Keqkuptimet më të zakonshme për parfumet. Standardet e IFRA dhe ndikimi i tyre në tregun e parfumeve Shpërndarja e parfumeve

Parfumet Lambre janë larg nga i vetmi lloj produkti nga kjo kompani, tashmë i njohur në shumë vende. Kozmetikë Lambre . Megjithatë, ajo që është e zakonshme për çdo shembull të parfumeve, kremrave dhe kozmetikës dekorative L'Ambre është baza natyrale dhe përdorimi i proceseve moderne teknologjike në kombinim me recetat tradicionale në procesin e prodhimit. Produktet e L'Ambre, vetëm duke u shfaqur në treg , kanë ngjallur interes të paparë dhe popullaritet të pabesueshëm, i cili po rritet vazhdimisht. Sot, parfumi L'Ambre nuk është vetëm një produkt i klasit të lartë që mund të kënaqë edhe preferencat më ekscentrike të klientëve më kërkues dhe të llastuar, por është një dhuratë luksoze për veten dhe një person të dashur.

Sigurisht, produktet Lambre me cilësi të lartë të prodhuara nga lëndë të para natyrale nuk mund të kenë një kosto të ulët, dhe për t'i bërë ato më të aksesueshme për sa më shumë klientë të mundshëm, kompania zgjedh një nga opsionet më të mira të zbatimit - marketing në rrjet, punë në i cili jo vetëm që është i disponueshëm për të gjithë, por gjithashtu jep mundësinë për të ndërtuar biznesin tuaj të bukur, baza e të cilit do të jetë shitja e parfumeve.

Sot, shumë njerëz i përgjigjen marketingut në shumë nivele në mënyra krejtësisht të ndryshme - ata ose e kritikojnë fuqishëm ose kënaqen, duke përfituar nga përfitimet e shumta që janë bërë të mundshme pikërisht falë këtij lloj biznesi. Megjithatë, tashmë për shumë vajza dhe djem, gra dhe burra, studentë dhe amvise, shpërndarja e produkteve kozmetike përmes një rrjeti të ndërtuar personalisht klientësh dhe klientë-partnerësh bën të mundur të kenë të ardhura të përhershme. Në fakt, marketingu në rrjet, puna në të cilën ofrohet nga L'Ambre, është njëkohësisht të ardhura, niveli dhe qëndrueshmëria e të cilave ju rregulloni vetë, dhe përvojë tepër e vlefshme në komunikimin me njerëzit (kjo është arsyeja pse marketingu në rrjet quhet biznes i njeriut. marrëdhëniet), dhe mundësinë për të ndërtuar orarin tuaj të punës duke shitur parfumin L'Ambre. Për shumë, ky lloj biznesi mund të bëhet një shans unik, e vetmja mundësi e mundshme për të fituar para, sepse shitja e parfumit në këtë mënyrë nuk do të kërkojë investime të mëdha nga ju personalisht.

Megjithatë, nuk duhet të mashtroni veten duke menduar se shpërndarja e kozmetikës, e cila do t'ju sjellë disa të ardhura personalisht, nuk do të kërkojë fare përpjekje. Marketingu në rrjet është një punë që duhet mësuar pa lënë pas dore asnjë nga faktorët e rëndësishëm. Avantazhi më domethënës i kësaj linje biznesi është trajnimi i ofruar me dashamirësi nga kompania për të siguruar që shitjet e parfumeve tuaja të rriten vazhdimisht. Profesionistët që kanë arritur rezultate të shkëlqyera duke shpërndarë parfumet Lambre falë rrjetit të klientëve të ndërtuar personalisht, jo vetëm që do të jenë gjithmonë të lumtur të ndajnë sekretet e suksesit të tyre, por gjithashtu do t'ju tregojnë se ku mund të jetë bërë një gabim. Dhe ky është realitet, sepse të gjithë pjesëmarrësit në rrjetin e marketingut në shumë nivele janë të interesuar për suksesin tuaj. Së fundi, shpërndarja e kozmetikës L'Ambre është gjithashtu një mundësi e shkëlqyer për konsulentët e sapokrijuar për të blerë produkte me një zbritje të jashtëzakonshme deri në 50%.

Dikur, mbreti i modës, Christian Dior, tha se pas një kohe pas takimit me një grua, kujtimet e veshjeve të saj do të fshihen. Por kujtimi i aromës së saj do të jetojë përgjithmonë. Kjo është e drejtë: imazhi i një zonje mbahet mend kryesisht falë parfumit. Dhe janë aromat pasuese për femra, vlerësimet e të cilave do të paraqiten në artikullin tonë, ato që janë përgjegjëse për të siguruar që aroma të jetë e gjatë dhe e paharrueshme. Parfumet Trail janë ato, përbërja bazë e të cilëve është e qëndrueshme dhe e dallueshme. Në fund të fundit, ka temjan që zhduket menjëherë pas aplikimit në lëkurë. Aromat e tjera zhduken pas disa orësh. Por buqetat e trenave do t'i kujtojnë pronarit të tyre për një kohë shumë të gjatë.

Parfumet e gjurmëve: si të përcaktohet "fuqia" e saj

Aromat e rimorkios për femra (vlerësimi është paraqitur më poshtë) janë kompozime aromatike, notat më të forta të të cilave janë të theksuara në akordet bazë. Falë kësaj veçorie, ata fitojnë një qëndrueshmëri kaq të mahnitshme. Zonjat e reja që përdorin vetëm parfume të tilla i aplikojnë ato jo vetëm para takimeve të ardhshme romantike. Ata gjithashtu i zgjedhin kur do të marrin pjesë në një festë ose në një vend tjetër ku është e rëndësishme të lënë përshtypje të mirë te njerëzit përreth tyre. Por këtu është e nevojshme të merret parasysh një rrethanë: për shkak të qëndrueshmërisë së tyre ekstreme, buqeta të tilla nuk duhet të përdoren në një zyrë, klasë ose institucion tjetër të ngjashëm. Një aromë e fortë mund ta bëjë të vështirë për ata që ju rrethojnë të përqendrohen në punën e tyre.

Disa zonja të reja ankohen se aromat pasuese për gratë që blenë (vlerësimet e tyre mund të gjenden në rishikimin tonë) ndalojnë së lëshuari aromën e tyre pas 30 minutash aplikimi. Prandaj, ata nuk mund të kuptojnë se çfarë reagimi shkaktojnë te njerëzit e tjerë. Disa prej parfumeve mund të jenë shumë të pëlqyer nga të tjerët, ndërsa të tjerët, për shkak të intensitetit të tyre, nuk shkaktojnë gjë tjetër veçse acarim.

Për të kuptuar se çfarë është, rekomandohet të bëni një test të thjeshtë. Disa pika të një lëngu aromatik duhet të aplikohen në një copë materiali të pastër pa asnjë aromë. Për të mos u mësuar me qelibarin, është më mirë të mbani frymën gjatë kryerjes së manipulimit. Pëlhura e njomur me parfum ose ujë tualeti duhet të vendoset në një vend të ngrohtë. Edhe një bateri do të bëjë. Tani gruaja duhet të largohet nga dhoma për dhjetë minuta. Kur të ktheheni, duhet të dëgjoni me kujdes ndjenjat tuaja: nëse mund ta ndjeni qartë qelibarin në hyrje të dhomës, kjo do të thotë që parfumi që po provoni ka një silazh afatgjatë. Nëse keni nevojë ta mbani leckën në hundë për të kapur aromën, kjo tregon se produkti përmban një sasi minimale vajrash esencialë. Nuk rekomandohet përdorimi i këtij produkti përpara një ngjarjeje të rëndësishme.

Top 5 parfumet më të silazhuar

Ju mund të mbani mend disa aroma gjurmësh për gratë për pjesën tjetër të jetës tuaj. Vlerësimi i tyre duket si ky:

1. Chanel Parfum Coco Mademoiselle - do të ishte e vështirë të gjeje një aromë më të qëndrueshme, sensuale dhe femërore se kjo. Ndonjëherë ai nuk hapet menjëherë, por nëse e bën, do të zgjasë për një kohë të gjatë. Përbërja kënaqet dhe ngroh.
2. Escada Collection nga Escada është një parfum oriental jashtëzakonisht afatgjatë. Kjo është aroma e kënaqësisë së dobët dhe bota e bimëve ekzotike. Në fillim mund të dëgjoni akordet e kumbullës, karamelit dhe jaseminit. Ata heqin dorë nga pozicionet e tyre përballë aromës dhe drurit të sandalit. Kjo është një përbërje klasike për mbrëmje romantike.
3. Opium nga Yves Saint Laurent është një parfum elitar që iu dha një emër dehës për një arsye. Qëndrueshmëria e kësaj buqete fantazie i ka rezistuar kohës. Opiumi elegant i përket grupit të qelibarëve drunorë orientalë. Por pjesa solo në të i jepet notave të frutave dhe jaseminit, si dhe akordet e erëzave me aditivë të duhanit.
4. Lalique Le Parfum nga Lalique - e lëshuar në vitin 2005, aroma tani njihet nga shumë admirues të parfumerisë luksoze si një nga më të denjët për silazhim. Kjo është një buqetë orientale me një akorde dafine veçanërisht të theksuar.
5. Crystal Noir nga Versace është një përbërje thatë e krijuar në 2004. Aroma pretendon të jetë aroma më e silazhuar. Shqyrtimet për të janë të përziera, por padyshim entuziaste. Disa gra e konsiderojnë kokosin si notën kryesore, ndërsa të tjera i japin përparësi drurit të sandalit dhe piperit.

Një tjetër dhuratë nga zonja Chanel

Në vlerësimin e mësipërm, parfumi nga Mademoiselle Coco është në vendin e parë. Çdo lëng aromatik nga trendsetter francez konsiderohet një klasik dhe një objekt dëshire. Shtëpia e modës prezantoi fansat e saj me një tjetër përbërje të dëshpëruar këmbëngulëse. Ky është parfumi i grave Chanel Chance. Buqeta u shfaq në vitin 2003 dhe edhe pse zonja me famë botërore ka kohë që ka vdekur, aroma arriti t'i realizojë të gjitha ëndrrat e saj. Është krijuar nga gjeniu i shtëpisë së parfumeve Chanel, Jacques Polger. Parfumi është bërë një apel për zonjat moderne që fshehin sensualitetin e tyre pas mendjemprehtësisë së tyre të biznesit.

Chanel Chance është një aromë e fortë që i përket gamës së temjanit chipre me lule. Melodia dinak është e destinuar për gratë nën 30 vjeç. Ajo hapet me notat e paçulit, piperit rozë, irisit, ananasit dhe zymbylit. Notat e zemrës në "fytyrën" e agrumeve dhe jaseminit marrin motivin djallëzor. Baza e kësaj perfeksioni përbëhet nga akordet e vetiverit, myshkut, paçulit dhe vaniljes. Elementët myshk të pranishëm i japin produktit një tokëzim delikate. Parfumi është ideal për takime dhe shëtitje gjatë ditës.

Sugjerime nga Nina Ricci

Aroma Pretty Nina nga Nina Ricci i është bashkuar koleksionit të parfumeve pasuese të grave nga Franca. Një produkt i lezetshëm, "i shijshëm" dhe tërheqës u shfaq në treg në vitin 2008. Parfumi dallohet për buqetën e tij aromatike si karamele dhe pamjen "e ëmbël". Spërkatjet e para të përbërjes i japin pronarit të saj qetësi, qetësi dhe ngrohtësi. Kopshti i lulëzuar i mollëve është ribashkuar për mrekulli me mollën e freskët. E gjithë kjo bukuri e mahnitshme luan në lëkurën e grave. Më pas jasemini i bardhë dhe mjedra i bashkohen “kompanisë” së mollës. Vanilja dhe karameli krijojnë bazën. Parfumet Pretty Nina janë të përshtatshme për gra me vetëbesim, me përvojë dhe vajza shumë të reja.

Një tjetër parfum pasues i krijuar nga Nina Ricci quhet Ricci Ricci. Eau de tualette rikrijon imazhin e një vajze të re dhe moderne, e dalluar nga guximi dhe vendosmëria. Një bukuroshe e tillë është optimiste, është e sigurt në forcat e saj personale, në vetvete dhe veçanërisht në armën e saj sekrete dhe të re, që është ky parfum. Ajo i ngjan një djalli të vogël shebut që luan me një fjongo mëndafshi rozë dhe transformon botën rreth saj. Auréline Guichot dhe Jacques Huclair i kushtuan dy vjet kësaj kompozimi të mrekullueshëm. Gjatë kësaj kohe, ata i kushtuan shumë rëndësi sillimit të produktit.

Parfum me një emër të thjeshtë

Shtëpia e famshme italiane e modës, kur krijoi një parfum të ri për femra në vitin 2012, nuk mendoi shumë për emrin e saj. Dhe ai e quajti atë qartë dhe thjesht, por me elokuencë, Eau de Parfum Roberto Cavalli. Një markë me famë botërore nga Italia punoi së bashku me Coty Prestige për të zhvilluar aromën pasuese. Gjithashtu, parfumeria Louise Turner, emri i së cilës është i njohur në botën e qelibarit, ishte ftuar në kompani për të prodhuar temjan. Ishte Louise ajo që përfshiu një pjesë të energjisë së saj femërore në Eau de Parfum.

Aroma e veçantë lule-orientale tërheq zonjat që janë plotësisht të sigurta në vetvete dhe që duan të bien në sy nga publiku. Ky parfum nuk është i përshtatshëm për minjtë gri. nga Roberto Cavalli është e mbushur me aromat magjepsëse të piperit rozë nga Madagaskari. Ai përmban aromë lulesh portokalli, fasule tonka dhe vanilje. Baza pothuajse e qelibarit e përbërjes përbëhet nga benzoina siameze e varietetit "styrax".

Kjo buqetë lidhet me bukurinë dhe sharmin vajzëror. Është vendosur në një shishe të bukur, të zbukuruar me një kapak në formë diademë. Paketimi plotësohet me inicialet e gjeniut të modës. Ekskluziviteti i produktit theksohet nga dizajni i artë.

Vlerësimi i parfumeve me lule për femra

Aromat e shtigjeve me lule konsiderohen më të njohurat. Kjo është arsyeja pse parfumerët e vënë theksin më të madh në krijimin e produkteve të tilla. Vlerësimi i lëngjeve aromatike me lule duket si ky:

Nuk bëhet më e ëmbël

Besohet se aromat e ëmbla pasuese provokojnë dëshirën e fortë seksuale tek meshkujt. Kjo është ndoshta ajo që shpjegon popullaritetin e tyre dërrmues. Dhe në dimër të ftohtë, një aromë e ëmbël mund të "ngrohë" pronarin e saj. Ne paraqesim tre më të mirat në mesin e parfumeve të ëmbla.

Vendin e parë e zë parfumi Candy nga Chanel. Aroma e thellë e ëmbël të kujton qelibarin e karamele me manaferra. Ky parfum ndryshon rrënjësisht nga temjani klasik, i rreptë i krijuar nga Madame Chanel. Lëngu aromatik është i destinuar për zonjat e reja që janë të lumtura kur u tregohet vëmendje.

Në vend të dytë është parfumi Prada Candy L'Eau. Një buqetë e ëmbël femërore e bërë me karamel dhe myshk të bardhë. Notat e agrumeve dhe vanilja e përmirësojnë këtë tandem. Dhe mandarina dhe limoni sicilian shërbejnë si një bum i vërtetë i humorit pozitiv.

Dhe vendi i tretë i takon parfumit La Vie Est Belle nga Lancome. Kjo përbërje e ëmbël është menduar për vajzat e ndjeshme dhe të buta që e perceptojnë jetën vetëm pozitivisht. Thelbi i produktit pasqyrohet në mënyrë të përkryer nga emri i tij, i cili kur përkthehet në Rusisht tingëllon si "Jeta është e bukur!"

Aromat më të zakonshme të gjurmëve

Në çdo kategori produkti do të ketë gjithmonë artikujt më të njohur. Parfumet Trail nuk bëjnë përjashtim. Vlerësimi i temjanit të vazhdueshëm më të zakonshëm përbëhet nga pozicionet e mëposhtme:

Përbërja e shtegut nga Giorgio Armani

"Giorgio Armani" është një tjetër shtëpi mode që mund t'u ofrojë adhuruesve të saj parfume të mrekullueshme pasuese. Emri i tyre është Si Eau de Parfum Intense. Produkti ka konsistencën e eau de parfum dhe është një krah i buqetës Si, dhuratë në vitin 2013. Versioni i ri ndryshon nga ai i mëparshmi nga prania e një marrëveshjeje chypre. Prandaj, Si Intense karakterizohet nga një tingull më pak i ëmbël, por më sensual.

Ai ia drejton “Armanin” e tij një femre me vetëbesim dhe elegante, pasionante dhe të ndjeshme. Fytyra e kësaj fushate është e mrekullueshme Cate Blanchett. Notat e sipërme të aromës janë bergamot, freesia, rrush pa fara e zezë dhe vanilje. Zemra e saj kombinon në mënyrë harmonike lulet osmanthus, akordet chypre dhe davane. Epo, baza përbëhet nga nota orkanoks, rrëshirë bredhi, paçuli dhe benzoinë.

Si të aplikoni saktë

Pra, ne shikuam se cilat parfume të njohura për gratë ekzistojnë. Për t'i bërë përshtypje të gjithëve me aromën e tyre, duhet të dini se si ta aplikoni parfumin në mënyrë korrekte dhe ku është më mirë ta aplikoni atë. Duhet të spërkatet aty ku gjaku i afrohet sipërfaqes së lëkurës. Zona të tilla të trupit quhen pika "të ngrohta" dhe përfshijnë llapët e veshit, fosat popliteale, pjesën e poshtme të qafës, duart dhe shpatullat, si dhe bërrylat dhe pjesën e brendshme të kyçeve të dorës.

Flokët gjithashtu ruajnë aromën në mënyrë perfekte. Nëse e lyeni lëkurën me një krem ​​ushqyes ose hidratues, atëherë parfumi do të zgjasë më gjatë. Rekomandohet të përdorni çdo përbërje menjëherë pas dushit, kur trupi është pak i lagur dhe ende i ngrohtë. Në këtë mënyrë aroma do të zgjasë shumë më gjatë. Dhe në mëngjes ju duhet të parfumoni më pak se në mbrëmje.

Pak kohë më parë, teksa lexoja revistën Elle në internet, më ra në sy ky artikull interesant, i cili ishte disi befasues... Fillimisht qesha, por tani më duket sikur kam filluar të vajtoj marrëzinë njerëzore, dhe njëkohësisht të preferuarin tim. parfum...

Unë do të jap këtu fragmentet më të rëndësishme nga artikulli (ajo që është marrë drejtpërdrejt nga artikulli është në thonjëza "...") dhe mendimin tim për gjithçka që po ndodh, nëse dikush është i interesuar, ja një lidhje me artikullin në revistë: faqja e internetit e revistës ruse Elle, autor - Maria Taranenko,

Çështja kryesore e ngritur në artikull është se versionet moderne të shumë aromave klasike kanë erë krejtësisht të ndryshme: " Ndryshime të ngjashme kanë ndodhur me shumë parfume klasike. Dhe ata nuk kaluan pa u vënë re. Filluan histerikët në shtyp. Prodhuesit u akuzuan për zëvendësimin e përbërësve natyralë me sintetikë për të ulur koston e formulës dhe për të fituar më shumë para. Arsyeja e modifikimeve të aromave ishte rregullorja e bujshme nr. 43 e IFRA (The International Fragrance Association). Kufizoi përdorimin e komponentëve që mund të shkaktojnë reaksione alergjike dhe madje edhe... varësi nga droga!».

Kështu, falë rregulloreve të kësaj organizate, tashmë është ndaluar përdorimi i substancave aromatike si jasemini dhe agrumet. " Komponentët e tjerë u ndaluan për shkak të kërkesave të Greenpeace. Për shembull, myshku i dushkut dhe druri i sandalit janë bërë më pak të zakonshëm në natyrë. Prandaj, në vend të drurit të sandalit, parfumeristët shpesh punojnë me dru amyris, i cili është i ngjashëm në grupin e tij aromatik. Me kërkesë të të njëjtës Greenpeace, qelibar natyral dhe myshku janë ndaluar që nga vitet 1970.».

Përveç substancave natyrore, përdorimi i disa substancave sintetike është kufizuar: Mundësitë e përdorimit të myshkut artificial, si dhe kinolonit (ai imiton notat e tokës, vetiverit, myshkut etj.) janë të kufizuara. Vetëm mendoni, ky komponent u sintetizua në 1880 dhe është përdorur me sukses në shumë parfume. Derisa entuziastët e IFRA arritën tek ajo. Ata kërkuan gjithashtu një reduktim të hidroksicitronelalit në parfume, i cili riprodhon erën e zambakut të luginës dhe zambakut. Në vitet 1950 magjike, mund të përdorej deri në 30%, por tani lejohet më pak se 3%. Ky ndalim do të ndryshojë seriozisht tingujt e shumë aromave. Madje edhe monumente aromatike si Muguet, Guerlain dhe Diorissimo, Dior... Heliotropina, e cila është pjesë e aromave pikante lulesh, është persekutuar gjithashtu (nga L "Heure Bleue, Guerlain, tek White Linen, Estée Lauder)... Ka zëra se objektivi për sulmet e radhës do të vijë nga substanca Iso-E Super, e cila imiton qelibarin.Ky komponent është i përfshirë në shumë parfume.Është gjithashtu nota e vetme e aromës ikonike Molecule 01, Escentric Molecules! Pra, jo vetëm kryeveprat klasike, por edhe ato moderne janë në rrezik zhdukjeje».
« François Demachy, kreu i kërkimit të aromave LVMH, konfirmon: për shkak të rregulloreve të IFRA, prodhimi i Après L`Ondée, Guerlain tashmë është ndalur. “Kjo aromë shkel të gjitha rekomandimet e IFRA. Është e pamundur të ribëhet. Është më e lehtë ta ndërpresësh atë. Edhe pse mund të vërtetojmë lehtësisht se në 105 vjet të ekzistencës së saj nuk ka vuajtur asnjë njeri prej saj”, bën shaka me hidhërim mjeshtri.».

Herën e parë që lexova artikullin, fillova të qesh: a kanë vërtet këto organizata për të bërë asgjë më të mirë sesa të kufizojnë përdorimin e aromave... Fakti që (më falni që e them këtë) ne kemi fëmijë që nuhasin ngjitësin në portat tona. Mos i shqetëso... por jasemini në parfum... po... ky është problem..." Më dhemb zemra kur mendoj se çfarë na kërcënon përndjekja e jaseminit. Në Chanel, notat e tij përfshihen pothuajse në të gjitha krijimet e kultit, nga Chanel nr. 5 deri te Coco Mademoiselle dhe Allure Sensuelle. Në Dior, është e pamundur të imagjinohet J'Adore, Miss Dior Chérie, Pure Poison pa jasemini. Dhe Jasmin Noir, Bulgari? Parfume të tjera të bukura? …. Sot ju mund të dëgjoni parfumin legjendar në formën e tij origjinale vetëm në një vend - Osmothèque Versailles. Mijëra kryevepra të rralla aromash ruhen atje. Midis tyre ka legjenda të tilla si Chypre, Coty; Après L'Ondée, Guerlain; Bandit, Robert Piguet; Miss Dior; Iris Gris, Zhak Fath. Dhe shpresojmë që ato seksi Magie Noire. Në një shishe të rrumbullakët të zezë dhe të kuqe me tapën e famshme të tokës. Është e frikshme të mendosh se nëse zemërimi i IFRA vazhdon, veprat e vërteta të artit të parfumerisë së shpejti do të mbahen vetëm në muze dhe koleksione private. Dhe në dispozicionin tonë do të jenë vetëm riprodhimet e tyre të stampuara».
Në forume dhe faqe të tjera gjeta gjithashtu informacione se përdorimi i vajit të balsamit të limonit është i ndaluar, dhe mundësia e përdorimit të substancës hidroksicitronellal është zvogëluar. Një rënie në hidroksicitronellal- kërcënon ekzistencën e një arome kaq të bukur si Diorissimo. Dikur, kjo substancë aromatik (hydroxycitronellal) ishte shumë e dashur nga parfumerët për freskinë dhe pajtueshmërinë e mahnitshme me substanca të tjera aromatike dhe është e vështirë të përmendësh një parfum që nuk e përmbante atë. Në vitet '50, hydroxycitronellal mund të përbënte 30% të përbërjes së parfumit, në vitet '90 vetëm 5%, dhe tani edhe më pak.

Kritiku i njohur i aromave Luca Turin në rishikimin e tij flet për kufizime të reja në heliotropin, ndryshimet në të cilat do të rrezikonin seriozisht integritetin e parfumit. Dhe reduktimi i një substance të tillë si damascones detyron parfumerët e Shtëpisë së Guerlain të rishkruajnë shënimet e aromës Guerlain Nahema, duke përjashtuar pasazhe të shumta prej saj, dhe ekzistenca e parfumeve të tilla legjendare si Mitsouko do të duhet të harrohet plotësisht, e njëjta gjë vlen edhe për parfumin Paris nga YSL...

Thierry Wasser, hunda e re e Shtëpisë së Guerlain, thotë: “Sinqerisht jam i tronditur nga ajo që po na ofron IFRA. Shtëpia e Guerlain ka shfaqur kompozime interesante, komplekse për shumë vite; pothuajse të gjitha aromat janë të paprekura dhe lëshohen në formën e tyre origjinale. Sot do të na duhet të rishkruajmë aromat e dashura të Nahema, Vega & Liu, Vol de Nuit, Apres l "Ondee nga Guerlain dhe të tjerë. Sa për Mitsouko, kufizimet në myshkun e lisit e kthejnë situatën në atë mënyrë që kjo aromë të ketë vetëm Për t'u mbajtur mend "Nuk ka asgjë për të zëvendësuar myshk lisi. Dhe nëse një ditë e bukur IFRA thotë të braktisni vajin e trëndafilit, mbi të cilin bazohet pothuajse çdo aromë, atëherë parfumerët thjesht do të mbeten pa punë dhe shprehja "parfumeri franceze" do të zhduket. ”

Unë nuk mund t'i kuptoj këto udhëzime të paktën irracionale... Nëse jam ende dakord me Greenpeace... kafshët duhet të mbrohen, ku do të ishim pa to... atëherë nuk mund të kuptoj kufizimet në përdorimin e natyrore përbërësit... Unë nuk jam saktësisht një maniak parfumesh... Unë jam më shumë një maniak i aromaterapisë ... Njerëzit i kanë përdorur aromat që nga kohërat e lashta; është vërtetuar prej kohësh se ato janë të afta të ndikojnë në psikikën (I Nuk po flas për lëkurën, flokët, etj., sepse problemi këtu është efekti mendor) ... Nëse vajrat esenciale janë vërtet të afta të shkaktojnë varësi nga droga, pse shiten lirisht në farmaci dhe dyqane online??? Ndoshta duhet të kishim futur fillimisht një ligj që vajrat esencialë mund të shiten vetëm me recetë të mjekut ose diçka e tillë... Që do të thotë se ne ndaluam parfumin që përmban jasemini, dhe vaji esencial jasemini 100 për qind mund të blihet në çdo farmaci dhe të nuhatet. .. dhe gjithashtu është më e frikshme që mund të blini ato sintetike. Vaj me cilësi të ulët që mund të shkaktojë vërtet dhimbje koke, të përziera, etj.

Jam dakord që vajrat esencialë kanë intolerancë individuale... Por së pari, përqendrimi i vajrave në parfume nuk kalon 30%, dhe në ujë tualeti është përgjithësisht rreth 7-10%, dhe së dyti, të gjithë e dinë se nga çfarë janë alergjikë. ... Dhe aq më tepër, nëse parfumi shkakton dhimbje koke, atëherë mendoj se të gjithë do të refuzojnë ta përdorin atë...

Dhe një arsye më shumë pse nuk i kuptoj plotësisht këto ligje... TË GJITHA vajrat esencialë kanë ndikim në psikikën e njeriut... Pse jasemini? Pse agrumet? Dhe aq më tepër, balsami i limonit është një antiseptik natyral dhe një nga vajrat më të mirë qetësues dhe baktericid! Në fund të fundit, për shembull, të njëjtat marigoldë ose ylang-ylang kanë një efekt shumë më të fortë në psikikë... Nëse ende mund të kuptohen agrumet, sepse ... Agrumet jo vetëm që mund të shkaktojnë alergji, por edhe të intensifikojnë alergjitë ekzistuese nga produkte të tjera, por situata me jaseminin dhe balsamin e limonit është thjesht tronditëse...

Jam dakord që përdorimi i substancave sintetike në parfume mund të ndikojë negativisht në shëndet, dhe efektet e sintetikës mund të jenë shumë më të këqija se efektet e substancave natyrore... Por me rregulloret e saj, IFRA i detyron prodhuesit të kërkojnë zëvendësues sintetikë! Këtu lind pyetja: a ka kuptim e gjithë kjo apo organizatat rregullatore thjesht nuk kanë asgjë më të mirë për të bërë? Sipas meje, e dyta...

Do të ishte një goditje për mua nëse parfumeria e markës Chanel ndryshon... Megjithatë, kjo është një klasik... Pothuajse të gjitha aromat Chanel kanë jasemin në zemër ose në fillim, dhe myshk ose qelibar në bazë... Sipas IFRA-s së sotme standardet, sasia maksimale e jasemines absolute nuk duhet të kalojë 0.7% të peshës së përbërjes. Jo parfumi dhe pesha totale e tij, por pesha e koncentratit nga i cili prodhohet parfumi. Për shembull, përbërja e aromës Chanel No5 e krijuar në vitin 1921 është ndërtuar rreth një note jasemini, e cila përmban një sasi të madhe jasemini absolute. Kur përmbajtja e jaseminit ulet nën 3%, cilësia e vetë parfumit ndryshon në përpjesëtim të drejtë. Aroma humbet thelbin e saj - si rezultat, parfumi vdes. Parfumi Chanel No5, sipas zyrtarëve të IFRA, tashmë përmban substanca aromatike shumë të dëmshme: si kumarina, eugenol/izoeugenol/hidroksicitronellal, myshk lisi. Si rezultat, Chanel modern Nr. 5 është tashmë kaq i shtrembëruar, në krahasim me mënyrën se si i krijoi Ernest Beaux, saqë janë vetëm një jehonë e zbehur e parfumit origjinal që dikur magjepsi Coco Chanel. Mësuesja ime e klasës një herë në klasën e 10-të na dha një orë mësimi për vajzat, ku ajo foli për kuptimin e parfumit në imazhin e një vajze. Ajo tregoi se si në periudhën e pasluftës i sollën 2 shishe parfum Chanel numër pesë, ndërsa po na tregonte këtë histori, ajo përsëriti pesë herë “Vajza... ishte një parfum i tillë... nuk i kam ato, unë nuk i kam dhe ndoshta nuk do t'i kem kurrë.” Ajo tha se nuk kaloi asnjë burrë pa u kthyer pas saj, i tillë ishte treni, mori shumë komplimente... Dhe tani po lexoj komente për këtë aromë në Cosmetist dhe gjithnjë e më shumë po mblidhen mendime: “ mban erë si dollap me pluhur...” . Epo, të them të drejtën, edhe unë kështu mendoj ... por ende nuk besoj që parfumet origjinale mund të kenë një erë të tillë ... dua shumë të gjej parfumet e vjetra të vërteta dhe t'i provoj në veprim ...

Të nderuar lexues kozmetologë, sidomos pjesa e tyre “maniake” për aromat, çfarë mendoni për këtë? Personalisht, unë tashmë kam një listë të parfumeve që do të doja t'i blija para se të pushojnë së ekzistuari. Sot e ndaluan qelibarin dhe nesër zambaku i padëmshëm i luginës do të shkojë dëm... Sigurisht që mund të mos ketë humbje të mëdha dhe prodhuesit të mund të “bien dakord”, por nga ana tjetër, ne. po përballen gjithnjë e më shumë me faktin se disa produkte kozmetike që na bënë të lumtur për shumë vite, ata pushuan së kryeri funksionet e tyre si më parë. Ndoshta dikush tashmë është përballur me faktin që aroma e tyre e preferuar ka ndryshuar?

Disa keqkuptime rreth parfumit

Tregu i parfumerisë ofron një larmi të madhe produktesh, mitet për të cilat janë bërë të zakonshme për konsumatorin e zakonshëm, për më tepër, ato përsëriten gjerësisht nga mediat.

Për shembull, emrat: kolonja, parfum, parfum/ujë tualeti mashtrojnë shumë. Këlni konsiderohet si produkt për meshkuj, parfumi përdoret vetëm nga femrat. Dhe askush nuk e kupton që këto terma nuk ndahen sipas gjinisë, ato karakterizojnë vetëm përqendrimin e substancave.

Ne vendosëm të shpërndajmë renë e miteve duke përpiluar një listë të keqkuptimeve popullore rreth parfumeve.

• Zgjedhja

Në dyqanet e parfumeve, shitësit shpesh ofrojnë të zgjedhin produkte në këtë mënyrë - spërkasin parfumin në një rrip letre ose kapak dhe nuhasin atë. Vetëm shitësit me përvojë e dinë se në lëkurë aroma përzihet me vajra natyralë, ndaj nuk është aspak e ngjashme me erën e parfumit në letër. Për më tepër, parfumi/kolonia/ujë tualeti ka erë të ndryshme te njerëz të ndryshëm

• Magazinimi

Shumë amvise besojnë se parfumi duhet të ruhet në banjë. Ekspertët thonë se ajri i ngrohtë dhe lagështia dëmtojnë substancat aromatike që përbëjnë çdo përbërje parfumi. Aroma ndryshon strukturën e saj pas kontaktit të parë me mjedisin.

• Aplikacion

Parfumeristët kundërshtojnë dy metoda aplikimi: të aromatizojnë ajrin dhe të kalojnë nëpër të; e dyta - përbërja fërkohet në lëkurën e kyçit të dorës. Ata këshillojnë të aplikoni një sasi të vogël parfumi në lëkurë në vende të ngrohta në mënyrë që aroma të avullojë në mënyrë të barabartë gjatë gjithë ditës.

• Ngopja

Një tjetër keqkuptim është se të gjithë parfumet kanë të njëjtat aroma të forta dhe të pasura. Përgënjeshtrim: forca e aromës varet jo aq shumë nga sasia (përqendrimi) e vajrave esencialë, dhe aq më tepër nga marka, por nga vetitë e vetë përbërjeve aromatike.

• Ndarja e seksit

Keqkuptim: parfumi për femra, kolonja për meshkuj, hedh poshtë rregullin e pandryshueshëm - produktet ndahen në lloje në varësi të përqendrimit të vajrave aromatikë. Për shembull, në eau de tualet ka 10%, në ujë të parfumuar - 15-20%, në kolonë - 3%, në parfum - 20-25%.

• Aroma

• Çmimi

Një tjetër keqkuptim është se cilësia e një parfumi varet nga çmimi i tij. Edhe çmimi më i lartë nuk garanton produkte me cilësi të lartë - kostoja e markave të stilistëve përfshin një tarifë për një emër të madh. Produktet e lira mund të shfaqen më mirë se parfumet e shtrenjta.

• Kohëzgjatja e veprimit

Dhe keqkuptimi i fundit është se parfumi ka një erë të njëjtë si në mbrëmje ashtu edhe në mëngjes. Mohim përgjegjësie - shumë produkte parfumesh jo-lineare ndryshojnë tingullin e tyre gjatë ditës. Jolineariteti është një shenjë e cilësisë së lartë.

Sot, një nga lojtarët kryesorë në hapësirën evropiane të parfumeve është IFRA. Shoqata Ndërkombëtare e Aromave (IFRA), me seli në Gjenevë dhe e themeluar në vitin 1973, është organi zyrtar rregullator për industrinë e aromave. Qëllimi i tij kryesor nuk është vetëm të informojë publikun për aromat, por edhe të sigurojë sigurinë e përbërësve të përdorur në parfume, për të cilat është krijuar një program i veçantë shkencor.

Si funksionon organizata?

Bazuar në të dhënat e mbledhura dhe të analizuara nga RIFM (Instituti i Kërkimit të Materialeve Aromatike), IFRA publikon një listë të standardeve për përdorimin e përbërësve të aromës, si dhe kufizime dhe ndalime për përdorimin e tyre. Një temë qendrore e diskutimit në komunitetin e parfumeve kohët e fundit ka qenë futja e standardeve të reja të IFRA që kufizojnë përdorimin e substancave të caktuara aromatike. Kjo ishte arsyeja e rregullimit të shumë kompozimeve të parfumeve duke marrë parasysh kërkesat e IFRA, të cilat prekën si markat e mëdha ashtu edhe ato të veçanta.

Karakteristikat e kufizimeve

Megjithatë, ka detaje të rëndësishme këtu: vetëm kompanitë që janë anëtare të saj duhet të respektojnë kufizimet e sigurisë IFRA. Dhe shtëpitë më të famshme të parfumeve janë të tilla. Por shumë parfumeristë të veçantë nuk janë anëtarë të shoqatës. Por standardet europiane janë të vlefshme për të gjitha kompanitë e parfumeve dhe kozmetikës që operojnë në Bashkimin Europian.

Dokument i rëndësishëm

23 vendet anëtare të BE-së kanë legjislacion në lidhje me prodhimin dhe shitjen e produkteve kozmetike. Ajo u miratua nga vendet anëtare të BE-së në vitin 1976 dhe u quajt Direktiva Evropiane e Kozmetikës, me numër 76/768/EEC. Parfumeria është një produkt kozmetik. Direktiva Evropiane ka të bëjë me sigurinë e produkteve kozmetike dhe përcakton kërkesat për paketimin, përbërjen dhe informacionin e produktit. Në vitin 2009, direktiva iu nënshtrua rregullimeve dhe u zëvendësua me Rregulloren Evropiane Nr. 1223/2009, duke marrë parasysh ndryshimet teknologjike dhe përdorimin e mundshëm të nanomaterialeve.

IFRA dhe legjislacioni i BE-së

Pra, nëse standardet e IFRA zbatohen vetëm për anëtarët e saj, atëherë legjislacioni i BE-së është i detyrueshëm për të gjitha kompanitë, si që prodhojnë parfume në vendet evropiane, ashtu edhe i shesin ato në Evropë. Ekziston gjithashtu një ndryshim midis kufizimeve të IFRA dhe direktivave kozmetike të BE-së. Kështu, IFRA përshkruan nivele të ndryshme sigurie për disa përbërës të parfumit dhe ndalon ose kufizon përdorimin e rreth 90 substancave aromatike.

Direktiva e BE-së 76/768/EEC ndaloi një numër shumë më të vogël të përbërësve aromatikë (rreth 30). Por ndryshimet e bëra në vitin 2003 dhe më vonë rritën numrin e përbërësve në "Listën e substancave që Produktet kozmetike nuk duhet të përmbajnë, përveç nëse i nënshtrohen kufizimeve dhe kushteve" të përfshira në Shtojcën e botuar (Shtojca III).

Si formohet ndalimi?

Shumë nga përbërësit e përfshirë në lista janë alergjenë dhe për këtë arsye duhet të renditen në etiketën e produktit kozmetik nëse përqendrimi i tyre tejkalon një nivel të caktuar (për parfumet ky nivel është 0,001%). Për shembull, myshku i lisit është një shembull i tillë. Parfumet e shitura në BE që përmbajnë 50% myshk lisi mund të shpërndahen në Evropë për sa kohë që në etiketë thuhet se myshku i dushkut përmbahet në përbërjen e aromës.

Inovacionet dhe Rregullorja e BE-së

Direktiva e BE-së për kozmetikën, si standardet e IFRA, po ndryshon vazhdimisht. Kështu, në korrik 2013 hyri në fuqi legjislacioni i ri - Rregullorja e BE-së 1223/2009. Dispozitat e tij u krijuan në konsultim me përfaqësuesit e Komitetit Shkencor për Sigurinë e Konsumatorit dhe duke marrë parasysh kërkimet dermatologjike mbi alergjenët e mundshëm. Por le të theksojmë se KKSHC është organ këshillimor, jo legjislativ. Megjithatë, në vitin 2012, për shembull, u bënë propozime për të kufizuar 12 përbërës, të cilët patën një ndikim menjëherë në industrinë e parfumeve. Një ndalim i plotë do të zbatohet për përdorimin e disa komponentëve:

• Lyral (HICC) (zambak sintetik i luginës);
• Atranol dhe kloroatranol, që gjenden në Evernia prunastri (myshk lisi);
• Evernia furfuracea (myshk pemësh).

Vetë myshku i lisit nuk është i ndaluar, vetëm përbërësit e specifikuar. Lista e kufizimeve përfshin gjithashtu:

• Citral, që gjendet në vajrat e mandarinës dhe limonit;
• Kumarina, e pranishme në fasulet tropikale tonka;
• Eugenol, që gjendet në vajin e trëndafilit.

Ana negative e sigurisë

Një nga problemet që rrjedhin nga legjislacioni është se shumë prodhues të mëdhenj të parfumeve po mbrojnë mbrojtjen e formulave të tyre të aromave. Tregimi i përbërësve të parfumit në etiketë e bën më të lehtë punën e krijuesve të "analogëve" të lirë. Gjithashtu, disa prodhues mund ta bëjnë qëllimisht formulën më të lirë për të shmangur paditur në të ardhmen. Vlen të përmendet se as IFRA dhe as legjislacioni i BE-së nuk i diktojnë këto ndryshime.

Reagojnë kompanitë e parfumeve

Në përgjigje të kufizimeve për disa substanca parfumesh, Frederic Malle, themeluesi i një kompanie franceze parfumesh, tha se “nëse ndalojmë citralin, i cili përmban alergjenë, do të duhet të ndalojmë lëngun e portokallit. Kjo është absurde. Ne nuk duhet ta ndalojmë natyrën, por vetëm të mësojmë se si të jetojmë me të.” Epo, duket se mendimi i maestros është shumë i justifikuar.

Z. Mall u tha gjithashtu gazetarëve se ai ishte detyruar të riformulonte rreth një të katërtën e aromave të tij për shkak të rregullave të reja, të cilat çuan në kosto shtesë. Por këto kosto janë të vështira për t'u llogaritur, sepse ato përfshijnë gjithashtu formulat e kohës së shpenzuar për rafinimin. Parfumieri shtoi se procesi i riformulimit të përbërjeve aromatike mund të zgjasë më shumë se gjashtë muaj dhe të paktën rreth 30 teste. “Dhe kjo është kohë e çmuar që nuk mund të shpenzohet për krijimin e parfumeve të reja. Pra, për të mbrojtur një pjesë të vogël të popullsisë, ne i bëjmë të tjerët të vuajnë.”

Përgjigja e gjigantëve

Komentet e sinqerta dhe të zhgënjyera të Frederic Malle janë në kontrast me deklaratat e kujdesshme të Chanel dhe LVMH (një korporatë që përfshin marka të tilla si Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Guerlain, Chaumet, etj.). Për shembull, një ndalim i myshkut të dushkut mund të ketë një ndikim serioz në aromat e famshme si Chanel No 5 ose Miss Dior. Por markat e njohura tashmë po punojnë për versione alternative, duke ndarë molekulat Atranol dhe Chloroatranol, të konsideruara si alergjenë të mundshëm.

Shtëpia e Chanel thotë se një “përshtatje e tillë është një sfidë, por talenti i hundës tonë është në gjendje të ruajë cilësinë dhe identitetin (aromën) aromatike të parfumeve tona, madje duke marrë parasysh kufizimet e reja rregullatore”. Shtëpia e Hermes, si Dior apo Guerlain, po përgatitet gjithashtu për rregullat e reja, duke ndryshuar gradualisht formulat e aromave të saj. LVMH, e cila zotëron Dior dhe Guerlain, po lobon në Bruksel për të mbrojtur aromat e saj, shumë prej të cilave u krijuan dekada më parë. Për shembull, përbërja e Mitsouko Guerlain tashmë është rregulluar.

Ku është e vërteta?

Në një email për Reuters, korporata tha se ishte "shumë e rëndësishme të ruhej trashëgimia nuhatëse e Evropës". Ishte për këtë qëllim që lideri i industrisë loboi në Bruksel kundër rregulloreve të propozuara. Megjithatë, përfaqësuesit e LVMH tani po thonë se është Komisioni Evropian që "po ruan trashëgiminë nuhatëse të Evropës". Dallimi është i dukshëm. Sigurisht, kompanitë e parfumeve nuk duan të punojnë jashtë rregullave që mbrojnë konsumatorët dhe në këtë mënyrë krijojnë PR negative për veten e tyre.

Ky mund të jetë shpjegimi i vetëm përse disa marka të mëdha hezitojnë të diskutojnë publikisht ndryshimet. Por situata është ndryshe për lojtarët e mëdhenj - konglomerate shumëkombëshe me produkte që variojnë nga produktet e kujdesit të lëkurës deri te bizhuteritë me diamante - dhe kompanitë e vogla të parfumeve si Frederic Malle. Biznesi i këtyre të fundit kufizohet kryesisht në parfumeri, ndaj janë në një luftë serioze për mbijetesë.

Kështu, mund të thuhet se markat e parfumeve - Hermes, Dior, Guerlain, Malle dhe të tjerë - tashmë kanë filluar të modifikojnë formulat e aromave të tyre. Kërkesat e IFRA-s dhe Direktivës Evropiane kanë gjithashtu një ndikim në parfumerinë e Lindjes së Mesme, në veçanti attarët Amouage. Ndoshta së shpejti mund të presim një peizazh të ri parfumi.