Artikuj legjendar: trashëgimia e modës e Yves Saint-Laurent. Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent
“Kurrë mos e ngatërroni elegancën me snobizmin”, tha mjeshtri i madh i modës, Yves Saint Laurent. Ai i dha botës një grua të re, të lirë nga paragjykimet, e pavarur dhe seksi, e cila e di saktësisht se çfarë dëshiron, me stil dhe me vetëbesim. Dhe gjithashtu dëshira për dashuri. Ai do të flasë shpesh për dashurinë, për mënyrën se si ajo pikturon një grua, se si një grua duhet të dojë ... Femrat e frymëzuan atë. Femrat ishin muzat e tij.
“Me kalimin e viteve, kuptova se gjëja kryesore në një fustan është gruaja që e vesh atë”, është një tjetër thënie e famshme e Saint Laurent. Dhe kur më thonë se moda i depersonalizon gratë, më kujtohet një thënie tjetër gjeniale: "Rrobat duhet t'i nënshtrohen personalitetit të një gruaje dhe jo anasjelltas". Vetëm një grua mund të depersonalizojë veten. Dhe, për fat të keq, jo të gjithë e kuptojnë këtë të vërtetë të thjeshtë. Sa i përket trashëgimisë së modës së Yves Saint Laurent, ajo është aq e madhe dhe domethënëse sa mund të zbulohet vazhdimisht dhe çdo herë do të shfaqen detaje të reja të stilit të mjeshtrit të madh, aspekte të reja të talentit të tij.
Smoking për femra
Nëse Coco Chanel nguli hundën e saj kurioze në gardërobën e meshkujve për të nxjerrë shumë ide prej andej, duke u ofruar gjithsesi grave më shumë fustane lakonike dhe funde me gjatësi elegante, atëherë Yves Saint Laurent i dha gruas lirinë dhe fuqinë me të cilën lidhte kostumin e një burri. . Që kur ai estetizoi smokingun për trupin femëror në vitin 1966, ky artikull i garderobës së grave është kthyer me të drejtë në një klasik të modës. Ndoshta vetëm një stilist dembel nuk ofron variacionet e tij në temën e një smoking nga sezoni në sezon. Çfarë mund të themi për kostumet e meshkujve të tjerë, të përfshirë përgjithmonë në garderobën e femrave dhe të përshtatura për të gjitha rastet.
Nëse në ditët e rinisë së Yves Saint Laurent, modelet e tij të famshme të modës nuk lejoheshin të hynin në një restorant me kostum pantallonash, duke e konsideruar një pamje të tillë një sfidë dhe një devijim nga norma, sot një smoking i përshtatshëm është shpesh një kalim i pashprehur për të. ngjarje të llojeve të ndryshme dhe kodi i veshjes. Një dhuratë më pak e famshme, por jo më pak elegante për gratë nga mjeshtri është një fustan smoking. I përshtatshëm për çdo situatë jete, mund të përdoret edhe si pallto e lehtë.
Bluzë e tejdukshme
“E gjeta stilin tim falë një gruaje. Prej aty vjen e gjithë forca dhe vitaliteti i stilit tim - i nxjerr nga trupi i një gruaje, "tha couturier i madh. Në vitet '60, ishte trupi femëror në koleksionet e stilistit të ri Saint Laurent që shkaktoi një skandal të vërtetë. Yves u ofroi grave një bluzë tërësisht transparente, e cila duhet të mbahej pa të brendshme. Sigurisht, kjo shpikje i zhyti "zonjat e mira" në një tronditje të thellë. Por atmosfera e rebelimit që mbretëronte atëherë në mendjet, padyshim që luajti në duart e një stilisti të ndjeshëm, duke e bërë menjëherë një bluzë transparente një artikull kulti. Adhuruesit më të guximshëm të markës morën menjëherë këshillat e Saint Laurent dhe filluan ta kombinojnë këtë artikull me një smoking që nuk ishte më pak revolucionar në atë kohë.
Është kurioze që tani pak stilistë të modës ia mohojnë vetes kënaqësinë për të bërë të paktën një gjë transparente në secilin prej koleksioneve të tyre.
Pallto bizele
Falë gjenialitetit, palltoja e shkurtër me dy krahë ka evoluar nga uniforma e marinarëve ushtarakë në domosdoshmërinë e veshjeve moderne të meshkujve. Vetë Saint Laurent kishte veshur një xhaketë bizele dhe e ndante lehtësisht me gratë. Një pallto me stil nuk del kurrë nga moda, por në sezonin aktual vjeshtë-dimër, një xhaketë bizele është një gjë shumë e rëndësishme dhe e dëshirueshme për gratë më në modë dhe me stil.
Safari
Afrika ka qenë një burim frymëzimi për Saint Laurent në më shumë se një rast. Me origjinë nga Algjeria, në pjesën veriore të vendit, ai ka bërë klasike të veshjeve të kohës së lirë në një gardërobë verore me stil. Xhaketa legjendare safari, xhaketat, këmisha, pantallonat e gjera dhe fustanet e ngjyrës së rërës dhe të gjitha nuancat e kakiut është një tjetër tipar i mrekullueshëm i stilit të mjeshtrit të madh të modës. Kjo përfshin printin e famshëm të leopardit. Mbreti i modës e bëri atë një simbol të luksit dhe elegancës. Dhe gjithashtu çallma, një veshje karakteristike e kokës për Afrikën e Veriut, në duart e Saint Laurent filloi të tingëllonte në mënyrë elegante.
Veshja "Mondrian"
Koleksioni i vitit 1965 i bazuar në pikturat e artistit abstrakt holandez Piet Mondrian ka hyrë përgjithmonë në fondin e artë të historisë së modës. Gjashtë fustane të linjës A (e njëjta siluetë që Yves solli në modë kur ishte ende pasardhësi i Christian Dior) u bënë simbol i një epoke të re. Dhe vetë fustanet mbahen ende në Muzeun Victoria dhe Albert në Londër (muzeu më i madh në botë i arteve dekorative dhe dizajnit). Nga rruga, modeli i famshëm Mondrian nuk është një printim, por copa pëlhure shumëngjyrësh të qepura së bashku. Matisse, Manet, Velazquez - stilisti shpesh kërkon frymëzim në art dhe e krijon vetë.
Ngjyrë
Tashmë është thënë shumë për ngjyrën, megjithatë, duke folur për trashëgiminë e modës së Yves Saint Laurent, është e pamundur të mos e përmendësh atë si një artikull më vete. Mbreti i modës e donte të zezën: "Për të qenë e bukur, një grua duhet vetëm të ketë një pulovër të zi, një fund të zi dhe të ecë krah për krah me burrin që do". Është e vështirë të mos pajtohesh me këtë: një grua e dashuruar do të jetë e mirë edhe në një qese me patate. Dhe Saint Laurent e vuri në dukje këtë më shumë se një herë.
Për të gjithë të tjerët, ai sugjeroi ngjyrën. Shumë ngjyra. Përveç popullarizimit të ngjyrës kaki, ai solli në modë ngjyrat e ndezura, kombinimet më të papritura në shikim të parë dhe blloqet e ngjyrave. E kuqe me rozë, vjollcë me vjollcë dhe blu, fuchsia me të zezë. Ngjyra nga Yves Saint Laurent është gjithmonë më shumë se modë. Kjo është një vepër arti.
Tema dhe etnia ruse
Saint Laurent nuk është i vetmi artist që shprehu admirimin e tij për stilin rus dhe përdori motive folklorike në koleksionet e tij. Megjithatë, ai e bëri atë në një mënyrë të paharrueshme. Mjeshtri ishte i pari që i ofroi shikuesit një shfaqje mode si një shfaqje, si një sakrament, si një nisje në botën e ngjyrave, pasurinë e teksturave ruse, në botën e modës së lartë. Kjo është pikërisht ajo që u bë koleksioni i Baletit dhe Operas Ruse i vitit 1976. Yves Saint-Coran ishte një admirues i pasionuar i teatrit, punoi shumë për të, duke krijuar kostume për baletet dhe operat legjendare. Ai vetë nuk e konsideroi koleksionin rus si më të mirën, por e quajti atë më të bukurin. Tema ruse nga mjeshtri i dha botës së modës ngjyra të pastra të ndritshme, të tilla si e kuqe, jeshile, vjollcë e pasur, si dhe funde të fryra deri në dysheme, jelek kamoshi të zbukuruar me lesh, lesh në përgjithësi, duke përfshirë leshin me ngjyrë. E ka lyer me hijeshi xhaketën e meshkujve në ngjyrë të gjelbër, duke e kombinuar me kopsa të kuq dhe të artë. Yves stiloi kimonon japoneze dhe sarin indian nga veshjet kombëtare në elegancë evropiane, stili i një gruaje moderne, pa snobizëm dhe paragjykime.
Fillimet e modës së rrugës dhe elegancës sportive
Është e vështirë të imagjinohet, por është e vërtetë: në moshën 21-vjeçare, i riu i trembur Yves Saint Laurent u kthye në një çast nga asistentët e Christian Dior në drejtor artistik të shtëpisë legjendare të modës Dior. Ishte shumë më 1957. Tashmë në koleksionin e parë, ai do të tregojë të gjitha më të mirat e traditave të shtëpisë, duke shtuar pamjen e tij unike. Ai do të jetë stilisti i parë i modës që viziton Moskën në vitin 1959 me një koleksion veshjesh të sipërme. Sidoqoftë, më revolucionari do të jetë koleksioni i Beatnik i vitit 1960. Më pas ajo rezultoi e keqkuptuar nga kritikët, ndërgjegjja e tyre në atë moment nuk ishte gati të pranonte elemente të stilit të rrugës në pasarelën e modës së lartë. Palltot sable me mëngë të thurura, çizmet mbi gju, kapele, xhaketa motorrike të bëra me lëkurë krokodili janë bërë terapi shoku për klientët patriarkalë të Christian Dior. Beatniks ose "brezi i thyer" - një nga fenomenet më në modë dhe më të rrezikshme të asaj kohe.
Filmi "The Savage" me Marlon Brando, i cili gjëmonte me shumë sukses, futi në modë një estetikë të re dhe heronj të rinj të kohës së tij. Djem brutal me xhaketa lëkure dhe xhaketa motorrike, çizme të ashpra dhe xhinse rrotulluese që duken tamam si xhinset hipster boyfriend vetëm disa sezone më parë. Megjithatë, gratë në filmin kult janë ende larg gruas së Yves Saint Laurent. Flokët e pastruar, të stiluar me kaçurrela të buta, silueta delikate e pamjes së re është ende aktuale, por tashmë po bëhet imazh i një gruaje të së shkuarës. Që nga gruaja e së ardhmes, gruaja e Yves Saint Laurent - dinamike, e lirë, e pavarur dhe në të njëjtën kohë luksoze, e deklaroi qartë veten në artin e modës së lartë.
Elena Mareeva, producente televizive, eksperte e modës dhe stilit, www.mareevastyle.com
Themelues i Shkollës së Stilit Elena Mareeva, blogere e suksesshme, stiliste, eksperte në stilin personal, vetë-prezantimin, aftësinë për të menaxhuar përshtypjet, komunikimin laik dhe të biznesit, kostumet për meshkuj, tendencat e modës. 15 vite punë në TV. 8 vitet e fundit ajo iu përkushtua emisionit “Fjali në modë”. Si producente krijuese e projektit, ajo ishte përgjegjëse për programin, cilësinë, konceptin, vlerësimet, risitë, imazhin dhe transformimin e personazheve.
Dukej se ai ishte i destinuar të bëhej ai që u bë. Në moshën 13-vjeçare, ai tashmë po bënte modele për fustane për nënën dhe motrat e tij, dhe ato ua jepnin rrobaqepësisë vendase për rrobaqepësi. Në moshën 17-vjeçare, ai paraqiti skicat e tij në një konkurs për stilistë të rinj të organizuar nga Sekretariati Ndërkombëtar i Leshit dhe fitoi vendin e parë.
Në një ceremoni çmimesh në Paris, ai u takua me Michel de Brunoff, atëherë kryeredaktor i Vogue francez, i cili luajti një rol kyç në karrierën e tij. Duke parë talentin e një të riu të trembur me sy blu, ai e këshillon atë të transferohet në Paris dhe të merret me modën.
Në shtator 1954, pas këshillës së de Brunoff, Saint Laurent u transferua në Paris dhe hyri në kurset e Sindikatës së Modës së Lartë. Në nëntor të të njëjtit vit, ai përsëri fitoi vendin e parë në konkursin e Sekretariatit Ndërkombëtar të Leshit me dizajnin e një fustani koktej, duke mposhtur një yll tjetër të modës në rritje, Karl Lagerfeld.
Në vitin 1955, gjatë një prej takimeve të tij me de Brunoff, Saint Laurent i tregoi atij skicat e tij. Dhe ai, i goditur nga ngjashmëria e modeleve me dizajnin e koleksionit të ri të Christian Dior, të cilin e pa këtë mëngjes në zyrën e stilistit legjendar, vendos ta prezantojë me punën e artistit të ri.
Unë kurrë nuk kam takuar dikë më të talentuar në jetën time, do të shkruante më vonë de Brunoff.
Dior, duke parë punën e Saint Laurent, menjëherë njeh një person me të njëjtin mendim në të dhe menjëherë e punëson atë si asistent. Nuk do të kalojë shumë kohë para se Dior të emërojë Saint Laurent si dorën e tij të djathtë dhe më vonë si trashëgimtar.
Ishte kënaqësi për mua të punoja me Christian Dior, të cilin e admiroja pafund. Në atë kohë ai ishte stilisti më i famshëm.<…>Ai më mësoi bazat e zanatit tim. Unë i detyrohem atij pjesën më të madhe të suksesit tim. Pavarësisht se çfarë më ndodhi më pas, nuk do t'i harroj kurrë vitet që kalova me të, kujtoi më vonë Saint Laurent.
Princi i Vogël i Modës Franceze
Në gusht 1957, Christian Dior i tha nënës së Saint Laurent se ai kishte zgjedhur djalin e saj si trashëgimtar të perandorisë së tij të modës. Gruaja u befasua disi, sepse mjeshtri atëherë ishte vetëm 52 vjeç.
Një muaj më vonë, Dior vdiq nga një atak në zemër teksa po pushonte në resortin italian të Montecatini. Sipas dëshirës së tij të fundit, Saint Laurent u emërua Drejtor Artistik i Christian Dior.
Kështu, në moshën 21-vjeçare, Yves Saint Laurent u bë kreu i një prej shtëpive më me ndikim të modës në botë: produktet e tij përbënin 50% të mallrave të eksportuara të segmentit të modës së lartë dhe stafi i tij përbëhej nga 1400 punonjës.
Yves nuk e zhgënjeu mentorin e tij. Koleksioni i parë, i krijuar nga ai si kreu i shtëpisë Christian Dior në janar 1958, bëri bujë. Veshjet e trapezit që ai propozoi hodhën themelet për përparimet e tij të mëvonshme revolucionare. Mediat e quajtën menjëherë “princi i vogël” që shpëtoi Francën.
Midis 1958 dhe 1960 ai krijoi gjashtë koleksione për Dior.
Mërgim nga Dior
Në vitin 60, retë u mblodhën mbi "princin e vogël". Fama dhe njohja e menjëhershme e gjeniut të ri përhumbi ziliqarët dhe konkurrentët në Dior. Saint Laurent, të cilit Dior u largua nga shtëpia e modës, thirret "pa pritur" në ushtri dhe dërgohet në Algjeri, e cila është në luftë me Francën për pavarësinë e saj.
I gjithë thelbi i stilistit, fëmijëria e të cilit kaloi në Oranin Algjerian, kundërshton konfliktin ushtarak. Iu deshën 20 ditë poshtërim nga kolegët për të rënë në një depresion të rëndë. I riu është vendosur në një klinikë ushtarake, ku prej tre muajsh trajtohet me substanca psikotrope dhe elektroshok. Përveç kësaj, ai merr një njoftim se është shkarkuar nga Dior.
Saint Laurent luftoi me pasojat e një "terapie shoku" të tillë, e cila u shfaq në formën e varësisë nga droga dhe alkooli dhe depresioni që u zhvillua në këtë sfond, për pjesën më të madhe të jetës së tij.
Pierre Bejart, i cili u shfaq në atë kohë në jetën e tij, shpëtoi Saint Laurent nga "robëria" algjeriane dhe e ndihmoi atë të hapte shtëpinë e tij të modës, e cila ishte e dënuar me sukses.
"Gjeniu i gjallë"
Në vitet '60 dhe '70, Saint Laurent bëhet mbreti i elegancës radikale. Gjetjet e tij revolucionare. Zbulimi i parë ishte koleksioni Mondrian, i frymëzuar nga puna e artistit abstrakt holandez Peter Mondrian.
Në vitin 1966, ai krijoi smokingun e grave, i cili u bë një revolucion në botën e modës dhe shërbeu si bazë për emigrimin e mëtejshëm të pjesëve tipike mashkullore në veshjet e grave.
... Ishte e nevojshme të merreshin parasysh specifikat e kohës. Gratë përfshiheshin gjithnjë e më shumë në aktivitete që kërkonin liri më të madhe lëvizjeje... kujton Saint Laurent.
Ai ishte dizenjatori i parë që vërtetoi se një femër me pantallona është e bukur, duke krijuar modele që theksojnë figurën femërore. I pari që rrezikoi të kthejë një park dhe një xhaketë bizele në veshje të sipërme në modë. I pari që hapi një linjë butiqesh gati për veshje ("Rive Gauche").
Ai ishte gjithmonë i pari dhe një hap përpara, dhe ky hap u mat në disa dekada. Shumë kohë përpara se Gautier të përdorte motive etnike afrikane në koleksionet e tij, ai ishte përpara Lacroix dhe Gogliano, duke nxjerrë një koleksion të frymëzuar nga kostumet tradicionale të popujve të ndryshëm.
Roli im modest si couturier është të krijoj veshje që pasqyrojnë kohën, tha Saint Laurent dhe çdo herë dëshmoi se ia del më mirë se të tjerët.
Në vitin 1983, në moshën 47-vjeçare, ai u bë stilisti i parë në botë që pati një ekspozitë të përjetshme në Institutin e Kostumeve në Muzeun Metropolitan të Artit në Nju Jork. Njohja e shërbimeve të tij në industrinë e modës e ka bërë atë një ikonë stili.
Çfarëdo që ai të bëjë, gratë në të gjithë botën, të të gjitha moshave, do ta ndjekin atë, tha kuratorja e ekspozitës Diana Vreeland, e cila e quajti Saint Laurentin asgjë më pak se një "gjeni të gjallë" nga moda.
Fati i mbretit
Epo më “kurorëzuan”. Por shikoni se çfarë ndodhi me mbretërit e tjerë të Francës, deklaroi Saint Laurent në 1968 - shumë kohë përpara se kritikët të fillonin të varrosnin talentin e tij si novator.
Kjo ndodhi në vitet '80, të cilat u shënuan nga izolimi i Saint Laurent: ai shfaqet rrallë në publik, përveç se dy herë në vit shkon në harkun tradicional në fund të shfaqjeve. Kishte thashetheme për varësinë e tij ndaj alkoolit dhe drogës. Në një moment, Pierre Berger u detyrua të deklaronte publikisht se Saint Laurent nuk kishte SIDA.
Në një intervistë, Saint Laurent pranoi se dikur ishte ndjerë aq keq sa "dëshironte të lidhte në qafë skulpturat më të rënda prej bronzi" dhe të hidhej në Seine.
Pasuria dhe fama nuk shpëtuan nga varësia dhe depresioni.
Kritikët e modës nxituan të thoshin se ditët e Saint Laurent kanë mbaruar dhe mbreti "nuk ka krijuar asgjë të re për një kohë të gjatë". Por spektakli i vitit 1992, i cili prezantoi krijimet më të mira të shtëpisë së modës për 30 vite ekzistencë, vërtetoi të kundërtën.
Yves Saint Laurent, i lindur më 1 gusht 1936 në Algjeri, duhej të ushtronte profesionin e avokatit, por falë mbështetjes së nënës së tij, në vitin 1954 u nis për në Paris, në shkollën nën Sindikata e Modës së Lartë.
Pothuajse menjëherë pas hyrjes, ai prezantoi një fustan koktej në një nga konkurset për stilistë të rinj. Yves Saint Laurent ndau fitoren e tij të parë me Karl Lagerfeld - ishin ata që morën çmimin.
Të gjitha fotot 14
Talenti i Saint Laurent u vu re dhe një vit më vonë ai u bë asistent i Christian Dior dhe në të njëjtën kohë një nxënës rrobaqepës në shtëpinë e Christian Dior.
Kjo u pasua nga një karrierë e shpejtë - Yves Saint Laurent, i cili zuri vendin e drejtorit të artit të Shtëpisë pas vdekjes së Christian Dior, prezantoi koleksionin e tij të parë, për të cilin mori prestigjiozin Neiman Marcus Oscar. Ishte në këtë koleksion që mund të shiheshin për herë të parë fustanet trapez - një nga risitë e para të Yves Saint Laurent.
Të nesërmen në mëngjes pas shfaqjes së gazetës, titujt ishin plot me: "Yves Saint Laurent shpëtoi Francën, tradita e Dior do të vazhdojë!"
Në vitin 1960, Yves Saint Laurent u thirr në ushtri. Por vështirësitë e shërbimit ushtarak u kthyen në një departament psikiatrik të një spitali ushtarak, ku ai iu nënshtrua trajtimit me terapi shoku dhe qetësues.
Yves nuk mund të fliste dhe peshonte vetëm 40 kg kur Pierre Berger u shfaq në jetën e tij. Ai u bë për Saint Laurent jo vetëm një dashnor, por edhe një mik dhe asistent i vërtetë në biznes. Ishte ai që siguroi që reparti i tij të lirohej nga ushtria dhe ndihmoi stilistin e ri të themelonte shtëpinë e tij të modës, Yves Saint Laurent, në janar 1962.
Katër vjet më vonë, stilisti prezantoi botën me Le Smoking, një version për femra të kostumit të frak. Smoking jo vetëm që fitoi menjëherë zemrat e grave, por gjithashtu ktheu plotësisht modën e asaj kohe.
Yves Saint Laurent filloi të fuste në mënyrë aktive një kostum pantallonash në jetën e grave. Në të njëjtin vit, stilisti hapi butikun e tij të parë Rive Gauche, i quajtur pas bregut të majtë të Seine, i cili atëherë konsiderohej një strehë anarkiste, duke bërë një revolucion tjetër - dyqani shiste rroba të rastësishme që nuk ishin në asnjë mënyrë inferiore ndaj rrobave të mbrëmjes.
Kështu, Yves Saint Laurent demokratizoi modën e lartë.
Në të njëjtën kohë, modele androgjene u shfaqën në shfaqjet dhe sesionet fotografike të Saint Laurent - siç i shohim tani në pasarela.
Vajzat e holla me flokë të zhveshur nga pas demonstruan forcë dhe aftësi femërore. Mbështeti trendin Karl Lagerfeld, dhe Helmut Newton i këndoi në fotografitë e tij të shumta, të cilat më vonë u kthyen edhe në klasike.
Në vitin 1970, Saint Laurent u vlerësua gjithashtu me shpikjen e palltos së bizeleve (1962), bluzave të tejdukshme (1966) dhe pantallonave të gjera (1968).
Dizajnerit i pëlqente të përdorte materiale transparente, për të cilat ai u sulmua vazhdimisht. Shpikja e xhaketës së bizeleve është kthyer në një lloj simboli të Shtëpisë së Yves Saint Laurent, duke reflektuar aftësinë e mjeshtrit për të përzier modën e lartë, artin dhe gjërat e përditshme, duke i kthyer ato në një legjendë.
Lista e shpikjeve të panumërta të Saint Laurent përfshin xhaketën e frymëzuar nga safari, e cila është bërë një sensacion. Koleksionet e tij afrikane (1967) dhe ruse (1976) ende konsiderohen si një nga më të rëndësishmet në historinë e modës dhe një nga më të mirat në punën e stilistit.
Ishte Yves Saint Laurent ai që prezantoi modën e fustaneve mahnitëse të mbrëmjes, duke eksperimentuar me to, por duke mos harruar kurrë feminitetin dhe hirin. Fustanet e nusërisë YSl meritojnë vëmendje të veçantë.
Në janar 2002, Yves Saint Laurent doli në pension për shkak të problemeve të shumta shëndetësore. Disa muaj më parë, ai theu të dy duart gjatë një udhëtimi në Palermo dhe humbi kënaqësinë kryesore të jetës së tij - aftësinë për të pikturuar.
Më pas, shëndeti i stilistit u përkeqësua, ai praktikisht pushoi së ndjekuri ngjarjet sociale.
Në momentet e fundit të së dielës në mëngjes me të ishin miqtë e tij - Pierre Berger, muza Betty Catroux (Betty Catroux) dhe Philippe Munier (Philippe Mougnier), të cilët u kujdesën për shëndetin e Saint Laurent së fundmi. Catherine Deneuve mbërriti disa minuta pas vdekjes së tij më 1 qershor 2008.
Në kujtim të stilistit të madh, si pjesë e Festivalit të Filmit Sundance, i cili zhvillohet çdo vit në dimër në vendpushimin e famshëm amerikan të skive të Aspen, në vitin 2009 u shfaqën dy filma njëherësh - vepra e kinematografisë franceze David Teboul (David Teboul ) i quajtur Yves Saint Laurent: His Life and Times dhe fotografia Yves Saint Laurent: 5 Avenue Marceau 75116 Paris.
Të dy filmat i kushtohen jetës dhe veprës së stilistit legjendar.
Couturier Yves Henri Don Mathieu Saint Laurent, i njohur tek ne si Yves Saint Laurent, quhet revolucionari i industrisë së modës, princi i vogël i modës së lartë dhe klasikja e përjetshme. vuri në dukje se Saint Laurent ishte i pari ndër kolegët e tij që e ngriti modën në nivelin e artit.
Një mik dhe koleg i couturier, Pierre Berger, tërhoqi një vijë nën biografinë krijuese të Yves Saint Laurent, duke vënë në dukje se moda e gjysmës së parë të shekullit të 20-të u ndikua, dhe gjysma e dytë nga Saint Laurent. Ai i dha njerëzimit një stil unisex, duke i veshur gratë me smoking, çizme të larta, bluza të tejdukshme dhe fustane trapezi. Dhe ai ishte i pari që ftoi në podium modelet e modës me lëkurë të errët.
Fëmijëria dhe rinia
"Arkitekti" i ardhshëm i veshjeve në modë lindi në Oran, Algjeri, në verën e vitit 1936. Babai i yllit punonte si agjent sigurimesh, dhe nëna e tij u bë muza e parë për Yves, e cila frymëzoi krijimin e skicave të fustaneve. Djali dhe dy vajzat e saj e prisnin paraqitjen e saj në mbrëmje si një shfaqje teatrale. Yves Saint Laurent filloi të vizatonte skica rrobash në moshën 8 vjeçare dhe në moshën 11 vjeçare u interesua për skenën teatrale. Aq shumë sa ai ndërtoi shpejt peizazhin e shtëpisë, duke i veshur kukullat me veshje të ngjitura së bashku nga arna të pikturuara.
Nuk kishte frikë nga të moshuarit në shtëpi, "shfaqjet" e Yves ndiqeshin me kënaqësi nga nëna, motrat dhe kushërirat e mia. Një përshtypje të pashlyeshme për couturierin e ri la performanca e të madhit Louis Jouvet "School of Wives", peizazhi dhe kostumet për të cilat u krijuan nga artisti francez Christian Berard.
Më vonë, Saint Laurent pranoi se kur pa rrobat e aktorëve teatror nga Berard, kuptoi se gjëja kryesore në një kostum është shpirti, dhe në një fustan - një grua. Në Algjer, Yves Saint Laurent u diplomua nga kolegji dhe liceu, duke u fokusuar në lëndët e tij të preferuara - frëngjisht dhe latinisht. Ai e quajti Andre Gide shkrimtarët që ndikuan në botëkuptimin dhe adhuruan Matisse nga artistët.
Dizajn dhe modë
Në moshën 17-vjeçare, i riu mbërriti në "kryeqytetin e modës" dhe u regjistrua në kurset e vizatimit të modës së lartë. Suksesi i parë erdhi në të njëjtin vit: një fustan koktej i zi i dizajnuar nga Yves Saint Laurent fitoi vendin e parë në konkurs. Pas 2 vitesh, në vitin 1955, një djalë 19-vjeçar u mor si ndihmës i stafit në shtëpi. Në vitin 1957, kreu i shtëpisë së modës vdiq. Për dy vjet punë së bashku, Dior pa talent tek asistenti i ri, kështu që pronarët e markës u mbështetën te Yves Saint Laurent, duke i besuar 21-vjeçares couturier postin e drejtorit të artit.
Në fillim të vitit 1958, stilisti prezantoi para fansave të shtëpisë së modës koleksionin e tij debutues, për të cilin Yves Saint Laurent u frymëzua nga sarafani ruse. Askush nuk e priste një ndjesi të tillë: Yves pritej të vazhdonte linjën Dior - silueta të harlisura dhe të përshtatura. Dhe i sapoardhuri prezantoi një hark krejtësisht të ri - A-siluetë. Fustanet e shkurtra trapezoidale, prej pëlhurash rrjedhëse dhe mëndafshi, “çlironin” trupin e femrës dhe nuk bënin theksin e zakonshëm tek beli. Një ditë pas prezantimit, tabloidet e Parisit shkruanin se Yves Saint Laurent “shpëtoi Francën” me sarafafanët e tij.
Në verën e vitit 1959, stilisti shkoi në Moskë në shoqërinë e dymbëdhjetë modeleve të modës, duke u bërë një pionier i industrisë franceze të modës në Bashkimin Sovjetik. Një vit më pas, mjeshtri i ri u thirr për shërbimin ushtarak dhe u dërgua në Afrikë. Yves Saint Laurent nuk e duroi dot provën e stërvitjes ushtarake: 20 ditë më vonë ai u demobilizua pas një avari nervor dhe u shtrua në spital. I riu është trajtuar me elektroshok dhe medikamente “të forta”, pas së cilës ka humbur peshë deri në 35 kilogramë.
Yves Saint Laurent dhe modele me veshje nga koleksioni Beatnik Pas kthimit në shtëpinë e modës, Yves Saint Laurent doli me një koleksion të ri pranverë-verë "The Beatnik", të cilin e prezantoi në vitin 1960. Xhaketat e prera me motor krokodili dhe palltot vizon me mëngë të thurura frikësuan investitorët konservatorë në shtëpi: koleksioni dukej shumë avangard dhe luksoz. Saint Laurent u shkarkua, duke zëvendësuar stilistin ekstrem me Mark Boanin e parashikueshëm. Një mik i Pierre Berger mbështeti stilistin e shkarkuar. Ai ndihmoi për të përballuar goditjen dhe për të dalë fitimtar: Yves Saint Laurent fitoi kompensim monetar në gjykatë për përfundimin e paligjshëm të kontratës.
Shtëpia e modës YSL
Pasi gjetën një investitor të ri - sipërmarrësi amerikan Mark Robinson - Yves Saint Laurent dhe Pierre Bergé krijuan shtëpinë e tyre të modës me logon YSL. Para prezantimit të koleksionit në fund të janarit 1962, parisienët pëshpëritën për dështimin e afërt, duke besuar se stilisti nuk kishte para për të zbatuar planin e tij. Por keqbërësit u turpëruan: linja e re e veshjeve me silueta që korrespondonte me frymën e kohës u duartrokit edhe nga baronesha de Rothschild.
Logoja e Yves Saint Laurent Në vitin 1965, Yves Saint Laurent i prezantoi botës koleksionin revolucionar Mondrian, duke njoftuar se ishte i lodhur duke mbështjellë gratë e milionerëve. Fustanet e linjës A me modele gjeometrike të artistit holandez Piet Mondrian befasuan botën e modës. Në koleksion, stilisti përdori veprat e modernistëve dhe Serge Polyakov. Modeli i fustaneve të koleksionit nuk është një print, por copa pëlhure të qepura me ngjyra. Koncepti u kap nga kolegët e Saint Laurent, duke bërë interpretimet e tyre, por Yves Saint Laurent qëndroi në origjinën e idesë.
Koleksioni i Yves Saint Laurent "Mondrian" Në vitin 1966, YSL festoi hapjen e butikut të parë gati për veshje, emri i të cilit shfaqte Rive Gauche (bregu i majtë i Seine, ku u vendosën mendimtarë të lirë, studentë dhe revolucionarë). Emri u diktua nga ndryshimet revolucionare që Yves Saint Laurent prezantoi në industrinë e modës: stilisti i vishte gratë me kostume burrash që dukeshin seksi dhe elegante.
Një vit më vonë, u shfaq koleksioni Tuxedo, me të cilin Yves Saint Laurent "përfundoi" mbetjet e modës patriarkale. Artikujt e meshkujve u shfaqën në veshjet e grave - smoking, kostume pantallonash, xhaketa të stilit safari, pantallona të gjera dhe xhaketa bizele. Por këto modele, duke huazuar silueta “mashkullore”, nuk i privuan femrat nga seksualiteti.
Marlene Dietrich demonstron koleksionin e Yves Saint Laurent "Tuxedo" Koleksioni i Çlirimit i vitit 1971 u bë më provokuesi, duke tërhequr një stuhi kritikash në kokën e autorit. Linja e kostumeve të mjeshtrit u frymëzua nga Paloma Picasso. Një grua me një shije delikate dhe pa frikë nga eksperimentet bleu një kostum të viteve '40 në një treg pleshtash që goditi Yves Saint Laurent. Në defile dolën gra të veshura me veshje që të kujtonin Luftën e Dytë Botërore.
Një tjetër muzë që frymëzoi Saint Laurent për koleksionin Liberation ishte një provokator dhe dhunues i njohur i themeleve. Fashionistet e moshuar ishin indinjuar: kujtuan vitet e pushtimit nazist. Getat e zeza, këpucët me platformë dhe grimi i ndritshëm frymëzuan kritikët e modës me analogji me gratë me virtyt të lehtë nga Bois de Boulogne. Por stuhia e kritikave u zëvendësua papritmas nga një bum në kostumet "burrash" të grave nga YSL: Yves Saint Laurent përsëri parashikoi tendencat, duke qenë dy hapa përpara.
Redaktori i modës Diana Vreeland tha se couturier "ka një tub magjik të veçantë për gratë" dhe pavarësisht se çfarë bën maestro, fashionistat e të gjitha moshave do ta ndjekin atë. Në vitin 1976, Yves Saint Laurent prezantoi koleksionin "Baletet dhe Operat Ruse" para fashionistëve të etur, të frymëzuar nga teatri, baleti dhe motivet kombëtare ruse. Bukuroshet me fustane shumëngjyrëshe “fshatare” me qëndisje dhe qëndisje floriri të ndotura në pasarelë.
Veshjet "Yves Saint Laurent" Viti 1990 u shënua nga një koleksion homazhe, të cilin mjeshtri, duke parashikuar largimin e tij të afërt, ia kushtoi njerëzve të tij të dashur - aktorëve, kërcimtarëve, artistëve. Yves Saint Laurent u tha lamtumirë fansave dhe botës së modës në janar 2002. Koleksioni i fundit u shfaq në Qendrën Georges Pompidou. Lamtumira e maestros, e cila prej 40 vitesh kënaq dhe dikton modën, është kthyer në një ngjarje kombëtare.
Kozmetika dhe parfumet janë një tjetër kapitull i punës së gjallë të Saint Laurent. Në vitin 1971, ylli i industrisë globale të modës prezantoi aromën e meshkujve "Opium". Reklama doli të ishte po aq provokuese sa edhe vetë aroma: për prezantimin e parfumit, Yves Saint Laurent ishte lakuriq. Në të ardhmen, tualeti me opium dhe uji i parfumuar u reklamua nga Rupert Everett dhe lakuriq Sophie Dahl, të cilët ndoqën shembullin e couturier-it.
Jeta personale
Pierre Berger ishte një mik, koleg dhe dashnor i Yves Saint Laurent. Në mesin e viteve 1970, romanca përfundoi, por miqësia dhe partneriteti i biznesit mbetën. Pak para vdekjes së zotit, çifti hyri në një martesë civile.
Yves Saint Laurent ishte i dashuruar me partnerin e Karl Lagerfeld, Jacques de Bascher. I riu vinte nga një familje e arsimuar, i dalluar për pamjen tërheqëse dhe dashurinë për festat laike. Jacques ishte në një lidhje me Lagerfeld për rreth 12 vjet, por më pas shkoi në Saint Laurent. 6 vjet më vonë, Jacques de Bascher vdes nga SIDA.
Orientimi jokonvencional i Yves Saint Laurent nuk u bë pengesë për dashurinë e grave: huazimi i kostumeve dhe fustaneve për burra, stili unisex nuk ishte një dëshirë për ta kthyer një grua në burrë. Pantallonat dhe xhaketat e lëkurës nga Saint Laurent “marrin frymë” me seksualitetin, xhaketat dhe kostumet “safari” janë çuditërisht femërore dhe theksojnë format.
Gratë e Yves Saint Laurent quhen Paloma Picasso, modelet e modës Veruschka (Vera von Lendorf) dhe Lulu de la Falaise.
Vdekja
Maestro i kaloi gjashtë vitet e fundit të jetës së tij në një rezidencë ultramarine në Marrakesh. Yves Saint Laurent doli në pension në fund të viteve 1980 për shkak të problemeve shëndetësore: couturier abuzoi me alkoolin dhe drogën dhe u trajtua vazhdimisht. Në vitin 1992, Berger njoftoi largimin e Yves Saint Laurent dhe "fundin e modës së lartë", por pensioni përfundimtar ndodhi 10 vjet më vonë. Problemet financiare ranë shi mbi shtëpinë e YSL. Couturier vdiq një të dielë në mbrëmje në fillim të verës 2008 në Paris, ku e kishte parë atë të ngrihej e të binte. Shkaku i vdekjes së Yves Saint Laurent ishte një tumor në tru.
Në kishën Saint-Roch në Paris u bë lamtumira e trendseterit të modës botërore. Hiri i Yves Saint Laurent u shpërnda mbi kopshtin e tij të preferuar në vilën Majorelle në Marrakech, ku ai pëlqente të ulej në mbrëmje në shoqërinë e një bulldogu të quajtur Muzhik III (të njëjtat pseudonime morën dy qentë e mëparshëm). Janë xhiruar dy filma për veprën e "klasikut të përjetshëm të modës": "Yves Saint Laurent" nga Jalil Lesper dhe "Saint Laurent". Stili jam unë.” Bertrand Bonello. Të dy filmat u publikuan në vitin 2014.
Gjendja e shtëpisë sot
Në vitin 1999, shtëpia e Yves Saint Laurent fitoi shtëpinë italiane të modës Gucci, të cilës iu besua zhvillimi i koleksioneve. Couturier punoi për krijimin e një linje të re deri në vitin 2004, pas largimit të tij stafetën i kaloi Stefano Pilatit. Nga viti 2011 deri në vitin 2013, belgu Paul Deneuve u bë Drejtor Ekzekutiv i shtëpisë së modës Yves Saint Laurent Paris. Gjatë drejtimit të tij në dimrin e vitit 2012, Hedi Slimane u emërua drejtor kreativ. Në verën e atij viti, Slimane e riemëroi linjën Saint Laurent Paris.
Parfumi "Yves Saint Laurent" Në vitin 2012, parfumerët e YSL krijuan Manifesto, një parfum për një grua të guximshme dhe të çliruar. Njohësit e quajtën parfumin një "manifest feminiliteti": ata "hapen" me nota gjelbërimi, në "zemrën" e tyre ka një simfoni lulesh, e cila përfundon me "akordet" drunore.
Çanta "Yves Saint Laurent" Në vitin 2016, Slimane u zëvendësua nga stilisti Anthony Vaccarello. Në vitin 2017, Vaccarello bashkoi shfaqjet e koleksioneve të grave dhe burrave për sezonin vjeshtë-dimër. Në koleksionin e ri, stilisti prezantoi funde të shkurtra provokuese, pantallona vinyl, korse dhe çizme të larta të huazuar dikur nga Yves Saint Laurent. Në Vaccarello, boshti u kthye në një "fizarmonikë". Artikujt e rinj të shtëpisë së modës mund të blihen në faqen zyrtare të internetit. Çmimet për modelet e rrobave, çantave dhe këpucëve variojnë nga “lart qielli” deri tek ato të përballueshme.
Kuotat
- "Me kalimin e viteve, kam mësuar se gjëja më e rëndësishme për një fustan është gruaja që e vesh atë."
- "Në këtë jetë, më vjen keq vetëm për një gjë - që nuk kam shpikur xhinse."
- "Veshjet duhet t'i nënshtrohen personalitetit të një gruaje, dhe jo anasjelltas".
- “Dashuria është kozmetika më e mirë. Por kozmetika është më e lehtë për t'u blerë.”
- "Fustanet e mia janë të dizajnuara për gratë që kanë mundësi të udhëtojnë me dyzet valixhe."
- “Një ditë të bukur u njoftua në radio se kisha vdekur. Turma gazetarësh nxituan drejt meje. Më duhej të thosha se e gjitha ishte një gënjeshtër: ja ku jam, i gjallë dhe pothuajse i shëndetshëm. Por për disa arsye ata absolutisht nuk donin të më besonin, megjithëse më panë me sytë e tyre.
- “Rrobat më të mira për një grua janë krahët e një burri që e do atë. Por për ata që janë të privuar nga një lumturi e tillë, jam unë.
- “Moda kalon, stili është i përjetshëm”.
