Răsplata îl găsește pe cel care nu caută recompense. Componența echipei de creație

Raportul despre Muntele Elbrus vă va spune pentru ce este cunoscut Muntele Elbrus și unde se află.

Mesaj despre Muntele Elbrus

Elbrus- un stratovulcan din Caucaz - cel mai înalt vârf de munte din Rusia și Europa, inclus în lista celor mai înalte vârfuri din părți ale lumii „Șapte Summituri”.

În secolul al XIX-lea, a început explorarea științifică a vârfului. Înălțimea și locația exactă au fost stabilite abia în 1913. Scopul primei expediții din 1829 a fost să ajungă în vârful vulcanului Elbrus. Printre membrii săi se numărau oameni de știință atât de mari precum Kupfer, Lenz, Minetrier. După ce a ajuns la altitudinea de 2400 m, grupul a mers mai departe. Doar 5 persoane au ajuns peste 4800 m, iar doar trei au ajuns în șaua Elbrus. Nu au putut merge mai departe pentru că zăpada devenise foarte moale.

Prima persoană care a cucerit vârfurile Elbrus a fost Ahiya Sottaev, când avea deja peste 40 de ani. După prima sa urcare, a mai urcat de 8 ori pe munte. Mai mult, Sottayev a făcut ultima sa ascensiune la vârsta de 121 de ani.

Muntele Elbrus unde este situat?

Elbrus nu este doar cel mai înalt punct din Europa, ci și un loc de pelerinaj. Este situat între Karachay-Cherkessia și Kabardino-Balkaria, iar popoarele care trăiesc acolo au creat multe legende. De exemplu, despre originea numelui. Din iraniană „Aitbares” înseamnă Munte înalt, din georgiană „Yalbuz” înseamnă gheață și furtună. Potrivit unei alte teorii, numele muntelui este alcătuit din trei cuvinte: „El” - așezare, „Bur” - răsucire, „Noi” - caracter.

Descrierea muntelui Elbrus

Înălțimea Elbrus deasupra nivelului mării este de 5642 m. În plus, înălțimea vârfului vestic este de 5642 m, iar cea de est este de 5621 m. Între ele se află o șa, inferioară ca înălțime la doar 300 m. Sunt peste 80 de ghețari. pe munte, cele mai mari sunt Bolshoi Azau, Irik și Terskol. Ele dau naștere multor râuri Malka, Terek, Baksan și Kuban.

Sub ghețari se găsesc pajiști alpine și păduri de conifere. Pantele în sine sunt stâncoase. Munții s-au format acum mai bine de un milion de ani, iar la început Elbrus a fost un vulcan activ. Astăzi, oamenii de știință încă se ceartă dacă vulcanul este inactiv sau stins. Avantajul versiunii „de dormit” este că în adâncurile sale se păstrează masele fierbinți, care încălzesc izvoarele termale locale la +60°C.

Muntele în sine este alcătuit din straturi de tuf, cenușă și lavă. Ultima erupție a fost înregistrată în anul 50 d.Hr.

Climat

Condițiile climatice din apropierea pârtiilor sunt blânde. Umiditatea aici este scăzută, așa că înghețurile sunt tolerate destul de ușor. Dar mai sus, pe vulcan, clima este deja aspră, asemănătoare cu cea arctică. La poalele muntelui temperatura medie de iarnă variază de la 10 0 C până la – 25 0 C, iar în vârf până la -40 ° C. Pe Elbrus, precipitațiile sunt abundente și frecvente, în principal sub formă de zăpadă. Aerul se încălzește vara până la +10°C la o altitudine de 2500 m, iar mai mare chiar și în iulie temperatura abia ajunge la -14°C. Vremea se caracterizează prin instabilitate - o zi calmă, senină poate lăsa loc furtunilor de zăpadă cu rafale puternice de vânt.

Relief

Clima la poalele muntelui este variată: multe chei și zone stâncoase. Și pe pârtii chiar și vara se văd fulgi de zăpadă care se topesc. Pe suprafața Elbrusului se află ghețari cu o grosime de gheață de 400 m. Apa glaciară formează pâraie care cad sub formă de cascade. Pornind de la o altitudine de 3500 m, morene, circuri și lacuri glaciare sunt comune.

floră și faună

În pajiștile din Elbrus cresc verdeață de catifea, păduri de pini și copaci și arbuști. Flora are 3000 de specii. Include pin, arin, mentă, celidonă, cătină, cimbru, fenicul, pelin, măceșe, sunătoare și poal.

Fauna este reprezentată de uraci, capre de munte, veverițe de pământ, câini raton, mistreți, capre, șacali, căprioare, vulpi, lupi, pisici sălbatice, râși, veverițe și urși.

Întinderile cerești au fost cucerite de vulturi, vulturi și zmee, vulturi aurii, șoimi sacre, pițigări, cintece, mierle și ciocănitoare.

• Populația locală îl numește pe Elbrus „Mingi-tau”, care înseamnă „Muntele Miilor”. Numele îi subliniază înălțimea și dimensiunea.
• Acesta este un munte foarte greu de urcat. Iarna este, în general, interzisă urcarea pe el.
• Elbrus este menționat în lucrările lui Herodot. Istoricul grec antic a subliniat că zeul Zeus l-a înlănțuit pe Prometeu pentru că dădea foc oamenilor.

Sperăm că raportul despre Muntele Elbrus v-a ajutat în pregătirea pentru cursuri. Puteți lăsa mesajul dvs. despre Muntele Elbrus folosind formularul de comentarii de mai jos.

Abordare: Rusia, Caucaz
Înălţime: 5642 m (vârf vestic), 5621 m (vârf est)
Prima ascensiune: 22 iulie 1829
Coordonate: 43°20"57,4"N 42°26"51,6"E

Uimitorul Munte Elbrus, care atrage alpiniști, iubitorii de schi și fanii recreerii active, este de fapt un vulcan.

În mod surprinzător, nu toată lumea știe despre asta: pentru majoritatea, Elbrus este unul dintre șapte minuni ale Rusiei(conform votului din 2008), pârtii pitorești de-a lungul cărora poți schia cu o briză și frumusețea virgină, chiar oarecum „pământeană” a regiunii Elbrus.

Oamenii de știință numesc Elbrus stratovulcan, ceea ce înseamnă că din când în când fluxuri groase de lavă erup dintr-un orificiu conic, care, datorită vâscozității lor, nu se răspândesc pe distanțe mari, ci se solidifică nu departe de punctul de emisie. De aceea, Elbrus „crește” cu fiecare erupție și este considerat în prezent cel mai înalt vârf de munte din Europa. Apropo, vulcanul are două vârfuri: unul dintre ele (vestic) are o înălțime de 5642 metri, iar al doilea (est) - 5621 metri. Cele două vârfuri sunt despărțite de o șa cu o înălțime de 5200 de metri și o lungime de 3 kilometri.

Prima ascensiune pe vârf

Potrivit documentelor care au supraviețuit până în zilele noastre, prima cucerire a vârfului de est al Elbrus a avut loc în 1829. Expediția a fost condusă de Georgy Arsenievich Emmanuel, care, în ciuda originii sale maghiare, a condus linia fortificată caucaziană. Pe lângă numeroși oameni de știință incluși în expediția Academiei Ruse de Științe, 1000 de militari și ghizi care cunoșteau căi secrete și pante mai puțin periculoase au luat parte la ascensiunea spre vârf.

Cel mai probabil, conform presupunerilor istoricilor moderni, oamenii au vizitat vârfurile și cheile Elbrusului cu mult înainte de 1829. Cu toate acestea, conform documentației, este general acceptat că prima cucerire a lui Elbrus a fost ascensiunea unei expediții științifice conduse de Emmanuel.

Numele vulcanului: istoria originii

Din păcate, în prezent nu se știe de unde provine numele Elbrus. Majoritatea oamenilor de știință sunt înclinați să creadă că numele muntelui provine de la cuvântul iranian „Elborz”, care este tradus literal în rusă ca „strălucitor sau strălucitor”. În Iran există un munte numit Elborz, probabil din acest motiv, mulți asociază originea numelui celui mai înalt punct din Europa cu limba iraniană. Pentru dreptate, este de remarcat faptul că restul oamenilor de știință, care, deși sunt minoritari, susțin că numele Elbrus poate proveni din limba armeană sau georgiană. Răspunsul la întrebarea de unde provine numele acestui vulcan fascinant nu va fi găsit, cel mai probabil, niciodată: trebuie să aprofundați prea adânc în istoria omenirii pentru a rezolva această problemă.

Bătălia pentru Elbrus

În timpul Marelui Război Patriotic, s-au purtat bătălii aprige pentru vârfurile Elbrusului, la care a participat celebra divizie germană, numită după cea mai frumoasă floare de munte, „Edelweiss”.

Divizia a fost formată exclusiv din oameni rezistenti din punct de vedere fizic, care locuiau în zone muntoase și erau capabili să lovească o țintă cu prima lovitură. Vârsta matură a unora dintre cei mai buni soldați ai Wehrmacht-ului le-a permis să lupte în munți și să supraviețuiască în zone pustii unde era aproape imposibil să obțină hrană, să îndure înghețurile severe și rafale puternice de vânt.

După cum se știe din istoria celui de-al doilea război mondial, bătălia pentru Caucaz a început la 25 iulie 1942. La mai puțin de o lună mai târziu, soldații din divizia Edelweiss au ocupat bazele Shelter of Eleven și Krugozor și, după un timp, au cucerit vârfurile Elbrusului, pe care au arborat steaguri cu zvastici. S-ar părea că isprava a fost realizată, dar ascensiunea soldaților germani l-a înfuriat pe Hitler. „Oameni nebuni, nebuni, alpiniști proști! În timp ce soldații Wehrmacht-ului duc o luptă acerbă pentru fiecare kilometru pătrat al Caucazului, ei au decis să „joace”. Acești alpiniști, care au urcat pe Elbrus de dragul propriei mândrii, trebuie să fie judecați!”, a strigat Hitler cu furie. „De ce avem nevoie de acest vârf gol de care nimeni nu are nevoie? Ei nu sunt conștienți de ceea ce fac. Steagurile noastre ar trebui să atârne pe clădirile din Sukhumi și să nu zboare acolo unde nici măcar păsările nu le pot vedea”, a consemnat A. Speer aceste cuvinte ale lui Adolf Hitler în jurnalul său.

Stalin, se pare, a gândit cu totul altfel. După ce ultimele unități germane au fost expulzate din Caucaz la sfârșitul iernii, soldații sovietici au recucerit vârfurile Elbrusului. Steaguri cu svastice au fost distruse, iar pe vârfurile de vest și de est steagurile URSS au strălucit cu mândrie.

Vulcanul este doar inactiv

Elbrus, așa cum am menționat mai sus, este o Mecca pentru alpiniști, alpinisti și schiori. Turismul aduce Kabardino-Balkaria partea leului din venituri la bugetul local. Prin urmare, autoritățile, potrivit unor oameni de știință, tac cu privire la pericolul care îi așteaptă nu numai pe turiști, ci și pe localnicii ale căror case sunt situate în apropierea vulcanului. „Elbrus s-ar putea trezi în orice moment, erupția va fi foarte puternică!”, spun experții, pe baza mai multor studii pe care le-au efectuat.

O îngrijorare deosebită este exprimată de Lev Denisov, care solicită autorităților să-și reconsidere politicile și să se gândească la în ce investesc sume uriașe de bani. „Un vulcan agitat poate distruge întreaga infrastructură a regiunii în câteva ore și poate lua viețile a mii de oameni”, a spus Denisov în discursul său. Pe lângă o posibilă erupție, așa-numiții „ghețari pulsatori” reprezintă un pericol deosebit. Ei au fost cei care au dus la tragedia din Defileul Karmadon.

Monumentul „Eroilor apărării Elbrus”

Cu toate acestea, nici autoritățile din Kabardino-Balkaria, nici oficialii de rang înalt din Ministerul rus pentru Situații de Urgență nu vor să asculte argumentele omului de știință. Oponenții lui Denisov spun: „Ar putea mai trece câteva secole înainte de erupție, dar încă nu vedem niciun motiv de îngrijorare”. Desigur, în acest context, cuvântul „poate” este înfricoșător. La urma urmei, acest lucru nu exclude posibilitatea ca Elbrus să se „trezească” în viitorul foarte apropiat. Cine va avea dreptate, Lev Denisov și grupul său de cercetători, sau adversarii săi, doar timpul va spune. Când vă aflați în zona Elbrus, nu trebuie să uitați niciodată de propria siguranță și să urmați cu strictețe instrucțiunile instructorului. Merită să ne amintim că oamenii mor în mod constant și dispar în chei și pe versanții muntelui: toată lumea știe că, în 2002, în timpul prăbușirii unui ghețar din Defileul Karmadon numit „Kolka”, cel mai popular actor și regizor Serghei. Sergheevici Bodrov a dispărut.

„Sunt în vârf, sunt fericit și fără cuvinte...”

Datorită decretului guvernului Federației Ruse, cu sprijinul activ al autorităților din Kabardino-Balkaria, infrastructura turistică din regiunea Elbrus se dezvoltă vertiginos. Cele mai convenabile centre turistice, hoteluri cu camere „de lux”, teleschiuri ultramoderne, închirieri de echipament modern de munte și schi sunt doar o mică parte din ceea ce poate conta un turist care ajunge pe cel mai înalt vârf din Europa.

Poți cuceri unul dintre vârfurile munților, din care se deschide o priveliște cu adevărat uluitoare, într-una dintre expediții. Aici sunt organizate constant de firme care au primit licenta speciala pentru acest tip de activitate. Urcarea pe Elbrus se desfășoară întotdeauna sub îndrumarea unui alpinist profesionist care cunoaște toate subtilitățile și nuanțele cuceririi vârfului muntos. Datorită pregătirii acestor oameni, escaladarea pe Elbrus a devenit practic sigură. Cu toate acestea, înainte de a vă decide să urcați pe cel mai înalt munte din Europa, ar trebui să vă evaluați cu atenție puterea. Pentru o persoană cu sănătate precară, o astfel de călătorie se poate termina tragic. Deși, aproape toate expedițiile sunt dotate cu comunicații radio cu stații speciale. În cazul oricărei situații periculoase, de pe o platformă specială se ridică un elicopter cu salvatori experimentați la bord. Înainte de ascensiune, șefii de grup încearcă încă o dată să stabilească starea fizică a fiecărui participant și, în cazul oricărei îndoieli cu privire la rezistența sa, recomandă amânarea cuceririi vârfului, ci mai degrabă, în această excursie, să se bucure de frumusețea Elbrusului. regiune, care este destul de greu de descris în cuvinte.

Vedere dintr-un avion.

Elbrus este un con vulcan în formă de șa cu două vârfuri. Vârful de vest are o înălțime de 5642 m, cel de est - 5621 m. Sunt despărțiți de un buiandrug cu o înălțime de 5300 m și se află la aproximativ 3 km unul de celălalt. Suprafața totală a ghețarilor Elbrus este de aproximativ 150 km 2. Ultima erupție datează din anul 50 d.Hr. e. ± 50 de ani. Capacitățile de adaptare ale corpului se termină tocmai la aceste înălțimi. Cea mai înaltă așezare montană din lume (mare) este situată la o altitudine de ~5100m. este orașul LaRinconada din Peru. Deasupra marcajului de 5200-5300 m, atmosfera pământului este atât de rarefiată încât cantitatea de oxigen din aer este jumătate din normă - o persoană nu poate rămâne acolo mult timp. Sistemele digestive, respiratorii etc. nu sunt capabili să-și îndeplinească funcțiile la 100, prin urmare șederea pe termen lung în astfel de condiții este asociată cu anumite riscuri pentru viață și sănătate, ceea ce este posibil numai datorită rezervelor interne ale organismului și numai cu o pregătire adecvată.

Vedere spre versantul sudic al muntelui. FOTOGRAFIE FUCĂ DIN RESURSA DESCHISĂ „YANDEX.PICTURES”

Informațiile de mai sus au doar scop informativ general; informații mai detaliate pot fi citite pe orice resursă de pe Internet.

Prefaţă

Viam supervadet vadens
(Fie ca cel care merge să stăpânească drumul)

Nu îi încurajez pe cei care citesc această poveste să ia imediat un rucsac, crampoane și un piolet și să se grăbească cu capul în cel mai apropiat tren sau avion către orașele din Caucaz. Da, am mers fără ghid. Dar nu vă puteți imagina cât de multă muncă organizațională a fost făcută pentru ca totul să meargă așa cum a făcut. Această poveste nu este un ghid pentru „Cum să mergi la Elbrus fără ghid”. Aceasta este doar o descriere subiectivă a călătoriei noastre. Probabil, un alpinist profesionist ar fi scris textul într-un mod complet diferit. Glumele cu asemenea înălțimi se pot termina prost! Am fost foarte norocoși, dar nu ar trebui să ne bazăm doar pe avere. La momentul călătoriei, ambii membri ai expediției aveau statutul de departe de „manichi”. Aveam deja o bună experiență în organizarea de evenimente turistice, aproape opt ani de drumeții și vreo patru ani de turism montan sub centură, precum și doi ani de muncă ca ghid în sud-vestul Caucazului. Kostya era implicat în atletism de mulți ani, drept urmare avea o rezistență incredibilă, avea deja un grad sportiv în turism și abilități bune în manipularea echipamentelor de alpinism. Dacă nu te angajezi în mod regulat în aceste sporturi (turism montan, alpinism) și nu ai un nivel ridicat de condiție fizică generală (condiție fizică generală), atunci nu ar trebui să mergi singur la Elbrus. Găsește o echipă cu experiență relevantă, stăpânește toate abilitățile necesare și cheltuiește bani pentru un ghid. Acest lucru ți-ar putea salva viața. Pregătește-te să urci! Cea mai mare dificultate a lui Elbrus este simplitatea sa. „Acolo s-au ridicat mii și eu mă voi ridica”, va gândi un începător. După cum arată statisticile pe termen lung, aproximativ 90 de alpiniști obțin succes. Astfel de cifre creează o iluzie înșelătoare a accesibilității, dar acesta nu este un camping în aer liber - acesta este cel mai înalt punct din Rusia, vârful principal al Caucazului, „acoperișul” Europei, cinci mii. Și totuși, înainte de a merge acolo, pune-ți întrebarea: am nevoie de el și, dacă da, de ce? La urma urmei, în fiecare an pe Elbrus, în medie, mor aproximativ zece oameni, ceea ce reprezintă aproximativ 0,1 din numărul total de alpiniști. Cineva nu se va întoarce niciodată de pe Munte, nu uita de asta...

FOTO FOTO DIN RESURSA DESCHISĂ „YANDEX. IMAGINI"

Ideea de a merge pe un AȘAT munte a apărut cu mult timp în urmă, dar cumva nu a venit împreună. La început a fost o lipsă de finanțe, apoi de timp și echipament. Și an de an, călătorind prin sud-vestul Caucazului, urcând trei mii de metri, nu am încetat niciodată să visez la o astfel de ascensiune. Elbrus se profila la orizont, făcând semn cu domul alb sclipitor.

în fotografie: vedere la Elbrus din vârful Pseashkho de Sud (3251 m.)

A fost un VIS - Elbrus! Acest cuvânt mi-a dat toată mintea peste cap. Și din moment ce a existat un vis, în curând a apărut un GOL. Cu aproximativ un an înainte de călătorie, m-am hotărât ferm să fac urcarea în 2014. "Elbrus-2014!" - acesta a devenit sloganul de viață al tuturor lunilor următoare înainte de călătorie. Dar este imposibil să mergi pe un asemenea munte fără o echipă cu experiență, fără oameni care au mai fost acolo! Cu șase luni înainte de ascensiune, am avut ocazia să merg la Elbrus ca parte a unei echipe experimentate de camarazi excelenți din orașul meu natal Soci, care aveau deja destul de multă experiență în urcarea peste 5000 m.

Au trecut lunile, pregătirile erau în curs. Fizic, tehnic, inventar, informații. Și în toate aceste șase luni am îndepărtat sentimentul rău că ceva ar putea merge prost și că voi rămâne fără un loc în echipă. Teoretic, am acceptat posibilitatea ca călătoria ca parte a acestei echipe să nu fie posibilă. Și, prin urmare, am încercat să adun mai multe informații despre munte în avans: am citit o mulțime de articole pe tema aclimatizării, rapoarte despre ascensiune și am încercat să întreb cât mai mult pe toți prietenii mei care fuseseră acolo măcar o dată. . Și, bineînțeles, nu am uitat să mă pregătesc: excursii regulate la munte pentru una sau două zile, jogging 10-12 km, bară orizontală și paralele. A venit vara. A început sezonul de vârf al turismului montan. Acum, când Elbrus a fost din nou dezvăluit ochiului printr-un văl de nori, știam că va fi în curând... Și atunci s-a întâmplat ceva de care îmi era frică, dar pentru care eram pregătit: un apel de la conducătorul echipa în care trebuia să merg. Ei merg la un alt munte - Kazbek 5033 m, care este situat la granița cu Georgia.

FOTO FOTO DIN RESURSA DESCHISĂ „YANDEX. IMAGINI"

Nu am avut nici timp, nici dorință să-mi fac rapid un pașaport. Scopul meu a rămas neschimbat - „Elbrus-2014!” După ce i-am mulțumit managerului că a fost de acord să mă ia în echipă, am început să-mi organizez propria excursie la Elbrus. La început am încercat să „intru pe coada” unei alte echipe, dar nu au vrut să mă ia. Raționamentul a fost dur și exhaustiv - lipsa de încredere suficientă în pregătirea mea pentru o astfel de campanie. O, ce le înțeleg acum!... Mai era puțin peste o lună și mai erau atâtea de făcut! Este bine că am avut un „pachet de informații” mare despre zonă. Nu mai rămânea decât să găsesc un tovarăș de călătorie. Criteriile, desigur, sunt foarte stricte: o mare dorință de a merge, o bună pregătire fizică și psihologică, disponibilitatea tuturor echipamentelor necesare și multe altele. Cercul de căutare s-a închis pentru o singură persoană - Konstantin Pavlenko.

În acel moment, îl cunoșteam pe Kostya de doar șase luni, dar într-un timp atât de scurt a reușit să se impună doar pe partea pozitivă. Calm, echilibrat, cinstit, receptiv, superb pregatit atat fizic cat si psihologic, poseda toate aptitudinile necesare unei astfel de ascensiuni si, cel mai important, era pe deplin constient de ceea ce accepta. În general, oriunde te uiți, există doar calități pozitive, cu excepția, poate, a unor distrații caracteristice multor romantici, deși aici pot concura cu el. Cu o lună înainte de plecare... Am cumpărat bilete de tren în avans pentru a stabili data exactă a plecării - 31 iulie, zbor Adler - Vladikavkaz. Acum tot ce mai rămâne de făcut este să te pregătești și să pornești la drum! Cu două săptămâni înainte de călătorie, am suferit o aclimatizare preliminară pe masivul Pseashkho și, după ce am petrecut noaptea la o altitudine de 2600 m, am urcat pe Muntele Pseashkho Sud, la 3251 m. Ultima săptămână înainte de călătorie este probabil cea mai stresantă. Ceea ce este dezvăluit este pur și simplu o mare de probleme organizaționale nerezolvate anterior. Și a mai rămas foarte puțin timp. Deci, 31 iulie. Rucsacii sunt împachetate. Urcarea in tren. Acum nimeni și nimic nu ne poate opri! La urma urmei, nu am spus NIMENI că mergem doar noi doi. Potrivit legendei, suntem membri ai unei echipe de „instructori experimentați și calificați din Krasnodar”. Ei bine, ce să spun! Cea mai mare aventură a vieții noastre a început!

Prima parte

„Numai munții pot fi mai buni decât munții,
La care nu am mai fost"
Vladimir Vysotsky

Prima zi. Check-inÎn dimineața zilei de 1 august, micul nostru detașament a ajuns la stația din orașul Mineralnye Vody. Singur, într-un oraș necunoscut... Dar asta nu ne sperie, știm pentru ce sunt toate acestea. O încercare de a găsi transport direct către satul Terskol (cel mai apropiat sat de Muntele Elbrus) nu a avut succes. Taximetriștii ne-au perceput sume astronomice pentru transfer, așa că ne-am hotărât să mergem cu transportul în comun, care, desigur, nu este atât de convenabil, dar de câteva ori mai ieftin. Și acum, suntem în Republica Kabardino-Balkaria, trecând de intersecția de trafic Baksan Circle. Calea noastră trece prin centrul administrativ al regiunii - satul Tyrnyauz. Dupa ceva timp intram pe teritoriul Parcului National local. Am decis să ne bazăm pe teritoriul taberei de corturi Bivuak. Locul este pur și simplu frumos - o livadă de brazi. Nici o pată, nici o umflătură - de ce altceva are nevoie un turist? Vremea este magnifică. În timpul zilei nu va fi mai cald de +20, iar odată cu apusul soarelui termometrul va scădea doar 6 - 8 grade. Deși la munte vremea va găsi mereu ceva care să surprindă un turist: soarele fierbinte este arzător, iar într-o oră temperatura se va „prăbuși” și va ploua și ninge, care într-o oră sau două pot fi înlocuite cu aspectul. a unui luminator strălucitor. Deci trebuie să fii în gardă. Imediat ce părăsim zona forestieră, ni se deschid ochilor vârful Azau și Muntele Cheget 3770 m, spre care mergem mâine. După ce am primit un impuls incredibil de energie la cascadă, decidem să mergem mai departe până la observatorul situat în apropiere, la o altitudine de 3100 m. Din păcate, nu am fost lăsați să intrăm în observator în sine, dar gardienii locali ne-au sfătuit să nu ne oprim acolo și să mergem la „Baza de gheață”, unde pe vremea sovietică aveau loc antrenament înainte de a urca pe Elbrus. Bine? Făcut repede şi foarte bine! Să mergem la Baza de Gheață, la 3700! Drumul nu mai este atât de bun, nu poți trece prin aici cu mașina. O sută de sută câștigăm altitudine. Acum puteți admira legendarul ghețar Semyorka, care se află pe Muntele Donguz-Orun. Și după următoarea „decolare”, ni s-a dezvăluit... da, a fost HE – Elbrus! Desigur, am înțeles că Elbrus este un munte de dimensiuni considerabile, dar nu atât de „considerabil”! Este doar uriaș! Acesta este un spectacol grozav! Față de locația noastră, muntele se ridică cu încă 2 km în sus. Ne bucurăm de priveliști și de panorama care ni se deschide, când deodată observăm niște „puncte” pe ghețarul Terskol. Acesta este un grup de alpiniști care se întorc dintr-o excursie de aclimatizare, manevrând între crăpăturile uriașe ale ghețarului. Suprafața ghețarului este ca sticla de sticlă: gheața albastră este limpede, transparentă la câțiva metri adâncime, dar este dură ca piatra. Trecerea unui ghețar nu este o sarcină ușoară. Trebuie să ai o serie de abilități speciale: să fii capabil să te miști în echipă, să tai pe gheață și multe altele. În timp ce așteptăm alpiniștii, ne uităm la ceea ce se întâmplă pe versantul sudic al Elbrusului - cineva se mișcă în sus de-a lungul stâncilor Pastuhov, cineva se mișcă în jos de pe „raftul oblic”. Procesul este fascinant și începem involuntar să speculăm despre ce se întâmplă exact acolo. De asemenea, din acest punct puteți studia locația diferitelor obiecte unul față de celălalt: stații de ridicare, „Bochki”, „Adăpostul 11”, crestele de stânci ale „Adăpostului”, stâncile Pastuhov, „raft oblic”. Pe drumul de întoarcere întâlnim o mică insulă de „viață verde” în marea nesfârșită de piatră. Ce contrast! Să coborâm. Ziua trei. Mersul la o altitudine de 3700 m în prima zi nu a fost cea mai bună idee, dar ceea ce s-a făcut nu poate fi schimbat. Am primit o mulțime de informații de la un grup de alpiniști întâlniți la Baza de Gheață. După cursa forțată de ieri, am decis să ne odihnim puțin, să nu ne trezim „la prima lumină” și să dormim cu două-trei ore mai mult decât de obicei. Dar pe la 9 dimineața soarele care răsare transformă cortul nostru într-un „crematoriu”, așa că a trebuit să ne trezim. Astăzi programul nostru este mai simplu - o ieșire radială către Muntele Cheget până la o altitudine de 3400 m. După ce „scăzum” aproximativ o sută de metri prin sat, ne aflăm la „Glade Cheget”, de unde începe telescaunul. Dar nu avem nevoie, deoarece aclimatizarea necesită muncă fizică, iar o plimbare cu telecabina nu ajunge tocmai la acest concept, așa că mergem pe jos. Începe ascensiunea spre versantul muntelui Cheget. La ieșirea din zona forestieră există o cotitură către Lacul Donguz-Orun-Kel, dar este situat într-o zonă special protejată de cinci kilometri, adiacentă graniței de stat cu Georgia. Granița trece de-a lungul crestei de sus a munților Donguz-Orun și Nakra-Tau. O trecere este necesară doar dacă doriți să ajungeți la Lacul Donguz-Orun-Kol, ghețarul Shhelda sau defileul Azau. Toate acestea nu sunt necesare pentru alpinism și reprezintă un „bonus” plăcut pentru excursiile de aclimatizare. Fără permisiunea specială, mersul acolo este plin de consecințe foarte neplăcute. Cu un oftat de dezamăgire continuăm să urcăm. În a doua oră de la prânz ajungem la altitudinea dorită. În acest moment totul este acoperit de nori. Nu-i de mirare. Vremea la munte se înrăutățește adesea după-amiaza. Dar am putut să-l vedem pe Cheget însuși, căruia îi mai rămâneau 300 de metri verticali de alpinism pur. Norii se îngroașă prea repede, ar putea ploua în orice moment, așa că coborâm în „stil burghez” - pe una dintre cele mai vechi telecabine din Rusia. Aceasta va fi ultima noapte în satul Terskol. Aclimatizarea primară a fost finalizată cu succes, așa că mâine ne vom muta direct pe versanții din Elbrus. Ziua a patra. Părăsim minunatul brad care ne-a adăpostit și mergem în împărăția zăpezii și gheții veșnice. Dar înainte a existat înregistrarea obligatorie la Ministerul Situațiilor de Urgență. Desigur, nu intenționăm să folosim serviciile salvatorilor, dar orice este posibil - siguranța este pe primul loc. Plecăm din Terskol. Telecabina, care duce însuși spre versantul Elbrusului, începe din Poiana Azau, la care a trebuit să se ajungă cu taxiul din lipsa totală a transportului local. Casiera a insistat să cumpărăm bilete dus-întors, asigurându-ne că și după câteva zile biletele de coborare vor fi valabile. La casa de marcat ni s-au dat cartonase frumoase din plastic. Ei bine, acum ne așteaptă cel mai interesant lucru - începem să culegem beneficiile de a nu avea un ghid. Desigur, principalele detalii ale traseului au fost foarte atent gândite dinainte, dar a fost imposibil să fiți atenți la fiecare detaliu. Din cauza insuficientei noastre cunoștințe cu privire la locația specifică și altitudinile exacte ale taberelor, s-a luat o decizie neplăcută de a petrece noaptea la altitudinea de 3450 m, lângă stația telecabinei Mir. Plouă toată ziua, cu zăpadă noaptea. Există vacanți zgomotoși și nemulțumiți care se plimbă constant în jurul cortului, niște echipamente incredibil de mirositoare circulă și, în general... Nu vreau să pierd timpul cu descrierea ulterioară a acestei zile, deoarece nu s-a mai întâmplat nimic interesant. Ziua cinci. Ne trezim la zgomotul făcut de încă un alt echipament de mari dimensiuni de neînțeles care trece pe acolo și începem să ne pregătim pentru drumul care urmează. Despărțirea taberei în ploaie nu este o plăcere plăcută, dar nu poți face nimic - trebuie să faci. Ne întoarcem la gară: în fața noastră se află telecabina „Mir - Gara-Bashi”. Plătim separat pentru a treia etapă, deja în vârf. Scaunele telecabinei sunt locuri simple, așa că trebuie să-ți pui rucsacul cu lucrurile pe locul următor. Pe fiecare suport, scaunul se scutură și sare îngrozitor - doar uite, rucsacul va cădea și va zbura în iad. Este înfricoșător de privit - la urma urmei, TOTUL este în rucsac! Până în acest moment, a devenit clar că înainte de călătorie era necesar să-mi pun o pălărie și o jachetă de puf, deoarece mutarea pentru încălzire, mai ales cu un al doilea rucsac în poală, era incomodă și periculoasă. În plus, telecabina se oprește periodic pentru ca muncitorii să poată accepta încărcătura care circulă în aceleași scaune. Așa ajungem la o înălțime de 3700 m. Și în direcția „Adăpostului” există deja piloți de sprijin pentru noua linie a telecabinei, care va atinge o înălțime de peste patru mii de metri! Ce urmeaza? Vor ajunge la Pastuhovi și vor vinde plăcinte pe șa? Aici a devenit deja vizibil mai rece - puteți simți apropierea graniței zonei de zăpadă. Paznicul de la stația superioară a telecabinei, văzând doi băieți udându-se în ploaie, ne invită imediat la paza lui. Cât de prietenoși sunt aici! Dar oricât de trist ar fi acest lucru, după ce am băut ceai fierbinte lângă o sobă caldă, trebuie să părăsim gazda ospitalieră și să plecăm în căutarea unui loc în care să ne așezăm tabăra. Calea noastră trece pe lângă adăpostul Barils. După ce am stabilit tabăra, colectăm rucsacuri radiali „pentru transport”, completându-le cu cele mai grele, adică alimente și gaze. Am ajuns în acest loc cu telecabina, datorită căreia, la o altitudine de 3500 - 3700, mâncăm legume și fructe proaspete, brânză și carne și alte produse pe care absolut nu vrem să le ducem mai departe pe cocoașă. Trebuie să mergem restul drumului. Nu este posibil să transportăm aproximativ 70 kg de marfă o dată pentru două persoane, așa că facem o „scădere”: transportăm 10 - 12 kg de marfă fiecare la locul celei de-a doua tabere pentru a duce tot restul. a doua oară. Sau puteți coborî la nivelul „saltelelor pe o pisică de zăpadă”, care este complet antisportiv. Anterior, legendarul Shelter 11 era situat la o altitudine de 4050 m. Unele rapoarte vorbesc despre marcajul de 4200 m - nu crede, nu este adevărat! Acolo unde fiecare metru contează, o astfel de diferență este critică. Construit în anii sovietici, la 16 august 1998, „Adăpostul” practic fără proprietar a ars din cauza încălcării regulilor de siguranță la incendiu. Acum „Adăpostul” este numele dat fostei clădiri a cazanelor, care poate găzdui confortabil câteva zeci de alpiniști. Proprietarul acestui stabiliment s-a dovedit a fi la fel de bun ca și paznicul de la gara Gara-Bashi. Probabil că toți oamenii de aici sunt așa. Ne-a dat ceai fierbinte și, în timp ce bea ceai, ne-a povestit o mulțime de lucruri interesante despre Elbrus. În compania ospitalieră, timpul a zburat repede; afară se întunecase deja. Este timpul să coborâm în tabără la ora 3700. La sosire, ascundem toate dispozitivele electronice în sacul de dormit - se pot deteriora la frig. Ziua șase. După ce ne-am lăsat doar mâncare și gaz pentru o zi, nu avem altă opțiune decât să mergem cu toate bagajele în tabăra de sus. Ne-am plimbat de la „Barrels” la „Shelter” cu rucsacuri mari. Este bine că vremea este înnorată; mersul sub razele arzătoare ale soarelui ar fi mult mai dificil. Mulțumim psihic vremii. Cu fețe care exprimă înțelepciunea „Cine cunoaște viața nu se grăbește”, ne târăm încet până la următoarea noastră oprire. Între timp, ceața se îngroașă, așa că se ia o decizie - mai întâi așezați tabăra și abia apoi ridicați-vă „prelucrarea”. Locul a fost pur și simplu magnific! Nu departe de Adăpost, la altitudinea de 4150, sunt suprafețe mari și plane unde poți amplasa măcar o companie de soldați. Am fost foarte norocoși – cu câteva ore mai devreme grupul părăsise acest loc, eliberând un loc perfect pregătit pentru un cort. Ce zid minunat! Datorită ei, nu simțim deloc vântul. Până acum totul merge foarte bine, deși în detalii este iarăși lipsa unui ghid. La tranziția „Bochki” - „Adăpost” nu am pus nici crampoane și nici huse pentru pantofi de alpinism (huse izolante speciale pentru pantofi), deoarece această secțiune nu prezintă nicio dificultate tehnică. Dar zăpada arată de pisici de zăpadă se topește în timpul zilei, deoarece chiar și la această altitudine pe vreme senină predomină temperaturile peste zero. Din această cauză, întregul drum se transformă într-o mizerie de squelching și slurping, la care nici o singură membrană de pe pantofi nu o poate face față. Drept urmare, ne udăm bine picioarele la o altitudine de peste 4000 m. Nu există nicăieri și nimic cu care să ne usucăm pantofii... Indiferent de vreme, este imposibil să se încalce canoanele de aclimatizare. Trebuie respectată regula „urcă sus și dormi jos”. Prin urmare, ne încălzim și urcăm sus în condiții de vizibilitate aproape nulă. Toaletătorii (echipamente pentru rularea zăpezii) călătoresc în mod regulat până la o înălțime de 5080 m, lăsând în urmă șanțuri de aproximativ 20 de metri lățime. De-a lungul laturilor acestor tranșee sunt steaguri roșii la fiecare 10-12 metri care indică direcția de mișcare. Pur și simplu este imposibil să te abate de la o astfel de cale. Ajunși la limita inferioară a stâncilor Pastuhov (4550 m), înțelegem că merită să ne oprim. Cel puțin astăzi. Vizibilitatea nu este mai mare de 10 m, bate un vânt puternic, iar ora se apropie deja de apus. E timpul să cobori înapoi. Ziua a șaptea. Prima noapte la o altitudine de peste 4000 m deasupra nivelului mării a mers bine. Am dormit foarte profund; răul de înălțime nu se făcuse încă simțit. Alpiniștii de la corturile vecine ne-au spus cum să ne usucăm pantofii - trebuie să dormim cu ei în brațe. Da, este neplăcut, dar este foarte eficient. Testat pe baza experienței personale. Era destul de cald noaptea, termometrul a scăzut doar la -6 grade Celsius. A doua zi dimineața, Elbrus ni se dezvăluie în toată măreția sa! Se pare că poți alerga până sus în câteva ore. Ce iluzie înșelătoare, pentru că e la un kilometru și jumătate distanță, în altitudine, bineînțeles... Până la 4600 practic altitudinea nu se simte, la 4700 apare scurtă respirație și devine foarte greu de mers. . La o altitudine de 4900 ne transformăm în roboți. Mergem „automat”. În astfel de condiții, dacă încetiniți brusc, o senzație de sufocare este garantată pentru o jumătate de minut. Încercările de a restabili respirația prin respirație adâncă sunt zadarnice. Încă nu este suficient aer. Amintindu-ne de cuvintele lui A.V. Suvorov, „Este greu de învățat, ușor de luptat”, continuăm să ne mișcăm. Ne hotărâm astăzi, cu orice preț, să trecem marcajul de 5000 m. Nu mai devreme spus și gata. Ultima „decolare” ne epuizează complet puterea - viteza nu depășește 1 km/h. Fiecare pas este dat cu o dificultate incredibilă! Trebuie să mă „trag” cu mâinile, sprijinindu-mă pe stâlpi, iar pentru prima dată în viața mea Kostya regretă că nu a luat bețe de trekking. Cât de folositoare i-ar fi acum! Aproape cinci ore mai târziu din momentul în care am părăsit tabăra, ajungem la capătul „bulevardului toletarului” - la o altitudine de 5080 m! Acesta este începutul „raftului oblic” - traversarea pantei vârfului estic către șa. Pisica de zăpadă nu merge mai departe de acest loc. Suntem la o altitudine de peste cinci kilometri! Ce vedere! Sub noi se află un ocean înnorat, din care „ieșează” cele mai înalte vârfuri ale lanțului principal caucazian, cu vârfuri înzăpezite. A meritat efortul depus pentru a te ridica. Studiind stâncile situate direct deasupra noastră, comparăm recomandările de coborâre din șa cu locația reală a obiectelor atunci când este imposibil de găsit „raftul oblic” din cauza vizibilității slabe. În stânga și în dreapta noastră sunt ghețari masivi și crăpături de mai mulți metri. Și din nou vedem ghețarul Semyorka. Acum suntem cu un kilometru și jumătate mai sus decât el! Pe măsură ce coborâm, vremea se îmbunătățește considerabil și ne răsplătește cu panorame frumoase la apus. După ce am coborât în ​​tabără, înțeleg că primele semne de rău de înălțime sau „raul de mineri” mă ajung din urmă. Kostya se simte grozav, dar starea mea este complet diferită - capul îmi crapă ca o cutie de transformator, în plus există o sângerare nazală puternică (la urma urmei, corpul nu poate rezista la astfel de schimbări de presiune), care poate fi oprită doar cu vasoconstrictoare. Consecințele expunerii la altitudine afectează fiecare persoană în mod exclusiv individual. Unii au dureri de cap, alții au dureri de stomac, alții nu au poftă de mâncare și altora nu le pasă deloc, deși, desigur, există un anume, cel mai frecvent „pachet de consecințe”. Și azi sunt foarte obosit (la urma urmei, am urcat la o altitudine de peste cinci mii!), și pur și simplu este imposibil să adorm - transformatorul din capul meu încă nu vrea să tacă, și pe deasupra că am adăugat nervozitate crescută. Nu știu dacă aceasta a fost o consecință a durerii de cap sau un simptom separat, dar l-am răstit pe Kostya, înjurându-l fără niciun motiv. Când mi-am dat seama că „minerul” vorbește în mine, a trebuit să-mi cer scuze tovarășului meu. Încercările de a opri această vorbărie infernală cu aspirină și citramonă au fost fără succes. Încă o oră de agonie. A fost posibil să te plonjezi în lumea viselor doar după ce ai luat o doză dublă de somnifere.

Cine dintre noi nu a auzit despre măreția și frumusețea lui Elbrus? Știe toată lumea unde este Muntele Elbrus? Care este înălțimea Muntelui Elbrus? Răsărit în creasta Munților Caucaz, este cel mai înalt și cel mai faimos punct din Rusia.

În secolul trecut, Elbrus a inspirat călătorii și alpiniștii să urce. Depășind zonele periculoase, oamenii și-au întărit voința și puterea. Bucurându-se de frumusețea munților înzăpeziți și contemplând uimitorul peisaj local de sus, poeții și barzii și-au compus cântecele și poeziile.

Pe Elbrus ai o senzație de libertate completă față de agitația din jur și ai ocazia să te bucuri de liniștea asurzitoare. Regiunea în care se află Muntele Elbrus a fost mult timp considerată un loc care poate fi descris drept „paradisul pe Pământ”.

Vârfurile înzăpezite ale acestui gigant sunt un loc preferat de turiști

Pionierii celebrului munte au fost oameni de știință ruși. În 1913, academicianul și astronomul V.K. Vishnevsky a calculat înălțimea și locația exactă a lui Elbrus. În 1829, prima expediție rusă a fost echipată la Elbrus. Cercetătorii au inclus oameni de știință distinși: academicianul Lenz, botanistul Meyer, arhitectul din Pyatigorsk și alții.

Expediția a fost însoțită de cazaci, un detașament de o mie de oameni, sub conducerea generalului Emmanuel. Un detașament de cazaci s-a oprit la poalele nordice ale Elbrusului, la o altitudine de 2400 de metri. Generalul și detașamentul său nu au mers mai departe, ci i-au urmărit pe pionieri printr-un telescop, gata, în cazul unor împrejurări neprevăzute, să vină în ajutor.

O inscripție comemorativă a fost sculptată pe o piatră mare, care a supraviețuit până în zilele noastre: „1829, de la 8 până la 11 iulie, tabăra condusă de generalul Cavalier Emmanuel”.

Și expediția și-a continuat ascensiunea. După ce au petrecut noaptea la o altitudine de 3000 de metri, călătorii au mers mai departe. O parte din expediție s-a oprit la o altitudine de 4800 de metri și nu a mers mai departe. În acest punct a fost sculptat un semn memorial - Crucea Sf. Gheorghe și data: 1829. În 1949, un grup de alpiniști de la Societatea Știință a descoperit acest monument. Doar Lenz, doi cazaci și doi ghizi kabardieni au continuat să urce mai sus.

Lenz și cazacul Lysenkov ajunseră în șaua lui Elbrus. Nu mai puteau merge mai departe, din moment ce zăpada slăbită, moale, împiedica ascensiunea. Doar un singur kabardian, Killar, a urcat mai sus. A reușit să ajungă chiar în vârful muntelui Elbrus, deoarece corpul său era obișnuit cu clima montană și potecile montane.

Generalul Emmanuel l-a văzut printr-un telescop pe vârful de est al Elbrus pe curajosul alpinist Killar. Când Killar s-a întors seara în tabăra călătorilor, oamenii de știință l-au întâmpinat cu onorurile pe care Killar le-a meritat ca un pionier curajos.

În cinstea descoperirii vârfului Elbrusului și a primei urcări a acestuia, au fost turnate două scânduri de fontă, cu o inscripție care descrie acest eveniment. Mai târziu, aceste semne memoriale au fost instalate în apropiere de Pyatigorsk. În prezent sunt păstrate în muzeu.

Primii pași spre vârf

De unde să începi prima ascensiune a Muntelui Elbrus? Primul pas este să găsiți muntele pe harta Rusiei pentru a avea o idee despre scara și dimensiunea obiectului. După ce ai aflat unde se află Muntele Elbrus, va trebui să-ți tonifiezi toți mușchii făcând exerciții fizice active.

Flotări, genuflexiuni, exerciții pe bara orizontală. Toate aceste exerciții trebuie făcute cu două luni înainte de data estimată a călătoriei. Asigurați-vă că faceți jogging câțiva kilometri: pentru a crește rezistența corpului. Genuflexiunile cu pistol pe un picior îmbunătățesc tonusul mușchilor picioarelor.

Înainte de călătorie, trebuie să faceți o pauză de la activitatea fizică, astfel încât organismul să se recupereze și să nu existe suprasolicitare. Ei spun că Elbrus poartă o sarcină energetică specială. Elbrus îi face pe cei cu voință puternică mai puternici, dar îi drenează pe cei cu spiritul slab. Așa că este util să faci yoga, exerciții de respirație, să punem în ordine nu doar corpul, ci și spiritul. Este necesar să simțiți armonia puterii și a spiritului.

Începătorii sunt de obicei însoțiți de instructori. Nu este nevoie să-ți fie rușine de acest lucru și să-ți riști viața fără gânduri, pornind ascensiunea fără un însoțitor cu experiență. În plus, nu se știe cum va reacționa corpul unui începător la altitudine. Înălțimea lui Elbrus în metri este de 5642. Cinci kilometri șase sute patruzeci și doi de metri! Pe o suprafață orizontală, călătoria ar dura doar puțin peste o oră pe jos.

Dar va trebui să urcați panta înghețată, depășind obstacolele și îndurând greutățile pe parcurs. Urcarea la altitudine este însoțită de schimbări de presiune, așa că există mai mulți ghizi pentru un grup de mai multe persoane. De regulă, acesta este un ghid pentru trei persoane. Dacă cineva se îmbolnăvește, grupul va trebui să se întoarcă în tabără și să însoțească călătorul bolnav.

În a doua zi după sosire, ghizi experimentați conduc mai întâi călătorii către Muntele Maly Cheget. Înălțimea acestui munte este de 3360 m. Traseul de mers pe jos durează 2-3 ore. Conform rezultatelor acestei căi, începătorii care sunt deja obișnuiți cu mediul înconjurător sunt conduși a doua zi pe versantul sudic al Elbrusului. Versantul sudic este traseul clasic de alpinism.

În percepția modernă, cu utilizarea celor mai noi echipamente de alpinism și cu ajutorul unor mentori experimentați, drumul nu va părea foarte dificil și periculos. Dar aceasta este în cazul ascultării neîndoielnice față de ghizi.

Principalele dificultăți în depășirea vârfurilor înzăpezite pot apărea la trecerea prin crăpăturile ghețarilor ascunse de zăpadă, în vânt puternic, la temperaturi foarte scăzute. Prin urmare, este recomandat să vizitați prima dată Elbrus în a doua jumătate a verii, în lunile iulie-august.

Coordonatele și istoria faimosului munte

Desigur, după ce a ajuns în Nalchik, capitala Republicii Kabardino-Balkaria, orice rezident local va putea arăta unde se află Muntele Elbrus. Da, este greu să nu observi - se înalță deasupra orașului ca o pălărie de zăpadă și este chiar marcată pe steagul republicii. Înălțimea Muntelui Elbrus fascinează și încântă prin frumusețea sa rece.

Elbrus este un vulcan care și-a pierdut puterea cu multe milenii în urmă. Cu mai bine de 218 mii de ani în urmă, erupând de peste 15 ori, Elbrus a apărut din măruntaiele pământului ca un uriaș uriaș. Și în vremurile moderne, oamenii simt tremurături, dar nu mai sunt la fel de periculoși ca vulcanii activi.

Elbrus este cunoscut pentru clima sa aspră. Dealurile înzăpezite nu se topesc nici în cele mai fierbinți zile de vară. Pe Elbrus, temperatura medie în cea mai caldă lună este de 1,4 grade. Sunt mai multe precipitații pe Elbrus decât pe câmpiile din Teritoriul Stavropol, dar cad mai ales în fulgi de zăpadă. La stația meteorologică Elbrus nu s-a mai observat ploaie de trei ani.

Unii oameni chiar glumesc că Elbrus este o bucată de gheață abandonată din Arctica. Curenții de aer cald care vin din Atlantic, care întâlnesc această barieră rece în drum, revarsă ploaie la poalele Elbrusului. Și Elbrus schimbă vremea în regiunile din apropiere. Localnicii chiar au observat: dacă Elbrus este acoperit cu nori într-o zi senină, așteptați ca vremea să se înrăutățească.

Despre Elbrus s-au scris de mult timp legende și cântece. Herodot a scris despre el chiar înainte de epoca noastră. Popoarele din Orientul Mijlociu și Caucaz au scris epopee populară despre el.

Muntele Elbrus are mai mult de două duzini de nume în limbi și dialecte diferite. Mai mult, limba kabardiană nu traduce în niciun fel cuvântul „Elbrus”. Există o părere că cuvântul „Elbrus” este de origine iraniană. Dar, în kabardian și în alte limbi locale, există 40 de nume diferite pentru marele munte. Este greu să scrii despre o astfel de mare durere. Și este imposibil să descrii în cuvinte toată frumusețea Elbrusului. Această frumusețe trebuie văzută cu ochii tăi.