Stopniowanie wzorów według wielkości i wysokości schematu. Wykonywanie gradacji wzorów głównych detali kobiecego (męskiego) produktu na ramię z wszytymi rękawami pod względem wielkości i wysokości

Stopniowanie wzorów - projektowanie konturów wzorów części odzieży o różnych rozmiarach i wysokościach na podstawie wzorów produktów średniej wielkości.

Stopniowanie wzrostu opiera się na interwałach międzywysokościowych ustalonych za pomocą pomiarów antropometrycznych sylwetki ludzkiej.

Jednym z wymagań dotyczących procesu i metod gradacji jest zachowanie właściwości technicznych modeli odzieży, które otrzymali w procesie projektowania i produkcji.

Analizując jakość próbek, których projekty uzyskuje się metodami gradacji, analizowane są następujące czynniki:

Dopasowanie produktu jako całości,

Stanowisko głównych linii konstrukcyjnych,

Zachowanie kształtu i proporcji sylwetki przewidzianych dla średniego wzrostu,

Zachowanie cech modelu.

Istnieją trzy sposoby oceniania wzorów:

Promień,

metoda grupowania,

Obliczenie proporcjonalne.

Istotą metody promieni jest to, że po przeniesieniu konturów wzorów na papier z określonego punktu części, promienie są przeciągane przez wszystkie najbardziej krytyczne punkty konstrukcyjne tej części, na których wykreślane są przyrosty. Uzyskane punkty są kolejno połączone ze sobą, rysując podobne kontury o większym lub mniejszym rozmiarze.

Stopniowanie wzorów metodą grupowania wymaga posiadania dwóch zestawów wzorów o różnych rozmiarach: średniego i dużego lub średniego i małego. Wzory części obu rozmiarów są kolejno przenoszone na papier, ich kontury są zarysowane, koniecznie łącząc podstawowe linie poziome i pionowe. Punkty konstrukcyjne o tej samej nazwie na dopasowanych wzorach są połączone liniami prostymi i podzielone na liczbę części odpowiadającą liczbie rozmiarów pośrednich +1. Uzyskane punkty każdego rozmiaru są kolejno połączone ze sobą w taki sam sposób, jak linie głównej konstrukcji.

Proporcjonalna metoda obliczania gradacji uzyskała największy rozkład w przemyśle odzieżowym. Istotą tej metody jest przesuwanie punktów strukturalnych wzorów w poziomie i pionie zgodnie ze zmianami cech wymiarowych ludzkiego ciała i położeniem linii podziału.

Konstrukcję rysunków gradacyjnych wykonuje się w następującej kolejności:

Na każdej części garderoby o oryginalnym rozmiarze określane są linie początkowe i punkt początkowy gradacji;

Ustaw i wyznacz punkt gradacji;

Z każdego punktu gradacji oryginalnego rozmiaru wartość gradacji jest układana w kierunku współrzędnych;

Końcowe punkty stopniowanych rozmiarów znajdują się jako suma dwóch wektorów - przekątnej równoległoboku, której boki są przyrostami do danego rozmiaru części;

Odpowiednie punkty uzyskanego rozmiaru są łączone i uzyskuje się kontur detalu ubioru.

Pierwotne linie i punkty wpływają na wielkość wektora przemieszczenia linii i punktów konstrukcyjnych i pozostają dla wszystkich rozmiarów i wysokości.

Przy wyborze początkowych punktów i linii należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

Linie i punkty odniesienia muszą być takie same dla odpowiednich detali odzieży męskiej, damskiej i dziecięcej;

Powinny zapewniać minimalny przyrost najbardziej złożonych zakrzywionych odcinków konstrukcji.

Zmiana wielkości wzorów detali odzieży wiąże się ze zmianą cech wymiarowych typowej sylwetki. Dlatego zasady określania wielkości detali odzieży podczas gradacji opierają się na wzorcach zmiany podrzędnych cech wymiarowych w zależności od zmiany wiodących cech wymiarowych.

Biorąc pod uwagę te wzory, podczas sortowania części odzieży pod względem wielkości wymiary liniowe części zmieniają się zarówno w kierunku poprzecznym, jak i wzdłużnym. Podczas oceniania wzorów części odzieży według wysokości niektóre liniowe wymiary części zmieniają się tylko w kierunku wzdłużnym, zaniedbując poprzeczne przyrosty ze względu na ich mały rozmiar.

Początkowe poziome przyrosty do klasyfikacji według rozmiaru to międzywymiarowa różnica wzdłuż klatki piersiowej, talii i bioder. Rozkład różnicy międzywymiarowej należy wykonać proporcjonalnie do wymiarów części.

Stopniowanie małych części zależy od ich umiejscowienia w produkcie, od wielkości części i jest ustalane specjalnie dla każdego modelu.

W tej pracy dyplomowej oceniane są następujące szczegóły:

1. Centralna część przodu kurtki

2. Bok z przodu kurtki

3. Środkowa część tyłu kurtki

4. Bok z tyłu kurtki

5. Dolna część rękawa

6. Górna część rękawa

7. Mankiet

8. Środkowa część przodu sukienki

9. Boczna część przodu sukienki

10. Środkowa część tyłu sukienki

11. Bok z tyłu sukienki

Sporządzenie tabeli miar dla szablonów wzorów i gotowych produktów

Aby sporządzić tabelę miar, konieczne jest ustalenie głównych i dodatkowych wymiarów odzieży o różnych krojach i podziałach, a także maksymalnego odchylenia od nominalnych głównych wymiarów gotowych produktów zgodnie z dokumentacją normatywną i techniczną.

W przypadku produktów na ramię oferowanych jest dziewięć głównych proporcjonalnych pomiarów ludzkiego ciała:

długość tyłu;

Odległość, przy której mierzona jest szerokość pleców;

Szerokość produktu na poziomie głębokości pachy;

Odległość, przy której mierzona jest szerokość przodu;

Szerokość frontu lub półek;

Długość z przodu;

Długość rękawa;

Szerokość rękawa;

Długość kołnierza (produkt z zapięciem na górze).

W przypadku produktów do talii oferowane są 3 pomiary:

Na spódnicę:

Długość spódnicy;

Szerokość spódnicy wzdłuż talii i bioder;

Do spodni:

Długość szwu bocznego;

Długość połowy paska lub szerokość wzdłuż talii;

Szerokość na dole.

Inne pomiary można umieścić na liście pomiarów, biorąc pod uwagę cechy modelu.

Tabela 10. Wymiary wzorców i wyrobów gotowych

	Nazwa miejsc pomiarowych	Rozmiar, cm
wzorce pomiarowe	pomiar uprawnień	pomiar gotowego produktu
	Długość tyłu: wzdłuż środka tyłu od szwu kołnierza do dołu produktu		szycie w kołnierzu - 1,0 dolny brzeg - 3,0 zarobki - 0,5
	Szerokość tyłu: między szwami wszycia rękawów w najwęższym miejscu w odległości 15 cm od szwu wszycia w szyję		wszyty szew rękawów - 1,0 tłoczony szew - 2,0 szew środkowy - 1,0 zarobki - 0,1
	Szerokość produktu na poziomie głębokości pachy: od krawędzi boku do środka pleców		szew środkowy -1,0 tłoczone szwy -4,0 obracanie koralika z selekcją - 1,0 szwy boczne-2,0 Godziny pracy - 0,7
	Szerokość produktu wzdłuż linii talii od krawędzi boku do środka pleców		szew środkowy - 1,0 tłoczone szwy - 4.0 toczenie ściegu - 1.0 szwy boczne-2,0 zarobki - 0,7

Czy można ukończyć studia w programie Valentina? To pytanie jest ostatnio coraz częściej zadawane. Odpowiedź na pytanie brzmi Tak, możesz! Zanim jednak pokażę, jak to zrobić, wyjaśnijmy trochę, czym jest gradacja i jakie otwiera przed nami możliwości.

Co to jest gradacja?

Stopniowanie wykrojów to proces projektowania zestawu wykrojów części odzieży o różnych rozmiarach i wysokościach na podstawie wykrojów dla produktu średniej wielkości.

Gradacja jest również nazywana procesem inżynieryjnym i projektowym polegającym na uzyskiwaniu szeregu podobnych obrazów konturów lub linii projektowych części odzieży do ustalonych rozmiarów poprzez zwiększanie lub zmniejszanie części odzieży o oryginalnym rozmiarze zgodnie z ustalonymi zasadami.

Mówiąc prościej, trzeba stworzyć wzór dla średniej wielkości i wzrostu, a następnie na jego podstawie zbudować zestaw podobnych wzorów dla innych rozmiarów.

Jakie możliwości daje nam gradacja?

Szybka, automatyczna zmiana i odtwarzanie wzorów w programie otwiera przed nami szereg możliwości:

• Twórz wzory na zamówienie
• Twórz wykroje na sprzedaż
• Twórz wykroje dla uczestników kursów mistrzowskich, maratonów i zawodów
• Artykuły do ​​szycia na sprzedaż

Z pewnością to nie wszystkie możliwości zastosowania gradacji. Jeśli wiesz więcej, napisz w komentarzach!

Jak zrobić gradację w "Valentine"?

Możemy zbudować rysunek według standardów dowolnych. Na przykład wykonałem pomiary dla pięciu standardowych rozmiarów: 44, 46, 48, 50, 52.
Następnie tworzymy kopie tego pliku z pomiarami i przerywamy (zamieniamy) pomiary w kopiach plików na pomiary rozmiaru 46, 48, 50 i 52. W ten sposób uzyskamy 5 zestawów pomiarów.

A teraz, nakładając na ten rysunek każdy z plików z pomiarami, możemy w ciągu kilku sekund zmienić rysunek na każdy ze standardowych rozmiarów. Tworzymy layout i zapisujemy plik ze wzorem dla każdego rozmiaru. Wzór jest zapisany w formacie PDF. Można go wydrukować na domowej drukarce.

W krótkim czasie możemy pomnożyć rysunek na kilka rozmiarów.

Jakie są zalety takiej gradacji - szablonów nie trzeba przerysowywać na kalce technicznej. Wzór każdego rozmiaru uzyskujemy na osobnym pliku. Wystarczy go wydrukować, przykleić i wyciąć.

Możemy użyć tego zestawu standardowych pomiarów do różnych rysunków. Dla tych, które już mamy lub które stworzymy w przyszłości. Oznacza to, że musimy ciężko pracować i stworzyć ten zestaw tylko raz. I możemy go używać wielokrotnie, jak również dowolnego wzorca parametrycznego w programie Valentina.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz w komentarzach. Chętnie Ci pomogę.

© Olga Marizina

Gradacja wzorów detali ubioru Wykład

Plan 1. Podstawowe wymagania dotyczące stopniowania wzorów. Schematy gradacji wzorów detali odzieży według wysokości i rozmiaru. 2. Opracowanie typowych schematów gradacji części. Opracowanie schematów gradacji konstrukcji niestandardowych. 3. Sporządzenie karty pomiarów technicznych.

Gradacja wzorów Gradacja wzorów to proces projektowania zestawu wzorów części odzieży o różnych rozmiarach i wysokościach na podstawie wzorów produktu średniej wielkości.Gradacja nazywana jest również procesem projektowania inżynierskiego polegającym na uzyskaniu wielu podobnych obrazów konturu lub projektować linie części odzieży do ustalonych rozmiarów poprzez zwiększanie lub zmniejszanie części odzieży do oryginalnego rozmiaru, zgodnie z ustalonymi zasadami

Czynniki wpływające na proces transformacji wzorów części podczas gradacji: - zmienność cech wymiarowych; - struktura formuł projektowych metodyki projektowania; - metoda obliczania przemieszczeń punktów konstrukcyjnych względem pierwotnych osi; - charakter pociągnięć trójwymiarowej formy figur o różnych rozmiarach; - krój i wygląd produktów; -właściwości materiałów.

Analiza wzorca zmienności cech wymiarowych typowych figur Zmiana wielkości wzorów detali ubioru wiąże się ze zmianą cech wymiarowych postaci o typowej budowie ciała. Dlatego zasady określania wielkości detali odzieży podczas gradacji powinny opierać się na wzorcach zmian podrzędnych cech wymiarowych ciała, w zależności od zmiany wiodących cech wymiarowych. Stopniowanie odbywa się osobno według rozmiaru i wzrostu. Gradacja według grup wagowych nie jest wykonywana, ponieważ typowe figury o tym samym rozmiarze i wzroście w różnych grupach wagowych mają inną budowę.

Ruch punktów konstrukcyjnych podczas gradacji: ΔХ - przyrost poziomy; Δ - przyrost pionowy; (ΔХ+ Δ) − całkowity wektor przemieszczenia

Podstawowe zasady gradacji to stosowanie jednolitych zasad gradacji wzorów detali odzieży dla mężczyzn, kobiet, chłopców i dziewcząt; pojedyncza lokalizacja oryginalnych linii gradacji; ujednolicona metoda obliczania przemieszczeń punktów konstrukcyjnych; stałość wielkości przemieszczeń punktów strukturalnych w stosunku do pierwotnego rozmiaru bazowego w każdej wybranej podgrupie rozmiarów; jeden widok prezentacji informacji i dokumentacji naukowo-technicznej do gradacji szablonów w trybie ręcznym i automatycznym. zachować niezmienione naddatki na swobodne dopasowanie, kierunek nitek osnowy w szczegółach, normy lądowania dla rękawów i naddatki technologiczne (na szwy, skurcz, ćwiczenie itp.). Podczas oceniania wzorów pod względem wielkości początkowy przyrost poziomy jest przyrostem szerokości gotowej próbki wzdłuż linii klatki piersiowej, równy połowie różnicy międzywymiarowej - 2 cm (ponieważ ∆C gIII = 2,0 cm). Rozkład różnicy międzywymiarowej pomiędzy szerokościami głównych odcinków odzieży (plecy, pachy, półki) dokonuje się proporcjonalnie do szerokości tych odcinków w produkcie oraz zmienności cech wymiarowych szerokości pleców (Wc), szerokość klatki piersiowej (W g. Całkowity poziomy przyrost szerokości rękawa w postaci gotowej jest zwykle projektowany o 0,1-0,15 cm większy niż przyrost szerokości pachy. Odbywa się to w celu utrzymania stałej szybkości dopasowania rękawa we wszystkich rozmiarach.

Punkty gradacji to punkty przecięcia linii konstrukcyjnych lub punkty znajdujące się na obrysach detali odzieży, które podczas gradacji zmieniają położenie w stosunku do linii pierwotnych. Główne punkty gradacji są identyczne z punktami projektowymi konstrukcji podstawowych (BC). Początkowe linie (osie) gradacji są liniami warunkowymi, w stosunku do których kontury wzorów o rozmiarze podstawowym są konwertowane na wzory o dowolnym rozmiarze lub wysokości.

Wpływ położenia osi gradacji na wielkość przyrostów punktów projektowych a - wyrównanie linii środkowej i linii talii tylnej części; b - wyrównanie stycznej do linii pachy i linii klatki piersiowej detalu pleców; c - wyrównanie pionu przechodzącego przez górę dekoltu i linię talii detalu pleców.

Podstawowe wymagania przy wyborze początkowych punktów i linii (osi) gradacji Początkowe linie (osie) gradacji i punkty muszą być takie same dla odpowiednich detali odzieży męskiej, damskiej i dziecięcej; początkowe linie (osie) muszą być wyrównane z osiami prostokątnego układu współrzędnych; linie odniesienia (osie) powinny zapewniać minimalny ruch najbardziej skomplikowanych zakrzywionych odcinków konstrukcji; linie odniesienia (osie) muszą pokrywać się z głównymi liniami konstrukcyjnymi konstrukcji bazowej; oś Y powinna pasować do położenia nici osnowy na detalach odzieży.

Metoda wiązkowa Wskazane jest stosowanie metody belkowej podczas stopniowania detali nakryć głowy i gorsecików, których przyrosty wielkości są dokonywane w kierunku promieniowym. Od pewnego punktu (ostrości) przez główne punkty projektowe części rysowane są proste linie. Z konturu części wzdłuż tych promieni wykreślane są przyrosty punktów i uzyskuje się sekcje części o sąsiednich rozmiarach i wysokościach.

Metoda grupowania (graficzna) Umożliwia połączenie dwóch zestawów wzorów wzdłuż dwóch wzajemnie prostopadłych osi (średniej i przylegającej do niej lub średniej i skrajnej wielkości). Metoda grupowania służy jako punkt wyjścia do określania przyrostów w punktach strukturalnych wzorów detali odzieży o złożonych cięciach (niestandardowe schematy gradacji), a także dla punktów konstrukcyjnych i segmentów, które nie są równoległe do osi X, Y w prostokątny układ współrzędnych oraz te, które zostały określone podczas budowy w sposób konstruktywny. Do takich elementów konstrukcyjnych należą zaszewki na wybrzuszeniach łopatek, brzuchu, klatce piersiowej, czubku wierzchołka szyi półki, wierzchołku pachy pleców i półki itp.

Proporcjonalnie obliczana (obliczeniowo-analityczna) metoda gradacji. Metodą obliczeń proporcjonalnych (obliczeniowo-analitycznych) przyrosty są obliczane na podstawie zmienności podrzędnych cech wymiarowych i są ustalane zgodnie z położeniem punktów obliczeniowych z początkowych linii gradacji.

System notacji kierunków ruchu punktów konstrukcyjnych Oznaczenie Poziomy Pionowy Przy zwiększaniu rozmiaru lub wzrostu Przy zmniejszaniu rozmiaru lub wzrostu + prawo → lewo ← góra dół ↓ − lewo ← prawo → dół ↓ góra

Typowe schematy gradacji wzorów. Typowe schematy gradacji wzoru są opracowywane dla produktów na ramiona i talię w odniesieniu do ich typowego kroju w oparciu o jednolite zasady obliczania przemieszczeń głównych punktów konstrukcyjnych. Typowy projekt odzieży na ramiona na etapie stopniowania wzorów to projekt produktu z wszytym rękawem, składający się z następujących części: plecy, półka, odpinana część boczna, rękaw jednoszwowy z innym położenie szwów lub rękaw z podwójnym szwem ze szwami z tyłu i z przodu.

Położenie początkowych linii (osi) gradacji W szczegółach wyrobów o standardowych projektach, jako początkowe linie (osie) gradacji, zwykle przyjmują konstruktywne linie, które określają podstawową siatkę rysunku projektowego.

Bazy i punkty w ubiorze barkowym wg metody EMKO SEV: na plecach linia pionowa (33–13) biegnie stycznie do linii pachy, a linia pozioma (31–33) biegnie wzdłuż linii piersiowo-pachowej, punkt początkowy to 33; na półce linia pionowa (35–15) biegnie stycznie do linii pachy, a pozioma (35–37) biegnie wzdłuż linii piersiowo-pachowej, punkt początkowy 35; na rękawie pionowa linia bazowa (351–355) biegnie wzdłuż górnej części przedniej linii zagięcia rękawa, a pozioma (351–333) pokrywa się z linią głębokości rąbka i odpowiada położeniu pachy linia głębokości produktu, punktem wyjścia jest 351 (ryc. 6). Podczas sortowania obroży, ich szerokość jest stała w środku i na końcach; wartość przyrostów do długości kołnierza ustalana jest zgodnie ze zmianą długości szyi z tyłu i z przodu. W kołnierzu wybierana jest jedna linia startowa - pionowa, najczęściej przechodząca przez wycięcie odpowiadające położeniu szwu barkowego

Podczas gradacji nie należy zmieniać szerokości boku, klapy, przedniej rolki tulei wszytej, fałd, wentyli, mankietów, paska, listew itp. Pozwala to na zastosowanie schematów gradacji, w których szczegóły są pokazane bez powyższe elementy odzieży. Ruch punktów leżących na pierwotnych liniach gradacji odbywa się tylko w jednym kierunku wzdłuż linii gradacji: poziomo lub pionowo. Wszystkie inne konstruktywne punkty konturu są przesuwane po przekątnej prostokąta, którego boki są przyrostami poprzecznymi i podłużnymi do danego rozmiaru części

Podczas oceniania wzorów części tylnej i przedniej według wysokości, wymiary podłużne zmieniają się tylko w kierunku podłużnym w częściach części znajdujących się poniżej linii klatki piersiowej (linia talii, bioder i pośladków), pomijając przyrosty poprzeczne ze względu na ich stosunkowo niewielki rozmiar. Takie podejście nie uwzględnia wzorców zmiany wymiarów poprzecznych wraz ze wzrostem wysokości, ale pozwala nie zmieniać kształtu obszarów podparcia, które wpływają na dopasowanie odzieży. Przy sortowaniu wzorów części według wysokości przyrostem początkowym jest przyrost długości gotowego produktu, określony na podstawie różnicy wysokości pomiędzy sąsiednimi długościami produktów. Dodatkowo wysokość gradacji poszczególnych punktów różni się w zależności od rodzaju odzieży i długości produktu.

Zgodnie ze skalą długości produktów i rękawów przyjmuje się następujące wartości różnicy wysokości pomiędzy sąsiednimi długościami produktów: 3 cm - dla sukienek i płaszczy do kolan; 4 cm - na wydłużone sukienki i płaszcze; 2 cm - na kurtkę, kurtkę; 2 cm - na długi rękaw; 2 cm - na spódnice do kolan; 3 cm - dla wydłużonych spódnic; 4 cm - na spodnie.

Typowe schematy gradacji Typowy schemat gradacji w zależności od wysokości szczegółu tyłu odzieży damskiej. Typowy schemat gradacji w zależności od wielkości detalu z tyłu odzieży damskiej

— Typowy schemat stopniowania detalu pleców z reliefem (rozmiary 84-104) Typowy schemat stopniowania pleców, wycięty wzdłuż talii (rozmiary 84-104)

Typowy podział na plecach z karczkiem w odzieży damskiej Typowy podział na plecach i korpusie kurtki damskiej (rozmiary 84-104)

Literatura podstawowa Amirova E.K., Sakulina O.V., Sakulin B.S., Trukhanova A.T. Projektowanie odzieży, Proc. dla stadniny. inst. śr. prof. obraz. Wyd. Centrum / Akademia /, 2012 G. A. Kryuchkova „Projektowanie odzieży damskiej i męskiej”. M. 2005 E. B. Koblyakova, G. S. Ivleva, A. I. Martynova. „Projektowanie ubrań z elementami CAD”, wyd. , poprawiony do dodatkowych Wyd. E. B. Koblyakova. M. : Legprombytizdat, 1992. Literatura zalecana I. A. Radchenko „Podstawy projektowania i modelowania odzieży (wydanie I), podręcznik, M. 2012 B. S. Sakkulin, E. K. Amirova „Projektowanie odzieży męskiej i damskiej”. M. 2001 A. I. Martynova, E. G. Andreeva. „Konstruktywne modelowanie ubrań”, M. 2002. E. B. Koblyakova, A. I. Martynova. „Warsztat laboratoryjny z projektowania odzieży z elementami CAD”.

W produkcji rzeczy w sposób przemysłowy początkowo opracowywany jest tylko jeden zestaw wzorów. Jest obliczana na podstawie średnich parametrów wielkości i wzrostu w zalecanej grupie wiekowej dla produktu. Aby kompetentnie, bez naruszania proporcji, zmniejszyć lub zwiększyć właściwości części, użyj gradacji reprodukcji technicznej. Jest to rozumiane jako tworzenie nowych zestawów wzorów dla postaci o różnych wysokościach i rozmiarach. Elementy rosną i maleją ściśle według reguł, skupiając się na osiach i punktach rysunków.

W przemyśle i krawiectwie projekt nie przewiduje reprodukcji w pełnowymiarowych grupach, ponieważ w każdym z nich mogą znajdować się postacie o innej budowie ciała. Uśrednione wzory są skalowane oddzielnie pod względem wysokości i rozmiaru, przy użyciu specjalnych przyrostów dla cięć na częściach. Są one ustalane z uwzględnieniem zmienności sąsiednich parametrów oraz porównania skanów na manekinach z typowymi figurami. Jeśli wartości zostaną znalezione poprawnie, kontury będą odpowiadać konturom prototypów i nie będą zniekształcone.

Najbardziej „niezawodnymi” metodami oceniania są EMKO SEV i TsNIIShP, które są podobne w podstawach, ale doskonałe w praktycznym zastosowaniu. Na procesy każdej reprodukcji technicznej ma wpływ wiele czynników:

• zmienność cech wymiarowych - jest śledzona i usystematyzowana poprzez badanie informacji o standardach wymiarowych;
• formuły projektowe przyjęte w określonej metodzie projektowania;
• cechy obliczania parametrów przemieszczenia kluczowych punktów;
• charakterystyka produktu - krój, design, tkanina.

prezent5.com

Ogólne relacje geometryczne

Stopniowanie wzorów opiera się na proporcjonalności, korekcji znaków na figurach typowym dodatkiem. Proces podlega prawom, które określają zmienność. Jest analizowany, ujawniając powiązania, a na ich podstawie formułowane są konkretne instrukcje i zasady reprodukcji. W jednym kierunku (poprzecznym, podłużnym) znaki mają więcej wspólnego, ale przeciwne wartości również korelują ze sobą. Żeby było jaśniej, przykład: przy zmianie rozmiaru obwodu klatki piersiowej koryguje się zarówno wymiary poziome (w większym stopniu), jak i podłużne. Dlatego gradacja wzorów jest zawsze oparta na sumie przyrostów poprzecznych, pionowych i ich całkowitym wektorze.

Zasady klasyfikacji wzorów

• Jedność zasad reprodukcji na wszystkich wzorach (dla kobiety, mężczyzny, dziecka).
• Ogólna pozycja oryginalnych osi gradacji.
• Ogólne metody obliczania wielkości podczas ruchu konstrukcyjnych znaków punktowych i ich stałości względem pierwotnych wymiarów (dla wybranej grupy).
• Jednolitość danych i dokumentów.
• Niezmienność dodatków technologicznych (naddatki i przyrosty swobody dopasowania), kierunek nitek w osnowie, dopasowanie rękawów.

Stopniowanie wzorów pod względem wielkości i wysokości jest traktowane jako początkowy przyrost szerokości na poziomie klatki piersiowej. Ten poziom jest obliczany przez podzielenie różnicy międzywymiarowej na dwie. Rozkłada się proporcjonalnie wzdłuż półki, tyłu i pod pachami, skupiając się na szerokości. Podczas projektowania rękawa przyrost poprzeczny jest o 1-1,5 mm większy niż dodanie otworów na ramiona, dzięki czemu wskaźnik dopasowania dla okatu pozostaje niezmieniony. Pionów dla przyrostu należy znaleźć na podstawie danych o zmianie proporcji modelu i odległości między znakami do modelowania a oryginalnymi konturami.

dobrzeconstruction.ru

Zasady dzielenia wyrazów w słowach kluczowych

Punkty gradacji - przecięcie głównych osi. Można je również traktować jako znaczniki na konturze produktu, zmieniając położenie podczas reprodukcji i wierzchołki narożne na przekrojach części. Osie bazowe to linie warunkowe, wzdłuż których kontury wzorca prototypu są przekształcane w żądany rysunek. Powinno być wystarczająco dużo punktów, aby dopasować elementy o nowych wymiarach i parametrach wzrostu, czyli wykonać reprodukcję.

Przy ich wyborze kierują się zasadami:

• jedność początkowych znaków i osi dla szczegółów każdej odzieży (dla kobiety, mężczyzny, dziecka);
• wyrównanie początkowych linii z osiami w dwuwymiarowym układzie współrzędnych;
• minimalny ruch najbardziej złożonych elementów konstrukcyjnych o zwiększonej krzywiźnie;
• zbieżność początkowych osi z liniami na wzorze;
• położenie nitek osnowy na przedmiotach wzdłuż osi rzędnych (Y).

Zmieniając wzory szycia, musisz przesunąć każdy znak leżący na liniach tylko w jednym kierunku. Jeśli punkt znajduje się na konturach części, można go przesuwać zarówno w poziomie, jak iw pionie. W oparciu o podstawowe zasady przeprowadzana jest gradacja. Aby to zrobić, istnieją trzy ogólnie przyjęte metody - grupowanie, obliczanie wiązki i proporcjonalne.

Metoda promienia i grupowanie

Pierwsze dwie metody wykorzystują obliczenia nieproporcjonalne. Najrzadziej stosuje się gradację promieni - jest prosta, ale niedokładna.

Do reprodukcji potrzebujesz:

• narysuj proste linie od początkowego punktu ostrości przez wszystkie znaki konstrukcyjne;
• odłożyć przyrosty wzdłuż konturu elementu wzdłuż linii prostych i umieścić punkty na końcu segmentu;
• narysuj kontury elementów o skorygowanej wielkości używając nowych znaków.

dobrzeconstruction.ru

Dokładność zależy od wyboru początkowego wierzchołka ogniskowania. Przy różnych pozycjach kierunek linii promieni również będzie się różnił. Może to prowadzić do przesunięcia znaków projektowych na wzorach i zniekształcenia konturu. Metodę można zastosować przy projektowaniu elementów na gorsetach, czapkach z przyrostami promienistymi.

Podczas grupowania (technika graficzna) dwa zestawy łączy się wzorami - środkowy z sąsiednim lub ze skrajnym. Następnie między znakami rysowane są segmenty, które są podzielone na części. Ich liczba zależy od wymiarów pośrednich. Długość każdego segmentu to pożądany przyrost. Łącząc znaki na liniach prostych, mistrz otrzymuje pośrednie zarysy szczegółów. Metoda służy do znajdowania pożądanego przyrostu w produktach o skomplikowanym cięciu, a także do rysowania segmentów, które nie są równoległe do osi współrzędnych. Mistrz musi zbudować kilka schematów - to brak metodologii.

Proporcjonalna metoda obliczania

W masowej produkcji i krawiectwie najwygodniej jest zastosować metodę obliczania proporcjonalnego.

Podstawowe koncepcje

• Początkowe linie są pionowe i poziome, położone prostopadle do siebie.
• Kropki początkowe.
• Punkty za budowę.
• Typowe schematy.

dobrzeconstruction.ru

W ramach metody znaki projektowe są przesuwane w poziomie i pionie, biorąc pod uwagę wielkość przyrostów (są one stałe dla każdego z wymiarów). Początkowe osie są ułożone w zależności od konkretnej metody - instytut TsNIIShP lub EMKO SEV.

EMKO SEV wiąże się z zastosowaniem następujących postanowień:

• w przypadku przedmiotów na ramię - plecy i półka (pozioma klatka piersiowa, linie wzdłuż pachy z przodu iz tyłu), a także rękaw wzdłuż pachy i przed kołnierzem;
• dla spódnic - panele tylne i przednie do ud i osie tylne/przednie na poziomie środkowym;
• do spodni - tył i przód z osiami bioder i zakładek.

Podejście badawcze TSNIISHP polega na wykorzystaniu przepisów dotyczących:

• plecy - poziome linie pokrywające się z osią talii i pionowe linie wzdłuż linii środkowej pleców na siatce;
• przód - linia pozioma pokrywająca się z talią i linia pionowa przechodząca pod pachą wzdłuż stycznej;
• do rękawa - poziomo pokrywający się z podstawą wzdłuż koła;
• panele spódnicy - poziomy są wyrównane z linią bioder, a pionowe z osią środkową;
• tył i przód spodni - poziome linie pokrywające się z linią wzdłuż fałdu niełamliwego i pionowo wzdłuż fałdu części.

Centralny Instytut i EMKO CMEA stosują standardowe schematy gradacji opracowane dla odzieży zgodnie z ich znormalizowanym krojem.

edemvanapu.ru

Typowe schematy

Typowe schematy rozumiane są jako obrazy części konstrukcji, na których zaznaczono znaki i linie prototypów. Są one również wskazywane przez wektory i parametry przyrostu w celu wykonania gradacji na określonych znakach. Schematy opracowywane są w oparciu o ogólne zasady obliczeń. Jako typowy projekt, zwyczajowo rozważa się produkt na ramię z tuleją typu set-in.

Elementy obowiązkowe

• Tył i półka.
• Odcięta strona.
• Rękaw - jednoszewowy (miejsce szwu jest różne) lub dwuszewowy, ze szwami z przodu iz tyłu.

We wzorach produktów zaprojektowanych zgodnie ze standardowym modelem zapewniona jest siatka rysunkowa, na której wskazane są wszystkie główne osie.

• Z tyłu pionowa, przechodząca stycznie do krzywizn pachy.
• Poziomo wzdłuż grzbietu na poziomie piersiowo-pachowym.
• Pionowo wzdłuż półki, stycznie do zagięcia pachy.
• Poziomo wzdłuż odcinka piersiowo-pachowego półki.
• Początkowy pion rękawa znajduje się na poziomie górnej części zagięcia wzdłuż przodu.
• Rękaw poziomy, pokrywający się w głąb obrysu oczka - wyznacza się wzdłuż osi głębokości pachy.

Podczas stopniowania kołnierza szerokość elementu w części środkowej i na końcach pozostaje niezmieniona, a przyrosty są określane przez zmienioną długość szyi wzdłuż tyłu i przodu. Powinien istnieć jeden podstawowy pion, który z reguły przechodzi przez wycięcie na poziomie szwu barkowego. Najkorzystniej jest przeprowadzić inkrement dla jednej grupy rozmiarów, ponieważ we wszystkich przypadkach punkty konstrukcji są różne.

1. Określ opcje rozmiaru i wzrostu dla gradacji odpowiadającej danej grupie wagowej i podgrupie rozmiarowej opcji podstawowej. Wymagane opcje rozmiaru i wysokości dla figur należy określić zgodnie z OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Np. opracowanie wzorów dla marynarki damskiej zostało przeprowadzone na typowej figurze 158 - 96 - 104. Ten rozmiar jest podstawą dla drugiej grupy wypełnienia, podgrupy małych rozmiarów, która obejmuje rozmiary standardowe 84, 88, 92 , 96, 100, 104 oraz typowe wysokości 146 152, 158 , 164, 170, 176. W rysunkach stopniowania konieczne jest zbudowanie 3 rozmiarów w dół i 2 rozmiarów w górę. Dla rozmiaru bazowego 96 należy zbudować wzory wszystkich brakujących wysokości: 146, 152, 164, 170, 176.

2. Skonstruuj kontury podstawowego wymiaru detali montażowych. Zastosuj osie gradacji do każdego szczegółu.

3. Wybierz metodę i schemat gradacji spośród zalecanych (1, 2, 4 ... 8) lub dostępnych w przedsiębiorstwie.

4. Narysuj schemat gradacji detali zespołu tylnego. Na wykresie wskazać kierunki i wielkości przyrostów gradacji w punktach charakterystycznych (∆х i, у i).

5. Twórz rysunki gradacji według rozmiaru, a następnie według wysokości. Rysunki wykonane są na papierze milimetrowym w M 161.

6. Przeprowadź analizę i dopracuj rysunki gradacji na podstawie wyników porównania długości parametrów projektowych o tej samej nazwie w szczegółach opcji rozmiaru ekstremalnego. Liczba analizowanych obejmuje parametry kontrolowane przez kartę opisu technicznego środków. W formie tabelarycznej przedstaw wyniki wyrównania przyrostów konstrukcyjnych zawartych w kontrolowanych parametrach.

Tabela 3.37

Analiza zmiany przyrostów strukturalnych podczas gradacji

Nazwa parametru projektu

Pomiar produktu, cm

Wielkość wymiaru, cm

Wartość przyrostu konstruktywnego, cm

Wnioski o poprawności gradacji

Szerokość pleców

Wielkość wzrostu w strefie wsparcia jest stała

Szerokość ramienia

Wzrost się zmienia, co odpowiada systemowi obliczeniowemu i racjonalnej konfiguracji pachy

7. Przeprowadź analizę koniugacji, nakładania się i niezmienności w stosunku długości cięć wzorów skrajnych opcji wielkości.

Tabela 3.38

Analiza zmian długości łączonych plastrów po gradacji

Nazwa połączonych plasterków	Odchylenie długości plastra, cm
Boczne wycięcie z tyłu				∆ ja = 0
Boczne cięcie lufy

Tabela 3.39

Analiza kontyngencji plastra