Kazachskie stroje narodowe. Tradycje i zwyczaje ludowe ludu kazachskiego

Kazachski strój ludowy pochłonął wszystko, co najlepsze, co wytworzyła sztuka i talent wielu pokoleń, zwielokrotniona pracą setek i tysięcy rzemieślników. Strój kazachski uosabiał podstawowe zasady i osiągnięcia rzemiosła artystycznego, powstałe na przestrzeni wieków w wyniku specjalizacji gospodarczej koczowniczych, pół-osiadłych i osiadłych grup ludności. Odzwierciedlał pulsujący tryb życia ludzi, poziom jego produkcji, ideały estetyczne. wpływ tych składników etnicznych, z których historycznie uformował się naród kazachski, jest wyraźnie prześledzony. Na przykład warstwa etniczna turecko-kipczacka obejmuje sposób owijania ubrań po lewej stronie, obszycie szaty, koszulkę bez rękawów z paskami, umieszczanie kolorowych linii, hafty wzdłuż krawędzi wycięcia na głowę w damskim nakryciu głowy kimeszek w forma kaptura z trójkątem schodzącym z tyłu. A w ozdabianiu piórami (jako amuletami) czapek dziecięcych, dziewczęcych, nakryć głowy improwizatorów naukowcy widzą odbicie pogańskich idei Kazachów i ich przodków, przechodzących z pokolenia na pokolenie.

W stroju kazachskim można doszukać się śladów wpływów sąsiednich grup etnicznych – Rosjan, Tatarów, Karakalpaków, Ałtajów, ma on wiele wspólnego z strojami narodowymi Kirgizów, Uzbeków, Turkmenów. Są też elementy zapożyczeń bezpośrednich, o czym świadczą przecięcia w talii znajdujące się w kroju męskiego beszmetu, rozkloszowany krój sukni damskiej kulish koilek (kulish koilek), sklejki z tyłu innej sukienki damskiej zhaz koilek ( zhaz kolejek), jednoczęściowe holaty, pojedyncze próbki jarmułek, butów i tak dalej.

Jak każdy strój ludowy, został ewolucyjnie udoskonalony, rozwój jego głównych form nastąpił zarówno pod wpływem środowiska, warunków życia na stepach z ich wiatrami, letnich upałów i zimowych przymrozków, jak i z uwzględnieniem potrzeb koczowniczych życie, takie jak potrzeba długiego przebywania w siodle w ubraniach, które nie krępują ruchów.

Te i inne czynniki tłumaczą jego prostotę, praktyczność i celowość, dobitnie wskazując na jej pochodzenie w lokalnym środowisku stepowym.

Strój zamożnej części ludności stepowej wyróżniał się luksusem i przepychem. Nieodłącznym elementem była surowa sylwetka, uzupełniona haftem złotymi i srebrnymi nićmi, koralikami, ozdobionymi perłami, kamieniami szlachetnymi, koralami, metalowymi blaszkami pokrytymi srebrem i złotem.

Kazachski strój ludowy charakteryzuje się brakiem ścisłej linii w kroju strojów obrzędowych i codziennych z pewną regulacją wieku. Drzwi wejściowe różniły się od codziennych nieco luźnym krojem, objętością nakryć głowy i zdobieniami. Aksamitne, jedwabne, brokatowe, drogie futra były używane do szycia strojów wizytowych, a codzienne szyto z prostego materiału. Różnice społeczne zarówno w garniturach damskich, jak i męskich przejawiają się głównie w jakości materiału, zdobieniach oraz ilości noszonej jednocześnie w komplecie odzieży.

Wszystko to, połączone razem, utworzyło bardzo osobliwy, niepowtarzalny kompleks stroju ludowego, który jaśniej niż jakiekolwiek inne zjawisko odzwierciedla w zasadzie specyfikę kształtowania się kultury narodowej Kazachstanu.

Według znanego badacza i znawcy kazachskiego stroju ludowego R. Chodzhajewa na przełomie XVIII i XIX wieku naramienniki, zarówno otwarte, jak i nieotwarte, miały kształt tuniki. Bezpośrednio na ciele mężczyzny zakładają szeroką, bujającą się koszulę z długimi rękawami - jadeit, z rozpiętym trójkątnym dekoltem, osłoniętą przeszytym lub pikowanym paskiem z tego samego materiału. Uszyli jadeit i głuchy kołnierz. Jednak od połowy XIX wieku dystrybuowane są koszule nierozpinane ze szwem na ramionach, skośnym ramieniem, prostym krojem na klatce piersiowej, osłonięte szerokim wywijanym lub wąskim stójką. Na początku dekoltu na głowę koszulę obrębiono, przyszywając do niej krawaty z obu stron, później zaczęto okrywać ją paskiem, aby zrobić dla niej zapięcie ze ściągaczem z dziurkami na guziki

R. Khodzhaeva podaje również, że kazachskie kobiety nosiły w przeszłości nierozpinaną koszulę - koylek (koylek), jak zwykle również o kroju tuniki, ale dłuższą i szerszą niż u mężczyzn, z pustym kołnierzem i prostym z przodu rozcięcie, zapięcie narożne. Kołnierzyk sukni kobiecej zawsze był wywinięty, ale od drugiej połowy XIX wieku został zastąpiony kołnierzem stojącym. W tym samym czasie pojawiły się dziewczęce sukienki z dwoma lub trzema rzędami falban, które później stały się ogólnie przyjęte - kosetek (kosetek) dosłownie - „z dwoma obszyciami”. Końce rękawów, czasem kołnierzyków, również ozdobiono falbankami.

Można przypuszczać, że wcześniejsze kobiety mogły nosić sukienki bez kołnierzyków, dziewczęta bez rozcięcia z przodu, co potwierdzają również rysunki. wykonywane jednorazowo przez podróżników - Europejczyków.

W kazachskim stroju ludowym, zwłaszcza kobiecym, z ogólnym podobieństwem sylwetki, kroju i technik zdobienia, nie obyło się jednak bez indywidualnych różnic w proporcjach, w doborze materiału, w zestawieniach kolorystycznych. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że w niektórych regionach najbardziej archaiczne formy ubioru mogły być dłużej zachowane dzięki zakorzenionym tradycjom rzemieślniczym i utrwalonym wyobrażeniom o pięknie i harmonii. Oczywiście były szyte w każdym regionie na swój sposób, ale wszędzie wyróżniały strój dziewczęcy, młodą mężatkę, starszą kobietę. Obrzeże z przepaskami na oczy (oka), tkane złotymi i srebrnymi nićmi, ściegiem żaluzjowym, koralikami, a także obecność w swoim komplecie złota, biżuterii srebrnej, zawieszek z koralików z kamieni szlachetnych i półszlachetnych, korali, turkusu , dołączony do niego, nadał szczególnej elegancji kostiumowi dziewczyny, haftowane czapki z piórami.

Dla mężatki uznano za nieodpowiednie noszenie sukni z jasnego materiału, z falbankami i haftami, podczas gdy dziewczyna mogła nosić dowolną suknię według własnego gustu, często haftowaną bębenkiem, złotą i srebrną nicią. Co prawda młoda kobieta mogła nosić bogato obszyte śliniaki - kokrekshe (kokirekshe) z gęstego materiału, zakładane na sukienkę pod marynarką bez rękawów; zhaulyk (zhaulyk) nakrycie głowy z zakrytego typu, złożone z kwadratu białej bawełnianej tkaniny, której skrzyżowane końce zostały przerzucone na ramiona. Ale będąc żoną i matką, musiała, jak nakazuje zwyczaj, nosić dłuższe niż dziewczęce sukienki bez falbanki: kamizelkę, zapinaną z przodu w pasie na dużą metalową sprzączkę - capsyrma (қapsyrma), często zapinaną na guziki. Noszenie nakrycia głowy, w szczególności kimeszek i jego odmiany - sulama (sulama), shylauym, kundik (kundik), orama, było określone przez starożytny zwyczaj, zgodnie z którym zamężna kobieta musiała ukrywać włosy, zwłaszcza w części doczesnej , od wścibskich oczu. Nie mogła wyjść z domu odkryta i wykonywać prac domowych, podczas gdy dziewczyna mogła zapleść włosy w dwa lub więcej warkoczy i wcale ich nie zakrywać.

Zimą do kompletu strojów damskich dodawano chapan (shapan) pokryty aksamitem na pikowanej podszewce, borik (borik) - nakrycie głowy z futrzanym wykończeniem, szalik i ocieplane buty.

W przeszłości, na południu Kazachstanu i w Semirechye, bardzo popularna była spódnica wahadłowa - beldemshe z aksamitu lub cienkiego sukna, która była zbierana na szerokim, gęstym pasie z tego samego materiału, zapinana na guziki lub sprzączkę. Beldemshe często wyszywany był przedsionkiem, czasem obszytym drogim futrem. Jej odmiana - shalgy (shalgy) była wiązana szeroką wstążką w dwóch kółkach w pasie.

Kobiety ze Środkowego i Północnego Kazachstanu, w zależności od upodobań, nosiły suknie pod gorset, ozdobione małymi srebrnymi blaszkami wybitymi specjalnie w tym celu - sztyr. A na południowym wschodzie wzdłuż sekcji sukni na głowę wszyto cienkie blaszki w kształcie liści - zharma. Taką sukienkę zapinano pod gardłem jednym dużym wzorzystym zapięciem - tana (broszką). Na zachodzie Kazachstanu często do kołnierzyka sukienki wszyto ciasno metalową ozdobę - tamaksha (tamaksha), a na kamizelki naszywane były srebrne kółka przypominające monety, często srebrne monety, korale na małych łańcuszkach.

Starsze kobiety nosiły zwykle kamizelki na luźnej sukience z podszewką - zhon koilek (zhon koilek) - żakiety bez rękawów, długie ze ściągaczem i przeszywane kieszenie, lekko dopasowane. W Centralnym Kazachstanie zapinano je za pomocą ścisłego rzędu srebrnych zapięć - bota trsek (bota tirsek), zdalnie przypominających stawy kolanowe wielbłąda (bota - wielbłąd, tirsek - fold) lub na kręconych, srebrnych guzikach . A na południowym wschodzie po prostu przepasali się satynową lub perkalową szarfą. Starsze kobiety zakładają na głowę kimeszek, uzupełniony turbanem lub szalikiem, owiniętym od dołu tak, aby każda górna cewka była wyższa niż poprzednia. Uszyli kimeshkę z białej bawełnianej tkaniny.

W zimnych porach starsze kobiety nosiły czapany pokryte aksamitem lub pikowane, a bogatsze kobiety nosiły futro (ishik) wykonane ze skór zwierząt futerkowych, co w przeszłości było miarą dobrobytu, noszone ichigi (mәsi). w skórzanych kaloszach - keby (kebisy).

Męski strój Kazachów jest bardziej tego samego typu niż kobiecy. Składał się z bielizny - jadeit (koszula, spodnie), chapan (shapan) z zakupionej tkaniny, szekpen z sukna samodziałowego o tej samej nazwie, szerokie spodnie (shalbar, sym) z owczej skóry, barwione na naturalne kolory, wsunięte do butów - saptama z filcowa pończocha - baypak (baipak), kożuch - ton. Kapelusze męskie również nie różniły się dużą różnorodnością. W męskim garniturze tylko detale kroju, materiały z jakich zostały wykonane, skład przedmiotów zmieniał się zgodnie z wymogami czasu.

Garnitur dzhigit wyróżniał się wyrafinowaniem, uszyto dla niego koszulę - koylek (koylek) ze stojącym kołnierzem z białej bawełnianej tkaniny. Z boku pod rękawami koszulki wstawiono kliny - koltyksha (koltyksha) w formie trójkątów. Spodnie - dambal z "szerokim krokiem" wykonane z tego samego materiału co koszula, wyglądały jak prostokątna "torba" z dwoma długimi, lekko zwężającymi się spodniami z wstawką - klin (ushkil) w połączeniu. Górne krawędzie spodni były podwinięte tak, aby można było przez nie przewlec pasek.

Na bieliznę dzhigit zakładała lekkie, dopasowane, dopasowane, ze stójką, zapinane na ramiona naramienniki - beshmet (na północy i wschodzie Kazachstanu), keudesh, kokrekshe (na zachodzie w środkowym Kazachstanie) z rękawami wsuwanymi w pacha lub bez rękawów. W zależności od tego w pierwszym przypadku nazywano ją beshmet, w drugim - keudesh, kokrekshe.

Beshmet na południu Kazachstanu również został dopasowany, tuż poniżej bioder, zapinany w górnej części zapachu tylko na jeden guzik. Koszula dla niego została uszyta z cienkiej bawełnianej tkaniny ze stójką i ukośnym zapięciem i wsunięta w spodnie. Opasywali się pasem - beldik (beldik) z surowej skóry, często z płócienną szarfą.

Chapany, beszmety, kokreksy szyto z delikatnego sukna wełnianego - maut, aksamitu, brokatu,

drukowany jedwab, głównie niebieski, brązowy i beżowy. Należy powiedzieć, że Kazachowie i ich przodkowie znali te materiały od dawna z handlu giełdowego na starożytnej karawanie „Jedwabnym Szlaku”, która kiedyś przechodziła przez miasta Południowego Kazachstanu. Krawędzie podłogi rękawów obszyto warkoczem, kieszenie wpuszczane bez patek znajdowały się nieco poniżej pasa. Od XIX wieku rozpowszechniło się lamowanie warkoczem, złotą i srebrną nicią. Bloomersy zostały uszyte z tego samego materiału,

jak beshmet, z wkładką klinową dla wygody podczas jazdy. Górne krawędzie haremowych spodni, wsuniętych do butów, tak jak ja z dambalami, były podwinięte, aby można było przewlec pasek, który go zastępuje. Bloomers nie miały ani szerokości, ani zapięć i guzików.

Spodnie, zapinane na szeroki pasek z guzikami, z rozporkiem, pojawiły się w stroju dżigita znacznie później, bo pod koniec XIX wieku, pod wpływem przypuszczalnie rosyjskiego kroju. Dużą popularnością wśród młodych mężczyzn cieszyły się beszmety, spodnie na tkaninie ze skór źrebiąt, haftowana żabką saiga. W zależności od pory roku beshmety mogą być ocieplane.

Strój starszego mężczyzny składał się z tego samego rodzaju odzieży co dzhigit, tylko nieco luźniejszy krój. Na przykład jego beshmet nie zawsze był dopasowany, uznano go nawet za nieprzyzwoity jak na jego wiek, a spodnie były szersze. Taki strój uszyto z prostego materiału, delikatnego sukna wełnianego - mauts (mauiti), drukowanego jedwabiu w spokojnych tonacjach. Na dolną część ramion mężczyzna założył obszerny chapan, wykonany z gęstego materiału z podszewką, prosty krój, z długimi i szerokimi rękawami, przepasany.

Wraz z nadejściem zimy mężczyźni ubrani w kożuchy lub wilcze kożuchy zakładali na głowę lisiego treukha - tymaka, a na nogi ciężkie skórzane buty - saptama. To prawda, kożuchy z owczej skóry często zastępowano futrem pikowanym na podszewce z futra lub wełny - kup (kupi), jedna ze starożytnych form ubioru Kazachów - hodowców bydła. Według S. I. Rudenko, który w latach 20. XX wieku badał ubrania Kazachów z rzek Uila i Sagiz na podstawie danych paleoetnologicznych, kupowanie było powszechne wśród Kazachów i ich przodków przez co najmniej dwa tysiąclecia. Pokryte suknem, aksamitem i szyte ze skór zwierząt futerkowych futra-ishik (ishik) były wysoko cenione wśród szlachty stepowej. Najbardziej eleganckie futra zostały obszyte na brzegach futrem wydry i kuny.

Przez długi czas do kompletu męskiego garnituru wchodził długi filcowy płaszcz - ke-benek, który uszyto z małych, specjalnie do tego celu przygotowanych, kwadratowych kawałków cienkiego filcu o specjalnej jakości, z włosiem z przodu. Jego kołnierzyk był często wycinany z głuchym stójką lub szerokim założeniem, które służyło jako kaptur. Nosili go pasterze, pasterze na ubraniach zimowych, idący na zimowe mrozy na pastwiska wraz z bydłem.

Beszmety (kokreksze) starych ludzi miały prostą sylwetkę, bez żadnych ozdobników. Szyto je z prostego materiału, na pikowanej podstawie. Zapinane na guziki. Robił bloomersy z tego samego materiału, co naramienniki, wkładał je do butów lub ichigi. Koszula była zwykle szyta do kolan, z wywijanym kołnierzem, przy szyi wstążkami do wiązania, które w komplecie przykrywały szeroki dambal wykonany z tego samego białego perkalu.

Bogaci starzy ludzie. zwłaszcza ci, którzy lubili jazdę konną, polując dla własnej przyjemności zakładali zamszowe szaty haftowane wielobarwnymi jedwabnymi nićmi na beszmet, szerokie spodnie z rozcięciami u dołu, przepasane pasami z przyszytymi do nich pochwami.

Jak wiecie, odzież wierzchnia mężczyzn nie była zapinana, dlatego pas należał do niej.

wymagany element. Najstarszym pasem kazachskim jest kse-belbeu (kіse-belbeu). W przeciwieństwie do innych rodzajów pasów, na przykład beldik (beldіk), miał ozdobne skórzane wisiorki mocno przymocowane do pasków, tak zwane okshantai (okshantai), przypominające starożytne proszki, pochwę - kyn (kyn). Pas był również ozdobiony metalowymi blaszkami.

Wśród mężczyzn borik (borik), okrągły kapelusz z futrzanym brzegiem, pokryty aksamitem, i jego odmiany - kundyz borik (құndyz borik), pushpak borik (pұshpaқ bөrik), kara borik (қara bөrik), eltiri borvk (eltiрi bөrik ) cieszył się dużą popularnością itp. Różniły się materiałami, drobnymi detalami w kroju. W stepowych warunkach niezastąpiony był także tymak – trzy lisy; kalpak - czapka wykonana z białego filcu, obszyta głównie czarnym aksamitem; zhalbagai, dalbai - kaptury na podszewce, przypominające kształtem flaki w kroju; takiya - okrągła jarmułka z wzorzystą linią na pasku.

Szlachta stepowa nosiła wysokie nakrycia głowy ayyrkalpak, murak, uszyte z aksamitu. Przeważnie w kolorze bordowym, na filcu, haftowana złotą nicią w kwiatowe wzory. Noszono je na stożkowatym kapeluszu obszytym drogim futrem.

Dorośli mężczyźni bez przerwy, nawet podczas kolacji dastarkhan, nosili jarmułkę i wszystkie wymienione powyżej kapelusze, gdy byli na świeżym powietrzu. Młodzi mężczyźni i dzieci nosili jarmułki haftowane jedwabnymi, złotymi i srebrnymi nićmi, z wzorami umieszczonymi na kopule z czterech stron. Często radzili sobie z zakupionymi jarmułkami wykonanymi w Kazaniu, Bucharze i Taszkencie.

Mężczyźni bez wyjątku nosili buty, które zwykle nie różniły się lewą i prawą stroną, dzięki czemu można było je nosić znacznie dłużej, zmieniając co jakiś czas z nogi na nogę. Rozróżnialne po lewej i prawej stronie buty pojawiły się u Kazachów znacznie później, najprawdopodobniej w wyniku oswojenia się z kulturą europejską.

Ciężkie buty - saptama, uszyte z domowej roboty skóry, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród ludności stepowej. Noszono je na filcowych pończochach - plecakach, które niezawodnie chroniły golenie i kolana przed mrozem i przeszywającym wiatrem. Buty Koksauyr (koksauyr), uszyte z zielonego shagreenu, który uzyskiwano przez naciskanie pod ciężarem jakiegoś ciężaru rozrzuconego na zmiękczonej skórze prosa, uważano za wykwintne obuwie. Ichigi (mәsi) nosili głównie starsi ludzie, wychodząc z domu zakładali na nie skórzane kalosze - keby (kebіs). Później weszły też do użytku gumowe, tzw. Kalosze "Aeiat" produkcji fabrycznej.

Najbardziej prymitywnymi butami, jakie udało się ubogim zrobić, były skórzane sandały z surowej skóry - shokai (shoqai), a także sharyk (sharik), zakładane na buty, aby chronić je podczas chodzenia po kamiennych piargach.

Projekt kostiumów dziecięcych i młodzieżowych wśród Kazachów powtarza ubrania dorosłych w zredukowanej formie, co najwyraźniej wiąże się z pragnieniem rodziców, aby jak najszybciej zobaczyć swoje dzieci jako dorosłe. Wyjątkiem był tzw. to koilek, który był szyty dla noworodków z jednego kawałka bawełnianej tkaniny bez szwów na ramionach i obszycia oraz watowanych śliniaków i majtek.

Strój ślubny zarówno Pary Młodej różnił się od zwykłego elegancją, zdobieniami, wysokiej jakości materiałami, zdobieniami, ilością sztuk garderoby w zestawie, obecnością niewygodnych na co dzień nakryć głowy, takich jak saukele, ayyrkalpak , murak, haftowane złotą i srebrną nicią sukienki, kamizelka, beszmet, szata. Naszyjnik. pierścionki, kolczyki, wszelkiego rodzaju wisiorki do damskiego kompletu strojów ślubnych tradycyjnie wchodziły w skład posagu panny młodej i były przygotowywane z wyprzedzeniem.

Oczywiście, jeśli biedny człowiek ożenił się, radził sobie z prostą aktualizacją ubrań, a jego panna młoda była zadowolona ze zwykłego biednego szalika - zhaulyka, który był dodawany do codziennych ubrań.

Saukele - ślub, według Kazachów, "święte" nakrycie głowy panny młodej, sięga siwowłosej starożytności. Jest wymieniony w wielu epickich wierszach i legendach. Nakrycia głowy w kształcie Saukele zostały znalezione przez archeologów podczas pochówków wczesnośredniowiecznych. Zwykle używała pikowanej, aksamitnej, stożkowej czapki jako ramy do saukele, przyszywając do niej czoło i kark. Następnie wzniesiono na nim właściwe saukele - nakrycie głowy w postaci wysokiego stożka obszytego drogim futrem, wykonanego z cienkiego, osłoniętego jasnym, najczęściej bordowym lub czerwonym filcem.

Saukele ozdobiono srebrem ze złoceniami i plakietkami, złoty diadem z rubinem,

długie, po obu stronach zawieszki - zhaktama (zhaktama), składające się z koralików koralowych, pereł, turkusu. Obowiązkowym dodatkiem była gładka peleryna, wykonana z przezroczystego białego welonu, przymocowana do czubka nakrycia głowy - galaretka, którą zwykle zakrywano twarz panny młodej, otulając całą jej figurę podczas wykonywania rytualnej piosenki ślubnej „Betashar” przedstawić dziewczynę krewnym pana młodego.

Starożytne nakrycie głowy kasaba (dosłownie „haftowane złotem”), w którym najprawdopodobniej przekształcono główne elementy tego wczesnego prototypu, starożytnego tureckiego kapelusza kobiecego o tej samej nazwie, było w zasadzie okrągłe, lekko ścięte w dół tył głowy. Wykonałam go z tego samego materiału co stanik w komplecie damskiego garnituru, haftując złotymi nićmi, obrysowując haftami z lureksu.

Historia poszukiwań tego na wpół zapomnianego nakrycia głowy nie jest bezinteresowna. Po raz pierwszy nieżyjąca już rzemieślniczka Tleules Seitbekov opowiedziała nam o tym w mojej rodzinnej wiosce Majakum na południu Kazachstanu w 1963 roku. Długie lata struktury gospodarczej, sposobu życia Kazachów, zlokalizowanego na stepach pasa euroazjatyckiego.

Jednak na przełomie XIX i XX wieku, w związku z rozwojem produkcji towarowej w powstaniu stosunków kapitalistycznych na tej podstawie, poszerzeniem kontaktów gospodarczych i etniczno-kulturalnych z sąsiednimi narodami, napływem Rosjan, Ukraińców, Niemców, Tatarów i innych narodów w Kazachstanie zachodzą znaczące zmiany w życiu codziennym., ekonomia, ideały estetyczne rdzennej ludności. W tym okresie miejskie molo zaczęło silnie oddziaływać na stroje ludowe.

Ogromny wpływ na strój ludowy miała restrukturyzacja aułu kazachskiego na nowych zasadach, przeprowadzona w latach władzy sowieckiej. Ubrania i buty można było teraz kupić gotowe, co pozwoliło zrezygnować z tkania wąskich dzianin, rękodzieła na rzecz produkcji kożuchów, kożuchów i skór zwierząt futerkowych. Wraz z rozwojem produkcji dóbr konsumpcyjnych sztuka hafciarek złota, hafciarek, garbarzy i jubilerów – zergów – odeszła w przeszłość.

Czy nam się to podoba, czy nie, w tych okolicznościach, pod wpływem nowoczesnej mody, wymiany materiałów, dekoracji, stroju ludowego, który był swoistym przejawem kultury materialnej, niewyczerpanym źródłem wszechstronnych badań w dziedzinie etnoartu , nawet w najbardziej tradycyjnych formach, przechodzi dziś pewną ewolucję. Rodzi to w pełni problemy z jego zachowaniem, ocaleniem od pseudonaukowych zachwytów, fałszywych rzemiosł, które komplikują zadanie odtworzenia stroju narodowego w całej jego okazałości i świetności.

Czas jest bezlitosny dla najlepszych próbek rodzimego stroju - tkaniny, zamszu, futra, skóry i skór, ich głównych materiałów - nie można przechowywać w nieskończoność. Ludzie też nie są wieczni – świadkowie i znawcy mijającej epoki, którzy sami nosili strój ludowy i dlatego dobrze znają jego cechy. Problem zachowania stroju ludowego dodatkowo komplikuje nieudolna interwencja poszczególnych projektantów mody, którzy nadmiernie upodobali sobie w sztuce elementy pseudonarodowe i aktywnie przepychają swoje „kreacje” przez kino, telewizję, teatry, organizacje koncertowe i wszelkiego rodzaju warsztaty szycia.

Kazachski strój ludowy, którego twórcy wyróżniają się niesamowitym zrozumieniem charakteru wyrobów, materiału, wystroju, metod wytwarzania, doprowadzonych do wirtuozerii, jest przedmiotem szczególnej dumy narodowej. Oczywiście zachowanie go dla przyszłych pokoleń w jego pierwotnej formie jest zarówno zaszczytem, ​​jak i odpowiedzialnością dla wszystkich zaangażowanych w ten proces.

Przegląd materiałów

Informacja zwrotna na temat pracy badawczej ucznia klasy 2 „a” Ahmet D. „Rola i znaczenie stroju narodowego dla narodu kazachskiego”

Odzież chroni człowieka przed wpływem środowiska, różnymi czynnikami naturalnymi, zaspokajając potrzeby człowieka, a jednocześnie niesie ładunek estetyczny, zmieniając i ozdabiając wygląd człowieka.

Praca badawcza ukazuje odzież jako przedmiot kultury materialnej i ujawnia jej bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe, odzwierciedlając historyczny rozwój społeczeństwa, zmiany warunków klimatycznych, cechy narodowe i etnokulturowe, a także estetyczne wyobrażenia ludzi o świecie. Praca przybliża tradycje, rytuały i standard życia ludzi. Rysuje linię w kategorii wiekowej, przynależności społecznej i etnicznej osoby. Wystarczająco odsłania rodzaje i znaczenie ubioru, ukazuje wyjątkowość, oryginalność i różnice w krawiectwie kazachskich strojów. Subtelna paralela między życiem Kazachów a naturą prowadzi do tego, że Kazachowie byli bardzo blisko natury i prowadzili koczowniczy tryb życia.

Projekt wskazał odzież jako głęboki narodowy kolor, pokazał, że jej wartość i uroda nie zaginęła, nadają się do dziś, a także ujawnił problem - pomimo tego, że niektóre produkty zyskały nowy wygląd, nowe formy, niemniej jednak Obecne pokolenie nie zadaje sobie pytania o rolę i znaczenie stroju narodowego dla swojego narodu i posiada tylko niewielką część informacji na temat badań.

Ankieta i jej wyniki ujawniły pełną pracę badacza na ten temat. Pracę badawczą „Rola i znaczenie stroju narodowego dla narodu kazachskiego”, wykonaną przez ucznia klasy „a” Ahmeta D., można nazwać obszerną i ujawnioną.

WPROWADZANIE

Odzież była potrzebna dla ciepła, niemniej jednak dla Kazachów jej produkcja skrywa ciekawe tajemnice. Od niepamiętnych czasów narodowa moda kazachskiej odzieży wpleciona została we współczesny świat mody. Teraz jest trend w stylu zachodnim. Młodzi ludzie są coraz bardziej narażeni na modę, co z kolei burzy kazachskie stereotypy. Więc nie było pomysł tworząc ten projekt.

Cel tej pracy: badanie roli stroju narodowego dla narodu kazachskiego

Przedmiot badań: Kazachskie stroje narodowe

Cele badań:

studiować literaturę na temat badań;

Poznaj historię kazachskich strojów narodowych;

Dowiedz się, jakie materiały zostały użyte do wykonania kazachskich ubrań narodowych;

Określ cel kazachskich ubrań narodowych.

Z przydzielonych zadań ustalono to hipoteza: jeśli znasz historię znaczenia ubrań narodowych, możesz określić jego znaczenie

Metody badawcze: analiza literatury, pytania, praca praktyczna.

Etapy badań

1. Studium i analiza literatury;

2. Kompilacja prac pisemnych i praktycznych na temat badań;

3. Podsumowanie wyników badania;

Nowość jest ujawnienie znaczenia stroju narodowego dla narodu kazachskiego.

Praktyczne znaczenie: uzyskane wyniki można wykorzystać na lekcjach pracy fizycznej, kołach, historii i wystawach.

I.GŁÓWNĄ CZĘŚCIĄ

1.1 Historia kazachskich strojów narodowych

Kazachskie stroje narodowe od wieków charakteryzowały się prostotą i racjonalnością. Charakteryzował się formą wspólną dla wszystkich segmentów populacji, ale z pewną regulacją społeczną i wiekową. Elegancji ubrania nadawały futra, hafty i biżuterię. Tradycyjnymi materiałami do niego były skóra, futro, cienki filc, tkaniny, które sami szyli Kazachowie. Szyto też ubrania z importowanych materiałów – jedwabiu, brokatu, aksamitu, które były swoistą miarą zamożności jej właścicieli. Szeroko stosowano również tkaniny bawełniane.

W przeciwieństwie do tradycyjnej odzieży niektórych innych narodów, strój kazachski jest prosty w kompozycji, celowy i wyróżnia się surową elegancją dzięki obszyciu futra, haftowi i intarsjom. Nie można znaleźć obfitości w biżuterii i oślepiającej różnorodności kolorów, które są nieodłączne, powiedzmy, Turkmenom. Nawet obrzędowe stroje kazachskich kobiet nie wywołują uczucia przepełnienia u osoby obcej kulturze kazachskiej. Oczywiście biżuteria odgrywa rolę w tworzeniu obrazu, ale nie głównej. Jednocześnie należy również zauważyć, że w stroju kazachskim pojawiły się wszelkiego rodzaju zdobienia, nie dlatego, że koczownicy dążyli do piękna (w ich warunkach bytowych nie było zbyt wiele czasu na zdobienie dekoracji – nieustannie wędrując z miejsca na miejsce stada, z całą rodziną, dobytek gospodarstwa domowego w poszukiwaniu pastwisk nie było łatwym zadaniem), ale po to, aby móc określić pozycję człowieka w społeczeństwie, jego przynależność do określonej grupy społecznej populacji stepowej.

Od czasów starożytnych Turków do dnia dzisiejszego szaty Kazachów wraz z ich imionami przeszły ogromne zmiany. Jak osoba, która przeszła wiele etapów rozwoju, tak jego ubrania zmieniły się, poprawiły, poprawiły, bo od dnia narodzin człowiek zaczyna nosić ubrania. Historia jest więc obecna także w ludzkiej odzieży, a czas pozostawia na niej swoje ślady. Nomadic Saks zajmowali się hodowlą bydła. Wraz z bydłem spędzali zimę w kwaterach zimowych, a latem migrowali do zhailau. Większość zwierząt gospodarskich stanowiły konie. Ale powiedzieć, że szyli ubrania tylko ze skór końskich, byłoby błędem.

Artystyczne tradycje narodowe ucieleśnione w ubraniach znajdują swoje miejsce we współczesnym życiu. Ubrania ludowe są nieustannie obiektem zainteresowania projektantów mody i projektantów. Nowoczesne ubrania tworzone według narodowych motywów są zawsze oryginalne i niepowtarzalne.

1.2 Materiał odzieżowy

Najstarszymi tradycyjnymi materiałami do wyrobu odzieży wśród Kazachów były skóry, skóra, sierść zwierząt domowych, cienki filc, tkaniny, które Kazachowie sami wytwarzali. Używali głównie skór owczych, rzadziej kozich i źrebiąt. Uboższe segmenty ludności charakteryzowały się ubraniami ze skór saiga, czapkami z futra lisów, wydr i innych zwierząt futerkowych.Wśród materiałów na odzież kazachską dużą pozycję zajmowała sierść zwierząt domowych. Wykorzystywano ją jako izolującą podszewkę do górnej sukienki (szaty, beshpenty) i czapek. Z filcu szyto wiele rodzajów ubrań. Do jego produkcji używano głównie białej wełny, szczególnie cenny był cienki puch z owczej szyi.

Kazachowie od dawna potrafią robić szorstkie tkaniny z wełny wielbłądziej lub baraniej. Najlepszą tkaninę uzyskano z wełny młodych wielbłądów. Sukno z owczej wełny było używane do odzieży przez biednych ludzi. Wykorzystywano go również tam, gdzie hodowano kilka wielbłądów.
Z futer i skór zwierząt szyto futra, nagie kożuchy, czapki, kurtki bez rękawów, spodnie zimowe i elegancką odzież wierzchnią. Skórę usuniętą ze zwierzęcia suszono, a następnie smarowano kwaśnym mlekiem „airan” zmieszanym z otrębami lub mąką, a czasem po prostu parzoną otrębami. Zimą ajran został zastąpiony kazachskim serem „kurt” rozcieńczonym w wodzie. Następnie skórę zwinięto do środka, a po trzech lub czterech dniach umyto i umieszczono w mocno osolonej wodzie. Po kolejnym suszeniu miąższ zeskrobano specjalnym nożem, skórę zagniatano ręcznie i nabrała białego koloru. Aby skóra była bardziej biała, podlewano ją kredą rozcieńczoną w wodzie. Skóra ubierana była używana w odzieży w połączeniu z tkaninami.

Do produkcji nagich kożuchów i spodni skóra była garbowana i farbowana różnymi barwnikami. Na przykład, żółte zabarwienie uzyskano stosując zmiażdżony korzeń barana gotowanego we wrzącej wodzie lub korzeń rabarbaru, liście i guzki dzikich jabłoni; czerwony - z korzenia rośliny uyran boyau, pomarańczowy - z suszonych skórek granatu.

W kazachskiej odzieży szeroko stosowano chińskie tkaniny papierowe, które trafiały na terytorium Kazachstanu w formie prezentów, łupów wojskowych, w zamian za produkty nomadycznej gospodarki. Jedwabne tkaniny kupowali głównie panowie feudałowie, ponieważ tylko szlachetni bogaci ludzie mieli prawo nosić jedwabne ubrania. Najczęstsze były jedwabie czerwone i żółte.

1.3 Funkcje tradycyjnej odzieży kazachskiej

W kazachskim stroju narodowym zachowały się starożytne tradycje związane z cechami etnohistorycznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Dzieli się na: bas kiim - nakrycia głowy, iyktyk kiim - ubrania noszone na ramionach, beldik kiim - ubrania noszone na biodrach, na pasku, ayak kiim - buty.

Odzież dzieli się ze względu na cechy użytkowe na codzienną i elegancką, a także sezonowo: zimową, wielosezonową i letnią. Ze względu na wiek i płeć ubranka dzieli się na: ubranka dla niemowląt (podkoszulek, czepek), ubranka dziecięce (czapeczka, koszula, spodnie, buciki, czapka), ubranka młodzieżowe (czaszki, koszula, buciki, spodenki), ubranka dziewczęce (sukienka z falbankami, kurtka, jarmułka), ubrania panny młodej (saukele, welon), ubrania pana młodego, młodzieńca, kobiety w średnim wieku, starsze kobiety (kimeshek, zhaulyk - narodowe czapki damskie, koszulka, ichigi, kurtka bez rękawów ), ubrania dla osób starszych (chapan, beshmet, dambals, ichigi, bawełniane spodnie, biała koszula).

Tradycyjna odzież damska

Kompleks kazachskiej odzieży damskiej składał się z następujących elementów: spodni, odzieży na ramię, takiej jak kamizelki i szlafroki. Kobiety nosiły nierozpinaną koszulę „koylek”, dłuższą od męskiej. Młode kobiety i dziewczęta preferowały czerwone lub kolorowe tkaniny. W XVIII i na początku XIX wieku w odzieży dominowały kolory czerwony i niebieski. Wraz z rozwojem handlu zaczęto szyć sukienki z rosyjskiego perkalu i innych tkanin bawełnianych.

Kołnierzyk koszul kobiecych był głuchy, osłonięty wywinięciem, a od połowy XIX wieku stójką. Z przodu proste, dość długie rozcięcie z zapięciem pod gardłem. Aby nie widzieć nagiego ciała, dziewczyny zakładały na sukienkę śliniaczek. Najczęstszą formą jest Ryż. jeden- „Szlafrok damski” shapan”

trójkąt z materiału z wszytymi na wierzchu wstążkami lub wąska stójka z zapięciem z tyłu, czasem ze ściętymi i zaokrąglonymi dolnymi rogami.

Pod koniec XIX wieku pojawił się nowy krój sukni. Składał się z jednopanelowego gorsetu, który zachował swój dawny kształt tuniki, do którego przyszyto bardzo szeroką spódnicę w zespole lub plisę wzdłuż szwu. Ta osłona rozprzestrzeniała się od północy. W tym samym czasie pojawiły się dziewczęce sukienki, na których odpinane spódnice zostały naszyte dwie lub trzy falbanki, a rąbek zakończony szeroką falbanką. Końce wąskich rękawów były czasem ozdobione falbankami.

Odświętne sukienki młodych kobiet i dziewcząt ozdobiono haftami i aplikacjami z jasnej tkaniny wzdłuż brzegów rąbka, rękawów i kołnierzyków.

Na sukienkę kobiety nosiły kamizelki bez rękawów iz otwartym kołnierzem. Aby ozdobić stanik, młode kobiety chowały otwarty kołnierzyk szerokim paskiem materiału w kontrastowym kolorze, wykończone haftem, splotem, srebrem wzdłuż krawędzi półek i rąbka, a także przyszywane na posrebrzane metalowe sprzączki lub srebrne guziki .

Szlafroki damskie „shapan” to najczęstsze ubrania noszone przez wielu przedstawicieli ubogich rodzin i nie posiadały one żadnej innej odzieży wierzchniej. Główna różnica między szlafrokiem damskim a szlafrokiem męskim polegała na tym, że na kobiece kształty wybrano jaśniejsze kolory tkanin. Odświętne szlafroki zdobiono bardzo skromnie - obszyciem z tkaniny w innym kolorze, co jednocześnie służyło do długotrwałego zachowania szapana. Tłumaczy to również fakt, że eleganckie kamizelki szyto od drugiej połowy XIX wieku.

Szczególnie piękny był strój ślubny panny młodej - obowiązkowy element posagu dziewczyny do początku XX wieku. Szyto ją z drogiej tkaniny (sukna, aksamitu, satyny), częściej czerwonej z wszytymi na dole bardzo długimi sztucznymi rękawami, ozdobionymi haftami i różnymi ozdobami.

Męski kostium kazachski

Mężczyźni nosili podkoszulki dwóch rodzajów, kalesony i kalesony, lekką odzież wierzchnią i szerszą odzież wierzchnią, taką jak szaty wykonane z różnych materiałów. Obowiązkowym elementem stroju były skórzane pasy i materiałowe szarfy.

Górne spodnie shalbaru w XVIII wieku były szyte z samodziałowego sukna wielbłądziej i skóry. Wyszywane były jedwabnymi wzorami o ornamenty roślinne, końce często obszywane były pięknym warkoczem, galonem i obszywane futrem. Eleganckie skórzane shalbary noszono luźno.

Na koszulę mężczyźni nosili lekkie luźne ubrania - średniej długości kamizelki. Kamizelki szyto z gładkich, ciemnych tkanin, rzadziej używano pasiastych lub barwnych tkanin. Mieli podszewkę z tkaniny, często izolowaną cienką warstwą wełny.

Ubiór wierzchni Kazachów różnił się głównie materiałem: szlafroki szyto z sukna, płaszcze przeciwdeszczowe - z sukna samodziałowego i filcu, ubrania zimowe - z futra.

Jednym z głównych elementów ubioru kazachskiego był shapan – obszerna długa szata. Shapan uszyto z różnorodnych tkanin, Ryż. 2 – "Szlafrok męski "Shapan" jasne i gęste, różne kolory, ale najczęściej monofoniczne lub ciemniejsze. Wewnątrz został ocieplony warstwą wełny lub waty. Uroczysty szapan uszyty został z aksamitu, ozdobiony aplikacją, frędzlami i złotym haftem. Taka szata była częścią garderoby bogatych Kazachów. Ton - nagi kożuch był częstym elementem kazachskiego ubioru zimą. Zamożni Kazachowie szyli go z garbowanych skór owczych z wełną w środku, ze skór cztero- do pięciomiesięcznych jagniąt. Wymagało to 5-6 skór dorosłej owcy na tonę.

Skórzane pasy były bardzo powszechne w stroju kazachskim. Jednym z tych pasów był Kise. Do długiej kisy przymocowano specjalne zawieszki-worki do przechowywania prochu i kul, pochwę i tabakierkę. Często sam pas i wisiorki zdobiono posrebrzaną miedzią, rzadziej srebrnymi blaszkami.

Moda tamtych czasów powodowała różnice w ubiorze, a moda na kapelusze podyktowana była koniecznością, surowymi warunkami naturalnymi.

Kazachskie nakrycia głowy

Wśród przodków stosunek do nakryć głowy był szczególny. Zdjąć kapelusz z głowy i od niechcenia rzucić go gdziekolwiek – Kazachowie nigdy sobie na coś takiego nie pozwalali. Wręcz przeciwnie, nakrycie głowy zostało starannie usunięte i próbowało umieścić lub powiesić na podwyższonej platformie. Zadbano o to, by nie wylądował na siedzeniu ani na podłodze. Uważano, że w przeciwnym razie może ucierpieć zdrowie i dobre samopoczucie właściciela.
Również dzisiaj Kazachowie nie dają własnego nakrycia głowy i nie pozwalają nosić go obcym. Jest to równoznaczne z dobrowolnym wyrzeczeniem się szczęścia i odsłonięciem głowy na kłopoty. W prezencie tylko nowy, nienoszony kapelusz.

Nakrycia głowy kobiet kazachskich, podobnie jak nakrycia głowy kobiet wielu narodów, również były swego rodzaju wskaźnikiem ich stanu cywilnego.

Murak- luksusowe nakrycie głowy noszone tylko przez chanów.

Saukele- nakrycie głowy panny młodej nie jest wykonane zgodnie z zasadami, bez tzw. „słuchawek” i „karku”. Musi być bardzo wysoka. Kiedy panna młoda weszła do jurty swojemu przyszłemu mężowi i ukłoniła się, konieczne było, aby czubek saukele dotknął paleniska. Saukele nosiło się dopiero po raz pierwszy po ślubie - około roku, po czym zdjęli i założyli prostsze, bardziej praktyczne i wygodne nakrycie głowy, które miało solidną ramę w kształcie ściętego stożka, który był osłonięty oczko lub owinięte folią, ozdobione zawieszkami ze złotych i srebrnych blaszek z wstawkami z kamieni. W stożkowatym kapeluszu kazachskiej panny młodej (saukele), w razie potrzeby, można dostrzec podobieństwo do dekoracji Saków, którzy żyli na tych stepach ponad 2000 lat temu.

Ryż. 3– „Damskie nakrycie głowy „Saukele”

Wartość saukele, obszytego jedwabiem, obszytego futrem i ozdobionego drogocennymi kamieniami, porównano w XIX wieku z wartością 25 koni. I nawet więcej. To nie przypadek, że saukele były dziedziczone, a jeśli kobieta umarła bezdzietnie, wracały do ​​jej rodziny.

Jelek- gładki, przezroczysty biały welon, który zakładano na czubek głowy i którym zwykle zakrywano twarz panny młodej lub całkowicie ją owijano podczas wykonywania rytualnej pieśni weselnej „Betashar”.

Turban lub turban- wraz z nadejściem pierworodnego zaczęto polegać na specjalnym nakryciu głowy, składającym się z dolnej części noszonej bezpośrednio na głowie i górnej w formie turbanu lub turbanu. Obie części były koniecznie wykonane z białego materiału.

Od końca XIX wieku młode kobiety zastąpiły turban krepą oraz jedwabnymi szalami i szalikami.

Kimeszek- kobiety nosiły od 25 do 45 lat.

Kimeshek został uszyty z białej tkaniny. Ryż. cztery- „Nakrycia głowy: jarmułka i boki”

Mocno przylegał do głowy i zakrywał szyję, klatkę piersiową, ramiona i plecy. Przód kimeszek był zwykle ozdobiony haftem atłasowym, srebrnymi blaszkami i koralami. Został również wyhaftowany wzdłuż krawędzi dekoltu. Najbardziej elegancki był kimeszek, noszony po raz pierwszy przez młodą kobietę. Pierwszy kimeszk dla panny młodej był szyty w domu jej rodziców, a często doszywane były do ​​niego wszystkie ozdoby z śliniaczka jej dziewczynki. Kimeszekowie są bardzo szeroko reprezentowani. Według nich można określić wiek kobiety – młodą lub starą, obszar, w którym mieszkała, klan, do którego należała.

Takiya- mała czapeczka, okrągła jarmułka z wzorzystym ściegiem na obszyciu, która była uszyta z jasnej tkaniny i zawsze ozdobiona haftem lub różnymi paskami z koralików, korali, koralików, srebra.

Shoshak Borik - z aksamitu, brokatu i futra norek, dziewczęce nakrycie głowy z końca XIX wieku - Kułaszyn - wykonane z filcu, ozdobione koralami i miedzianymi blaszkami oraz borikami noszonymi przez dzieci, dziewczęta i akiny. Uważano, że są najbardziej zagrożone, ponieważ ich status społeczny jest niestabilny. A jeśli są bezbronne, potrzebują ochrony. Tak więc na szczytach dziecięcych, dziewczęcych i nakrycia głowy śpiewaków soków pojawiły się uy - pióropusze z sowich piór, które służyły jako talizman.

Borik- okrągła czapka z futrzanym wykończeniem, obszyta aksamitem. Borik dziewczyny różnił się od mężczyzny tym, że futrzana opaska była zawsze na zewnątrz i nie odwracała się. Odmiany tego kapelusza - borik-zhanatai wykonane ze skóry jagnięcej.

Kożuch Tymak - i dziecięce wykonane z futra lisa. W warunkach stepowych, przy ciężkiej złej pogodzie, tymaki (triukhi) są idealne i niezastąpione. Tymak składa się z korony i czterech dużych „ostrzy” wyciętych z filcu i pokrytych tkaniną. Uszy i „łopatki” potyliczne były pokryte puszystym futerkiem, szerokie pola schodziły do ​​szyi i ramion.

Ajyrkalpak, murak- uszyty z aksamitu, głównie bordowego, na filcowej podstawie i wyszyty złotą nicią w kwiatowe wzory. Noszono je na stożkowatym kapeluszu obszytym drogim futrem.

Kalpak- latem nosili czapkę z cienkiego białego filcu - nakrycie głowy w kształcie stożka z wąską wysoką koroną, zaokrągloną lub spiczastą koronę, która została uszyta z dwóch identycznych połówek.

Jarmułka- uniwersalne nakrycie głowy noszone zarówno przez kobiety, jak i dzieci. Jarmułka nie została zdjęta nawet podczas obiadowego dastarkhana. Jarmułki dzieci i młodych mężczyzn były haftowane jedwabnymi, złotymi i srebrnymi nićmi, a na kopule z czterech stron umieszczono wzory - „shugla” (belka), „gul” (kwiat).

Boca- To wysokie kobiece nakrycie głowy w kształcie stożka. Nazwa „bocca” pochodzi od mongolskiego bogtac.

Kazachskie stroje ludowe odzwierciedlają dawne tradycje związane z ich historią etniczną, warunkami społecznymi i klimatycznymi. Ubrania bogatych różniły się od ubrań zwykłych ludzi. Na przykład tylko szlachetni ludzie nosili futro pokryte niebieską tkaniną i obszyte bobrem - koktonem. Ubranie było niezbędne dla ciepła. Futra szyto ze skór kozich. Wyrywano z nich długie włosy, pozostawiając podszerstek. Futro wykonane z takich skór nazywano kylka zhargak. Malachai o różnych kształtach zostały wykonane ze skóry owczej. Do nakrycia głowy Ryż. 5- „Ubrania szlachetnych ludzi” zastosowano cienką matę filcową, na wierzchu wyhaftowano ornament lub wzór. Moda na taką męską czapkę nie przemija do tej pory. I to się nazywa - akkalpak. Kazachowie robili zamsz ze skór kozich i szyli z niego cienkie szaty, lekkie płaszcze przeciwdeszczowe i spodnie. Kazachskie ubrania z ubranej koziej sierści są miękkie i nie niszczą od deszczu. Szaty ze skóry koziej nazywane są zhargakiem. Od czasów starożytnych Kazachowie pięknie ubierali dziewczęta i kobiety. Młode dziewczyny nosiły sukienki z falbankami, beszmetami, kamizelkami i nosiły piękne ramiączka. Noszona na głowie kepeshi Z ookie, stopy były obute w ichigi, wzorzyste buty. Dziewczyny w wieku małżeńskim nosiły piękne nakrycia głowy - Borik, wzorzyste białe szaliki. W szczególności dziewczyny - panny młode - były bardzo pięknie ubrane. W 1915 r. G. Andreev w swojej pracy „Most Kirgiski” opisał ubrania panny młodej w następujący sposób: „Najlepsze ubrania na pannie młodej. Na jedwabną zwiewną sukienkę, na aksamitną kamizelkę zakłada się niebieską jedwabną marynarkę - beshmet, brokat narzucony na ramiona. chapan. Na warkoczach wiszą piękne srebrne ozdoby dzwoniące, na głowę nakładana jest ozdoba ze srebrnego tenge, nakrycie głowy jest ozdobione uki. Dziewczyna - panna młoda ubrana była w ubrania z drogich tkanin. Nakrycie głowy dla dziewczynki saukele, ozdobiony kamieniami szlachetnymi, koralikami. Później, kiedy panna młoda przybyła do aul pana młodego, założyli jej głowę " zhaulyk”. Czapki dobrze chroniły przed kurzem, słońcem, deszczem i śniegiem.

Przy urodzeniu założono kamizelkę niemowlęcą ( to kolejne), czapka na głowę ( Sylau takiya), po 40 dniach założyć koszulę ( Adam jadeit), później mały beshmet, chapan i małe spodnie. Etnograf Kh. Argymbaev napisał, że na ramionach dziecięcego beshmetu, w miejscach ukrytych przed oczami, pod kołnierzem koszuli, pod pachami, wszyto amulet - Tumar. Wierzono, że chroni przed złym okiem. Pióra sów zostały przymocowane do nakrycia głowy dziecka jako ozdoba. - uki. Na nogach obute były małe ichigi uszyte z miękkiej skóry. Ubrania dziecięce zostały udekorowane zgodnie z wiekiem dziecka. Ubrania ozdobiono różnymi wzorami, naszyto piękne koraliki i koraliki.

Starsi, starsi ludzie nosili chapan, futra, beszmety, szerokie spodnie, białe koszule, dambals(bielizna), skórzane buty , ichigi, kalosze. W zestawie odzież męska beszmet, skrojona ze skóry kułana, pikowana kurtka dopasowana do niej kolorem, marynarka, skórzane spodnie, wszystko to uważano za przykład skromnego ubioru codziennego.

Podczas szycia ubrań brano pod uwagę wiek osoby. Ryż. 6– Ichigi Ubrania dla starszej osoby skrojono w szerokim kroju z mniejszą ilością wzorów. Ubrania chłopców i dziewcząt były piękniej szyte.

Na krawiectwo kazachskich strojów narodowych wpłynął sposób szycia ubrań ludów sąsiednich: Rosjan, Tadżyków, Kirgizów, Turkmenów. Proces ten doprowadził do pożyczenia niektórych nakryć głowy (szali, chust, nauszników).

Kazachowie szyli ubrania tak, aby nie powodowały niedogodności. Uwzględniono warunki pogodowe. Dla ludzi, którzy nosili takie ubrania, silny mróz czy upał, wiatr czy susza nie były straszne, bo rzeczy były trwałe, wygodne, praktyczne i piękne.

Wraz z samodziałowymi tkaninami wytwarzanymi na prymitywnych krosnach poziomych, importowane tkaniny bawełniane, jedwabne i wełniane były używane przez koczowników kazachskich już w starożytności. Głównym konsumentem importowanych tkanin była szlachta feudalna. Reszta Kazachów była zadowolona z futra, skóry, domowych wyrobów wełnianych.

Ryż. 7- "Tumar"

Gdy zbliżyliśmy się do Rosji, rosyjskie towary, w tym tkaniny, zaczęły wypierać środkowoazjatyckie, materiały fabryczne zastąpiły domowe tkaniny, co wiązało się z ogólnym procesem niszczenia gospodarki na własne potrzeby.

Pod koniec XIX - początek XX wieku. Kazachowie szyli głównie ubrania z fabrycznych tkanin bawełnianych: perkal, perkal, perkal, perkal, perkal. Bogaci kupowali aksamit, jedwab, satynę, brokat, szlachetne sukno. Wykorzystano również środkowoazjatyckie tkaniny rękodzieła: mat, gruby perkal, tkaniny półjedwabne (adras, bekasab, padshai itp.).

Wniosek

Ubrania narodowe Kazachów pochłaniały wszystko, co przez wieki mogła stworzyć sztuka i talent rzemieślników. Odzwierciedla sposób życia ludzi, poziom jego produkcji, ideały estetyczne, wyraźnie prześledzony jest wpływ tych składników etnicznych, które historycznie tworzyły lud kazachski. Oczywiście na tradycyjny strój Kazachów duży wpływ miał przede wszystkim koczowniczy tryb życia. Ludowi „projektanci” stworzyli ubrania tak, aby były wygodne do jazdy konnej, ocieplane zimą, a latem nie gorące i ciężkie.

Ogromny wpływ na kształtowanie się stroju kazachskiego miały sąsiednie ludy, z którymi Kazachowie byli w bliskich stosunkach. Można w nim znaleźć szczególne cechy tkwiące na przykład w strojach narodowych Rosjan, Tatarów, Karakalpaków, Ałtajów, Kirgizów, Uzbeków i Turkmenów.

W przeciwieństwie do tradycyjnej odzieży niektórych innych narodów, strój kazachski jest prosty w kompozycji, celowy i wyróżnia się surową elegancją dzięki obszyciu futra, haftowi i intarsjom. Nie można znaleźć obfitości w biżuterii i oślepiającej różnorodności kolorów, które są nieodłączne, powiedzmy, Turkmenom. Nawet obrzędowe stroje kazachskich kobiet nie wywołują uczucia przepełnienia u osoby obcej kulturze kazachskiej. Oczywiście biżuteria odgrywa rolę w tworzeniu obrazu, ale nie głównej. Jednocześnie należy również zauważyć, że w stroju kazachskim pojawiły się wszelkiego rodzaju zdobienia, nie dlatego, że koczownicy dążyli do piękna (w ich warunkach bytowych nie było zbyt wiele czasu na zdobienie dekoracji – nieustannie wędrując z miejsca na miejsce stada, z całą rodziną, dobytek gospodarstwa domowego w poszukiwaniu pastwisk nie było łatwym zadaniem), ale po to, aby móc określić pozycję człowieka w społeczeństwie, jego przynależność do określonej grupy społecznej populacji stepowej.

Wraz z rozwojem społeczeństwa niektóre wyroby sztuki użytkowej zyskały nowy wygląd, nowe formy, jednak wszystkie mają głęboko narodowy smak, nie straciły na wartości i urodzie i są używane do dziś.

Aplikacje

Aplikacje:

Pobierz materiał

Przed ślubem kazachskie kobiety mają dobrą okazję zabłysnąć w dwóch sukienkach. Tradycyjnie na uzata nosi się strój narodowy (odprowadzanie panny młodej). Okazało się, że nie wszystkie dziewczyny marzą o sukience od Very Wang czy Elie Saaba. Świadczy o tym popularność atelier przyjmujących zamówienia na kazachskie suknie ślubne.

Nawiasem mówiąc, zanim założysz tę samą sukienkę, powinieneś zrozumieć święte znaczenie tego stroju i spojrzeć na zdjęcia z starożytności i porównać współczesne opcje.

Zapewne zauważyłeś, że oryginalny wygląd kazachskiej sukienki różni się od dzisiejszej wersji. W oryginale sukienka nie była tak jasna i nie było tak wielu wzorów. Ale pod względem „bogactwa” stroju ta opcja była lepsza od obecnej, ponieważ kamienie na saukele były cenne.

„Kazachowie nosili takie nakrycie głowy przez około rok przed ślubem dziewczyny. Im bogatszy był ojciec, tym bogatszy był saukele. Na samej górze, w miejscu zwanym tazh (tak podejrzewam od arabskiego słowa „taj” – tłumaczonego jako „korona”) naszyto drogocenne kamienie, perły, korale, złote i srebrne monety. Dodatkowo ozdobiono ją złotymi nićmi, brokatem i aksamitem. Na brzegach wszyto "zhaktau", obszyte futrem i drogocennymi kamieniami. a końce jaktau były schowane w kieszenie przyszyte do sukni panny młodej. Aby nie pękły pod ciężarem biżuterii. Jednym słowem Saukele było symbolem bogactwa rodziny. Coś jak wizytówka”. (Aizhan Khamit)

Warto też zauważyć, że zdarzają się takie domysły, że długie rękawy szapana oznaczały, że dziewczyna pochodziła z zamożnej rodziny i nie była obciążona obowiązkami domowymi.

„Kazachski ślubny nakrycie głowy saukele jest w 100% pożyczony od Saksów, dla których spiczasta wysoka czapka służyła jako „korona” rządzącej elity”. (Z grupy na Facebooku „Narodowy Dzień Ubrania”)

Poniżej podstawowe atrybuty strojów ślubnych:

Kosetek - lekka sukienka z falbankami, odcinana 5-6 cm poniżej talii i mocno dopasowana. Do spódnicy sukienki doszyto szeroką falbankę, na którą naszyto kilka rzędów zebranych falban - zhelbezek . Falbany zdobiły również dół długich rękawów i kołnierzyka. W niektórych miejscach zamiast falbanki wykonano dwie lub trzy fałdy. Sukienka została założona na podkoszulek shikoylek , który był zwykle szyty z istoty białej, z wąskimi ramionami bez rękawów i dekoltem wiązanym wstążkami.

Kamzol - odzież wierzchnia , uszyty głównie z aksamitu o jasnym kolorze. Jej długość sięgała poniżej bioder, sylwetka była dopasowana, zwykle podszyta. Zdobiły dekolt, podłogi i dół stanika. Najczęściej był to haft: ścieg atłasowy, tamborek, złota i srebrna nić lub lamówka, paski z lureksem, galony lub koraliki.

Saukele składał się z dwóch części. Stożkowa czapka z tkaniny, pikowana, z podszewką o wysokości do 25 centymetrów, zakładana była bezpośrednio na głowę. Czasami przyszyto do niego czoło i kark. Saukele był noszony bezpośrednio na nim. Materiałem na ten piękny i uroczysty strój był cienki filc obszyty jasną, najczęściej czerwoną tkaniną. Tył stożka był o 10 cm wyższy niż przód. Na górze jest dziura. Od dołu, a czasem pośrodku, Saukele odwracał się z futrem. Przednia część została ozdobiona różnego rodzaju paskami: galonami, koralami, koralikami, srebrnymi blaszkami, kamieniami szlachetnymi. Z boków przyczepili długie wisiorki wykonane z nici koralowych, turkusowych, srebrnych płytek, jedwabnych frędzli sięgających do pasa.

adnotacja

Cel badania:

Identyfikacja cech struktury artystycznej, elementów, form, wystroju, symboli i wizerunków stroju narodowego Kazachstanu oraz charakterystyka ich zastosowania we współczesnej praktyce projektowania nowoczesnych ubiorów i strojów tanecznych.

Hipoteza:

Jeśli przestudiuję kazachską odzież narodową, jej cechy, typy, historię rozwoju odzieży, wystroju i ornamentyki jako ozdoby, zapoznam się z najlepszymi domami mody Kazachstanu i kolekcją strojów tanecznych ludowego zespołu choreograficznego Zhemchuzhina, wtedy w przyszłości będę mogła zostać projektantką odzieży i sama tworzyć modele garniturów.

Etapy badań:

Przygotowawcze: wybór tematu, ustalenie celów i zadań.

Badania: obserwacja, poszukiwanie informacji, wywiady

Praktyczne: fotografia, rysunek, praca twórcza

Nowość badawcza:

Strój narodowy Kazachstanu uważam za źródło twórcze do tworzenia modeli nowoczesnych strojów narodowych i tanecznych.Wyniki:

Byłem przekonany o potrzebie przekazywania duchowych i historycznych doświadczeń z pokolenia na pokolenie poprzez tworzenie ubrań w narodowym kolorze.

Obszar praktycznego zastosowania pracy:

Praca może być wykorzystywana przez uczniów i nauczycieli na lekcjach literatury rosyjskiej i kazachskiej, znajomości świata, sztuk pięknych, praktyk zawodowych, pomagać projektantom w tworzeniu modeli odzieży.

Metody:

Obserwacja, wyszukiwanie, porównanie, analiza, wywiad

Ramy chronologiczne:

Spis treści

Spis treści

Wstęp

1.1.

1.2. Rodzaje strojów narodowych

1.3. Kazachski ornament ludowy w życiu codziennym i ubraniach

1.4. Historia rozwoju odzieży , pochodzący od czasów starożytnych z plemionami Saksów

1.5. Wystrój - jako główny element tradycyjnego kazachskiego stroju

2. Dziedzictwo kulturowe Kazachów jako źródło inspiracji dla projektantów

2.1. Akademia Mody "Symbat"

2.2. Firma "Erke-Nur"

2.3. "Nur Shah" - Dom Mody

2.5. Ludowy zespół choreograficzny „Perła” Instytucja Państwowa „Medium

szkoła nr 18 miasta Rudny

Wniosek

Bibliografia

Wstęp

Odzież, podobnie jak inne przedmioty kultury materialnej, odzwierciedla historyczny rozwój społeczeństwa, zmiany warunków klimatycznych, cechy narodowe, a także estetyczne wyobrażenia ludzi o świecie, cechy etniczno-kulturowe, kategorie wiekowe, przynależność społeczną i etniczną osoba.

„Jeśli ktoś nie pamięta swojej historii, nie ma przyszłości”, mówi kazachskie przysłowie. Zachowanie jego historii, jego dziedzictwa kulturowego jest jednym z rzeczywiste problemy nowoczesne społeczeństwo. Strój narodowy, w który najpełniej wcieliły się najbogatsze tradycje kazachskiej sztuki i rzemiosła, jest wyrazem idei estetycznych ludzi, zapewnia przekazywanie ich duchowych i historycznych doświadczeń z pokolenia na pokolenie.

W naszej szkole od prawie 20 lat działa Ludowy Zespół Choreograficzny „Perła”, którego stałym liderem jest Tatiana Konstantinowna Trokoz. Zaangażowane są w nią dzieci w wieku od 4 do 18 lat, a każdy występ tej grupy staje się świętem tańca i emocji, zachwycając się różnorodnością strojów różnych narodów. Patrząc na całe to piękno, pomyślałam o tym, gdzie rodzą się takie piękne modele, ozdobione haftami, ozdobami, koralikami i iskierkami. W ten sposób narodził się pomysł studiowania historii tworzenia stroju tanecznego, który opierał się na tradycjach kultury kazachskiej.

Podczas badania tematu celem było: rozpoznanie cech struktury artystycznej, elementów, form, wystroju, symboli i wizerunków kazachskiego stroju narodowego oraz ich zastosowania we współczesnej praktyce projektowania nowoczesnych ubiorów i strojów tanecznych.spróbuj udowodnić że dzięki tworzeniu modeli odzieży o narodowym sznycie możesz uratować swoje doświadczenie duchowe i historyczne.

Zadania:

Przestudiować chronologię rozwoju kazachskich ubrań narodowych.

Aby zrozumieć bogactwo wszechstronnego rozwoju kazachskiej odzieży.

Zbadanie historycznego znaczenia, sposobów ulepszania nowych typów i nowych form odzieży oraz jej głęboko narodowego smaku.

Podsumuj historyczne znaczenie kazachskich strojów narodowych.

Wywiad z dyrektorem artystycznym Narodowego Zespołu Choreograficznego „Pearl” Trokoz Tatianą Konstantinowną

Przygotuj materiały drukowane na ten temat

Hipoteza: Jeśli przestudiuję kazachską odzież narodową, jej cechy, typy, historię rozwoju odzieży, wystroju i ornamentyki jako ozdoby, zapoznam się z najlepszymi domami mody Kazachstanu i kolekcją strojów tanecznych ludowego zespołu choreograficznego Zhemchuzhina, wtedy w przyszłości będę mogła zostać projektantką odzieży i sama tworzyć modele garniturów.

Nowość naukowa Badania W rzeczywistości w tej pracy uważam strój narodowy Kazachstanu za twórcze źródło tworzenia modeli nowoczesnych strojów narodowych i tanecznych.

Przedmiot studiów - kazachskie stroje narodowe, fakty historyczne z historia rozwoju kazachskiego stroju narodowego,sztuka współczesnego projektowania kostiumów i badanie tradycji narodowych.

Przedmiot badań - Strój narodowy Kazachstanu jako kreatywne źródło nowoczesnego projektowania ubioru.

Metody badawcze: Obserwacja, wyszukiwanie, porównanie, analiza, wywiad.

Struktura pracy: praca ta składa się z adnotacji, wstępu, dwóch rozdziałów, zakończenia, recenzji, recenzji promotora oraz spisu piśmiennictwa.

Badania tej pracy są potrzebne nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, zarówno na lekcjach literatury rosyjskiej i kazachskiej, znajomości świata, sztuk pięknych, przyuczania do pracy, aby pomóc projektantom w tworzeniu modeli ubiorów i zajęciach pozalekcyjnych.

Kazachskie stroje narodowe

Kazachskie stroje narodowe to prosty, funkcjonalny, wygodny strój, który odzwierciedla fakty kulturowe i historyczne, cechę narodu. Jak w większości krajów świata, stroje narodowe Kazachów dzieli przede wszystkim status społeczny, a następnie wiek, płeć, zawód. Oczywiście im bogatszy człowiek, im droższe są materiały jego ubrań, tym bardziej kolorowe dekoracje. W związku z tym niższe warstwy ludności ubierały się prościej, ale na swój sposób ciekawie, gustownie i co najważniejsze wygodnie.

Do produkcji odzieży, butów, czapek wykorzystano następujące tkaniny i materiały:

Szyto z niego skórę (główny, podstawowy materiał), zimowe spodnie, odświętne okrycia wierzchnie, kurtki bez rękawów, kożuchy i czapki. Skóry pozyskiwano głównie od zwierząt domowych – kóz, owiec, ogierów, krów. Skóra ubierana i bielona była używana w połączeniu z tkaninami;

futro (jako grzejnik i jednocześnie dekoracja odzieży wierzchniej, butów itp.);

tkanina (domowa);

filc (cienka wełna, ubrana w domu);

tkanina bawełniana (importowana - perkal, perkal, perkal, perkal, dla osób o średnich dochodach);

jedwab, brokat, aksamit, satyna, delikatne tkaniny (importowane, symbol bezpieczeństwa, dobrobytu, wysokiego statusu społecznego osoby).

Na komplety ozdobiono haftami, futrzanymi obszyciami i różnymi dodatkami. Aby ufarbować tkaninę, gotowano mieszanki barwników - żółty, czerwony, pomarańczowy i inne.

Kolor szaty ma treść symboliczną: biały oznacza radość, czarny oznacza ziemię, czerwony oznacza ogień, słońce, zielony oznacza młodość, żółty oznacza wiedzę.

1. Cechy stroju kazachskiego

Rozkołysany charakter odzieży wierzchniej i zawijanie jej na lewą stronę, niezależnie od płci.

Pasować.

Obecność wysokich kapeluszy, często zdobionych piórami, haftami i kamieniami szlachetnymi.

Wzbogacenie sukienki damskiej lamówką, frędzlami lub falbankami.

Niewielka ilość kolorów w całym zestawie kostiumu.

Zazwyczaj ubrania ozdobiono narodowymi ornamentami. Najczęściej są to hafty, paski z lureksem, wzorzyste tekstylia, a także różnorodna biżuteria.

Tradycyjnymi materiałami na odzież były zwykle skóra, futra, cienki filc i tkaniny wykonane z sierści baraniej lub wielbłądziej.

Okrycia wierzchnie szyto najczęściej ze skór owczych, kozich, źrebiąt, saiga: kożuchy, kurtki bez rękawów, spodnie itp. Na futra używano także lekkich ubrań, czapek, tkanin bawełnianych dostarczanych przez kupców z Indii. Jedwab, aksamit, brokat i wełniane ubranie. A od XVII wieku Na kazachskim stepie zaczęły pojawiać się rosyjskie towary.

Kostium kazachski męski składała się z bielizny, odzieży wierzchniej, butów i czapek.

jadeit - bielizna, która w zestawie koylek - koszula i dambal - Spodnie. Na płótno noszono wierzchnią odzież na ramiona iharemowe spodnie wsunięte w buty.

Koylok - Jest to długa (do kolan) koszula z wykładanym lub stojącym kołnierzem, skośnym ramieniem, wyciętym pachem i rozcięciem na klatce piersiowej. Szyta zwykle z białego płótna. Pod rękawy włożono kliny w formie trójkątów, które pełniły funkcję klina.

Dambal - szerokie spodnie, które wyglądały jak prostokąt z dwoma długimi i lekko zwężającymi się spodniami.

Nad jadeitem Kazachowie zwykle zakładali lekkie ubrania, rozszerzające się w dół, dopasowane do sylwetki i haremowe spodnie.

Beszmet - odzież do kolan lub nieco wyższa, z rękawami i stójką. Noszona na koszuli i pod szlafrokiem. Szyty najczęściej z delikatnego sukna wełnianego, aksamitu, jedwabiu, najczęściej brązowego, niebieskiego i ciemnozielonego.

Stanik – pod wieloma względami podobny do beszmetu, tylko bez rękawów.

Beshmet, koszulka i dziewczyna cocker (rodzaj stanika)może być ocieplony, w zależności od pory roku.

Bloomersy uszyto z tego samego materiału co shekpen, z klinową wstawką dla wygody podczas jazdy. Nie było zapięć ani guzików. Górne krawędzie spodni owinięto i wsunięto w nie pasek, pełniący funkcję paska.

Shapan – szata jest głównym rodzajem kazachskiej odzieży. Znany od czasów starożytnych. Jego obrazy znajdują się na kamiennych posągach Kipczaków z XII-IV wieku. Kapelusze nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Mężczyźni zwykle ubierali się na beszmet lub kamizelkę. Szlafroki szyto z zamszu, a także z importowanych materiałów: tkanin wełnianych, jedwabnych i bawełnianych. Szapany często zdobiono haftem bębenkowym. Najpiękniejsze szaty to prawdziwe dzieła sztuki, nosili je słynni kazachscy akinowie i tłuszcze - wędrowni śpiewacy i muzycy. Ulubione kolory szlafroka to czerwony, fioletowy lub jasnozielony.

Szekpen(szachman) - obszerna szata, długa jak płaszcz z szerokimi długimi rękawami, była zwinięta z wielbłądziej sierści i zwykle służyła jako ochrona przed śnieżycą, deszczem lub inną złą pogodą. Żółty i biały szekpen zostały wykonane z niebarwionej wełny. Szekpeny ceremonialne były pomalowane na niebiesko, fioletowo i inne kolory, ich szwy były osłonięte galonem do dekoracji.

Ton - płaszcz zimowy wykonany z owczej skóry lub wilczego futra.

Kup - płaszcz zimowy pokryty szekpenem z tkaniny.

Kebenek- stary obcisły płaszcz przeciwdeszczowy bez rękawów, wykonany głównie z białego cienkiego filcu. Miał postać peleryny wojskowej i głuchego stójki. Ozdobiona haftem, sznurkiem i ozdobnymi przeszyciami. Dla ochrony przed warunkami atmosferycznymi zakładano je na zimowe ubrania.

Saptama - ciężkie skórzane buty

Tymak - trzyczęściowe nakrycie głowy, często wykonane z futra lisa.

Czapka – tradycyjne i starożytne nakrycie głowy z filcu. Saksowie mieli podobny strój. Wśród Kazachów, w zależności od stylu, nazywa się wysoki kapelusz z białego filcujang, czapka, oraz dysza powietrzna - ta sama czapka z szerokim rondem, składana.

Telpek - rodzaj czapki, Kapelusz sułtana, więc istniał tylko do połowy XIX wieku.

Kapelusz -boryk - wiosenno-jesienne nakrycie głowy. Tytuł b krzyk pochodzi od słowa"wiertła" - Wilk. Wilk to starożytny totem plemion tureckich. Jest to okrągły kapelusz z wysokim stożkowym lub ściętym wierzchołkiem, szyty z kilku klinów, zawsze obszyty sobolą, wydrą, jagnięcą skórą itp.

Kostium kazachskiej kobiety ustalana według wieku

Kostium dla dziewczynki.

Kosetek - lekka sukienka z falbankami, odcinana 5-6 cm poniżej talii i mocno dopasowana. Do spódnicy sukienki doszyto szeroką falbankę, na którą naszyto kilka rzędów zebranych falban -zhelbezek . Falbany zdobiły również dół rękawów i kołnierzyka. W niektórych miejscach zamiast falbanki wykonano dwie lub trzy fałdy.

Noszenie sukienki na podkoszulkushikoylek , który szyte były zazwyczaj z istoty białej, z wąskimi ramionami bez rękawów i dekoltem wiązanym wstążkami.

Spodnie damskie - dambal nie różniły się krojem od męskich, były szyte z tego samego materiału co podkoszulek, a czasem z wielobarwnych materiałów z szerokim paskiem i krokiem.

Stanik – odzież wierzchnia , uszyty głównie z aksamitu o jasnym kolorze. Jej długość sięgała poniżej bioder, sylwetka była dopasowana, zwykle podszyta. Zdobiły dekolt, podłogi i dół stanika. Najczęściej był to haft: ścieg atłasowy, tamborek, złota i srebrna nić lub lamówka, paski z lureksem, galony lub koraliki.

Takiya - czapka na solidnej podstawie, ozdobiona perełkami, koralikami, złotymi nićmi, często z sowimi piórami, jako znak talizmanu.

Belbeu - pasek ze skóry lub aksamitu, z metalowymi koralikami, czasem filigranowy.

Etic - lekkie kozaki wykonane ze skóry na wysokim obcasie, haftowane cantle.

Zimą dziewczyny nosiły czapkę -kamszat- boryk . Typ czapek damskichboryk ozdobiona zawieszkami i kępkami sów, sów, czapli lub pawich piór.

Kostium zamężnej kazachskiej kobiety składał się z tych samych przedmiotów co dziewczyna, z wyjątkiem nakryć głowy.

Podczas ceremonii ślubnej kobieta miała na sobiesaukele - wysokie (do 70 cm) nakrycie głowy, które przez rok nosiła na wakacjach po ślubie.

Saukele składał się z dwóch części. Stożkowa czapka z tkaniny, pikowana, z podszewką o wysokości do 25 centymetrów, zakładana była bezpośrednio na głowę. Czasami przyszyto do niego czoło i kark. Saukele był noszony bezpośrednio na nim. Materiałem na ten piękny i uroczysty strój był cienki filc obszyty jasną, najczęściej czerwoną tkaniną. Tył stożka był o 10 cm wyższy niż przód. Na górze jest dziura. Od dołu, a czasem pośrodku, Saukele odwracał się z futrem. Przednia część została ozdobiona różnego rodzaju paskami: galonami, koralami, koralikami, srebrnymi blaszkami, kamieniami szlachetnymi. Z boków przyczepili długie wisiorki wykonane z nici koralowych, turkusowych, srebrnych płytek, jedwabnych frędzli sięgających do pasa. Obowiązkowe dodawanie Saukele miał pelerynę - galaretka - Lekka tkanina. Najczęściej był przymocowany do czubka głowy. saukele . Taka peleryna mogłaby owinąć całą sylwetkę. W dawnych czasach szyto do tego specjalne białe jedwabne narzuty, kisei, ozdobione haftem. Zwykle, saukele Była przekazywana z pokolenia na pokolenie i przekształciła się z nakrycia głowy młodej mężatki w nakrycie głowy ślubne.

Po zakończeniu uroczystości młoda kobieta miała na sobiezhaulyk - nakrycie głowy złożone z kwadratu białej bawełnianej tkaniny zakrywającej włosy, ramiona i plecy. Biały kolor symbolizował czystość i był obowiązkowy dla nakryć głowy, które nazywanokimeszek, sulama, kunduk lub po prostu zawiązał biały szalik.

Stanik zamężnej kobiety był zapinany z przodu w pasie i ozdobiony dużą metalową sprzączką -kapsyrma .

starsze kobiety nosili luźną sukienkę, na którą zakładali długą kamizelkę lub shapan. Na głowę założono kimeszk, którego dopełnieniem był biały szalik wiązany w formie turbanu. W zimnych porach nosili ciepłe szaty pokryte aksamitem, a zamożniejsi nosili futro ze zwierząt futerkowych, co w przeszłości było miarą bogactwa.

kostium dla dzieci wśród Kazachów powtarza ubrania dorosłych, tylko w zredukowanej formie, zgodnej z wiekiem i płcią dziecka. Najwyraźniej wynika to z chęci szybkiego zobaczenia dorosłego w swoim dziecku. Wyjątkiem jest tzwto cewka , który został uszyty dla noworodka z jednego kawałka tkaniny bawełnianej (dymy, perkal, perkal), nieco wydłużony, bez szwów na ramionach i obszycia.

Obowiązkową częścią kobiecego i męskiego stroju kazachskiego były paski wykonane ze skóry, aksamitu, jedwabiu, wełny -Beldyk . Na szczególną uwagę zasługują męskie paski z wiszącą torebką, pudrem i etui na nóż. Takie pasy do ustawiania typu nazywano -pocałunek. Pasy były wykonane nie tylko ze skóry, ale także z jedwabiu, aksamitu i były noszone przez dorosłych mężczyzn. Dla młodych mężczyzn pasy nie były składem, nie miały wisiorków. Klamry i paski na pasie miały kształt serca, wykonane w formie stylizowanych zwierzątek.

Paski damskie są szersze i bardziej eleganckie. Były zwykle wykonane z jedwabiu. Takie pasy szyto ozdobną dzianiną i nazywano jenur Bełdyk.

1.2. Rodzaje ubrań narodowych

Kazachska odzież narodowa ma długą historię, odzwierciedlającą narodowe doświadczenie pracy.

Kazachskie stroje narodowe mają bogatą historię, a jednocześnie są aktualne. Ubrania narodowe Kazachów pochłaniały wszystko, co mogła stworzyć sztuka i kultura. talent rzemieślników ludowych na przestrzeni wieków. Odzwierciedla sposób życia ludzi, poziom jego produkcji, ideały estetyczne, wyraźnie prześledzony jest wpływ tych składników etnicznych, które historycznie tworzyły lud kazachski. Oczywiście na tradycyjny strój Kazachów duży wpływ miał przede wszystkim koczowniczy tryb życia.

Ulttyk kiimderdin turleri

Rodzaje strojów narodowych

Paidalanu erekshelikterine karai

Funkcje do użytku

Mieszkali balaniści Mezgilderi

Odzież na sezon

Kundelikti

Codzienny

Sandik

Uroczysty

Kystyk

Zima

Mausymaralyk

Półsezon

Zhazdyk

Lato

Kuzdik

jesień

Zhas zhane zhynys erekshelerіne seykes

Cechy odpowiednie dla wieku i płci

Sabi Kiimi

Odzież dla niemowląt

Yerzhetken kiimi

Odzież dla dojrzałego wieku

Bala Kiimi

Ubranka dziecięce

Aksakal kiimi

Odzież dla starszych

Zhasөspіrіm kііmі

Ubrania dla nastolatków

Odzież dzieli się ze względu na cechy użytkowania na codzienną i elegancką, a także sezonowo: zimową, wielosezonową i letnią. Według wieku i cech płciowych odzież dzieli się na:

ubranka dla niemowląt (kamizelka, czapka),

ubrania dziecięce (maska, czapka, nauszniki, koszula, spodnie, buty, kurtka, chapan),

ubrania młodzieżowe (czaszki, koszula, buty, spodnie),

ubrania dla dziewczynek (sukienka z falbankami, jarmułką, marynarką),

ubrania dla druhny (saukele, welon),

ubrania dla pana młodego,

młody gość

kobiety w średnim wieku,

starsze kobiety (sukienka, kimeshek, zhaulyk(narodowe sukienki damskie), koszulka, ichigi, kurtka bez rękawów),

ubrania dla osób starszych chapan, futro, beshmet, watowane spodnie, biała koszula, dambals, buty z wysokimi cholewkami, ichigi).

Po urodzeniu dziecko zakłada kamizelkę (to kolejny), na głowę zakłada się czepek (sylau takiya), po 40 dniach zakłada się koszulę (adam jade), później mały beszmet, chapan i małe spodnie. Etnograf H. Argymbaev napisał, że na ramionach dziecięcego beszmetu, w miejscach ukrytych przed oczami, pod kołnierzykiem koszuli, pod pachami, wszyto amulet-tumar. Wierzono, że chroni przed złym okiem. Do nakrycia głowy dziecka jako ozdobę przymocowano sowi pióra - uki. Na nogach obute były małe ichigi uszyte z miękkiej skóry.

Ubrania dziecięce zostały udekorowane zgodnie z wiekiem dziecka. Ubrania ozdobiono różnymi wzorami, naszyto piękne koraliki i koraliki.

Ubrania narodowe są bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym, obszerne studium przybliża tradycje, rytuały i standardy życia ludzi.

1.3. Kazachski ornament ludowy w życiu codziennym i ubiorze.

Język zdobnictwa ludowego jest bogaty i oryginalny: każdy wzór może opowiedzieć swoją historię, gdzie oryginalnymi motywami były zawsze znaczące i przetworzone formy flory i fauny. Najczęstsze z nich to wzory w postaci głów, rogów, kopyt zwierzęcych, łap i dziobów ptaków itp.

Każdy kolor miał swoją symbolikę: niebieski oznaczał niebo, biały oznaczał radość, szczęście, żółty oznaczał wiedzę, mądrość, czerwony oznaczał ogień, słońce, zielony oznaczał młodość, wiosnę, czarny oznaczał ziemię.

Wszystkie rodzaje ornamentu kazachskiego mają wspólne cechy: równowaga pomiędzy płaszczyzną tła a wzorem, symetryczne rozmieszczenie w osiach pionowych, wyrazistość konturu wzoru, kontrastowa gama kolorystyczna. Wzornictwo zdobnicze słusznie uważane jest za skarb narodowy, kronikę życia Kazachów.

O
ornament - jeden z najstarszych rodzajów sztuki i rzemiosła. Przetłumaczone z łac. Ornamentum to dekoracja. W starożytności ludzie wierzyli, że symboliczne obrazy pomagają im komunikować się z innym światem bogów i duchów, działając jednocześnie jako pośrednik między światami. Często ozdobne obrazy służyły jako amulety przeciwko siłom zła, wierzono, że przynoszą szczęście i szczęście.

Definiując pojęcie ornamentu, można powiedzieć, że jest to kompozycja dekoracyjna zbudowana na rytmicznej przemianie i uporządkowanym układzie podobnych elementów.

Każda narodowość, w zależności od epoki, tworzy swój niepowtarzalny styl zdobniczy. Oryginalność i narodowy smak pozwalają bezbłędnie określić jego przynależność do tej czy innej grupy. W krajach Wschodu sztuka zdobnictwa zyskała najszerszy rozwój, a wynika to przede wszystkim ze starożytnych tradycji, a także zakazu islamu na obraz żywych istot. W sztukach pięknych Kazachstanu dominowała sztuka zdobnicza, począwszy od powstania chanatu kazachskiego do końca XVIII - początku XIX wieku.

R rytm , jako przestrzenny wyraz równowagi czasowej, jest nieodzownym warunkiem budowy wielu ozdób. Podstawą do stworzenia wstążki stały się okresowe zjawiska przyrody, takie jak zmiana dnia i nocy, oddech ciała, układ liści na gałęziach drzew, a także powtarzanie czynności w życiu codziennym, ich rozumienie filozoficzne ornamenty, w których pewien motyw powtarza się ze stałą stałością. Podobnie jak w muzyce czy tańcu, rytm ornamentu może wpływać na stan emocjonalny człowieka, dostrajając go do percepcji pewnych informacji.

Do okrąg we wszystkich starożytnych religiach symbolizował niebiański początek. Wystarczy wyjść na step nocą, kiedy ziemia jest prawie niewidoczna i spojrzeć w niebo usiane gwiazdami, by zrozumieć, że firmament to kula zamieniona w nieskończoność. Punkt w środku kuli można porównać do Słońca w zenicie, które daje światło i możliwość życia na Ziemi. W ten sposób można wyjaśnić pojawienie się znaków słonecznych i być może odkrycie centralnej symetrii w matematyce.

Mimo pozornej prostoty intuicyjne idee starożytnych wcale nie były naiwne. Każda naturalna formacja ma centrum - miejsce największej koncentracji energii. W żywej komórce jest jądrem, w jajku jest embrionem, w ludzkim ciele jest sercem – ciągłym silnikiem – centrum układu krążenia. Orbity planet Układu Słonecznego można przedstawić jako elipsy, których wspólnym środkiem jest Słońce.

Pionowy zawiera zasadę energii czynnej. To jest promień światła, który przybył z nieba na ziemię, to jest ruch ognia, który zawsze wznosi się w górę. Odwrócenie głowy w pionie u ludzi na całym świecie oznacza aprobatę, zgodę. Pion to coś, czemu można się oprzeć. Struktura ludzkiego ciała ma symetrię osiową. W stanie aktywnym kręgosłup człowieka znajduje się w pozycji pionowej. Ze wszystkich stworzeń świata zwierzęcego tylko człowiek jest w stanie oprzeć się naturze. Zwierzęta o poziomej budowie kręgosłupa są całkowicie w jej mocy.

Poziomy symbolizuje pasywną zasadę energii. Jest to tafla wody, która w stanie spokoju zawsze przyjmuje pozycję poziomą. Ruch zaprzeczenia, którego może doświadczyć każdy, gdy odwraca głowę, ma również kierunek poziomy. To właśnie w tej pozycji ciało ludzkie pozostaje podczas odpoczynku. Poziomy symbolizuje również zasięg zjawisk w czasie i przestrzeni. Linia horyzontu jest warunkową granicą między niebem a ziemią. Punkt połączenia pionu i poziomu to miejsce, w którym łączą się energie polarne. Wynikowa liczbakrzyż staje się jednym z najczęstszych symboli w sztuce różnych czasów i narodów.

Możesz także zapamiętać cztery punkty kardynalne, cztery ludzkie temperamenty, cztery pory roku i tak dalej. Ciekawe, że Leonardo da Vinci, który był nie tylko genialnym artystą, ale także wybitnym naukowcem, wierzył, że zdrowie człowieka zależy od harmonijnego, zrównoważonego połączenia czterech elementów w jego ciele, gdzie pewien pierwiastek eteryczny staje się piątym elementem jednoczącym , duchowa substancja, która zależy od harmonijnego współdziałania przeciwnych energii. Krzyż również przypomina układ współrzędnych, w którym środkiem jest cyfra 0, co według starożytnej symboliki oznacza wieczność, początek wszystkich początków.

Do
kwadrat, figura wywodząca się z krzyża i bliska mu w znaczeniu, odpowiada elementom ziemi i jest znakiem świata materialnego. W przeciwieństwie do koła nie ma analogii w naturze i jest ludzkim wynalazkiem jako symbolicznym wyrazem porządku i stabilności.

Trójkąt może mieć inny kierunek, w zależności od tego zmienia się jego znaczenie semantyczne. Trójkąt skierowany w górę symbolizuje wznoszenie się ducha z materii, a trójkąt skierowany w dół symbolizuje zstąpienie ducha w materię.

Spirala jest to symbol, który dość często występuje w różnych kombinacjach w ornamentach, zwłaszcza kazachskich. W sensie semantycznym spirala zawsze kojarzyła się z ruchem, rozwojem i wzrostem siły. Podział pojedynczego strumienia na dwie części można warunkowo nazwać symbolem władzy; kształt elementu naprawdę przypomina rogi barana. Z połączenia dwóch przeciwstawnych zasad powstaje coś trzeciego - jednocząca trzecia siła. toprawo ruchy i rozwoju życia, tzwprawo trójcy.

1.4. Historia rozwoju odzieży, począwszy od czasów starożytnych z plemionami Saksów

Ubrania narodowe Kazachów wyróżniają się wyjątkową oryginalnością, być może także dlatego, że Kazachowie byli bardzo blisko natury i prowadzili koczowniczy tryb życia. W rzeczywistości przypomina ubrania wczesnych nomadów. Niektóre rodzaje odzieży codziennej powstały w czasach Saków. Strój Kazachów z zapachem po lewej przypomina szaty Saków, średniowieczne szaty Turków. Zachowały się próbki kroju i krawiectwa strojów nomadów. Ponieważ nomadowie jeździli konno, dla wygody uszyto szerokie spodnie i luźne chapany z owiniętą i otwartą klatką piersiową. SI. Rudenko, badając ubiór Kazachów zamieszkujących obszar między Ojymajem a Sagizem w latach 20. XX wieku, porównał je z materiałami polietnologicznymi i udowodnił, że wśród Kazachów i ich przodków istniały próbki futra – „kup” więcej niż 2 tysiące lat temu. Kazachowie wierzyli, że noszenie wzoru i ornamentu na rąbku, rękawach odzieży, noszenie uki (sowie pióra) chroni przed złymi duchami, złymi duchami, chorobami, wierzyli, że te rzeczy mają magiczne moce. Kazachowie uważają sowę za świętego ptaka. Później uki zostało przymocowane do jarmułki, na saukele (nakrycie głowy panny młodej), dombyra, na kołysce. Sowie pióra ze skrzydeł, czyli duże czarne pióra noszone przez mężczyzn, miękkie delikatne pióra z górnej części sowich nóg nosiły kobiety. W starożytności szamani, batyrowie, akins (sal-seri) nosił też uki. Nomadzi oprócz uki nosili jako ozdoby pazury ptaków i kły zwierząt, które uważano za amulety chroniące przed złymi duchami. Te ozdoby są noszone do dziś, tylko w stylizowanej formie.

Wraz z rozwojem społeczeństwa ludzkiego niektóre wytwory sztuki użytkowej zyskały nowy wygląd, nowe formy, wszystkie mają głęboko narodowy smak i są używane do dziś.

Na końcu W XIX wieku na kształt stroju narodowego wpłynęło zbliżenie gospodarcze i kulturowe z sąsiednimi narodami, takimi jak Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, Tatarzy, a także z przedstawicielami ludów, które przeniosły się do Kazachstanu. Na początku XX wieku inteligencja kazachstańska przyjęła europejską kulturę noszenia ubrań. Zaczęli nosić garnitury i spodnie, białe koszule z kołnierzykiem i krawat. Opuszczając chapan, Kazachowie przebrali się w płaszcze i zaczęli jeździć nie na koniach, ale w wozach. Dla tych, którzy uważają się za wysokie społeczeństwo, białą kość, narodowe stroje przestały istnieć.

Stroje narodowe zawsze przyciągały uwagę historyków, etnografów i krytyków sztuki. Artyści, postacie teatru i kina, projektanci mody tworzyli swoje prace z elementów strojów narodowych. W latach 1922-1926 pracownicy muzeum w Orenburgu, ówczesnej stolicy Kazachstanu, podróżowali po miastach Aktiubinsk, Torgai, Kustanai, Uralsk, Guryev, Semipalatinsk, Pawłodar, odnaleźli i opisali wiele elementów garderoby narodowej, wzory, biżuteria ze złota i srebra, badane i publikowane materiały na próbkach odzieży z różnych dziedzin. W wyniku pracy z materiałami archiwalnymi, a także dzieł historycznych i epickich oraz ich inscenizacji w Teatrze Opery i Baletu im. Abai, Kazachskim Akademickim Teatrze Dramatycznym im. doprowadzony do odpowiedniej formy.

1.5. Wystrój - jako główny element tradycyjnego kazachskiego stroju.

Wykopaliska archeologiczne pokazują, że odzież pojawiła się na najwcześniejszych etapach rozwoju społeczeństwa ludzkiego (40-25 tysięcy lat temu). Już na pierwszym etapie osoba próbowała nadać skórze bezkształtne materiały, włókna, pióra - niezbędny kształt. Skóra, trzymana na ramionach prymitywnego człowieka, była prototypem nowoczesnej odzieży na ramiona - płaszcza, tuniki, peleryny, przepaski na biodra z włókien roślinnych - prototypu nowoczesnej odzieży do talii - spodni, spódnic, fartuchów, spodni. Z biegiem czasu powstawały coraz bardziej złożone formy ubioru, od udrapowanego prostokątnego kawałka materiału po ubrania szyte przy użyciu skomplikowanych krojów. Stopniowo odzież, która pierwotnie służyła jako ochrona przed wpływami klimatycznymi, przeszła na inną jakość. Uzupełniony o takie atrybuty jak buty, fryzury, kapelusze, biżuteria, wystrój, makijaż itp. zaczął odzwierciedlać indywidualność osoby lub grupy społecznej, do której należał. To już nie tylko ubrania, ale kostium, który wyraźnie odzwierciedla specyficzne cechy rozwoju każdego społeczeństwa różnych krajów i narodów, warunki klimatyczne, strukturę społeczną, stan materialny i ekonomiczny, cechy narodowe, normy moralne, ideały estetyczne. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w różnorodności form kostiumów i ich dekoracji.

W tradycyjnym stroju kazachskim, na uwagę zasługuje różnorodność jego rodzajów i form, odbiorców jego zdobniczego wzornictwa, nie naruszającego wypracowanej na przestrzeni wieków naturalnej jedności artystycznej i stylistycznej. Dekor jest obecny na wszystkich elementach zestawu TKK. W zależności od płci, wieku i różnic społecznych różnił się użytymi do dekoracji materiałami.

Wiadomo, że najstarszymi materiałami do produkcji odzieży wśród Kazachów była skóra, skóra i sierść zwierząt domowych. Używali głównie skór owczych, rzadziej kozich i źrebiąt. W związku z tym codzienne ubrania nie były ozdabiane lub ozdabiane tylko nieznacznie, a skóra, zamsz, cienką szorstką tkaninę uodparniały detale na ścieranie i przetarcia. Zamknięta odzież wierzchnia prawie nie była ozdobiona.

O Jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych rodzajów zdobienia strojów i artykułów gospodarstwa domowego wśród kazachskich kobiet był haft. W hafcie uosabiano stosunek ludności kazachskiej do otaczającej rzeczywistości, manifestowano magiczne i estetyczne aspekty kultury narodowej. Jednocześnie zastosowano różnorodne techniki artystyczne i konstrukcyjne: liczne falbanki sukienki - kosetek, spódnice wahadłowe - beldemshi, wystrój znajdował się wzdłuż krawędzi odzieży wierzchniej (shapan, shalbar i nakrycia głowy). Wyroby haftowane, mające taką lub inną wartość praktyczną, wyróżniały się wysokimi walorami artystycznymi i narodową oryginalnością. Haftowali na tkaninach filcowych, aksamitnych, bawełnianych, jedwabnych i wełnianych, najczęściej importowanymi nićmi wełnianymi, bawełnianymi, jedwabnymi o kontrastowym kolorze lub w kolorze materiału głównego, ale oprócz nici, pereł rzecznych, korali i turkusu zostały użyte do haftu. Głównymi technikami były ścieg żaluzjowy i gładka powierzchnia.

Jak wiemy, później przez XIII - XIV wiek. w Kazachstanie rozpowszechniła się sztuka złotego haftu, która pochodziła z krajów Bliskiego Wschodu, Turcji, Iranu, Bizancjum. Szycie wykonywano nićmi jedwabnymi przeplatanymi najlepszymi srebrnymi i złoconymi drutami i znajdowało się w bogato wykończonych wyrobach.

Dużą popularnością cieszyła się aplikacja polegająca na tworzeniu artystycznego wizerunku na tkaninie z kawałkami materii. Rysunek do aplikacji został wykorzystany w dużej i nieskomplikowanej formie. Wyjątkowość tego rodzaju dekoracji kazachskich ubrań narodowych osiąga się dzięki jego głównej jakości: wyrazistości konturu obrazu artystycznego, który łączy zarówno możliwości dekoracyjne, jak i obrazowe. Ubrania ozdobiono jednobarwnymi i wielobarwnymi kawałkami tkaniny, filcu, zamszu, skóry, futra, nałożonymi wzdłuż konturów wzoru na tkaninę główną służącą jako phono. Kontury wykończenia zostały utrwalone satynowym lub żaluzjowym szwem.

W MAE są przenoszone w 1965 roku przez A.K. Pasy męskie Gaines Chingis Valikhanov, które należały do ​​jego przodków. Wśród nich jest piękny pas z czerwonego maroka z torebką o nietypowym kształcie, pochwą i zawieszkami w kształcie serc, których brzegi obszyte są barwioną na zielono skórą. Prawdopodobnie rzemyki i wisiorki były złocone. Zachowały się tylko nity. Klamry tego paska wykonane są ze srebra, pozłacane, z kwiatowymi ornamentami. Torebka i zawieszki ozdobione są wytłoczonymi wzorami w formie trójkątów.

Pragnę zauważyć, że w opisanych powyżej metodach projektowania zdobniczego TKK często stosowano dekorację nakładkową.

Dekoracyjne wzory materiałów do szycia są dziś aktualne i nie wychodzą z mody. Kazachowie byli potomkami starożytnych nomadów, zachowali tradycję ozdabiania ubrań bogatymi lamówkami i dekoracją. Nowoczesny wystrój różni się od historycznych wzorów głównie technologią wykonania i zastosowanymi materiałami wykończeniowymi. Zachowano jednak cel dekoracji - uatrakcyjnienie i ubarwienie strojów.

2. Dziedzictwo kulturowe Kazachów jako źródło inspiracji dla projektantów mody

Wykorzystanie symboli kazachskich strojów narodowych we współczesnym projektowaniu stroju Kazachstanu odbywa się głównie w ramach bardzo popularnego kierunku etno, którego korzenie zanurzone są w kosmosie koczowniczej kultury starożytnych osadników stepy euroazjatyckie. Etnomotywy zapewniają trendom kazachskich projektantów tzw. rozpoznawalność, oryginalność, identyfikację etniczną, regionalną, szczególną pozycję w wieloaspektowym świecie mody. Dziś linie etno folklor nadają niemal każdej kolekcji mody antyczną egzotykę, blask, szykowny szyk, tworzą nastrój swoimi rzadkimi detalami, a nawet stają się stylem życia. Atrakcyjna siła stylu etnicznego tkwi w tak nieodzownych zasadach stroju ludowego każdej grupy etnicznej, jak estetyka, funkcjonalność, celowość, racjonalność kroju i wykonania. Co więcej, styl etniczny w żaden sposób nie anuluje tej radości eksperymentowania, tej innowacji, bez której nie ma designu zorientowanego na najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne, technologie i materiały, najnowsze trendy w modzie, najbardziej wyrafinowane wymagania konsumentów.

Styl etniczny jest zwykle nazywany folklorem lub folkiem. Stroje folklorystyczne pomagają wykreować wewnętrzną przestrzeń, dotknąć źródeł istnienia, poczuć wolność i siłę. Wykorzystanie tradycji etnicznych w ubiorze generuje stałe zainteresowanie kulturą i sztuką Kazachów, sprzyja wzajemnemu przenikaniu się i rozwojowi międzynarodowego dialogu, kazachscy projektanci mają możliwość pokazania wartości swojego narodu, a także wejścia w świat międzynarodowe „platformy” mody, ukazujące artystyczną syntezę etnicznej tożsamości stroju narodowego w połączeniu z aktualnymi trendami.

2
.jeden. Akademia Mody "Symbat"

Do Moda kazachska narodziła się w 1947 roku z laboratorium krawieckiego, a dziś przekształciła się w Akademię Mody Symbat. Od 1947 roku co drugi mieszkaniec kraju kupuje nasze produkty pret-a-porter. Dwa razy w roku Fashion Theatre prezentuje nowe, wspaniałe kolekcje Haute Couture i pret-a-porter na międzynarodowych tygodniach mody. Przez 60 lat na wybiegach przeszło ponad 150 000 ekskluzywnych modeli.

To właśnie Symbat jako pierwszy w historii Kazachstanu zaprezentował kazachską modę za granicą w 1972 roku, a później w 2003 roku na profesjonalnym wybiegu mody podczas Moscow Fashion Week. Oprócz Rosji regularnie uczestniczymy w Dubai Fashion Week (DIFW), w 2007 roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w Washington Fashion Week (DC Fashion week) i Siberian Fashion Week (SFW).

Każdego roku odbywa się około 20 wystaw prywatnych w Kazachstanie i około 10 wystaw za granicą. Od 1972 roku brał udział w ponad 40 międzynarodowych pokazach mody na festiwalach i konkursach mody w ponad 30 krajach na całym świecie. Z okazji swojego jubileuszu Symbat zorganizował Międzynarodowy Konkurs Projektowy „Creative World”, w którym wzięło udział 135 projektantów z Kazachstanu, Rosji, Kirgistanu i Uzbekistanu.

Przewodniczącym jury został znany mistrz mody Wiaczesław Zajcew, który przybył do Ałmaty, aby pogratulować zespołowi i prezesowi Akademii Mody.

2.2. Firma "Erke - Nur"

Z założona w 1997 roku. Główną działalnością jest produkcja szwalnicza. Firma produkuje ekskluzywną, wysokiej jakości odzież narodową, kostiumy do występów grup twórczych, nowoczesną stylizowaną odzież męską, damską i dziecięcą w najróżniejszym asortymencie, a także pamiątki. Powstały kolekcje odzieży o różnorodnej tematyce, oparte na najlepszych stylach ludowego rzemiosła artystycznego, które zachowują tradycje i obyczaje mieszkańców Kazachstanu.

H a dziś firma produkcyjno-szwalnicza Yerke-Nur jest jednym z największych przedsiębiorstw w Kazachstanie, uczestnikiem międzynarodowych targów i pokazów mody w takich krajach jak Niemcy, Holandia, Belgia, Turcja, Singapur, Chiny, USA, Rosja. Firma posiada dziesięcioletnie doświadczenie na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, zdobyła światową sławę i szacunek. Produkty firmy brały udział w różnych konkursach i wystawach, zostały nagrodzone licznymi certyfikatami i dyplomami, m.in.: List z podziękowaniami od Prezydenta Republiki Kazachstanu N.A. Nazarbayeva, poświęcony obchodom dziesięciolecia Niepodległości Republiki Kazachstanu) „Atameken -Konіl sazy", odbywajacej sie pod patronatem Zgromadzenia, Certyfikat Uznania od Akimu miasta Almaty za rozwój malych i srednich przedsiebiorstw w 2002 roku, w 2005 roku Dyplom III stopnia Akimu miasta Almaty, Dyplom im. II stopień za produkty wysokiej jakości w 2006 r., Dyplom republikańskiego konkursu „Najlepszy produkt Kazachstanu” za 2003 r. A także zgodnie z wynikami konkursu „Wybór Roku 2007” firma zdobyła tytuł „Najlepszego Domu Mody Roku”. Od 2006 roku „Erke-Nur” jest jedną z sześciu firm oficjalnie zatwierdzonych przez Departament Edukacji miasta Ałmaty do szycia strojów szkolnych dla uczniów w mieście i regionie.

O wyposażenie przedsiębiorstwa w najnowocześniejszy sprzęt techniczny pozwala firmie „Erke-Nur” swobodnie konkurować zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą.

W W 2004 roku pod firmą powstał Teatr Mody Yerke-Nur, który wystawił kilka spektakli teatralnych na temat kazachskiej kultury narodowej, a także zaprezentował dużą kolekcję ubrań wykonanych w stylu klasycznym, nowoczesnym i awangardowym.

Od 2007 roku firma wydaje informacyjny magazyn ilustrowany modą dla kobiet o tej samej nazwie „Erke-Nur”. Czasopismo ukazuje się w skali republikańskiej iz perspektywą wykorzystania zagranicznego.

Przez dziesięć lat pracy przedsiębiorstwo zyskało sławę i szacunek w Republice Kazachstanu i poza nią. Firma specjalizująca się w produkcji wyrobów opartych na narodowych tradycjach i wielowiekowych obyczajach Kazachów, ma potencjalnych partnerów, produkuje towary doskonałej jakości i pewnie patrzy w przyszłość, podbijając nowe przestrzenie sprzedaży swoich produktów.

2.3. Nur Shah - Dom Mody

D om Fashion Nur-shah oferuje ekskluzywne ubrania narodowe na każdy gust.

Do reprezentowaliśmy kazachską odzież narodową na wystawie Fashion Industry, Astana 2010-2011. Ekskluzywny pokaz hotelu RIXOS. Nasza suknia narodowa w 2004 roku w mieście Stambuł została nagrodzona Nagrodą Publiczności.

H na konkursie Miss Asia, Moskwa 2012, uczestniczka Raushan Zinnulina zaprezentowała ubrania Domu Mody. Rozwijamy też drugą linię odzieży gotowej, którą prezentowaliśmy na Fashion Week w Szanghaju, w Nowym Jorku oraz na wystawach w innych krajach. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami konkursów i wystaw w Kazachstanie.

Dom Mody Nur-Shah został założony przez projektantkę Nurdzhamala Nurpeisovą w 2001 roku. Główną działalnością jest opracowywanie i szycie na miarę odzieży nowoczesnej i narodowej, a także pamiątek i akcesoriów. Dzięki udanej pracy firma stała się szeroko znana nie tylko na rynku kazachskim, ale także poza jego granicami.

Dom Mody Nur-Shah aktywnie uczestniczy w:

na wystawie „Styl rosyjski”, Moskwa, Rosja

na Międzynarodowej Wystawie „Przemysł Mody”, Astana, Kazachstan

na ekskluzywnej wystawie prezentującej kolekcje ready-to-wear 2011. dla szerokiej publiczności hotel „RIXOS”

na Fashion Week w Szanghaju w Chinach z pokazem kolekcji pret-a-porte, gdzie powstała kolekcja 2011-2012. został nagrodzony i uznany za „Najlepszy” i doceniony przez prasę

udział w pokazie High Fashion Night 2011, Aktau

udział w Fashion Week w Nowym Jorku od 28 marca do 1 kwietnia 2012 r.

2.4. Salon odzieży narodowej „Ornek”

P Pierwsze w regionie Mangistau atelier krawiectwa odzieży narodowej, które zostało założone w 1985 roku.

Dzięki rozrostowi i autorytecie organizacji zaufano wielu rozkazom państwowym, takim jak Administracja Prezydenta Republiki Kazachstanu, Państwowa Filharmonia, Prezydenckie Centrum Kultury, Departament Kultury Astany, Gwardia Prezydencka , Cyrk Prezydencki, Republikański Zespół Tańca „Naz” itp.

Do Piękne, ekskluzywne stroje narodowe Kazachstanu na każdy gust:

D Szymyldyk, korżyn, obrusy, zasłony, koperta dla niemowląt, komplety pościeli, flaga narodowa Republiki Kazachstanu itp. są wykonywane na uroczystości ślubne.

Jest wypożyczalnia ubrań, biżuterii!Jeżeli chcesz zobaczyć piękno narodowego stroju, to prawdziwa sztuka!

2.5. Ludowy zespół choreograficzny „Perła”

Instytucja państwowa „Szkoła średnia nr 18 miasta Rudny”

H
Ludowy zespół choreograficzny „Perła” powstał w maju 1994 roku w Kazachstanie na bazie gimnazjum nr 18 w mieście Rudny w obwodzie kustańskim. Skład zespołu jest mieszany (dziewczęcy i chłopięcy), w skład zespołu wchodzą 4 grupy taneczne: senior, średni, junior i przygotowawczy. W repertuarze zespołu znajduje się 65 spektakli, wśród których znajdują się tańce wielu narodów. Tańce różnią się treścią i wyglądem, ale jednocześnie łączą je cechy nieodłącznie związane z twórczością artystyczną narodów wszystkich krajów: radosne uczucie życia, jasny optymizm, szczerość, szczerość uczuć i urocza prostota, zachowanie narodowego koloru tkwiącego w kulturze każdego narodu. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki po 2 godziny w każdej grupie wiekowej. Trokoz Tatyana Konstantinovna działa zgodnie z programem autora. Zespół daje rocznie ponad 40 koncertów.

H
ludowy zespół choreograficzny „Perła” jest stałym uczestnikiem corocznego festiwalu miejskiego „Piruet” wśród szkół, gdzie niezmiennie zostaje laureatem I stopień. Zespół wziął udział w międzynarodowym festiwalu „Bolashak”; prowadzi coroczne sprawozdania twórcze, uczestniczy w miejskim święcie sztuki ludowej „Moldir Bułak”, a także w imprezach otwartych szkoły i miasta.

Posiada dyplomy:

1999

5-ta rocznica

2002

laureat VI Ukraiński Festiwal Sztuki Ludowej

2003

studenci I regionalny festiwal tańca kazachskiego

2003

laureaci dyplomów III Regionalnego Festiwalu Tańców Orientalnych

2004

dyplom zwycięzcy I Miejskiego Festiwalu Młodzieży „Zhas tolkyn”

2004

10. rocznica obchodzona w maju

2006

festiwal kultury niemieckiej

2006

list z podziękowaniami za przeprowadzenie warsztatów regionalnych „Kompleksowy rozwój dzieci z wykorzystaniem choreografii”

2007

dyplom regionalnego festiwalu choreograficznego „Bolashak”

2007

festiwal kultury niemieckiej

2010

obronił i otrzymał tytuł „LUDOWY”

2011

laureat III stopień (grupa seniorów) na VIII – republikańskim festiwalu-konkursie twórczości dziecięcej „Ak kogershin” poświęcony 20. rocznicy Niepodległości Republiki Kazachstanu, Ałmaty

2012

laureat III stopień (junior) na VI - Międzynarodowym festiwalu-konkursie twórczości dziecięcej „Ak kogershіn”, Shuche-Borovoye

2012

student II stopień (senior) na VI - Międzynarodowym festiwalu-konkursie twórczości dziecięcej „Ak kogershіn”, Shuche-Borovoye

2013

laureat Nominacja III stopnia (junior) „Choreografia różnorodności” na I Ogólnorosyjskim konkursie twórczości dzieci i młodzieży „Chwała, Ojczyzna”, marzec Czelabińsk

2013

laureat Nominacja II stopnia (senior) „Choreografia ludowa” na I Ogólnorosyjskim konkursie twórczości dzieci i młodzieży „Chwała, Ojczyzna”, marzec Czelabińsk

Wystąpił ludowy zespół choreograficzny „Perła”:

w rosyjskim programie telewizyjnym „Graj na akordeonie”,

Republikański program telewizyjny"Bolashak",

uroczysty koncert poświęcony 50-leciu miasta Rudny

Stałe drukowane artykuły o działalności Ludowego Zespołu Choreograficznego Zhemchuzhina są publikowane w miejskich gazetach Magnetit, Good Deed, Rudnensky Rabochiy, dziecięcej gazecie Zielone jabłko i szkolnej gazecie Kalejdoskop.

W
podróżuje z działalnością charytatywną, uczestniczy w koncertach i imprezach, z których dochód przeznaczony jest na pomoc podopiecznym, niepełnosprawnym i wymagającym leczenia. Zespół istnieje kosztem funduszy rodzicielskich, na które szyte są kostiumy. Absolwenci zespołów wchodzą do szkół i uniwersytetów choreograficznych w Kazachstanie i Rosji. Po ukończeniu szkoły absolwenci zespołu prowadzą działalność twórczą w nowych zespołach, pracując za granicą.

Wniosek

Trudno wyobrazić sobie dziś kreatywność projektantów mody bez kierunku folkloru. Dziedzictwo kulturowe każdego narodu zawsze było źródłem inspiracji dla projektantów mody. Dlatego uważam, że konieczne jest studiowanie historii naszego narodu we wszystkich sferach jego życia, studiowanie tradycji i kultury, co pomoże w przekazywaniu doświadczeń historycznych i duchowych z pokolenia na pokolenie.

Wykorzystanie tradycji ludowych w ubiorze kształtuje stałe zainteresowanie kulturą i sztuką Kazachów, sprzyja wzajemnemu przenikaniu się i rozwojowi międzynarodowego dialogu oraz umożliwia pokazywanie wartości własnego narodu, kształci młodsze pokolenie.

Ubrania folklorystyczne pomagają kreować wewnętrzną przestrzeń, dotykać źródeł istnienia, czuć wolność i siłę, a także wkraczać na międzynarodowe „platformy” mody.

Aby moja praca była wystarczająco uzasadniona i znacząca, zapoznałem się z dużą ilością literatury naukowej, odwiedziłem strony najsłynniejszych modnych sklepów odzieżowych w Kazachstanie. Dla siebie nauczyłem się wielu przydatnych i niezbędnych informacji, wszystkiego, czego dowiedziałem się o kazachskich ubraniach narodowych i nowoczesnych trendach w modzie, starałem się przekazać w mojej pracy, tabelach i rysunkach. Dla mnie tworzenie ubrań to sposób na wyrażenie siebie. W trakcie badań i analizy materiału ponownie przekonałem się, że strój narodowy Kazachstanu jest źródłem inspiracji do tworzenia nowoczesnych modeli ubiorów i strojów tanecznych.

Nie jestem jeszcze wystarczająco dojrzały, więc nadal nie potrafię perfekcyjnie tworzyć ekskluzywnych modeli, ale mam ogromną chęć i zainteresowanie studiowaniem tego kierunku, aspiracji i kreatywności. Kto wie, może za 20 lat trafisz do najmodniejszego domu mody, który organizuję Amina Kushekova.

Bibliografia

Shakhanov T. „Kazachskie stroje narodowe” Ałma-Ata, „Zhalyn”, 1976.

Batalova E.N. „Narodowa odzież narodu kazachskiego” „Almatykitap”, ZhSS, 2007.

Tokhtabayeva Sh.Zh „Biżuteria kazachska”. Ałmaty, „Oner” 1985.

Davidovich V.E., Żdanow Yu.A. "Esencja Kultury" - Rostów nad Donem, 1979. - 480 s.

Dzhandildin N. „Natura psychologii narodowej” - Ałma-Ata: Kazachstan, 1971.- s. 295.

Divaev A. „Kazachskie wróżby ludowe”. Madeniet, N6, 1993

Drach G.V. „Kulturologia” - Rostów nad Donem, 1995. - P. 23.

Karakozowa Ż.K. „Kultura i symbol Kazachstanu” Ałmaty, 1997, s.55.

Zacharowa V.I. i Chodzhaeva R.D. „Kazachskie stroje narodowe XIX - początku XX wieku”, Ałmaty, 1998.

.

Nie jest tajemnicą, że teraz Kazachstan, w porównaniu z Europejczykami, wygląda bardziej stylowo. Wynika to ze świadomego wyboru na rzecz rygoru i klasyki w ubraniach, bo moda na takie ubrania nigdy nie znika. Młodzież kazachska ma wyczucie stylu i podąża za trendami branży modowej. Smak narodowy i nowoczesny styl można łatwo połączyć w każdym stroju, czy to w koszulce i spodniach, świątecznym garniturze czy wieczorowej sukience.

Współczesny strój narodowy Kazachstanu

Przez cały czas strój narodowy Kazachstanu odzwierciedlał cechy życia ludzi i ich tradycje. To za pomocą ubioru można określić przynależność do konkretnego narodu, a we współczesnym świecie jest to również dodatek do tworzenia doskonałego wizerunku etnicznego.

Kazachskiego stroju narodowego nie można pomylić z innymi strojami etnicznymi:

• Wersje męskie i damskie stroju zostały uszyte z chustą na lewym brzegu, prostym krojem.
• Strój kobiecy był bogato zdobiony frędzlami i haftem atłasowym.
• Na głowę zakładano duże kapelusze, które ozdobiono piórami, futrem, haftem, kamieniami szlachetnymi.
• Ubrania codzienne, w przeciwieństwie do świątecznych, były skromnie zdobione i szyte z bardziej praktycznych materiałów.
• Kobiecy strój kazachski różnił się od męskiego spódnicą z rozcięciem z dwóch stron. Wersja męska zawierała obszerne bloomersy.
• Preferowane były wszystkie odcienie czerwieni, błękitu, zieleni i złota.

Nowoczesne sukienki z kazachskimi ornamentami

Znanych jest ponad 230 rodzajów ornamentów kazachskich. To właśnie za pomocą rysunku przodkowie współczesnych Kazachów przekazywali informacje o świecie zwierząt czy roślin, o ich wizji natury. Są ozdoby przeznaczone wyłącznie do codziennych ubrań, dywanów czy naczyń. Oczywiście współczesny strój narodowy różni się od oryginalnego stroju. Oryginalna wersja nie była tak jasna i miała mniej dekoracji. Tylko zamożni ludzie mogli sobie pozwolić na różnorodne tkaniny i biżuterię z metali szlachetnych lub kamieni. Przypuszcza się, że długie rękawy chapana świadczyły o zamożności rodziny dziewczyny i wskazywały na jej wolny status, a kazachskie wzorce narodowe stają się coraz bardziej popularne. Aby być w modzie, nie trzeba nosić stroju narodowego. Co więcej, projektanci robią wszystko, co niezbędne, aby zaspokoić potrzeby krajowych fashionistek.

Kazachskie suknie ślubne w nowoczesnym stylu

Do szycia narodowej sukni ślubnej Kazachstanu używano drogich tkanin, takich jak organza, jedwab, satyna czy tafta. Suknia została ozdobiona złotymi wstążkami, haftem z koralików i narodowymi ornamentami. Tradycyjnie suknia ślubna była szyta z tkaniny niebieskiej lub czerwonej, dopuszczano biel, beż lub róż.

Obowiązkowy atrybut sukni ślubnej - saukele - jedno ze starożytnych nakryć głowy. Stworzenie go zajęło ponad miesiąc. Ozdabiali saukele kamieniami szlachetnymi, koralikami, koralami, używali złotych wstawek i pereł. Jak wszystkie ozdoby życia dziewczynki, saukele nosiło się tylko w pierwszym roku po ślubie. Panna młoda miała na sukience piękną koszulkę. Dzisiejsze panny młode coraz częściej wybierają kazachskie stroje narodowe w nowoczesnym stylu na swoją ceremonię ślubną. Dzięki takiej sukience możesz nie tylko podkreślić swoją indywidualność, ale także wyrazić hołd swoim przodkom.

Suknie wieczorowe z kazachskimi zdobieniami

Motywy etniczne są u szczytu popularności i są szeroko stosowane na weselach, urodzinach czy przyjęciach. Załóż sukienkę z narodowym kazachskim ornamentem - i będziesz w centrum uwagi. Czy można nie zauważyć takiego piękna?!

Kazachskie sukienki w nowoczesnym stylu

Nowoczesne narodowe sukienki kazachskie - to symbioza starożytności i nowoczesnej mody. Można powiedzieć, że dzięki ruchowi hipisowskiemu popularność odzieży etnicznej. Dzięki nim mamy jasne wyobrażenie o tym, jaka powinna być odzież etniczna. Nawet ci, którym hipisowski styl jest obojętny, zaczęli wzbogacać swój wygląd o narodowe atrybuty: malowane chusty, biżuterię czy kolorowe spódnice. Niektórzy światowej sławy projektanci wielokrotnie szukali inspiracji w kulturowych tradycjach Kazachstanu, aby tworzyć swoje kolekcje.

Jeśli lubisz też rzeczy o tematyce narodowej - wybieraj nowoczesne T-shirty, płaszcze przeciwdeszczowe czy sukienki z narodowymi motywami i ozdobami, jak robią to kazachskie gwiazdy.