produkcji dywanów w prowincji Woroneż, następnie przerzucił się na szale i przeniósł warsztat do Podryadnikowa w prowincji Riazań. "Szaliki i chusteczki pani Merliny, z ich wielką życzliwością, zasłużyły na pierwsze miejsce wśród tego typu produktów." Personel warsztatu Merliny składał się z 2 farbiarzy, rysownika, 3 tkaczy, 26 tkaczy i jeńca francuskiego generała brygady Duguerina hodował zioła do farb.

3. W warsztacie właścicielki ziemskiej Woroneża Eliseevej.

Szale wszystkich 3 warsztatów nosiły nazwę Kolokoltsov. W przeciwieństwie do szali wschodnich i europejskich, szale rosyjskie były dwustronne, niewłaściwa strona nie różniła się od twarzy, były tkane z koziego puchu techniką dywanową i były wysoko cenione. W pierwszej ćwierci XIX wieku szal kosztował 12-15 tysięcy rubli. Najlepsze szale tkano przez 2,5 roku. Po 10 latach rzemieślnicy otrzymali wieczną wolność, ale z reguły po 5 latach takiej pracy oślepli i nie potrzebowali już wolności. Ambasador Francji chciał kupić żonie Napoleona szal „Kolokolcowska”, ale Eliseeva zażądała takiej ceny (25 tys. rubli) z powodów patriotycznych, że ambasador został zmuszony do wyjazdu bez kupowania szala.

W latach dwudziestych moda na szale osiągnęła apogeum – z szali zaczęto robić wszystko: chustami obijano sukienki, sukienki, meble i buty. Było wrażenie ożywionych starożytnych greckich fresków. W salonach tańczyli taniec pas de chal. Pasję do szali można prześledzić w portretach Borovikovsky'ego, Kiprensky'ego i innych artystów tamtych czasów. Szale nawiązywały do rosyjskiej tradycji kostiumowej - do zakrywania ciała.

Szale z manufaktur pańszczyźnianych wniosły soczystość, subtelność w opracowaniu form, wprowadziły luz w kolorystyce, wielobarwność i odegrały dużą rolę w rozwoju produkcji szalików. W 19-stym wieku bawełniane szale i szale szeroko weszły do rosyjskiego życia. Nawet arystokraci czasami zwracali na nich życzliwą uwagę. Tak więc cesarzowa, żona Mikołaja I, zamówiła w 1830 r. w fabrykach Rogozhina i Prochorowa perkal i szale bawełniane, jednak według rysunków przesłanych z Francji.

W pierwszej połowie XIX wieku bardzo lubiane były tkane chusty Kolokoltsovskaya red lub, jak je nazywano, szale kumakowe (według barwników nazywano je również Adrionopol lub krylov).

W okręgu Bogorodsk, w fabryce Fryanovsky, produkowano wypchane szale, które w pewnym stopniu odpychały od kołkolcowskich. Połączenie czerwonych i żółtych szali przywodziło na myśl drogie tkaniny brokatowe.

W Rosji kochano ciepły, jasny kolor. Nosili koszule kumak, a nawet spodnie ("Mumu" Turgieniewa). Kolor czerwony symbolizował ciepło, słońce, radość i pełnię życia. Nic dziwnego, że towary czerwone zajmowały znaczące miejsce w wielkości produkcji. Na czerwonym tle wydrukowano wzory żółtą farbą, taktownie wprowadzono kolory zielony i niebieski. Żółty kolor wynikał z wrażenia drogiej sukni haftowanej złotem.

W pierwszej połowie XIX wieku towary kumak z fabryk Tretiakowa i Prochorow konkurowały z towarami zachodnimi. Na jednym z szalików znajduje się znaczek „Rosyjski produkt kupca Prochorow”. Zakupiono dużą partię szalików dla Ameryki Północnej.

W latach 70-80, w okresie stosowania barwników alizarynowych, szale Baranovsky i perkal były bardzo znane, wyróżniają się niepowtarzalnym czerwonym kolorem. Sekret tego wyjątkowego koloru czerwieni tkwił w składzie wody użytej do produkcji. Manufaktura Baranowa znajdowała się w prowincji Włodzimierz, we wsi Karabanowo, niedaleko wsi znajduje się jezioro, którego woda praktycznie nie zawiera soli. Rury do fabryki Baranowa zostały wykonane z dębu, aby wykluczyć możliwość przedostania się kamienia i innych zanieczyszczeń z metalowych rur do wody. Szale Baranowa były natychmiast rozpoznawalne po wielobarwności, która nie popadała w różnorodność, po wzorach, po wysokich umiejętnościach technicznych. Wyróżniały się wysoką kulturą zdobniczą i kolorystyczną.

Tureckie ogórki

Specjalna grupa szali - kaszmirski, turecki z wzorem szalowym tureckich „ogórków”. Szale te były eksportowane z Rosji do Chin, Persji, Azji Środkowej i zastępowały podobne produkty angielskie.

Fragment szala Pavlovo Posad. Kwiatowy ornament z "ogórkami"

W rosyjskiej ornamentyce „ogórki” znaleziono już w XVI wieku. Choć nazywano je tureckimi „ogórkami”, pochodziły z Indii. W Indiach „ogórek” symbolizuje odcisk stopy Buddy.

W przeciwieństwie do indyjskich „ogórków”, rosyjscy rysownicy zastosowali bardziej uogólnione rozwiązanie dekoracyjne, które wymagało drobnego druku. W 19-stym wieku pojawiły się nowe motywy ogórkowe - tak zwane rosyjskie „kwitnące ogórki”, których końcówki ozdobiono kwiatami. Rosyjscy mistrzowie charakteryzują się uproszczonym rozwiązaniem. Przyciągnęła ich dziwaczna sylwetka, dynamizm „ogórkowego” kształtu, co pozwoliło im puścić wodze fantazji w rozwoju wewnętrznym, co nie ma miejsca w szalach orientalnych. Jednocześnie charakterystyczne cechy „ogórków” nie zostały utracone, a jedynie zmieniły się ich rozmiary.

"Babilonizm", wzorzysta chusta, biżuteria tego wzoru - skontrastowana z twarzą, zwyciężyła w oprawie chusty.

W pierwszej połowie XIX wieku znane są wyroby manufaktury braci Rubaczow z manufaktury Prochorowskiej (obecnie manufaktura Trekhgornaya, założona w 1799 r.). Utalentowany rosyjski rysownik, mistrz Marygin, przez 40 lat pracował w Manufakturze Prochorowskiej.

Obok szali kumakowych dużą popularnością cieszyły się szale „kostkowe” – niebieskie. Barwnik „indygo” z Indii, jego głębi nie mógł zastąpić żaden syntetyczny barwnik. Na białą tkaninę nałożono rezerwę, w której nie powinno być koloru niebieskiego, przez który farba nie przeniknęła. Tkaninę spuszczono w kostkę (stąd sześcienne szale), a po barwieniu zmyto zapas, a zamiast białego uzyskano w jego miejsce żółty kolor dzięki dodaniu do zapasu pewnych substancji lub, jak to się też nazywało, do vaga.

Do 1919 r. duże bawełniane szale były robione ręcznie. W 1914 r w manufakturze Prochorowskaja było około 100 dodatkowych stołów na pięty do wypychania dużych szalików.

Spora grupa składała się z szali okolicznościowych, czy pamiątkowych, wyróżniał się mocnym wzorem. Przykłady: szalik z kolejką (wygląd nie naturalistyczny, wzór czysto tkacki), szalik „miedziany jeździec”, szalik poświęcony generałowi Skobelewowi, szalik-kalendarz z poradami (3 ćw. XIX w.) w 1913 r. wydano szalik poświęcony 300. rocznicy dynastii Romanowów z ich portretami (szali w kratkę nigdy nie nazywano szalami).

Produkcja tekstylna pojawiła się tu na początku XVIII wieku, Wochna rozwijała się szczególnie szybko po 1812 roku, ale w całym artykule nie ma ani słowa o produkcji szalików. Tylko w „Wspomnieniach rodziny kupców Naydenov” (późniejsza publikacja) znajdują się informacje o zamiarze zorganizowania produkcji drukowanych szalików na akcjach Pavlovsky Posad.

Kupiec Labzin i Gryaznov, którzy weszli z nim w interesy, otworzyli fabrykę drukowanych szalików, fabryka zatrudniała 530 pracowników. Wyroby jedwabne i papierowe fabryki kupowano na targach, które odbywały się w Pawłowskim Posadze do 9 lat.

Pod koniec XIX wieku - początek 20 wieku Szale Pawłowskie wystawiane na międzynarodowych wystawach urzekają oryginalnością i tożsamością narodową. Jasne, wielokolorowe, stały się najbardziej lubiane przez ludzi. Ich popularność ułatwiła ich wszechstronność: szalik trafił do wszystkiego i wszystkich - do strojów chłopów i miejskich klas niższych. Kolorystyka szalików uwzględniała to, jak wygląda z bliska, zimą i latem. Wzór został po mistrzowsku ułożony w szalach, ważną rolę odegrało wzornictwo frędzli.

Popularność szali pawłowskich stała się tak duża, że zaczynają je naśladować inne manufaktury, np. miasto Iwanow. W latach 30. próbowali odejść od tradycji chusty Pawłowa, ale nic ciekawego z tego nie wyszło - poszły granice i niewyraźny „środek”.

W latach 70. powrócili do starych tradycji. Teraz produkty masowe produkowane są z czarnym tłem, rzadziej z malinowym. Szale znów są bardzo popularne.

Używając szalika w naszej codziennej garderobie, prawie nie myślimy o jego starożytnym pochodzeniu, zakorzenionym w różnych epokach historycznych i na różnych kontynentach. To akcesorium jest atrybutem prawie wszystkich religii, a także integralną częścią współczesnej mody.

Szalik był używany w 1350 pne. mi. w starożytnym Egipcie. Sama egipska królowa Nefertiti, z całą swoją wielkością i nieopisanym pięknem, wolała najdelikatniejszy tkany szalik w połączeniu ze stożkowym nakryciem głowy. Mówi się, że na znalezionych obrazach królowa miała na ramionach długi szal w jasnym kolorze. Został przerzucony przez ramię i spłynął aż na podłogę. Silna połowa ludzkości nie odstąpiła na bok, a także pozostawiła ślad w historii noszenia szalika. Na przykład starożytne chińskie wojsko zapinało szalik na szyję chronić się przed zimnem i wiatrem. Dowodem tego są terakotowe posągi chińskich wojowników, na szyjach których zawsze znajdował się szalik.

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego język i tradycje Rzymian, w tym idea noszenia chusty, zostały odziedziczone przez średniowieczne plemiona rzymskie. Później szalik pojawił się w Chorwacji. W 1648 chorwacki pułk przybył do Paryża, aby uczcić zwycięstwo nad Turkami. Każdy żołnierz był przewiązany szalem, co zauważył król Francji Ludwik XIV, który po prostu szalał na punkcie wszystkiego, co piękne i niezwykłe. I zaczął korzystać z tej tradycji. Król miał nawet specjalnego lokaja, który dbał o ozdoby jego szyi.Pewnego dnia armia Ludwika XIV została nagle zaatakowana przez Brytyjczyków, a zaskoczeni francuscy oficerowie nie znaleźli czasu na zawiązanie szalika we wszystkich zasady mody wojskowej. Po prostu owinęli szyję szalem, zawiązali na końcu prosty węzeł i przypięli go do klapy munduru.Tak więc krawaty pojawiły się z szalików, ale to już inna historia.

W tej samej Francji w 1786 roku cesarzowa Josephine Beauharnais otrzymała w prezencie od swojego męża Napoleona Bonaparte kaszmirowy szal przywieziony przez niego z Indii. Josephine miała ogromną kolekcję szali, była trendsetterką, dzięki czemu szalik stał się powszechny i popularny w Europie.

Oczywiście historia powstania chusty jest pełna różnych wydarzeń i ciekawych faktów, ale żadna historia nie może się obejść bez wspominania o duchowym i głębszym przeznaczeniu chusty. Nakrycie głowy przez kobietę oznacza czystość i szacunek nie tylko w islamie, ale prawie we wszystkich religiach i kulturach tradycyjnych.

Na początek chciałbym wspomnieć, że początkowo we wszystkich religiach nakrycie głowy służyło jako rodzaj ochrony przed negatywną energią, złym okiem i nadmierną męską uwagą.

Nawet w starożytnej Rosji chrześcijanki wierzyły, że włosy magazynują energię i nie wolno było ich spuszczać, miało to szkodliwy wpływ na stan duszy. Wychodząc za mąż, kobiety całkowicie zakrywały włosy, podczas gdy dziewczęta widziały warkocz spod szalika lub szalika. Patrząc na chustę można było określić status jej kochanki, gdyż wyraźnie świadczył o zamożności rodziny, majątku i stanu cywilnego.Po ślubie kobieta nie mogła występować publicznie bez nakrycia głowy, które składało się z trzech części: włosów ukrywano „sroki” i „urbus” z haftem, zwiastun chusty.

W judaizmie ortodoksyjnym istnieje zbiorowy termin „tzniyut”, który obejmuje prawa skromności. Zgodnie z jednym z tych praw kobiety i dziewczęta muszą nosić ubrania zakrywające znaczną część ciała. Kobiety zamężne muszą zakrywać włosy chustą, peruką lub innym nakryciem głowy. Taki szalik jest zwykle wiązany z tyłu, podczas gdy szyja pozostaje otwarta. Ale różne społeczności i miejscowości mają swoje własne, niezmienne tradycje, często różniące się od siebie.

Trudno wyobrazić sobie wizerunek hinduskiej kobiety bez sari – w hinduskich Wedach tkanina przedstawia stworzenie wszechświata. Słowo „sari” pochodzi od słowa Prakrit „sattika”, stąd skrót „sati” – pasek materiału. Indyjskie kobiety używają sarine tylko jako kostiumu, ale jednocześnie może być również nakryciem głowy. Końcówka sari zarzucana jest przez głowę, chowając część włosów.Jest też coś takiego jak „dupatta” - długi szalik, bardzo popularny element garderoby w Indiach, spotykany wszędzie w Pakistanie i Bangladeszu.

Szalik to nieodzowny detal każdej muzułmanki. Dziewczęta i kobiety są wzywane do chodzenia w skromnych strojach, uosabiających duchowość i skromność.Jednym z ważnych atrybutów jest hidżab (w tłumaczeniu z arabskiego oznacza „szal”, „okrycie”), którego noszenie podlega szeregowi zasad zgodnych z szariatem (na przykład hidżab musi zakrywać włosy, głowę, a także inne części ciała, które mogą przyciągać wzrok innych). Odzież nie powinna być ciasna, przezroczysta, wyzywająca. Głównym znaczeniem hidżabu jest stworzenie swoistej tarczy dla wierzącej kobiety, chroniącej ją przed nieskromnymi spojrzeniami mężczyzn. Istnieje wiele różnych form i stylów noszenia hidżabu ze względu na rozległe geograficzne rozmieszczenie islamu, który obejmuje terytoria różnych krajów i kontynentów z ich kulturowymi i historycznymi tradycjami.

Khamsiya Kulinova

Wiek: 20 lat

Pole aktywności: Projektant odzieży i akcesoriów, grafik, specjalista PR, dyrektor artystyczny sklepu MyHobby.kg

Edukacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Projektowania (UMD), Wydział Grafiki. Mówi w pięciu językach. Obecnie studiuje zdalnie na University of Hertfordshire, jednej z najlepszych uczelni w Wielkiej Brytanii.

Możliwości zawodowe: Wykwalifikowany projektant turbanów i innych nakryć głowy, tworzy wspaniałą designerską biżuterię, prowadzi kursy mistrzowskie z tworzenia biżuterii. Wkrótce otrzyma dyplom krawiecki.

Lista osiągnięć: Od 17 roku życia zajmuje się projektowaniem graficznym oraz rysuje ilustracje do czasopism i blogów autorskich. Pomysł stworzenia własnej linii turbanów pod marką „hmseeya” pojawił się po napisaniu pracy naukowej „Historia szalików”

Działalność: Rodzina Hamsiya otworzyła sklep, którego rebranding, od stworzenia logo po wybór towarów, został przeprowadzony samodzielnie. Teraz jest to sklep z towarami dla kreatywności „MyHobby.kg”, w którym można nie tylko kupić materiały do robótek ręcznych, ale także uzyskać osobistą poradę od Khamsiya.

Sukcesy: Hamsia jest okresowo bohaterką popularnych programów telewizyjnych w lokalnych kanałach telewizyjnych, a fashionistki z całego kraju subskrybują jej stronę tematyczną w sieciach społecznościowych. Mimo sukcesów w tak młodym wieku jest niezwykle prosta, towarzyska i przyjazna dla wszystkich. Hamsia nie poprzestaje na tym, dąży do doskonalenia zarówno swoich umiejętności zawodowych, jak i cech duchowych.

W 2014 roku podczas ceremonii wręczenia nagród YashliqAvazi za wybitne osiągnięcia młodzieży ujgurskiej w Kirgistanie Khamsiya została zwycięzcą w nominacji „Mistrz jej rzemiosła”.

Jej motto: Dobrze, gdy praca jest Twoim hobby!

MKOU „Szkoła średnia d.Burmistrovo”

Rosyjska korona szalowa

Praca projektowa

Uczniowie dziewiątej klasy

Ermolaeva Antonina

Kierownik: nauczyciel sztuk pięknych

Ikategoria Sudakova V.V.

2015

Zawartość

Wstęp

Główną częścią.

II .

Część praktyczna.

III .

Uzasadnienie ekonomiczne projektu.

Kalkulacja kosztów.

Ocena ekonomiczna projektu.

IV .

Ocena środowiskowa projektu.

V .

Wniosek.

Bibliografia.

Zasoby internetowe.

Słownik terminologiczny.

Załącznik 1

Aplikacja2

Załącznik 3

Dodatek 4

Dodatek 5

Dodatek 6

Wstęp

Ostatnio szczególnie istotne stało się zachowanie tradycyjnej kultury narodu rosyjskiego, która obejmuje dużą liczbę rodzajów ludowej działalności twórczej, ma ogromny potencjał w pedagogice. Obejmuje wartości duchowe i moralne oraz ideały ludzi ukształtowane na przestrzeni wieków, wyrażone w odniesieniu do rodziny, natury, ekonomii. W starożytności rosyjski strój ludowy był jednym z elementów edukacji ludowej, ponieważ wszystko, co wychowano w kulturze ludowej: tradycje, święta, filozofia ludowa, światopogląd, folklor, dokładność, czystość i piękno miały pozytywny wpływ na dziecko.

Rosyjski strój ludowy jest źródłem kreatywności, wskaźnikiem artystycznych, estetycznych, etycznych poglądów i światopoglądu, przez wiele stuleci istnienia Rosji-Rosji, służy jako dowód twórczych zdolności i możliwości narodu rosyjskiego. Jej opracowanie ma głęboki sens ideologiczny, moralny, patriotyczny, przyczynia się do rozwoju sztuki współczesnej, ciągłości pokoleń, przekazywania doświadczeń społecznych kolejnym pokoleniom.

Na zajęciach z technologii zapoznałem się z taką sztuką i rzemiosłem jak patchwork.Praca z tkaniną własnymi rękami daje przyjemność i nieporównywalną radość z realizacji najśmielszych pomysłów.Miałem ochotę stworzyć kolekcję lalek fabularnych w narodowym stroju rosyjskim i pełniej.rozważ element stroju - szalik.

W swojej pracy chcę mówić o roli chusty w tradycyjnej rosyjskiej kulturze ipokaż dziesięć najczęstszych rodzajów wiązania szalika, oddając nastrój odpowiadający duchowi Rosjanki.

Cel:

Stwórz marionetkę z historiąw narodowym stroju rosyjskimz charakterystycznymi cechami życia ipokaż, jak się nosić i jak wiązać szalikiw Rosji.

Zadania:

Zbadanie historii pojawienia się i dystrybucji rosyjskiej chusty.

Dowiedz się, z jakich tkanin szyto chusty w Rosji i jak je dekorowano.

Dowiedz się, jak tworzyć modele lalek.

Pokaż tradycyjne sposoby wiązania szalików w Rosji.

Wzbudzić zainteresowanie tradycjami ludowymi.

Praktyczne znaczenie wybór pomysłu sprowadza się do tego, że w przyszłości chcę przenieść swoją kolekcję do szkolnego muzeum etnograficznego.

Historia powstania i dystrybucji rosyjskiej chusty w Rosji.

zwyczaj nosićchusteczkaRosja ma długą historię. Nawet w czasach starożytnych kobieta zakrywała głowę kawałkiem materiału - szalikiem, szalikiem. Początkowo zakładano go na nakrycie głowy, a potem zaczęto go wiązać bezpośrednio na włosach.W dawnych czasach głowa była pokryta ręcznikami, które nazywano ubrus. Informacje o ręcznikach ubrus są przechowywane w zabytkach pisanych od XII wieku. Zwyczaj zakrywania głowy ręcznikami istniał w niektórych miejscach Rosji już w XIX wieku.Tradycje chusty rosyjskiej są bezpośrednio związane ze Świętem Wstawiennictwa Matki Bożej, które istnieje tylko w Rosyjskim Kościele Prawosławnym.W Rosji wizerunek zamężnej urody był nie do pomyślenia bez nakrycia głowy. Szalik na głowie oznaczał zmianę statusu społecznego na zamężną.Wszelkie zmiany w życiu Rosjanki znalazły odzwierciedlenie w jej nakryciu głowy. Podczas rytuału „Uwolnienie umysłu” – pierwszej fryzury, dziewczynie podarowano spódnicę i szalik. Ale noszenie chusty nie było dla niej obowiązkowe, dopóki dziewczyna nie osiągnęła wieku panny młodej. Potem miała jeszcze wieniec, wstążkę, złożoną chustę, spod której wystawał warkocz. Nakrycie głowy zawsze było używane do wróżenia dla Pana Młodego, na Święto Wstawiennictwa i na Boże Narodzenie. Ceremonia ślubna trwała zwykle ponad tydzień, a każdemu etapowi tej ważnej w życiu każdej dziewczyny uroczystości towarzyszył rytuał z nakryciem głowy. Głównym znakiem zaręczyn był szalik noszony na pannie młodej przez ojca w obecności przyjaciółek i starszych kobiet. Za pomocą tego akcesorium odbyły się pokazy dla krewnych, wieczór panieński i kąpiel panny młodej. Przez cały dzień ślubu panna młoda kilkakrotnie zmieniała szalik. Po ceremonii zmieniła się również fryzura: jeden warkocz przeplatał się w dwa. Szaliki przekazano nowym krewnym. Po ślubie kobieta nie mogła pojawić się publicznie i wśród gospodarstw domowych bez nakrycia głowy, które składało się z kilku elementów: wojownika - lekkiej miękkiej czapki, pod którą kryły się warkocze, „sroki” i szalik lub szal. „Sroka” to czapka wykonana z płótna lub perkalu. Jeśli spojrzysz na tył głowy kobiety w tej czapce, nakrycie głowy przypomina ptaka ze zgiętymi skrzydłami. To właśnie ten ptak stał się symbolem zamężnej kobiety. Nakrycie głowy było uważane za znak słoneczny, niebiański, a także ptaki. Pióra i puch służyły jako ozdoba „sroki”. Założone szale miały różne kolory. Młode kobiety nosiły głównie kolorowe i czerwone chusty, starsze kobiety i wdowy nosiły czarne.

powojnik

Technologie wytwarzania i zdobienia szalików.

Koncepcja „rosyjskiego szala” jest rozpoznawana na świecie dzięki pracy utalentowanych artystów i rzemieślników w tkactwie i farbiarstwie. Przed pojawieniem się monopolistycznego przemysłu chłopi,wraz z tkaniem ręcznym w Rosji w drugiej połowieXIXwieku produkcja szalików na obrabiarkach nabrała charakteru masowego, zaczęto produkować tańsze szaliki drukowane.W domu tkali szaliki na prostych, domowych krosnach. Ozdobiona wzorami i tkanymi paskami. WXIXW stuleciu zdobienie tkanin drukiem było już znane, gdy wraz z nadejściem miast tkaniny stały się przedmiotem handlu. Aby przyspieszyć proces rysowania wzoru, deskę z wyrzeźbionym wzorem pokryto farbą, nałożono na szmatkę, a obraz odciśnięto uderzeniami drewnianego młotka. W XVII wieku rzemieślnicy z Niżnego Nowogrodu zajmowali się obcasami dla siebie i na sprzedaż. Przemysłowa produkcja szalików drukowanych i wzorzystych w Rosji rozpoczęła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Gospodarstwa chłopskie z farbiarniami i ręcznymi krosnami stały się podstawą przyszłego przemysłu włókienniczego. Stopniowo zastępując pracę ręczną, wprowadzono silniki parowe, maszyny do perkalu, maszyny (załącznik 1) do tkania wzorzystego. Ręcznie robiony chłopski obcas musiał już konkurować z fabrycznym drukiem perkalu.

Pierwsze manufaktury do produkcji szalików.

Manufaktura, która rozpoczęła produkcję szali w stylu kaszmirskim, powstała w 1806 r. W majątku właściciela ziemskiego N.A. Merliny we wsi Skorodumovka w prowincji Niżny Nowogród. W 1813 r. we wsi Chawa w obwodzie woroneskim, w posiadłości właściciela ziemskiego W.A. Eliseevej, otwarto warsztat produkcyjny. Słynne szale „Kolokoltsevo” były wspaniałe. Nazwano je tak, ponieważ zostały wykonane we wsi Aleksandrowka w obwodzie saratowskim, w majątku generała D. Kołokolcewa. Wśród szali wełnianych jako pierwsze można nazwać tkane szale „dywanowe” z orientalnymi wzorami. Inicjatorami ich produkcji byli moskiewscy producenci Guchkovs w latach 40-tych. XIX wiek. Technika tkania umożliwiła wykonanie wzorów jedno i dwustronnych.

W Rosji nosili szale, półszale, szaliki i szale, taka klasyfikacja szalików i wyjaśnień była powszechna wśród mieszkańców terytorium Ałtaju: szal i półszal muszą być z frędzlami, półszal jest mniejszy niż szal, chusta bez frędzli, może być zarówno jednokolorowa jak i wielokolorowa, podszewka - z wzorem w rogu.

Szal

Tradycyjne sposoby wiązania szalików w Rosji.

Istniało dziesięć sposobów wiązania szalika, które istniały w Rosji od kilku stuleci, ale nadal można je znaleźć w naszych czasach i można je prześledzić we współczesnych sposobach noszenia tego wojownika, wyjca (dodatek 2); szyć, zbijać, marszczyć (dodatek 3); przykrywać deski, składać (dodatek 4); marmozeta, torba (dodatek 5).

Narzędzia i osprzęt.

Do pracy potrzebuję:

1 m drutu aluminiowego (rama lalki).

Tkanina bawełniana biała i kolorowa.

Wielokolorowe wstążki.

Nici bawełniane.

Nożyce.

Maszyna do szycia.

Sklejka (na stojak).

Klej PVA.

Technologia wykonania modelu lalki.

Nazwa operacji

Zdjęcie

Narzędzia, materiały i osprzęt

Utwórz szkic

Papier Whatman, ołówek, gumka.

Przygotuj ramkę z drutu

Szczypce.

Formacja głowy i ciała.

Sintepon, tkanina kapronowa, nić.

Uszyj koszulę.

Biała tkanina.

Zszyj spódnicę.Przy krojeniu stroju uwzględniamy wymagania tradycyjnego kroju strojów ludowych

Kolorowy materiał, wstążki do dekoracji.

Zawiąż szalik.

Cienka tkanina.

Przygotuj bazę.

Wyrzynarka, płyta wiórowa, linijka, ołówek.

Dołącz lalkę do podstawy.

Śrubokręt.

Organizacja i bezpieczeństwo pracy.

Do pracy nad projektem mam wszystko, czego potrzebujesz: biurko, maszynę do szycia, żelazko, deskę do prasowania. Praca z tymi produktami to nie to samo, co znajomość zasad pracy i bezpieczeństwa na maszynie do szycia i żelazku nabyta na lekcjach technologii. Aby pracować z tkaniną, nabyłem „łatkę” w kole szkolnym.

Uzasadnienie ekonomiczne projektu

Kalkulacja kosztów

Nazwa

Ilość na 1 sztukę

Cena (za 1 mkw.), (szt.) rub.

Razem (rub.)

kolorowa tkanina

20x50cm.

tkanina biała

10x30cm.

1.70

warkocz

nić do włosów

Koraliki

20 sztuk

Całkowity:

10.70

Koszt zakupionych materiałów wyniósł 200 rubli, a koszt użytych materiałów 170 rubli.Koszty materiałów nie obejmują zakupu nożyczek, kleju, pędzli, papieru do rysowania, syntetycznego winterizera, ponieważ były używane i zakupione wcześniej.Nie biorę pod uwagę kosztów energii elektrycznej, ponieważ prace były wykonywane w ciągu dnia.

Dlatego koszt mojego projektu to 170 rubli.

W związku z tym moja praca projektowa jest ekonomicznie korzystna, ponieważ po wydaniu 170 rubli na materiały eksploatacyjne otrzymałem kolekcję lalek, które mi się podobają i mam nadzieję, że spodoba się każdemu, kto ją obejrzy (Załącznik 6).

Rozdział 4. Ocena środowiskowa przedsięwzięcia

Technologia robienia lalek nie ma negatywnego wpływu na innych. Do produkcji produktu wykorzystano materiały przyjazne dla środowiska.

Technologia wykonania nie ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. W konsekwencji:

Atmosfera nie jest zanieczyszczona;

Materiały nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego;

Produkcja praktycznie bezodpadowa.

Praca nad projektem nie była bardzo trudna do ukończenia, ale wymagała umiejętności szycia na maszynie do pisania, uważności i dokładności, znajomości historii rosyjskich tradycji i zdolności twórczych. A co najważniejsze dobry nastrój.

Wniosek.

Praca nad projektem przyniosła mi satysfakcję. Wiele się dowiedziałem o wyglądzie szalika w Rosji, o jego tworzeniu, o tradycjach noszenia szalika io tym, jakie wielkie znaczenie miał on w stroju Rosjanki.

Nauczyłam się tworzyć modele lalek z improwizowanych materiałów, w swoich pracach starałam się przekazać kawałek historii. Każdy sposób wiązania chusty niesie w sobie dobroć i mądrość naszych przodków, od młodości po starość.

I myślę, że takie rzemiosło, które opowie o znaczeniu każdego sposobu wiązania chusty na głowie Rosjanek, wzbudzi zainteresowanie nie tylko wśród dzieci, ale także wśród dorosłych.Dla uczniów takie lalki będą dobrym przedmiotem pracy, dla nauczyciela - wizualną pomocą w nauce tradycyjnego rosyjskiego stroju.

Bibliografia.

1. Historia kultury narodu rosyjskiego. AV Tereszczenko. Moskwa; EXMO, 2007

3.Zasoby internetowe.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http//www.glebushkin.ru Szal w rosyjskich tradycjach i nowoczesności.

Słownik terminologiczny.

Ubru - część nakrycia głowy zamężnej kobiety - ręcznik bogato zdobiony haftem. Owinięty wokół głowy - miękka czapka, która zakrywała włosy - i wiązana lub dźgana szpilkami. Znany w XVII-XVIII wieku w europejskiej Rosji i na Syberii . Następca stali Ubrus i szalik.

Żakard (Żakard)- gładka tkanina o dużym wzorze z powtarzającym się konturem reliefu, wyglądem przypominająca gobelin. Jego osnowa może zawierać ponad 24 różnie splecione wątki. Tkanina wykonana jest metodą tzw. tkania żakardowego na specjalnej maszynie. Gęstość żakardu zależy od grubości nici.

Francuski tkacz Joseph Marie Jaccara (Józef Marie Żakard, 1752 - 1834). W 1808 r. wprowadził na rynek krosno żakardowe, które stało się jedną z najnowocześniejszych maszyn do produkcji sukna. Złożony rysunek, wcześniej tworzony ręcznie, jest teraz przechowywany w pamięci maszyny. Wyjątkowość mechanizmu polegała na możliwości kontrolowania poszczególnych osnów nici podczas formowania czaszy dla każdego kierunku nici.

Załącznik 1

Załącznik 2

Nakrycie głowy zamężnych kobiet składało się z miękkiej czapki i szalika. Wykonano ją z płótna, perkalu, perkalu, jedwabiu i satyny. Kapelusz zawsze przykrywał szalik - jedwab i kaszmir na święta, płótno, perkal, satyna - w dni powszednie.Wychodzenie na ulicę w jednej czapce, bez szalika, lub przebywanie w domu z nieznajomym uważano za bardzo nieprzyzwoite. Z czasem czapkę zastąpiono bawełnianym szalikiem, składanym ukośnie i wiązanym z tyłu głowy. Z biegiem czasu wojownikowi udało się zastąpić wszystkie stare kapelusze: kokoshniki, sroki, borchaty, fastrygi. Był szeroko rozpowszechniony na Syberii. W ostatnim stuleciu stał się nakryciem głowy starszych kobiet. Niektóre babcie, a czasem młode kobiety, zwłaszcza na wsiach, nadal noszą wojownika.

- jedwabny szal w kolorze brązowo-żółtawym, w paski lub w kratkę. Rzucił się na głowę panny młodej, zakrywając znaczną część jej twarzy, gdy ta, zgodnie ze zwyczajem, rozpaczała podczas „wieczoru panieńskiego”. Potem narzucono szalik, gdy panna młoda czekała na pana młodego przed koroną, gdy jechała do korony w saniach. W tradycyjnym stroju weselnym z reguły używano wyjca - inna nazwa to pielucha. Wierzono, że wyjec chroni dziewczynę, która wychodzi za mąż przed złym okiem i złymi duchami w najważniejszym momencie jej życia.

Załącznik 3

- jedwabny szal składany w formie szerokiej wstążki. Został owinięty wokół głowy w taki sposób, że czubek głowy pozostał otwarty. To był symbol nie małżeństwa. Końce wsuwano z boków pod chustę, a czasem prostowano je na skroniach. Końce wsuwano z boków pod chustę, a czasem prostowano je na skroniach. Czasami na skronie schodziły „gałązki” – frędzle z końskiego włosia lub „pistolety” – z gęsich piór, opalizujące pióra kaczora.