Jak nosić garnitur męski: wskazówki dla silniejszego seksu.

Garnitur, symbol męskiej elegancji, to bardzo tradycyjny element garderoby każdego mężczyzny i każdy nosi go na swój sposób. Istnieją jednak podstawowe zasady prawidłowego noszenia męskiego garnituru. .

Prawidłowe kolory i inne niuanse

• Nigdy nie mieszaj niebieskiego i czarnego.
• Niektórzy mężczyźni uważają, że biały garnitur nadaje się tylko na przyjęcia lub ceremonie ślubne. Ale dzięki odpowiedniej kombinacji koszuli i krawata mężczyzna w białym garniturze może wyglądać dość oryginalnie i elegancko.
• Najlepiej unikać wymyślnych krawatów, takich jak Snoopy, Myszka Miki czy Tintin. Wybierając garnitur w ciemnych kolorach, nie noś białych skarpet.

• Preferowany powinien być prosty krawat średniej długości. Powinien sięgać do klamry pasa.
• Wybierając ciemny garnitur, nie należy nosić ciemnych lub nasyconych koszul, tych, które są bliższe czerni lub fioletowi.
• Nie powinieneś trzymać garnituru kupionego piętnaście lat temu. Moda nie stoi w miejscu, a styl odpowiednio się zmienia.

• Zapinaj marynarkę tylko za pomocą górnego guzika.
• Dobrze wyprasowana koszula bez brudnych śladów na rękawach prezentuje się bez zarzutu.
• Należy pamiętać, że dobrze wypolerowane buty podkreślają szlachetność stroju.

Stylowe porady

• Krawat możesz zastąpić doskonałą białą chustką do górnej kieszeni w klasycznym stylu Kenzo.
• Główną rolę odgrywa długość kurtki. Zbyt długa kurtka tylko napina sylwetkę.
• Dostępne są garnitury o różnych długościach rękawów. Zdecyduj się na model, którego długość rękawa sięga do górnej części nadgarstka i pozwala na rozpięcie jednego centymetra koszuli.

• Pomiń garnitur z dwurzędową marynarką, choć styliści starają się ją ożywić, podobnie jak muszka.
• Od kilku sezonów modne są spodnie otwierające kostki.
• Nie noś satynowego, cekinowego lub błyszczącego garnituru. Te opcje są odpowiednie tylko dla klubów nocnych.

Co należy wziąć pod uwagę

• Kto powiedział, że garnitur musi być czarny lub ciemnoszary? Niebieski garnitur może być dla Ciebie dobrą opcją.
• Wyrzuć spodnie z mankietami, nawet jeśli wróciły do ​​​​mody.
• Nie noś garniturów slim fit, jeśli Twój wskaźnik masy ciała przekracza dwadzieścia pięć. Wskaźnik masy ciała można obliczyć za pomocą następującego wzoru: masa ciała (masa) podzielona przez wzrost w metrach.

• Nawet najpiękniejszy i najbardziej elegancki garnitur traci swój wygląd, jeśli buty nie są wypolerowane.
• Spodnie w pasie nie powinny być podciągane zbyt wysoko ani zbyt nisko.
• Na kurtce zawsze pozbywaj się markowej metki, która znajduje się na zewnątrz bliżej nadgarstka oraz overlockowych szwów na rozporkach.
• Podczas wiązania krawata najlepszym rozwiązaniem jest prosty, Windsor lub szeroki węzeł.

- Tak jest. Proszę, tylko ćwierć cala wyżej niż spodnie, sir. W szczelinie między butem a mankietem skarpetka powinna błyszczeć swobodną elegancją. Ta subtelność jest niezwykle ważna.
- Więc?
- Doskonale, sir.
- Są chwile w życiu Jeeves, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie: "Czy spodnie są warte takiej uwagi?"
- Ten nastrój minie, sir.

PG Wodehouse

Pierwotnym pomysłem tego bloga było pisanie o męskim stylu, omijając pułapki oczywistych i oklepanych tematów. Niemniej obiektywna rzeczywistość zmusza mnie do napisania kilku tekstów programowych. Pojawienie się dzisiejszego materiału wynika z dwóch powodów:

1. Mit, że „garnitury muszą być w stanie nosić”. Tak, oczywiście styl to nie tylko ubrania, ale także poczucie własnej wartości/nastawienia, ale ten fakt nie usprawiedliwia tych, którzy mówią „garnitury mi nie pasują”. Aby kombinezon wyglądał dobrze, a „magia” zaczęła działać, wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad lądowania, które opisano poniżej.
2. Nieświadome urojenia i totalna herezja, które są pełne takich artykułów w Internecie, pisanych jako kopia. Niektóre informacje, które do nich trafiają, są beznadziejnie nieaktualne, inne są początkowo błędne. Chciałabym stworzyć materiał, który jest dziś aktualny, ale jednocześnie w istocie „ponadczasowy”.

Tak więc, jak zwykle, są trzy podstawowe części garnituru - koszula, spodnie i marynarka (o dodatkach - nie dzisiaj). Chodźmy w porządku.

Koszula - druga skóra. Jedyne swobody jakie powinny się w nim znajdować to te, bez których nie można się ruszać/oddychać (podkrój rękawa, kołnierz, lekki luz w pasie). „Żagle” wystające ze spodni i trzepoczące na wietrze nie są potrzebne. Szew ramienia i rękawa powinien być idealnie na najwyższej górnej kości barku (pisząc post dowiedziałam się, że nazywa się to „akromionem” i nie jest krawędzią obojczyka, jak wcześniej myślałam).

Długość rękawa to raczej kwestia gustu i szczęścia. Moim zdaniem w nowoczesnym garniturze, w stanie swobodnym, powinien sięgać dokładnie do połączenia przedramienia i dłoni (jeśli spojrzymy na wnętrze dłoni, to jest to „fałd” skóry u jej nasady), a retrogradacje prawdopodobnie dodadzą kolejne 1-2 centymetry długości. Nie należy wybierać rękawów krótszych niż brzeg pędzla, zwłaszcza jeśli koszula będzie noszona pod marynarką (później wyjaśnię dlaczego).

TUTAJ

Kołnierz musi być zapinany na górny guzik bez ograniczania oddychania., ale jeśli to się nie powiedzie (pod warunkiem, że poza tym koszula będzie idealnie pasować) - wystarczy nosić ją z rozpiętym kołnierzykiem, a zakładając krawat, „zacisnąć” nim kołnierzyk bez zapinania guzików. To półśrodek, ale lepsze niż koszula o 2-4 rozmiary za duża.

A co najważniejsze (wraz z ramionami), na którym prawie wszystko jest przeszyte - lądowanie w pasie. Koszulka nie jest nieformalną koszulą, którą można nosić! Jest to przedmiot, który powtarza twoją figurę, więc krytyczne maksimum swobody, które możesz zobaczyć, gdy chowasz go do spodni / dżinsów, to trzecie zdjęcie (chociaż zdecydowanie zalecam ścisłe przestrzeganie pierwszego i drugiego). Pomimo okropnej krępości, ta ilustracja dobrze oddaje esencję:

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli kupujesz koszulę slim lub nawet regular fit, raczej nie napotkasz tego problemu, ale na wszelki wypadek powinien również tylko zapewniają swobodę ruchów i nic więcej. Nie powinno być żadnej objętości tkanki.

W 1944 roku wszystko było, hm, trochę inne.

Spodnie są specyficzne dla różnych typów i stylów sylwetki.. Na przykład mój język nie odwróci się, by potępić czyjś wybór wysokości talii – niektórzy mogą z łatwością nosić spodnie „do pępka” (nie żartuję, to może zadziałać, zwłaszcza jeśli noszący się umie i uwielbia nosić ubrania w duchu vintage), inne pokazują tylko super niski stan, ale nadal istnieją uniwersalne zasady, które pomogą w wyborze.

Zasada nr 1: dopasowanie w talii. Aby zrozumieć, jak ogólnie nosi się niektóre spodnie (wysokie, regularne, z niskim stanem), należy je założyć tak, aby w okolicy krocza (przepraszam, ale krawcy to ludzie, którzy nie znają wstydu) było minimum (ale , znowu, co nie ogranicza komfortu i ruchu) przestrzeni (zastrzegam, że mówimy o spodniach nie od Vivienne Westwood i innych ekstrawaganckich marek modowych). Dopiero wtedy zobaczysz talię i będziesz w stanie stwierdzić, czy to Twój rozmiar ze spodniami, czy nie. Nie ma nic gorszego niż spodnie ze średnim/wysokim stanem, które „doskonale” leżą na biodrach mężczyzny, pozostawiając monstrualny otwór w okolicy krocza.

Jeśli podoba ci się ogólny krój, ale twoja talia jest o kilka cali szersza, lub w co chcesz - po prostu kup i oddaj spodnie mistrzowi, aby pasowały do ​​​​talii. Możesz na przykład mnie.

Zasada numer 2: długość spodni. Jeśli już jesteś dokładnie rozumiał, jak spodnie powinny prawidłowo leżeć w talii (i upewniał się, że siadają) - spójrz na długość (dokładnie w tej kolejności, a nie odwrotnie!). Jedną ze strasznych rzeczy, o których napisano w prawie wszystkich „przewodnikach”, jest to, że spodnie powinny tworzyć mityczny „jeden fałd na bucie”. W dzisiejszych czasach to dziwne sformułowanie skłania wielu początkujących do kupowania dramatycznie długich spodni, więc radziłbym posłuchać frazy Jeevesa z epigrafu („skarpeta powinna migotać swobodną elegancją w szczelinie między butem a mankietem”). Zbyt krótkie spodnie w stylu biznesowym lub półbiznesowym będą ekstrawaganckie, ale w końcu pożegnajmy się z niemiłą sowiecką tradycją „im więcej materiału, tym lepiej”. Usuń masę, oddaj spodnie mistrzowi do obszycia (nie powiem komu) i z radością załóż element garderoby, który pasuje do twojego rozmiaru. Krótko - długość spodni powinna lekko zakrywać kość w kostce. Już nie.

Dopasowanie kurtki jest trudniejsze niż na pierwszy rzut oka. Mimo że jest to jedna z najbardziej złożonych strukturalnie odzieży na świecie, a jej krój ma wiele subtelności, na razie zacznijmy od podstaw. Głównym punktem jest dopasowanie ramion. Krawędź ramienia kurtki = krawędź ramienia! Pamiętaj o tym raz na zawsze. Nawet w najluźniejszym kroju linia ramion nie powinna sięgać dalej niż twoje własne ramię. Tak więc, prawie jak koszula, górna kość barkowa jest początkiem rękawa twojej kurtki. Maksymalna odległość od tego punktu to 1 cm. Większość innych wad może naprawić mistrz, ale ramion nie można regulować. Więc bądź ostrożny przy wyborze.

Prosty i wyraźny obraz

Dalej, kontynuując dyskusję o górnej połowie, - Jak w ta sama pacha, tym lepsza kurtka. Przypomnę jeszcze raz: pacha to miejsce, w którym rękaw jest wszyty w „tułów” kurtki. Oczywiście sformułowanie o „najlepszej” kurtce jest przesadzone, ale w 90% przypadków to prawda. Po pierwsze szeroka pacha jest mniej estetyczna, po drugie zapewnia niewygodę przy poruszaniu i podnoszeniu ramion, a po trzecie szeroka pacha jest jednoznacznym wyznacznikiem fabrycznej kurtki (gwarantuje producentowi, że każdy nabywca się do niej „zmieści” ). Dlatego upewnij się, że swoboda pod pachami jest, jeśli nie minimalna, to przynajmniej umiarkowana.

Długość kurtki to kwestia dyskusyjna. Ponownie, pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to obalić mity. Najbardziej urojony powielany postulat - darmowe wiszące ręka powinna chwycić krawędź półki (przód kurtki), wtedy długość jest prawidłowa . Ręce wszystkich ludzi nagle są inne, a jeśli odebrała ci je, to nadal nic nie znaczy. U niektórych ta zasada działa, u innych nie, nie można jej w żaden sposób nazwać uniwersalną.

Bardziej rozsądny, ale jak na mój gust trochę przestarzały banał - plecy kurtka powinna całkowicie zakrywać pośladki . Ok, to może zadziałać, o ile reszta dopasowania wygląda idealnie. Ale zwykle w sytuacji wyboru pierwszego / drugiego / jedynego garnituru tak nie jest, co oznacza, że ​​stanie się to kolejnym „plusem” w skarbonce funkcji, które zamienią twoją figurę w rodzaj worka na ziemniaki. Moja osobista „reguła”, która do tej pory nigdy nie zawiodła, to: w nowoczesnym garniturze tył kurtki powinien lekko zakrywać wystający punkt pośladków(mówiąc prościej - środek kapłanów). To minimum wystarczy, aby nie wyglądać śmiesznie „modnie”, ale jednocześnie podkreślić sylwetkę i lekkość. Ta długość jest preferowana do spodni ze średnim i niskim stanem, w przypadku wysokich lepiej zatrzymać się na retrogradacji „całkowicie zakryj pośladki”. Powyższe zdjęcie jest przykładem dobrej, nowoczesnej długości kurtki.

Dalej - problem z talią. W takich przypadkach polecam nosić marynarkę zapiętą na guziki, jeśli nie jest to konieczne inaczej. Oznacza to, że zapinając górny guzik, kurtka powinna przybierać kształt ciała. Oczywiście tak się dzieje z idealnymi garniturami w idealnym świecie, ale w naszym przypadku umówmy się przynajmniej na jedną rzecz (pozwólcie, że powtórzę jeszcze raz frazes, tym razem zupełnie adekwatny) – między koszulą a guzikiem marynarki, maksymalna swoboda - objętość jednego jabłka lub pięści. Coś więcej to przesada. Jeśli kurtka „napina się” i ogranicza ruchy podczas zapinania guzika, to również należy to zaniedbać.

Pasują do talii palacza / Pasują do talii zdrowej osoby (ale rękawy nie są dobre ani tam, ani tam)

Twoje rękawy kurtki są za długie. Być może myślisz, że kurtka powinna zakrywać koszulę. Być może po prostu o tym nie pomyślałeś. W każdym razie - rękawy kurtki powinny być o 1-3 centymetry krótsze od koszuli. Jeśli nie widzisz rękawa koszuli spod kurtki, natychmiast udaj się do mistrza i zmniejsz rękaw kurtki (lub zmień koszulę). Dobrą wskazówką dla prawidłowej długości rękawa kurtki jest kość po zewnętrznej stronie przedramienia, która przechodzi w dłoń. Od niej do pędzla zaledwie kilka centymetrów. Koszule z francuskim mankietem (pod spinką) powinny wyglądać jeszcze bardziej - 2-4 cm lub, dla łatwiejszej orientacji, przed widocznym brzegiem/środkiem spinki.

Prawidłowe rękawy, prawidłowe ramiona, prawidłowe podkroje rękawów.

Jeszcze jedno - proszę nie nosić marynarki z trzema guzikami ("2,5 guzika", gdzie jeden guzik jest przy zagięciu klapy, się nie liczy). Po prostu połóż go na antresoli. Jeśli nie interesujesz się modą vintage i masz mniej niż 45 lat, wszyscy pomyślą, że odziedziczyłeś ją po tacie lub dziadku. To DOLNY PRZYCISK KURTKI NIGDY NIE PRZYCISK Mam nadzieję, że wiesz beze mnie. Jeśli nie, pamiętaj na zawsze i doprowadź to do automatyzmu.

Rozcięcia, klapy, dziurki na guziki i inne detale to bardziej styl niż dopasowanie, więc na razie ich nie dotykamy.

Jeśli pamiętasz te proste i dość intuicyjne podstawy, ty (lub twój chłopak) staniecie się fajniejsi niż Colin Firth.

No dobrze, nie zrobisz tego, ale przynajmniej podejdź trochę bliżej.

Przesyłanie do innych zasobów - tylko z podaniem adresu oryginału.

Subskrybuj aktualności na blogu

Najmniejsza pomyłka w kroju kołnierzyka - a ludzie wokół ciebie od razu zauważą, że coś jest nie tak w twoim garniturze. Dlatego przy zakupie zawsze zwracaj uwagę na ten drobny, ale ważny szczegół. Idealnie: kołnierz ściśle przylega do koszuli, wystając spod niej nie więcej niż na centymetr.

Długość rękawa

Kolejna złota zasada dla tych, którzy noszą garnitury męskie: rękawy koszuli powinny wystawać spod spodni maksymalnie na 1,5 centymetra.

Nawiasem mówiąc, oto kilka biznesowych i stylowych koszul do biura:

Długość kurtki

Fani brytyjskiej szkoły krawiectwa (tak się zdarza) radzą:

„Długość kurtki nie powinna spaść poniżej połowy długości kciuka”.

Włosi wbrew Brytyjczykom szyją kurtki krótsze. Czy ta ostatnia opcja jest bardziej atrakcyjna? I tak nie daj się ponieść emocjom: ryzykujesz zrujnowanie wszystkich swoich proporcji. Swoją drogą, o proporcjach. Upewnij się, że ramiona kurtki nie są zbyt szerokie. W przeciwnym razie staniesz się jak szafa. Albo ołówek w szklance. Kolejną niezbyt stylową rzeczą są spodnie z mankietami. Ale o tym później.

Dolny przycisk

Złota zasada wszystkich czasów i narodów:

• Dolny przycisk musi być zawsze cofnięty.

To samo dotyczy kamizelek, jeśli masz garnitur trzyczęściowy.

Źródło: depositphotos.com

Długość spodni

Jeśli spodnie usiadły równo, to znaczy bez jednej fałdy, to są krótkie. Nie ufaj? A ty siadasz? Jak teraz?

Spodnie też nie powinny być bardzo długie: w takim staniesz się jak niski mężczyzna. Tak, i nie będziesz wyglądać bardzo schludnie.

Skarpety

Powinny zawsze pasować do spodni. I to nie dlatego, że twój ulubiony czarny (lub szary) strój nie jest tak widoczny. Eksperci twierdzą, że zły dobór koloru może zaburzyć proporcje. Kto wie, jak wyjdzie na estetycznym wyglądzie Twoich nóg.

Chociaż zasady codziennej etykiety stają się z roku na rok coraz bardziej demokratyczne, odwieczne pytanie „w co się ubrać?” z czysto kobiecego problemu szybko przeniósł się do kategorii mężczyzn.

W przeciwieństwie do kobiet, które ubierają się w garnitur w biurze i w wieczorową suknię w odświętnym otoczeniu, etykieta jest dla mężczyzn surowa i bezwzględna, a biznesowa przyszłość współczesnego biznesmena często zależy od pozornie nieistotnych niuansów i subtelności.

Najważniejsze, że garnitur siedzi!

Osoby wykonujące określone zawody według zawodu są zobowiązane do przestrzegania surowego kodeksu ubioru wszędzie i zawsze, nawet w codziennych sytuacjach - na przykład pracownicy banków, pracownicy dużych agencji rządowych lub międzynarodowych korporacji, pracownicy misji dyplomatycznych itp. Jeśli nie pracujesz w tych obszarach, uważaj się za szczęściarza: masz dużo miejsca na wybór codziennych ubrań biurowych.

Wymagania dotyczące garnituru, zarówno formalnego, jak i swobodnego, są proste: ramię i rękaw nie powinny się marszczyć, a boczne rozcięcia nie powinny się rozchodzić, gdy marynarka jest zapięta. Na plecach nie powinno być zmarszczek. Niezbyt drogi, ale garnitur, który idealnie do ciebie pasuje, jest lepszy niż drogi, ale niedopasowany garnitur. Z tego powodu osoby z niedoskonałą sylwetką (a takie 90%) powinny zamawiać garnitury u krawca, a nie kupować gotowe.

Więc co powinieneś mieć w swojej szafie? Na spotkania biznesowe i uroczyste imprezy potrzebujesz garnituru w kolorze ciemnoszarym, granatowym lub czarnym z drogiej jakości tkaniny (pamiętaj, że czerń bardzo zobowiązuje i wygląda wyjątkowo uroczyście, więc czarny garnitur nadaje się do pojawienia się na weselu lub pogrzebie , a także na imprezie, jeśli z zaproszenia nie wynika, że ​​musisz stawić się w smokingu lub fraku).

Klasyczny język angielskikostium- licho lub trójka z wełny, tweedu czy kaszmiru w dyskretnych kolorach (beż, brąz, oliwka), tkaniny w paski lub bukle - świetne rozwiązanie do biura.

Inna opcja do noszenia na co dzień - kurtkapara. Kurtka i spodnie w tym przypadku szyte są z materiałów towarzyszących, często różniących się kolorem, wzorem i fakturą, ale harmonijnie się dopełniających. Kurtkę w kratę lub paski nosi się z prostymi spodniami i na odwrót. Na koszulę z krawatem w zimnych porach roku możesz nosić hurboy- sweter lub pulower z dekoltem w szpic i rękawami do łokcia.

Nigdy nie pojawiaj się na ważnych spotkaniach w kratkękurtkalubspodnie: tradycyjnie odzież w kratę należy do kategorii sportu lub kraju i nie nadaje się na rutynowe imprezy.

Nieformalna odzież sportowa i półsportowa obejmuje blezery – Klubkurtki z wełnianej flaneli sięgającej do bioder, o klasycznym kroju, ze złotymi i srebrnymi guzikami, które przedstawiają znaki heraldyczne lub kotwice. Początkowo blezery były ciemnoniebieskie lub kolory odpowiadające jednemu arystokratycznemu klubowi angielskiemu (czasami kolory blezerów okazywały się rażąco krzykliwe - na przykład w czerwono-zielone lub żółto-niebieskie paski lub kratki itp.).

Blezery noszone są do białych spodni latem i szarych wełnianych spodni zimą. Jasna koszula, krawat i eleganckie buty (bez szlifierek, kun, bojowników i trampek!) polegają na tym elemencie garderoby.

Zamszowe, skórzane i sztruksowe kurtki są również uważane za odzież sportową. Możesz to wszystko założyć na imprezę wiejską lub piknik. Jeśli jednak zamierzasz spędzić dzień w biurze, przeglądając dokumentację lub idąc na produkcję, nie musisz się też krępować w formalnym garniturze.

Sportowy i pół-sportowy krój ma jeszcze jeden plus – można obejść się bez krawata, a pod marynarkę można założyć nie tylko białe lub kolorowe koszule, ale także T-shirt z krótkim rękawem (ale bynajmniej T- koszula!), różnorodne swetry, bluzy, pulowery, golfy i koszulki polo, bawełniane lub dzianinowe.

Zimą możesz (ale tylko w ścianach biura) w ogóle obejść się bez kurtki - gruby wełniany sweter nie jest zwyczajowo noszony pod niczym, jest to rzecz o niezależnym znaczeniu i „dźwięku”. Dzianiny wełniane świetnie prezentują się ze sztruksowymi spodniami. To prawda, że ​​jeśli nagle twoja sekretarka poinformuje cię, że George Soros nagle zatrzymał się przy twoim ogniu, lepiej szybko zmienić ubranie: wybitnych gości nie spotyka się nawet w zimną pogodę w swetrach.

Na lato w garderobie nowoczesnego biznesmena musi znajdować się jasny garnitur w jasnych kolorach, gładki lub z dyskretnym wzorem. Czysto biały garnitur jest dobry na randkę z ukochaną kobietą lub na wycieczkę jachtem, ale nie na spotkanie z partnerami biznesowymi - chyba że chcesz wyglądać jak koleś, który ma obsesję na punkcie własnego wyglądu.

Jeśli chodzi o buty, zarówno formalne, jak i półformalne garnitury idealnie pasują do klasyki oksfordy- zapinane buty męskie ze sznurowaniem, z językiem i odpinanym noskiem, dopasowane do koloru garnituru. Buty z długimi wąskimi noskami są atrybutem stylu gangsterskiego i nie dodają nikomu szacunku, lepiej unikać takich modeli. W połączeniu z odzieżą sportową latem możesz nosić miękkie gumki mokasyny lub niesznurowane mokasyny(Norweskie mokasyny) na niskim lub średnim obcasie.

Co jest co

Poszczególne części stroju powinny zawsze być ze sobą w harmonii. Im ciemniejszy garnitur, tym jaśniejsza powinna być koszula. Na przykład biała koszula jest zawsze lepsza od ciemnego garnituru. Ciemnobrązowe lub czarne buty nadają się do surowych garniturów. Ciemnoszare, granatowe, ciemnozielone i czarne skarpetki pasują do każdego formalnego garnituru.

Kolejna zasada, której należy przestrzegać: kiedy wybierasz się gdzieś z żoną, twoje kostiumy powinny być ze sobą w harmonii. W końcu lepiej spędzać czas na zmianie, niż czuć się nieswojo.

Bez względu na to, jak bardzo się staramy, w cyklu życia codziennego nie zawsze udaje nam się dostosować do wymagań etykiety do subtelności. Ważne jest, aby pamiętać: jeśli nie zgadłeś z garniturem i przyszedłeś na oficjalne przyjęcie w strojach bardziej demokratycznych niż reszta gości, nie jest to taki duży błąd, jak pojawienie się w pełnym stroju wieczorowym na skromną uroczystość rodzinną . W tym drugim przypadku inni mogą uznać, że chcesz ich upokorzyć swoim przepychem i luksusowym wyglądem. Jednym słowem, lepiej pojawić się w sportowej kurtce na prezydenckim przyjęciu niż we fraku na grillu.

Lista „nie”

W żadnym wypadku nie powinieneś:

• nosić lakierki lub muszkę do sportowej kurtki;
• nosić sportową koszulę z formalnym garniturem;
• nosić koszulę w kratę z garniturem w paski lub odwrotnie;
• nosić hawajską koszulę pod kurtką;
• nosić dzianinową kamizelkę do surowego formalnego garnituru;
• nosić skarpetki jaśniejsze niż garnitur;
• nosić skarpetki w kratkę lub paski, białe lub jaskrawe, chwytliwe kolory do garnituru;
• nosić gruby wełniany szalik pod kurtkę;
• nosić brązowe buty z czarnym lub niebieskim garniturem (ale czarne buty dobrze pasują do brązowego garnituru);
• nosić sandały, buty na grubej podeszwie lub buty sportowe z garniturem biznesowym - wszystko to nadaje się tylko do odzieży sportowej;
• wystawiać szelki na widok publiczny, nawet jeśli są wąskie i skromne w kolorze;
• huśtawka parasol, torebka lub aktówka;
• pojawienie się w teatrze lub na wieczornej imprezie w dżinsach, bez krawata lub w T-shircie pod marynarką;
• noś telefon komórkowy na szyi lub na pasku.

Twoja kariera szybko się rozwija i musisz uczestniczyć w poważnych negocjacjach, przyjęciach towarzyskich, prezentacjach i innych solidnych wydarzeniach, możesz być pogratulowany. Jednak teraz będziesz musiał przejrzeć swoją garderobę, ściśle monitorować swój wygląd i przestrzegać norm i wymagań etykiety biznesowej dotyczących odzieży.

Będziesz musiała zapomnieć o swoich ulubionych jeansach, swetrach, pulowerach, bluzach i trampkach. Przedsiębiorca musi nosić garnitur do pracy. Nie najwygodniejszy, ale zgodnie z tradycją najsolidniejszy strój mężczyzny.

Kombinezon powinien idealnie do Ciebie pasować: dokładnie w rozmiarze. Łatwo sprawdzić długość spodni: z przodu, gdy stoisz nieruchomo, spodnie powinny tworzyć niewielką fałdę, opadającą na buty, a z tyłu sięgać pięty. Podczas chodzenia skarpetki nie powinny być widoczne.

W codziennej komunikacji dyskretny garnitur uważany jest za dobrą formę. Kolor garnituru lepiej preferować ciemno - szary, ciemnoszary, ciemnoniebieski, czarny. Możesz wybrać cienki pasek, ledwo zauważalną klatkę. Osobom biznesu kategorycznie nie zaleca się noszenia krzykliwych, kontrastujących kolorów. Kolory garnituru, koszuli i krawata powinny współgrać ze sobą. Nie pozwól, aby wzory były niezgodne, dwa elementy garnituru w rzędzie (garnitur, koszula, krawat) nie mogą mieć wzoru.

Białe i jednokolorowe koszule są świadectwem Twojego dobrego gustu i pasują do każdego garnituru i krawata. Mankiety koszulki powinny znajdować się tuż pod nadgarstkiem i być widoczne spod rękawów kurtki na około 1,5 - 2 cm Mankiety powinny ściśle przylegać do ramienia, ale jednocześnie umożliwiać swobodne patrzenie na zegarek . Ludzie biznesu nie powinni nosić jedwabnych, błyszczących i przezroczystych koszul. Żadne okoliczności nie powinny zmuszać Cię do noszenia jaskrawoczerwonej koszuli. Biznesmenowi nie zaleca się pojawiania się w pracy w koszuli z paskami na ramię, a także lepiej nie nosić koszuli z kieszeniami na piersi z garniturem.

Trampki i mokasyny z garniturami biznesowymi nie są nawet noszone przez klaunów. W przypadku garniturów o surowych kolorach odpowiednie są niskie buty lub buty w kolorze czarnym lub ciemnobrązowym, w żadnym wypadku nie lakierowane. Czarne buty dobrze pasują do garniturów w dowolnym kolorze, ale jasne buty należy nosić z jasnym garniturem. Im bardziej elegancki garnitur, tym cieńsza powinna być podeszwa buta. Skarpetki powinny być takiej długości, aby nie były widoczne owłosione nogi podczas siedzenia. Kolor skarpetek jest o jeden ton jaśniejszy lub ciemniejszy niż spodni.

Długość krawata po zawiązaniu powinna sięgać sprzączki paska spodni. Z reguły krawat jest lżejszy niż garnitur i ciemniejszy niż koszula. Pasek powinien pasować do koloru butów, a klamra nie powinna rzucać się w oczy. Podczas noszenia garnituru nie zabieraj torby sportowej. Dokumenty i inne rzeczy należy nosić w dyplomacie, teczce lub teczce. Jeśli nadal potrzebujesz torby, powinna ona mieć ciemny, jednolity kolor.

Kombinezon ma wiele kieszeni, ale korzystanie z nich jest prawie niemożliwe! Trzymanie ręki w kieszeni spodni jest brzydkie, oba są surowo zabronione. Klucze można nosić w bocznej kieszeni spodni, ale muszą być w futerale, aby nie podrzeć spodni i nie dzwonić podczas chodzenia. Lepiej zapomnieć o tylnej kieszeni spodni. W wewnętrznej kieszeni kurtki zmieści się tylko cienkie i płaskie przedmioty: mały notes, płaski portfel. W kieszeni na piersi marynarki tylko chusteczka połączona z krawatem. Jeśli projektanci przezornie nie zaszyli bocznej kieszeni kurtki, można tam umieścić etui na okulary lub wizytówkę. Zegarek kieszonkowy noszony jest w kieszeni kamizelki.

W formalnym ustawieniu marynarka powinna być zapięta na guziki. Pamiętaj o zasadzie: nigdy nie zapinaj dolnego guzika kurtki! Idą więc do biura na spotkanie, składają sprawozdanie, wchodzą do audytorium teatru i restauracji. Siedząc w fotelu, a także przy stole podczas jedzenia, kurtkę można rozpiąć.

Najważniejsze, aby Twoje ubrania były dobrej jakości. Jeszcze ważniejsze jest bycie schludnym. Ale najważniejszą i najważniejszą rzeczą jest umiejętność noszenia garnituru. Postępuj zgodnie z radą Hardy'ego Amisa. Słynny brytyjski projektant, który ubierał Jej Królewską Mość Królową Wielkiej Brytanii, uważał, że mężczyzna powinien wyglądać tak, jakby starannie wybrał swój garnitur, starannie go ubrał, a potem o nim zapomniał.