Esquemas de gradação de padrões de roupas femininas por tamanho. A essência do processo de padrões de gradação

2.1. Defina grupos de tamanhos e alturas para os quais os padrões serão classificados. Por exemplo, o tamanho-altura básico 164-88-94 é proposto para ser classificado em dois tamanhos grandes e dois menores, ou seja, de 80 a 96, para uma (duas) alturas maiores e menores, ou seja, de 158 a 170.

2.2. Execute a gradação de padrões na seguinte sequência:

estabelecer e designar pontos de gradação;

de cada ponto de gradação do tamanho original, separado na direção das coordenadas do valor de gradação ΔX z Г j , ΔY j Г j para tamanhos grandes e gradações com o sinal oposto - ( ΔX z à j), - (ΔY z Г j) - para tamanhos menores) de acordo com o esquema de gradação selecionado (Fig. 29.1-29.8).;

Para maior precisão da gradação, os incrementos nos pontos de projeto devem ser separados na vertical e na horizontal imediatamente para um grupo de tamanhos;

Os pontos finais das cotas graduadas encontram-se na intersecção das perpendiculares restauradas a partir dos pontos correspondentes a k ΔX z Г j, k·ΔY j à j ;

conecte os pontos correspondentes do tamanho k e obtenha o contorno dos detalhes das roupas k- desse tamanho;

A gradação é realizada separadamente de acordo com o tamanho e a altura. Primeiro, você deve realizar uma gradação de tamanho; então o tamanho base (médio) é classificado pela altura. Os alunos podem realizar a gradação de acordo com o crescimento apenas do tamanho da base. É permitido realizar gradação de padrões por tamanho e altura no desenho combinado.

Mova cada ponto de design do modelo horizontalmente e

3. Verificar a qualidade da execução dos padrões de estruturas obtidos por gradação. Deve-se levar em consideração que:

1. as transições de tamanho para tamanho devem ser uniformes;

2. Os comprimentos das seções de peças de dimensões extremas (menores e maiores) conectadas no produto são comparados entre si, comparando com comprimentos semelhantes no tamanho base;

3. As medidas dos comprimentos das fatias são realizadas ao longo das linhas de conexão dessas fatias, ou seja. ao longo das linhas de costura;

4. fatias com comprimentos diferentes no tamanho base devem permanecer iguais nos tamanhos extremos;

5. O ajuste de cisalhamento previsto no IMC deve ser variado de forma que a taxa de ajuste permaneça constante;

6. De acordo com a gola da manga de encaixe, a taxa média de ajuste e a taxa nas áreas entre os entalhes são controladas. para manter os padrões de pouso nas seções, é permitido alterar a direção das diagonais de gradação nos pontos dos entalhes do contorno.

Perguntas do teste:

1. Qual é o propósito dos padrões de classificação?

2. Que métodos de gradação você conhece? em que casos se aplicam?

3. Cite as vantagens e desvantagens do método de gradação de raios.

4. Cite as vantagens e desvantagens do método de agrupamento de raios.

5. Cite as vantagens e desvantagens do método de cálculo proporcional da gradação.

6. Nomeie as linhas de gradação iniciais para roupas de ombro e cintura. Para que são necessários?

7. Quais pontos são chamados de pontos iniciais de gradação? pontos de gradação construtiva?

8. Qual é a diferença interdimensional entre os números de roupas adjacentes?

9. Para quais cortes de peças não é assegurada a necessária conjugação de comprimentos quando são graduados em tamanho? Quais são, na sua opinião, as razões para isso e que sugestões você poderia dar para mudar o esquema de gradação?

10. De acordo com quais parâmetros de projeto do produto, durante a gradação, não há correspondência entre a variabilidade das características dimensionais das figuras? Como isso afetará a qualidade do produto acabado?

11. Qual é a sua avaliação da metodologia de graduação estudada e que sugestões você pode dar para o seu aprimoramento?

12. Quais características dimensionais da figura têm a maior e a menor variabilidade interdimensional e intercrescimento?

Requisitos do relatório:

No relatório de trabalho laboratorial nº 28, deve ser apresentado o seguinte:

Objetivo;

Esboços de esquemas de gradação para os principais padrões de produtos com mangas de encaixe.

Desenhos da gradação dos padrões do produto do ombro feminino (masculino) em termos de tamanho e altura em M 1: 1.

Figura 28.1 - Esquema de gradação dos principais detalhes do vestuário feminino

Figura 28.2 - Esquema de gradação dos principais detalhes do vestuário feminino

Figura 28.3 - Esquema de gradação dos principais detalhes do vestuário feminino

Figura 28.4 - Esquema de gradação dos principais detalhes do vestuário feminino

Figura 28.5 - Esquema de gradação de padrões para os detalhes das mangas do vestuário feminino

Figura 28.6 - Esquema de gradação dos principais detalhes do vestuário feminino

Figura 28.7 - Esquema de gradação dos principais detalhes de uma jaqueta masculina

Figura 28.8 - Esquema de gradação dos principais detalhes do casaco masculino

Laboratório nº 29

Gradação de padrões (modelos) de detalhes de roupas de ombro
com mangas raglan e peça única

Objetivo: conhecimento das características da gradação de padrões de detalhes de roupas de designs não padronizados; dominar a metodologia de gradação de padrões de detalhes de produtos com mangas de peça única e mangas raglan.

Benefícios e ferramentas: cartazes de treinamento, padrões dos principais detalhes de produtos com mangas de uma peça e mangas raglan, papel milimetrado, acessórios de desenho .

Literatura:

8. AP Andreeva, U.B. Deryabicheva e outros Manual ilustrado para a produção de padrões de vestuário exterior. Textbook / - São Petersburgo, SPGUDT, 1998, p. 83-87.

9. S.V. Kurenova, N.Yu. Saveliev. Design de roupas, Tutorial / Série "Manuais, tutoriais". - Rostov n/a: Phoenix, 2003, p. 352-355, 412-421.

1. O estudo das características da gradação de padrões de detalhes de roupas de desenhos não padronizados.

2. Realização de gradação de padrões de detalhes do produto com mangas de peça única e mangas raglan em termos de tamanho e altura.

3. Verificação da qualidade de execução das estruturas obtidas por gradação.

Instruções metódicas:

O desenho primário dos padrões do modelo, denominado original, é desenvolvido apenas para um tamanho e altura médios na faixa de peso e idade para a qual o modelo é recomendado. Padrões de peças de outros tamanhos e alturas são obtidos reduzindo ou aumentando proporcionalmente as dimensões lineares de padrões de tamanho e altura médios. A alteração do tamanho e da forma dos padrões é realizada de acordo com certas regras técnicas, chamadas reprodução técnica(ou produção em série).
A reprodução técnica dos padrões é realizada de acordo com o tamanho e a altura.
A transição de tamanho para tamanho é realizada por meio de incrementos interdimensionais, que dão aos cortes dos padrões dos detalhes do original de tamanho médio e altura.
A reprodução técnica de padrões por altura é realizada com a ajuda de incrementos de intercrescimento, que são dados aos cortes de padrões de peças de cada tamanho.
Com incrementos corretamente encontrados, os contornos dos padrões de todos os tamanhos e alturas não devem ser distorcidos em comparação com o original.

Padrões de variabilidade de características dimensionais antropométricas como base para reprodução técnica de padrões.

A mudança no tamanho dos detalhes da roupa está associada a uma mudança no tamanho das figuras de um físico típico. Portanto, as regras para determinar o tamanho dos detalhes das roupas de vários tamanhos e alturas devem ser baseadas nos padrões de mudança nas características dimensionais subordinadas do corpo quando as principais características dimensionais da circunferência do peito e da altura mudam, de acordo com as quais as roupas são numeradas .
Dos padrões considerados no início, segue-se que existe uma relação mais próxima entre as características dimensionais de uma direção: transversal - com perímetro torácico, longitudinal - com crescimento.
No entanto, devido à dependência linear das feições dimensionais subordinadas em ambas as principais, com alteração da circunferência torácica (com a mesma altura), ocorre não apenas a transversal, mas também alguma alteração nas feições dimensionais longitudinais. E vice-versa, com uma mudança de altura (com a mesma circunferência do tórax), não apenas as características dimensionais longitudinais mudam, mas também, em certa medida, as transversais.
Com base nesses padrões, ao reproduzir padrões de peças de vestuário em tamanho (com o mesmo crescimento), a mudança nas dimensões lineares das peças é realizada não apenas no sentido transversal, mas também no sentido longitudinal. Como resultado, os pontos de projeto das peças se movem no desenho ao longo da diagonal do retângulo, cujos lados são incrementos transversais e longitudinais para o tamanho dado da peça.
Ao reproduzir padrões de peças de vestuário por altura (com a mesma circunferência do tórax), as dimensões lineares das peças são alteradas apenas no sentido longitudinal, desprezando-se os incrementos transversais de tamanho devido ao seu tamanho relativamente pequeno.
A teoria da reprodução de padrões foi desenvolvida muito pouco, portanto, na prática, geralmente são usados ​​vários métodos práticos de reprodução técnica de padrões.

Métodos de reprodução técnica de padrões

São conhecidos três métodos de reprodução técnica de padrões: agrupamento, feixe e cálculo proporcional. Uma análise detalhada deles é dada em.
Método de agrupamento reduz-se à obtenção de padrões de peças de vestuário de vários tamanhos como resultado da combinação de dois conjuntos de padrões (médio e adjacente ou médio e extremo).
Depois de combinar os padrões, os pontos de design com o mesmo nome são conectados por linhas retas. As linhas retas são divididas no número de partes correspondente ao número de tamanhos intermediários (Fig. V-45, a) e os incrementos de tamanho a tamanho são determinados. Ao conectar os pontos nas linhas retas, os contornos dos padrões de tamanhos intermediários são obtidos.
A principal desvantagem do método de agrupamento é que é necessário construir desenhos não em uma, mas em duas dimensões. O método de agrupamento é usado para determinar os incrementos na reprodução de padrões de outras maneiras.
Método de feixe raramente usado atualmente.
A essência do método dos raios é que a partir de um certo ponto (foco) linhas retas (raios) são desenhadas através de todos os pontos de projeto da peça. A partir do contorno da peça ao longo desses raios, os incrementos são plotados (Fig. V-45, b).
Com base nos pontos recém-encontrados, são desenhados os contornos de peças de tamanhos maiores e menores.
Este método é o mais simples, mas o menos preciso. Sua precisão é afetada, em primeiro lugar, pela escolha da posição do ponto de partida (foco). Em diferentes posições do foco, a direção dos raios é diferente, os pontos construtivos dos padrões são deslocados e seus contornos são distorcidos.
O método do raio pode ser usado na reprodução de padrões de peças individuais de arnês e corpete, cujos incrementos de tamanho ocorrem na direção radial (Fig. V-46).
Método de cálculo proporcional recebeu a maior distribuição no design de roupas tanto em nosso país quanto no exterior.
A essência do método de cálculo proporcional é que o deslocamento dos pontos estruturais dos padrões é realizado ao longo das horizontais e verticais, levando em consideração os incrementos correspondentes dos padrões ao longo dos eixos horizontal e vertical (Fig. V-45, c).

Os incrementos ao longo das verticais e horizontais para cada ponto construtivo dos padrões são encontrados a partir de uma determinada posição do ponto em relação às linhas originais (eixos). Para os principais detalhes dos produtos de ombro (jaqueta, jaqueta, casaco, vestido, etc.), recomenda-se a seguinte localização das linhas de base (Fig. V-47).
Atrás a linha vertical deve coincidir com o centro das costas ou uma linha tangente ao topo da linha central das costas. A linha horizontal é a linha do peito (profundidade da cava).
Na prateleira a linha vertical deve ser tangente à linha da cava. A linha horizontal é a linha do peito (profundidade da cava).
Na manga uma linha vertical conecta as extremidades do rolo frontal. Linha horizontal - a linha da profundidade do ilhó, correspondente à linha da profundidade da cava das costas e da prateleira do produto.
na gola apenas o comprimento muda, então uma linha inicial é selecionada - uma vertical passando pelo entalhe correspondente à posição da costura do ombro.

Reprodução de padrões por tamanho


O incremento horizontal inicial para multiplicar padrões em tamanho é um incremento na largura do produto acabado ao longo da linha do peito. É determinado com base na diferença interdimensional entre os números de roupas adjacentes (2 cm).
A distribuição da diferença interdimensional entre a largura das principais seções do vestuário (costas, cavas e frente) é feita proporcionalmente à largura dessas seções para produtos típicos e a variabilidade das características dimensionais W, e W "determinando a largura das costas e da frente (Tabela V-8).
Incrementos horizontais nos pontos construtivos das linhas do broto, pescoço, seções do ombro, cintura e quadril são determinados com base na variabilidade das características dimensionais correspondentes do corpo. Os incrementos totais ao longo da cintura e quadris são distribuídos entre as costas, cavas e prateleiras na mesma proporção que ao longo da linha do peito.
Os valores dos incrementos verticais são encontrados com base nos dados sobre a variabilidade das proporções da figura e a distância dos pontos construtivos da horizontal original. Assim, os pontos do meio do broto das costas e do topo do pescoço da prateleira têm incrementos verticais nas roupas masculinas, respectivamente: 0,45 - 0,5 cm e 0,6 - 0,65 cm, e nas roupas femininas 0,6 - 0,7 cm e 0,9 - 1,0 cm*. Ao mesmo tempo, o incremento vertical até o ponto do topo das fatias laterais, que fica próximo à horizontal original, é de 0 a 0,3 cm.

O comprimento total da peça em diferentes dimensões (com crescimento constante) permanece constante. Para manter um comprimento constante nos pontos superior e inferior das peças: nas costas - nos pontos do meio do broto e do fundo, na prateleira - nos pontos da borda da lapela (o topo da metade -skid line) e a parte inferior ao longo da placa, na manga - nos pontos da parte superior da okonka e da parte inferior, coloque os mesmos incrementos verticais em magnitude e direção.
O movimento de pontos em linhas tomadas como iniciais é realizado apenas em uma direção: em linhas horizontais - horizontalmente, em linhas verticais - verticalmente. Todos os outros pontos construtivos situados nas linhas de contorno dos padrões se movem vertical e horizontalmente.
Incrementos verticais para todos os pontos construtivos, independentemente de sua localização em relação à horizontal original, são direcionados para cima para tamanhos grandes, para baixo para tamanhos menores. A direção dos incrementos horizontais (esquerda ou direita) depende do tamanho e localização da linha de contorno da peça em relação à vertical original.

Na fig. V-48-51 (a) mostra os esquemas de reprodução de acordo com os tamanhos dos principais padrões dos detalhes da jaqueta, feitos de acordo com as recomendações do LDM [33].
A reprodução de padrões das costas (Fig. V-48, a) e prateleiras (Fig. V-49, a) geralmente é realizada em desenhos separados, padrões das metades superior e inferior da manga - mais frequentemente em um desenho (Fig. V-50, a). Neste caso, as linhas do rolo dianteiro e a parte inferior das metades superior e inferior devem coincidir. Ao replicar os padrões dos detalhes da manga, as linhas dos cortes frontais permanecem inalteradas e a largura da manga é alterada movendo os cortes do cotovelo.
O incremento na largura da manga para todos os métodos é aproximadamente igual ao incremento na largura da cava. A experiência da empresa Bolshevichka mostra que, para manter uma porcentagem constante de tecido ao longo do aro em todos os tamanhos, ao costurar uma manga em uma cava, é necessário levar esse incremento em 0,1 cm a mais do que na cava.

A altura da cava muda de acordo com a mudança na profundidade da cava do produto.
A reprodução dos padrões da gola inferior e da gola superior é realizada da mesma maneira. A largura do colar é mantida constante para todos os tamanhos. O incremento no comprimento da gola é ajustado de acordo com a mudança no comprimento do broto do dorso e do pescoço da prateleira (isso corresponde a um incremento interdimensional da meia circunferência do pescoço, igual a 0,5 cm ).
Ao reproduzir o padrão da seleção, apenas o comprimento da parte superior muda de acordo com a mudança no comprimento do gargalo da prateleira.
-------------------
* Ao mesmo tempo, o equilíbrio dos produtos masculinos de tamanho a tamanho muda em média 0,15 cm e feminino - 0,3 cm.

Reprodução de padrões por crescimento

O incremento inicial ao longo da vertical para reprodução de padrões por altura é o incremento no comprimento do produto acabado, determinado com base na diferença entre as alturas entre as alturas adjacentes do produto.
Para simplificar reprodução de acordo com as alturas dos padrões traseiros e frontais, as alterações nas dimensões longitudinais dos padrões são levadas em consideração apenas nas partes das peças localizadas abaixo da horizontal original - a linha do peito, deixando a parte superior da peça inalterada todas as alturas.
A Casa dos Modelos de Leningrado descobriu que esse é um dos motivos do desequilíbrio do produto e desenvolveu suas próprias regras para a reprodução de padrões por altura, levando em consideração a mudança não apenas na parte inferior, mas também na parte superior dessas partes. A base para isso foram os dados publicados de medidas antropológicas de figuras. As medidas de altura da cava, que determinam a posição das linhas estruturais superiores em relação à base da cava, variam não apenas em tamanho, mas na mesma medida em crescimento. Ao mesmo tempo, com um aumento do crescimento no mesmo tamanho, a altura da base da cava nas costas aumenta mais do que na frente e, com o aumento do tamanho na mesma altura, a altura do base da cava na frente aumenta em maior medida. De acordo com a mudança na profundidade da cava das costas e da frente, também são dados incrementos na altura da gola da manga.
A reprodução do colar por crescimento não é realizada.
Na fig. V-48 - 51 (b) mostra desenhos de reprodução baseados no crescimento das partes principais da jaqueta, feitos por recomendação do LDM.
* * *
Ao reproduzir padrões de peças de produtos de modelos complicados, os incrementos totais nos tamanhos das costas, prateleiras, mangas e golas permanecem os mesmos dos produtos padrão, mas são distribuídos entre as peças individuais das peças por cálculo proporcional.
A reprodução técnica de padrões desenhados de acordo com amostras de modelos é realizada usando métodos utilizados na indústria. Ao mesmo tempo, em certas partes das partes do design aprimorado (seleções não cortadas, mangas e gola de uma peça, partes principais de calças sem costuras laterais), as linhas de design são encontradas levando em consideração as características do o novo design, mantendo os incrementos aplicados entre os tamanhos (Fig. V-52, 53).

Técnica de reprodução de padrões


A construção gráfica de incrementos em cada ponto durante a reprodução dos padrões é um trabalho trabalhoso que requer muito tempo e atenção intensa. Nos últimos anos, em nosso país e no exterior, surgiram vários métodos que simplificam a técnica de reprodução de padrões.
A essência desses métodos é a seguinte. Incrementos pré-construídos são transferidos para papel vegetal transparente ou plexiglass para que todos se encaixem compactamente em uma linha reta ou raios de disco (Fig. V-54). Cada raio do disco é usado para reproduzir um ponto de projeto da peça. O raio serve como um eixo que coincide com a direção da vertical no ponto de desenho correspondente no desenho do padrão. Em um ângulo apropriado em relação ao eixo, são desenhadas linhas retas, nas quais se encontram pontos construtivos de todos os tamanhos. Os furos são feitos nos locais dos pontos.
Na literatura também são descritos os dispositivos mais simples de grademaster e variador, que permitem mecanizar o processo de reprodução de padrões. Um modelo de tamanho médio é fixado nas alavancas do dispositivo e movido manualmente nas direções horizontal e vertical desejadas e delineia os contornos de um novo modelo. Os contornos dos padrões são então cortados à mão.
O dispositivo multigraduador combina a reprodução e o corte de padrões, portanto, não há necessidade de delinear os contornos dos padrões.

LITERATURA

31. Vinogradov S.K., Repeikov V.N., Lebedev A.M. Projetando roupas masculinas, Rostekhizdat, 1961.
32. Método unificado de desenhar roupas. Roupas masculinas, Gosmestpromizdat, 1962.
33. Experiência em desenhar roupas masculinas. "Indústria do vestuário", Série VIII, Informação 4(6). TsINTIlegprom, 1963.
35. Método unificado de desenhar roupas. Roupas femininas, Gosmestpromizdat, 1962.
37. Tsarev N.I. Design de roupas femininas. Rostekhizdat, 1963.
39. Métodos modernos de aumentos e diminuições dimensionais em padrões. "Indústria de costura e tricô", coleção científica e técnica nº 7, TsINTILegprom, 1962.
48. Pochus M.I. Experiência na utilização de nomogramas para a confecção de moldes de vestuário de tamanhos adjacentes (reprodução técnica de moldes), BTI, 1959.
51. Mirutenko O.S., Trukhan G.L. Análise de métodos para produção seriada de moldes. Diário. "Indústria de Costura", nº 4, 1963.

Objetivo: dominar a metodologia e as técnicas para reproduzir padrões de peças de vestuário e elaborar esquemas padrão para padrões de classificação.

1. Elaboração de desenhos de moldes das principais partes do produto.

2. Determinação dos deslocamentos dos pontos de gradação.

3. Realização de reprodução técnica de moldes das principais peças em tamanho.

4. Elaboração de esquemas padrão para a gradação de padrões.

5. Análise dos resultados do trabalho; formulação de conclusões.

Perguntas para se preparar para o trabalho

1. O que é chamado de gradação de padrões?

2. Que métodos de classificação de padrões você conhece? Liste suas vantagens e desvantagens.

3. Qual é a essência do método de cálculo proporcional da gradação?

4. Qual é a localização dos eixos iniciais de reprodução nos detalhes principais da ombreira?

Benefícios e ferramentas: padrões das partes principais de um produto de desenho típico, papel (milimétrico, papel vegetal), acessórios de desenho.

Literatura: .

Diretrizes

O trabalho é realizado usando um método de gradação calculada proporcionalmente.

O método de cálculo proporcional de padrões de classificação na indústria de vestuário é mais amplamente utilizado e é usado principalmente para classificar detalhes de roupas de fundações básicas e projetos padrão.

Com este método, os valores dos incrementos verticais e horizontais ao mover os pontos nodais são determinados em proporção à distância do ponto de projeto correspondente em relação às linhas de gradação, usando os valores dos incrementos iniciais estabelecidos ao longo do projeto principal linhas. Quanto mais longe o ponto de projeto estiver da linha de gradação, maior será o incremento que ele se moverá.

Os valores dos incrementos verticais e horizontais são determinados de acordo com os dados da variabilidade das características dimensionais e as fórmulas de cálculo da metodologia de projeto correspondente.

Uma análise dos valores de deslocamento dos pontos de design dos padrões de peças de produtos para homens e mulheres de todos os grupos de peso mostrou que um valor incremental pode ser usado:

para homens do subgrupo de tamanhos pequenos de acordo com a circunferência do tórax (92–108) de todos os grupos de peso;

homens do subgrupo de grande porte de acordo com a circunferência do tórax (112–128) de todos os grupos de peso;

mulheres do subgrupo de tamanhos pequenos de acordo com a circunferência do tórax (88–104) de todos os grupos de peso;

mulheres do subgrupo de grandes tamanhos de acordo com a circunferência do tórax (108–120) de todos os grupos de peso;

mulheres do subgrupo de tamanhos muito grandes na circunferência do tórax (124-136) de todos os grupos de peso.

Para as crianças, a variabilidade etária é de grande importância, por isso é necessário realizar a gradação em tamanho e altura para cada faixa etária separadamente. No total, 6 faixas etárias foram alocadas para meninas e meninos: creche (até 3 anos), pré-escola (3 a 6 anos), escola primária (7 a 11 anos), escola sênior (12 a 15 anos) , adolescente (15–15 anos) 18 anos) com Og III = 84–92 cm e adolescente (15–18 anos) com Og III = 96–108 cm.

Com o método de gradação calculada proporcionalmente, é necessário delinear os contornos do padrão original, designar pontos de desenho e selecionar as linhas de gradação iniciais - os eixos X e Y, perpendiculares entre si. Como regra, cada detalhe tem seus próprios eixos de gradação.

Principais pontos de graduação são idênticos aos pontos de projeto da base base, portanto sua designação corresponde à designação dos pontos de projeto da base base no método de projeto correspondente

Posição típica dos eixos de gradação corresponde às linhas de construção que definem a grade base do desenho de projeto.

Em produtos de ombro com manga de encaixe:

atrás a linha vertical coincide com o meio das costas ou uma linha tangente à linha do meio das costas, a linha horizontal coincide com a linha da cintura ou linha do peito;

na prateleira a linha vertical corre tangencialmente à linha da cava ou coincide com a linha do meio da prateleira, a linha horizontal coincide com a linha da cintura ou linha do peito;

na manga a linha vertical conecta as extremidades da linha de enrolamento frontal ou passa pelo ponto mais alto do olho da manga, a linha horizontal coincide com a linha da largura da manga sob a cava.

Em produtos de ombro com mangas de uma peça:

atrás a linha vertical passa pela parte superior do corte lateral das costas, a linha horizontal passa pela linha do peito;

na prateleira a linha vertical passa pela parte superior do corte lateral da frente, a linha horizontal passa pela linha do peito.

na gola apenas o comprimento muda, então a graduação ocorre apenas ao longo do eixo horizontal, que é perpendicular à linha média da gola e passa tangencialmente à linha de costura da gola no pescoço, o eixo vertical de reprodução passa pelo entalhe, que corresponde a a posição da costura do ombro ou pela extremidade da gola.

Em produtos de cinto:

para uma saia reta linhas verticais coincidem com a linha do meio do painel traseiro e a linha do meio do painel frontal, horizontal - com a linha dos quadris;

para calças as linhas verticais coincidem com a linha de “seta” nas metades traseira e dianteira, a linha horizontal com a linha de profundidade do assento.

O movimento de pontos situados nos eixos é realizado apenas em uma direção ao longo do eixo correspondente - horizontal ou verticalmente. Todos os outros pontos construtivos do contorno são movidos ao longo da diagonal de um retângulo, cujos lados são incrementos transversais e longitudinais para um determinado tamanho de peça.

Geralmente a sequência de trabalho ao realizar a gradação de padrões de maneira calculada proporcionalmente pode ser representado pelo seguinte diagrama :

Trace os contornos do padrão original;

Designar pontos de gradação;

Selecione as linhas de gradação inicial;

Determine a quantidade de movimento dos pontos de gradação ao longo dos eixos selecionados;

Separe os deslocamentos dos pontos de gradação ao longo dos eixos selecionados;

Encontrar o valor final do deslocamento dos pontos construtivos e designá-lo;

Trace os contornos do novo padrão;

Verifique a exatidão da construção dos padrões.

Elaboração de desenhos de padrões das principais partes do produto.

1. Os padrões das partes principais de um desenho típico ou básico do produto são transferidos para uma folha de papel milimetrado, colocando-os a uma certa distância uns dos outros, levando em consideração o aumento do tamanho dos padrões durante sua reprodução. Os padrões das costas e da frente são posicionados de forma que a linha do peito fique alinhada com a horizontal, e os padrões das mangas são posicionados de forma que a linha da largura da manga sob a cava fique alinhada com a horizontal.

2. Nos contornos obtidos dos padrões, os pontos de gradação são indicados pelas letras do desenho básico original.

3. Para cada peça, os eixos de gradação iniciais são selecionados e aplicados ao desenho.

Determinação dos deslocamentos dos pontos de gradação.

1. Em forma de tabela, são elaborados os valores da diferença interdimensional nas medidas de figuras típicas envolvidas nos cálculos do design do produto selecionado (Tabela 8.1).

Tabela 8.1

Os valores da diferença interdimensional nas medidas de figuras típicas

2. De acordo com os eixos iniciais de gradação selecionados de cada peça, o cálculo dos deslocamentos dos pontos de gradação é realizado utilizando as fórmulas CAPACIDADE TSOTSHL. Deve ser lembrado que os pontos situados nos eixos de gradação se movem apenas ao longo desses eixos. Os cálculos são elaborados em forma de tabela (Tabela 8.2).

Tabela 8.2

Cálculo dos deslocamentos de pontos durante a gradação de padrões

Designação de ponto	Cálculo do movimento do eixo X	Cálculo do movimento do eixo Y

Realização de reprodução técnica de padrões das peças principais por tamanho

A gradação é realizada em dois tamanhos adjacentes (um tamanho a mais e um tamanho a menos que o original).

1. Os valores obtidos dos deslocamentos de cada ponto nodal dos padrões são colocados sucessivamente primeiro na direção do eixo X, depois na direção do eixo Y na direção de aumentar o tamanho, obtendo assim o correspondente ponto do novo padrão por um tamanho maior do que o original. Ao conectar o ponto inicial da gradação com o novo ponto correspondente por uma linha reta auxiliar, obtém-se a direção do movimento de cada ponto da gradação do padrão original.

2. Na direção oposta, separe os valores finais do deslocamento dos pontos de gradação para obter padrões de tamanho menor.

3. Com base nos pontos obtidos, delineie os contornos de novos padrões para peças de produtos de tamanhos adjacentes.

4. Verifique a exatidão da construção de padrões de peças de vestuário de tamanhos adjacentes de acordo com as medidas de controle. Se as medidas obtidas de novas peças diferirem dos valores calculados em mais de 0,2 cm, os contornos dos novos padrões devem ser corrigidos.

Elaboração de esquemas padrão para padrões de classificação

Elabore esquemas de gradação para padrões do design típico correspondente do produto em uma folha A4. Para isso, nos desenhos de peças de um projeto típico ou básico, feitos na escala de 1:4, coloque setas horizontais e verticais nos pontos de gradação no sentido de aumentar o tamanho de gradação e indique ao lado de cada seta o incremento valor para um tamanho.

Análise dos resultados do trabalho e formulação de conclusões. Ao final do trabalho, o aluno deverá analisar a exatidão dos esquemas de gradação obtidos e indicar o motivo da inexatidão, se houver.

É claro que poucas pessoas podem se gabar de saber o significado de todas as palavras do idioma. Além disso, muitos deles podem ter vários significados. Para entender isso, existem dicionários. Eles também ajudam a ampliar seus horizontes.

No artigo, tentaremos considerar o significado da palavra "gradação". Como você sabe, é usado em vários campos, mais frequentemente encontrado na literatura, arte, ciência de commodities e logística.

Origem do termo e sua aplicação na ficção

A gradação é um meio artístico para realçar a figuratividade da fala, uma espécie de dispositivo estilístico construído sobre o aumento gradual do significado de uma ação ou afirmação.

A palavra tem raízes latinas e pode ser traduzida como “aumento gradual”. A palavra de uma raiz é "grau", que significa uma mudança em um passo, ou seja, um aumento ou diminuição.

A gradação é frequentemente encontrada na poesia: a fala se torna mais expressiva e expressiva. Ele é expresso por repetições, o que permite ao leitor focar em ações significativas para a narrativa.

Uma gradação crescente é chamada de clímax, e uma gradação decrescente é chamada de anticlímax. A ascensão é mais comum na poesia. Um exemplo notável são os trabalhos de A. S. Pushkin. Uma gradação decrescente pode ser encontrada nas letras de amor: torna possível demonstrar toda a profundidade das experiências do herói lírico. Com a ajuda deste dispositivo estilístico, o trabalho torna-se expressivo e expressivo.

Em arte

No campo da arte, a gradação é uma transição suave de tons mais escuros para menos saturados. Com a ajuda desta técnica, as pinturas adquirem profundidade e riqueza. A gradação pode ser feita não apenas em tons de preto e branco, mas também em outras cores. Não é necessário usar os tons do mesmo espectro. Um exemplo de tal gradação é o arco-íris.

As transições entre tons podem ser pronunciadas e mais suaves. O uso da gradação permite que você use um grande número de cores diferentes para tornar a obra de arte tridimensional e brilhante.

Importância no comércio e logística

A classificação é um critério importante no campo de merchandising e logística. Destina-se a indicar as características de qualidade do produto. A definição de gradação do produto é a não conformidade do produto de acordo com determinados parâmetros.

Bens são a primeira, segunda e terceira gradação.

A primeira são os produtos que cumprem integralmente todos os requisitos e normas de qualidade.

A segunda são aqueles produtos que precisam ser vendidos mais rapidamente. Portanto, eles são vendidos com desconto.

O terceiro grau são bens que são descartados de acordo com todos os requisitos.

Devido ao grande número de significados, não é difícil encontrar sinônimos para a palavra "gradação". Esta é uma figura de linguagem ou sequência, alternância, gradação.

O uso correto da gradação como dispositivo estilístico permite tornar o trabalho mais interessante e expressivo. E o uso correto da palavra na fala permitirá demonstrar alfabetização e erudição, a riqueza do vocabulário.

A gradação não é apenas uma técnica artística, é uma forma de influenciar as pessoas chamando a atenção para coisas importantes.

1. Determine as opções de tamanho e altura para a gradação correspondente ao grupo de peso e subgrupo de tamanho da opção base. As opções de tamanho e altura necessárias para figuras devem ser determinadas de acordo com OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Por exemplo, o desenvolvimento de padrões para uma jaqueta feminina foi realizado em uma figura típica 158 - 96 - 104. Esse tamanho é a base para o segundo grupo de plenitude, um subgrupo de tamanhos pequenos, que inclui os tamanhos padrão 84, 88, 92 , 96, 100, 104 e alturas típicas 146 152, 158 , 164, 170, 176. Nos desenhos de gradação, é necessário construir 3 tamanhos para baixo e dois tamanhos para cima. Para o tamanho base 96, devem ser construídos padrões de todas as alturas que faltam: 146, 152, 164, 170, 176.

2. Construa os contornos da dimensão básica dos detalhes de montagem. Aplique eixos de gradação a cada detalhe.

3. Escolha um método e esquema de gradação dentre os recomendados (1, 2, 4 ... 8) ou disponíveis na empresa.

4. Desenhe um diagrama da gradação dos detalhes da montagem traseira. No diagrama, indique as direções e magnitudes dos incrementos de gradação em pontos característicos (∆х eu, ∆y eu).

5. Construa desenhos de gradação por tamanho e depois por altura. Os desenhos são feitos em papel milimetrado em M 161.

6. Faça uma análise e refine os desenhos de gradação com base nos resultados da comparação dos comprimentos dos parâmetros de projeto de mesmo nome nos detalhes das opções de tamanho extremo. O número dos analisados ​​inclui os parâmetros controlados pela ficha técnica descritiva das medidas. Em forma de tabela, refletem os resultados do alinhamento dos incrementos construtivos incorporados nos parâmetros controlados.

Tabela 3.37

Análise da mudança nos ganhos estruturais durante a gradação

Nome do parâmetro de design

Medida do produto, cm

O tamanho da dimensão, cm

O valor do aumento construtivo, cm

Conclusões sobre a correção da gradação

Largura traseira

A quantidade de aumento na zona de suporte é constante

Largura do Ombro

O aumento muda, o que corresponde ao sistema de cálculo e à configuração racional da cava

7. Faça uma análise de conjugação, sobreposição e invariância na proporção dos comprimentos dos cortes dos padrões das opções de tamanhos extremos.

Tabela 3.38

Análise das mudanças nos comprimentos das fatias unidas após a gradação

Nome das fatias conectadas	Desvio do comprimento da fatia, cm
Corte lateral para trás				∆ eu = 0
Barril de corte lateral

Tabela 3.39

Análise de contingência de fatia