Schematy gradacji wzorów odzieży damskiej według rozmiaru. Istota procesu gradacji wzorów

2.1. Ustaw grupy rozmiarów i wysokości, dla których wzory będą oceniane. Na przykład, podstawowy rozmiar-wysokość 164-88-94 proponuje się podzielić na dwa duże i dwa mniejsze rozmiary, tj. od 80 do 96, dla jednej (dwóch) większej i mniejszej wysokości, tj. od 158 do 170.

2.2. Wykonaj gradację wzorów w następującej kolejności:

ustalać i wyznaczać punkty gradacji;

z każdego punktu gradacji oryginalnej wielkości odłożyć w kierunku współrzędnych wartości gradacji ΔX z Г j , ΔY j Г j dla dużych rozmiarów i gradacji z przeciwnym znakiem - ( ΔX z Г j), - (ΔY z Г j) - dla mniejszych rozmiarów) zgodnie z wybranym schematem gradacji (ryc. 29.1-29.8).;

Aby uzyskać większą dokładność gradacji, przyrosty w punktach projektowych należy odłożyć na bok w pionie i poziomie natychmiast dla grupy rozmiarów;

Punkty końcowe wymiarowanych wymiarów znajdują się na przecięciu prostopadłych odtworzonych z punktów odpowiadających k ΔX z Г j, k·ΔY j Г j ;

połącz odpowiednie punkty k-tego rozmiaru i uzyskaj kontur detali ubrań k- ten rozmiar;

Stopniowanie odbywa się osobno według rozmiaru i wzrostu. Najpierw należy wykonać gradację rozmiaru; następnie rozmiar podstawowy (średni) jest klasyfikowany według wzrostu. Uczniowie mogą wykonywać gradację zgodnie ze wzrostem tylko wielkości podstawy. Dopuszcza się gradację wzorów według rozmiaru i wysokości na połączonym rysunku.

Przesuń każdy punkt projektowy szablonu poziomo i

3. Weryfikować jakość wykonania wzorów konstrukcji uzyskanych przez stopniowanie. Należy wziąć pod uwagę, że:

1. przejścia z rozmiaru na rozmiar powinny być jednolite;

2. Porównuje się ze sobą długości odcinków części o ekstremalnych wymiarach (mniejszych i większych) połączonych w produkcie, porównując z podobnymi długościami w rozmiarze podstawowym;

3. Pomiary długości plastrów wykonuje się wzdłuż linii połączenia tych plastrów, tj. wzdłuż linii szwów;

4. plastry o różnej długości w rozmiarze podstawowym powinny pozostać takie same w skrajnych rozmiarach;

5. Pasowanie ścinające przewidziane w IMC musi być zróżnicowane, tak aby szybkość pasowania pozostawała stała;

6. Zgodnie z kołnierzem wszytej tulei kontrolowana jest średnia prędkość lądowania oraz prędkość w obszarach między nacięciami. w celu utrzymania standardów lądowania na odcinkach dozwolona jest zmiana kierunku przekątnych gradacji w punktach nacięć konturowych.

Pytania testowe:

1. Jaki jest cel oceniania wzorów?

2. Jakie znasz metody gradacji? w jakich przypadkach mają zastosowanie?

3. Wymień zalety i wady metody gradacji promieniowej.

4. Wymień zalety i wady metody grupowania promieni.

5. Wymień zalety i wady proporcjonalnej metody obliczania gradacji.

6. Nazwij początkowe linie gradacji odzieży na ramiona i talię. Do czego są potrzebne?

7. Jakie punkty nazywamy początkowymi punktami gradacji? konstruktywne punkty gradacyjne?

8. Jaka jest międzywymiarowa różnica między sąsiednimi numerami odzieży?

9. Dla jakich cięć części nie jest zapewniona niezbędna koniugacja długości, gdy są one sortowane pod względem wielkości? Jakie są, Twoim zdaniem, przyczyny tego stanu rzeczy i jakie mógłbyś podać sugestie dotyczące zmiany schematu gradacji?

10. Według jakich parametrów konstrukcyjnych produktu podczas gradacji nie ma zgodności między zmiennością cech wymiarowych figur? Jak wpłynie to na jakość gotowego produktu?

11. Jak oceniasz przestudiowaną metodykę gradacji i jakie możesz dać sugestie dotyczące jej poprawy?

12. Jakie cechy wymiarowe figury mają największą i najmniejszą zmienność międzywymiarową i międzywymiarową?

Wymagania dotyczące raportu:

W sprawozdaniu z pracy laboratoryjnej nr 28 należy przedstawić:

Cel;

Szkice schematów gradacji dla głównych wzorów produktów z wbudowanymi rękawami.

Rysunki gradacji wzorów żeńskiego (męskiego) produktu barkowego pod względem wielkości i wysokości w M 1: 1.

Rysunek 28.1 - Schemat gradacji głównych detali odzieży damskiej

Rysunek 28.2 - Schemat gradacji głównych detali odzieży damskiej

Rysunek 28.3 - Schemat gradacji głównych detali odzieży damskiej

Rysunek 28.4 - Schemat gradacji głównych detali odzieży damskiej

Rysunek 28.5 - Schemat gradacji wzorów dla szczegółów rękawów odzieży damskiej

Rysunek 28.6 - Schemat gradacji głównych detali odzieży damskiej

Rysunek 28.7 - Schemat gradacji głównych detali męskiej kurtki

Rysunek 28.8 - Schemat gradacji głównych szczegółów męskiego płaszcza

Laboratorium #29

Gradacja wzorów (szablonów) detali odzieży naramiennej
z raglanowymi rękawami i jednoczęściowym

Cel: znajomość cech gradacji wzorów detali odzieży o niestandardowych projektach; opanowanie metodyki stopniowania wzorów detali produktu z rękawami jednoczęściowymi i raglanowymi.

Korzyści i narzędzia: plakaty szkoleniowe, wzory głównych detali produktów z rękawami jednoczęściowymi i raglanowymi, papier milimetrowy, akcesoria do rysowania .

Literatura:

8. A.P. Andreeva, U.B. Deryabicheva i inne Ilustrowana instrukcja produkcji wzorów odzieży wierzchniej. Podręcznik / - Petersburg, SPGUDT, 1998, s. 83-87.

9. S.V. Kurenova, N.Yu. Sawieliew. Projektowanie odzieży, Tutorial / Seria "Podręczniki, tutoriale". - Rostów n / a: Phoenix, 2003, s. 352-355, 412-421.

1. Badanie cech gradacji wzorów detali odzieży o niestandardowych projektach.

2. Wykonanie gradacji wzorów detali produktu z rękawami jednoczęściowymi i raglanowymi pod względem wielkości i wysokości.

3. Weryfikacja jakości wykonania konstrukcji uzyskanych metodą stopniowania.

Instrukcje metodyczne:

Pierwotny projekt wzorów modelu, zwany oryginałem, jest opracowywany tylko dla jednego średniego rozmiaru i wzrostu w grupie wagowej i wiekowej, dla której model jest zalecany. Wzory części o innych rozmiarach i wysokościach uzyskuje się poprzez proporcjonalne zmniejszenie lub zwiększenie wymiarów liniowych wzorów o średniej wielkości i wysokości. Zmiana wielkości i kształtu wzorów odbywa się według określonych zasad technicznych, tzw reprodukcja techniczna(lub produkcji seryjnej) wzory.
Techniczne odwzorowanie wzorów odbywa się według rozmiaru i wysokości.
Przejście z rozmiaru na rozmiar odbywa się za pomocą przyrosty międzywymiarowe, które nadają krojom wzory detali oryginału o średniej wielkości i wysokości.
Techniczne odwzorowanie wzorów według wysokości odbywa się za pomocą przyrostów przerostu, które są nadawane wykrojom wzorów części każdego rozmiaru.
Przy prawidłowo znalezionych przyrostach kontury wzorów wszystkich rozmiarów i wysokości nie powinny być zniekształcone w porównaniu z oryginałem.

Wzorce zmienności antropometrycznych cech wymiarowych jako podstawa do technicznej reprodukcji wzorców

Zmiana wielkości detali ubioru wiąże się ze zmianą wielkości figur o typowej sylwetce. Dlatego zasady określania rozmiaru detali odzieży o różnych rozmiarach i wysokościach powinny opierać się na wzorcach zmiany podrzędnych cech wymiarowych ciała, gdy zmieniają się wiodące cechy wymiarowe obwodu klatki piersiowej i wysokości, zgodnie z którymi są numerowane ubrania .
Z rozważanych na wstępie wzorców wynika, że ​​istnieje bliższy związek między cechami wymiarowymi jednego kierunku: poprzecznym – z obwodem klatki piersiowej, podłużnym – ze wzrostem.
Jednak ze względu na liniową zależność podrzędnych cech wymiarowych od obu wiodących, ze zmianą obwodu klatki piersiowej (przy tej samej wysokości), dochodzi do nie tylko poprzecznych, ale także pewnej zmiany podłużnych cech wymiarowych. I odwrotnie, ze zmianą wysokości (przy tym samym obwodzie klatki piersiowej) zmieniają się nie tylko cechy wymiarów podłużnych, ale także w pewnym stopniu cechy poprzeczne.
W oparciu o te wzory, przy odtwarzaniu wzorów rozmiarów części odzieży (przy tym samym wzroście), zmiana wymiarów liniowych części odbywa się nie tylko w kierunku poprzecznym, ale także w kierunku podłużnym. W rezultacie punkty projektowe części przesuwają się na rysunku po przekątnej prostokąta, którego boki są przyrostami poprzecznymi i wzdłużnymi do danego rozmiaru części.
Podczas odtwarzania wzorów części odzieży według wysokości (przy tym samym obwodzie klatki piersiowej) wymiary liniowe części zmieniają się tylko w kierunku podłużnym, pomijając przyrosty poprzeczne ze względu na ich stosunkowo niewielki rozmiar.
Teoria reprodukcji wzorów została bardzo słabo rozwinięta, dlatego w praktyce zwykle stosuje się różne praktyczne metody technicznej reprodukcji wzorów.

Metody technicznej reprodukcji wzorów

Znane są trzy metody technicznej reprodukcji wzorów: grupowanie, wiązka i obliczanie proporcjonalne. Szczegółowa ich analiza znajduje się w.
Metoda grupowania sprowadza się do uzyskania wzorów części odzieży o różnej wielkości w wyniku połączenia dwóch zestawów wzorów (środkowy i sąsiadujący lub środkowy i skrajny).
Po dopasowaniu wzorów punkty projektowe o tej samej nazwie są połączone liniami prostymi. Linie proste są podzielone na liczbę części odpowiadającą liczbie rozmiarów pośrednich (ryc. V-45, a) i określane są przyrosty od rozmiaru do rozmiaru. Łącząc punkty na liniach prostych, uzyskuje się kontury wzorów o rozmiarach pośrednich.
Główną wadą metody grupowania jest to, że konieczne jest budowanie rysunków nie w jednym, ale w dwóch wymiarach. Metoda grupowania służy do określania przyrostów reprodukcji wzorów w inny sposób.
Metoda wiązki obecnie rzadko używany.
Istotą metody promieni jest to, że z określonego punktu (ogniska) linie proste (promienie) są rysowane przez wszystkie punkty konstrukcyjne części. Z konturu części wzdłuż tych promieni wykreślane są przyrosty (ryc. V-45, b).
Na podstawie nowo znalezionych punktów rysowane są kontury części o większych i mniejszych rozmiarach.
Ta metoda jest najprostsza, ale najmniej dokładna. Na jego dokładność wpływa przede wszystkim wybór położenia punktu startowego (ostrości). W różnych pozycjach ogniska kierunek promieni okazuje się inny, punkty konstrukcyjne wzorów są przesunięte, a ich kontury są zniekształcone.
Metodę promieniową można zastosować do odtwarzania wzorów poszczególnych części nakryć głowy i wyrobów gorseciarskich, których przyrosty wielkości występują w kierunku promieniowym (ryc. V-46).
Proporcjonalna metoda obliczania otrzymała najszerszą dystrybucję w zakresie projektowania odzieży zarówno w naszym kraju jak i za granicą.
Istotą metody obliczania proporcjonalnego jest to, że przemieszczenie punktów strukturalnych wzorów odbywa się wzdłuż poziomów i pionów, biorąc pod uwagę odpowiednie przyrosty wzorów wzdłuż osi poziomej i pionowej (ryc. V-45, c).

Przyrosty wzdłuż pionów i poziomów dla każdego punktu konstrukcyjnego wzorów są znajdowane w oparciu o określone położenie punktu w stosunku do oryginalnych linii (osi). W przypadku głównych szczegółów produktów na ramię (kurtka, kurtka, płaszcz, sukienka itp.) Zaleca się następującą lokalizację linii bazowych (ryc. V-47).
Z tyłu linia pionowa musi pokrywać się ze środkiem pleców lub linią styczną do górnej części linii środkowej pleców. Linia pozioma to linia klatki piersiowej (głębokość pachy).
Na półce linia pionowa powinna być styczna do linii pachy. Linia pozioma to linia klatki piersiowej (głębokość pachy).
Na rękawie pionowa linia łączy końce przedniej rolki. Linia pozioma - linia głębokości oczka, odpowiadająca linii głębokości pach z tyłu i półki produktu.
w kołnierzu zmienia się tylko długość, więc wybierana jest jedna linia początkowa - pionowa przechodząca przez wycięcie odpowiadające położeniu szwu na ramieniu.

Reprodukcja wzorów według rozmiaru


Początkowy przyrost poziomy dla mnożenia wzorów w rozmiarze jest przyrostem szerokości gotowego produktu wzdłuż linii klatki piersiowej. Określa się ją na podstawie międzywymiarowej różnicy między sąsiednimi numerami odzieży (2 cm).
Rozkład różnicy międzywymiarowej pomiędzy szerokością głównych odcinków odzieży (tył, pacha i przód) dokonywany jest proporcjonalnie do szerokości tych odcinków dla typowych wyrobów oraz zmienności cech wymiarowych W i W” określających szerokość z tyłu i z przodu (Tabela V-8).
Poziome przyrosty w konstrukcyjnych punktach linii kiełków, szyi, odcinków ramion, talii i bioder są określane na podstawie zmienności odpowiednich cech wymiarowych ciała. Całkowite przyrosty wzdłuż talii i bioder są rozdzielone między plecy, pachy i półkę w takim samym stosunku jak wzdłuż linii klatki piersiowej.
Wartości przyrostów pionowych znajdują się na podstawie danych o zmienności proporcji figury i odległości punktów konstrukcyjnych od pierwotnego poziomu. Tak więc punkty środka kiełków grzbietu i górnej części szyi półki mają pionowe przyrosty w odzieży męskiej odpowiednio: 0,45 - 0,5 cm i 0,6 - 0,65 cm, a w odzieży damskiej 0,6 - 0,7 cm i 0,9 - 1,0 cm*. Jednocześnie pionowy przyrost do wierzchołka plastrów bocznych, który leży blisko oryginalnego poziomu, wynosi 0 - 0,3 cm.

Całkowita długość części w różnych wymiarach (przy stałym wzroście) pozostaje stała. Aby utrzymać stałą długość w górnym i dolnym punkcie części: z tyłu - w punktach środka kiełków i na dole, na półce - w punktach występu klapy (góra połowy -linia ślizgowa) i spód wzdłuż boku, w rękawie - w punktach górnej i dolnej części okonki ułóż to samo co do wielkości i kierunku pionowymi przyrostami.
Ruch punktów na liniach uznanych za początkowe odbywa się tylko w jednym kierunku: na liniach poziomych - poziomo, na liniach pionowych - pionowo. Wszystkie inne konstruktywne punkty leżące na liniach konturowych wzorów poruszają się zarówno w pionie, jak iw poziomie.
Pionowe przyrosty dla wszystkich punktów konstrukcyjnych, niezależnie od ich położenia w stosunku do pierwotnego poziomu, są skierowane w górę dla dużych rozmiarów, w dół dla mniejszych. Kierunek przyrostów poziomych (w lewo lub w prawo) zależy od rozmiaru i położenia linii konturu części w stosunku do oryginalnej pionu.

Na ryc. V-48-51 (a) przedstawia schematy reprodukcji według rozmiarów głównych wzorów detali kurtki, wykonane zgodnie z zaleceniami LDM [33].
Powielanie wzorów grzbietu (ryc. V-48, a) i półek (ryc. V-49, a) odbywa się zwykle na osobnych rysunkach, wzory górnej i dolnej połowy rękawa - częściej na jednym rysunku (Rys. V-50, a). W takim przypadku linie przedniej rolki i dolnej części górnej i dolnej połówki muszą się zgadzać. Podczas replikowania wzorów detali rękawów linie cięć z przodu pozostają niezmienione, a szerokość rękawa zmienia się poprzez przesuwanie cięć łokciowych.
Wartość przyrostu szerokości rękawa wszystkimi metodami przyjmuje się w przybliżeniu jako przyrost szerokości rękawa. Doświadczenie firmy Bolshevichka pokazuje, że w celu utrzymania stałego procentu dopasowania materiału wzdłuż obręczy we wszystkich rozmiarach, podczas szycia rękawa w pachy, konieczne jest zwiększenie tego przyrostu o 0,1 cm więcej niż w przypadku pachy.

Wysokość pachy zmienia się wraz ze zmianą głębokości pachy produktu.
Powielanie wzorów dolnego kołnierza i górnego kołnierza odbywa się w ten sam sposób. Szerokość kołnierza jest utrzymywana na stałym poziomie dla wszystkich rozmiarów. Przyrost na długość kołnierza ustala się zgodnie ze zmianą długości odrostu grzbietu i szyjki półki (odpowiada to przyrostowi międzywymiarowemu półobwodu szyi równemu 0,5 cm) .
Podczas odtwarzania wzoru wyboru zmienia się tylko długość górnej części zgodnie ze zmianą długości szyjki półki.
-------------------
* Jednocześnie bilans produktów męskich z rozmiaru na rozmiar zmienia się średnio o 0,15 cm, a damskich - o 0,3 cm.

Reprodukcja wzorów przez wzrost

Przyrost początkowy wzdłuż pionu dla odwzorowania wzorów według wysokości jest przyrostem długości gotowego produktu, określanym na podstawie różnicy między wysokościami pomiędzy sąsiednimi wysokościami produktu.
Ułatwiać odwzorowanie według wysokości wzorów tyłu i przodu, zmiany wymiarów podłużnych wzorów są brane pod uwagę tylko w częściach części znajdujących się poniżej oryginalnej linii poziomej - linii klatki piersiowej, pozostawiając górną część części niezmienioną w wszystkie wysokości.
Leningradzki Dom Modeli stwierdził, że jest to jeden z powodów braku równowagi produktu i opracował własne zasady reprodukcji wzorów według wysokości, biorąc pod uwagę zmianę nie tylko w dolnej, ale także w górnej części tych części. Podstawą tego były opublikowane dane z pomiarów antropologicznych figur. Pomiary wysokości pachy, które określają położenie górnych linii strukturalnych względem podstawy pachy, różnią się nie tylko wielkością, ale w tym samym stopniu wzrostem. Jednocześnie wraz ze wzrostem wzrostu w tym samym rozmiarze wysokość podstawy pachy z tyłu zwiększa się w większym stopniu niż z przodu, a wraz ze wzrostem rozmiaru w tej samej wysokości wysokość nasada pachy z przodu w większym stopniu zwiększa się. Zgodnie ze zmianą głębokości podkroju rękawa z tyłu i z przodu zwiększa się również wysokość kołnierza rękawa.
Nie wykonuje się reprodukcji obroży przez wzrost.
Na ryc. V-48 - 51 (b) przedstawia rysunki reprodukcyjne oparte na porośnięciu głównych części kurtki, wykonane na zlecenie LDM.
* * *
Podczas replikowania wzorów części produktów skomplikowanych modeli łączne przyrosty wymiarów oparcia, półek, rękawów i kołnierzy pozostają takie same jak w standardowych produktach, ale są rozdzielane między poszczególne części części według obliczeń proporcjonalnych.
Techniczna reprodukcja wzorów zaprojektowanych według wzorców wykonywana jest metodami stosowanymi w branży. Jednocześnie w niektórych sekcjach części ulepszonego projektu (wybory bez obcinania, jednoczęściowe rękawy i kołnierz, główne części spodni bez szwów bocznych) znajdują się linie projektowe z uwzględnieniem cech nowej konstrukcji, przy zachowaniu zastosowanych przyrostów pomiędzy rozmiarami (rys. V-52, 53).

Technika reprodukcji wzorów


Graficzne konstruowanie przyrostów w każdym punkcie podczas odtwarzania wzorów to żmudna praca, która wymaga dużo czasu i intensywnej uwagi. W ostatnich latach w naszym kraju i za granicą pojawiło się szereg metod upraszczających technikę reprodukcji wzorów.
Istota tych metod jest następująca. Wstępnie skonstruowane przyrosty są przenoszone na przezroczystą kalkę kreślarską lub pleksiglas, tak aby wszystkie pasowały ciasno do linii prostej lub promieni dysku (ryc. V-54). Każdy promień dysku służy do odtworzenia jednego punktu projektowego części. Promień służy jako oś pokrywająca się z kierunkiem pionu w odpowiednim punkcie projektowym na rysunku wzoru. Pod odpowiednim kątem do osi rysowane są linie proste, na których leżą punkty konstrukcyjne wszystkich rozmiarów. W miejscach punktów wykonuje się otwory.
W literaturze opisano również najprostsze urządzenia grademaster i wariator, które umożliwiają zmechanizowanie procesu reprodukcji wzorów. Średniej wielkości szablon jest mocowany w dźwigniach urządzenia i ręcznie przesuwany w pożądanym kierunku poziomym i pionowym oraz obrysowuje kontury nowego szablonu. Kontury wzorów są następnie wycinane ręcznie.
Wielogradówka łączy w sobie reprodukcję i wycinanie szablonów, dzięki czemu nie ma potrzeby obrysowywania konturów szablonów.

LITERATURA

31. Vinogradov S.K., Repeikov V.N., Lebedev A.M. Projektowanie męskiej odzieży wierzchniej, Rostekhizdat, 1961.
32. Ujednolicona metoda projektowania odzieży. Odzież męska, Gosmestpromizdat, 1962.
33. Doświadczenie w projektowaniu odzieży męskiej. „Przemysł odzieżowy”, Seria VIII, Informacja 4(6). TsINTILegprom, 1963.
35. Ujednolicona metoda projektowania odzieży. Odzież damska, Gosmestpromizdat, 1962.
37. Carev N.I. Projekt odzieży wierzchniej damskiej. Rostekhizdat, 1963.
39. Nowoczesne metody zwiększania i zmniejszania wymiarów wzorów. „Przemysł szwalniczy i dziewiarski”, Zbiór naukowo-techniczny nr 7, TsINTILegprom, 1962.
48. Pochus MI Doświadczenie w stosowaniu nomogramów do produkcji wzorów odzieży o sąsiednich rozmiarach (techniczna reprodukcja wzorów), WIT, 1959.
51. Mirutenko OS, Trukhan G.L. Analiza metod produkcji seryjnej wykrojów. Dziennik. „Przemysł Szwalniczy”, nr 4, 1963.

Cel: opanowanie metodologii i technik odtwarzania wzorów części odzieży oraz opracowywanie standardowych schematów stopniowania wzorów.

1. Przygotowanie rysunków wzorów głównych części produktu.

2. Wyznaczanie przemieszczeń punktów gradacji.

3. Wykonywanie technicznej reprodukcji wzorów głównych części w rozmiarze.

4. Opracowywanie standardowych schematów gradacji wzorów.

5. Analiza wyników pracy; formułowanie wniosków.

Pytania przygotowujące do pracy

1. Co nazywa się gradacją wzorów?

2. Jakie znasz metody stopniowania szablonów? Wymień ich zalety i wady.

3. Jaka jest istota proporcjonalnej metody obliczania gradacji?

4. Jaka jest lokalizacja początkowych osi reprodukcji na głównych detalach odzieży naramiennej?

Korzyści i narzędzia: wzory głównych części produktu o typowej konstrukcji, papier (milimetrowy, kalka), akcesoria rysunkowe.

Literatura: .

Wytyczne

Praca wykonywana jest metodą gradacji obliczonej proporcjonalnie.

Metoda obliczania proporcjonalnego do stopniowania wzorów w przemyśle odzieżowym jest najszerzej stosowana i służy głównie do stopniowania detali odzieży o podstawowych fundamentach i standardowych projektach.

Dzięki tej metodzie wartości przyrostów pionowych i poziomych podczas przesuwania punktów węzłowych są określane proporcjonalnie do odległości odpowiedniego punktu projektowego względem linii gradacji, przy użyciu wartości ustalonych przyrostów początkowych wzdłuż głównego projektu linie. Im dalej punkt projektowy znajduje się od linii gradacji, tym większy przyrost będzie się przesuwał.

Wartości przyrostów pionowych i poziomych są określane na podstawie danych o zmienności cech wymiarowych i wzorów obliczeniowych odpowiedniej metodologii projektowania.

Analiza wartości przemieszczeń punktów projektowych wzorów części produktów dla kobiet i mężczyzn ze wszystkich grup wagowych wykazała, że ​​można zastosować jedną wartość przyrostową:

dla mężczyzn z podgrupy małych rozmiarów według obwodu klatki piersiowej (92–108) wszystkich grup wagowych;

mężczyźni z podgrupy dużych rozmiarów według obwodu klatki piersiowej (112–128) wszystkich grup wagowych;

kobiety z podgrupy małych rozmiarów według obwodu klatki piersiowej (88–104) wszystkich grup wagowych;

kobiety z podgrupy dużych rozmiarów według obwodu klatki piersiowej (108–120) wszystkich grup wagowych;

kobiety z podgrupy o bardzo dużych rozmiarach w obwodzie klatki piersiowej (124–136) we wszystkich grupach wagowych.

W przypadku dzieci duże znaczenie ma zmienność wieku, dlatego konieczne jest przeprowadzenie gradacji wzrostu i wzrostu dla każdej grupy wiekowej z osobna. Łącznie dla dziewcząt i chłopców przydzielono 6 grup wiekowych: żłobek (do 3 lat), przedszkole (3–6 lat), gimnazjum (7–11 lat), liceum (12–15 lat) , młodzież (15–15 lat), 18 lat z Og III = 84–92 cm i młodzież (15–18 lat) z Og III = 96–108 cm.

W przypadku metody gradacji obliczonej proporcjonalnie konieczne jest zarysowanie konturów oryginalnego wzoru, wyznaczenie punktów projektowych i wybranie początkowych linii gradacji - osi X i Y, prostopadłych do siebie. Z reguły każdy szczegół ma własne osie gradacji.

Główne punkty gradacji są identyczne z punktami projektowymi podstawy bazowej, dlatego ich oznaczenie odpowiada oznaczeniu punktów projektowych podstawy bazowej w odpowiedniej metodzie projektowania

Typowe położenie osi gradacji odpowiada liniom konstrukcyjnym, które definiują siatkę bazową rysunku projektowego.

W produktach na ramię z wszytym rękawem:

z tyłu linia pionowa pokrywa się ze środkiem pleców lub linią styczną do środkowej linii pleców, linia pozioma pokrywa się z linią talii lub linią klatki piersiowej;

na półce linia pionowa biegnie stycznie do linii pach lub pokrywa się ze środkową linią półki, linia pozioma pokrywa się z linią talii lub linią klatki piersiowej;

na rękawie linia pionowa łączy końce przedniej linii roll lub przechodzi przez najwyższy punkt oczka rękawa, linia pozioma pokrywa się z linią szerokości rękawa pod pachy.

W produktach na ramię z jednoczęściowymi rękawami:

z tyłu linia pionowa przechodzi przez górną część bocznego cięcia pleców, linia pozioma przechodzi przez linię klatki piersiowej;

na półce linia pionowa przechodzi przez górną część bocznego cięcia przodu, linia pozioma przechodzi przez linię klatki piersiowej.

w kołnierzu zmienia się tylko długość, więc stopniowanie zachodzi tylko wzdłuż osi poziomej, która jest prostopadła do linii środkowej kołnierzyka i przechodzi stycznie do linii wszycia kołnierzyka w szyję, oś odwzorowania pionowego przechodzi przez wycięcie, co odpowiada położenie szwu na ramieniu lub przez koniec kołnierza.

W produktach pasowych:

na prostą spódnicę pionowe linie pokrywają się ze środkową linią tylnego panelu i środkową linią przedniego panelu, poziome - z linią bioder;

do spodni linie pionowe pokrywają się z linią „strzałki” na tylnej i przedniej połówce, linia pozioma z linią głębokości siedziska.

Ruch punktów leżących na osiach odbywa się tylko w jednym kierunku wzdłuż odpowiedniej osi - poziomo lub pionowo. Wszystkie inne konstruktywne punkty konturu są przesuwane po przekątnej prostokąta, którego boki są przyrostami poprzecznymi i podłużnymi do danego rozmiaru części.

Ogólnie kolejność prac przy wykonywaniu gradacji wzorów w proporcjonalnie wyliczony sposób można przedstawić na poniższym schemacie :

Nakreśl kontury oryginalnego wzoru;

Wyznacz punkty gradacji;

Wybierz początkowe linie gradacji;

Określ wielkość ruchu punktów gradacji wzdłuż wybranych osi;

Odłóż na bok przesunięcia punktów gradacji wzdłuż wybranych osi;

Znajdź ostateczną wartość przemieszczenia punktów konstrukcyjnych i wyznacz ją;

Nakreśl kontury nowego wzoru;

Sprawdź poprawność konstrukcji szablonów.

Przygotowanie rysunków wzorów głównych części produktu.

1. Wzory głównych części typowego lub podstawowego wzoru produktu są przenoszone na arkusz papieru milimetrowego, umieszczając je w pewnej odległości od siebie, z uwzględnieniem wzrostu wielkości wzorów podczas ich reprodukcji. Wzory z tyłu i z przodu są ustawione tak, aby linia klatki piersiowej była wyrównana z poziomem, a wzory rękawów zostały ustawione tak, aby linia szerokości rękawów pod otworem na ręce była wyrównana z poziomem.

2. Na uzyskanych konturach wzorów punkty gradacji są oznaczone literami oryginalnego projektu podstawowego.

3. Dla każdej części wybierane są początkowe osie gradacji i stosowane do rysunku.

Wyznaczanie przemieszczeń punktów gradacji.

1. W formie tabelarycznej sporządza się wartości międzywymiarowej różnicy w pomiarach typowych liczb biorących udział w obliczeniach wybranego projektu produktu (tabela 8.1).

Tabela 8.1

Wartości różnicy międzywymiarowej w pomiarach typowych figur

2. Zgodnie z wybranymi początkowymi osiami gradacji każdej części obliczenia przemieszczeń punktów gradacji wykonuje się za pomocą wzorów CAPACITY TSOTSHL. Należy pamiętać, że punkty leżące na osiach gradacji poruszają się tylko wzdłuż tych osi. Obliczenia sporządza się w formie tabelarycznej (tabela 8.2).

Tabela 8.2

Obliczanie przemieszczeń punktów podczas gradacji wzorców

Oznaczenie punktu	Obliczanie ruchu w osi X	Obliczanie ruchu w osi Y

Wykonywanie technicznej reprodukcji wzorów głównych części według rozmiaru

Podziałka wykonywana jest na dwóch sąsiadujących ze sobą rozmiarach (o jeden rozmiar większy io jeden mniejszy niż oryginał).

1. Uzyskane wartości przemieszczeń każdego punktu węzłowego wzorów są kolejno odkładane na bok najpierw w kierunku osi X, następnie w kierunku osi Y w kierunku zwiększania rozmiaru, uzyskując w ten sposób odpowiedni punktu nowego wzoru o rozmiar większy niż oryginalny. Łącząc punkt początkowy gradacji z odpowiednim nowym punktem za pomocą pomocniczej linii prostej, uzyskuje się kierunek ruchu każdego punktu gradacji oryginalnego wzoru.

2. W przeciwnym kierunku odłóż końcowe wartości przemieszczenia punktów gradacji, aby uzyskać wzory o mniejszym rozmiarze.

3. Na podstawie uzyskanych punktów zarysuj kontury nowych wzorów dla części produktów o sąsiednich rozmiarach.

4. Sprawdź poprawność konstrukcji wzorów części odzieży o sąsiednich rozmiarach zgodnie z pomiarami kontrolnymi. Jeżeli uzyskane pomiary nowych części różnią się od obliczonych wartości o więcej niż 0,2 cm, należy skorygować kontury nowych wzorów.

Sporządzanie standardowych schematów stopniowania wzorów

Opracuj schematy gradacji dla wzorów odpowiedniego typowego projektu produktu na arkuszu A4. Aby to zrobić, na rysunkach części typowego lub podstawowego projektu, wykonanych w skali 1: 4, umieść strzałki poziome i pionowe w punktach gradacji w kierunku zwiększania rozmiaru gradacji i wskaż przy każdej strzałce przyrost wartość dla jednego rozmiaru.

Analiza wyników pracy i formułowanie wniosków. Na zakończenie pracy student musi przeanalizować poprawność uzyskanych schematów gradacji oraz wskazać przyczynę ewentualnej niedokładności.

Oczywiście niewiele osób może pochwalić się, że zna znaczenie wszystkich słów w języku. Ponadto wiele z nich może mieć kilka znaczeń. Aby to zrozumieć, istnieją słowniki. Pomagają również poszerzyć horyzonty.

W artykule postaramy się rozważyć znaczenie słowa „gradacja”. Jak wiadomo, znajduje on zastosowanie w różnych dziedzinach, najczęściej spotykanych w literaturze, sztuce, towaroznawstwie i logistyce.

Pochodzenie terminu i jego zastosowanie w fikcji

Gradacja jest środkiem artystycznym wzmacniającym figuratywność mowy, rodzajem środka stylistycznego zbudowanego na stopniowym wzroście znaczenia działania lub wypowiedzi.

Słowo to ma łacińskie korzenie i można je przetłumaczyć jako „stopniowy wzrost”. Słowo jednokorzeniowe to „stopień”, co oznacza zmianę o jeden krok, czyli wzrost lub spadek.

Gradacja często występuje w poezji: mowa staje się bardziej ekspresyjna i ekspresyjna. Wyraża się to powtórzeniami, co pozwala skupić uwagę czytelnika na działaniach istotnych dla narracji.

Narastająca gradacja nazywana jest punktem kulminacyjnym, a malejąca nazywana jest antyklimaksem. Wzrost jest najbardziej powszechny w poezji. Uderzającym przykładem są prace A. S. Puszkina. W tekstach miłosnych mamy do czynienia z malejącą gradacją: pozwala ona pokazać pełną głębię przeżyć bohatera lirycznego. Za pomocą tego narzędzia stylistycznego praca staje się wyrazista i wyrazista.

W sztuce

W dziedzinie sztuki gradacja to płynne przejście od ciemniejszych odcieni do mniej nasyconych. Dzięki tej technice obrazy nabierają głębi i bogactwa. Gradację można wykonać nie tylko na odcieniach czerni i bieli, ale także na innych kolorach. Nie ma potrzeby używania tonów o tym samym spektrum. Przykładem takiej gradacji jest tęcza.

Przejścia między odcieniami mogą być zarówno wyraźne, jak i gładsze. Zastosowanie gradacji pozwala na użycie dużej liczby różnych kolorów, aby dzieło sztuki było trójwymiarowe i jasne.

Znaczenie w handlu i logistyce

Ocena jest ważnym kryterium w dziedzinie merchandisingu i logistyki. Ma na celu wskazanie cech jakościowych produktu. Definicja gradacji produktu to niezgodność produktu z określonymi parametrami.

Towary to I, II i III gradacja.

Pierwsza to produkty, które w pełni spełniają wszystkie wymagania i standardy jakości.

Drugi to te produkty, które trzeba sprzedać szybciej. Dlatego są sprzedawane z rabatem.

Trzeci stopień to towary, które są utylizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami.

Ze względu na dużą liczbę znaczeń nietrudno znaleźć synonimy dla słowa „gradacja”. Jest to figura mowy lub sekwencja, przemiana, gradacja.

Właściwe wykorzystanie gradacji jako narzędzia stylistycznego pozwala na uatrakcyjnienie i wyrazistość pracy. A prawidłowe użycie tego słowa w mowie pozwoli wykazać umiejętność czytania i erudycji, bogactwo słownictwa.

Gradacja to nie tylko technika artystyczna, to sposób wpływania na ludzi poprzez zwracanie uwagi na ważne rzeczy.

1. Określ opcje rozmiaru i wzrostu dla gradacji odpowiadającej danej grupie wagowej i podgrupie rozmiarowej opcji podstawowej. Wymagane opcje rozmiaru i wysokości dla figur należy określić zgodnie z OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Np. opracowanie wzorów dla marynarki damskiej zostało przeprowadzone na typowej figurze 158 - 96 - 104. Ten rozmiar jest bazą dla drugiej grupy wypełnienia, podgrupy małych rozmiarów, która obejmuje rozmiary standardowe 84, 88, 92 , 96, 100, 104 oraz typowe wysokości 146 152, 158 , 164, 170, 176. W rysunkach stopniowania konieczne jest zbudowanie 3 rozmiarów w dół i 2 rozmiarów w górę. Dla rozmiaru bazowego 96 należy zbudować wzory wszystkich brakujących wysokości: 146, 152, 164, 170, 176.

2. Skonstruuj kontury podstawowego wymiaru detali montażowych. Zastosuj osie gradacji do każdego szczegółu.

3. Wybierz metodę i schemat gradacji spośród zalecanych (1, 2, 4 ... 8) lub dostępnych w przedsiębiorstwie.

4. Narysuj schemat gradacji detali zespołu tylnego. Na wykresie wskazać kierunki i wielkości przyrostów gradacji w punktach charakterystycznych (∆х i, у i).

5. Twórz rysunki gradacji według rozmiaru, a następnie według wysokości. Rysunki wykonane są na papierze milimetrowym w M 161.

6. Przeprowadź analizę i dopracuj rysunki gradacji na podstawie wyników porównania długości parametrów projektowych o tej samej nazwie w szczegółach opcji rozmiaru ekstremalnego. Liczba analizowanych obejmuje parametry kontrolowane przez kartę opisu technicznego środków. W formie tabelarycznej odzwierciedl wyniki wyrównania przyrostów konstrukcyjnych zawartych w kontrolowanych parametrach.

Tabela 3.37

Analiza zmiany przyrostów strukturalnych podczas gradacji

Nazwa parametru projektu

Pomiar produktu, cm

Wielkość wymiaru, cm

Wartość przyrostu konstruktywnego, cm

Wnioski o poprawności gradacji

Szerokość pleców

Wielkość wzrostu w strefie wsparcia jest stała

Szerokość ramienia

Wzrost się zmienia, co odpowiada systemowi obliczeniowemu i racjonalnej konfiguracji pachy

7. Przeprowadź analizę koniugacji, nakładania się i niezmienności w stosunku długości cięć wzorów skrajnych opcji wielkości.

Tabela 3.38

Analiza zmian długości łączonych plastrów po gradacji

Nazwa połączonych plasterków	Odchylenie długości plastra, cm
Boczne wycięcie z tyłu				∆ ja = 0
Boczne cięcie lufy

Tabela 3.39

Analiza kontyngencji plastra