Jak korzystać ze schematu stopniowania wzoru. Gradacja wzorów małych części i wzorów pochodnych

61 Zasady projektowania rysunków wzorów. Lokalizacja głównych szeryfów na wzorach

Przy konstruowaniu rysunków wzorcowych posługują się dokumentacją regulacyjno-techniczną przedstawioną w ogólnych warunkach technicznych norm branżowych dla różnych rodzajów produktów.

Wstępne dane do opracowania podstawowych rysunków wzorcowych głównych części odzieży są: rysunek techniczny wzoru produktu, metody obróbki, właściwości materiałów, z których planuje się wyrób.

koniugacja i nakładanie połączone plastry. Plastry są sprawdzane w określonej kolejności: najpierw sprawdzana jest koniugacja plastrów, a następnie sprawdzanie nakładających się plastrów.

Narzuta

Wszystkie części zestawu wzorów muszą przedstawiać kierunki nitek osnowy, linie środka części, linie klatki piersiowej, talii, bioder, nacięcia kontrolne do łączenia części /

Na wzorze z tyłu podaj nazwę produktu. Lista jest umieszczona na jednej z dużych części ( specyfikacja) z numeracją wszystkich części wchodzących w skład tego zestawu. Na wszystkich częściach zestawu wzorów umieszczone są następujące napisy:

nazwa szczegółu; numer opisu technicznego; ilość detali w kroju.

Montowanie nacięcia są stosowane do wzorów części prostopadłych do nacięć w celu prawidłowego połączenia części ze sobą. Zwykle na odcinkach dłuższych niż 40-50 cm co najmniej dwa nacięcia są umieszczone w odległości około 10 cm od końca odcinków. Na rękawach i pod pachami zastosowano co najmniej cztery nacięcia. Nacięcia są obowiązkowe w punktach przecięcia linii szwów z sąsiednimi detalami, na przykład na rąbku rękawa na szew na ramieniu, na rękawie na górze łokcia rękawa, na rozcięciu kołnierza linia środkowa pleców i szew barkowy itp.

Dodatkowo umieszczają nacięcia na kieszenie, wszywanie poszczególnych części oraz wyznaczanie naddatków na obszycia. Jeśli w pobliżu znajdują się dwa nacięcia (jeden na część wykańczającą, drugi jest obowiązkowy), zostaw wcięcie na część wykańczającą.

62 Gradacja wzoru. Główne metody gradacji

Metoda grupowania sprowadza się do uzyskania wzorów części odzieży o różnych rozmiarach w wyniku połączenia dwóch zestawów wzorów (rozmiarów średnich i ekstremalnych). Po dopasowaniu wzorów punkty projektowe o tej samej nazwie są połączone liniami prostymi. Linie te są podzielone przez liczbę części odpowiadającą liczbie rozmiarów pośrednich. Główną wadą metody grupowania jest to, że konieczne jest budowanie rysunków nie w jednym, ale w dwóch wymiarach. Ta metoda służy jako punkt wyjścia do znajdowania przyrostów w głównych punktach projektowych typowych schematów do technicznej reprodukcji wzorów stosowanych w innych metodach, a także do odtwarzania wzorów detali odzieży złożonych modeli.

Istota metoda wiązkowa polega na tym, że z pewnego punktu (ogniska) linie proste (promienie) są rysowane przez wszystkie konstruktywne punkty. Z konturu części wzdłuż tych promieni wykreślane są przyrosty. Na podstawie nowo znalezionych punktów rysowane są kontury części o większych i mniejszych rozmiarach.

Ta metoda jest najprostsza, ale najmniej dokładna. Na jego dokładność wpływa przede wszystkim wybór pozycji punktu startowego (ostrości). W różnych pozycjach ogniska kierunek promieni okazuje się inny, punkty konstrukcyjne wzorów są przesunięte, a ich kontury są zniekształcone. Metodę promieni można zastosować do odtworzenia wzorów poszczególnych części nakryć głowy i wyrobów gorseciarskich, których przyrosty wielkości występują w kierunku promieniowym.

63 Proporcjonalnie obliczana metoda gradacji wzorów detali odzieży

Stopniowanie lub techniczne powielanie wzorów to otrzymanie zestawu wzorów o wszystkich rozmiarach i wysokościach o odpowiedniej wadze lub grupie wiekowej zgodnie z wzorami części produktu średniej wielkości.

Znane są trzy metody technicznej reprodukcji wzorów: grupowanie, wiązka i obliczanie proporcjonalne.

Najczęściej stosowany w otrzymanym projekcie proporcjonalna metoda reprodukcji wzorów. Istotą tej metody jest to, że punkty strukturalne wzorów są przesuwane poziomo i pionowo, z uwzględnieniem odpowiednich przyrostów wzorów wzdłuż osi poziomej i pionowej zgodnie ze zmianami cech wymiarowych ciała ludzkiego i położenia linie podziału.

Przyrosty wzdłuż poziomów i pionów dla każdego konstruktywnego punktu wzorów znajdują się w oparciu o określone położenie punktu w stosunku do oryginalnych (zero) linii (osi). W przypadku głównych szczegółów produktów naramiennych akceptowany jest następujący układ linii bazowych. Na plecach linia pionowa pokrywa się ze środkiem pleców lub linią styczną do linii środkowej pleców, linia pozioma pokrywa się z linią klatki piersiowej (głębokość pachy) lub linią talii. Na półce linia pionowa biegnie stycznie do linii pachy, linia pozioma pokrywa się z linią klatki piersiowej (głębokość pachy) lub linią talii.

73 Sposoby sprawdzenia poprawności konstrukcji projektu odzieży. Parowanie części

Rysunek projektowy produktu musi zapewniać dokładne koniugacja i nakładanie połączone plastry. Plastry są sprawdzane w określonej kolejności: najpierw sprawdzana jest koniugacja plastrów, a następnie sprawdzanie nakładających się plastrów.

Do sprawdzenia sprzężenie linie wzdłuż odcinków kryjących, umiejscowienie znaków kontrolnych, szablony głównych części wykonane są z grubego papieru. Krój szablonu odpowiada linii szwu w gotowym produkcie. Szablony sąsiednich części układane są na płaszczyźnie, łącząc nacięcia o tej samej nazwie 3–8 cm od sprawdzanej linii.

Koniugacja jest sprawdzana przez plastry, które są wzajemnymi kontynuacjami. Są to nacięcia na szyjce półki i oparcia, wycięcie spodu półki i oparcia, nacięcia pod pachami itp. Linie cięć godowych powinny płynnie przechodzić z jednej części do drugiej na styku części.

Wzory oparcia i półek są składane, łącząc linie bocznych nacięć na 8 cm od pachy. Jednocześnie sprawdzane jest parowanie linii pach na styku części.

Aby sprawdzić koniugację w okolicy szyi, wzory pleców i półek są łączone wzdłuż linii odcinków ramion w odległości 5 cm od szyi.

Sprawdzając sprzężenie linii okat, wzory górnej i dolnej połowy rękawa łączy się wzdłuż linii przedniego cięcia na 8 cm od górnego cięcia. Wzory górnej i dolnej połowy są również wyrównane wzdłuż linii nacięć łokciowych na 8 cm od górnego cięcia i sprawdzane jest parowanie linii okat.

Narzuta sprawdź według sekcji, które będą ze sobą połączone w produkcie. Są to cięcia boczne, cięcia połączenia półki z beczką tnącą, cięcia rękawów, cięcia reliefów, cięcia boczne i krokowe spodni itp.

Sekcje, które mają być połączone, muszą znajdować się blisko siebie w konfiguracji. Dzięki takiej konfiguracji połączonych sekcji zapewniona jest wykonalność projektu, zwiększa się estetyka produktu.

) wzory”. Niestety, ze względu na małą liczbę komentarzy, nie rozumiałem, jak bardzo temat okazał się poszukiwany i przystępny w prezentacji. A jednak postaram się doprowadzić to, co zacząłem, do logicznego zakończenia.

Przypomnę, że w poprzednich artykułach o wykrojach przyjrzeliśmy się reprodukcji technicznej i szczegółowej charakterystyce gradacji, która jest najczęściej spotykana we współczesnych warunkach produkcji odzieży przemysłowej.

Jako przykłady podałem już techniczną reprodukcję poszczególnych części. W celu stworzenia ogólnego obrazu procesu w odniesieniu do konkretnego rodzaju produktu, dalej na rysunkach 1-6 przedstawiono główne szczegóły kurtki damskiej w rozmiarze i wysokości wg.

Rysunek 1 - Schemat gradacji w zależności od rozmiaru detali z tyłu kurtki damskiej (grupa rozmiarowa 84-104)

Rysunek 2 - Schemat gradacji w zależności od wysokości szczegółów tyłu kurtki damskiej

Rysunek 3 - Schemat gradacji w zależności od rozmiaru detali półki kurtki damskiej (grupa rozmiarów 84-104)

Rysunek 4 - Schemat gradacji w zależności od wysokości szczegółów półki damskiej kurtki

Rysunek 5 - Schemat gradacji w zależności od rozmiaru detali rękawa kurtki damskiej (grupa rozmiarów 84-104)

Rysunek 6 - Schemat gradacji w zależności od wysokości szczegółów rękawa kurtki damskiej

Podczas oceniania wzorów części według wysokości bierze się przede wszystkim pod uwagę taki wskaźnik, jak różnica długości produktów sąsiednich (sąsiadujących) wysokości, zwana różnicą przerostu.

Różnica wzrostu wzdłuż długości produktu ustalana jest różnie w zależności od rodzaju produktu i stosunku jego długości do całkowitej długości ciała (wysokości). Ze względów praktycznych można użyć wartości różnicy wysokości podanych w tabeli 1. Różnica wysokości na długości rękawa (długiego) jest taka sama dla wszystkich rodzajów odzieży na ramię , równy 2,0 cm.

Tabela 1 - Różnica między wysokościami w długości odzieży

Przemieszczenia punktów projektowych od rozmiaru do rozmiaru i od wzrostu do wzrostu dla głównych części odzieży są zwykle przedstawiane w postaci tabel podsumowujących, w których dla każdego punktu wskazane są wielkości jego ruchu w poziomie i pionie. jeden sąsiedni rozmiar lub wysokość. Co więcej, wartości te są typowe dla zwiększać rozmiar lub wysokość. Jeśli konieczne jest uzyskanie wzorów o mniejszej wysokości lub rozmiarze, przyrosty w punktach nie zmieniają się, a przyrosty te są odkładane w przeciwnym kierunku w stosunku do wybranych (patrz poprzedni artykuł).

Jeśli to konieczne, z pominięciem sąsiedniego rozmiaru, aby natychmiast uzyskać skrajny, na przykład przejść z 46. rozmiaru do 52., wówczas wartości ruchu punktów wskazanych na schemacie natychmiast wzrosną proporcja do liczby rozmiarów pośrednich. W naszym przykładzie, aby przejść do 52. rozmiaru, musisz przejść przez rozmiary 48, 50 i 52, dlatego wartości przemieszczenia w każdym z punktów na schemacie muszą zostać potrojone. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Nowe położenie punktów konstrukcyjnych będzie na końcu przekątnej prostokąta zbudowanego po bokach odpowiadających 3x przyrostom poziomym i pionowym.

Cóż, wydaje się, że to wszystko, co chciałbym opowiedzieć o procesie gradacji. Oczywiście w trzech artykułach nie da się opisać wszystkich niuansów procesu. To tylko podstawy!!! Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się swoimi doświadczeniami z technicznej reprodukcji wzorów!!!

Pragnę również zwrócić uwagę na fakt, że zastosowanie odrębnych programów do automatyzacji procesu przygotowania projektu do produkcji (CAD) pozwala wykluczyć klasyczne metody gradacji szablonów. W tym przypadku podczas pracy z rozmiarem bazowym (z zastrzeżeniem odpowiednich ustawień) podobna praca jest wykonywana równolegle z rysunkami i wzorami cała grupa rozmiarów dla których produkt ma być wytwarzany. Co ostatecznie decyduje? o wyższy stopień dokładności w opracowaniu całego zestawu wzorów.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami na stronie, zapisz się do nowych artykułów i mailingów tematycznych!!!

1. Określ opcje rozmiaru i wzrostu dla gradacji odpowiadającej danej grupie wagowej i podgrupie rozmiarowej opcji podstawowej. Wymagane opcje rozmiaru i wysokości dla figur należy określić zgodnie z OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Np. opracowanie wzorów dla marynarki damskiej zostało przeprowadzone na typowej figurze 158 - 96 - 104. Ten rozmiar jest podstawą dla drugiej grupy wypełnienia, podgrupy małych rozmiarów, która obejmuje rozmiary standardowe 84, 88, 92 , 96, 100, 104 oraz typowe wysokości 146 152, 158 , 164, 170, 176. W rysunkach stopniowania konieczne jest zbudowanie 3 rozmiarów w dół i 2 rozmiarów w górę. Dla rozmiaru bazowego 96 należy zbudować wzory wszystkich brakujących wysokości: 146, 152, 164, 170, 176.

2. Skonstruuj kontury podstawowego wymiaru detali montażowych. Zastosuj osie gradacji do każdego szczegółu.

3. Wybierz metodę i schemat gradacji spośród zalecanych (1, 2, 4 ... 8) lub dostępnych w przedsiębiorstwie.

4. Narysuj schemat gradacji detali zespołu tylnego. Na wykresie wskazać kierunki i wielkości przyrostów gradacji w punktach charakterystycznych (∆х i, у i).

5. Twórz rysunki gradacji według rozmiaru, a następnie według wysokości. Rysunki wykonane są na papierze milimetrowym w M 161.

6. Przeprowadź analizę i dopracuj rysunki gradacji na podstawie wyników porównania długości parametrów projektowych o tej samej nazwie w szczegółach opcji rozmiaru ekstremalnego. Liczba analizowanych obejmuje parametry kontrolowane przez kartę opisu technicznego środków. W formie tabelarycznej przedstaw wyniki wyrównania przyrostów konstrukcyjnych zawartych w kontrolowanych parametrach.

Tabela 3.37

Analiza zmiany przyrostów strukturalnych podczas gradacji

7. Przeprowadź analizę koniugacji, nakładania się i niezmienności w stosunku długości cięć wzorów skrajnych opcji wielkości.

Tabela 3.38

Analiza zmian długości łączonych plastrów po gradacji

Tabela 3.39

Analiza kontyngencji plastra

Czy można ukończyć studia w programie Valentina? To pytanie jest ostatnio coraz częściej zadawane. Odpowiedź na pytanie brzmi Tak, możesz! Zanim jednak pokażę, jak to zrobić, wyjaśnijmy trochę, czym jest gradacja i jakie otwiera przed nami możliwości.

Co to jest gradacja?

Stopniowanie wykrojów to proces projektowania zestawu wykrojów części odzieży o różnych rozmiarach i wysokościach na podstawie wykrojów dla produktu średniej wielkości.

Gradacja jest również nazywana procesem inżynieryjnym i projektowym polegającym na uzyskiwaniu szeregu podobnych obrazów konturów lub linii projektowych części odzieży do ustalonych rozmiarów poprzez zwiększanie lub zmniejszanie części odzieży oryginalnego rozmiaru zgodnie z ustalonymi zasadami.

Mówiąc prościej, trzeba stworzyć wzór dla średniej wielkości i wzrostu, a następnie na jego podstawie zbudować zestaw podobnych wzorów dla innych rozmiarów.

Jakie możliwości daje nam gradacja?

Szybka, automatyczna zmiana i odtwarzanie wzorów w programie otwiera przed nami szereg możliwości:

• Twórz wzory na zamówienie
• Twórz wykroje na sprzedaż
• Twórz wykroje dla uczestników kursów mistrzowskich, maratonów i zawodów
• Artykuły do ​​szycia na sprzedaż

Z pewnością to nie wszystkie możliwości zastosowania gradacji. Jeśli wiesz więcej, napisz w komentarzach!

Jak zrobić gradację w "Valentine"?

Możemy zbudować rysunek według standardów dowolnych. Na przykład wykonałem pomiary dla pięciu standardowych rozmiarów: 44, 46, 48, 50, 52.
Następnie tworzymy kopie tego pliku z pomiarami i przerywamy (zamieniamy) pomiary w kopiach plików na pomiary rozmiaru 46, 48, 50 i 52. W ten sposób uzyskamy 5 zestawów pomiarów.

A teraz, nakładając na ten rysunek każdy z plików z pomiarami, możemy w ciągu kilku sekund zmienić rysunek na każdy ze standardowych rozmiarów. Tworzymy layout i zapisujemy plik ze wzorem dla każdego rozmiaru. Wzór jest zapisany w formacie PDF. Można go wydrukować na domowej drukarce.

W krótkim czasie możemy pomnożyć rysunek na kilka rozmiarów.

Jakie są zalety takiej gradacji - szablonów nie trzeba przerysowywać na kalce technicznej. Wzór każdego rozmiaru uzyskujemy na osobnym pliku. Wystarczy go wydrukować, przykleić i wyciąć.

Możemy użyć tego zestawu standardowych pomiarów do różnych rysunków. Dla tych, które już mamy lub które stworzymy w przyszłości. Oznacza to, że musimy ciężko pracować i stworzyć ten zestaw tylko raz. I możemy go używać wielokrotnie, jak również dowolnego wzorca parametrycznego w programie Valentina.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz w komentarzach. Chętnie Ci pomogę.

© Olga Marizina

W języku fachowym metoda, o której będę mówił, nazywa się gradacją w sposób proporcjonalnie wyliczany przy użyciu wcześniej wyliczonych przyrostów. Nie będę zapychał artykułu terminami projektowymi, skupiając się na tym, że materiał czytają krawcy i miłośnicy szycia na różnych poziomach wyszkolenia, a postaram się opisać wszystko jak najdokładniej. Niemniej jednak temat wzorców hodowlanych jest dość skomplikowany, dlatego prosimy o cierpliwość.

Schematy zmiany wzorów (wzorów) w rozmiarze

Najpierw musisz zrozumieć, że zmiana wzoru z rozmiaru na rozmiar następuje przy zachowaniu interwału międzywymiarowego. W uproszczeniu oznacza to, że każdy rozmiar różni się od poprzedniego dokładnie o 2 cm (według Cr - półobwodu klatki piersiowej, ponieważ wzór jest zwykle zbudowany na połowie figury) 42 r, 44 r, 46 r ... a ten odstęp, w którym rośnie lub maleje, musi być utrzymywany wzdłuż linii klatki piersiowej. Konieczne jest również uwzględnienie i utrzymanie odstępów wzdłuż linii talii (do 52 p. to 2 cm, następnie 3 cm) i wzdłuż linii bioder (do 54 p. - 2 cm, od 56 p. - 2,5 cm). Ta zasada jest dla tych, którzy zmieniają wzór modelu w ramach standardowych rozmiarów.

Na szczegółach wzoru ustawione są 2 linie bazowe, które pozostają nieruchome i wprowadzają w stosunku do nich zmiany.

Z powrotem

• linia klatki piersiowej
• linia styczna do pachy

półka

• linia klatki piersiowej
• linia styczna do pachy

​

Rękaw

• linia szerokości rękawów pod pachami
• linia łącząca górny i dolny koniec przedniej rolki.

Spodnie , przednia i tylna połówka

• linia siedzeń
• linia zagięcia

Spódnica

• linia bioder
• linia środkowa przednich lub tylnych paneli

​

Teraz, po ustaleniu głównych linii, możesz przejść bezpośrednio do zmiany wzorów (szczegółów wzoru). Aby to zrobić, musisz uzbroić się w poniższe schematy, zgodnie z którymi i dokonać korekt. Przypominam, że zmiana wzoru o więcej niż 2-3 rozmiary prowadzi do błędu i nie zmienia efektu końcowego na lepsze. Aby zmniejszyć wzór według rozmiaru, należy użyć przyrostów z diagramów dla każdej zmiany pozycji punktu ze znakiem minus, tj. w odwrotnej kolejności.

Dopasowanie wzorów od rozmiaru do rozmiaru

Pierwszy schemat zwiększania (zmniejszania) podstawowej podstawy wzoru spódnicy z rozmiaru do rozmiaru dla standardowych rozmiarów.

Zwiększenie (zmniejszenie) podstawy wzoru.

Łatwo sprawdzić, czy odstępy między rozmiarami zostały zachowane, sumując przyrosty w okolicy linii klatki piersiowej. 0,5+0,3+0,3+0,9=2cm.

Powiększenie (zmniejszenie) wzoru rękawa.

Powiększenie (zmniejszenie) wzoru spodni.

Jeśli potrzebujesz dopasować wzór zgodnie ze wzrostem, skorzystaj z poniższych schematów.

Korekta wzorców wzrostu

Wszystkie schematy wykonałem w oparciu o Gradację wzorów w systemie EMKO SEV. UBRANIA DAMSKIE. Są one zaprojektowane tylko dla podstawowych podstawowych wzorów, co jest zrozumiałe, ponieważ niemożliwe jest wykonanie wzorów dla wszystkich istniejących stylów odzieży. Zasada pozostaje prosta. Wpo pierwsze różnica między rozmiarami, wysokościami,po drugie, przyrosty są rozłożone proporcjonalnie do odcinków konstrukcji.

Inny taki moment, w większości większe przyrosty są przypisywane tym częściom wzoru, w których potrzebna jest swoboda ruchu (pacha, plecy w okolicy pachy itp.)

Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany zagłębieniem się w badanie kwestii reprodukcji (zmiany) wzorów, może to zrobić, zgłębiając temat Zunifikowanej Metody Projektowania Odzieży CMEA (EMKO CMEA). Ja natomiast starałem się opisać tę metodę w zwięzłej, uproszczonej formie, biorąc pod uwagę fakt, że nasi czytelnicy robią ubrania na indywidualną sylwetkę i mają możliwość wykonania pomiarów i porównania ich ze standardowymi rozmiarami, sprawdzając tym samym zgodność wzoru.

Nie można porównać rozmiarów pobranych z rysunku z rozmiarami na odpowiednich częściach wzoru, ponieważ przy opracowywaniu modelu bierze się pod uwagę zwiększenie swobody dopasowania. Dlatego jeśli nadal porównujesz swoje pomiary ze wzorem, miej to na uwadze!

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli podchodzisz do kwestii dostosowania wzoru, zmniejszenia (zwiększenia) jego rozmiaru, musisz myśleć logicznie. Jeśli np. Twój rozmiar w górnej części figury odpowiada typowemu rozmiarowi 46, a na dole to 48 lub nawet 50, żeby nie kupować dwóch wzorów i splatać je w pasie (jest to również możliwe, gdyż opcjonalnie) można zakupić jeden wzór w rozmiarze 46 i korzystając ze schematów z tej lekcji zmienić tylko dolną jego część.

Dopasowanie wzoru sukienki z uwzględnieniem cech sylwetki

Wraz ze zmianą rozmiaru wzoru, odkryliśmy to. Teraz chcę porozmawiać o czymś innym, gdy figura nie jest standardowa.

W takim przypadku oczywiście lepiej wykonać indywidualne wzory, tylko dla Ciebie. Na przykład wymodeluj je na podstawie naszych podstawowych wzorów, dostosowanych do Twoich wymiarów. Możesz je zbudować za pomocą naszych podstawowych generatorów wzorców. A do modelowania - skupiając się na naszych artykułach o modelingu.

Co jednak, jeśli nadal chcesz poprawić gotowy wzór?

W ramach przygotowań do artykułu odwiedziłem wiele witryn i forów na temat dostosowywania wzorców, a lawina pytań do autorów sprawiła, że ​​zrozumiałem, że temat jest bardzo istotny. Nie da się odpowiedzieć na wszystko, ale jeśli w tej lekcji będę mógł odpowiedzieć przynajmniej na te najważniejsze, będę zadowolony.

Więc przyszedłeś do naszego stronie internetowej i podobał ci się model, na przykład − ten

chciałeś kupić wzór, ale Twoja figura nie pasuje do typologii wymiarowej, bo to prawda – każdy z nas jest wyjątkowy! Co robić? Czy można odmówić aktualizacji? Spróbujmy rozwiązać problem.

Rozważmy konkretny przykład. Na stronie z opis sukni kliknij przycisk Pokaż siatkę rozmiarów, gdzie wybieramy rozmiar najbardziej zbliżony do Twojej sylwetki i wzrostu. (Wybiorę 44 p. wysokość 164, moja figura to 44-46 p. pod względem parametrów.) Wypada płytka o charakterystyce wymiarowej odpowiadającej temu rozmiarowi. Dla wygody możesz przepisać na kartce papieru w dwóch kolumnach, aw trzeciej, naprzeciwko każdej typowej wartości, napisz swoje pomiary.

Musimy też znać wielkość naddatku na swobodę dopasowania dla danej sylwetki. Wartości znajdują się w tabeli (ale można je również obliczyć - zmierzyć przekroje konstrukcji i od uzyskanych wartości odjąć wartości cech wymiarowych).

Gdzie Pg to powiększenie obwodu klatki piersiowej, Fri - do obwodu talii, Pb - do bioder, Pshs - do szerokości pleców, Pshg - do szerokości półki, Pdts - wzrost długości pleców, Pspr - do swobody pachy, Pshgor - do szyi.

Wybieramy z tabliczki wartości - sukienka, dopasowany krój. Ponieważ nasz model sukienki jest dość przylegający do sylwetki. Zapisujemy na kartce nasze pomiary - te główne. Oto, co się stało:

Przejdźmy do najciekawszych – w wydrukowanych wzorach wybranego modelu zmierzymy główne odcinki konstrukcji i uwzględniając wspomniane wyżej podwyżki porównamy je z własnymi pomiarami plus podwyżki.

Mamy niewystarczającą objętość:

• w okolicy klatki piersiowej - 1 cm
• talia 4.2 cm
• biodra 2 cm
• na długości przodu 0,6 cm
• w obwodzie barku (ramienia) 2,6 cm

Przejdźmy teraz bezpośrednio do dopasowania wzoru.

Gorset. Konieczne jest dodanie 0,5 cm do szwów bocznych, aby zrekompensować brakujący rozmiar w okolicy klatki piersiowej i częściowo w talii. A także dodajmy 0,6 cm długości frontu.Sprawdźmy długość bocznych odcinków oparcia i półek, powinny być równe. Po wprowadzonych zmianach długość pachy się zwiększyła, jest to na naszą korzyść, ponieważ. według standardów naszego ramienia mamy więcej niż typowy i będziemy musieli zmienić szerokość rękawa, a więc i pachy.

Kontynuujmy zmiany. Wcięcie w talii.

Poprzednie działania dały nam wzrost talii w 1 cm . Należy go zwiększyć o 3,2 cm . Proponuję zmniejszyć rozwiązania zakładek talu i dodać 0,6 cm z boku, ale tylko w pasie.

Pozostaje dół sukienki. Zwiększamy objętość talii na wykroju spódnicy, dodając 1,1 cm do bocznych szwów i zmniejszając rozcięcia zakładek (fałdy). Jednocześnie zwiększamy wzór wzdłuż bioder o 1 cm przy każdym szwie bocznym. Pozostaje tylko sprawdzić parowanie zakładek na staniku i spódnicy, aby po połączeniu spadły dokładnie na siebie, jeśli trzeba to poprawić.

Zmieniliśmy więc wzór sukienki, aby pasował do naszej sylwetki, mam nadzieję, że moja rada będzie dla Ciebie przydatna. Oczywiście nie da się opowiedzieć o wszystkich niuansach w ramach jednej lekcji. Ale myślę, że jeśli masz pytania dotyczące dopasowania wzorów do twoich figur, wydamy kolejną publikację, w której powiem ci, jak je rozwiązać. Więc łapię pytania! Dziękujemy za korzystanie z naszej strony.