Учимся моделировать: платья на разные типы фигуры. Как подчеркнуть достоинства?! Уроки моделирования
На этой странице приведены примеры и подробное описание того, как создать некоторые модели платья при помощи изменения вытачек лифа и построения различных фасонных линий. При желании можно поэкспериментировать и смоделировать разнообразные варианты блузок и платьев.
За основу взята модель приталенного платья, однако описанные здесь приемы могут применяться и на других фасонах платьев.
Подробно рассмотрим несколько эскизов моделей и варианты с различными изменениями направления нагрудной вытачки.
Местоположения новой точки(начало новой вытачки) находится там, где боковой срез, пересекается с линией талии, образуя угол. Согласно эскизу модели ставим точку и соединяем ее с нижним углом нагрудной вытачки (Г8).
По полученной линии разрезаем лекало и раскрываем, при этом изменении закрываются первоначальные вытачки (по линии талии и нагрудная). Фиксируем изменения, как это сделать показано на рисунке. Лекало готово к раскладывании его на ткани.
На основной выкройке лифа соединяем угол талевой вытачки с (Г8). Разрезаем, как показано на рисунке. Закрываем верхнюю вытачку, а нижнюю раскрываем до конца. То, что получилось в процессе изменения выкройки, конечный результат скрепляем булавками.
Для начала делим пополам, а так же можно разделить на три части, это зависит от фасона. Ставим точку, это и есть начало новой вытачки, чертим линию до Г8. Разрезаем и закрываем, как показано на картинке.
Следует учитывать, что видоизменяя лекало, для создания новой вытачки, которая будет брать начало из бокового среза, не следует доводить ее до точки (Г8) на 1,5 – 2 см.
Срез проймы в зависимости от фасона делим на три части или пополам, точку деления соединяем с (Г8). По добавленым изменениям разрезаем, дальнейшие действия смотрите на картинке.
Кривую линию проймы делим на три части или пополам, при оформлении рельефа точку деления соединяем плавной рельефной кривой с (Г8). Потом лекало резрезаем по намеченой плавной кривой и нагрудный раствор вытачки закрываем как на рисунке.
6. Перенос нагрудной вытачки в срез проймы с рельефом в виде угла.
Для этого изделия выкройка изменяется аналогично предыдущему, только рельеф чертим прямой линией до Г8 и опускаем в низ до талевой вытачки. Должна получиться форма угла. Верхнюю нагрудную вытачку закрываем и фиксируем булавкой. После этого образуется новая вытачка.
В зависимости от фасона изделия плечевой срез делим на две или на три равных части. Ставим точку, из нее строим прямую линию и соединяем ее с талевой вытачкой, разрезаем и закрываем нагрудную вытачку.
8. Перенос нагрудной вытачки в плечевой срез с оформлением прямого рельефа.
В зависимости от эскиза модели изделия плечевую линию делим на две или на три равных части. Ставим точку, из нее строим рельефную линию до талевой вытачки, по которой разрезаем. Закрываем нагрудную вытачку.
9. Перенос нагрудной вытачки в срез горловины, образуя при этом мягкие сборочки.
На лекале линию горловины делим на 1/2 или 1/3 части соответствено модели. Точку деления соединяем с (Г8). Линию соединения розрезаем и переносим.Как правильно это сделать смотрите рисунок.
На основном чертеже выкройки в середину переднего полотнища лифа из точки (Г8) строим перпендикулярную линию к середине переда. Вдоль по полученой линии разрезаем, переносим нагрудную вытачку раскрывая разрез. То что вышло в процесе изминения,фиксируем, как показано на картинке. Эту вытачку драпируем (тоесть собираем и офформляем сборки).
Следующая модель похожа на предыдущую с незначительными изменениями. Сначало изменяем лекало так как показано и описано в предыдущем изделии.
Далее, для того чтобы изделие лучше собиралось в сборки по всему среднему шву, нужно талевую вытачку надрезать вверх до точки Г8. Нагрудную и талевую вытачки закрываем и переносим, их новообразовавшийся раствор драпируем. Получиный результат фиксируем.
Переднее полотнище изделия состоит из двух половинок(правой и левой).
11. Перенос нагрудной вытачки в срез проймы(подрез), при этом образуя маленькие сборочки.
Вот к примеру два разных варианта фасона лифа, какие можно получить при аналогичном видоизменении положения вытачки на лекале.
Пройму делим пополам или на три равные части. От точки деления к нагрудной вытачке под прямым углом чертим линию, по которой делаем разрез.
Часть верхней, а также талевую вытачку фиксируем(например, скалываем булавками). С оставшейся незафиксированой части раствора вытачки образовываем сборочкики.
Эта модель отличается от предыдущей только талевой вытачкой, ее не надо фиксировать и закрывать на лекале лифа.
Эти изделия схожи с описанием 11, с той лишь разницей, что вместо подрезов на лифе, верхнюю часть лифа разрезаем полностью и получается какетка, как показано на рисунке.
Если вы любите шить изделия их трикотажа, то вам непременно понравится модель, которую мы смоделируем в этом уроке. При помощи оригинальной драпировки на плече создаются мягкие складки и асимметричный вырез, который создает магический образ, по-настоящему женственный и роскошный.
Для моделирования лифа с драпировкой на плече используйте (прибавка на свободу облегания не добавляйте, поскольку модель из эластичного трикотажного полотна).
ВАЖНО! В представленном уроке выполнено только моделирование полочки с драпировкой на плече. Спинку выкроите по базовой выкройке без изменения. Юбку платья смоделируйте самостоятельно в зависимости от желаемого фасона.
Разрежьте выкройку переда по линии талии и продолжите моделирование лифа. Талевые вытачки перенесите в боковые швы.
От верхней точки левой стороны правой нагрудной вытачки отложите вниз 7 см — получена точка В. Вершину левой нагрудной вытачки соедините с точкой В (см. рис. 1). Закройте правую нагрудную вытачку и через точку В проведите отрезок параллельно плечевому шву — получены точки А, С, D. Раскройте правую нагрудную вытачку.
От левого плечевого шва (точка горловины) проведите горизонтальную линию. На горловине получена точка А, отрезок АD = АВ + CD. От точки D вниз проведите отрезок 3-4 см, полученную точку соедините с точкой А (нижняя точка).
Разрежьте полочку по красным вспомогательным линиям. Левую нагрудную вытачку закройте.
Рис. 1. Моделирование лифа с драпировкой на плече
Моделирование притачной детали. На рис. 2. изображен фрагмент полочки крупным планом. Цветом показана притачная деталь (правое плечо), контуры детали слегка скруглите, деталь выкроите отдельно.
Рис. 2. Моделирование притачной детали с драпировкой
Дополнительно начертите цельнокроеную обтачку горловины как показано на рис. 3. При стачивании необходимо соединить метки деталей 1-1 и 2-2 и затем присборить участок 1-2 до нужной длины.
Рис. 3. Деталь полочки с цельнокроеной обтачкой горловины и притачная деталь
Детали кроя полочки показаны на рис. 4. Спинку выкроите без изменения, с застежкой-молнией по среднему шву спинки. Если материал достаточно эластичный, молнию по центру спинки можно не втачивать.
Рис. 4. Детали кроя лифа переда с драпировкой
Перед тем, как кроить изделие из основного материала, рекомендуем сшить макет лифа из недорогой трикотажной ткани. Вы сможете проверить вашу выкройку и при необходимости внести изменения в конструкцию. Примеры макетов, выполненные по разработанным в этом уроке лекалам представлены на рис. 5 и рис. 6.
Рис. 5. Макет лифа переда из трикотажной ткани
В качестве макетной ткани используйте трикотажное полотно со сходным коэффициентом растяжения (основному материалу изделия). Чтобы не ошибиться при раскладке деталей со стороной расположения драпировки, обозначьте на лекалах изнаночную сторону ткани. При раскладке изнаночная сторона материала и лекал должны быть направлены вверх.
Рис. 6. Макет лифа переда — вид сбоку
Еще больше интересных и модных идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки Школы шитья и шейте модную одежду вместе с нами!
Именно платье может сделать вас более женственной и красивой, передать ваше романтическое или чувственной настроение, подчеркнуть достоинства вашей фигуры и скрыть недостатки, визуально сделать фигуру более стройной. Платье может спасти в ситуации, когда нет времени подбирать блузку к юбке или брюкам, жакет и т.д. Благодаря многообразию фасонов с помощью платья можно создать самые разные образы: от делового до сексуального. Главное правильно подобрать фасон платья для своей фигуры.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ «ТРЕУГОЛЬНИК» (ГРУША)
Фигура типа груша является очень женственной, но иногда приносит обладательнице некоторые затруднения при выборе готового платья из-за разницы обхватов бедер и груди. Не стоит расстраиваться. Для начала давайте разберемся какой же фасон выбрать. Сужаем низ и делаем акцент на верхнюю часть: горловина в форме лодочка, большой воротник, декольте, яркий принт в верхней части платья, низ может быть слегка расклешенным, не забываем про использование контрасных вставок идущих вдоль платья и зрительно моделирующих фигуру, а так же немного завышеная талия, каблук и колготки в тон обуви сделают вас стройнее. Декора в области бедер, накладных карманов, драпировок, поперечных полос и крупного принта стараемся избегать.
Для примера моделирования мы выберем простое платье-футляр созданное на выкройке-основе прилегающего силуэта. Фасон интересен тем, что модельные линии образующие силуэт, как нельзя лучше и выигрышнее демонстрируют женскую фигуру как раз нижнего типа. Темные вставки идущие вдоль боковых швов помогут визуально скрыть ширину бедер, а белый, расширяющийся кверху силуэт, выведет на первый план постройневший силуэт. Но, здесь нельзя перемудрить с чрезмерным зауживанием юбки и если разница между обхватами груди и бедер велика, юбку лучше немного расширить к низу.
Моделирование. На деталях выкройки спинки и полочки провести модельные линии рельефов, проходящие от пройм до низа платья через талиевые вытачки, на спинке часть раствора перенести к средней линии спинки, для наибольшего прилегания в этой области. Нагрудную вытачку открыть в пройме. Остается только наметить припуск под шлицу. Если разница между обхватами талии и бедер большая и растворы вытачек на приталивание составляют более 3-3,5 см каждая, вытачку нужно разбить на две, иначе в готовом изделии появятся некрасивые заломы в области талии.
Во втором варианте моделирования предлагаем юбку расширить к низу, сделать ее так называемого А — образного силуэта, так же можно сделать платье отрезным по талии.
Моделирование платья на тип фигуры «Перевернутый треугольник»
Ваш конек — узкие бедра и длинные стройные ноги. Делаем акцент на них. Весь декор, яркие принты — вниз, на юбку. Уменьшаем ширину плеч, здесь нам помогут рукава реглан, или отсутствие рукавов вовсе в летней одежде, платье с бретелью на одно плечо, греческий силуэт, свободная туника, платье с юбкой-тюльпан могут стать палочкой-выручалочкой и быть любимыми в вашем гардеробе. Вы можете позволить себе носить пышные широкие юбки, юбки или брюки с баской, платья прямого покроя, но не слишком объемные и широкие, с вертикальными швами или отделкой.
00:49 Unknown 11 Comments
Здравствуйте, уважаемые читатели!
В этой статье мы рассмотрим дополнительные нагрудные вытачки, которые влияют на степень прилегания лифа платья.
В статье о моделировании одежды
мы с вами узнали, что опорные участки — это участки контакта одежды и тела человека; для плечевой одежды опорными участками являются — горловина, пройма и выступающие точки груди и лопаток. Все базовые конструкции плечевой одежды строятся из расчета этих опорных участков, даже если при построении выкройки были использованы прибавки на свободное облегание для прилегающего силуэта, все равно мы получим конструкцию, которая контактирует с телом человека на участках горловины, проймы и выступающих точках лопаток и груди. То есть плотного прилегания ткани на других участках тела мы не получим.
Возникает закономерный вопрос, почему мы не можем добиться полного прилегания ткани на нужных нам участках? Ответ очень прост: для плотного прилегания ткани к телу необходимо учитывать дополнительные параметры фигуры - все вогнутости и выпуклости.
В прошлой статье
рассмотрели некоторые дополнительные параметры и научились их измерять, теперь эти измерения мы будем использовать при построении дополнительных вытачек:
Наименование мерок | см |
|---|---|
Радиус груди (R) | |
Вытачка №1 | |
Вытачка №2 | |
Вытачка №3 | |
Вытачка №4 | |
Вытачка №5 | |
Вытачка №6 |
Вытачка № 1
На участке от яремной впадины до выступающей точки груди имеется небольшая вогнутость. Эта вогнутость есть у женщин с любым типом фигуры и с любым размером груди. Величину этой вогнутости учитывают при пошиве запашной одежды или изделий с глубоким вырезом, когда верхний срез лифа строится по косой. Если при построении выкройки лифа не учесть величину вогнутости, то изделие будет иметь дефект так называемый «отстающего» декольте. (На фото очень хорошо виден этот дефект).
Устранить дефект поможет вытачка, раствор которой равен величине вогнутости на участке от яремной впадины до ВТГ. Вершины вытачки направлены к горловине и выступающей точки груди.
: на полочке лифа (от базовой конструкции платья, построенной по методике ЦОТЛШ
) начертим окружность радиусом равным радиусу груди, центром которой является выступающая точка груди (точка Ц).
Теперь соединим прямой линией выступающую точку груди и вершину угла горловины (точку Р 3),
полученный отрезок ЦР 3 пересечет нашу окружность в точке. От этой точки вправо и влево по окружности отложим половину измеренной нами величины вогнутости (в моем примере величина вогнутости равна 1,3см, значит от точки пересечения отрезка с окружностью мне нужно отложить 0,6см в обе стороны по окружности). Полученные точки соединим с точками Р 3 и Ц, и наша вытачка готова.
Вытачка № 2
Если у человека сутулая фигура, то его плечи немного развернуты вперед, из-за этого образуется натяжение ткани, которое особенно заметно в конструкции платья прилегающего силуэта.
Чтобы убрать этот дефект изделия, необходимо заложить вытачку, вершины которой направлены на конечную плечевую точку и выступающую точку груди, предварительно измерив вогнутость тела на уровне радиуса груди.
На чертеже вытачка строится таким способом
: вновь чертится окружность с радиусом равным радиусу груди и с центром в точке ВТГ. Соединим прямой выступающую точку груди и конечную плечевую точку.
Эта прямая пересечет окружность в точке, от которой мы отложим вправо и влево на окружности по половине величины измеренной вогнутости. Полученные точки соединим с точкой Ц и конечной плечевой точкой. Наша вытачка готова.
Вытачка № 3
В базовой конструкции платья, построенной по любой расчетно-графической методике, заложена прибавка для втачивания рукава. Если в модели нашего изделия отсутствуют рукава и если мы будем моделировать пройму: углублять и расширять ее, то за счет этой прибавки мы не получим полного прилегания изделия по пройме, изделие вновь будет «отставать» от тела,
при этом появятся небольшие заломы в области проймы.
Эта проблема также решается за счет введения дополнительной вытачки, раствор которой равен измеренной величине вогнутости тела на уровне радиуса груди.
На чертеже вытачку строят таким образом
: на полочке лифа чертится окружность радиусом равным радиусу груди, а затем соединяют выступающую точку груди с контрольной точкой проймы (в методике ЦОТЛШ эта точка О 5).
Эта линия пересечет окружность в точке, от которой вправо и влево по окружности откладывают половину величины вогнутости. Через полученные точки проводят прямые из выступающей точки груди и продлевают до пересечения с линией проймы. И вытачка готова.
Вытачка № 4
Чтобы добиться прилегания лифа платья под основанием груди, необходимо учитывать вогнутость на этом участке. И как и в предыдущих случаях эту вогнутость оформляют вытачкой.
Вытачка № 5
Если в изделии очень глубокий вырез,
либо в изделии предусмотрены чашечки для груди,
либо запашная часть лифа проходит через ложбинку груди,
то необходимо учитывать вогнутость между грудью при помощи дополнительной нагрудной вытачки, в противном случае мы вновь получим дефект «отстающего» декольте.
На чертеже эта вытачка строится следующим образом
: на полочке лифа от точки пересечения линии груди и средней линии вверх и вниз по средней линии откладывают по половине измеренной величины вогнутости. Полученные точки соединяют с выступающей точкой груди и вытачка готова.
Вытачка № 6
Эта вытачка учитывается в изделиях корсетного типа, в изделиях с чашечками или с прямоугольным вырезом. Без учета этой вытачки не возможно достигнуть полного прилегания изделия.
Сама вытачка закладывается на примерке изделия. На чертеже раствор вытачки чертят
на окружности груди, а серединной линией вытачки является линия середины нагрудной вытачки в плечевом шве.
Итак, мы рассмотрели шесть дополнительных нагрудных вытачек.
Раствор каждой из этих вытачек не такой уж большой, однако, каждая вытачка оказывает существенное влияние на формообразование изделия. В зависимости от модели одежды при моделировании базовой конструкции вводят одну-две или все шесть дополнительных вытачек. Зачастую все шесть вытачек используют в изделиях по типу бюстье и в одежде корсетного типа.
Вершины всех шести дополнительных вытачек направлены к центру груди, а это значит, что любая из вытачек может быть перенесена в любой срез полочки лифа, при этом вершина должна оставаться направленной к центру груди. Зачастую вытачки переносят в рельефы, подрезы или талевую вытачку.
Если при переносе дополнительных вытачек в талевую образуется слишком большая вытачка, то ее разбивают на несколько равных, при этом вершины каждой вытачки смещают от центра груди по линии груди на одинаковом расстоянии.
В заключении добавлю, что при моделировании лифа платья, меняя конструктивные линии, меняя степень прилегания и переводя вытачки, необходимо шить пробную модель из недорогой ткани, чтобы наглядно увидеть, как дополнительные вытачки влияют на степень прилегания изделия.
В этой статье вы не найдёте готовых выкроек и схем, но обнаружите нечто более полезное: вы освоите построение выкройки основы платья. Шитьё – это один из самых приятных и лёгких видов искусства, который, ко всему прочему, приносит практическую пользу. Что? Вы мне не верите? Я готова утверждать, что единственная причина, по которой швейное мастерство показалось вам недостижимой целью – отсутствие соответствующей литературы.
В интернете можно найти массу готовых эскизов . Но такое положение вещей мешает мастерицам совершенствовать своё умение. Ведь без базовых знаний невозможно научиться виртуозно владеть нитками и швейной иглой. В шитье как в музыке – не зная нотной грамоты сложно сыграть новую композицию. Возможно, но очень сложно. Но зачем эти трудности? Построение выкройки – тот самый необходимый базис, который поможет вам продвинуться в швейном мастерстве.
Многие из вас, кто пробовал самостоятельно сшить платье, останавливались в самом начале пути, испугавшись сложных схем и исчислений, и бросали еще на этапе построения базовой сетки. И немудрено! Порой в интернете можно найти настолько сложные творения, что даже опытный мастер
задумчиво почешет затылок. Что уж говорить про новичка, у которого даже пошаговое конструирование вызывает священный трепет. Но сейчас у вас есть возможность начать всё с нуля и научиться строить выкройку быстро и легко. Забудьте всё, что вы видели и читали о построении выкройки. Основа метода, который будет рассматриваться в статье, спасёт вас:
- от путанных вычислений;
- непонятных формул, больше похожих на алхимические символы;
- от страшной и непонятной буквенно-цифровой паутины, оплетающей большинство базовых выкроек платья .
Почему в последнем пункте было указанно именно на платье? Потому что ваше обучение начнётся именно с этого изящного элемента женского гардероба. А чтобы окончательно развеять все ваши сомнения и страхи – отправимся в увлекательное путешествие по выкройке.
Основы основ или что такое выкройка
Построение выкройки платья очень похоже на создание слепка
. Впоследствии любое изделие, созданное по собственному чертежу, будет идеально сидеть на вашей фигуре. Такое моделирование повторяет каждый ваш изгиб
и особенность тела, становясь подобием отпечатка пальца. Конечно, найти в интернете и скачать бесплатно можно любую выкройку на любой размер — будь то 40 или 52. Но будет ли она отвечать всем требованиям вашей фигуры?Поэтому, если вы хотите, чтобы сшитый наряд смотрелся безукоризненно – всегда создавайте индивидуальную выкройку для каждого нового клиента. Все фигуры уникальны – это нельзя игнорировать.
Если вы планируете шить одежду для себя, то благодаря единожды правильно построенной выкройке вы сможете сшить себе абсолютно любой наряд. Какую бы модель вы ни предпочли, своеобразный слепок поможет вам в её создании. Теперь вы понимаете, как важно научиться создавать выкройки? Основа платья для начинающих – это козырь, который позволит очень быстро создавать уникальные модели .
Чудеса моделирования
Вы когда-нибудь задумывались, как законодатели мод придумывают свои модели? Неужели всё начинается с построения базовой выкройки? Именно так. Сначала создаётся базис и уже только потом творец может включить фантазию и добавить к схеме свои идеи. Как это работает? Разберём на практическом примере.
Найдите в интернете выкройку классического платья-футляр. Обратите внимание на фасон и то, как материал облегает фигуру модели, напоминая гипсовый слепок. Сшив такое платье по своей выкройке вы получите такой же вариант, только подходящий именно для вашей фигуры. Но в чём же суть моделирования? Сейчас объясню.
А теперь обратите внимание на любые другие модели платьев. Удивлены? Именно платье футляр лежит в основе создания абсолютно всех модифицированных моделей. Присмотритесь внимательнее и вы убедитесь в этом сами.
Всё ещё сомневаетесь? Попробуйте поэкспериментировать самостоятельно. Предлагаю вам немного изменить верх платья футляра и построить его новым способом. Например, пускай верх платья будет держать на плечах круглая кокетка. Лиф выполним в виде встречных треугольников, расположенных внахлёст. А теперь посмотрим что получилось. Удивлены? Платье совсем другое, но суть осталась прежней. По этому принципу строятся все дизайнерские новшества в мире моды.
Можно экспериментировать и в другом направлении, например, сделать его крой прямым или более свободным и удлинить линию плеч. Такой эксперимент поможет создать нечто кардинально новое и перестать бояться экспериментов. А теперь приступаем к самому интересному: нам необходимо понять из чего же состоит выкройка . А главное, как её построить.
В чём суть метода
Моя задача не дать вам подробное руководство по типу: проложить прямой путь из пункта А в пункт В и т. д. Нет, я хочу дать вам возможность почувствовать выкройку, выявить суть моделирования. Таким образом, вы сможете научиться видеть суть вещей, а это одно из главных умений швейного ремесла. Вы должны осознать и увидеть насколько простые модели выкроек
лежат в основе сложнейших тканевых конструкций.
Сейчас вам не нужно ничего чертить, нужно только набраться терпения и проследить весь путь по выкройке. Мы разберёмся в назначении каждой из линий, выясним, почему она находится именно в этом, а не другом месте, и зачем её рисуют именно так.
Для чего это нужно? Подробная экскурсия поможет избавиться от всех ненужных страхов, вдохновит на новые свершения и эксперименты. Понимание основ даёт огромный рывок для покорения новых высот. Поэтому не стоит этим пренебрегать.
Мудрецы говорят: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестаёт вызывать у нас страх». Давайте развеем все сомнения, обуздаем страхи и с новыми силами ринемся в бой . Итак, вам понадобится:
- 30 минут на разбор теории;
- 20 минут на построение выкройки.
Да, после подробного изучения базиса вам не нужно будет корпеть над выкройкой долгие часы. Это действие станет простым и понятным. Приступаем!
Выкройка основа: подробный осмотр
Откуда берётся выкройка-основа платья? Обычно это те самые непонятные половинки платьев, которые в изобилии можно найти в интернете. Мы тоже нарисуем подобное, но уже с полным пониманием дела.
Что находится на чертеже:
- половина детали спинки;
- половина детали переда.
Половинки передней и задней части, на профессиональном языке, называются «полочками».
Дополнительно на чертеже присутствуют:
- вытачка;
- пройма – линия отверстия для рук.
При построении выкройки-основы уделите пройме особое внимание. Она не должна быть слишком маленькой и прямой. Идеальный размер – это когда пройма не впивается в руку и не тянет, чтобы рукав не блокировал движения. Моделируя свою, дизайнерскую пройму, не уменьшайте размер, обозначенный на вашей выкройке-основе. Вы можете увеличивать размер, добавлять декоративные элементы, замысловатые рукава и сгибы, но ни в коем случае не уменьшайте допустимый минимум. Это главное правило, которое следует учитывать при моделировании пройм.
Вытачки бывают следующими:
- Плечевая вытачка – необходима, чтобы материал не собирался на уровне шеи в импровизированный горб. При правильном построении плечевой выточки ткань плотно прилегает к телу и повторяет изгиб позвоночника.
- Талиевая вытачка – помогает приталить платье. Вопреки распространённому мнению платье приталивается со всех сторон, а не только по бокам. Чтобы это получилось, лишняя ткань защипывается и прячется внутрь вытачки. После этого края зашивают.
Плечевая вытачка видна не всегда. В некоторых моделях её переносят ближе к молнии или краю проймы. А там, где необходимо сделать рукав просто срезается угол. В таком варианте пройма остаётся невидимой, так как лишняя ткань обрезается, а не прячется. Вшивается ткань возле полочки, в области вшива застёжки-молнии или в том месте, где будет пришиваться рукав.
Обратите внимание: если вы шьёте из стрейчевой ткани, то делать вытачки необязательно. Такая ткань очень пластичная и легко повторяет изгибы тела. К тому же она самостоятельно ужимается в области плеч, талии и не блокирует рукав.
Вытачки на передней полочке
Если мы шьём платье для взрослой девочки, то силуэт верхней части передней полочки должен иметь выпуклость. Вытачка на передней части плеча обеспечивает эту выпуклость в грудной зоне. Рассмотрим на практическом примере. Задача: превратить плоский кусок ткани в выпуклый.
Начинать работу необходимо с создания вытачки. Как это сделать:
- Попробуем сделать вытачку на круге из картона. Для этого рисуем на плоской геометрической фигуре вытачку.
- Защипываем лишнюю бумагу внутрь.
- Вершина выпуклости будет находиться в том месте, куда указывает остриё вытачки.
- Выпуклость готова.
Для наглядности то же самое можно повторить на картонном эскизе грудной полочки. В работе с тканью остриё грудной вытачки будет находиться там, где обычно расположен купол бюстгальтера или сосок.
Если платье было смоделировано не по вашей собственной выкройке, силуэт может «съехать» в области груди. Это происходит из-за того, что остриё вытачки направлено мимо вашей груди. Я думаю многие из вас сталкивались с такой проблемой, выбирая новый наряд в магазине . Массовая продукция изготавливается по стандартным лекалам. Поэтому силуэт платья, сшитого по вашей выкройке, всегда будет выглядеть привлекательнее покупного.
Обратите внимание, что на большинстве платьев грудную вытачку делают не на плече, а немного ниже подмышечной впадины. Этот приём позволяет спрятать вытачку и сделать платье красивее. Вытачка, расположенная в этом месте, прикрывается рукой, поэтому её невозможно заметить во время носки.
При построении нашей выкройки, мы рисовали вытачку на плече только потому, что так удобнее и нагляднее. Но для моделирования платья её необходимо перенести ниже подмышечной впадины. Для этого не нужно рисовать новую выкройку, перенос производится очень легко.
Рассмотрим процесс схематично на куске картона:
- Вырезаем картонную выкройку с плечевыми вытачками. Кладём её перед собой.
- С левой стороны, на 5-7 см ниже проймы ставим точку. От неё ведём линию к острию прежней вытачки. Повторяем то же действие зеркально с правой стороны.
- Надрезаем картон по линиям, не затрагивая примерно 2 см до острия вытачки.
- Одним движением приподнимаем надрезанную часть, закрывая прежнюю вытачку .
- Таким образом, мы открыли новую подмышечную вытачку.
Базис о линиях
Для чего нам нужны линии в выкройке
? В первую очередь для ориентиров. Например, линия груди – основной ориентир при моделировании платья. На этой линии мы заканчиваем:
- вытачку спины на талии;
- вытачку переда на талии необходимо закончить не доходя четырёх см до грудной линии;
- вытачка переда заканчивается на грудной линии;
- нижние края пройм также проходят через грудную линию.
Она является основным ориентиром при построении вытачек талии на передней и задней полочке. При этом самая широкая часть вытачки также находится на талии.
Линия бёдер помогает построить расширяющийся подол. В классическом варианте подол расширяется в 1,5 см с правой и левой стороны. Такое построение предотвращает трение платья о тело при ходьбе, а также устраняет возможные перекосы.
В некоторых вариантах подол расширяется больше, чем в классической модели. Этот вариант применяется в случаях, когда обхват бёдер модели шире обхвата груди. В этом случае расширение производится исходя из величины разницы между бёдрами модели и её груди. Зная основы, построение выкройки уже не кажется такой сложной задачей. На этом этапе вы уже можете начать моделировать своё первое платье. А благодаря полученным знаниям это занятие перестанет быть таким утомительным и долгим.
Среди популярных техник построения выкройки следует выделить:
- методику Галлии Злачевской;
- методику построения по «Мюллер и сын».
Чем они знамениты? Наглядностью примеров и простотой объяснений. Самой простой и понятной считается методика Галии Злачевской. Её мы и рассмотрим в первую очередь.
В отличие от большинства методик, метод Злачевской не вынуждает начинающих рукодельниц изучать все типажи фигур, как рекомендуют другие мастера швейного дела. В методике Злачевской построение выкройки-основы делается сразу по индивидуальной фигуре обшиваемой модели.
Главное отличие метода: кроме привычных мерок, в построении появляются так называемые глубинные мерки. Это отклонение выпуклых точек лопаток, груди, бёдер. Отклонение измеряется от талии по горизонтали и вертикали. Метод имеет минимум сложностей, а ещё больше упростит работу специальная линейка Злачёвской. Она поможет точно измерить все нюансы обшиваемой фигуры.
Основная задача начинающего мастера в этом методе: научиться моделировать выкройку-основу используя мерки. Однако контроль производится на модели, плотно сидящей по фигуре. Подобная основа помогает увидеть размер растворов вытачек, количество рельефов, а также их направление. Способ подходит для создания моделей с эффектом полного облегания.
Дальнейшая работа заключается в правильном использовании прибавок на свободное облегание. Это поможет в кратчайшие сроки начать самостоятельно моделировать платье для выбранной фигуры.
Метод Мюллера более трудоёмкий и сложный для понимания. А также, следует учитывать, что это японский метод построения, который больше подходит для моделирования платьев на стройную или сухую фигуру.
В методе предложено два варианта построения:
- на типовую фигуру (массовое производство);
- индивидуальный пошив.
При моделировании выкройки для индивидуального пошива используются:
- индивидуальные мерки;
- расчётные величины.
Особенность метода: существенные отклонения от типовой фигуры выявляют контроль расчёта вспомогательных размерных признаков. В методе особое внимание уделяется графическому способу изменения основы. Это применяется только для фигур с отклонениями от типовой фигуры.
Методика преподносится плавно, от простого к сложному. Поэтому при наличии терпения и усердия, способ построения освоит даже начинающая швея. В методике предоставляется минимальное количество таблиц и максимальное количество практического материала.
Какую бы методику для построения своих выкроек вы ни выбрали – знание базиса поможет в кратчайшие сроки освоить выбранное направление. Главное: не бояться экспериментировать и как можно больше практиковаться.
(Пока оценок нет)
