Acasă › Inspirație › Istorie - șaluri Pavlovo Posad. Dragă eșarfă inimă

Istorie - șaluri Pavlovo Posad. Dragă eșarfă inimă

Şalurile şi eşarfele erau tradiţionala coafură a ţăranilor ruse în urmă cu 100-150 de ani. Multe popoare aveau o tradiție conform căreia femeile trebuiau să-și ascundă părul, deoarece se credea că părul femeilor are putere de vrăjitorie, o femeie cu capul descoperit devine o pradă ușoară și un recipient pentru spiritele rele. De aceea a fost culmea indecenței să arăți cu părul simplu, iar pentru a dezonora o femeie era suficient să-i rupi cochilia. A fost cea mai grea insultă. De aici s-a întâmplat să „goof off”, adică să rușineze.

Pe vremuri, capul era acoperit cu prosoape, care se numeau ubrus. Informațiile despre prosoapele ubrus au fost păstrate în monumentele scrise încă din secolul al XII-lea. Obiceiul de a-și acoperi capul cu prosoape a existat în unele locuri din Rusia încă din secolul al XIX-lea. În antichitate, bucăți de țesătură – scânduri – erau folosite și pentru a acoperi capul. Prosoape-perii și eșarfe - eșarfele se purtau de obicei peste coafură și numai odată cu moartea costumului popular original în secolul al XIX-lea, prosoapele pentru cap au ieșit din viața de zi cu zi și au început să acopere capul cu eșarfe mai întâi pe moale. fire de păr (o pălărie moale din material care se purta imediat după nuntă) și apoi direct pe păr.

Înainte de apariția industriei pe scară largă, prosoapele și eșarfele erau țesute de țărăncile pe simple războaie de casă. Erau fie decorate cu dungi țesute modelate, broderii, fie vopsite și ștampilate cu modele imprimate. Batistele in sine au aparut in Rus' in secolele XVI-XVII si au fost numite "santuri". Acestea erau scânduri destul de mari, făcute din mătase subțire, cu dungi multicolore. Șanțurile erau comercializate de negustorii estici, erau aduse de departe, iar pentru o rusoaică erau o comoară păstrată cu grijă. O astfel de eșarfă a fost purtată liberă, aruncată peste coșca în mijlocul părții alungite, înfășurând toată silueta cu ea.

În fondurile Muzeului Arhitectural-Etnografic și Natural-Peisajistic Regional al Rezervației Kazahstanului de Est, șalurile și eșarfele producției textile de la sfârșitul secolelor XIX-XX sunt păstrate cu grijă și încântă prin diversitatea și frumusețea lor.

A fost cel mai dorit cadou – întotdeauna în toate cazurile, dragostea, atenția sau afecțiunea era exprimată prin cadoul unui batic. Şalurile şi şalurile se cumpărau din magazinele din sat sau din oraş, erau scumpe, se purtau cu grijă. Arhivele muzeului mărturisesc: înainte de deposedare (anii 1920), familiile bogate aveau patruzeci de rochii de soare și patruzeci de șaluri. Majoritatea eșarfelor și șalurilor antice ale colecției muzeului sunt cele festive, motiv pentru care au supraviețuit până în zilele noastre. Au fost cumpărate de părinți pentru fiice ca zestre, au fost date pentru nuntă, un soț și-a cumpărat soția, un frate și-a cumpărat sora. Îndeosebi iubiți au fost șalurile de cașmir – „cașmir” – așa că locuitorii noștri le numeau cu afecțiune. Şalurile antice se disting prin strălucirea culorilor, claritatea modelului şi interpretarea realistă a motivelor florale.

Moda șalurilor a venit în Europa la sfârșitul secolului al XVIII-lea după campaniile egiptene ale lui Napoleon I, care i-a adus în dar Josephinei un șal oriental de o frumusețe extraordinară. În curând șalurile au devenit o parte indispensabilă a costumului aristocratic feminin. Şalurile cu model ţesute din puf de capre tibetane costă între 1 şi 15 mii de ruble. o bucată. Şalurile orientale autentice care au domnit în Europa în anii 1800 şi 1810 au fost treptat înlocuite de fabricarea producţiei franceze şi engleze. Foarte curând, moda șalurilor a venit în Rusia, unde erau la mare căutare. Potrivit declarațiilor Departamentului de Comerț Exterior pentru 1825 și 1826, valoarea aducerii șalurilor străine în Rusia a fost de peste două milioane de ruble. în an.

De la sfârșitul secolului al XVIII-lea, producția de eșarfe și șaluri mari, similare celor din Kashmir, s-a dezvoltat cu succes în Rusia. Fabricile V.A. Eliseeva din provincia Voronezh, N.A. Merlina din provincia Nijni Novgorod și D.A. Kolokoltsov în provincia Saratov.

V. A. Eliseeva, încercând să dezlege secretul fabricării șalurilor păzite cu grijă de indieni, a decupat bucăți cu modele și a desfăcut țesătura în diferite moduri. Cinci ani de căutări grele au adus rezultatul dorit. Şalurile indiene au fost ţesute din lâna caprelor tibetane, Eliseeva a înlocuit această lână cu puf de saigas, care se găseau din abundenţă în stepele din Siberia de Vest. La fabricile rusești s-au dezvoltat metode de prelucrare a acestei materii prime pentru prepararea celor mai fine fire. Un mănunchi de fire de 13 grame conținea un fir de 4,5 kilometri lungime. O pânză de șal țesută dintr-un astfel de fir, conform însăși textura țesăturii - subtilitatea, moliciunea, strălucirea sa - a creat un mare efect artistic. Descoperirea a avut atât de mult succes încât câțiva ani mai târziu, când faima șalurilor de atelier a lui Eliseeva s-a răspândit pe scară largă, ei au scris despre ele: „Acest puf... s-a dovedit a fi atât de subțire și moale, încât firul filat din el este asemănător cu mătasea. , iar șalurile pregătite din el, nu numai că nu sunt inferioare ca puritate și finețe față de țesăturile reale Kashmir, dar le depășesc.

Perfecțiunea excepțională în țesutul șalurilor cu model a fost atinsă de meșterele fabricii Merlina. Şalurile pe care le creau erau cu două feţe, iar atunci când erau purtate, puteau fi folosite atât partea din faţă, cât şi cea din spate. Țeserea cu cele mai fine fire din cele mai complexe modele, având uneori până la 60 de nuanțe, a necesitat o încordare enormă a vederii, o dexteritate extraordinară și flexibilitate a degetelor. Prin urmare, fete tinere din iobagi erau implicate în muncă. Munca a fost grea. După 10 ani, muncitorii au primit libertatea de iobăgie. Dar prețul libertății s-a dovedit a fi prea mare - până atunci își pierdeau vederea și deveneau handicapați. La unele fabrici li s-au creat case de pomană.

La toate expozițiile industriale rusești, inclusiv la prima expoziție industrială internațională din Londra din 1851, aceste șaluri au primit cele mai înalte premii. Faima șalurilor rusești era atât de puternică, încât Caulaincourt – trimisul lui Napoleon I – „a schimbat șalul lui Merlin cu Împărăteasa”.

Imitând șalurile colorate, scumpe și inaccesibile pentru o gamă largă de oameni, fabricile rusești au început să producă eșarfe imprimate. Principalele centre de producție au fost Moscova și Pavlovsky Posad. Cele mai cunoscute întreprinderi din Moscova au fost fabricile Guchkovs, Rochefort, Sopova, Sapozhkova și altele, în Pavlovsky Posad - Labzin și Gryaznov. La începutul secolului al XX-lea, Asociația Fabricilor lui Y. Labzin și V. Gryaznov (în prezent Pavlovo Posadskaya Shawl Manufactory OJSC) a fost cea mai mare întreprindere pentru producția de eșarfe și șaluri de lână, care a devenit celebră cu mult dincolo de granițele Rusiei. . Aici au lucrat peste două mii de oameni. Depozitele de mărfuri au fost situate la Moscova, Harkov, Omsk, Romny, Uryupin, la târgurile Nijni Novgorod și Irbit.

Aproape tot secolul al XIX-lea, eșarfele și șalurile au fost umplute manual. Tradiția călcâiului în Rusia vine din cele mai vechi timpuri. Din timpuri imemoriale, îmbrăcămintea rusească a fost făcută din in, pe care călcâiul era deosebit de bun, astfel încât arta de a umple desene a atins un nivel înalt de pricepere în Rusia. Procesul de călcâiare este complex și lung. Mai întâi, țesătura a fost albită, apoi a trecut printr-o serie de operații pregătitoare înainte de vopsire. Țesătura a fost tăiată la dimensiunea eșarfelor, prinsă pe un cadru de lemn, iar pentru umplerea celor mai complexe modele, a fost lipită de o masă acoperită cu pânză groasă sau pâslă. Modelul de pe țesătură a fost aplicat cu scânduri din lemn sculptat: flori și maniere. La imprimare, bate forma cu un ciocan greu din fontă, astfel încât vopseaua să sature mai bine țesătura, de unde provine termenul „călcâi” sau „umplutură”. Pe țesătura s-au aplicat vopsele cu flori și fiecare culoare necesita o placă separată. Conturul modelului era plin de maniere. Fabricarea lor a fost mai laborioasă: la început, modelul de pe copac a fost ars, umplut cu plumb. Conturul astfel obtinut a fost suprapus pe placi separate. În funcție de mărimea eșarfei, modelul a fost împărțit în 4,16 sau 24 de părți. Mai întâi, conturul modelului a fost umplut, apoi toate culorile sale au fost umplute secvenţial. Unele șaluri cu modele complexe necesitau până la 400 de plăci de petec.

Crearea unui model pentru un șal a fost o chestiune foarte importantă; artiștii au fost special implicați în asta. Desenul în sine era valoros. Pentru ca desenul să nu poată fi folosit de concurenți, a fost asigurat. Desenul creat a ajuns la colorist. Schema de culori a distins șalurile rusești de cele orientale și occidentale. Tonuri saturate, dar foarte pure și delicate de roșu, roz, verde, albastru, turcoaz, violet, galben în modelele florale decorative ale șalurilor rusești au creat o stare de spirit majoră care corespundea gustului popular rusesc. Eșarfele erau purtate de fete și femei în diferite perioade ale anului, în zilele lucrătoare - mai simple, de sărbători - mai elegante, dădeau costumului de damă o culoare și originalitate aparte. Esarfa, împreună cu rochia de soare, a devenit un simbol al costumului rusesc.

Cercetătorii M. Shvetsova, care a vizitat regiunea noastră la sfârșitul anilor 1890, N. Grinkova - în anii 1920, au remarcat frumusețea coafurei femeilor țărănești. Fetele poartă șaluri înfășurate într-o bandă largă, care se suprapune în mijloc pe frunte și se înfășoară în jurul capului, ale căror capete sunt răsucite în spate și transferate din nou înainte cu bucle iscusite, rezultă ceva ca o coroană, sus în față și coborând în spate; coroana rămâne deschisă. Femeile căsătorite lasă colțul șalului desfăcut pentru a acoperi coroana capului, bătrânii desfac capetele șalului peste spate, iar tinerii se răsucesc în jurul capului.

În mediul urban și negustor s-a înrădăcinat obiceiul de a acoperi umerii cu un șal, care corespundea tradiției rusești a costumului de a ascunde forma corpului feminin.

În secolele XX - XXI eșarfele și șalurile au devenit unul dintre accesoriile necesare. Produsele textile moderne păstrează și dezvoltă tradițiile, răspunzând cerințelor modei și gusturilor vremurilor.

O colecție de șaluri și eșarfe ocupă un loc demn în fondurile Rezervației Muzeului Regional Arhitectural-Etnografic și Natural-Peisagistic al Kazahstanului de Est. În 2009, are 205 unități de depozitare și este actualizat constant cu noi exponate. Aceasta include eșarfe și șaluri din lână, mătase, bumbac de la sfârșitul secolelor XIX - XX ale producției textile rusești și străine. Exponatele au fost achiziționate de personalul muzeului din toate grupurile etnice din satele din regiunea Kazahstanului de Est, orașele Ust-Kamenogorsk, Leninogorsk (acum orașul Ridder), Zyryanovsk, Semipalatinsk.

Multe popoare aveau o tradiție conform căreia femeile trebuiau să-și ascundă părul, întrucât se credea că părul femeilor are putere de vrăjitorie. O femeie cu capul descoperit devine o pradă ușoară și un recipient pentru spiritele rele, motiv pentru care a fost culmea indecenței să pară cu părul simplu și, pentru a dezonora o femeie, era suficient să-i smulgi cochila de pe cap. . De aici s-a întâmplat - „to goof off”, adică să fie disgraziat.

Bandaj „în felul unei femei”.
șal cu „crud”

Materialele de arhivă ale muzeului mărturisesc: „Mai devreme, fără batic, o femeie – Doamne ferește – ieși la oameni! Acasă, își pieptănează părul, împletește, 2 codițe, își îmbracă o șașmurka (o pălărie moale din material textil) și leagă o eșarfă. Cercetători: M. Shvetsova, care a vizitat regiunea noastră la sfârșitul anilor 1890, N. Grinkova - în anii 1920, descriind costumul femeilor, a remarcat frumusețea copiului pentru femei. Fetele poartă șaluri înfășurate într-o bandă largă, care se suprapune în mijloc pe frunte și se înfășoară în jurul capului, capetele acestuia sunt răsucite în spate și transferate din nou înainte cu bucle iscusite, se dovedește ceva ca o coroană, în timp ce coroana rămâne deschisă. Femeile căsătorite lasă colțul șalului desfăcut pentru a acoperi coroana capului.

Anterior, purtau șaluri, semișaluri, eșarfe și subșaluri - o astfel de clasificare a eșarfelor, și cu variante de explicații, era obișnuită printre locuitorii regiunii noastre: „un șal și un semișal trebuie să fie cu ciucuri, o jumătate de șal. -șalul este mai mic decât un șal, o eșarfă fără ciucuri, poate fi monocolor și multicolor, căptușeală - cu model în colț. Sau: „Șalul este mare, dar eșarfa este mai mică. Pur și simplu au legat o eșarfă - au purtat-o acasă. Şalul este tot cu ciucuri, dar şaluri mai mici, se purta peste eşarfă. Nu poți purta șal în fiecare zi”.

Cașmirul și așa-numitele eșarfe și șaluri „turcești” sau de covor erau deosebit de populare printre țărani și negustori. Informatorii le numesc șaluri crude, referindu-se la firele de mătase nerăsucite cu care este țesut modelul. Așadar, Rakhmanova Kharitinya Matveevna, născută în 1926, rezidentă a orașului Zyryanovsk, amintindu-și poveștile mamei sale, a spus că șalurile cu materii prime au fost aduse din China de către comercianți. Plecau cu coarne (coarne), iar de acolo aduceau marfuri pe care le vindeau prin sate. Pentru un astfel de șal, s-ar putea da o vacă sau trei ruble. Aceste șaluri erau numite trei ruble. Şalurile de mătase cu două fire colorate au fost numite „cu două feţe” de către localnicii noştri, iar şalurile de mătase subţiri, uşoare – „suflante de vânt”. O tehnică artistică caracteristică pentru decorarea eșarfelor a fost o combinație de culori strălucitoare contrastante: negru cu portocaliu, verde cu roșu și așa mai departe. Eșarfele și șalurile se cumpărau din magazinele din sat sau din oraș, erau scumpe și se purtau cu grijă. Înainte de deposedare (1920) „... familiile bogate aveau patruzeci de rochii de soare și patruzeci de șaluri”. Vechile șaluri ale colecției muzeului sunt în mare parte festive, motiv pentru care au supraviețuit până în zilele noastre. Au fost cumpărate de părinți pentru fiice ca zestre, au fost date pentru nuntă, un soț și-a cumpărat soția, un frate și-a cumpărat sora. În anii de foamete din anii 1930 și 1940, mamele tăiau șaluri în bucăți pentru fiicele lor, ca amintire.

Se cunoaște și semnificația rituală a eșarfelor. Conform tradiției locale de nuntă printre vechii ruși, mirii erau desemnați prin detalii rituale speciale ale costumului. Mirele era de obicei legat peste umeri cu șaluri îndoite în diagonală cu un unghi sau dungă. Mireasa era acoperită cu o mantie specială care îi acoperea capul, ajungând de la spate până la talie, atârnându-i peste față în față. În satul Sennoy, de exemplu, a fost făcut din două cupoane netăiate de șaluri imprimate, în Bystrukh au aruncat pe un șal de cașmir - „kashamirka”.

KP-18-20406
Femeie tătară într-un șal tricotat de mătase

GIK-7-1477
Districtul Glubokovsky, satul Tarkhanka

Femeile kazahe, conform informatorilor, în anii postbelici (sfârșitul anilor 1940) au început să poarte șaluri și eșarfe în loc de „borik”, „saukele”, „tubeteek”. În prezent, kazahii au păstrat o versiune transformată a ritului de răpire a miresei: dacă o fată care intră în casa unui tânăr i se aruncă o eșarfă peste cap, atunci ea devine mireasă.

Majoritatea șalurilor de mătase tricotate au fost achiziționate de la femei tătare. Potrivit informatorilor, fiecare familie tătară bogată avea un astfel de șal, acesta era legat în jurul capului, uneori peste o șapcă - kalfak, un capăt cobora pe piept, iar celălalt era legat de gât.

Valoarea deosebită a colecțiilor de acest tip sunt șalurile și eșarfele cu semne distinctive și mărci comerciale ale întreprinderilor în care au fost realizate. În colecția muzeului nostru se află un șal de lână multicolor de la sfârșitul secolului al XIX-lea cu marca fabricii Konstantinov din Moscova.

Şalurile de chintz imprimate şi şalurile cu un model floral strălucitor de-a lungul lateralelor pe un fundal deschis sau colorat au fost cele mai populare în oraş şi în mediul rural. În colecție sunt șaluri din bumbac cu broderie tambur, multicolore, twill. Din păcate, nu există eșarfe chintz cu modele tematice care să acopere evenimente importante din viața de stat, socială și culturală. Această pagină interesantă din istoria eșarfei este probabil pierdută pentru noi.

Crearea de eșarfe frumoase este o chestiune extrem de delicată și necesită o mare îndemânare și creativitate - dovadă în acest sens este colecția muzeului. Toate șalurile din colecție sunt produse industriale, printre acestea se numără monumente unice de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, permițându-vă să vedeți caracteristicile artistice și tehnice ale textilelor din acea vreme.

Arhiva muzeului. Dosar B/N, 2007, p. 10-11. Expediție la Zyryanovsk. Informator: Ovchinnikova A.K., născută în 1923, originară din sat. Snegirevo.
Arhiva muzeului. Dosar B/N, 2006, p. 198. Informator: Ermolaeva A.F., născută în 1928, p. Bystrukha, districtul Glubokovsky.
Arhiva muzeului. Dosar B/N, 2007, p. 10-11. Informator: Ovchinnikova A.K.
Arhiva muzeului. Dosar 1/64, 1981, p. 29. Informator: Korotkova H.K., născută în 1903, din satul de Verkh-Myakonka, districtul Zyryanovsky.

Elizarova L.I.

Bine? Inca o preocupare -
Cu o lacrimă râul este mai zgomotos
Și tot ești același - pădure, da câmp,
Da, modelat până la sprâncene...

Iar imposibilul este posibil
Drumul este lung și ușor
Când strălucește în depărtarea drumului
Privire instantanee de sub eșarfă,
Când sună melancolie păzit
Cântecul surd al cocherului! ..
A. Blok

Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre un articol feminin, blând, cast de garderobă pentru femei - o eșarfă.

Purtam o eșarfă doar pentru a vizita templul, nici măcar o eșarfă, ci o stolă, și era atât de confortabil, și frumos, iar senzațiile sunt complet diferite, nu la fel ca la o pălărie tricotată.
În această iarnă, am vrut să actualizez pălăria și, indiferent cât de mult am căutat, totul nu a reușit, totul părea inconfortabil sau nu mi se potrivea sau culoarea era greșită. Apoi m-am inspirat din imaginile fetelor care poartă batic în loc de alte pălării și am decis să încerc.

Desigur, pentru mine a fost important ca eșarfa să fie făcută din țesături naturale, precum și caldă și frumoasă. Prin urmare, am mers direct la magazinul Pavloposadsky Shawls (Manufactura Pavloposadsky funcționează din 1795). Alegerea eșarfelor este pur și simplu fascinantă, nu a fost ușor de ales, dar cu toate acestea m-am hotărât să aleg o eșarfă în tonuri lingonberry-roz-stacojiu. cu un model mixt - câteva flori și puțin ornament „castraveți”. Bineînțeles că pe lista mea cu următoarele achiziții au mai apărut cel puțin 2-3 eșarfe.

Sincer să fiu, senzația de a purta o eșarfă este uimitoare. Arată foarte feminin și neobișnuit, moale și modest. Se reține - într-o eșarfă este mult mai dificil, de exemplu, să fii nepoliticos sau să te cert.

A devenit interesant pentru mine să studiez istoria basmului în Rus' și să înțeleg de ce mă face să mă simt așa?
Vă invit să fiți alături de mine într-o scurtă călătorie prin istorie.
Inițial, în vremurile păgâne, femeile își acopereau capul în Rus' pentru a se proteja de frig, de climatul aspru.
Dupa Botezul Rusiei, odata cu aparitia credintei ortodoxe pe pamantul nostru, poalele pentru femei sunt considerate parte integranta a costumului feminin.
Cochia era un simbol al integrității: a părea „cu părul drept” era culmea indecenței și, pentru a dezonora o femeie, era suficient să-i smulgi cochia de pe cap. A fost cea mai grea insultă. De aici provine expresia „a scăpa”, adică „a dezonora”.

În Rusia antică, femeile purtau coroane sau jante, mai întâi din piele sau coajă de mesteacăn, acoperite cu țesătură bogată, iar apoi din metal, împodobite cu pietre prețioase. De sus, de coroane erau atașate huse lungi, care cădeau pe spate. Potrivit lui V. O. Klyuchevsky, din secolul XIII. femeile ruse nobile au început să poarte kokoshniks pe cap. Cuvântul provine de la cuvântul „kokosh”, adică o găină, un pui. Kokoshniks semăna cu o ceapă în formă. Marginea kokoshnikului a fost încadrată mai jos sub formă de plasă sau franjuri.
Kokoshniks au fost înveliți cu țesătură roșu închis și frumos umiliți cu perle și pietre. Kokoshniks pentru nobilele bogate și păducelii au fost făcute de meșteri speciale.

Artistul Zhuravlev.

Apoi, femeile au început să poarte ubrus - o parte din coafa unei femei căsătorite - un prosop bogat decorat cu broderii. Era așezat în jurul capului deasupra unei lenjerie - o șapcă moale care acoperea părul - și legat sau înjunghiat cu ace.

Ubrus este un panou dreptunghiular de 2 metri lungime și 40-50 cm lățime. Materialul depindea de averea proprietarului. Cea mai comună opțiune este inul sau altă țesătură densă decorată cu broderie sau chenar. Femeile nobile purtau un ubru de satin și brocart alb sau roșu. Purtau o astfel de eșarfă peste o coafură.
În viața de zi cu zi, țărancile purtau eșarfe simple - un simbol al căsătoriei.

Artistul Surikov

La sfârșitul secolului al XIX-lea, eșarfele ca o coafură erau răspândite în Rusia. Au fost purtate de fete și tinere în diferite perioade ale anului. Eșarfele au conferit costumului de damă o culoare și o originalitate aparte. La început, eșarfele erau legate peste o coafură (de obicei kichki), ulterior au început să fie purtate singure, legându-le pe cap în moduri diferite. Fetele își legau o eșarfă sub bărbie și, uneori, cu capetele înapoi (așa purtau femeile căsătorite o eșarfă). Moda de a purta basma, legând un nod sub bărbie, a venit în Rusia din Germania în secolele XVIII - XIX, iar imaginea unei rusoaice - „Alyonushka într-o basma” legată în acest fel - a fost deja formată în secolul al XX-lea. secol.

Un batic pe cap în imaginea unei rusoaice a fost concluzia logică a costumului. Era, parcă, un salariu pentru fața ei, o femeie fără batic, totuși, aceea „o casă fără acoperiș”, „o biserică fără cupolă”. Esarfa i-a oferit femeii o feminitate aparte, tandrete. Nicio altă coafură nu dădea atât de mult lirism înfățișării unei femei ca o eșarfă.

Artistul Kulikov.

Un batic ca simbol al statutului social

Fetele necăsătorite aveau diferite coafuri și coafuri. Principala lor coafură erau coroanele, numite și frumusețe. De exemplu, imaginea turnului în mai multe niveluri, despărțite printr-un ornament de perle. Coroana era o panglică de brocart bizantin lipită pe un tampon solid, a cărei margine era ridicată și tăiată cu dinți. Janta era din argint sau bronz.
La capetele corolei erau aranjate cârlige sau urechi pentru o dantelă, cu care se lega la ceafă. Partea din spate a capului fetelor în astfel de coafuri a rămas deschisă. Sutanele coborau de-a lungul obrajilor de pe coroană - fire de mărgele din pietre sau mai des perle, iar fruntea era decorată cu fundul. Coroana a fost întotdeauna fără vârf, deoarece părul deschis era considerat un semn al copilăriei. Coroanele fetelor din clasa de mijloc constau din mai multe rânduri de sârmă de aur, care uneori erau decorate cu corali și pietre semiprețioase. Uneori era doar un bandaj larg brodat cu aur și perle. Un astfel de bandaj se îngusta în ceafă și era legat cu panglici largi brodate care cădeau pe spate.

Iarna, fetele își acopereau capul cu o pălărie înaltă, care se numea stolbunets. Fundul său era tuns cu blană de castor sau samur, iar partea superioară înaltă era din mătase. De sub coloană au căzut împletituri cu panglici roșii. Cert este că sub coloană a fost pus și un bandaj, larg în față și îngust în spate, care a fost legat cu panglici în același loc. Kosnik-urile erau cusute pe panglici pentru fete - triunghiuri dense din piele sau scoarță de mesteacăn, acoperite cu mătase sau brodate cu margele, perle, pietre semiprețioase. Au fost țesute într-o împletitură cu ajutorul unui fir răsucit auriu. După ce fata s-a căsătorit, capul i s-a acoperit cu o coafură de femeie.

Din vremurile biblice, basma de pe capul unei femei căsătorite a fost un simbol al nobleței și purității feminine, al smereniei și al smereniei în fața soțului ei și a lui Dumnezeu, motiv pentru care, fără a folosi basma, o femeie și-a exprimat mândria, neascultarea și prin urmare, nu puteau fi admiși la templu pentru pocăință spirituală.
De asemenea, se crede că o femeie căsătorită și-a arătat dependența de soțul ei cu o batistă, iar un străin nu o putea atinge sau deranja.
O eșarfă oferă femeii un sentiment de siguranță, siguranță, apartenență la soțul ei, adaugă feminitate, modestie și castitate.

Producția de eșarfe

Pe tot parcursul secolului al XIX-lea toate eșarfele erau fără nume. Nu au ajuns la noi toate numele de maeștri de fabrici, autori de eșarfe minunate. Danila Rodionov este primul meșter al cărui nume este menționat, a fost atât cioplitor, cât și tipograf.
Şalurile orientale au apărut în Rusia mai devreme decât în Franţa. Au intrat în moda oficială la sfârșitul secolului al XVIII-lea. - în 1810, când a venit stilul Empire. În anii zece ai secolului al XIX-lea. au apărut primele șaluri rusești.

Au fost produse în principal în 3 fabrici de cetăți.

1. șaluri Kolokoltsov - la fabrica lui Dmitri Kolokoltsov, un proprietar de pământ din Voronezh.

2. În atelierul proprietarului terenului Merlina, care a început cu producția de covoare în provincia Voronezh, apoi a trecut la șaluri și a mutat atelierul în Podryadnikovo, provincia Ryazan. „Eșarfele și batistele doamnei Merlina, cu înalta lor bunătate, meritau primul loc între produsele de acest tip”.

3. În atelierul proprietarului de pământ din Voronezh Eliseeva.

La mijlocul secolului al XIX-lea în Rusia, se formează un centru special pentru producția de eșarfe naționale - Pavlovsky Posad.) 0 există material în jurnalul „Manufactory and Trade” pentru 1845. Extrase de acolo: „La 13 mai 1845, satul Vokhna , districtul Bogorodsky și 4 sate din apropiere au fost redenumite Pavlovsky Posad”.
Negustorul Labzin și Gryaznov, care au intrat în afaceri cu el, au deschis o fabrică de eșarfe tipărite, fabrica a angajat 530 de muncitori. Produsele din mătase și hârtie ale fabricii au fost cumpărate la târguri, care aveau loc în Pavlovsky Posad până la 9 pe an.

În 1865, Shtevko a deschis o producție pe scară largă de șaluri tipărite din lână și chintz. Dar abia din anii 80 ai secolului al XIX-lea, când fabrica Labzin a trecut la coloranți cu anilină, a început să se formeze tipul de eșarfă Pavlovsky, care l-a glorificat pe Pavlovsky Posad. Faptul este că este extrem de dificil să obții culori pure strălucitoare pe țesături de lână cu coloranți naturali. Și acum coloranții naturali au fost înlocuiți cu cei chimici strălucitori - până la sfârșitul anilor 50, anilina, iar din 1868 - alizarina.
Până la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX Şalurile pavloviene sunt expuse la expoziţii internaţionale, captivantă prin originalitatea şi identitatea lor naţională. Luminoase, multicolore, au devenit cele mai iubite dintre oameni. Popularitatea lor a fost facilitată de versatilitatea lor: eșarfa a mers la toate și la toată lumea - la ținutele țăranilor și claselor inferioare urbane.

Modele de șaluri Pavloposad

Șalurile pavlovie din perioada anilor 1860-1870 s-au diferit stilistic puțin de șalurile fabricilor din Moscova, care au fost decorate în principal cu așa-numitul model „turc”, al cărui stil se întoarce la șalurile orientale țesute. Acest model este cel mai caracteristic șalurilor țesute și imprimate rusești din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Presupune utilizarea anumitor motive ornamentale sub formă de „fasole” sau „castraveți”, forme de plante geometrizate. În Rusia, interesul pentru arta Orientului a fost destul de stabil de-a lungul secolului al XIX-lea. Deși unii cercetători asociază în mod eronat ornamentația exclusiv florală cu șalul pavlovian, cu toate acestea, șalurile pavloviane cu model „turc” erau, de asemenea, destul de diverse.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea. imaginea florilor, și într-o interpretare oarecum naturalistă, era foarte la modă. Acest lucru s-a datorat probabil tendințelor romantice ale legăturii dintre om și animale sălbatice, caracteristice întregii ere a istoricismului. Au fost preferate motivele florale din broderie, dantelă și țesături. Porțelan, tăvi au fost decorate cu buchete de flori, imaginile lor au început să apară în pictura interioară. Deci, în decorarea șalurilor cu flori, s-a manifestat dorința meșterilor Pavlovsk de a realiza un produs la modă, care să fie solicitat în rândul cumpărătorilor.

În atelierul de desen al fabricii din 1871, lucrau deja 7 desenatori: Stepan Vasilievici Postigov, Ivan Ivanovici Ivanov, Mihail Ilici Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zakharovich Nevestkin, Boris Efremovich Krasilnikov, Zakhar Andreevici Prohanov. Până la sfârșitul secolului numărul lor ajunsese la unsprezece. Munca artiștilor era foarte apreciată: salariul celui mai bine plătit dintre ei, Stepan Postigov, era la acea vreme de 45 de ruble, adică de aproape 2 ori salariul unui cioplitor și de câteva ori câștigurile muncitorilor din alte specialități.

Sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. poate fi considerat ca fiind momentul adăugării finale a stilului șalului pavlovian. Modelul a fost imprimat pe fond crem sau colorat, cel mai adesea negru sau roșu. Ornamentul includea o imagine tridimensională a florilor adunate în buchete, ghirlande sau împrăștiate pe câmpul unei eșarfe. Uneori, florile erau completate cu dungi ornamentale subțiri sau elemente mici de forme de plante stilizate. O trăsătură distinctivă a șalurilor Pavlovsk a fost armonia perfectă în selecția combinațiilor de culori și a elementelor decorative individuale. Nu este o coincidență că în 1896 întreprinderea a primit cel mai înalt premiu al unei expoziții industriale la Nijni Novgorod: dreptul de a reprezenta emblema de stat pe panouri și etichete.

De la mijlocul anilor 1920, ornamentul floral tradițional a primit o interpretare ușor diferită. Formele florale în acești ani sunt mărite, uneori dobândind un volum aproape palpabil. Culoarea eșarfelor se bazează pe combinații luminoase contrastante de culori roșu, verde, albastru și galben.
Desenele perioadei postbelice se caracterizează prin saturație decorativă, o compoziție mai densă a modelului floral. Culoarea și plinătatea compozițională a desenului cu evoluții complexe de lumină și umbră corespundeau tendinței generale de dezvoltare a artei aplicate a acelor ani.
În ultimul deceniu s-au efectuat lucrări de restaurare a desenelor vechilor șaluri pavloviane. Crearea de noi desene se realizează în două direcții. Odată cu dezvoltarea liniei clasice, au apărut modele noi, moderne, ținând cont de tendințele paneuropene în dezvoltarea eșarfei. În conformitate cu moda și stilul vremii, sistemul de culori al produselor se schimbă. Schema de culori se bazează pe o combinație armonioasă de tonuri apropiate cu o predominanță de bej, ocru, maro și verzui.

Dacă, ca și mine, sunteți interesat de eșarfe, atunci uitați-vă la eșarfele pe care le aveți

Piesă veche de îmbrăcăminte pentru femei. Gradul de distribuire a basmului depindea de condițiile climatice, de tradițiile și obiceiurile religioase. Așadar, în Egipt, clima nu era propice purtării batului pe cap, în plus, perucile erau la modă în Egipt. În lumea greacă antică, femeile purtau un pelos - o bucată de material care înlocuia o mantie și o eșarfă în același timp, sau doar un bandaj. Femeile din Roma antică și-au acoperit și ele capul. În Bizanț, împreună cu șepci și plase de păr, purtau eșarfe.

În lumea antică, acoperirea capului simboliza maturitatea. Fetele nu și-au acoperit capul. În timpul Renașterii, femeile nu își mai acopereau adesea capul.

Vedem confirmarea acestui lucru în picturile artiștilor din acea epocă, unde femeile erau adesea înfățișate cu capetele descoperite („Doamna cu hermine” de Leonardo da Vinci, picturi de Botticelli). Adevărat, uneori femeile își legau capul cu bandaje („Madonna Litta” în Hermitage), în nordul Europei în acest moment intră la modă șepcile cu dantelă, iar doamnele nobile poartă pălării.

La începutul secolului al XVIII-lea în nordul Europei apar primele șaluri imprimate cu diverse modele de la ornament la caricatură politică. În timpul răspândirii stilului Imperiu, după campaniile lui Napoleon în Egipt, au apărut șalurile est-europene, șalurile indiene și Kashmir. Producția de șaluri umplute începe în Europa.

În 1840-50. șalurile în stilul Berendey sunt la modă - șaluri groase din pânză, brodate cu o cusătură de lanț.

În viața rusă, eșarfele, în primul rând, protejate de climatul aspru. Din vremuri păgâne, o femeie merge cu capul acoperit, iar de multă vreme în Rus' o femeie măritată, după obicei, își acoperă capul cu o eșarfă, din moment ce nu își putea arăta părul. După nuntă, expunerea forțată a capului a fost considerată cea mai mare rușine.

Fularul țesut a fost numit mai întâi „lor”, apoi „ubrus”. Cuvântul slav „ubrus” a fost păstrat printre slavii occidentali până astăzi. Sub eșarfă, femeile își pun pălării, așa-numitele „submaronii” sau „păr”, care, pe de o parte, încălzeau capul și, pe de altă parte, protejează eșarfele scumpe brodate de poluare și, în consecință, de spălarea frecventă. . Părul femeii era strâns împreună de o coafură atât de strâns încât le era greu să-și miște pleoapele. Iarna, peste eșarfă se purta o pălărie de blană. Săracii și-au acoperit capul cu batiste și batiste de lână.

În secolul al XVI-lea, au apărut batiste pătrate din țesătură Konovate cu model dens, așa-numita „konovatki”. Istoricii indieni sugerează că eșarfele au apărut în Rusia după ce Afanasy Nikitin le-a adus din călătoria sa în India în 1460.

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea șalurile din puf, brocart, chintz și mătase imprimate intră la modă.

Eșarfa era un accent estetic în hainele unei rusoaice, concluzia logică a costumului. Era, parcă, un salariu pentru fața ei, o femeie fără batic, totuși, aceea „o casă fără acoperiș”, „o biserică fără cupolă”. Potrivit lui Blok, „o bandă cu model până la sprâncene” este o parte organică a imaginii unei rusoaice. 2/3 din viața ei a purtat o eșarfă, ne-a scos-o până la moarte. Esarfa i-a oferit femeii o feminitate aparte, tandrete. Nicio altă coafură nu dădea atât de mult lirism înfățișării unei femei ca o eșarfă. Nu întâmplător mulți poeți ruși, într-un fel sau altul, au apelat la eșarfă în munca lor.

„Descărcare: fugi
În ținuta ta albastră
Și pune-l pe umeri
Un șal cu chenar pictat.”
A. V. Koltsov.

Dar acesta este un alt subiect, ne poate duce departe, până la „Stau la o semistație într-un semișal colorat”.

A doua jumătate a secolului al XIX-lea Este marcat de stilul pseudo-baroc sau al doilea baroc. Eșarfele cu model pe un fundal negru, așa-numitul pământ întunecat și fundal pământ deschis, sunt comune.

În viața de zi cu zi a Rusiei, eșarfa avea o serie de semnificații simbolice și rituale. Doar o femeie căsătorită și-a acoperit capul cu o eșarfă; fata nu avea dreptul să poarte o eșarfă. Și-a legat capul doar cu un bandaj, iar iarna purta pălărie.

Exista un ritual de împachetare a tinerilor asociat cu nunta. Până la sfârșitul primei zile, tânăra a fost pusă într-un colț, acoperită din nou pe toate părțile cu eșarfe, i s-au împletit două împletituri și i s-a pus o eșarfă.

Conform obiceiului slovac, tânăra a purtat o eșarfă specială, una de nuntă, timp de 14 zile, apoi și-a pus o eșarfă obișnuită.

Fetele și-au acoperit capul cu eșarfe doar la înmormântări. Un alt obicei din Slovacia asociat cu eșarfele. De Crăciun, fetele se spălau cu apă, în care se aruncau monede, și se ștergeau cu o batistă roșie, ca să fie roșii tot anul.

Eșarfa se transformă într-un simbol, într-un semn. „Un semn – conform definiției unui filosof antic .... – este un obiect care denumește gândirea nu numai despre sine, ci și despre altceva.” Deci eșarfele au devenit un fel de semne. Un anumit simbolism a apărut în modul de a lega o eșarfă.

La anumite sărbători religioase se purtau eșarfe speciale.

În zilele înmormântării - trist sau „strâmb”, șaluri - negre cu un model floral alb, și din a 2-a jumătate a secolului al XVIII-lea. - esarfe din dantela neagra. Vechii Credincioși purtau eșarfe albastre, albe și negre. În sortimentul fabricilor de tiparuri de bumbac existau eșarfe speciale de bătrâne țărănești. Fete în orașe undeva deja în secolul al XIX-lea. purta șaluri albastre, roz și purpurie. Femeile nobile nu purtau basma pe cap.

Şalurile orientale au apărut în Rusia mai devreme decât în Franţa. Au intrat în moda oficială la sfârșitul secolului al XVIII-lea. - în 1810, când a venit stilul Empire. În anii zece ai secolului al XIX-lea. au apărut primele șaluri rusești. Au fost produse în principal în 3 fabrici de cetăți.

1. șaluri Kolokoltsov - la fabrica lui Dmitri Kolokoltsov, un proprietar de pământ din Voronezh.

2. În atelierul proprietarului terenului Merlina, care a început cu producția de covoare în provincia Voronezh, apoi a trecut la șaluri și a mutat atelierul în Podryadnikovo, provincia Ryazan. „Eșarfele și batistele doamnei Merlina, cu înalta lor bunătate, meritau primul loc între produsele de acest tip”. Personalul atelierului Merlinei era format din 2 vopsitori, un desenator, 3 țesători, 26 țesători, iar generalul de brigadă francez Duguerin, captiv, a crescut ierburi pentru vopsele.

3. În atelierul proprietarului de pământ din Voronezh Eliseeva.

Şalurile tuturor celor 3 ateliere se numeau Kolokoltsov. Spre deosebire de șalurile orientale și europene, șalurile rusești erau cu două fețe, partea greșită nu diferă de față, erau țesute din puf de capră folosind tehnica covorului și erau foarte apreciate. În primul sfert al secolului al XIX-lea un șal a costat 12-15 mii de ruble. Cele mai bune șaluri au fost țesute timp de 2,5 ani. După 10 ani, meșterelor li s-a dat libertate veșnică, dar, de regulă, după 5 ani de astfel de muncă au devenit orbi și nu mai aveau nevoie de libertate. Ambasadorul francez a vrut să cumpere un șal „Kolokoltsovskaya” pentru soția lui Napoleon, dar Eliseeva a perceput un astfel de preț (25 de mii de ruble) din motive patriotice, încât ambasadorul a fost nevoit să plece fără să cumpere un șal.

În anii 1920, moda șalurilor a atins apogeul - totul a început să fie făcut din șaluri: rochii de soare, rochii, mobilier și pantofi au fost tapițate cu șaluri. Era o impresie de fresce grecești antice reînviate. În saloane au dansat dansul pas de chal. Pasiunea pentru șaluri poate fi urmărită în portretele lui Borovikovsky, Kiprensky și alți artiști ai vremii. Şalurile corespundeau tradiţiei costumului rusesc - a-şi acoperi corpul.

Şalurile fabricilor de iobagi au adus suculent, subtilitate în elaborarea formelor, au introdus lejeritate în culoare, multicoloritate şi au jucat un rol important în dezvoltarea producţiei de eşarfe. În secolul 19 șalurile și șalurile de bumbac au intrat pe scară largă în viața rusă. Chiar și aristocrații și-au îndreptat uneori atenția binevoitoare către ei. Așa că împărăteasa, soția lui Nicolae I, a comandat în 1830 la fabricile lui Rogozhin și Prokhorov șaluri și șaluri de bumbac, însă, conform desenelor trimise din Franța.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea foarte preferate au fost țesute Kolokoltsovskaya roșu sau, așa cum se numeau, șaluri kumak (au fost numite și Adrionopol sau krylov, conform coloranților).

În districtul Bogorodsk, la fabrica Fryanovsky, au fost produse șaluri umplute, care, într-o oarecare măsură, au respins de cele Kolokoltsov. Combinația de șaluri roșii și galbene amintea de țesăturile scumpe din brocart.

În Rus', o culoare caldă și strălucitoare era iubită. Purtau cămăși kumak și chiar pantaloni („Mumu” de Turgheniev). Culoarea roșie simbolizează căldura, soarele, bucuria și plinătatea vieții. Nu este surprinzător că mărfurile roșii au ocupat un loc semnificativ în volumul producției. Pe un fundal rosu, modelele au fost imprimate cu vopsea galbena, culorile verde si albastru au fost introduse cu tact. Culoarea galbenă a condus din impresia unei rochii scumpe brodată cu aur.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea mărfurile kumak ale fabricilor Tretiakov și Prohorov au concurat cu mărfurile occidentale. Pe una dintre eșarfe există ștampila „Produsul rusesc al comerciantului Prohorov”. Un lot mare de eșarfe a fost achiziționat pentru America de Nord.

În anii 70-80, în perioada utilizării coloranților de alizarina, șalurile și chintzes-urile Baranovsky erau foarte faimoase, se disting prin culoarea roșie inimitabilă. Secretul acestei culori speciale de roșu constă în compoziția apei utilizate în producție. Fabrica lui Baranov era situată în provincia Vladimir, în satul Karabanovo, nu departe de sat se află un lac, a cărui apă nu conține practic săruri. Țevile către fabrica Baranov erau făcute din stejar pentru a exclude posibilitatea depunerii de calcar și alte impurități din țevile metalice care pătrund în apă. Şalurile lui Baranov erau imediat recunoscute prin multicolorul lor, care nu cădea în pestriţă, după tiparul lor, prin înaltă pricepere tehnică. S-au distins printr-o cultură ornamentală și coloristică înaltă.

castraveți turcești

Un grup special de șaluri - Kashmir, turcesc cu un model de șal de „castraveți” turcești. Aceste șaluri au fost exportate din Rusia în China, Persia, Asia Centrală și au înlocuit produse similare englezești.

Fragment de șal Pavlovo Posad. Ornament floral cu „castraveți”

În ornamentația rusă, „castraveții” au fost găsiți deja în secolul al XVI-lea. Deși erau numiți „castraveți” turci, veneau din India. În India, „castravetele” simbolizează amprenta lui Buddha.

Spre deosebire de „castraveții” indieni, desenatorii ruși au dat o soluție decorativă mai generalizată, care necesita imprimare fină. În secolul 19 au apărut noi motive de castraveți - așa-numiții „castraveți înfloriți” ruși, ale căror vârfuri erau decorate cu flori. Maeștrii ruși se caracterizează printr-o soluție simplificată. Au fost atrași de silueta ciudată, de dinamismul formei „castraveți”, care le-a permis să dea frâu liber imaginației în dezvoltarea internă, ceea ce nu este cazul șalurilor orientale. În același timp, trăsăturile caracteristice ale „castraveților” nu s-au pierdut, ci doar dimensiunile lor s-au schimbat.

„Babylonism”, eșarfa cu model, bijuteriile acestui model – contrastat cu fața, a câștigat în cadrul eșarfei.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea sunt cunoscute produsele manufacturii fraților Rubachev a fabricii Prokhorovskaya (acum fabrica Trekhgornaya, fondată în 1799). Un desenator rus talentat, maestrul Marygin, a lucrat la Fabrica Prokhorovskaya timp de 40 de ani.

Alături de eșarfele kumak, eșarfele „cub” - albastre - au fost foarte populare. Vopsea „indigo” din India, profunzimea sa nu a putut fi înlocuită cu nici un colorant sintetic. S-a aplicat o rezervă unei țesături albe unde nu ar trebui să fie albastru, prin care vopseaua nu a pătruns. Țesătura a fost coborâtă într-un cub (deci, eșarfe cub), iar după vopsire, rezerva a fost spălată, iar în loc de alb, s-a obținut o culoare galbenă în locul său datorită adăugării anumitor substanțe în rezervă sau, cum se mai spunea, a vaga.

Până în 1919, șalurile mari din bumbac erau făcute manual. În 1914 la fabrica Prokhorovskaya mai existau aproximativ 100 de mese cu toc pentru umplut eșarfe mari.

Un grup mare era format din eșarfe comemorative sau suveniruri, acestea se distingeau printr-un model puternic. Exemple: o eșarfă cu o cale ferată (imaginea sa nu este naturalistă, modelul este pur țesut), o eșarfă „călărețul de aramă”, o eșarfă dedicată generalului Skobelev, o eșarfă-calendar cu sfaturi (sfertul III al secolului al XIX-lea) , a fost scoasă în 1913 o eșarfă , dedicată aniversării a 300 de ani de la dinastia Romanov cu portretele lor (esarfele în carouri nu au fost niciodată numite șaluri).

Producția de textile a apărut aici la începutul secolului al XVIII-lea, Vokhna s-a dezvoltat deosebit de rapid după 1812, dar nu există un cuvânt despre producția de eșarfe în întregul articol. Numai în „Memoriile familiei de comercianți Naydenov” (publicarea ulterioară) există informații despre intenția de a organiza producția de eșarfe tipărite pe acțiuni la Pavlovsky Posad.

Negustorul Labzin și Gryaznov, care au intrat în afaceri cu el, au deschis o fabrică de eșarfe tipărite, fabrica a angajat 530 de muncitori. Produsele din mătase și hârtie ale fabricii au fost cumpărate la târguri, care aveau loc în Pavlovsky Posad până la 9 pe an.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX Şalurile pavloviene sunt expuse la expoziţii internaţionale, captivantă prin originalitatea şi identitatea lor naţională. Luminoase, multicolore, au devenit cele mai iubite dintre oameni. Popularitatea lor a fost facilitată de versatilitatea lor: eșarfa a mers la toate și la toată lumea - la ținutele țăranilor și claselor inferioare urbane. Colorarea eșarfelor a ținut cont de modul în care arată de aproape, iarna și vara. Modelul a fost aranjat cu măiestrie în șaluri, modelul franjurii a jucat un rol important.

Popularitatea șalurilor pavloviane a devenit atât de mare încât alte fabrici, de exemplu, orașul Ivanov, încep să le imite. În anii 1930, au încercat să se îndepărteze de tradiția șalului pavlovian, dar nu a ieșit nimic interesant - au trecut granițele și „mijlocul” inexpresiv.

În anii 70 au revenit la vechile tradiții. Acum produsele de masă sunt produse cu un fundal negru, mai rar cu unul de zmeură. Esarfele sunt din nou foarte populare.

Folosind o eșarfă în garderoba noastră zilnică, cu greu ne gândim la originile sale străvechi, înrădăcinate în diferite epoci istorice și diferite continente. Acest accesoriu este un atribut al aproape tuturor religiilor, precum și o parte integrantă a modei moderne.

Eșarfa a fost folosită încă din 1350 î.Hr. e. în Egiptul antic. Însăși regina egipteană Nefertiti, cu toată măreția și frumusețea ei de nedescris, a preferat cea mai delicată eșarfă țesătură asortată cu cofa ei conică. Se spune că în imaginile găsite, regina avea pe umerii ei o eșarfă lungă de culoare strălucitoare. A fost aruncat peste umăr și s-a scurs până la podea. Jumătatea puternică a umanității nu a stat deoparte și a lăsat, de asemenea, o amprentă în istoria purtării unei eșarfe. De exemplu, armata chineză antică a fixat o eșarfă în jurul gâtului pentru a se proteja de frig și vânt. Dovadă în acest sens sunt statuile de teracotă ale războinicilor chinezi, pe gâtul cărora era întotdeauna o eșarfă.

După prăbușirea Imperiului Roman, limba și tradițiile romanilor, inclusiv ideea de a purta basma, au fost moștenite de triburile romane medievale. Ulterior, eșarfa a apărut în Croația. În 1648, un regiment croat a sosit la Paris pentru a sărbători victoria asupra turcilor. Fiecare soldat era legat cu o eșarfă, iar acest lucru a fost observat de regele Franței, Ludovic al XIV-lea, care era pur și simplu înnebunit după tot ce este frumos și neobișnuit. Și a început să folosească această tradiție. Regele avea chiar și un majordom special care avea grijă de podoabele gâtului.Într-o zi, armata lui Ludovic al XIV-lea a fost atacată brusc de britanici, iar ofițerii francezi, luați prin surprindere, nu au găsit timp să lege o eșarfă în toate regulile modei militare. Doar și-au înfășurat o eșarfă în jurul gâtului, au făcut un simplu nod la capăt și l-au prins de reverul uniformei.Astfel au apărut cravatele de pe eșarfe, dar asta e altă poveste.

În aceeași Franța, în 1786, împărăteasa Josephine Beauharnais a primit un șal de cașmir adus de el din India în dar de la soțul ei Napoleon Bonaparte. Josephine avea o colecție uriașă de șaluri, a fost un creator de tendințe, datorită căreia eșarfa a devenit larg răspândită și populară în Europa.

Desigur, istoria originii eșarfei este plină de diverse evenimente și fapte interesante, dar nicio poveste nu se poate face fără a menționa scopul spiritual și mai profund al eșarfei. Acoperirea capului de către o femeie înseamnă puritate și reverență nu numai în Islam, ci în aproape toate religiile și culturile tradiționale.

Pentru început, aș dori să menționez că inițial, în toate religiile, acoperirea capului a servit ca un fel de protecție împotriva energiei negative, a ochiului rău și a atenției masculine excesive.

Chiar și în Rusia antică, femeile creștine credeau că părul stochează energie și nu era permis să lase părul în jos, acest lucru având un efect negativ asupra stării sufletești. Când se căsătoresc, femeile își acopereau complet părul, în timp ce fetele puteau vedea o împletitură de sub o eșarfă sau o eșarfă. Privind eșarfa, se putea determina statutul amantei sale, deoarece aceasta a demonstrat în mod clar bogăția familiei, moșia și starea civilă.După căsătorie, o femeie nu putea apărea în public fără o coafură, care consta din trei părți: păr. , au fost ascunse „magpies” și „urbus” cu broderie, prevestitor de eșarfă.

În iudaismul ortodox, există un termen colectiv „tzniyut”, care include legile modestiei. Conform uneia dintre aceste legi, femeile și fetele trebuie să poarte haine care să acopere o parte semnificativă a corpului. Femeilor căsătorite li se cere să-și acopere părul cu o batică, o perucă sau un alt accesoriu pentru cap. O astfel de eșarfă este de obicei legată la spate, în timp ce gâtul rămâne deschis. Dar diferitele comunități și localități au propriile lor tradiții neschimbate, adesea diferite unele de altele.

Este greu de imaginat imaginea unei femei indiene fără sari; în Vedele hinduse, țesătura reprezintă creația universului. Cuvântul „sari” provine din cuvântul prakrit „sattika”, de unde abrevierea „sati” – o fâșie de pânză. Indienele folosesc sarina doar ca costum, dar, în același timp, poate fi și o cască. Capătul sari este aruncat peste cap, în timp ce ascunde o parte a părului. Există, de asemenea, o „dupatta” - o eșarfă lungă, un articol de garderobă foarte comun în India, găsit peste tot în Pakistan și Bangladesh.

O eșarfă este un detaliu indispensabil oricărei femei musulmane. Fetele și femeile sunt chemate să meargă în ținute modeste, personificând spiritualitatea și modestia.Unul dintre atributele importante este hijabul (tradus din arabă înseamnă „șal”, „acoperire”), a cărui purtare are o serie de reguli care respectă cu Sharia (de exemplu, hijabul trebuie să acopere părul, capul, precum și alte părți ale corpului care pot atrage privirile altora). Îmbrăcămintea nu trebuie să fie strâmtă, transparentă, sfidătoare. Sensul principal al hijabului este de a crea un fel de scut pentru o femeie credincioasă, protejându-o de privirile nemodeste ale bărbaților. Există un număr mare de forme și stiluri diferite de purtare a hijabului datorită distribuției geografice vaste a islamului, care acoperă teritoriile diferitelor țări și continente cu tradițiile lor culturale și istorice.

Khamsiya Kulinova

Vârstă: 20 de ani

Domeniu de activitate: Designer vestimentar și accesorii, designer grafic, specialist PR, art director al magazinului MyHobby.kg

Educaţie: Universitatea de Management și Design (UMD), Facultatea de Design Grafic. Vorbește cinci limbi. În acest moment, studiază de la distanță la Universitatea din Hertfordshire, una dintre cele mai bune universități din Marea Britanie.

Oportunități profesionale: Un designer priceput de turbane și alte articole de îmbrăcăminte pentru cap, creează bijuterii de designer magnifice, ține cursuri de master în fabricarea de bijuterii. În curând va primi un certificat de croitor.

Lista de realizari: De la vârsta de 17 ani s-a angajat în design grafic și desenează ilustrații pentru periodice și bloguri ale autorilor. Ideea de a-și crea propria linie de turbane sub marca „hmseeya” a venit după ce a scris o lucrare de cercetare „Istoria eșarfelor”

Activitate: Familia Hamsiya a deschis un magazin, rebranding-ul căruia, de la crearea unui logo până la selecția mărfurilor, a fost efectuat de ei înșiși. Acum este un magazin de mărfuri pentru creativitate „MyHobby.kg”, unde nu numai că puteți cumpăra rechizite pentru acul, ci și să obțineți sfaturi personale de la Khamsiya.

Succese: Hamsia este periodic eroina emisiunilor populare de pe canalele locale de televiziune, fashioniste din toată țara sunt abonate la pagina sa tematică de pe rețelele de socializare. În ciuda succeselor la o vârstă atât de fragedă, ea este neobișnuit de simplă, sociabilă și prietenoasă cu toată lumea. Hamsia nu se oprește aici, ea se străduiește să-și îmbunătățească atât abilitățile profesionale, cât și calitățile spirituale.

În 2014, la ceremonia de decernare a premiilor YashliqAvazi pentru realizările remarcabile ale tinerilor uiguri din Kârgâzstan, Khamsiya a devenit câștigătoarea nominalizării „Maestrul meșteșugului ei”.

Motto-ul ei: Este bine când munca ta este hobby-ul tău!

MKOU "Școala secundară d.Burmistrovo"

coroană de șal rusesc

Lucrul la proiect

elevi de clasa a IX-a

Ermolaeva Antonina

Șef: profesor de arte plastice

eucategoria Sudakova V.V.

2015

Conţinut

Introducere

Parte principală.

II .

Partea practică.

III .

Justificarea economică a proiectului.

Calculul costurilor.

Evaluarea economică a proiectului.

IV .

Evaluarea de mediu a proiectului.

V .

Concluzie.

Bibliografie.

Resurse de internet.

Dicționar terminologic.

Anexa 1

Aplicație2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Introducere

Recent, păstrarea culturii tradiționale a poporului rus, care include un număr mare de tipuri de activități creative populare, are un potențial uriaș în pedagogie, a devenit deosebit de relevantă. Cuprinde valorile și idealurile spirituale și morale ale oamenilor formați de-a lungul secolelor, exprimate în raport cu familia, natura, economia. În cele mai vechi timpuri, costumul popular rusesc a fost unul dintre elementele educației populare, deoarece tot ceea ce a fost adus în cultura populară: tradiții, sărbători, filozofie populară, viziune asupra lumii, folclor, acuratețe, curățenie și frumusețe au avut un efect pozitiv asupra copilului.

Costumul popular rusesc este o sursă de creativitate, un indicator al vederilor artistice, estetice, etice și al viziunii asupra lumii, timp de multe secole ale existenței Rusiei-Rusie, servește ca dovadă a abilităților și capacităților creative ale poporului rus. Studiul său are un profund sens ideologic, moral, patriotic, contribuie la dezvoltarea artei contemporane, la continuitatea generațiilor, la transferul experienței sociale către generațiile următoare.

La orele de tehnologie, m-am familiarizat cu un astfel de fel de arte și meșteșuguri precum patchwork-ul.Lucrul cu țesăturile cu propriile mâini oferă plăcere și bucurie incomparabilă din implementarea celor mai îndrăznețe idei.Am avut dorința de a crea o colecție de păpuși complot în costum național rusesc și mai complet.luați în considerare un element al costumului - o eșarfă.

În munca mea, vreau să vorbesc despre rolul basmului în cultura tradițională rusă șiarată cele mai comune zece tipuri de legare a unei eșarfe, transmițând starea de spirit care corespunde spiritului unei rusoaice.

Ţintă:

Creați o păpușă de povesteîn costum național rusesccu trăsăturile caracteristice ale vieţii şiarată cum să poarte și cum să lege eșarfelein Rusia.

Sarcini:

Pentru a studia istoria apariției și distribuției basmului rusesc.

Aflați din ce țesături au fost fabricate eșarfele în Rus' și cum au fost decorate.

Învață cum să faci modele de păpuși.

Arată modurile tradiționale de a lega eșarfele în Rus'.

Pentru a trezi interesul pentru tradițiile populare.

Semnificație practică alegerea unei idei se rezumă la faptul că pe viitor vreau să-mi transfer colecția la muzeul etnografic al școlii.

Istoria apariției și distribuirii basmului rusesc în Rus'.

obicei de a purtabatistăRus' are o istorie lungă. Chiar și în cele mai vechi timpuri, o femeie și-a acoperit capul cu o bucată de pânză - o eșarfă, o eșarfă. La început a fost purtat peste o coafură, apoi au început să o lege direct pe păr.Pe vremuri, capul era acoperit cu prosoape, care se numeau ubrus. Informațiile despre prosoapele ubrus au fost păstrate în monumentele scrise încă din secolul al XII-lea. Obiceiul de a-și acoperi capul cu prosoape a existat în unele locuri din Rusia încă din secolul al XIX-lea.Tradițiile basmului rusesc sunt direct legate de Sărbătoarea Mijlocirii Maicii Domnului, care există doar în Biserica Ortodoxă Rusă.La Rus', imaginea unei frumuseți căsătorite era de neconceput fără o coafură. O eșarfă pe cap a însemnat o schimbare a statutului social la unul căsătorit.Orice schimbare în viața unei rusoaice s-a reflectat în coafa ei. În timpul ritualului „Dezlănțuirea minții” - prima tunsoare, fetei i s-a oferit o fustă și o eșarfă. Dar purtarea baticului nu era obligatoriu pentru ea până când fata a ajuns la vârsta miresei. Apoi mai purta o coroană, o panglică, o eșarfă împăturită, de sub care ieșea o împletitură. Coșca a fost întotdeauna folosită în divinație pentru mire, pentru Sărbătoarea Mijlocirii și pentru Crăciun. Ceremonia de nuntă dura de obicei mai mult de o săptămână, iar fiecare etapă a acestei sărbători importante din viața fiecărei fete a fost însoțită de un ritual cu o coafură. Principalul semn al logodnei a fost o eșarfă purtată pe mireasă de tatăl ei în prezența prietenilor ei și a femeilor în vârstă. Spectacolul către rude, petrecerea burlacilor și baia miresei s-au ținut folosind acest accesoriu. Pe tot parcursul zilei nunții, mireasa și-a schimbat de mai multe ori eșarfa. După ceremonie, s-a schimbat și coafura: o împletitură a fost împletită în două. Eșarfele au fost date rudelor noi. După nuntă, o femeie nu putea să apară în public și printre gospodării fără o coafură, care consta din mai multe elemente: un războinic - o pălărie ușoară moale, sub care se ascundeau împletituri, „magpie” și o eșarfă sau șal. „Magpie” este o șapcă din pânză sau calico. Dacă te uiți la spatele capului femeii în această șapcă, coafa seamănă cu o pasăre cu aripile îndoite. Această pasăre a devenit simbolul unei femei căsătorite. Coșca era considerată un semn solar, ceresc, precum și păsările. Penele și puful au fost folosite ca decor pentru „câc”. Şalurile purtate aveau culori diferite. Femeile tinere purtau predominant eșarfe colorate și roșii, femeile mai în vârstă și văduvele purtau altele negre.

povoynik

Tehnologii pentru fabricarea și decorarea eșarfelor.

Conceptul de „șal rusesc” este recunoscut în lume datorită muncii artiștilor și meșterilor talentați în țesut și vopsit. Înainte de apariția unei industrii de monopol, țăranii,împreună cu țesutul manual în Rus' în repriza secundăXIXsecolul, producția de eșarfe pe mașini-unelte a căpătat un caracter de masă, au început să fie produse eșarfe imprimate mai ieftine.Au țesut eșarfe acasă pe războaie simple de casă. Decorat cu modele și dungi țesute. ÎNXIXÎn secol, decorarea țesăturilor în mod imprimat era deja cunoscută, când, odată cu apariția orașelor, țesăturile au devenit subiect de comerț. Pentru a accelera procesul de desenare a unui model, o placă cu model sculptat a fost acoperită cu vopsea, așezată pe o cârpă, iar imaginea a fost imprimată cu lovituri de ciocan de lemn. În secolul al XVII-lea, meșteșugarii din Nijni Novgorod erau angajați în tălcâmuri pentru ei înșiși și pentru vânzare. Producția industrială de eșarfe imprimate și cu model în Rusia a început la începutul secolelor XVIII-XIX. Fermele țărănești cu vopsitorie și războaie de mână au devenit baza viitoarei industrie textile. Înlocuind treptat munca manuală, au fost introduse mașini cu abur, mașini de tipar calico, mașini (Anexa 1) pentru țesut cu model. Tocul de țărănesc făcut manual a trebuit deja să concureze cu imprimarea calico-ului din fabrică.

Primele fabrici pentru fabricarea eșarfelor.

Fabrica, care a început producția de șaluri în stilul Kashmirului, a apărut în 1806 în moșia proprietarului N.A. Merlina din satul Skorodumovka, provincia Nijni Novgorod. În 1813, a fost deschis un atelier de producție în satul Khava, regiunea Voronezh, pe moșia proprietarului de pământ V.A. Eliseeva. Celebrele șaluri „Kolokoltsevo” erau magnifice. Au fost numite astfel pentru că au fost făcute în satul Aleksandrovka, provincia Saratov, pe moșia generalului D. Kolokoltsev. Dintre șalurile de lână, șalurile „covor” țesute cu modele orientale pot fi numite primele. Inițiatorii producției lor au fost producătorii moscovi Guchkovs în anii 40. al XIX-lea. Tehnica de țesere a făcut posibilă realizarea de modele pe una și două fețe.

În Rusia, purtau șaluri, semișaluri, eșarfe și șaluri, o astfel de clasificare a eșarfelor și cu explicații, era comună printre locuitorii teritoriului Altai: un șal și o jumătate de șal trebuie să fie cu ciucuri, o jumătate de șal. este mai mic decât un șal, o eșarfă fără ciucuri, poate fi atât monocolor, cât și multicolor, căptușeală - cu un model în colț.

Şal

Modalități tradiționale de a lega eșarfele în Rus'.

Au existat zece moduri de a lega o eșarfă care au existat în Rus' de câteva secole, dar se găsesc încă în vremea noastră și pot fi urmărite în modurile moderne de a purta, acesta este un războinic, urlator, (Anexa 2); coase, bulgări, încreți, (Anexa 3); acoperire de scânduri, îndoi, (Anexa 4); marmoset, pungă (Anexa 5).

Instrumente și accesorii.

Pentru munca am nevoie de:

1 m de sârmă de aluminiu (cadru păpușă).

Țesătură de bumbac albă și colorată.

Panglici multicolore.

Fire de bumbac.

Foarfece.

Mașină de cusut.

Placaj (pentru stand).

adeziv PVA.

Tehnologia de realizare a unui model de păpușă.

Numele operațiunii

Fotografie

Instrumente, materiale și accesorii

Creați o schiță

Whatman hârtie, creion, radieră.

Pregătiți cadrul de sârmă

Cleşte.

Formarea capului și a corpului.

Sintepon, tesatura capron, fir.

Coaseți o cămașă.

Țesătură albă.

Coaseți o fustă.La tăierea costumului, ținem cont de cerințele tăieturii tradiționale a hainelor populare

Tesatura colorata, panglici pentru decor.

Leagă o eșarfă.

Pânză subțire.

Pregătiți baza.

Jigsaw, PAL, riglă, creion.

Atașați păpușa la bază.

Şurubelniţă.

Organizarea și securitatea locului de muncă.

Pentru a lucra la un proiect, am tot ce ai nevoie: un desktop, o mașină de cusut, un fier de călcat, o masă de călcat. Lucrul cu aceste produse nu este același lucru cu cunoștințele de lucru și precauții de siguranță la o mașină de cusut și un fier de călcat dobândite la lecțiile de tehnologie. Pentru a lucra cu țesătura, am achiziționat un „plastic” la un cerc școlar.

Justificarea economică a proiectului

Calculul costurilor

Nume

Cantitate pe 1 unitate

Preț (pe 1 mp), (buc.) rub.

Total (frecare)

țesătură colorată

20x50cm.

țesătură albă

10 x 30 cm.

1.70

tresă

fir de păr

margele

20 buc

Total:

10.70

Costul materialelor achiziționate a fost de 200 de ruble, iar costul materialelor utilizate a fost de 170 de ruble.Costurile materiale nu includ achiziționarea de foarfece, lipici, pensule, hârtie de desen, iernizator sintetic, deoarece acestea au fost folosite și achiziționate anterior.Nu țin cont de costul energiei electrice, deoarece lucrarea a fost efectuată în timpul zilei.

Prin urmare, costul proiectului meu este de 170 de ruble.

În consecință, munca mea de proiectare este benefică din punct de vedere economic, deoarece, după ce am cheltuit 170 de ruble pe consumabile, am primit o colecție de păpuși care îmi plac și sper că tuturor celor care o vor viziona le va plăcea (Anexa 6).

Capitolul 4. Evaluarea de mediu a proiectului

Tehnologia de a face păpuși nu are un impact negativ asupra celorlalți. La fabricarea produsului s-au folosit materiale ecologice.

Tehnologia de execuție nu are un impact negativ asupra sănătății umane. Prin urmare:

Atmosfera nu este poluată;

Materiale nedăunătoare pentru sănătatea umană;

Producție practic fără deșeuri.

Lucrarea la proiect nu a fost foarte dificil de finalizat, dar a necesitat capacitatea de a coase pe o mașină de scris, atenție și acuratețe, cunoașterea istoriei tradițiilor ruse și abilități creative. Și cel mai important, o dispoziție bună.

Concluzie.

Lucrul la proiect mi-a adus satisfacție. Am aflat multe despre aspectul eșarfei în Rus', despre crearea ei, despre tradițiile purtării eșarfei și ce mare semnificație avea în costumul unei rusoaice.

Am învățat să creez modele de păpuși din materiale improvizate.În lucrările mele, am încercat să transmit o bucată de istorie. Fiecare mod de eșarfă legată poartă bunătatea și înțelepciunea strămoșilor noștri, de la tinerețe până la bătrânețe.

Și cred că astfel de meșteșuguri, care vor spune despre semnificația fiecărei modalități de eșarfă legată pe capul femeilor ruse, vor trezi interesul nu numai în rândul copiilor, ci și în rândul adulților.Pentru elevi, astfel de păpuși vor servi ca un bun obiect de muncă, pentru un profesor - un ajutor vizual în studiul costumului tradițional rusesc.

Bibliografie.

1. Istoria culturii poporului rus. A.V. Terescenko. Moscova; EXMO, 2007

3.Resurse de internet.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http//www.glebushkin.ru Şal în tradiţiile ruseşti şi modernitate.

Dicționar terminologic.

Ubrus - parte din cofa unei femei căsătorite - un prosop bogat decorat cu broderii. Înfășurat în jurul capului - o șapcă moale care acoperea părul - și legată sau înjunghiată cu ace. Cunoscut în secolele XVII-XVIII în Rusia europeană și Siberia . Succesorul din oțel Ubrus și o eșarfă.

Jacquard (Jacquard)- o țesătură netedă cu model mare, cu un model care se repetă în relief, asemănător ca aspect cu o tapiserie. Urzeala sa poate conține mai mult de 24 de fire împletite diferit. Țesătura este realizată prin așa-numita țesere jacquard la o mașină specială. Densitatea jacquardului depinde de grosimea firului.

țesătorul francez Joseph Marie Jaccara (Joseph Marie Jacquard, 1752 - 1834). În 1808, a introdus mașina de țesut jacquard, care a devenit una dintre cele mai avansate mașini pentru producția de pânză. Un desen complex, creat anterior manual, este acum stocat în memoria mașinii. Unicitatea mecanismului a constat în posibilitatea de a controla urzele individuale ale firului în timpul formării unui baldachin pentru fiecare direcție a firului.

Anexa 1

Anexa 2

Coafura femeilor căsătorite consta dintr-o șapcă moale și o eșarfă. A fost realizat din pânză, chintz, calicot, mătase și satin. Pălăria era întotdeauna acoperită cu o eșarfă - mătase și cașmir în zilele de sărbători, pânză, chintz, satin - în zilele lucrătoare.Ieșirea în stradă într-o pălărie, fără eșarfă sau a fi acasă cu un străin era considerat foarte indecent. De-a lungul timpului, șapca a fost înlocuită cu o eșarfă de bumbac, pliată în diagonală și legată la ceafă. De-a lungul timpului, războinicul a reușit să înlocuiască toate pălăriile vechi: kokoshniks, magpies, borchats, bastings. A fost răspândit pe scară largă în Siberia. În secolul trecut, a devenit cofața femeilor în vârstă. Unele bunici, și uneori tinere, mai ales la sate, încă poartă un războinic.

- o esarfa de matase de culoare maro-galbuie, dungi sau in carouri. Acesta s-a năpustit asupra capului miresei, acoperindu-i o parte semnificativă a feței, când aceasta s-a plâns, conform obiceiului, în timpul „petrecerii burlacilor”. Apoi fularul era aruncat pe când mireasa îl aștepta pe mire în fața coroanei, când mergea la coroană în sanie. În costumul tradițional de nuntă, de regulă, a fost folosit un urlator - un alt nume este un scutec. Se credea că urlatorul protejează o fată care se căsătorește de ochiul și spiritele rele în cel mai important moment din viața ei.

Anexa 3

- eșarfă de mătase împăturită sub formă de panglică lată. Era înfășurat în jurul capului în așa fel încât vârful capului să rămână deschis. Era un simbol al nu căsătoriei. Capetele erau ascunse sub eșarfă din lateral și uneori erau îndreptate la tâmple. Capetele erau ascunse sub eșarfă din lateral și uneori erau îndreptate la tâmple. Uneori, la tâmple coborau „crenguțe” - ciucuri de păr de cal, sau „tunuri” - din pene de gâscă, pene irizate de drac.