në shtëpi › Shëndeti › Veshje dhe armë të sulltanëve të Perandorisë Osmane. Shekulli madhështor: moda e kohës së Sulejmanit

Veshje dhe armë të sulltanëve të Perandorisë Osmane. Shekulli madhështor: moda e kohës së Sulejmanit

Veshje në Perandorinë Osmane

Studiuesi i Kazanit Bulat Nogmanov, botimet e të cilit lexohen nga Mintimer Shaimiev, vazhdon të njohë lexuesit e Realnoe Vremya me vëzhgimet e tij për kulturën dhe historinë e Turqisë. Në rubrikën e sotme ai flet për traditat e thurjes dhe llojet e veshjeve.

Dihet se pështjellimi i përjetshëm në përdorimin e foljeve “vesh” dhe “vesh” zgjidhet me formulën e thjeshtë “vishu Nadezhda, vish rroba”. Por me çfarë janë veshur dhe çfarë preferencash në veshje kanë pasur banorët e Portës së Madhe, kjo do të diskutohet pak më poshtë.

Thënia popullore ruse "ata i takojnë rrobat e tyre, por i përcillen mendja" ishte më e rëndësishme se kurrë për banorët e Perandorisë Osmane, veçanërisht gjysmën e parë të saj. Sepse, duke filluar nga sundimi i Fatih Sulltan Mehmedit, në nivel legjislativ, ata fillojnë të rregullojnë veshjet e veshura nga banorët e perandorisë. Në veçanti, rregullorja ka të bëjë me përdorimin e disa pëlhurave dhe metodave të qepjes. Kjo është bërë për të përcaktuar lehtësisht statusin shoqëror të një personi dhe pozicionin e tij në hierarkinë shtetërore. Për shembull, mëndafshi, kadife, gjëra të qëndisura me ar dhe argjend mund të vishen vetëm nga sulltanët dhe përfaqësuesit e familjes së tij. Një person, siç ishte zakon të thuhej, nga një kategori tjetër shoqërore nuk mund të vishte, por edhe të merrte pëlhura mëndafshi dhe kadife për përdorim personal. Kjo ishte monitoruar rreptësisht dhe parashikohej dënim për shkelje.

Duke filluar nga sundimi i Fatih Sulltan Mehmedit, në nivel legjislativ, ata fillojnë të rregullojnë rrobat e veshura nga banorët e perandorisë. Foto kendallredburn.com

Nëse flasim për sulltanët dhe rrethinat e tyre, atëherë gjashtë sulltanët e parë të Perandorisë Osmane mbanin rroba të zakonshme prej pambuku. Vetëm me pushtimin e Kostandinopojës, kur u rrit mirëqenia e shtetit, sulltanët filluan të veshin rroba të bëra nga pëlhura të shtrenjta dhe u shfaq moda për peliçe. Llojet e leshit dhe koha e veshjes përcaktoheshin nga sulltani. Zakonisht, tre javë para vjeshtës, ata filluan të vishnin rroba me lesh hermeline, në vjeshtë dhe pranverë - me gëzof ketri, në dimër - rroba me lesh sable, dhe në verë - një ferage (pallto) prej leshi angore. Njerëzit e zakonshëm e kuptuan se ishte koha për të ndërruar veshjet e jashtme kur panë se një zyrtar i lartë erdhi në namazin e xhumasë me një veshje tjetër.

Leshi i dhelprës së zezë konsiderohej veçanërisht i vlefshëm. Këtë mund ta përballonin vetëm njerëzit e rangut të lartë. Veshja e gëzofit të zi të dhelprës nga zyrtarët e lartë u perceptua me mosmiratim. Vetëm kryeveziri mund të vishte rroba të tilla, dhe pastaj vetëm gjatë ceremonive. Nëse padishahu lejonte që një nga banorët e pallatit ose ndonjë pasha të vishte lesh dhelpre të zezë, kjo do të thoshte se personi shpërblehej për kryerjen e ndonjë detyre të rëndësishme. Përsa i përket femrave, për to nuk kishte kufizime sa i përket pelikut.

Shumë studiues vërejnë se periudha nga mesi i shekullit të 15-të deri në fillimin e Tanzimatit në veshjet e grave është karakterizuar si një periudhë mbylljeje në rritje. Sipas Sheriatit, u nxorën ligje që kërkonin që gratë të mbulonin kokën dhe fytyrat. Megjithatë, vlen të theksohet se gratë muslimane dhe jomuslimane në shtëpi ishin të lira të visheshin si të donin. Por, kur dilnin në vende publike, pa dallim feje, të gjithëve u kërkohej të mbulonin kokën dhe të mbulonin fytyrën kur shfaqeshin meshkujt. Ligji rregullonte edhe hapjen ballore të ferage (palltove) të grave, sipas ligjit, asistenca e palltos duhej të qepte, jo të ngjitej.

Shumë studiues vërejnë se periudha nga mesi i shekullit të 15-të deri në fillimin e Tanzimatit në veshjet e grave është karakterizuar si një periudhë mbylljeje në rritje. Foto gambaradakata.com

Bursa - qendra e industrisë së tekstilit

Shumica e turistëve që kanë vizituar Turqinë e dinë se Bursa është kryeqyteti i industrisë moderne të tekstilit turk. E tillë ka qenë deri në shekullin XVl, derisa Stambolli ia ka përgjuar këtë status. Në atë kohë, në tregun e Bursës kishte rreth një mijë tezga që shisnin pëlhura. Në vitin 1502, Sulltan Bajaziti II nxori një dekret që të gjitha pëlhurat e shitura në tregun e Bursës duhet të klasifikohen sipas llojit, cilësisë, peshës, etj. Një zyrtar i posaçëm mbante një regjistër të rreptë për çdo prerje të prodhuar, sjellë dhe nxjerrë në shitje. . Në këtë drejtim, bie në sy dekreti i Sulltanit i vitit 1574, i cili thotë se tani e tutje vetëm mjeshtrit e pallatit të Stambollit mund të merren me prodhimin e pëlhurave të qëndisura me ar. Arsyeja e këtij vendimi është se zejtarët nga Bursa shpenzojnë shumë ar dhe argjend për prodhimin e pëlhurave të qëndisura me ar.

Burimet arkivore thonë se në Perandorinë Osmane industria e tekstilit dhe industritë e lidhura me to, veçanërisht ari qëndistaria, ishin nën kontrollin e vazhdueshëm të shërbëtorëve të padishahut. Madje u nxorën ligje për rregullimin e veprimtarisë së rrobaqepësit, të cilat përshkruanin pëlhurat e lejuara për përdorim, koston e rrobaqepësisë së disa artikujve të veshjeve etj. Kjo bëhej me qëllim të kufizimit të mbeturinave, mbrojtjen e normave fetare dhe ruajtjen e traditave.

Me fillimin e epokës së tulipanëve, vërehen ndryshime të dukshme në veshjet e grave, të cilat, natyrisht, çojnë në një rritje të numrit të dekreteve që ndalojnë veshjen e disa rrobave. Megjithatë, kjo dhe më shumë për veshjet e grave nga koha e Perandorisë Osmane do të diskutohet të shtunën e ardhshme.

Bulat Nogmanov

Referenca

Bulat Nogmanov- studiues, përkthyes.

Lindur më 31.10.1985 në fshatin Apastovo, rrethi Apastovsky i Republikës së Tatarstanit.
Në vitin 2008 u diplomua në Universitetin Ndërkombëtar Kazako-Turk. HA. Yasawi i diplomuar në Marrëdhënie Ndërkombëtare.
Në vitin 2010, ai u diplomua në Universitetin e Ankarasë me një diplomë master në të njëjtin specialitet.
Anëtar i ekspeditave etnografike.
Anëtar i degës së Tatarstanit të Shoqërisë Gjeografike Ruse.
Flet anglisht, turqisht dhe kazakisht.

Për gati 400 vjet, Perandoria Osmane dominoi atë që tani është Turqia, Evropën Juglindore dhe Lindjen e Mesme. Sot, interesi për historinë e kësaj perandorie është më i madh se kurrë, por në të njëjtën kohë, pak njerëz e dinë se ndalesat kishin shumë sekrete "të errëta" që ua fshehën syve kureshtarë.

1. Vëllavrasje

Sulltanët e hershëm osmanë nuk praktikonin primogeniture, në të cilën djali i madh trashëgon gjithçka. Si rezultat, një numër vëllezërish pretendonin shpesh fronin. Në dekadat e para, nuk ishte e pazakontë që disa nga trashëgimtarët e mundshëm të strehoheshin në shtetet armike dhe të shkaktonin shumë probleme për shumë vite.

Kur Mehmed Pushtuesi rrethoi Kostandinopojën, xhaxhai i tij luftoi kundër tij nga muret e qytetit. Mehmeti e trajtoi problemin me pamëshirshmërinë e tij karakteristike. Kur ai u ngjit në fron, ai ekzekutoi shumicën e të afërmve të tij meshkuj, duke përfshirë madje urdhëroi të mbyste vëllanë e tij të vogël pikërisht në djep. Ai më vonë nxori ligjin e tij famëkeq, i cili thoshte: Ai nga djemtë e mi që duhet të marrë sulltanatin duhet të vrasë vëllezërit e tij“Që tani e tutje, çdo sulltan i ri duhej të merrte fronin duke vrarë të gjithë të afërmit e tij meshkuj.

Mehmeti III ia grisi mjekrën nga pikëllimi kur vëllai i tij i vogël iu lut për mëshirë. Por në të njëjtën kohë ai “nuk iu përgjigj asnjë fjalë”, dhe djali u ekzekutua së bashku me 18 vëllezër të tjerë. Dhe Sulejmani i Madhërishëm shikonte në heshtje nga pas një ekrani teksa djali i tij ishte mbytur me një hark kur ai u bë shumë i popullarizuar në ushtri dhe u bë një rrezik për pushtetin e tij.

2. Qeli për shehzade

Politika e vëllavrasjes nuk ishte kurrë e popullarizuar nga populli dhe kleri, dhe kur Ahmedi I vdiq papritur në 1617, ajo u braktis. Në vend që të vrisnin të gjithë trashëgimtarët e mundshëm të fronit, ata filluan t'i burgosnin në Pallatin Topkapı në Stamboll në dhoma të veçanta të njohura si Kafes ("kafaze"). Një princ osman mund ta kalonte gjithë jetën i burgosur në Kafes, nën roje të vazhdueshme. Dhe megjithëse trashëgimtarët mbaheshin, si rregull, në luks, shumë shehzade (bij sulltanësh) çmendeshin nga mërzia ose bëheshin pijanecë të shthurur. Dhe kjo është e kuptueshme, sepse ata e kuptuan se në çdo moment mund të ekzekutoheshin.

3. Pallati është si një ferr i heshtur

Edhe për një sulltan, jeta në Pallatin Topkapı mund të jetë jashtëzakonisht e zymtë. Në atë kohë, ekzistonte një mendim se ishte e pahijshme që Sulltani të fliste shumë, kështu që u prezantua një formë e veçantë e gjuhës së shenjave dhe sundimtari e kalonte pjesën më të madhe të kohës në heshtje të plotë.

Mustafa I konsideroi se kjo ishte thjesht e padurueshme dhe u përpoq ta shfuqizonte një rregull të tillë, por vezirët e tij refuzuan ta miratonin këtë ndalim. Si rezultat, Mustafa shpejt u çmend. Ai vinte shpesh në breg të detit dhe hidhte monedha në ujë që "të paktën peshqit t'i shpenzonin diku".

Atmosfera në pallat ishte fjalë për fjalë e ngopur me intriga - të gjithë luftuan për pushtet: vezirët, oborrtarët dhe eunukët. Gratë e haremit fituan një ndikim të madh dhe përfundimisht kjo periudhë e perandorisë u bë e njohur si "sulltanati i grave". Ahmet III i shkroi një herë vezirit të tij të madh: Nëse lëviz nga një dhomë në tjetrën, atëherë në korridor rreshtohen 40 veta, kur vishem, atëherë siguria më shikon ... Nuk mund të jem kurrë vetëm".

4. Kopshtar me detyra xhelati

Sunduesit e osmanëve kishin pushtet të plotë mbi jetën dhe vdekjen e nënshtetasve të tyre dhe e përdornin atë pa hezitim. Pallati Topkapi, ku pritën kërkuesit dhe të ftuarit, ishte një vend i tmerrshëm. Kishte dy kolona në të cilat vendoseshin koka të prera, si dhe një shatërvan të veçantë ekskluzivisht për xhelatët që të mund të lanin duart. Gjatë spastrimeve periodike të pallatit nga njerëzit e pakëndshëm ose fajtorë, tuma të tëra grumbulloheshin në oborr nga gjuhët e viktimave.

Çuditërisht, osmanët nuk u munduan të krijonin një trupë xhelatësh. Këto detyra, çuditërisht, iu besuan kopshtarëve të pallatit, të cilët e ndanë kohën e tyre mes vrasjes dhe rritjes së luleve të shijshme. Shumica e viktimave thjesht iu pre koka. Por ishte e ndaluar derdhja e gjakut të familjes së Sulltanit dhe të zyrtarëve të lartë, kështu që ata u mbytën. Ishte për këtë arsye që kopshtari i kokës ishte gjithmonë një burrë i madh muskulor, i aftë të mbyste shpejt këdo.

5. Gara e vdekjes

Për zyrtarët delikuentë, kishte vetëm një mënyrë për të shmangur zemërimin e Sulltanit. Duke filluar nga fundi i shekullit të 18-të, u bë zakon që një vezir i madh i dënuar t'i shpëtonte fatit të tij duke rrahur kryekopshtarin në një garë nëpër kopshtet e pallatit. Veziri u thirr të takohej me kryekopshtarin dhe pas shkëmbimit të përshëndetjeve, atij iu dhurua një gotë sherbet i ngrirë. Nëse sherbeti ishte i bardhë, atëherë sulltani i jepte afat vezirit dhe nëse ishte i kuq, ai duhej ta kishte ekzekutuar vezirin. Sapo i dënuari pa sherbet të kuq, iu desh menjëherë të vraponte nëpër kopshtet e pallatit midis selvive me hije dhe rreshtave të tulipanëve. Qëllimi ishte të arrinim te porta në anën tjetër të kopshtit që të çonte në tregun e peshkut.

Kishte vetëm një problem: vezirin e ndiqte kryekopshtari (i cili ishte gjithnjë më i ri dhe më i fortë) me një kordon mëndafshi. Megjithatë, disa vezirë ia dolën ta bëjnë këtë, ndër të cilët edhe Khachi Salih Pasha, veziri i fundit që mori pjesë i fundit në një garë kaq vdekjeprurëse. Si rezultat, ai u bë sanxhak-bej (guvernator) i njërës prej krahinave.

6. Dhiat e shlyerjes

Ndonëse vezirët e mëdhenj ishin teorikisht të dytët pas sulltanit në pushtet, ata zakonisht ekzekutoheshin ose hidheshin në turmë për t'u copëtuar si "kokë turku" sa herë që diçka nuk shkonte. Gjatë kohës së Selimit të Tmerrshëm, u zëvendësuan aq shumë vezirë të mëdhenj, saqë ata gjithmonë filluan të mbanin testamentet e tyre me vete. Një vezir njëherë i kërkoi Selimit që ta njoftonte paraprakisht nëse do të ekzekutohej së shpejti, të cilit sulltani iu përgjigj se tashmë një varg i tërë njerëzish ishin rreshtuar për ta zëvendësuar. Vezirëve iu desh të qetësonin edhe banorët e Stambollit, të cilët gjithmonë, kur nuk u pëlqente diçka, vinin në një turmë në pallat dhe kërkonin ekzekutimin.

7. Haremi

Ndoshta tërheqja më e rëndësishme e Pallatit Topkapi ishte haremi i Sulltanit. Ai përbëhej nga deri në 2000 gra, shumica e të cilave ishin blerë ose rrëmbyer skllevër. Këto gra dhe konkubina të Sulltanit mbaheshin të mbyllura dhe çdo i huaj që i shihte ekzekutohej në vend.

Vetë haremi ruhej dhe drejtohej nga kryeeunuku, i cili, për shkak të kësaj, kishte fuqi të madhe. Ka pak informacion për kushtet e jetesës në harem sot. Dihet se kishte aq shumë konkubina sa që disa prej tyre pothuajse nuk i ranë syrit Sulltanit. Të tjerët arritën të merrnin një ndikim kaq të madh tek ai, saqë morën pjesë në zgjidhjen e çështjeve politike.

Kështu, Sulejmani i Madhërishëm u dashurua marrëzisht me bukuroshen ukrainase Roksolana (1505-1558), u martua me të dhe e bëri atë këshilltaren e tij kryesore. Ndikimi i Roksolana në politikën e perandorisë ishte i tillë që veziri i madh dërgoi piratin Barbarossa në një mision të dëshpëruar për të rrëmbyer bukuroshen italiane Giulia Gonzaga (kontesha e Fondit dhe Dukesha e Traettos) me shpresën se Sulejmani do t'i kushtonte vëmendje asaj kur ajo u soll në harem. Plani përfundimisht dështoi dhe Julia nuk mund të rrëmbehej.

Një zonjë tjetër - Kesem Sultan (1590-1651) - arriti edhe më shumë ndikim se Roksolana. Ajo sundoi perandorinë si regjente në vend të djalit të saj dhe më vonë nipit të saj.

8. Nderimi i gjakut

Një nga tiparet më të famshme të sundimit të hershëm osman ishte devshirme ("haraçi i gjakut"), një taksë e vendosur ndaj popullsisë jomuslimane të perandorisë. Kjo taksë konsistonte në rekrutimin e detyruar të djemve të rinj nga familjet e krishtera. Shumica e djemve u regjistruan në korpusin e jeniçerëve - ushtria e ushtarëve skllevër, të cilët u përdorën gjithmonë në rreshtin e parë gjatë pushtimeve osmane. Ky haraç mblidhej në mënyrë të parregullt, zakonisht përdorej devshirma kur sulltani dhe vezirët vendosën se perandoria mund të kishte nevojë për fuqi punëtore dhe luftëtarë shtesë. Si rregull, nga Greqia dhe Ballkani rekrutoheshin djem të moshës 12-14 vjeç dhe më të fortët (mesatarisht 1 djalë për 40 familje).

Djemtë e rekrutuar u mblodhën nga zyrtarët osmanë dhe u dërguan në Stamboll, ku u regjistruan në një regjistër (me një përshkrim të hollësishëm në rast se dikush ikte), u bënë synet dhe u konvertuan me forcë në Islam. Më të bukurat apo më të zgjuarit dërgoheshin në pallat, ku stërviteshin. Këta djem mund të arrinin grada shumë të larta dhe shumë prej tyre përfundimisht u bënë pashallarë ose vezirë. Pjesa tjetër e djemve fillimisht u dërguan të punonin në ferma për tetë vjet, ku fëmijët mësuan njëkohësisht gjuhën turke dhe u zhvilluan fizikisht.

Në moshën njëzet vjeç, ata ishin zyrtarisht jeniçerë, ushtarët elitë të perandorisë, të cilët ishin të famshëm për disiplinën dhe besnikërinë e tyre të hekurt. Sistemi i haraçit të gjakut u vjetërua në fillim të shekullit të 18-të, kur fëmijët e jeniçerëve u lejuan të bashkoheshin me korpusin, i cili kështu u bë i vetëqëndrueshëm.

9. Skllavëria si traditë

Edhe pse devshirme (skllavëria) u braktis gradualisht gjatë shekullit të 17-të, ky fenomen vazhdoi të ishte një tipar kryesor i sistemit osman deri në fund të shekullit të 19-të. Shumica e skllevërve u importuan nga Afrika ose Kaukazi (adighët vlerësoheshin veçanërisht), ndërsa bastisjet e tatarëve të Krimesë siguruan një fluks të vazhdueshëm të rusëve, ukrainasve dhe polakëve.

Fillimisht ishte e ndaluar robërimi i muslimanëve, por ky rregull u harrua në heshtje kur fluksi i jomuslimanëve filloi të thahej. Skllavëria islame u zhvillua kryesisht në mënyrë të pavarur nga skllavëria perëndimore dhe për këtë arsye kishte një sërë dallimesh domethënëse. Për shembull, ishte disi më e lehtë për skllevërit osmanë të fitonin lirinë ose të arrinin një lloj ndikimi në shoqëri. Por në të njëjtën kohë, nuk ka dyshim se skllavëria osmane ishte tepër mizore.

Miliona njerëz vdiqën gjatë bastisjeve të skllevërve ose nga puna rraskapitëse. Dhe këtu nuk bëhet fjalë as për procesin e kastrimit që u përdor për të plotësuar radhët e eunukëve. Sa ishte shkalla e vdekshmërisë midis skllevërve, kjo dëshmohet nga fakti se osmanët importuan miliona skllevër nga Afrika, ndërsa në Turqinë moderne ka shumë pak njerëz me origjinë afrikane.

10 masakra

Me gjithë sa më sipër, mund të themi se osmanët ishin një perandori mjaft besnike. Përveç devshirme, ata nuk bënë asnjë përpjekje reale për të konvertuar nënshtetas jomuslimanë. Ata pritën hebrenjtë pasi u dëbuan nga Spanja. Ata nuk i diskriminuan kurrë nënshtetasit e tyre dhe shpeshherë perandoria drejtohej (e kemi fjalën për zyrtarët) nga shqiptarët dhe grekët. Por kur turqit u ndjenë të kërcënuar, ata vepruan shumë mizorisht.

Selim i Tmerrshëm, për shembull, ishte shumë i alarmuar nga shiitët, të cilët mohuan autoritetin e tij si mbrojtës i Islamit dhe mund të ishin "agjentë të dyfishtë" të Persisë. Si rezultat, ai masakroi pothuajse të gjithë lindjen e perandorisë (të paktën 40,000 shiitë vdiqën dhe fshatrat e tyre u rrafshuan me tokë). Kur grekët filluan fillimisht të kërkonin pavarësinë, osmanët iu drejtuan ndihmës së partizanëve shqiptarë, të cilët kryen një sërë masakrash të tmerrshme.

Me rënien e ndikimit të perandorisë, ajo humbi pjesën më të madhe të tolerancës së saj të mëparshme për pakicat. Në shekullin e 19-të, masakrat ishin bërë shumë më të zakonshme. Kjo arriti kulmin e saj në vitin 1915, kur perandoria, vetëm dy vjet para rënies së saj, vrau 75 për qind të të gjithë popullsisë armene (rreth 1.5 milion njerëz).

Vazhdimi i temës turke, për lexuesit tanë.

Çdo vend është krenar për historinë dhe traditat e tij, duke përfshirë kuzhinën kombëtare, veshjet, ritualet, etj. Një nga shtetet më të lashta është Turqia, në territorin e së cilës kanë jetuar kombësi të ndryshme, duke ruajtur zakonet dhe veshjet e tyre të veçanta. Prandaj, nuk është për t'u habitur që kostumi kombëtar turk ka pësuar ndryshime për një kohë të gjatë. Kjo u ndikua nga historia e pasur e zhvillimit të perandorisë dhe, natyrisht, nga trashëgimia kulturore e banorëve të saj.

skicë historike

Duke filluar nga shekulli i 16-të, Perandoria Osmane përjetoi kulmin e saj dhe që nga ajo kohë, veshjet gradualisht filluan të perceptoheshin nga shoqëria si një tregues i statusit. Nga pamja e çdo personi, ishte e mundur të përcaktohej gjendja financiare, statusi martesor dhe pikëpamjet fetare. Edhe vendi i punës apo i shërbimit dallohej lehtë nga veshja. Nga rruga, pothuajse deri në fillim të shekullit të 20-të, kostumi kombëtar turk ruajti pamjen e tij origjinale.

Karakteristikat e veshjeve të grave

Për shembull, gruaja e parë e Sulltanit kishte të drejtën ligjore të vishte vetëm mëndafshin më të mirë dhe më të shtrenjtë me një qafë mbresëlënëse, të çara të gjata dhe një rrip të mrekullueshëm me gurë të çmuar.

Gratë që praktikonin Islamin mbanin veshje të sipërme të lirshme të quajtura "feradzha", këmisha pambuku dhe pantallona të gjera. Elementi më i rëndësishëm ishte velloja, e cila mbulonte plotësisht kokën (përveç syve) dhe shpatullat. Megjithatë, sipas disa studiuesve, vetëm zonjat e reja nga një klasë e pasur duhet të kishin mbuluar fytyrat e tyre, ndërsa skllevërit dhe vajzat e varfra nuk u kërkohej ta bënin këtë.

Në kokë vihej një kapelë ose fes dhe më vonë hynë në modë hotoz dhe vello. Veshjet ishin të qepura kryesisht nga mëndafshi dhe kadifeja, ndërsa për sa i përket ngjyrave preferoheshin nuancat jeshile dhe blu.

Për gratë jomuslimane (gratë armene, hungareze, greke), në gardërobë lejohej një fund fustanella, pantallona blu të lirshme dhe një shami.

Veshje për meshkuj

Burrat, pavarësisht nga statusi dhe klasa, mbanin pantallona të gjera, një këmishë, një kaftan, një xhaketë ose një xhaketë. U shtuan gjithashtu një kaftan i sipërm dhe një brez. Pantallonat (ose "zagshin") visheshin në trup të zhveshur dhe rriheshin në brez. Më vonë, versioni i tyre i shkurtuar u shfaq deri te gjunjët, i cili vishej mbi pantallona ata mbanin gjithmonë një këmishë me mëngë të gjata, e cila zakonisht ishte prej mëndafshi ose pëlhure pambuku. Kaftanët ishin gjithashtu të gjatë, buzën e tyre nganjëherë mbështilleshin dhe fiksoheshin në brez. Sa për jeniçerët – ushtarakë – ata preferonin kaftanët pa mëngë për të mos penguar lëvizjen.

Pas shekullit të 16-të, në vend të një kaftani, ata filluan të vishnin një kamisole, të zbukuruar me qëndisje dhe kopsa dhe një xhaketë. E gjithë kjo ishte e ngjeshur me një brez, dhe ushtarët - me një rrip të veçantë prej lëkure dhe metali.

Ndryshime të mëdha

Veshja kombëtare turke ndryshoi dukshëm në fillim të shekullit të 18-të. Arsyeja për këtë ishte shkëmbimi kulturor dhe tregtar me vendet e Evropës Perëndimore. Për prodhimin e ferajit, tani përdoren pëlhura me ngjyra më të lehta dhe me densitet më të ulët. Velloja gjithashtu ndryshon - nuk ka nevojë të përshtatet në fytyrë, mund të varet lirshëm në nivelin e shpatullave.

Veshjet e shtëpisë bëhen më të relaksuara, pëlhura transparente dhe pëlhura me modele lulesh, stile të montuara vijnë në modë. Në fund të shekullit të 18-të, një gjë e re u shfaq në veshjet e grave - një shall që ishte i lidhur rreth ijeve.

Shekulli i 19-të nuk sjell ndryshime të rëndësishme në veshje. Vetëm velloja është qepur tani nga një pëlhurë transparente përmes së cilës bizhuteritë janë të dukshme. Gjithashtu në veshjen e shtëpisë ka korse dhe jakë dantelle.

Reforma në veshje

Meqenëse Perandoria Osmane ka qenë gjithmonë një fuqi myslimane, seksi më i bukur është veshur sipas ligjit të Sheriatit. Me fjalë të tjera, grave u kërkohej të respektonin modestinë dhe përmbajtjen në veshje dhe të fshihnin trupin e tyre nga sytë e të huajve. Për këtë, u shpik feraxha - veshje e sipërme (pelerinë), që mbulonte fustanin, e cila vishte kur dilte në rrugë. Fytyrën e mbulonin me vello dhe në kokë i vunë një shami të quajtur çallmë.

Gjithçka ndryshoi pas reformës së vitit 1925. Ishte atëherë që gratë turke u lejuan të vishnin absolutisht çdo veshje që, sipas mendimit të tyre, konsiderohej në modë. Kjo e drejtë është ende e sanksionuar në Kushtetutën e vendit.

Elemente dalluese të veshjeve turke

Versionet kombëtare dhe mashkullore turke) përfshijnë domosdoshmërisht pantallona harem - pantallona të lirshme të bëra nga materiali i hollë, të veshura dhe të zbukuruara me modele komplekse. Dallimi i tyre qëndron në faktin se ato janë mjaft të gjera në të gjithë gjatësinë dhe të ngushta vetëm në nivelin e kyçeve.

Një tjetër element i detyrueshëm i veshjes tradicionale është një këmishë e gjatë me prerje të lirë. Përfaqësuesit e seksit më të fortë, si rregull, fusin këmishën e tyre në pantallonat e tyre, dhe gratë, përkundrazi, veshin pantallona mbi to. Përveç këmishës, zonjat veshin edhe një fustan që duket si një kaftan i ndritshëm. Këto fustane mund të bëhen si me mëngë të gjata ashtu edhe me mëngë të shkurtra. Kjo veshje "rregullon" një rrip të veçantë - një brez.

Çfarë pëlhurash janë përdorur për të bërë kostumin kombëtar turk? Veshjet e burrave ishin kryesisht të qepura nga muslin, kadife, gëzof, tafta, dhe ato të grave - mëndafsh, brokadë, etj.

Veshje moderne kombëtare

Është interesante se çdo rajon i Turqisë ka traditat e veta në lidhje me veshjen. Për shembull, në disa fshatra jetonin vetëm tregtarët dhe tregtarët e pasur, të cilët mund të përballonin rroba të bëra nga pëlhura të shtrenjta. Dhe në fshatra të tjerë - fshatarë të varfër që nuk kanë para shtesë.

Sidoqoftë, tani, megjithë ndryshimet e vazhdueshme, kostumet kombëtare turke, fotot e të cilave mund të gjenden në artikullin tonë, kanë ruajtur pamjen e tyre të përgjithshme origjinale. Gjëja e parë që ju bie në sy janë ngjyrat e ndezura: blu, blu e ndezur, jeshile, purpur, e verdhë, portokalli, etj. Veshjet e meshkujve bëhen në ngjyra më të errëta, duke përfshirë kafe, gri të errët, blu, të zezë. Këmisha duhet të jenë të bardha. Për sa i përket rripave, mbi to mund të shihni vija shumëngjyrëshe, lidhëse jargavani ose të verdha.

Kryesisht prerje e lirë, por figura mund të theksohet. Veshjet e sipërme të një gruaje shpesh zbukurohen me qëndisje fijesh argjendi ose ari. Mund të jenë stoli kombëtare ose me lule.

Vlen të përmendet se dizajnerët modernë kanë huazuar disa elementë të garderobës turke për të krijuar koleksionet e tyre në stilin oriental. Pra, lulëzimi, tunikat e zgjatura, shallet e bukura erdhën në modë.

Këpucë dhe aksesorë shtesë

Vlen të përmendet se kostumi kombëtar turk për një vajzë (ose grua) përfshin domosdoshmërisht një shall me shumë shtresa. Ndonjëherë zonjat e reja vendosin disa shalle në të njëjtën kohë për të mbuluar kokën, qafën dhe shpatullat e tyre nga sytë kureshtarë. Përveç shalleve, mund të shihni shamitë me një pjesë shtesë të përparme - një vello që mbulon fytyrën.

Për të dekoruar rrobat dhe për të demonstruar statusin në shoqëri, veshja zbukurohet me gurë të çmuar ose gjysmë të çmuar, bizhuteri të ndryshme. Një element interesant i veshjes janë çorapet që janë mjaft të larta për të mbuluar këmbët. Ato shpesh janë të qëndisura me dorë.

Veshja e kokës për meshkuj është një fes ose çallmë. Një kostum ushtarak për burra mund të njihet nga lulëzimi i prerë. Këpucët duhet të jenë prej lëkure.

Kostume për fëmijë

Veshjet kombëtare të fëmijëve në përbërjen e tyre nuk ndryshojnë shumë nga të rriturit. Pra, kostumi kombëtar turk për një djalë përfshin bloomers, një këmishë, një rrip dhe një jelek. Vajzat, si vajzat e reja të rritura, veshin pantallona të lirshme, një këmishë (ose, siç e quajnë tani, një tunikë), një pallto dhe një kapele. Dekori ndonjëherë qepet në një kapelë për bukuri, për shembull, monedha të vogla. Zakonisht, në një kostum fëmijësh nuk ka qëndisje të shtrenjta dhe pëlhura të rralla, domethënë materialet përdoren pak më lehtë. Si rregull, veshjet për foshnjat janë bërë nga pëlhura me ngjyra të ndezura me zbukurime shumëngjyrëshe.

KOSTUMET TURKE NË PERANDORINË Otomane

Në mesin e shekullit të 15-të, kur Sulltani turk Mohammed II pushtoi Kostandinopojën, Perandoria Bizantine ra përfundimisht. Turqit osmanë nuk i perceptonin kulturat e popujve të pushtuar, pasi feja nuk lejonte asnjë ndryshim në pamje. Sidoqoftë, turqit përvetësuan luksin e jashtëm nga arabët dhe persët më të zhvilluar, dhe pasuria e madhe e grabitur në luftëra kontribuoi në faktin që oborri turk u bë jashtëzakonisht madhështor dhe madhështor.

Rrobat turke bëheshin nga një shumëllojshmëri e gjerë pëlhurash: liri, letra, leshi, pëlhura, si dhe tafta, saten, muslin, batiste, madje edhe lesh dhe marok. Kostumet ishin të bardha, të zeza, jeshile, ndonjëherë të kuqe (rroba të kësaj ngjyre i kishte veshur vetë profeti Muhamed). Sulltanët turq të veshur vetëm me rroba të bardha; ushtarak - në të bardhë dhe të gjelbër. Kostumi i fustanit të vezirit të madh ishte prej mëndafshi të bardhë, i myftiut ishte prej pëlhure të bardhë, klerikët vishnin cohë jeshile.

Kostum për meshkuj

Burrat e të gjitha klasave mbanin pantallona, një këmishë, një kamisole, një xhaketë ose kaftan, një kaftan të sipërm, një brez. Pantallonat ("zagshin") ishin qepur nga mëndafshi i hollë ose liri. Burrat i vinin në trupat e tyre të zhveshur dhe i tërhoqën rreth belit me një dantellë me funde të qëndisura. Në fillim, pantallonat ishin të gjera dhe të gjata, ato paloseshin deri në këmbë. Më pas u shfaq një stil tjetër i tyre: u shkurtuan deri në gjunjë. Pantallona të tilla të shkurtra të gjera visheshin nga luftëtarët jeniçerë. Poshtë këtyre pantallonave visheshin çorape.

Mbi pantallonat, turqit mbanin një këmishë të gjatë (“kais”) me mëngë të gjata e të gjera, që arrinin deri në mes të viçave ose deri te kyçet. Këmisha ishin qepur nga pëlhurë gjysmë mëndafshi me vija të hollë, nga muslin, mëndafshi dhe liri.

Kaftanët e gjatë me mëngë të gjera dhe shumë të gjata ishin qepur nga pëlhura me një ngjyrë ose me vija - gjysmë letre ose gjysmë mëndafshi, të lidhura me butona ose të mbështjellë rreth e rrotull. Dyshemetë e kaftanit mund të mbështilleshin dhe ngjiteshin në rrip. Jeniçerët i mblodhën nga pas në palosje të gjera. Ushtria kishte kaftanë me mëngë të shkurtra, deri në bërryl, me mëngë ose pa mëngë fare.

Në fund të shekullit XVI. kaftani u zëvendësua nga një kamisole ("subun") dhe një xhaketë ("sujeri"). Fusha e lëkundjes ishte e qepur nga pëlhura blu ose e kuqe, e zbukuruar me qëndisje dhe anash me kopsa dhe arrinte gjatësinë e ijeve. Një xhaketë më e gjatë ishte veshur mbi një kamisole.

Kaftanin dhe xhaketën (por jo xhaketën) turqit e lidhnin me një brez, të cilin e palosnin nga një shall ose nga një copë e madhe mëndafshi me model dhe i mbështillnin skajet me thekë dhe thekë. Ushtarakët mbanin një rrip ose një rrip lëkure të lidhur me metal në vend të brezit.

Veshja e sipërme e turqve ishte “fereje”. Ishte veshur mbi pjesën tjetër të fustanit. Ishte një veshje e gjatë e e gjerë me mëngë të gjata, të gjera, ndonjëherë të çara. Për çdo ditë, ishte qepur nga pëlhura e trashë leshi në ngjyrë blu ose jeshile. Dhe në dalje - nga mëndafshi, pëlhurë e shtrenjtë, e rrëzuar dhe e fikur me lesh të shtrenjtë. Mund të ketë pasur gjithashtu një jakë kthese dhe litarë dhe butona në pjesën e përparme. Ngjyra dhe dekorimi i ferexhes varej nga grada dhe pozicioni i mbajtësit. Në shekullin XVI. Feredzhe u shfaq me mëngë të ngushta dekorative. Në mot të ftohtë, turqit mbanin edhe petka të bëra prej pëlhure deveje.

Kostum turk i Perandorisë Osmane

Majtas: kaftan dhe bloomers mëndafshi, çallmë
Djathtas: kaftan turk me mëngë false, të lidhur me brez

Kostum gruaje

Veshja e grave turke ishte e ngjashme me atë të burrave. Ashtu si burrat, ata mbanin pantallona të qepura nga kisei, mëndafshi, liri të verdhë ose me vija. Këmisha prej liri dukej si mashkullore, por më e shkurtër. Nga lart vishnin: një gjysëm kaftan me model mëndafshi me mëngë të gjera, nga poshtë ku dilnin mëngët e këmishës dhe një tjetër kaftan mëndafshi. Të dy kaftanët kishin një qafë të thellë. Pjesa e sipërme ishte e gjatë, me të çara anash deri tek gjunjët, e lidhur me brez ose rrip mëndafshi, zbukuruar me argjend dhe ar.

Duke dalë në rrugë, gratë turke veshin një mantel të zi mëndafshi me një jakë të madhe katërkëndëshe të kthyer poshtë jeshile. Gratë e klasës së mesme mbanin mantele leshi me vija dhe mbulesa shumë të gjata. Besohej se, me urdhër të vetë Profetit Muhamed, gratë, përveç grave të moshuara, nuk duhet t'ia tregojnë fytyrën dhe këmbët askujt, përveç të afërmve të tyre më të afërt. Këmbët e gruas turke ishin të mbuluara me pantallona, dhe koka dhe fytyra e saj ishin të mbuluara me një vello (“marama”), e përbërë nga dy shirita të mëdhenj muslin. Njëri rrip ishte i lidhur nën mjekër dhe tjetri mbulonte fytyrën deri në sy. Gratë mbanin gjithashtu kapele me një vello të zezë të ngjitur në to, duke mbuluar të gjithë fytyrën deri në mjekër.

Kostum kombëtar turk për meshkuj dhe femra

Mbi një burrë: një kaftan turk me stoli ari, këpucë me majë.
Për një grua: një kaftan me lëkundje të sipërme, pantallona haremi, një vello me një vello të hollë

Burrat mbanin këpucë me majë të kthyer lart dhe çizme të gjera. Ata ishin qepur nga maroku i kuq i trashë. Në shtëpi, burrat mbanin këpucë të lehta të bëra nga maroku i verdhë. Këpucët e grave ishin të ngjashme me ato të burrave. Në shtëpi, gratë turke mbanin edhe këpucë të buta të bëra me ngjyrë të verdhë maroke ose thembra prej druri me kravata. Duke dalë në rrugë, ata veshin këpucë të kuqe maroke ose çizme deri në kyçin e këmbës me taka të larta me veshje metalike.

Modelet e flokëve dhe veshjet e kokës

Pjesa më e shquar e kostumit turk ishte mbulesa e kokës - "çallma". Çallma përbëhej nga dy pjesë - një kapak me madhësi dhe forma të ndryshme dhe një copë e gjatë mëndafshi të hollë të butë ose muslin. Kapaku, siç e përshkruan muslimanët, ishte i kuq, dhe vetë çallma ishte e bardhë. Vetëm emiri mbante një çallmë jeshile (ngjyra e flamurit të Muhamedit).

Çallma ishte zbukuruar me gurë të çmuar, perla, pupla. Numri i pendëve ishte i përcaktuar rreptësisht. Në shekullin XVI. sulltani mbante në çallmë tre pendë të mbështjella me diamante; veziri i madh kishte dy pendë dhe dinjitarët e tjerë kishin nga një.

Gjatë mbretërimit të Muhamedit II, një çallmë e mbështjellë me muslin të bardhë u bë modë. Në 1583, u lëshua një dekret, sipas të cilit përcaktoheshin llojet e ndryshme të tij në varësi të pasurisë dhe gradës. Që nga shekulli i 14-të, që nga koha e Osmanit I, muslimanët e kanë rruar kokën në mënyrë që të mbetet një fije e vogël në kurorë. Prandaj, nën çallmë ata vendosën një kapelë të vogël - "fes". Kur hiqej çallma në shtëpi, fesi lihej në kokë: nuk ishte zakon të ecje me kokë të pambuluar.

Përveç çallmave, kishte edhe shumë shami të tjera që ndryshonin për nga forma, dekorimi dhe ngjyra.

Jeniçerët mbanin kapele të ndryshme me pupla, si dhe mbulesa të larta me një pendë puplash ose kapele të larta, pjesa e sipërme e të cilave binte në shpinë në formën e mëngës. Ky i fundit kishte një kuptim simbolik: kujtimi se si dervishi i shenjtë bekoi dikur kokën e jeniçerëve, të cilët themeluan këtë ushtri, duke i vënë mëngët në kokë.

Kapelë ushtarake turke me sulltan

Mbulesa e kokës i mbron turqit nga insektet.

Mjekra konsiderohej dekorimi më i mirë i një burri, dhe për këtë arsye kujdesej me kujdes. Kishte rregulla strikte që përcaktonin formën e saj.

Në shekullin XVI. shamia e femrës dukej si një çallmë mashkulli, por nga fundi i shekullit, u shfaqën kapele të vogla prej kadifeje, mëndafshi dhe brokade. Ata dukeshin shumë elegante: ishin zbukuruar me shirita, harqe dhe gra të pasura - me gurë të çmuar, ar, perla, pupla. Gratë mbanin edhe shalle në kokë. Në shtëpi, gratë turke ecnin me flokë të lëshuara, duke i kapur me një fjongo dhe duke dalë në rrugë, i gërshetonin me gërsheta dhe i vendosnin sipër një shami. Në gërsheta thuheshin stoli të ndryshme.

Bizhuteri dhe kozmetikë

Gratë turke përdornin kozmetikë me kënaqësi. Zbardhën dhe skuqeshin, fërkoheshin me temjan e vajra të ndryshëm, lyenin thonjtë dhe gishtat me ngjyrë të kuqe, nxinin vetullat dhe qerpikët me bojë të bërë nga bloza. Disa gra turke zbukuruan ballin me miza. Ndonjëherë, sipas zakonit të lashtë arab, ata vendosin një tatuazh në krahët dhe gjoksin e tyre.

Të larmishme ishin edhe bizhuteritë e çmuara të femrave turke. Ata mbanin vathë, unaza, gjerdan, byzylykë dhe byzylykë dore, varëse, agrafë me gurë të çmuar, kapele të sheshta të goditura prej ari dhe argjendi, fantazma nga mëndafshi ose pupla të qëndisura.

Edhe turqit e pasur i donin bizhuteritë, por që nga koha e Sulejmanit II, burrat mbanin vetëm unaza argjendi, një kamë të vendosur në argjend dhe një rruzare me 99 rruaza (sipas numrit të emrave të Allahut). Për ata që kishin të drejtë të mbanin armë, kostumi u plotësua me një saber. Turqit vunë shami pas brezit.

Burimi - "Historia në kostume. Nga faraoni në dandy". Autor - Anna Blaze, artiste - Daria Chaltykyan

Feredzhe - pelerinë në kokë në Krimenë bregdetare

Nga gjysma e dytë e shekullit XIX. në disa vende "fereje" filloi të përdoret në Krimenë malore dhe bregdetare si pelerinat e kokës kur dilnin nga shtëpia. Kështu, ata filluan të paraqesin një detaj të një kostumi karakteristik për një grua muslimane, tashmë në një qëllim shumë specifik, pasi, për shkak të institucioneve fetare, gratë detyroheshin të mbulonin fytyrën dhe të dilnin në publik.

Në fillim të shekullit XX. në Bakhchisarai, nuses i vihej "fereje" si fustan nusërie mbi supe (Bonch-Osmolovsky, 1926).

VIII. Feredje.

1. "Fereje" - veshje supe, e hedhur mbi supe dhe e veshur në mëngë dhe nga gjysma e dytë e shek. në disa zona dhe u hodh në kokë, d.m.th. tashmë është përdorur si detaj i veshjes së një gruaje muslimane.

Fatkeqësisht, ne kemi informacione shumë të kufizuara dhe shpesh kontradiktore në lidhje me historinë e formimit të këtij lloji të veshjeve në Krime, gjë që e bën të pamundur rindërtimin e një tabloje të plotë të ndryshimit në tiparet e pamjes së saj, duke marrë parasysh dallimet në zona. .

Informacioni më i hershëm për "ferage" në Krime daton në mesin e shekullit të 17-të. Ata u shfaqën si veshje grash midis fisnikërisë Bakhchisaray. Ato ishin të qepura nga pëlhura e bardhë leshi, kishin një jakë të gjerë (Libri i udhëtimit ..., 1999, 52). “Fereja” erdhi këtu, padyshim, nga Turqia, ku vishej me mëngë, duke qenë rroba rruge e një gruaje muslimane. Dhe një shall - "yashmak" shërbeu për të mbuluar fytyrën. Nga fundi i shekullit XIX. në Turqi “fereje” gradualisht po bie në mospërdorim (Hansen, 1983, 152-153). Funksionin e saj si veshje e një gruaje muslimane në Perandorinë Osmane e kryen mbulesa “charshaf”, e cila është e përhapur në popullatën e përgjithshme.

"Feredzhe" e shpatullave si rrobat e rrugës janë njohur në bregdetin e Krimesë që nga gjysma e dytë e shekullit të 19-të, por këtu ndonjëherë filloi të përdoret si pelerina e kokës së një gruaje muslimane. Siç thotë V.F. Miller në vitet 1860, "kur dilnin nga shtëpia, mbi të gjitha, vishnin një "feredzhe", një pelerinë rozë ose jeshile me mëngë të shkurtra; me mungesa të shkurtra nga oborri, "feredzhe" hidhet mbi kokë në vend të një vello ose mbulesë krevati" (Miller, 1887, 81).

Në fillim të shekullit XX. në rajonin e Jaltës, "feredzhe" të shpatullave janë të njohura, duke gjykuar nga prerja, e veshur në mëngë. Ato ishin të gjata deri te gjuri, me një mbështjellje të madhe, mëngë të gjera që rridhnin pa probleme në faqet anësore dhe pa tegela në shpatulla. Këto "fereje" (duke gjykuar nga dy mostra muzeale) kanë tipare të pazakonta të prerjes - anët e prera, të mbledhura në bel (MAE, Nr. 251-1; YaMK, Nr. 557; Tabela III-3, 4). Në fillim të shekullit XX. në Bakhchisarai, "fereje" vishej në nuse si një rrobë e shpatullave të dasmës (Bonch-Osmolovsky, 1926: 41).

Burimi ->>Roslavtseva L.I. Veshja e tatarëve të Krimesë të fundit të shekullit të 18-të - fillimit të shekullit të 20-të

Kostum kombëtar turk

Një nga veshjet më të ndritshme dhe më të pasura nga të gjitha kostumet kombëtare është kostumi kombëtar turk. Turqit i qepnin rrobat e tyre nga pëlhura të ndryshme: liri, pëlhurë, leshi, saten, kambrik, muslin, lesh dhe mëndafsh. Skema e ngjyrave dominohej nga e zeza, e bardha, jeshile, e kuqe. Sulltanët e mëdhenj mbanin vetëm rroba të bardha.

Veshja mashkullore e turqve përbëhej nga artikujt e mëposhtëm: pantallonat, këmisha, kaftani ose xhaketa, brezi dhe kaftani i sipërm. Mëndafshit më të mirë përdoreshin për qepjen e pantallonave. Mbi pantallonat, burrat mbanin një këmishë të gjatë (kais) me mëngë të gjata e të gjera. Ajo arriti në mes të viçit. Për prodhimin e tij është përdorur mëndafshi ose muslin.

Kaftanët kishin mëngë të gjata dhe të gjera. Pëlhura e përdorur është me vija ose e thjeshtë. Trikotazhet turke ishin tashmë të famshme për cilësinë e tyre të lartë në ato ditë. Kaftanët fiksoheshin me butona ose thjesht mbështilleshin përreth. Turqit e lidhën kamizolin dhe kaftanin me brez. Ishte palosur nga një copë mëndafshi ose një shall. Brezi ushtarak u zëvendësua me një rrip lëkure.

Veshjet e sipërme quheshin “fereje”. Kjo është një pelerinë e gjerë, e gjerë, e cila kishte mëngë të çara. Për rrobaqepësinë e saj u përdor një pëlhurë leshi me ngjyra blu të errët dhe jeshile të errët.

Kostumi i grave turke është shumë i ngjashëm me atë të burrave. Gratë turke mbanin gjithashtu pantallona, të cilat ishin të qepura nga mëndafshi i hollë dhe muslin. Këmisha i ngjante prerjes mashkullore, por ishte më e shkurtër. Nga lart, ajo ishte e veshur me një gjysmë kaftan me mëngë të bollshme. Gratë e pasura e dekoruan atë me qëndisje të shtrenjta dhe gurë të çmuar. E lidhën kaftanin me një rrip të bukur. Kur gratë dilnin në rrugë, vishnin një mantel të zi të gjatë që fshihte figurën e tyre. Koka dhe fytyra e gruas duhej të mbuloheshin. Për ta bërë këtë, ata përdorën një mbulesë shtrati - marama.

Një nga pjesët më të famshme të garderobës turke është çallma. Ai përbëhej nga dy pjesë: një kapak dhe një rrip i gjatë muslin ose mëndafshi. Çallma duhet të jetë vetëm e bardhë. Për dekorimin e saj janë përdorur gurë të çmuar, pupla dhe perla. Numri i puplave përcaktohej rreptësisht nga zakonet. Pra, në çallmën e Sulltanit kishte tre pendë, në Vezirin e Madh - dy, në zyrtarët e tjerë - një pendë.

Kostumet e fisnikërisë turke dhe sot nuk pushojnë së mahnituri me luksin, sofistikimin dhe bukurinë e tyre.

Shumë do të mendonin se për shkak të zakonit të grave që jetonin në Perandorinë Osmane për të fshehur plotësisht trupin dhe fytyrën e tyre nën një vello, tani nuk ka asnjë informacion të besueshëm dhe të detajuar për veshjet e grave nga Stambolli dhe qytetet e tjera turke. Por moda osmane ka ngjallur gjithmonë interesim të madh tek të ftuarit e huaj dhe si rrjedhojë kanë ardhur deri në kohën tonë shumë imazhe që përshkruajnë me detaje veshjet e femrave turke.

Traditat e pallatit për të mbajtur rrobat e Sulltanit pas vdekjes së tij gjithashtu luajtën një rol pozitiv, dhe falë tyre tani kemi shembuj të asaj që vishej në atë epokë. Pas kaq shumë shekujsh, një koleksion i madh i Pallatit Topkapi ka arritur në ditët tona. Shembujt më të hershëm datojnë që nga mbretërimi i Mehmed Pushtuesit (1451-1481). Koleksioni përmban veshjet e sulltanëve, sulltanasve dhe fëmijëve të tyre.

Kostumet e një gruaje në Perandorinë Osmane të shekullit të 16-të

Nëse shikoni ilustrime të ndryshme, piktura, studioni burime të shkruara, mund të rikrijoni lehtësisht imazhin e një gruaje që ka jetuar në Perandorinë Osmane të shekullit të 16-të. Pra, një përbërës i domosdoshëm i kostumit të një gruaje ishte një këmishë me mëngë të gjata të zgjeruara që mbulonin këmbët e saj. Në rrugë ajo mbante një vello të gjatë (vello), yashmak (një shall që mbulonte fytyrën e saj), në disa raste mbante një vello.

Velloja mbuloi plotësisht trupin dhe krahët, duke lënë dyshemenë. Fundi i sipërm u hap përpara dhe u vesh kur gruaja doli jashtë. Me vello vendosin ose vello ose jashmak. Velloja fiksohej sipër dhe binte mbi fytyrë, jashmaku lidhej nga poshtë dhe mbulonte pjesën e poshtme të fytyrës deri te sytë.

Të gjitha gratë, duke dalë në rrugë, duhej të fshihnin fytyrat e tyre, kështu që ishte e pamundur të dallohej njëra nga tjetra. Edhe burri nuk mund ta njihte gruan me një fustan të tillë. Jashmaku dhe mbulesa që fshihte fytyrën ishin prej materiali shumë të mirë, por si të gjitha veshjet e grave të pasura turke. Ata mbanin veshje prej sateni ari ose argjendi, mëndafshi, brokadë dhe damasku.

Në shënimet e tij të udhëtimit, Joachim Zinzendorf, i cili ishte kapelan në ambasadën perandorake në Stamboll nga 1577 deri në 1581, vuri në dukje se gratë në rrugë mbanin pantallona të gjera të bëra prej mëndafshi transparent. , tafta ose materiale të tjera të cilësisë shumë të mirë. Sipër visheshin veshje të tjera të lirshme me të njëjtën dendësi të kuqe, të verdhë ose blu. . Ata kishin veshur edhe një këmishë mëndafshi sipër, që arrinte deri te gjunjët, dhe ajo kishte veshur një kaftan damasku mëndafshi. Lulëzimit duheshin pikërisht për të fshehur plotësisht këmbët, të cilat, ashtu si fytyra, nuk duhej t'i shihte askush përveç anëtarëve të familjes.

Mbi kokat e tyre mbanin një kapak të vogël mëndafshi, të stolisur me monedha ari dhe të gërshetuar me një gërshet prej mëndafshi të zi. Kësaj bishtalec i ishte ngjitur një vello e tejdukshme, e cila fshihte fytyrën. Gratë fisnike të Perandorisë Osmane mbanin një vello kur dilnin - atyre u pëlqente të vishnin rroba luksoze dhe madje u kushtohej vëmendje. Gratë e varfra shfaqeshin në publik të mbuluara nga koka te këmbët me një pelerinë mëndafshi.

Kaftanët ose pelerinat e tjera nga gra të varfëra turke qepeshin nga mëndafshi ose kadife. Në fund të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, gratë e pasura mbanin kaftane prej brokade të ngurtë me mëngë të gjata e të gjera, mbi të cilat mund të vishej një kaftan tjetër sipër, me ato të shkurtra. Qafa e kaftanit ndryshoi me kalimin e kohës, por në shekullin e shtatëmbëdhjetë ajo u vendos në formën V.

Këpucët e grave dhe burrave ishin të ngjashme në stil, por këpucët e brendshme ishin shumë më të rehatshme. Në shtëpi vishnin këpucë maroke, me majë, ndonjëherë pa kurriz, me qëndisje. Këpucët (këpucët ose çizmet më të larta) mbaheshin në rrugë me taban prej druri ose me taka. Dekorimi i jashtëm i këpucëve, natyrisht, mund të tregojë për gjendjen e atij që i mban ato, si dhe për kapelet.

Gratë turke mbanin flokë të gjatë, të cilat i lidhnin në gërsheta. Në to mund të thuheshin gërsheta nga materiale të ndryshme fisnike, dhe në kokë kishte një kapak, të qëndisur shumë, i stolisur me bizhuteri, që sigurisht tregonte se i përkisnin klasës së lartë.

Gabimi i shekullit

Në vitin 2011, në ekranet e të gjithë botës u publikua seriali turk shumëngjyrësh "Epoka e Madhërishme", duke treguar për jetën e Pallatit Topkapi gjatë sundimit të Sulejmanit të Madhërishëm. Seriali fitoi menjëherë miliona fansa në mbarë botën, të cilët filluan të shikojnë me interes pasionet e zjarrta dhe intrigat e vështira të gjykatës. Dizajnerët e modës kanë përqafuar modën osmane dhe madje kanë filluar të prodhojnë koleksione të frymëzuara prej saj. Dhe historianët e modës dhe ekspertët turke shtrënguan kokën, dhe ka një arsye për këtë. Shekulli, natyrisht, përshkruhet si i mrekullueshëm, por jo edhe ai që mbeti në librat e referencës historike.

Ankesat për serialin filluan të mbërrijnë në televizionin turk pothuajse që nga publikimi i episodit të parë. Sipas ekspertëve, ka një numër të madh pasaktësish në të, dhe kjo vlen si për historinë ashtu edhe për komponentin vizual, në veçanti, kostumet e personazheve.

Deklarata e stilistit turk Zuhal Yorgancioglu shkaktoi rezonancën më të madhe. Ajo prej shumë vitesh punon me motive osmane, të cilat e frymëzojnë për të krijuar koleksione të reja. Sipas stilistit, kostumet e shfaqura në “Shekulli madhështor” janë sigurisht shumë të bukura, luksoze, por... nuk janë aspak nga Turqia e shekullit XVI. Yorgancioglu thotë se gratë e Perandorisë Osmane nuk mund të mbanin fustane kaq të ngushta me dekolte të thellë, veçanërisht gjatë sundimit të Sulejmanit të Madhërishëm.

Në pallatet osmane vishnin kaftane të kuqe, jeshile, të zeza, blu të errët dhe rozë të hapur. Nuk ishin aspak të ngushta dhe jo të ngushta në bel. Bloomers janë veshur gjithmonë nën caftan. Pëlhura Hereke, qëndisja e pasur me mëndafsh dhe ar, ishte shumë e zakonshme. Prandaj, nuk flitet për Perandorinë Osmane të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, sepse ajo që shohim në ekran është më e afërt me kostumet e Francës së shekullit të nëntëmbëdhjetë. Nga aty merren fustanet me dekolte dhe korse seksi, në të cilat në serial shfaqen zonjat e oborrit dhe konkubinat e Sulltanit. Ata gjithashtu veshin boucles luksoze që shtrihen lirshëm mbi supet e tyre ose rrjedhin poshtë shpinës së tyre, ndërsa në shekullin XVI flokët e Perandorisë Osmane gërshetuar mjeshtërisht.

Fakti që veshjet në seri kanë shumë karakteristika nga moda e mëvonshme perëndimore u theksua nga shumë. Në të vërtetë, fustanet dhe kostumet e huazuara nga perëndimi në dizajn u veshin më pas në Turqi, por kjo ishte shumë më vonë - në shekujt e tetëmbëdhjetë dhe nëntëmbëdhjetë.

Të njohura në kategori: