Shtëpi › Shëndet dhe bukuri › Kolonje Musk. Myshku dhe aroma e myshkut në parfumeri

Kolonje Musk. Myshku dhe aroma e myshkut në parfumeri

Një nga përbërësit më të zakonshëm të produkteve të parfumeve është, natyrisht, myshku. Është kjo që i jep parfumit thellësi, sensualitet dhe pikante të mahnitshme. Vërtetë, sot ky përbërës nuk mund të gjendet në të gjitha produktet e parfumeve, të paktën në formën e tij të pastër. Kjo pikë është për shkak të kostos së lartë të myshkut natyral. Në të njëjtën kohë, kjo substancë ende shfaqet në përbërjen bazë dhe shënimet e çdo përbërjeje.

Çfarë është kaq tërheqëse për myshkun?

Në fakt, ende mund ta gjeni vetëm në parfumeri selektive. Myshku i drerit të myshkut nuk ka vetëm erë tërheqëse. Është gjithashtu një fiksues i shkëlqyer i aromës, domethënë siguron qëndrueshmërinë e një produkti të veçantë parfumi.

Përveç kësaj, është një feromon dhe afrodiziak i fuqishëm, si për femrat ashtu edhe për meshkujt. Aroma e myshkut me origjinë natyrore shtazore është jashtëzakonisht komplekse dhe nuk mund të përshkruhet në asnjë term asociativ.

Por ne jemi mësuar të flasim për kompozime të thella me dru si "musky", pavarësisht nëse përbërësi është i pranishëm në formën e tij të pastër.

Myshku i vërtetë i kafshëve është një produkt specifik me origjinë natyrore, i prodhuar nga gjëndrat e veçanta të meshkujve të disa gjitarëve - dreri myshku, myshku, kau i myshkut, civeti dhe myshku. Disa parfumerikë tani po zëvendësojnë produkte të tilla të vlefshme me myshkun e kastorit. Në fakt, kjo substancë në kastor nuk është shumë inferiore ndaj substancës së "vëllezërve" të tjerë pyjorë.

Në natyrë, myshku është i nevojshëm që mashkulli të shënojë territorin e tij, duke tërhequr femrat drejt tij dhe duke paralajmëruar meshkujt e tjerë për kufijtë e tij. Tek kastorët dhe shpendët e tjerë ujorë, kjo substancë shërben për të lubrifikuar gëzofin për ta mbrojtur atë nga lagështimi. Po, është pikërisht kjo substancë prozaike që shfaqet në parfumet me vlerë e të shtrenjtë në segmentin selektiv. Prodhuesit e parfumeve të tregut masiv preferojnë të përdorin myshkun sintetik sepse është më i përballueshëm.

Pak histori "aromatik".

Nxjerrja e substancës nuk mund të quhet në asnjë mënyrë humane. Prandaj, nëse e konsideroni veten një ambientalist ose vegjetarian, duhet të kaloni leximin e këtij seksioni. Më parë, për të marrë sekretin, gjuetarët ishin "urdhëruar" të merrnin gjëndrat e drerit të myshkut. Dhe vetëm imagjinoni - për të marrë vetëm një kilogram të substancës, ata duhej të vrisnin deri në dyzet individë të rritur. Kjo bëri që kafsha të klasifikohej si e rrezikuar. Rënia e mprehtë e popullsisë së drerëve kërcënoi zhdukjen e tyre të plotë nga faqja e Tokës, dhe për këtë arsye, që nga viti 1979, gjuetia e tyre ishte zyrtarisht e ndaluar.

Por kjo nuk i ndaloi parfumeristët e aftë. Ata filluan të shpiknin një mënyrë për të rikthyer një notë thellësie dhe ngrohtësie në bazën e kompozimeve të tyre prej druri. Kështu u përftua myshku artificial, sintetik, i cili u bë në bazë të nitroglicerinës. Sidoqoftë, historia e saj ishte jetëshkurtër - shkencëtarët shpejt provuan toksicitetin e substancës dhe ajo u eliminua nga fabrikat.

Nga rruga, ky është opsioni "substanca aktive" u përdor në versionin e parë origjinal të parfumit legjendar Chanel No. 5. Për më tepër, ajo përmbahet në të në një sasi të barabartë me 1/10 e përbërjes totale.

Sot, parfumet përdorin zëvendësues absolutisht jo toksikë dhe të padëmshëm për myshkun natyral. Gjithashtu, siç e kemi vërejtur tashmë, mund të përfshijë të ashtuquajturat "castoreum", hyrax ose civet. Çfarë erë ka myshku? Kjo pyetje është e vështirë për t'iu përgjigjur pa mëdyshje. Por dijeni se kur blini kompozime drunore orientale, ju jeni pothuajse të garantuar të fitoni të njëjtën aromë myshku.

Nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë përdorim të myshkut të drerit në kompozimet moderne të parfumeve - gjuetia e kafshës ka qenë prej kohësh e ndaluar.

Dhe nga rruga, ky dre i bukur madhështor ende jeton në pyjet e Pakistanit, Tibetit, Indisë, Kinës dhe Siberisë sonë vendase. Disa lloje të drerit të myshkut janë të listuara në Librin e Kuq Ndërkombëtar. Në disa vende ekziston një kufi i përcaktuar rreptësisht për kapjen e një kafshe të caktuar. Vërtetë, kjo nuk e mohon faktin e ekzistencës së një tregu të zi, ku, nga rruga, substanca natyrore shitet me çmime përrallore - rreth 45,000 dollarë amerikanë për kilogram.

Myshku i zi është një nga produktet më të shtrenjta, dhe vlera e tij tejkalon edhe koston e arit! Ajo që është edhe më e frikshme është se mund të merrni vetëm disa gramë sekrecione nga një mashkull. Dhe për të marrë një kilogram të substancës, tani janë shkatërruar rreth 150 drerë. Teorikisht, substanca thjesht mund të hiqet nga gjëndra pa e privuar kafshën nga jeta e saj. Sidoqoftë, në praktikë veprime të tilla kryhen jashtëzakonisht rrallë.

Shkencëtarët, kimistët dhe natyralistët, megjithatë, nuk janë në gjumë. Dhe ata madje arritën të zhvillojnë myshkun e bimëve, i cili nuk është inferior ndaj myshkut të kafshëve në të gjitha cilësitë e tij kryesore! Është po aq e ngrohtë dhe tërheqëse, por më pak e ashpër dhe emocionuese. Myshku i bardhë konsiderohet një varietet i veçantë. Ndryshe nga keqkuptimet popullore, ai nuk e mban këtë emër për shkak të ngjyrës së tij. Quhet kështu për pastërtinë, freskinë dhe mungesën e peshës. “Gurmetët” e parfumit e krahasojnë aromën e tij me aromën e lëkurës delikate të foshnjës.

Ndryshe nga myshku i zakonshëm i kafshëve, i cili përdoret në kompozime "të rënda" të mbrëmjes, myshku i bardhë është menduar për të bërë parfume të freskëta "të përditshme". Aromat e krijuara në bazë të saj janë të destinuara për veshje të përditshme - në punë, në universitet, në një kafene, në një takim ose takim me miqtë. Kjo substancë është më pak "e nxehtë" dhe seksi, por më e rafinuar. Aromat e bëra në bazë të saj janë neutrale, por në të njëjtën kohë elegante simpatike.

Myshku i bardhë në parfumeri selektive

Çfarë është myshku i bardhë në parfumeri? Ky produkt përdoret në shumë aroma në segmentin niche (selektiv). Për më tepër, është e rëndësishme si për parfumet e grave ashtu edhe për burrat. Por në formatin "unisex" pothuajse nuk përdoret kurrë. Besohet se meshkujve u shton brutalitet dhe vetëbesim, femrave hijeshinë, butësinë dhe sensualitetin.

Shumë shpesh nota e substancës shfaqet në përbërjen e parfumeve me vaj arab. Në Lindje, besohet se kjo aromë është në gjendje të harmonizojë marrëdhëniet intime në një çift të martuar. Vlen të përmendet se ky përbërës është me origjinë bimore, dhe për këtë arsye ata që janë sinqerisht të shqetësuar për ruajtjen e jetës së kafshëve nuk duhet të shqetësohen për "veprat e tyre të liga".

Aroma e myshkut të bardhë është shumë joshëse dhe për këtë arsye mund të konsiderohet edhe një afrodiziak.

Musk është një nga komponentët e njohur të parfumeve, ai ndahet në tre lloje kryesore - myshku me origjinë shtazore, bimor dhe i sintetizuar.

Musk me origjinë shtazore.

Sekretimi i myshkut prodhohet në gjëndrat e kafshëve mashkullore si dreri, kaprolli, kastori, kau i myshkut dhe myshku. Musku është i ngjashëm me mjaltin, por aroma është e fortë, e mprehtë dhe e vazhdueshme. Meshkujt kanë nevojë për këtë substancë për të shënuar territorin e tyre. Por përbërësi më i rëndësishëm i myshkut është muskoni makrociklik keton. Deri në vitin 1979, drerët u shfarosën për myshkun. Për të marrë 1 kg myshku, u vranë deri në pesëdhjetë drerë. Në thelb, shfarosja e këtyre kafshëve ndodhi në Tibet, Himalaje, Sakhalin dhe Kore. Në vitet '80, dreri i myshkut u mor nën mbrojtje. Ai u përfshi në Librin e Kuq Ndërkombëtar dhe Librin e Kuq të Rusisë. Vërtetë, në vitet '50, fermat u shfaqën në Arabi për rritjen e drerëve, dhe ata nuk kishin nevojë të vriteshin ose plagoseshin për të nxjerrë myshkun.

Musk me origjinë bimore.

Në ditët e sotme myshku me origjinë bimore po përdoret gjithnjë e më shumë.
Ajo nxirret nga galbanumi, farat e hibiscusit dhe ambrette.

Musk sintetik.

Në 1888, myshku sintetik, ose myshku i nitroglicerinës, u shpik. Kimisti, i cili vuri të gjitha përpjekjet dhe njohuritë e tij për të, e emëroi atë me emrin e tij, Musk Bayer. Dhe më pas pasuan zbulime të reja dhe u përftuan lloje të reja të myshkut sintetik. Sidoqoftë, kimistët e mëvonshëm vërtetuan se myshqet e nitroglicerinës janë toksike dhe, për rrjedhojë, të dëmshme si për shëndetin ashtu edhe për mjedisin.
Përbërësi i dëmshëm u zëvendësua dhe myshqet e reja filluan të përdoren në kompozimet e parfumeve - fantolide, galaxolide dhe shumë të tjerë.

Si përfundim, rendisim disa aroma që përmbajnë myshk.

Nina Ricci, L'Air du Temps
Në vitin 1948 u shfaq L'air du Temps, i cili ka një gamë aromash pikante lulesh.
Notat kryesore janë jasemini dhe gardiania. Notat bazë: iris, dru sandali, myshku, krizantemë.

Tom Ford, Musk Pure
Një koleksion aromash i kushtohet Tom Fordit, i cili përfshin Jasmin Musk, Musk Pure, Urban Musk, White Suede - nota e tij e preferuar e myshkut. Këto aroma përmbajnë bergamot, ylang-ylang dhe nota të mesme - jasemini, rrënja e orrisit, zambaku i luginës. Notat bazë: benzoinë, misk, dyll blete.

Byredo, Blans
Parfumeri Jerome Epinette dhe drejtori kreativ i markës Byredo Ben Gorham së bashku dolën me këtë aromë për të dashurën e Benit. Por shumë vajza e pëlqyen atë. Notat kryesore janë aldehidet, trëndafili dhe piper rozë. Notat e mesme janë aroma e bozhureve, jaseminit, manushaqes, dhe notat bazë janë myshku dhe notat e drurit.

Etro, Musk
Kjo aromë ngjall bukuritë e Lindjes, notat e sipërme janë bergamot, verbena dhe grejpfrut, notat e mesme janë dru kedri dhe guaiac, notat bazë janë myshku dhe dru sandali indian.

Musk është një substancë me erë të fortë, kafshë ose. Myshku u zbulua për herë të parë në sekretin e sekretuar nga gjëndra e myshkut të meshkujve të një kafshe të vogël artiodaktil - dreri i myshkut. Ata e përdorin atë për të tërhequr femrat dhe për të shënuar territor. Është zbuluar se myshku vepron si një afrodiziak i fortë tek njerëzit.

Kjo aromë është përdorur në parfumeri prej shekujsh. Në lindje, myshku, nga gjëndrat e drerit të myshkut, përfshihej në përzierjet aromatike për kalifët e pasur dhe madje shtohej në suva gjatë ndërtimit të xhamive, që kur nxehej në diell të lëshonte një aromë të jashtëzakonshme. Aromat me bazë myshku eksportoheshin në Evropë dhe arabët dhe kinezët e përdornin, ndër të tjera, për qëllime mjekësore për të ruajtur shëndetin e burrave, në trajtimin e sëmundjeve të zemrës etj.

Në 1888, Bauer zbuloi aksidentalisht myshkun sintetik. Substanca përmbante nitroglicerinë dhe së shpejti u ndalua për t'u përdorur për shkak të toksicitetit. Por prodhimi i myshqeve artificiale kishte filluar.

Fatkeqësisht, për të marrë myshkun, kafsha vritet. Kur, në fund të shekullit të 19-të, numri i drerit të myshkut ra aq shumë sa disa nga speciet e tij u përfshinë në Librin e Kuq si specie të rrezikuara, prodhimi i myshkut të kafshëve u kufizua ndjeshëm dhe kostoja e tij u rrit në nivele të paprecedentë. , sepse për të marrë një kilogram myshku, do të duhej të vriteshin më shumë se 100 drerë. Prandaj, çmimi i saj në treg mund të arrijë deri në 45 mijë dollarë për kilogram. Në mesin e shekullit të 20-të, në Arabinë Saudite u shpik një metodë e nxjerrjes humane të myshkut, kur u kapën dreri mashkull i myshkut dhe, pasi e qetësuan kafshën me pilula gjumi, u hoq përmbajtja e qeskës me gjëndrën e myshkut. Më pas kafsha u lëshua në natyrë. Megjithatë, kjo metodë kërkonte kohë dhe punë shtesë, kështu që përdoret rrallë në praktikë.

Burimet bimore janë bërë një alternativë ndaj burimeve shtazore. Në Indi, substanca ambrettolide nxirret nga hibiskusi myzeqar, nga i cili prodhohen parfume, përzierje aromatike dhe temjan. Industria e parfumeve përdor gjithashtu bimë të tilla si kopshti i angjelikës, ambrette dhe lule myshku.

Aroma e myshkut gjendet në aromat Narciso Rodriguez For Her Musk, Essence Eau de Musc, Amouage Gold për të, Maitre Parfumeur et Gantier Fraicheur Muskissime, Incense & Musk Henri Bendel dhe të tjerë.

Çfarë erë ka myshku?

Era e myshkut natyral është e vështirë të përshkruhet, pasi është shumë komplekse dhe kontradiktore. Në përbërjet e parfumeve mund të ndryshojë nga e ëmbël, pluhur në pikante, lëkurë dhe drunore. Në çdo rast, myshku është aroma e pasionit dhe sensualitetit. Myshku i kafshëve ngjall dëshirën seksuale tek gratë dhe konsiderohet një feromon i njeriut. Me fjalë të tjera, myshku imiton erën e trupit të njeriut. Vetë misku ka një aromë, kështu që përdoret nga parfumeristët në sasi të vogla si notë bazë.

Burimet:

Musk
Musk: aroma mashkullore e pasionit

Musku vlerësohet shumë nga parfumeristët jo vetëm për aromën e tij të mrekullueshme, por edhe për vetitë e tij fiksuese, të cilat reduktojnë shkallën e avullimit të përbërësve më të paqëndrueshëm të parfumit. Kjo është arsyeja pse notat e myshkut mund të gjenden në shumicën e produkteve moderne të parfumeve.

Musk i vërtetë

Fillimisht, myshku ishte emri i një substance me erë - një sekret i prodhuar nga gjëndrat e drerit të myshkut (një lloj dreri). Meshkujt e rritur kanë një gjëndër myshku, e cila ndodhet në zonën e ijeve. Ai përmban një sekrecion kafe me një erë karakteristike të athët. Ky sekret i shërben myshkut mashkull gjatë sezonit të çiftëzimit për të tërhequr femrat. Njerëzit kanë ditur për këto veti të myshkut që nga kohërat e lashta. Studiuesit modernë pohojnë se aroma e mprehtë e myshkut të kujton mjaft erën e hormonit testosteron, i cili mund të veprojë si një feromon njerëzor.

Myshku natyral i drerit është përdorur për shekuj dhe konsiderohej një lëndë e parë jashtëzakonisht e vlefshme. Është ende një nga produktet natyrale më të shtrenjta. Në tregun e zi, myshku i vërtetë shitet për dyzet e pesë mijë dollarë për kilogram. Dreri i myshkut është i shënuar në Librin e Kuq në shumë vende ka një kufi vjetor për heqjen e drerëve të myshkut dhe është shumë i vogël, por numri i këtyre kafshëve po zvogëlohet gradualisht.

Një nga përmendjet e para të myshkut në parfum daton në shekullin e gjashtë. Kjo substancë me erë përdorej në mënyrë aktive në Lindje, nganjëherë një sasi e vogël myshku shtohej në suva për të dekoruar muret e jashtme të xhamive. Kjo shtresë, kur nxehej nën diell, lëshonte një aromë intensive.

Analoge sintetike dhe bimore

Në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë, myshku u sintetizua aksidentalisht gjatë eksperimenteve me trinitrotoluenin shpërthyes. Gjatë eksperimentit, shkencëtarët vunë re një erë në laborator. Burimi i kësaj parfume u quajt myshku nitro dhe së shpejti u ndalua për t'u përdorur në parfumeri për shkak të toksicitetit dhe paqëndrueshmërisë. Eksperimentet e mëtejshme bënë të mundur sintetizimin dhe identifikimin e myshqeve makrociklike dhe policiklike. Këto të fundit përdoren në mënyrë aktive në parfumet moderne. Substancat makrociklike përfshijnë substanca të marra nga bimë të caktuara, megjithatë, procesi i tyre është mjaft i shtrenjtë në krahasim me sintezën e myshqeve policiklike.

Në parfumeri moderne, termi "musky" zakonisht përdoret për të treguar përshtypjen e përbërjes së aromës. Era natyrale e myshkut është shumë e shumëanshme, më karakteristike e saj është përbërësi kafshëror, i kundërt dhe i gjallë në natyrë.

Myshqet bimore dhe makrociklike përdoren në shumë aroma. Për shembull, Very Irresistible nga Givenchy ose Pure Poison nga Christian Dior.

Video mbi temën

Ambergris. Sido që të quhej në periudha të ndryshme në gjuhët e popujve të botës - dylli i detit, qelibar gri, yndyra e qelibarit, pështyma e dragoit dhe madje edhe të vjellat e balenës. Çdo pjesë e gjetur (ose monolit i rëndë) i qelibar ka erën e vet, në varësi të periudhës së qëndrimit në ujin e detit.

Fekale, pleh, fetid, myshk, dheu, myshk, deti, me një notë jasemini, të ëmbël, aromatike - i gjithë ky grup përkufizimesh, dhe jo i plotë, përshkruan erën e së njëjtës dhuratë të natyrës, e lindur në traktin gastrointestinal të balenat e spermës. Pavarësisht nga "diversiteti i opinioneve", nuk ka asnjë kontradiktë në një gamë kaq të gjerë të aromës së qelibarit.

Qelibar i zi

Ky është një produkt që hyn në det nga barku i një balene spermatozoide dhe nuk i është nënshtruar një periudhe pjekjeje (të mos ngatërrohet me parfumin "Black Ambergris" nga Arabia Saudite, një analog i vajrave aromatikë). I butë ose disi i ngurtësuar, mjaft plastik, ka një shtresë të jashtme të zezë dhe një nuancë kafe të errët në frakturë.

Era e qelibarit të zi do të duket e pakëndshme për shumicën, pasi mbizotërohet nga një notë e dukshme fekale, mbi të gjitha, "buqeta" të kujton një hambar të lënë pas dore. Megjithatë, produkti nuk ka asgjë të përbashkët me jashtëqitjet, por është rezultat i një sekretimi të veçantë mbrojtës të stomakut të balenës së spermës. Ambergu i freskët nuk ka asnjë vlerë - vetëm nën ndikimin e ujit të detit për të paktën 2-3 dekada është në gjendje të ndryshojë ngjyrën e errët në dritë, të humbasë erën e keqe dhe të fitojë një aromë delikate.

Qelibar i bardhë

Zbehja e plotë e një pjese të qelibarit të zi ndodh gradualisht, dhe aroma e saj gjithashtu ndryshon. Monolitet më të zakonshme të ambergris janë ngjyra e hirit ose një nuancë gri-kafe. Në këtë fazë të pjekurisë, produkti ka një aromë të këndshme, por disi intensive. Vlera më e lartë gjendet në copat e ngjyrës së bardhë (ose gri) dhe të ambergut të artë me aromën më të vogël të ëmbël, të thara aq shumë saqë kur shtypen mund të merrni pluhur.

Madhësia e copave të qelibarit zvogëlohet në raport me "moshën" e tij. Sa më i vjetër të jeni, aq më pak ka gjasa që të takoni një fraksion të madh tuajin. Pesha e gjetjeve individuale varion nga dhjetë gramë në disa dhjetëra kilogramë - pjesa më e rëndë e qelibarit, me peshë 340 kg, u gjet në Madeira. Kërkimi për "ari lundrues" është sjellë në një nivel tregtar në Bahamas: ambergris gjendet këtu më shpesh sesa në brigjet e tjera të oqeanit dhe detit.

Vlera e ambergris

Pavarësisht nga meritat e veta aromatike, qelibar i pjekur vlerësohet shumë në tregun e parfumeve jo vetëm për shkak të tyre. Arsyeja e suksesit të tij qëndron në aftësinë e tij për të bërë notat më kalimtare, të kapura nga shqisa e nuhatjes, të qëndrueshme. Në kombinim me linja të ndryshme aromash, qelibar i jep një buqetë aromash thellësi dhe ngrohtësi, duke vepruar si një përforcues dhe rafinues i përbërësve të parfumit.

Përbërjet e qelibarit janë tepër të qëndrueshme dhe mund të zgjasin me vite. Një nga admiruesit më të famshëm të notave të qelibarit në parfume është Giacomo Casanova, një njohës i zemrave të grave, një joshës legjendar i shekullit të 18-të.

Kur plaka Coco tha se "një grua duhet të nuhasë si një grua, dhe jo një buqetë e tharë", dyshoj se ajo nuk e kishte fjalën për Chanel-in e saj nr. 5, por aromat e bazuara në myshkun e bardhë. Delikate, kremoze, trupore, intime... ose ndoshta përkundrazi - aroma të vazhdueshme dhe të guximshme.

Unë sjell në vëmendjen tuaj dhjetë aromat më të mira, për mendimin tim, kushtuar myshkut të bardhë.

Parfume Narciso Rodriguez

Në linjën e parë nuk kisha një aromë, por një markë të tërë menjëherë.

Në vitin 2003, Francis Kurkdjian dhe Christine Nagel krijuan një aromë, Narciso Rodriguez për Her, e cila ishte e destinuar të bëhej një legjendë dhe fillimi i një linje mbresëlënëse të markës. Musk këtu zë një vend qendror në zemrën e aromës. Narciso Rodriguez dhe ekipi i tij e kthyen këtë në “mashtrimin” e tyre.

Për një kohë të gjatë u përpoqa të zgjidhja vetëm një parfum për të nxjerrë në pah... por nuk funksionoi. Në fund të fundit, vetë akordi i myshkut është i njëjtë në to, dhe prerja është çështje e humorit të ditës. Sot më pëlqejnë më shumë dy edicionet e kufizuara që duket se do të dalin për tregun arab. Musc Cool Amber, me aromën e rrëshirave dhe paçulit me hije, Rose Musc, me një trëndafil të bukur shafrani. Dhe e gjithë kjo mbi një bazë të njohur myzeqare.

Parfumet Musk Hayati Arabesque

Arabët padyshim dinë shumë për myshqet dhe Musk Hayati është një konfirmim i qartë i kësaj. Në fillim, aroma zbulon një notë delikate kremoze në lëkurë, por nën ngrohtësinë e trupit ajo ngrohet dhe fillon një ekstravagancë e vërtetë myzeqare. Vanilje dhe lule të bardha që rrotullohen në një vorbull kërcimi.

Një aromë që i përket pas dyerve të mbyllura të dhomave të gjumit. Intime, fizike, ekzistuese për dy.

Parfumet Chemise Blanche LM

"White Crow" nga Laurent Mazzone, e vetmja parfum i lëshuar fillimisht në një shishe të lehtë (më vonë u ribotua në një shishe klasike të zezë). Chemise Blanche u frymëzua nga plazhet me rërë të ishujve të Mesdheut.

Madje edhe fantazitë me temën e pastërtisë dhe modestisë për një markë të famshme për groteskitetin dhe monumentalitetin dolën shumë. Kjo aromë nuk pëshpërit për papërsosmërinë e saj. Dhe ai deklaron me besim dhe guxim.

Këmishë e përsosur e bërë nga mëndafshi i bardhë si bora. Fundi i lapsit përqafon ijet tuaja të holla si një lëkurë e dytë. Kapja e flokëve është aq e hollë saqë është e paqartë se si mund të ecë mbi të. Flokët tërhiqen përsëri në një ngritje formale. Kësaj nuk do t'i mungojë asnjë grimcë pluhuri. Ajo ka rregull të përsosur kudo - në çantën e saj, frigorifer, makinë, shtëpi, jetë. Dhe ajo nuk do të pranojë t'ju kujtojë se si të jetoni.

Nëse imazhi i Elena Letuchaya nga Revizorro mund të transferohej në parfum, rezultati do të ishte Chemise Blanche.

Parfumet Musc Intense Evody

Në sekondat e para pas aplikimit, Musc Intense është thjesht i pastër me sapun. Por jepni pak kohë, 15-20 minuta dhe bukuria e aromës nuk do t'ju mbajë në pritje. Aldehidet, lulet e bardha, druri fisnik shfaqen njëkohësisht, në një përzierje të bukur.

Ashtu si "Këmisha e bardhë", Evody gjithashtu ka myshk "në taka". Por këto nuk janë stileto të mprehta, por taka të ulëta të këpucëve të buta ngjyrë bezhë.

Ka një lloj bukurie natyrore, të brendshme tek ai. Flokë të mbërthyer pa kujdes, rroba të lehta, një pikë grimi... Aroma e një gruaje që nuk ka nevojë të pretendojë apo t'i vërtetojë botës asgjë.

Koleksioni Musk Kashmir Attar

Ndryshe nga traditat e parfumerisë arabe, e cila na ofron aroma tërheqëse dhe mbështjellëse, Musk Kashmir doli të ishte krejtësisht ndryshe. Myshku i freskët, i ftohtë, krenar, i hijezuar nga aroma e dendur, por mezi e dëgjueshme e piperit të zi të bluar. Pak më vonë, gardenia shfaqet - e vrazhdë, duke u përulur çdo hap tjetër për vizitorët e parukierëve të vjetër që bënin kimikate të vogla. Druri i sandalit zbut skajet e mprehta - të buta, pothuajse qumështore.

Një rast i rrallë i myshkut arab që tërheq vëmendjen, por aspak intim.

Mbi Musk Mugler

Për të krijuar këtë aromë Over the Musk, Olivier Polge dhe Jean-Christophe Herault, përveç myshqeve tradicionale sintetike, u kthyen në një përbërës bimor - farat e ambrette, të cilat kanë erë si myshku dhe qelibar në të njëjtën kohë.

Unë i quaj myshqe të tilla me gëzof. E ëmbël, e butë, lesh kashmiri, shumë e hollë. Pa peshë, por shumë e shtrenjtë, aroma e një trupi të pastër, të rregulluar, çarçafë saten në një hotel 5*.

Musk Oriental Skin Ari Ramon Molvizar

Musk Oriental Skin është një vajzë me flokë bjonde dhe nenyufare të bukura dhe trëndafila të vdekur në flokët e saj.

Një kristal i bukur qelqi me mikë ari 23k që noton brenda parfumit. Elegante dhe e denjë për një vend në çdo raft koleksionist. Edhe pa përdorim, vetëm për hir të një bukurie kaq të mrekullueshme.

Por vetë aroma është çuditërisht e mirë. Frutat e shijshme dhe lulet e bardha që në fillim shndërrohen pa probleme në lumturi myzeqare, të mbështetura nga shija e thartë e xhenxhefilit.

Madhështore. Aroma e një personi, një gruaje që e di vlerën e saj. Dhe brenda ka paqe, lumturi dhe paqe. Lëkurë e artë dhe përmbajtje delikate, thjesht madhështore.

Musc Angelique Paul Emilien

Mëngjesi i nuses. Rrezet e para të diellit përgjojnë nëpër perdet e tërhequra. Dje ka pasur shumë bujë, por tashmë të gjitha përgatitjet kanë përfunduar. Mbetet vetëm të vishni grimin, të vishni një fustan të bardhë elegant dhe të shkoni në zyrën e gjendjes civile.

Musc Angelique është një aromë delikate, pluhur. Në pamje të parë duket e thjeshtë, por jepni pak kohë dhe nota e tortës së engjëllisë do të hyjë në lojë.

Kur thith këtë parfum, të gjitha përpjekjet qesharake për t'u njohur me njëri-tjetrin përmes tregimeve për një engjëll që u arratis nga Parajsa më duken të përshtatshme.

Agjent provokator

Myshku i dimrit i përshtatur nga shafrani i thartë dhe trëndafili gati i furishëm. E bukur në mënyrë dramatike. Absolutisht jo moderne. Por e bukur në kohëzgjatjen e saj. Si një zonjë për të cilën admiruesit dashurohen si kur është njëzet, edhe kur është dyzet dhe pas gjashtëdhjetë.

Dhe meqë ra fjala, nëse shumica e kompozimeve myzeqare kanë të bëjnë me sensualitetin dhe butësinë, atëherë Agent Provocateur në publikimet e tij të vjetra flirton me sukses me temën e dominimit femëror.

Kjo aromë së shpejti do të jetë 20 vjeç dhe ka mbetur aktuale gjatë gjithë këtyre viteve. Më saktë, mbeti, sepse në fillim të 2017 marka Agent Provocateur e ndërpreu atë. Kështu që ju duhet të nxitoni.

Clair de Musc Serge Lutens

Maestro e krijoi këtë aromë absolutisht në mënyrën e tij të nënshkrimit - të vogla, pak të trishtueshme dhe shumë të ndryshueshme.

Në një moment, ndjej qartë erën e kurorës së një bebeje në këtë aromë. Më pas shoh një lloj mace shtëpiake në një peignoir mëndafshi, e cila pret burrin e saj të kthehet nga puna.

Dhe ndonjëherë më duket se zonjat sovjetike, vajzat e reja të punonjësve të partisë, duhet të kenë nuhatur diçka të ngjashme më shumë se gjysmë shekulli më parë. I pastër, pa vëmendje, i pafajshëm, por paksa solemn.

Clair de Musc - pastërti kërcitëse e myshkut, pluhur irisit i grirë imët, polen i ëmbël neroli.

Karina Tsakoeva është një historiane nga trajnimi, një blogere bukurie me përvojë. Karina flet jashtëzakonisht sinqerisht për gjithçka që arriti të provonte. E sinqertë dhe e vërtetë, ajo nuk ka frikë të jetë vetvetja dhe të ketë këndvështrimin e saj për gjithçka.

Ndoshta ju duhet të keni dhuratën e një shkrimtari jo më të dobët se ajo e Pushkinit për të përshkruar se si ka erë myshku. Historia e përdorimit të kësaj substance shtrihet në shekuj. Është e qartë se për një dashuri kaq të gjatë njerëzore duhet të ketë cilësi vërtet fantastike.

Nga se prodhohet myshku?

Musku është një klasë e tërë substancash aromatike që përdoret si bazë në parfumeri. Fillimisht kjo fjalë do të thoshte vetëm sekrecionet e gjëndrave të kafshëve, si dhe aromat e sintetizuara nga këto sekrecione.

Substanca është përdorur si një lëng aromatik që nga kohërat e lashta. Vetë fjala kthehet në fjalën e lashtë indiane "muskas", që do të thotë "skrotum" - ishte ky organ riprodhues që u kujtoi gjëndrave të drerit të myshkut prodhuesve të parë të aromës.

Le të rendisim kryesoren burimet e prodhimit të kësaj substance:

Dreri i myshkut- kjo kafshë u shkatërrua në sasi të mëdha për hir të një sasie të vogël të substancës. Ligji ndërkombëtar aktualisht ndalon vrasjen e anëtarëve të kësaj specie. Megjithatë, gjuetia e paligjshme vazhdon edhe sot e kësaj dite: çmimi i parfumeve natyrale është dhjetëra herë më i lartë se homologët e tyre artificialë.
Përfaqësues të tjerë të faunës lëshojnë gjithashtu një erë të ngjashme. Për shembull, në vitet 1940 u zbulua në gjëndra myshqet. Pastaj kafsha me gëzof u shpëtua nga llogaritjet ekonomike: biznesi nuk e konsideroi këtë një ndërmarrje fitimprurëse. Disa nota myzeqare prodhohen nga një numër insektesh, disa gjarpërinj, krokodilë, aligatorë, rosat, etj.
Musku është i përhapur sot origjinë bimore. Është ai që është i pranishëm në parfumet franceze të markës. Si lëndë të para përdoren bimë të ndryshme (në total ka rreth 5 lloje).

Vlera medicinale

Ky përbërës kimik ka një gamë jashtëzakonisht të gjerë cilësish të dobishme për shëndetin e njeriut:

Forcimi i sistemit mbrojtës të trupit;
Përmirësimi i funksionimit të enëve mikroskopike të gjakut;
Efekt i dobishëm në mushkëri;
Eliminimi i problemeve të ulçerës;
Ndihmoni me kollën;
Trajtimi i problemeve të zemrës. Substanca jep një efekt të fortë tonik.

Mund të themi me siguri se myshku do të ishte bërë prej kohësh ilaçi më popullor nëse nuk do të ishte aq i shtrenjtë. Sot pothuajse nuk përdoret në biznesin farmaceutik, pasi shumë substanca të tjera kryejnë shumë më mirë detyrat e mësipërme.

Në këtë video, Dr. Victor Morozov do të flasë për përdorimin medicinal të ekstraktit të myshkut:

Burimet natyrore të substancës

Për pjesën më të madhe të historisë njerëzore, një substancë specifike aromatike u përftua duke vrarë dreri mashkull myshku. Vetëm pak më shumë se një shekull më parë njerëzit ndaluan së bëri këtë për arsye etike dhe falë përparimeve në shkencë.

Mekanizmi për prodhimin e myshkut me origjinë shtazore është si më poshtë:

Kafsha u kap dhe u vra, dhe gjëndrat u hoqën.
Më pas thaheshin në një gur të nxehtë në diell dhe zhyten në vaj të nxehtë.
Pas tharjes, pluhuri i grimcuar që rezulton është në ngjyrë të zezë.
Pastaj substanca iu nënshtrua plakjes në një vend të përgatitur posaçërisht për këtë për ca kohë.
Në mënyrë që substanca të japë një erë të këndshme, ajo duhet të jetë e holluar siç duhet para përdorimit.

Për të marrë një kilogram të substancës, ishte e nevojshme të shkatërroheshin nga 30 deri në 50 kafshë të pafajshme. E gjithë kjo e bëri çmimin e myshkut të lartë në shekujt e kaluar. Në fillim të shekullit të 19-të, vlera e tij ishte dyfishi i arit.

Asnjë substancë tjetër nuk shkakton polemika kaq serioze kur përshkruan erën. Formulimet më të shkurtra tingëllojnë si "të vështira" dhe "të shumëanshme".

Këtu janë epitetet më të zakonshme që i janë dhënë kësaj familje aromash:

Era e trupit të pastër të njeriut;
Lëvorja e pemëve;
Disa shënojnë nota të ëmbla;
Kujton aromën e disa erëzave;
Aroma e dëshirës seksuale - kjo substancë është produkt i sekretimit të jashtëm të kafshëve, me ndihmën e së cilës ata tërheqin vëmendjen e femrave.
E ngrohtë;
E butë;
Tokë;
Kafshë.

Në përgjithësi, vlen të theksohet se aroma e kësaj substance, kur shpërndahet në ajër, tenton të shtypë të gjitha aromat e tjera. Nuk ka asnjë të barabartë në efektin e tij në sistemin e nuhatjes së njeriut.

Megjithatë, në çdo rast, të gjithë e cilësojnë atë erë e këndshme, pse ka qenë kaq i vlerësuar për disa mijëvjeçarë.

Produkt kimik

Për fat të mirë, kohët kur ishte e mundur të vriteshin dhe torturoheshin kafshët pa u ndëshkuar, ndërsa shkatërroheshin specie të tëra biologjike, janë zhytur në harresë. Zhvillimi moral i shoqërisë çuditërisht përkoi me zhvillimin e shpejtë të mendimit shkencor, i cili bëri të mundur që të mos shtoheshin gjithnjë e më shumë linja të reja në Librin e Kuq.

Sot, ekzistojnë tre lloje të myshqeve sintetike:

Ketonet. Ato u zbuluan në fund të shekullit të 19-të nga eksploruesi gjerman Baur. Ai u përpoq më kot të nxirrte një formulë më të përsosur për trinitrotoluen. Por në kërkimet e tij, ai hasi në një substancë aromatike, analogja e së cilës në natyrën e gjallë vlente një pasuri në atë kohë.
Një sërë substancash policiklike. Ato u krijuan në bazë të substancave të mëparshme duke hequr grupet nitro prej tyre. Fakti është se ketonet u karakterizuan nga një reaksion fotokimik dhe paqëndrueshmëri në një mjedis alkalik. Klasa e re e lëngjeve mori lidhje kimike shumë më të forta. Falë rritjes së stabilitetit, u bë e mundur të zgjerohej fusha e përdorimit të myshkut tek agjentët e pastrimit.
Makrocikleta- kanë një numër të madh atomesh karboni në zinxhir (zakonisht më shumë se 10). Ata janë më afër erës origjinale natyrore. Ata janë të njohur për shkencën që nga viti 1926, por prodhimi i tyre masiv filloi vetëm në vitet 1990.
Cikloakyl eter. Ajo u mor për herë të parë në 1975.

Si ka aroma myshku në parfumeri?

Ajo që tani emërtohet "musk" në kavanozët e parfumeve ka pak të përbashkëta me aromën origjinale të feromonit të një kafshe të egër. Është një lloj variacioni në temën e aromës natyrore, dhe një variacion shumë artificial.

Sot, shumë parfumerikë nën 35 vjeç nuk kanë përvojë në punën me aromë natyrale, ndaj të gjitha diskutimet mbi këtë temë duken më shumë se kalimtare. Thjesht teorikisht, produkti i industrisë moderne kimike duhet të ngjajë me një hije të lehtë, mezi të dukshme të erës së gjëndrave Kabargin.

Era moderne sintetike ka disa ngjashmëri me:

Manaferra;
Ambergris;
Erë kafshësh.

Aktualisht, kjo aromë përdoret jo vetëm në parfume të shtrenjta, por edhe në kimikate shtëpiake (detergjentë, pluhur larës, zbutës rrobash, etj.)

Nga sot, kjo substancë artificiale përdoret pothuajse në të gjitha parfumet në treg. Përqindja e saj ndonjëherë arrin një të tretën.

Sot, kjo substancë është përbërësi më i zakonshëm i parfumeve, dhe përdoret gjithashtu në një sërë përbërjesh detergjente. Edhe pastrueset mund ta dinë se si ka erë myshku sot. Por nëse kjo erë ka ndonjë lidhje me aromën origjinale natyrore është një pyetje tjetër.