Seria „The Magnificent Century” și moda otomană - farmecul Orientului.

Mulți ar crede că, datorită obiceiului femeilor care au trăit în Imperiul Otoman de a-și ascunde complet corpul și fața sub un văl, acum nu există informații sigure și detaliate despre hainele femeilor din Istanbul și din alte orașe turcești. Dar moda otomană a trezit întotdeauna un interes puternic în rândul oaspeților străini și, drept urmare, multe imagini au ajuns până la vremurile noastre care descriu în detaliu hainele femeilor turcești.

Tradițiile palatului de a păstra hainele sultanului după moartea sa au jucat și ele un rol pozitiv, iar datorită lor avem acum exemple de ceea ce era purtat în acea epocă. După atâtea secole, o colecție uriașă a Palatului Topkapi a ajuns în zilele noastre. Cele mai vechi exemple datează din timpul domniei lui Mehmed Cuceritorul (1451-1481). Colecția conține articole de garderobă ale sultanilor, sultanelor și copiilor lor.

Costumele unei femei din Imperiul Otoman din secolul al XVI-lea

Dacă te uiți la diverse ilustrații, picturi, studiezi surse scrise, poți recrea cu ușurință imaginea unei femei care a trăit în Imperiul Otoman din secolul al XVI-lea. Deci, o componentă indispensabilă a costumului unei femei a fost o cămașă cu mâneci lungi extinse care îi acopereau picioarele. Pe stradă, purta un voal lung (voal), yashmak (o eșarfă care îi acoperea fața), în unele cazuri se purta un voal.

Voalul acoperea complet corpul și brațele, părăsind podeaua. Fusta s-a deschis în față și a fost îmbrăcată când femeia a ieșit afară. Cu un voal au pus fie un voal, fie un yashmak. Voalul a fost prins deasupra și a căzut peste față, yashmak-ul a fost legat de jos și a acoperit partea inferioară a feței până la ochi.

Toate femeile, ieșind în stradă, trebuiau să-și ascundă fețele, așa că era imposibil să le deosebești una de alta. Nici măcar soțul nu și-a putut recunoaște soția într-o astfel de rochie. Yashmak-ul și voalul care ascundea fața erau totuși dintr-un material foarte bun, ca și restul hainelor turcoaicelor bogate. Purtau ținute din satin auriu sau argintiu, mătase, brocart și damasc.

În notele sale de călătorie, Joachim Zinzendorf, care a fost capelan la ambasada imperială din Istanbul între 1577 și 1581, a remarcat că femeile de pe stradă purtau pantaloni largi din mătase transparentă. , tafta sau alt material de foarte buna calitate. Deasupra se purtau alte haine largi de aceeasi densitate de rosu, galben sau albastru. . Purtau și o cămașă de mătase deasupra, care ajungea până la genunchi, iar ea purta un caftan din damasc de mătase. Erau nevoie de floricele tocmai pentru a ascunde complet picioarele, care, ca și fața, nu ar fi trebuit să fie văzute de nimeni, în afară de membrii familiei.

Pe cap purtau o șapcă mică de mătase, împodobită cu monede de aur și împletită cu o împletitură de mătase neagră. De această împletitură a fost atașat un voal translucid, care ascundea fața. Femeile nobile ale Imperiului Otoman purtau un văl la ieșire - le plăcea să poarte haine luxoase și chiar că erau atenți. Bietele femei apăreau în public acoperite din cap până în picioare cu o pelerină de mătase.

Caftanele sau alte pelerine ale femeilor turce sărace erau cusute din mătase sau catifea. La sfârșitul secolului al XVI-lea, femeile bogate purtau caftane din brocart rigid, cu mâneci lungi și largi, pe care se putea purta un alt caftan deasupra, cu scurte. Gulerul caftanului s-a schimbat de-a lungul timpului, dar până în secolul al XVII-lea s-a așezat pe forma în V.

Pantofii pentru femei și bărbați erau similari ca stil, dar pantofii de interior erau mult mai confortabili. Acasă se purtau pantofi maroc, ascuțiți, uneori fără spate, cu broderie. Pantofii (pantofi sau cizme mai inalte) se purtau pe strada cu talpa platforma de lemn sau cu tocuri. Decorarea exterioară a pantofilor, desigur, ar putea spune despre starea celui care îi poartă, precum și despre îmbrăcămintea.

Turcocele purtau păr lung, pe care îl împleteau în împletituri. În ele puteau fi țesute împletituri din diverse materiale nobile, iar pe cap era o șapcă, bogat brodată, împodobită cu bijuterii, ceea ce indica cu siguranță apartenența la clasa superioară.

Eroarea secolului

În 2011, serialul turcesc colorat „Epoca magnifică” a fost lansat pe ecranele lumii întregi, povestind despre viața Palatului Topkapi din timpul domniei lui Suleiman Magnificul. Serialul a câștigat instantaneu milioane de fani din întreaga lume, care au început să urmărească cu interes pasiunile arzătoare și intrigile dure ale curții. Creatorii de modă au îmbrățișat moda otomană și chiar au început să producă colecții inspirate de aceasta. Și istoricii modei și experții turci s-au strâns de cap și există un motiv pentru asta. Secolul, desigur, este descris ca fiind magnific, dar nu chiar cel care a rămas în cărțile de referință istorice.

Plângerile despre serial au început să sosească la televiziunea turcă aproape de la lansarea primului episod. Potrivit experților, există un număr mare de inexactități în ea, iar acest lucru se aplică atât poveștii, cât și componentei vizuale, în special costumelor personajelor.

Declarația designerului de modă turc Zuhal Yorgancioglu a provocat cea mai mare rezonanță. Lucrează de mulți ani cu motive otomane, care o inspiră să creeze noi colecții. Potrivit designerului, costumele prezentate în „Secolul Magnific” sunt cu siguranță foarte frumoase, luxoase, dar... nu sunt deloc din Turcia secolului al XVI-lea. Yorgancioglu spune că femeile din Imperiul Otoman nu puteau purta rochii atât de strâmte, cu un decolteu adânc, mai ales în timpul domniei lui Suleiman Magnificul.

În palatele otomane se purtau caftane roșii, verzi, negre, albastru închis și roz deschis. Nu erau deloc strâmte și nici în talie. Bloomers au fost întotdeauna purtati sub caftan. Țesătura Hereke, broderie bogată cu mătase și aur, era foarte comună. Prin urmare, nu se vorbește despre Imperiul Otoman al secolului al XVI-lea, pentru că ceea ce vedem pe ecran este destul de aproape de costumele Franței secolului al XIX-lea. De acolo sunt luate rochii cu decolteuri și corsete sexy, în care apar în serie doamnele de curte și concubinele Sultanului. Ei poartă, de asemenea, buchete luxoase care stau liber pe umeri sau curg pe spate, în timp ce în secolul al XVI-lea părul Imperiului Otoman împletit îngrijit.

Faptul că hainele din serie au prea multe trăsături din moda occidentală de mai târziu a fost subliniat de mulți. Într-adevăr, rochiile și costumele împrumutate din Occident în design au fost ulterior purtate în Turcia, dar acest lucru a fost mult mai târziu - în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.

Nu e de mirare că chiar și 500 de ani mai târziu acest stil fascinează, fascinează și încântă. Totuși, dacă abordăm subiectul în mod obiectiv, admirăm nu hainele acelei epoci, ci interpretările sale moderne, dintre care cea mai îndrăzneață, poate, aparține artiștilor și creatorilor de costume. seria „Secolul magnific”. Costumele eroinelor sale au fost criticate de mai multe ori pentru nesiguranța istorică. Și asta înseamnă ușor! Adevărații contemporani ai sultanului Suleiman nici nu puteau visa la astfel de stiluri seducătoare în care femeile se etalează pe ecran.

Acasă

Simplitatea este intrigantă. Cu tot exotismul imaginii, hainele frumuseților orientale din Evul Mediu erau foarte primitive. Atunci, croitorii pur și simplu nu știau cum să creeze ținute complexe, trebuiau doar să înțeleagă această știință subtilă, îmbunătățindu-și abilitățile timp de cel puțin trei secole. Până acum, îmbrăcămintea pentru bărbați și femei nu este prea diferită una de alta. Baza garderobei a fost o cămașă spațioasă, dreaptă. De regulă, cu un decolteu în V superficial sau cu nasturi până la talie. La parter, femeia și-a îmbrăcat pantaloni - tot de croială dreaptă și simplă, care ulterior s-au complicat ceva mai târziu și au luat forma unor pantaloni harem. La ieșirea în stradă, frumusețile trebuiau să se înfășoare din cap până în picioare, astfel încât prototipuri lungi și largi de halate, precum și un voal care acoperă capul până la umeri și un văl care ascunde fața, acționau ca îmbrăcăminte exterioară. Cea mai mare libertate pe care și-o puteau permite era să ridice ușor vălul pentru a se săruta, întâlnindu-se cu un prieten pe stradă, asta era prescris de etichetă.

Acasă

Robele prea închise i-au uimit cel mai mult pe străini - în special pe europenii care s-au găsit în Imperiul Otoman la acea vreme. În notele de călătorie, multe dintre ele au scris că turcoaicele se împachetează atât de mult când ies din casă, încât nici măcar proprii soți nu le recunosc adesea când se întâlnesc.

Poate că o asemenea apropiere va părea excesivă pentru cineva, dar Estul este o chestiune delicată, iar silueta feminină, care abia se vede în spatele grămezii de țesături și haine, nu a făcut decât să stârnească interesul și să trezească mai mult imaginația...

Acasă

Libertate sau sclavie? Un model interesant: cu cât doamna era mai bogată și mai nobilă, cu atât ținuta ei de stradă era mai închisă. În același timp, sclava care își însoțea stăpâna la băi sau la cumpărături, de regulă, se plimba lângă ea într-o toaletă mult mai deschisă și cu fața deschisă. Poate că motivul unei abordări atât de ilogice, la prima vedere, a fost dispoziția întreprinzătoare, dar excesiv de geloasă a bărbaților turci. Sclavul-slujitor era, în primul rând, o marfă scumpă, cu care nu era un păcat să te lauzi și, uneori, să-l revând cu profit. Soția, indiferent de ce număr era în harem, ar fi trebuit să fie protejată de privirile străine și râvnite. Îmbrăcămintea închisă era, de asemenea, un fel de amuletă - ascundea o femeie de invidia altcuiva și de „ochiul rău”, care la acea vreme erau considerate un pericol foarte real și grav. Apropo, ecourile superstițiilor medievale se fac simțite și acum - cine dintre noi nu a adus un suvenir tradițional din stațiunile turcești - amulete colorate cu un ochi mare pictat la mijloc - un farmec de la privirile piezise?

Acasă

Arta de a fi frumos. Metodele clasice de transformare într-o frumusețe, cunoscute oricărei femei moderne, nu au funcționat în epoca Epocii Magnifice. Femeile otomane nu aveau nici decolteu picant, nici stiluri strânse, nici fuste mini. Maximul pe care îl puteau face pentru a „împrospăta” o ținută monotonă era să brodeze mânecile cu panglici sau să brodeze un model pitoresc pe o cămașă. Cei mai îndrăzneți și curajoși și-au ales cămăși mai înguste și pantaloni mai strălucitori. Cea care a reușit cel mai bine în astfel de trucuri ar putea revendica atenția sporită a soțului ei și o anumită superioritate în harem. Și asta este probabil tot. La urma urmei, niciunul dintre cei din afară nu a avut ocazia să-i aprecieze sârguința și gustul.

Acasă

Cu toate acestea, apropierea existenței nu a anulat deloc luxul și plăcerile. Desigur, acest lucru se aplică familiilor bogate și influente. Soții și-au înzestrat cu generozitate haremele cu bijuterii scumpe, iar femeile și-au cusut propriile haine din cele mai luxoase țesături. Un rol deosebit l-a dobândit o coafură. Neputând sublinia demnitatea figurii, otomanii și-au îngrijit cu atenție părul și, încercând să-și farmece soția, au împletit în mod rafinat șuvițe lungi și groase cu fire strălucitoare de bijuterii. Cele mai bogate haine brodate cu fire de aur și argint.

Un decor special pentru doamnele din clasa bogată era o pălărie mică de mătase. Era brodat cu monede de aur și împodobit cu împletitură de mătase neagră. De această împletitură era atașat un voal cu care femeile trebuiau să își acopere fața atunci când ieșeau în stradă sau apăreau, dacă era necesar, în fața oaspeților soțului lor. Acesta din urmă era o raritate. De obicei, femeile nu apăreau lângă bărbați, rămânând în propria lor jumătate de casă. Pentru o scurtă perioadă, la locul de întâlnire al oaspeților i s-a permis doar o servitoare, care a servit mâncarea la masă.

Acasă

Creativitate. Creatorii de costume care le-au îmbrăcat pe eroinele din The Magnificent Century au respectat fără greșeală singura regulă a garderobei unei familii bogate: toate garderobele pentru femei sunt realizate din țesături foarte scumpe, texturate și strălucitoare, printre care predomină mătasea și catifeaua. În ceea ce privește stilurile, acestea sunt rafinate, magnifice, subliniază impecabil demnitatea și trăsăturile caracterului și statutul eroinelor, dar... nu au nimic de-a face cu autenticitatea istorică. Talie îngustată, dantelă, elemente de corset, în cele din urmă, dantelă fină - toate acestea vor apărea în toaletele doamnelor nu mai devreme de 300 de ani.

Singurul detaliu al stilului care a existat pe vremea sultanului Suleiman a fost decolteul. A fost inventat încă din secolul al XIV-lea, la curtea Isabellei de Bavaria din Burgundia. Dar asta era moda Europei luminate, iar în Imperiul Otoman musulman, un decolteu nu putea apărea sub nicio formă. Cu toate acestea, pentru a fi corect, trebuie spus că la început europenii nu au folosit deloc decolteul adânc de pe piept în scopul seducției. Doar că țesăturile dense, nu prea elastice, care nu se potriveau siluetei, au intrat în modă. Iar stilurile cereau îngustarea maximă a corsetului. Într-o rochie închisă, strâmtă, îngustă, femeia nu avea ce să respire, așa că trebuia să-și asigure libertatea de respirație datorită decolteului adânc.

Acasă

Doamnelor otomane, care habar n-aveau cum și, cel mai important, de ce trebuiau să-și strângă hainele mai bine, au fost scutite de nevoia de a-și deschide pieptul. Rochiile pe podea, decupate și strânse de-a lungul liniei șoldurilor, au apărut și ele mult mai târziu, fără a mai vorbi de mânecile, a căror parte superioară seamănă cu o „lanternă”.

Acestea sunt „tendințele” secolului al XIX-lea, de care contemporanii Sultanului Magnificul erau cam la fel de departe pe cât erau domnișoarele de la Turgheniev la costumele pantaloni din denim. Dar – sincer – cui îi pasă de adevărul istoric într-un serial de artă, în care intrigile și pasiunile fierb, iar în cadrul pe care le iubesc și suferă, câștigă și pierde femei strălucitoare în ținute luxoase, la care au lucrat cei mai buni creatori de modă și designeri de costume turci ?

Acasă

„The Magnificent Century” este cel mai scump din istoria serialelor turcești și justifică mai mult decât acest statut. Până la urmă, așa cum spunea odată clasicul, cinematografia este cea mai mare iluzie. Este adevărată o iluzie?

Oameni obligați să se ascundă toată viața sub masca unui călău. Cine sunt ei?

În Imperiul Otoman, execuțiile au jucat un rol important în justiție. Mulți oameni de stat au căzut sub influența lor. Interesanti sunt si cei care realizeaza executia.

Nu toată lumea putea deveni călău. Una dintre cele mai importante cerințe pentru ei a fost mutitatea și surditatea. Datorită acestor calități, călăii au fost nemiloși. Pur și simplu nu au auzit suferința celor care au fost uciși și, prin urmare, au fost indiferenți.

Conducătorii Imperiului Otoman au început să angajeze călăi din secolul al XV-lea. După naționalitate, erau oameni din rândul croaților sau grecilor. Exista și un detașament special, format din cinci ieniceri, care erau angajați în execuții în timpul campaniilor militare. Călăii aveau propriul șef, el era responsabil de „munca”.

Călăii cunoșteau bine anatomia umană, nu mai rău decât orice doctor. Dar au început întotdeauna cu cel mai simplu, acționând ca asistent al unui coleg experimentat, învățând toate subtilitățile meșteșugului. Datorită cunoștințelor acumulate, călăii au putut atât să aducă victimei suferință maximă, cât și să-i ia viața fără suferință.

Călăii nu s-au căsătorit, așa că după moartea lor, ștampila negativă a strămoșului călăului avea să stea asupra generațiilor viitoare. Astfel, călăii, parcă, au dispărut din societate.

Ordinul de executare a infractorului venea de la șeful bostanji (Garda Sultanului - n.red.), care l-a dat călăului șef. De mare importanță era poziția în societate a condamnaților la moarte. Așadar, în cazul execuției Marelui Vizir, de exemplu, s-a folosit cel mai des strangularea. Și ienicerii obișnuiți li s-au tăiat capul.

Membrii dinastiei conducătoare și alți membri ai „castei aleșilor” erau „curați” sugrumați cu o coardă de arc, cu care erau sugrumați. În acest caz, nu a existat sânge.

Majoritatea funcționarilor publici au fost uciși prin decapitarea cu o sabie. Dar cei care au fost condamnați pentru furt, crimă sau tâlhărie nu au fost atât de norocoși. Ele puteau fi agățate de un cârlig de coastă, puse pe un țăruș și chiar crucificate.

Principalele închisori din timpul Imperiului Otoman au fost Edicul, Tersane și Rumeli Hisar. În Palatul Topkapi, între turnurile lui Babus-Salam, exista un pasaj secret către incinta în care se aflau călăii și unde erau duși nobilii otomani condamnați. Ultimul lucru pe care l-au văzut în viața lor a fost curtea palatului sultanului.

În acest loc, celebrul mare vizir Ibrahim Pașa a fost sugrumat. În fața lui Babus-Salam, călăii au ridicat pe coloane capetele oamenilor pe care i-au executat ca avertisment pentru public. Un alt loc de execuție a fost o platformă lângă fântâna din fața palatului. În ea, călăii și-au spălat săbiile și topoarele însângerate.

Acuzații, ale căror cazuri erau în discuție, au fost ținuți fie în castelul Balykhane, fie în Edikyul. Și-au recunoscut soarta după culoarea șerbetului pe care le-au adus paznicii. Dacă culoarea era albă, atunci însemna achitare, iar dacă era roșie, atunci însemna o pledoarie de vinovăție și pedeapsa cu moartea. Execuția a avut loc după ce condamnatul și-a băut șerbetul. Trupul celor executați a fost aruncat în Marea Marmara, capetele au fost trimise la Marele Vizir ca dovadă a execuției.

Din istorie se știe că suspecții și acuzații din Europa medievală au fost supuși la diferite torturi crude; Amsterdam are chiar și un muzeu al torturii.

Nu exista o astfel de practică în statul otoman, deoarece religia locală interzice tortura. Dar în unele cazuri, din motive politice sau pentru a demonstra societății o anumită lecție, cei care au comis infracțiuni grave au fost supuși torturii. Unul dintre cele mai comune tipuri de tortură a fost lovirea călcâielor cu bastoane - „falaka”.

Puterea sultanilor otomani constă în faptul că atunci când și-au emis decretele - „firmani”, toată lumea, fără excepție, trebuia să le asculte și nimeni nu îndrăznea să nu se supună, deoarece toată lumea știa că neascultarea este pedepsită serios.

Îmbrăcăminte pentru femei în Imperiul Otoman (continuare)

Cercetătorul din Kazan Bulat Nogmanov, ale cărui publicații sunt citite de Mintimer Shaimiev, continuă să familiarizeze cititorii lui Realnoe Vremya cu observațiile sale despre cultura și istoria Turciei. În rubrica de astăzi, el continuă să vorbească despre tradițiile vestimentare din Imperiul Otoman. Să vorbim despre îmbrăcămintea pentru femei.

„Femeilor din Istanbul le este interzis să iasă în haine...”

După cum am observat în publicația anterioară, îmbrăcămintea era o chestiune de importanță națională în Imperiul Otoman. După haine, nu numai că s-au întâlnit, ci au și făcut concluzii de amploare. Existau o serie de legi care reglementau din ce material și pentru ce „categorie socială” era cusută cutare sau cutare piesă de îmbrăcăminte. În special, această reglementare se referea la îmbrăcămintea femeilor, statul se asigura strict că aspectul femeilor din Imperiul Otoman respectă normele Sharia. În Istanbulul erei lalelelor, în 1726, a fost emis chiar și decretul Marelui Vizir Ibrahim Pașa, conform căruia, pentru încălcarea normelor prescrise, o femeie putea fi trimisă în exil într-un alt oraș, deși aceasta era o măsură extremă. De obicei, ca pedeapsă, pălăriile și gulerele prea lungi erau tăiate, iar hainele care nu îndeplineau standardele erau distruse. Iar croitorul, care coasea haine interzise, ​​avea o soartă mai grea, atelierul lui putea fi închis, iar el însuși putea fi trimis în locuri nu atât de îndepărtate.

Iată câteva fragmente din decret: „... Respectarea înfățișării poporului cu normele Sharia este o chestiune de onoare publică, totuși, unele femei neascultătoare, profitând de faptul că sultanul este ocupat cu treburile importante ale statului în Edirne, încalcă această prevedere și, pentru a-i seduce pe alții, se plimbă pe străzi în haine ornamentale, imitând femeile nemusulmane, ceea ce are un efect rău asupra femeilor caste... Unii soți, nefiind în stare să-și ofere soțiilor cu produse elaborate și costisitoare. ținute sau nedorind ca soțiile lor să meargă pe străzi în astfel de ținute, în disperare ajung la divorț... În legătură cu aceasta, femeilor din Istanbul le este interzis să iasă în haină al cărei guler are mai mult de o palmă, de mărimea de eșarfa yemenită nu trebuie să depășească trei degirmi, iar panglica care împodobește haina nu trebuie să fie mai groasă de un deget.

Soții îndatoriți ca mătasea din cauza soțiilor lor

Aici este necesar să dam câteva explicații. Cititorul se poate întreba unde ar putea femeile Imperiului Otoman să aibă dorința de a imita femeile nemusulmane, pentru că pe stradă toată lumea avea ordin să se îmbrace la fel? Cert este că o trăsătură caracteristică a erei lalelelor (1718-1730) a fost o cunoaștere destul de apropiată a locuitorilor Marii Porți cu cultura europeană. În această perioadă pașnică a început pasiunea pentru Europa, s-au dezvoltat tipografia, pictura, arhitectura și multe alte forme de artă. În marile orașe europene au fost organizate ambasade, ceea ce a dus, la rândul său, la apariția ținutelor europene în Imperiul Otoman. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că influența a fost reciprocă, așa că datorită otomanilor din secolul al XV-lea, stilul Turkeri a apărut în Europa.

După sfârșitul erei lalelelor pe vremea sultanului Mahmut I (1730-1754), mai ales în lunile de vară, femeile din Istanbul încep din nou să testeze răbdarea autorităților locale și să poarte ținute ușoare și revelatoare în locurile publice. Această „confruntare” se încheie cu decretul sultanului, care interzicea femeilor să se prezinte în trăsuri în astfel de cartiere ale Istanbulului precum Uskudar, Camlıca, Merdivenköy, Bulgurlu, Kasikli etc.

Secolul al XV-lea se remarcă și prin faptul că purtarea de haine scumpe și utilizarea pietrelor prețioase devin populare printre locuitorii Imperiului Otoman. Acest lucru duce la faptul că unii oameni, străduindu-se să nu fie „mai răi decât alții”, încep să se îndatoreze. Starea economică se deteriorează, ceea ce provoacă teamă de palat. Din acest motiv, în anii 1764-1765, a fost dat un decret prin care femeile se ordona să se îmbrace după rangul soțului. Acest decret mai precizează că majoritatea articolelor de îmbrăcăminte sunt importate din alte țări. Volumul de haine și țesături importate poate fi judecat după faptul că statul începe să-și facă griji că rezervele de aur și argint ale țării sunt în scădere din cauza importului de haine. Pentru a sprijini producătorii locali și pentru a păstra banii în țară, legea interzice achiziționarea de țesături indiene și impune croitorilor să folosească țesături care sunt produse în Bursa și Istanbul.

Unul dintre faptele istorice interesante cu privire la îmbrăcămintea femeilor este decretul lui Abdulhamit al II-lea (pe poza) din 1889, impunând femeilor să poarte haine care să acopere corpul din cap până în picioare, ca un văl. Foto wikipedia.org

interzice burqa

Până în primul sfert al secolului al XlX, toate legile și decretele sultanilor privind îmbrăcămintea și aspectul aveau ca scop păstrarea tradițiilor asiatice și a normelor Sharia. Punctul de cotitură este perioada domniei sultanului Mahmut al II-lea. În acest moment a căzut începutul erei Tanzimat, care, potrivit unor cercetători, a pus bazele laicismului (secularismului) în Turcia modernă. Tanzimat a fost caracterizat de o întorsătură spre Europa (armata și oficialii au început să se îmbrace după modelul european), totuși, ținutele pentru femei erau încă supuse multor interdicții privind lungimea, culoarea, numărul de nasturi, materialul etc. În ciuda acestui fapt, femeile au continuat să poarte ceea ce considerau necesar.

Unul dintre faptele istorice interesante referitoare la îmbrăcămintea femeilor este decretul lui Abdulhamit al II-lea din 1889, care ordonă femeilor să poarte haine care acoperă corpul din cap până în picioare, ca un văl. Această lege a fost abrogată în 1892 de însuși Abdulhamit al II-lea și au existat mai multe motive pentru aceasta. Iată două principale:

1. Întorcându-se de la rugăciunile de vineri, sultanul a văzut femei într-un văl, care era foarte subțire la aspect, și un văl negru le acoperea fețele. Această îmbrăcăminte ar putea fi ușor confundată cu ținuta de doliu a femeilor creștine.
2. Cazurile au devenit mai frecvente când bărbații, purtând un văl și pretinzând că sunt femei, au intrat în casele oamenilor bogați și au comis jaf.

Pentru a preveni astfel de cazuri, a fost adoptată o lege care interzice purtarea vălului.

Bulat Nogmanov

Referinţă

Bulat Nogmanov - cercetător, traducător.

• Născut la 31.10.1985 în satul Apastovo, districtul Apastovsky al Republicii Tatarstan.
• În 2008 a absolvit Universitatea Internațională Kazahă-Turcă. HA. Yasawi specializarea în Relații Internaționale.
• În 2010, a absolvit Universitatea din Ankara cu un master în aceeași specialitate.
• Membru al expedițiilor etnografice.
• Membru al filialei Tatarstan a Societății Geografice Ruse.
• Vorbește engleză, turcă și kazahă.

Fiecare țară este mândră de istoria și tradițiile sale, inclusiv de bucătăria națională, haine, ritualuri etc. Unul dintre cele mai vechi state este Turcia, pe teritoriul căreia au trăit diferite naționalități, păstrându-și obiceiurile și ținuta deosebită. Prin urmare, nu este de mirare că costumul național turc a suferit modificări de multă vreme. Acest lucru a fost influențat de istoria bogată a dezvoltării imperiului și, desigur, de moștenirea culturală a locuitorilor săi.

schiță istorică

Începând cu secolul al XVI-lea, Imperiul Otoman a cunoscut perioada de glorie, iar din acel moment, îmbrăcămintea a început treptat să fie percepută de societate ca un indicator al statutului. Prin apariția oricărei persoane, a fost posibil să se determine starea financiară, starea civilă și opiniile religioase. Până și locul de muncă sau de serviciu era ușor de recunoscut după ținută. Apropo, aproape până la începutul secolului al XX-lea, costumul național turc și-a păstrat aspectul original.

Caracteristicile ținutelor pentru femei

De exemplu, prima soție a sultanului avea dreptul legal de a purta doar cea mai bună și mai scumpă mătase, cu un decolteu impresionant, fante lungi și o centură magnifică cu pietre prețioase.

Femeile care practicau islamul purtau îmbrăcăminte exterioară largi numită „feradzha”, cămăși de bumbac și pantaloni largi. Cel mai important element era voalul, care acoperea complet capul (cu excepția ochilor) și umerii. Cu toate acestea, potrivit unor cercetători, doar domnișoarele dintr-o clasă bogată ar fi trebuit să-și acopere fețele, în timp ce sclavele și fetele sărace nu erau obligate să facă acest lucru.

Pe cap a fost pusă o pălărie sau fes, iar mai târziu au intrat în modă hotoz și voal. Hainele erau cusute în principal din mătase și catifea, iar în ceea ce privește culorile, s-au preferat nuanțele de verde și albastru.

Pentru femeile non-musulmane (femeile armene, maghiare, grecești) erau permise în garderobă o fustă fustanella, pantaloni largi, albaștri și batic.

Îmbrăcăminte pentru bărbați

Bărbații, indiferent de statut și clasă, purtau pantaloni largi, cămașă, caftan, camisolă sau jachetă. De asemenea, au fost adăugate un caftan superior și o eșarfă. Pantalonii (sau „zagshin”) erau purtați pe corpul gol și brâuți. Mai târziu, versiunea lor scurtată a apărut până la genunchi, care se purta Peste pantaloni purtau întotdeauna o cămașă cu mâneci lungi, care era de obicei din mătase sau țesătură de bumbac. Caftanele erau, de asemenea, lungi, tivul lor era uneori strâns și prins de centură. Cât despre ieniceri - militarii - ei au preferat caftanele fără mâneci pentru a nu împiedica mișcarea.

După secolul al XVI-lea, în loc de caftan, au început să poarte un camisol, decorat cu broderii și nasturi, și o jachetă. Toate acestea erau încinse cu o canapea, iar soldații - cu o curea specială din piele și metal.

Schimbari majore

Costumul național turc s-a schimbat semnificativ la începutul secolului al XVIII-lea. Motivul pentru aceasta a fost schimbul cultural și comercial cu țările din Europa de Vest. Pentru fabricarea feraji se folosesc acum țesături de culori mai deschise și densitate mai mică. Voalul se schimbă și el - nu este nevoie să se potrivească pe față, poate atârna liber la nivelul umerilor.

Ținuta de casă devine mai relaxată, țesăturile transparente și țesăturile cu modele florale, stilurile fitted intră la modă. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în garderoba femeilor a apărut un lucru nou - un șal care era legat în jurul șoldurilor.

Secolul al XIX-lea nu aduce schimbări semnificative în ținute. Doar voalul este acum cusut dintr-o țesătură transparentă prin care sunt vizibile bijuteriile. De asemenea, în ținuta de acasă există corsete și gulere din dantelă.

Reforme vestimentare

Din moment ce Imperiul Otoman a fost întotdeauna o putere musulmană, sexul frumos s-a îmbrăcat conform legii Sharia. Cu alte cuvinte, femeilor li se cerea să respecte modestia și reținerea în ținute și să-și ascundă corpul de ochii străinilor. Pentru aceasta, a fost inventată feradzha - îmbrăcăminte exterioară (pelerina), care acoperă rochia, care a fost purtată la ieșirea în stradă. Fața era acoperită cu un voal, iar pe cap a fost pusă o casă numită turban.

Totul s-a schimbat după reforma din 1925. Atunci femeilor turce li se permitea să poarte absolut orice ținută care, în opinia lor, era considerată la modă. Acest drept este încă consacrat în Constituția țării.

Elemente distinctive ale îmbrăcămintei turcești

Versiunile naționale și masculine turcești) includ în mod necesar pantaloni harem - pantaloni largi din material subțire, drapați și decorati cu modele complexe. Diferența lor constă în faptul că sunt destul de largi pe toată lungimea și înguste doar la nivelul gleznelor.

Un alt element obligatoriu al ținutei tradiționale este o cămașă lungă cu croială liberă. Reprezentanții sexului puternic, de regulă, își bagă cămașa în pantaloni, iar femeile, dimpotrivă, poartă pantaloni peste ele. Pe lângă cămașă, doamnele poartă și o rochie care arată ca un caftan strălucitor. Aceste rochii pot fi realizate atât cu mâneci lungi, cât și cu mâneci scurte. Această ținută „repară” o centură specială - o canapea.

Ce țesături au fost folosite la realizarea costumului național turc? Ținuta bărbaților era cusută în cea mai mare parte din muselină, catifea, blană, tafta și pentru femei - mătase, brocart etc.

Hainele naționale moderne

Interesant este că fiecare regiune a Turciei are propriile tradiții în ceea ce privește ținuta. De exemplu, în unele sate locuiau doar negustori și negustori înstăriți, care își permiteau haine din țesături scumpe. Și în alte sate – țărani săraci care nu au bani în plus.

Cu toate acestea, acum, în ciuda schimbărilor constante, costumele naționale turcești, ale căror fotografii pot fi găsite în articolul nostru, și-au păstrat aspectul general original. Primul lucru care îți atrage atenția sunt culorile luminoase: albastru, albastru strălucitor, verde, purpuriu, galben, portocaliu etc. Îmbrăcămintea bărbătească este realizată în culori mai închise, inclusiv maro, gri închis, albastru, negru. Cămășile trebuie să fie albe. În ceea ce privește curelele, pe ele se pot observa dungi multicolore, șireturi liliac sau galbene.

În mare parte tăiere liberă, dar figura poate fi subliniată. Îmbrăcămintea exterioară a unei femei este adesea împodobită cu broderii din fire de argint sau aur. Poate fi ornamente naționale sau florale.

Este de remarcat faptul că designerii moderni au împrumutat câteva elemente din garderoba turcească pentru a-și crea colecțiile în stil oriental. Așa că au intrat în modă floricele, tunicile alungite, șalurile frumoase.

Pantofi și accesorii suplimentare

Este de remarcat faptul că costumul național turc pentru o fată (sau o femeie) include în mod necesar o eșarfă cu mai multe straturi. Uneori, domnișoarele își pun mai multe eșarfe deodată pentru a-și acoperi capul, gâtul și umerii de privirile indiscrete. Pe lângă eșarfe, puteți vedea căptușeli cu o parte frontală suplimentară - un voal care acoperă fața.

Pentru a decora hainele și a demonstra statutul în societate, ținuta este decorată cu pietre prețioase sau semiprețioase, diverse bijuterii. Un element interesant de îmbrăcăminte sunt șosetele suficient de înalte pentru a acoperi picioarele. Ele sunt adesea brodate manual.

Articolele pentru cap pentru bărbați sunt fes sau turban. Un costum militar pentru bărbați poate fi recunoscut după florile tăiate. Pantofii trebuie să fie din piele.

Costume pentru copii

Hainele naționale pentru copii în compoziția lor nu diferă prea mult de adulți. Așadar, costumul național turc pentru un băiat include flori, o cămașă, o curea și o vestă. Fetele, ca și domnișoarele adulte, își pun pantaloni largi, o cămașă (sau, așa cum o numesc ei acum, o tunică), un pardesiu și o pălărie. Decorul este uneori cusut pe o pălărie pentru frumusețe, de exemplu, monede mici. De obicei, nu există broderii scumpe și țesături rare pe un costum pentru copii, adică materialele sunt folosite puțin mai ușor. De regulă, ținutele pentru bebeluși sunt realizate din țesături de culori strălucitoare, cu ornamente colorate.