Grupi lindor i parfumeve të paraqitura në. Grup druri i aromave

Kur blen parfum (parfum, eau de tualet, kolonjë...) çdo person dëshiron të dijë se sa kohë mund të nuhasë pas përdorimit. Ose çfarë është qëndrueshmëria e aromës. Parametri kryesor që ndikon jetëgjatësi e çdo arome, - Kjo përqendrimi të përfshira në të" substancë aktive", ose përbërje parfumi . Edhe pse deri diku në qëndrueshmërinë e aromës ndikon edhe përbërja e tij - domethënë secila prej tyre përfshihet në përbërje parfumi

substancat kanë jetëgjatësinë dhe qëndrueshmërinë e tyre.

Çfarë është një përbërje parfumi? Në paragrafin e mëparshëm shprehja " përbërje parfumi

Çfarë është dhe a nuk është e njëjta gjë me vetë aroma? Pothuajse gjithçka (parfume eau de tualet, parfume, parfume dite, kremra pas rruajtjes, deodorant ) përbëhet nga përbërjen e parfumit, alkoolit dhe ujit Në paragrafin e mëparshëm shprehja ". Në terma të përgjithshëm - kjo është ajo një grup substancash aromatike të avullueshme ose vajrash, të tretura në alkool të një përqendrimi të caktuar . Sa më shumë nga kjo substancë për njësi vëllimi të shishes, aq më shumë përqendrimi i përbërjes së parfumit

. Pse një përzierje e substancave quhet përbërje? Sepse kur kompozon një aromë, një parfumier përdor jo vetëm tingujt e njëkohshëm, por edhe vijues të aromave të ndryshme, përputhshmërinë dhe konsistencën e perceptimit të tyre, duke kompozuar kështu as një buqetë, por një "simfoni" të tërë aromash. Por le të kthehemi te përqendrimi i përbërjes në produkte të ndryshme parfumi.

Në varësi të përqendrimit dallohen: (parfum PARF, parfum, ekstrait)

- 15-30% ose më shumë e përbërjes së parfumit në 90% alkool. eau de parfum , ose (parfum tualeti EDP, eau de parfum, parfum de tualette, esprit de parfum

) - 10-20% përbërje parfumi në 90% alkool, (ujë tualeti EdT, ujë tualeti

) - 4-10% përbërje parfumi në 85% alkool. (Këln EdC, eau de Kolonje
) - me kolonjen situata eshte pak me konfuze. Nëse është standarde evropiane produkt, atëherë është një nga produktet më pak të koncentruar. Përqendrimi i përbërjes së parfumit është 3-5% në alkool me një forcë prej 70%. Megjithatë, nëse kjo Eau de Cologne prodhuar në SHBA , atëherë sipas standardeve të këtij vendi përqendrimi i tij është 12-15%, që korrespondon me mjaft të vazhdueshme Parfum

A mund të zgjasë parfumi për disa ditë?

Ky artikull ofron shifra të përafërta të njohura nga përvoja. Kjo periudhë e qëndrueshmërisë së aromave do të jetë nëse produkti (parfum, eau de tualet, kolonja) aplikohet në trup dhe nën ndikim mjedisi. Ata testojnë zyrtarisht qëndrueshmërinë e parfumeve. në një laborator të veçantë, duke e aplikuar atë në një copë letre të veçantë ( fshirëse), asnjë draft, efektet e motit dhe " kiminë e vet Në kushte të tilla, qëndrueshmëria e parfumit është shumë më e madhe dhe arrin disa ditë.

Parfum) - është e qartë se më vështrim i vazhdueshëm produktet e parfumeve janë Në varësi të përqendrimit dallohen:. Ata qëndrojnë 5-10 orë. Parfumet zakonisht janë më të shtrenjta sepse përmbajnë më shumë vajra parfumesh, çmimi i të cilave është shumë i lartë në tregun botëror.

Ujë parfumi (eau de tualet, EdP)- lloji më i zakonshëm i parfumit sepse kanë një ekuilibër optimal të çmimit dhe qëndrueshmërisë (3-5 orë). Për më tepër, për shumë kompani, eau de parfum është lloji më i lartë i produktit për sa i përket përqendrimit të ekstraktit, pasi jo të gjithë prodhuesit e konsiderojnë të nevojshme (ose të mundshme) lëshimin e aromave të tyre në formën e parfumeve.

Ujë tualeti (EdT)- është gjithashtu në kërkesë të madhe për shkak të çmimit të ulët. Përveç kësaj parfume për meshkuj Pothuajse e gjithë ajo paraqitet në formën e eau de tualet. Megjithatë, mjafton vetëm për 2-3 orë. Për të zgjatur efektin e aromës, Rekomandohet përdorimi i ujit të tualetit me produkte të ngjashme(deodorantë, kremra dhe kremra trupi, kremra pas rruajtjes).

Megjithatë, ata shpesh thonë se parfumi dikur qëndronte për disa ditë. Në të vërtetë, nëse marrim GOST e vjetër sovjetike, atëherë parfumeria në BRSS u klasifikua ndryshe.

Ajo u thirr e gjitha Parfum, dhe këta shpirtra u ndanë në 4 grupe: Extra, A, B dhe C
I ftuari tha: Parfumet e grupit shtesë përmbajnë të paktën 10% të përbërjes së parfumit (të masës së parfumit) dhe qëndrueshmëria e erës duhet të ruhet. të paktën 60 orë" . Nëse keni akoma parfum nga koha sovjetike, provojeni. Në parim, era e "Moskës së Kuqe" mund të dallohet në një copë letre provë pas disa ditësh. Por duhet ta pranoni, kjo nuk është aroma që shumë njerëz do të donin të mbanin sot.

Karakteristika të tjera janë varësia nga një person specifik.

Ndonjëherë klientët ankohen se "parfumi zgjat gjithë ditën tek një mik, por pas dy orësh nuk e ndjej dot në vetvete". Qëndrueshmëria e aromës gjithashtu varet nga karakteristikat e lëkurës një person specifik. Nuk është më sekret që e njëjta aromë mund të shfaqet ndryshe në raste të ndryshme. njerëz të ndryshëm. E njëjta gjë ndodh me qëndrueshmërinë. Lëkura e disa njerëzve qëndron më mirë aroma myzeqare, disa njerëzve u pëlqen më shumë vanilja, të tjerëve pëlqejnë notat e drurit. Kjo mund të verifikohet vetëm "eksperimentalisht" duke provuar aromat e ndryshme direkt mbi veten tuaj.

Varet edhe qëndrueshmëria e aromës në varësi të llojit të lëkurës. Sa më e zbehtë të jetë lëkura, aq më e thatë është dhe, në përputhje me rrethanat, substancat aromatike të mashkullit dhe parfum për femra avullohet më shpejt nga sipërfaqja e tij. Lëkurë me vaj, kundër, ruan aromën më gjatë. Për llojet e lëkurës së thatë, disa parfumeri rekomandojnë aplikimin e kremës në ato zona të trupit ku planifikoni të aplikoni parfum.

Nëse jeni të interesuar mendim objektiv për qëndrueshmërinë parfume të caktuara, atëherë mbani në mend se Parfumet e freskëta avullojnë së pari, Agrumet dhe frutat me lule avullojnë pak më ngadalë, drunore - edhe më ngadalë dhe në fund ato reale jetëgjatë janë aromat orientale. Mund ta zgjasni efektin e aromës nëse dini ku ta aplikoni. Dihet që aroma zgjat më shumë flokë të pastër. Ju gjithashtu mund të aplikoni parfum në një shall, shami, të brendshme ose jakë bluze, por mbani në mend se disa aroma kanë një erë krejtësisht të ndryshme në veshje sesa në lëkurë.

A është e mundur të kompensohet cilësia me sasi?

Shumë gra përpiqen të kompensojnë paqëndrueshmërinë e aromës duke u përpjekur ta “aromatizojnë” sa më shumë që të jetë e mundur. Ata do të arrijnë efektin e dëshiruar dhe deri në mbrëmje do të vazhdojnë të nuhasin si parfumi i tyre i preferuar. Por mendoni për njerëzit që do të jenë pranë jush në gjysmën e parë të ditës – vetëm pasi të keni parfumuar veten kaq bujarisht! Në fund të fundit, jo të gjithë mund të ndajnë pasionin tuaj për një parfum të veçantë. Sipas mendimit tim, është më mirë të gjesh një vend në çantë për një shishe dhe ta bartni me vete, herë pas here duke "shtruar" atmosferën e aromës tuaj.

Dhe nuk duhet të harrojmë se shqisa jonë e nuhatjes është krijuar në atë mënyrë që me kalimin e kohës një person mësohet me aromën dhe i duket se ajo është gërryer dhe nuk mban më erë. Kjo mund të krijojë përshtypjen e rreme se parfumi nuk është afatgjatë. Prandaj, mbani në mend se nëse përdorni një aromë për një kohë të gjatë, mund të mos e nuhasni, megjithëse të tjerët do ta nuhasin mirë.

Dhe gjëja e fundit në të cilën do të doja të ndalesha.

Qëndrueshmëria e aromës varet nga mjedisi.

Aromat reagojnë ndryshe ndaj ndryshimeve të temperaturës dhe niveleve të lagështisë së ajrit. Në verë, kur dielli na jep gëzim dhe ngrohtësi, aromat hapen më shpejt, por edhe avullojnë më shpejt. Në dimër (me temperaturat e ulëta) qëndrueshmëria e aromave është zakonisht më e lartë se në verë, e cila është për shkak të faktit se aroma avullon më ngadalë.
Ju mund të eksperimentoni duke aplikuar një të freskët dhe të lehtë parfum në verë dhe në dimër. Parfumerët rekomandojnë përdorimin e parfumeve më të ngrohta, më të ëmbla dhe më të pasura gjatë stinës së ftohtë. Por në verë, kur duam freski, një parfum i freskët agrumesh do t'ju freskojë në mënyrë perfekte.

Dhe meqë ra fjala, mos harroni këtë aroma zgjat më pak kur është afër pajisjeve elektrike(kompjuter, fotokopjues, etj.).

Qëndrueshmëria e parfumeve të grupit Extra?

Sipas klasifikimit të miratuar në Bashkimin Sovjetik, kishte disa klasa të tjera shpirtërore. Këtu është një fragment nga GOST:

Në bazë të përbërjes dhe cilësisë, mund të dallohen llojet e mëposhtme të parfumeve: shtesë, A, B dhe C.
Parfum shtesë përmbajnë të paktën 10% të përbërjes së parfumit ndaj peshës së parfumit dhe qëndrueshmërinë më të madhe të aromës (të paktën 60 orë).
Parfumet e grupit A përmbajnë të paktën 10% të përbërjes dhe kanë një erë të qëndrueshme prej të paktën 40 orë.
Parfumet e grupit B përmbajnë jo më pak se 5% të përbërjes dhe jo më shumë se 10% ujë, qëndrueshmëri të paktën 30 orë.
Parfumet e grupit B përmbajnë të paktën 5% përbërje dhe 30% ujë.

Të gjithë e dinë se ekziston një klasifikim i pranuar përgjithësisht i aromave, sipas të cilit aromat shpërndahen në familje. Megjithatë, edhe në këtë stabilitet ka aq shumë konfuzion dhe nënkuptime sa mund të mashtrojnë parfumierin më të sofistikuar, për të mos përmendur ne - konsumatorët modest.

E megjithatë, çdo grua duhet të ketë instinktin dhe njohuritë që i lejojnë asaj të hamendësojë se cilës familje i përket një aromë e veçantë. Dhe ka arsye për këtë.

Pse keni nevojë të kuptoni një familje aromash?

Pse njerëzit duhet të dinë se çfarë aromash ekzistojnë dhe si mund të grupohen ato? Në të vërtetë, sipas statistikave, 80% e grave zgjedhin një aromë për veten e tyre në vend, sepse ata tashmë kanë një markë të preferuar dhe e ndryshojnë atë mjaft rrallë. Dhe ata definitivisht nuk mendojnë për ndonjë klasifikim.

Por është plotësisht e kotë. Ka një sërë arsyesh pse duhet të organizoni akoma aromat në kokën tuaj, duke i ndarë ato në familje, siç është zakon në parfumeri moderne.

• Së pari, kjo ju lejon të ndryshoni aroma të ndryshme brenda së njëjtës familje dhe në të njëjtën kohë sigurohuni që aroma të mos jetë më e keqe se ajo e mëparshme.

• Së dyti, të armatosur me këtë njohuri ju mund të kontrolloni erërat përreth jush. A keni menduar ndonjëherë pse ju dhemb koka pa asnjë arsye ose pse papritur filloni të ndiheni të përzier? Ndoshta keni blerë një parfum nga një kategori aromash që është krejtësisht e papërshtatshme për ju ose bie ndesh me llojin e aromës që keni.

• Së treti, ju ju mund të tregoni veten si një njohës në çdo dyqan parfumesh, duke përcaktuar lloji i kërkuar shpirtrat Konsulentët në butikë nuk do të guxojnë t'i ofrojnë mallra me cilësi të ulët dikujt që është aq i përgatitur në klasifikimin e aromave.

• Së katërti, kjo do t'ju ndihmojë të lundroni në produktet më të fundit të parfumerisë.

Për shembull, ju zbuluat se një prodhues ka lëshuar seri e re parfum ose eau de tualet. Dhe shënimi do të tregojë se përbërja përmban nota të kardamomit, mandarinës, jaseminit, myshkut dhe qelibarit. Nëse e dini se cilit grup aromash i përkasin, mund të reagoni në përputhje me rrethanat: të interesoheni ose të qëndroni indiferentë.

Përmbledhje e klasifikimeve të pranuara përgjithësisht të aromave

Çfarë lloj klasifikimi është ky dhe si krijohet?

Në fakt, ka shumë varietete: çdo parfumier përpiqet të përmirësojë modelet e vjetra ose të shpikë diçka të tijën. Disa kategori në secilin prej klasifikimeve ekzistuese përkojnë, por të tjerat ndryshojnë ndjeshëm.

Sot, vetëm dy metoda të sistemimit të aromave konsiderohen më të njohurat.

"Rrota e aromave" nga Michael Edwards

Michael Edwards- një specialist dhe njohës i fushës së parfumerisë, i cili mënjanë quhet “hunda” më e mirë në botë. Ai propozoi klasifikimin e tij të aromave në vitin 1983 në formën e një rrote ngjyrash.

Edwards ka katër familje kryesore: Të freskëta , Woody, Me lule, orientale .

Çdo familje ka kategoritë e veta. 13 kategori janë të vendosura në pjesën e jashtme të timonit në mënyrë të tillë që notat e ngjashme të prekin njëra-tjetrën. Në këtë mënyrë zgjidh problemin e ngjashmërisë së shumë aromave, kur një erë derdhet në mënyrë të padukshme në një tjetër.

• me lule;
• e butë me lule;
• orientale me lule;
• e butë orientale;
• lindore;
• drunore-orientale;
• drunore;
• myshk-drunore;
• dru i thatë;
• agrume;
• detare;
• jeshile;
• frutash

Brenda rrotës së tij të ngjyrave, parfumeri vendosi një speciale kategoria e katërmbëdhjetë - gota vere, të cilat kanë një shije pikante-hidhë. Për më tepër, brenda secilit prej grupeve Edward identifikoi më shumë nëngrupe: të thatë, të freskët, klasik, të thellë.

Duke studiuar timonin, do të vini re se aromat e tilla të njohura si chipre dhe lëkura mungojnë në të. Thjesht i përfshin në familje të tjera: chipres janë në familjen myshk-drunore, ato të lëkurës janë në kategorinë e aromave të thata drunore.

Si njohës i artit të parfumerisë, Michael Edwards boton çdo vit një enciklopedi të tërë të aromave moderne, të quajtur "Aromat e Botës".

Në vitin 1983, ai përbëhej nga vetëm 323 aroma, dhe botimi i fundit i kësaj unike "Bible Parfumer's" përmban tashmë rreth 8000 emra të një shumëllojshmërie të gjerë aromash.

Përveç kësaj, në 2005 ai prezantoi botën databaza elektronike e aromave me 10,000 artikuj, në të cilin ka informacion të plotë për çdo parfum: karakteristikat e familjes, piramida e aromës, notat e akordit, krijuesi i parfumeve, imazhet e stilistëve dhe shisheve, kompania prodhuese, vendi i origjinës, viti i lëshimit të aromës.

Kjo është një bazë të dhënash unike, të ngjashmet e së cilës nuk janë krijuar kurrë, dhe nuk ka gjasa që dikush të jetë në gjendje të tejkalojë parfumierin e madh. Fatkeqësisht, aksesi në të ofrohet me një tarifë në këtë adresë www.fragrancesoftheworld.com

Klasifikimi i aromave nga komuniteti francez i parfumeve

Klasifikimi i dytë nuk është inferior në popullaritet ndaj klasifikimit të M. Edwards.
Në vitin 1990, një e tërë Komiteti i Parfumit (Comite Francais De Parfum). Rezultati i koleksionit të tyre ishte një klasifikim që ka fituar popullaritet të madh dhe tani përdoret nga shumë shtëpi parfumesh dhe njohës të aromave.

Francezët i shpërndanë grupet e aromave si më poshtë.

Agrumet: baza është vajra esenciale të nxjerra nga agrumet - limoni, portokalli, mandarina, bergamot, pomelo, grejpfrut, mandarina, yuzu dhe citron (L'Eau par Kenzo, Be, One, Dune derdh në shtëpi, Drakkar Noir, Cerruti 1881).

Me lule: aroma lulesh - jasemini, narcisi, jargavani, trëndafili, zambaku i luginës, vjollca, tuberoza (Gruaja me ujë të ftohtë, Kenzo, Dune, Përjetësia për Burrat, Laura, Gio, Amarige).

Woody: aromat e nuancave të ngrohta - patchouli, kedri, druri i sandalit, vetiver (Salvadoro Dali, Paloma Pikasso).

Lindore: qelibar, si dhe aroma me temjan-labdan, pluhur, vanilje dhe thekse shtazore (Samsara, Obsession, Loulou, Venezia, Ysatis, Opium).

Lëkurë: Ka pak aroma nga kjo familje, ato janë të thata dhe kanë aroma të veçanta të lëkurës të përziera me ato me lule (Lëkurë angleze nga Dana, Pour Lui dhe Royal Copenhagen nga Oscar de la Renta).

Chypres: parfumet e krijuara në 1917 nga François Coty bashkojnë një familje të tërë nën udhëheqjen e tyre; Këtu mund të kapni nota të cistus-labdanum, myshk lisi, bergamot, patchouli (Momente, Paloma Picasso, Ysatis, Beautiful).

Fougere: nota të myshkut të lisit dhe drurit, livando, bergamot, kumarin (Drakkar Noir).

Parimi i ndarjes së aromave në familje është i qartë: ato bashkohen nga nota identike, të cilat janë të përziera në përmasa të ndryshme. Por kush i përcakton llojet e aromave? Dikush që ka shqisën e mprehtë të nuhatjes dhe kupton aromat.
Disi subjektive? Po, shumë fajësojnë rrotën Edwards për këtë, por ne nuk kemi zgjidhje tjetër veçse t'u besojmë ekspertëve dhe specialistëve në këtë çështje delikate.

Sigurisht, të njohësh përmendësh të gjitha llojet e aromave nuk do të thotë të bëhesh një njohës i parfumeve. Sidoqoftë, të paktën mund të përpiqeni të vendosni rregull në konceptet tuaja në lidhje me erërat. Si ta bëni këtë?

1. Mos u hidhni në disa klasifikime njëherësh. Zgjidhni një për veten tuaj (mundësisht një nga ato të pranuara përgjithësisht, të cilat i treguam pak më lart), kuptoni me kujdes, zbuloni pikat që nuk i kuptoni, mbani mend familjet, kategoritë dhe nëngrupet kryesore.
2. Kaloni gradualisht nga teoria në praktikë. Nëse keni mësuar se cilat nota dallojnë familjen e agrumeve, shkoni në dyqanet e parfumeve dhe studioni këto aroma. Sigurisht, do t'ju duhet të kaloni më shumë se një ditë për këtë, por në të ardhmen do të bëheni një njohës i vërtetë i parfumit. Pasi të keni studiuar një familje, vazhdoni të studioni një tjetër.
3. Konsultohuni me ekspertë në mënyrë që një gjykim i gabuar të mos ngulitet në mendjen tuaj si e vërteta. Kontaktoni konsulentët në dyqane, gjeni faqet e internetit ku ata mund të japin këshilla, lexoni rekomandimet tona në seksionin F.A.Q.

Dhe një fjalë e veçantë për aromat chypre (Chypre)

Asnjë grup aromash nuk shkakton shqetësim dhe hutim të tillë si chypre. Le të kuptojmë se çfarë do të thotë një aromë chipre dhe si po shkojnë gjërat me të për momentin.

Aroma klasike chypre u krijua në vitin 1917 nga parfumeri i famshëm francez Francois Coty. Fillimisht përbëhej nga aromat e bergamotit, myshkut të dushkut, paçulit, temjanit dhe drurit të sandalit. Ajo mori emrin e saj nga ishulli i Qipros, ku u rrit myshk lisi, i cili u bë baza e familjes.

Për shumë vite, parfumeria ka përdorur këtë grup të veçantë për të krijuar çipres të ndryshëm:

• tradicionale (Chypre nga Coty);
• fruta ( Christian Dior Diorella ose Guerlain Mitsouko);
• me lule (Shans dhe Coco Mademoiselle nga Chanel, Ricci Ricci nga Nina Ricci, Gucci By Gucci, Laura Rose nga Laura Biagiotti);
• lëkurë (Christian Dior Diorling ose Piguet Bandit);
• aromatike (Karon Yatagan);
• floral-aldehidic (Hermès Caleche ose Jean Couturier Coriandre);
• jeshile (Christian Dior Miss Dior).

Disa vite më parë ishte e mundur të emëroheshin disa marka të kësaj familjeje aromash, por sot situata ka ndryshuar ndjeshëm. Fakti është se kufizimet u futën kohët e fundit në të njëjtin myshk lisi që rritet në Qipro dhe përbën bazën e chypre.

Përkatësisht, Edhe aromat e kësaj familje kanë ndryshuar. Ata ose nuk e kanë fare këtë notë, ose ka aq pak, saqë as nuhatja më delikate nuk do ta ndjejë.

Megjithatë emri mbeti i njëjtë dhe shtëpitë e parfumeve, për arsye të panjohura, nuk e braktisin këtë emër të markës, por aromë pothuajse inekzistente.

Në parfumet që ofrojnë nuk ka mbetur thuajse asgjë nga shipreja e mëparshme.

Kjo është situata në industrinë moderne të parfumeve. Gjithçka rrjedh, gjithçka ndryshon, por aroma të patejkalueshme, delikate, të ndjeshme, magjepsëse mbeten për të magjepsur imagjinatën tonë. Të ndjesh nuancat e familjeve të ndryshme të aromave është një kënaqësi kaq e pashprehur, e arritshme vetëm për disa të zgjedhur. Pse nuk duhet të jesh një prej tyre?

Kujdes, vetëm SOT!

Kur zgjedhin një parfum, shumë prej nesh i kushtojnë vëmendje shkurtesave të çuditshme si EDT, EDP, PDT. Sigurisht, prodhuesit e kompozimeve aromatike krijojnë mbishkrime të tilla në pako dhe shishe për një arsye, duke lejuar konsumatorët të vlerësojnë qëndrueshmërinë dhe cilësinë e artikullit të zgjedhur. Cili është përqendrimi i parfumit, cilat kategori përfaqësohen më shpesh nga markat e famshme dhe si të përcaktohet përqindja e substancave aromatike, ujit dhe alkoolit në përbërje? Ky artikull do t'ju ndihmojë të kuptoni këtë dhe shumë më tepër.

Një përbërje parfumi është një grup substancash ose vajrash aromatike që shpërndahen qëllimisht nga parfumerët në alkool. shkallë të ndryshme përqendrimi. Kështu, përcaktohet qëndrueshmëria e parfumit, kohëzgjatja dhe intensiteti i zërit të tij. Në artin e parfumerisë, ekzistojnë katër kategori kryesore të aromave të bazuara në përqendrim, por shumë marka e ndërlikojnë klasifikimin duke shtuar variantet e tyre në listë. Çfarë befason botën moderne prodhuesit e famshëm parfumeri dhe a ia vlen të anashkaloni kategoritë klasike të aromave në kërkim të diçkaje të veçantë? Le ta kuptojmë së bashku.

Parfum (Extrait de Parfum). Lloji i paraqitur i përbërjes së aromës shpesh prodhohet në shishe të vogla, pasi sasia e vajrave ndryshon normë e lartë. Përqendrimi i substancave aromatike në parfume varion nga 15 deri në 40%, gjë që i bën ato shumë të qëndrueshme. Parfumi qëndron në lëkurë për një kohë të gjatë, dhe intensiteti i tij maksimal bie në notat bazë. Tingulli i heshtur i parfumit është karakteristik për kompozimet e modës Shtëpi luftëtarësh, veçanërisht aroma Shalimar, e lëshuar për herë të parë në 1925.

Falë një teknike të veçantë për krijimin e parfumeve, parfumeristët arritën rezultate të patëmetë. Fillimisht, ata përzienin përbërësit aromatikë të përbërjes, vlerësuan rezultatin përfundimtar dhe vetëm më pas holluan përqendrimin e parfumit me një zgjidhje alkooli. Jetëgjatësia mesatare e parfumit është 5-10 orë. Duke marrë parasysh mënyrën e aplikimit, ekspozimin ndaj motit, llojin e lëkurës dhe temperaturën, dëgjueshmëria e aromës mund të jetë dukshëm më e gjatë.

Eau de Parfum. Ky lloj parfumeria u bë e njohur në shekullin e njëzetë dhe është ende më e kërkuara. Dallimi i tij nga parfumi është përqendrimi më i ulët i tij, i cili në këtë kategori aromash varion nga 10 deri në 20%. Qëndrueshmëria intensive e eau de parfum bie në notat e mesme dhe të fundit të piramidës, kështu që aromat konsiderohen shumë universale. Eau de Parfum mund të shërbejë si aromë mbrëmje dhe ditë, duke siguruar qëndrueshmëri nga 3 deri në 5 orë. Fakt interesant: kompozimi i parë i lëshuar jo në formatin e parfumit, por me përqendrimin karakteristik të eau de parfum, ishte Chanel Coco. Kërkesa e pabesueshme për këtë aromë u bë shtysa për lindjen e një kategorie të re në botën e parfumerisë me shkurtesën "EDP".

Ujë tualeti. Kjo klasë parfumi përmban nga 5 deri në 15% të ekstraktit të përbërjes dhe prodhohet në shishe mjaft të mëdha. Uji i tualetit u shfaq më herët se uji i parfumuar dhe popullariteti i tij sot ka arritur niveli më i lartë. Kjo lloj përbërje aromatike mund të përdoret në kombinim me deodorantët, kremrat, locionet e trupit dhe pas rruajtjes. Kjo është arsyeja pse shumica e aromave për meshkuj krijohen në formatin e eau de tualet. Aroma e kësaj klase parfumi zgjat 2-3 orë. Ujë tualeti është zgjedhje e shkëlqyer si parfum gjatë ditës.

Këln (Eau de Cologne). Kur e shohim këtë vepër të artit të parfumerisë, shumica prej nesh kanë lidhje me kompozime vintage të mbushura me nota karafili, zambaku të luginës ose erëza. Sidoqoftë, sot kjo klasë e parfumerisë nuk është më pak e popullarizuar se në shekullin e 19-të, dhe gama e notave të kolonjeve moderne është modernizuar jashtëzakonisht. Megapopullore shtëpitë e parfumeve Christian Dior, Acqua di Parma, Bvlgari e të tjerë nuk e lanë pas dore krijimin e këtij versioni madhështor dhe legjendar të aromave, për të cilat fituan edhe më shumë fansa mes gustatorëve të vërtetë të parfumeve. Siç tha Françoise Donche, e cila zë një vend të rëndësishëm në artin e parfumerisë, "kolonitë janë diçka që mund të klasifikohet si vlera të vërteta". Dhe ajo ka padyshim të drejtë. Përqendrimi i vajrave aromatikë në kolonja tradicionalisht nuk kalon 5%, dhe tingulli i tyre, megjithëse jetëshkurtër, është shumë intensiv. Kjo klasë parfumesh prodhohet në shishe të mëdha dhe shpesh pa spërkatës.

Në botën moderne pamje klasike aromat nuk do të befasojnë askënd, kështu që prodhuesit e parfumeve përdorin terma të sofistikuar ose klasifikime të shpikura personalisht të kompozimeve. Për shembull, deri në vitet nëntëdhjetë, marka franceze Guerlain, në vend të emërtimit të zakonshëm Eau de Parfum, përdorte termin Parfum tualeti. Parfumeristët përdorën një koncept të ngjashëm Home Christian Dior, duke krijuar diçka mes eau de parfum dhe parfumit. Vepra ekskluzive mori emrin Esprit de Parfum dhe u mishërua në parfumin Dior Poison ende të prodhuar.

Në klasifikimin e parfumerisë, një vend të veçantë zë një mjegull për trupin dhe një mjegull për flokët ( Parfum Mist, Brume de Parfum, Voile de Parfum). Këto kompozime janë bërë duke përdorur vajra 3-5% dhe nuk përmbajnë alkool, gjë që i bën ato sa më të sigurta për t'u përdorur nga ata me lëkurë të ndjeshme ose si një version anti-fotoksik. Mjegulla e flokëve ka jetëgjatësi të mirë. Falë largpamësisë së specialistëve të markave të njohura, produktet e tyre prodhohen në përqendrime të ndryshme, gjë që ju lejon të kombinoni aromat tuaja të preferuara dhe t'i përdorni ato për qëllimin e tyre në të njëjtën kohë. The body mist nuk është vetëm një parfum, por gjithashtu ka një efekt hidratues në lëkurë.

Klasifikimi i parfumerisë nuk ekziston për të treguar koston e lartë dhe "markën" e një arome, por për të dalluar intensitetin e tingullit të piramidës së parfumit dhe për të kuptuar se për cilën orë të ditës është menduar një parfum i veçantë. Është e rëndësishme të mbani mend se sa më e madhe të jetë përqindja vajra esenciale në një kompozim, aq më i gjatë dhe më i mbytur do të jetë tingulli i tij. Dije: parfumi është një veshje e padukshme që mund të ndikojë në ndjenjën e vetëbesimit, ndaj tregohuni sa më të kujdesshëm kur zgjidhni aromën tuaj dhe udhëhiquni vetëm nga shqisa juaj e nuhatjes!

E gjithë larmia e aromave zakonisht ndahet vetëm në katër kategori kryesore: ka aroma lulesh, të freskëta, orientale dhe të drunjve. Sidoqoftë, në secilën kategori ekzistojnë disa nënspecie që ju lejojnë të përshkruani një aromë specifike sa më saktë që të jetë e mundur.

Aromat e aldehidit

Legjendar Chanel nr. 5 në një kohë u bë përfaqësuesi i parë i kategorisë së aromave aldehidike dhe mbetet ende shembulli më i mirë parfume aldehide.

Përbërja e parfumeve të aromave të tilla përfshin domosdoshmërisht aldehidet - komponime kimike që i japin parfumit një aromë origjinale lulesh me thekse pluhur dhe nganjëherë drunore.

Aromat më të famshme aldehidike janë Chanel No. 5, Estee Lauder White Linen, Elizabeth Taylor White Diamonds.

Aroma ujore ("detit").

Përfaqësuesit e kategorisë së aromave ujore janë të përshtatshme për gratë dhe burrat - aromat e freskëta dhe të lehta janë ideale për motin e nxehtë të verës. Freski e veçantë dhe disa pika pikante shpesh i shtohet aromave të tilla nga jeshile dhe shënime agrume. Përfaqësuesit më të famshëm të kategorisë së aromave ujore janë Davidoff Cool Water, Calvin Klein Escape, L'Eau d'Issey, Ralph Lauren Polo Sport.

Aromat e agrumeve

Notat e limonit, portokallit të freskët të hidhur, mandarinës, bergamotit i bëjnë aromat e agrumeve veçanërisht të freskëta dhe të lëngshme: anëtarët e familjes aromat e agrumeve mirë për njerëzit që udhëheqin imazh aktiv jetën, dhe për mot i ngrohtë. Aromat e agrumeve për gratë shpesh tërhiqen nga një kombinim interesant i agrumeve të freskëta dhe notave lulesh ose frutash, dhe në përbërjen e parfumit aromat për meshkuj Përveç akordit të agrumeve, më së shpeshti përfshihen nota drusore ose pikante. Shembuj të aromave të agrumeve janë Eau de Cartier, Azzaro Chrome, Fresh Sugar.

Aromat Chypre

Chypre është një nga kategoritë më të pazakonta dhe më interesante në parfumeri. Aromat Chypre janë një kombinim i veçantë i notave të bergamotit, myshkut të lisit dhe labdanit, i cili përbën bazën e përbërjes së parfumit për burrat dhe gratë. aromat e grave. Një kombinim ekzotik i akorditeve të drurit dhe lules me nota myshk mund të jetë më femëror, me tone frutash, ose mashkullore, me thekse lëkure - por aromat chypre janë gjithmonë shumë të thata dhe vërtet të pazakonta. Aromat më të famshme chypre janë Mitsouko legjendare nga Guerlain, Christian Dior Miss Dior, Serge Lutens Chypre Rouge, Guerlain Sous le Vent, Cartier Baiser du Dragon.

Aroma me lule

Një kategori tradicionale e parfumeve, aromat e luleve ndërtohen mbi notat e jaseminit, bozhures, trëndafilit, gardianisë, duberozës - ndonjëherë të kombinuara me thekse të rafinuara pluhur. Përfaqësuesit më të famshëm të kategorisë aroma lulesh- Dior J"Adore, Kenzo Parfum d"Ete, parfume nga markat Vera Wang dhe Marc Jacobs.

Aroma fougere

Aromat fougere janë parfume thjesht mashkullore. Përbërja e parfumeve të aromave të tilla bazohet në një kombinim të notave të livandës dhe myshkut të lisit, shpesh me thekse pikante të rozmarinës, sherebelës, anise, barbarozës dhe qimnonit.

(putitem-imazh /Rreth shpirtrave të kultit/ 141, 116, 143, 880)

Aromat e fougere janë mjaft të mprehta, me akorde të veçanta bimore, shpesh ekzotike. Disa nga përfaqësuesit më të njohur të kategorisë së aromave aromatike përfshijnë Kenneth Cole Black, Hugo Boss In Motion, Burberry Classic për meshkuj, Guess Man.

Aromat e frutave

Një tjetër kategori tradicionale e parfumeve, aromat frute të grave janë një kombinim i manave të kuqe dhe frutave jo agrume - shpesh me thekse të notave lulesh dhe pikante. Akordet orientale i bëjnë aromat e frutave veçanërisht tërheqëse dhe të paharrueshme. Shijet më të famshme të frutave sot janë seria "mollë". Parfum Donna Karan Be Delicious, Guerlain Insolence, Givenchy Amarige, Allure Sensuelle.

Aromat jeshile (vetiver).

Më shpesh, të ashtuquajturat aromat "gjelbër" - ose parfume me një notë të veçantë të vetiverit - prodhohen për meshkuj. Përfaqësuesit e kësaj kategorie aromash mund të jenë të freskëta, agrume ose orientale me dru. Sido që të jetë, akordi i vetiverit e bën këtë parfum shumë të freskët, të ndritshëm, të lehtë - ideal për mot të nxehtë. Përfaqësues tipik të kësaj familjeje aromash janë Chanel Nr. 19, Carolina Herrera Herrera for Men Sensual Vetiver, CK Eternity for Men Summer, Escada Sentiment for Men, Emporio Armani He.

Aromat e "lëkurës".

Një akorde lëkure karakteristike mashkullore, shumë e thellë e kombinuar me akorde të ngrohta drusore dhe pikante i bën aromat e "lëkurës" vërtet interesante dhe të paharrueshme. Përfaqësues tipikë të familjes së aromave "lëkure" janë Escada Magnetism for Men, Perry Ellis America për Men, Chanel Antaeus, Ralph Lauren Romance Silver.

Parfume orientale ("orientale").

Aromat orientale ose “orientale” janë një nga kategoritë më të vjetra dhe më të njohura në parfumeri dhe përfshijnë aromat si për femra ashtu edhe për meshkuj. Përbërja e parfumit të parfumeve orientale bazohet në notat e ngrohta pikante të qelibarit, myshkut dhe vaniljes. Aromat ekzotike, sensuale dhe pafundësisht joshëse, orientale janë zakonisht intensive dhe të thella, ideale për mbrëmjen dhe stinën e ftohtë vjeshtë-dimër. Aromat më të famshme orientale që janë bërë pothuajse ikonike janë Guerlain Shalimar, Yves Saint Laurent Opiumi, Dior Addict, Giorgio Armani Sensi, Burberry Classic.

Prodhohen produkte moderne parfumesh lloje të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme. Ato mund të jenë të lëngshme, të ngurta dhe pluhur.

Produktet kryesore të parfumerisë janë parfumet, kolonja, parfumet dhe eau de tualet.

Parfum

Parfumi është një përzierje ekstraktesh të tretura në alkool me shtimin e një fiksuesi me origjinë shtazore. Parfumi përmban 15-22% përbërje parfumi, e cila është e tretur në 90% alkool. Përzierja përfshin esencat më të shtrenjta të luleve dhe bimëve, përqindja e vajrave aromatike është 20 - 40%, ndonjëherë më e lartë. Kjo përzierje, më e përqendruara, nga francezët quhet Parfum dhe nga britanikët Parfum. Më shpesh, parfumet prodhohen në shishe të vogla me një kapacitet 7 ml ose 15 ml. Shishet e parfumit janë ekskluzive, disa janë vepra arti. Prandaj, nuk është për t'u habitur që ky është produkti më i shtrenjtë i parfumit. Parfumi zgjat 5 – 10 orë, ndoshta edhe më shumë.

Eau de Parfum

Sot lloji më i popullarizuar dhe më i kërkuar i produkteve të parfumit. Nëse parfumet padyshim zënë vendin e parë në forcë, atëherë eau de parfum- e dyta. Pjesa e koncentratit me erë është 15 -25%. Përbërja e parfumit përmban 12-13% lëndë të para aromatike në 90% alkool. Eau de parfum nganjëherë quhet parfum i ditës dhe është më pak i qëndrueshëm se parfumi. Mesatarisht, aroma zgjat 4-5 orë, dhe në rroba shumë më gjatë. Duhet të aplikohet në veshje me kujdes, për shembull, mëndafshi dhe bizhuteritë nuk duhet të përdoren.
Eau de parfum zakonisht shitet në një shishe sprej, e cila është shumë e përshtatshme si për transport ashtu edhe për përdorim.

Ujë tualeti

Në ujë tualeti përqendrimi i substancave me erë varion nga 8-10% në 20% në alkool 85%. Ky është një lloj parfumi më i lehtë. Është i përshtatshëm për përdorim gjatë ditës dhe gjatë stinës së nxehtë, si dhe për punë. Produktet e parfumeve për meshkuj janë paraqitur më shpesh ujë tualeti, dhe përqendrimi i përzierjes aromatik në të është pak më i ulët - nga 6 në 12%. Përqindja e komponentëve të lehtë dhe freskues është pak më e lartë në krahasim me pjesën e atyre të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Ujë tualeti zgjat
2-3 orë. Duhet të përdorni më shumë ujë tualeti gjatë ditës sesa ujë parfumi, por shumë janë të kënaqur me këtë, pasi çmimi është më i përballueshëm dhe ka një shumëllojshmëri kontejnerësh: 30,50,75,100 ml.
Ujë tualeti më së shpeshti shitet në formë sprej.

Këln (Eau de Cologne)

Ky është produkti më pak i koncentruar - 3 - 5% ekstrakt në 70 - 80% alkool. Eau de Cologne shpesh tregohet në shishet e lëngjeve aromatike për meshkuj. Megjithatë, në produktet e përgjithshme të parfumerisë, emërtimi Eau de Cologne gjendet gjithashtu për një lëng freskues me një efekt të lehtë agrumesh. Por lloji i parfumit të prodhuar në SHBA me emërtimin kolonja është i barabartë me eau de parfum.

Ujë freskues - ujë sportiv - L"Eau Fraiche, Eau de Sport

Ky lloj parfumi përmban 1-3% përbërje parfumi në 70 – 80% alkool. Ky parfum më së shpeshti ka një aromë agrume, të lehtë, transparente, të ajrosur, të mbushur me aromë freskie.

Deodorant

Ky lloj parfumi përdoret si produkt higjienike, por përdoret jo vetëm për qëllimin e tij, por edhe si produkt aromatik. Deo Parfum ka efekte aromatike dhe freskuese.

Locion rroje

Përqendrimi i substancave me erë është mjaft i ulët, 2 – 4%. Është më mirë të përdorni një produkt të tillë parfumi si produkt higjienik me parfumin me të njëjtin emër. Përveç lëndëve të para aromatike, Aftershave përmban të ndryshme terapeutike dhe parandaluese komponentë që hidratojnë, zbutin lëkurën dhe mbrojnë nga acarimi.

Parfum i thatë (qeskë)

Thasat e parfumeve janë të destinuara për aromatizimin e rrobave. Bëhet fjalë për çanta prej pëlhure ose letre që përmbajnë lëndë bimore: petale trëndafili, livando, rrënjë irisit të grimcuar etj. Qeset përdoren për të vendosur lino në dollap, i cili ruan erën e bimëve. Sashat më parë përdoreshin jo vetëm për liri, por vendoseshin në jastëkë ose vareshin në krevat në krye të krevatit për të siguruar një gjumë të këndshëm, të barabartë, për të shmangur pagjumësinë dhe për të qetësuar sistemin nervor.

Esenca e duhanit

Esenca është një zgjidhje alkoolike e substancave aromatike. Disa pika të këtij lëngu të derdhura në një sipërfaqe metalike të ngrohur janë të mjaftueshme që avujt aromatikë të çliruar t'ju rrethojnë me aromën e tyre dhe të krijojnë një atmosferë rehati, freskie dhe kënaqësie në shtëpinë tuaj.

Letër për tymosje

Rripat e letrës të njomur në një tretësirë ​​të substancave aromatike shërbejnë gjithashtu për dhomat e aromës. Këtu përdoren shpesh temjan, mirrë dhe rrëshira të tjera. Këto shirita mbahen mbi zjarr dhe atmosfera është aromatike dhe qetësuese.

Locion trupi

Ky është gjithashtu një produkt i lidhur për parfum ose ujë tualeti. Locioni përmban vajra dhe emulsifikues që bashkohen ngushtë dhe mbështjellin lëkurën. Zakonisht përdoret pas banjës.

Vaj për banjë

Vaji shtohet në banjë. Përdoret si aromaterapi. Aroma është shumë më intensive se locioni.

Këto ishin llojet kryesore të produkteve të parfumeve. Dhe botimi tjetër do t'ju tregojë se si mund të kurseni para për blerjet e parfumeve.