Казахские нац платья. Народные традиции и обычаи казахского народа

Казахский народный костюм вобрал в себя все лучшее, что создано искусством и талантом многих поколений помноженным на труд сотен и тысяч народных умельцев. В казахском костюме воплотились основные принципы и достижения художественных промыслов, создававшихся веками вследствие хозяйственной специализации кочевой, полуоседлой и оседлой групп населения. В нем нашли отражение пульлсирующий образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы. отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Например к тюркско-кыпчакскому этническому пласту относится манера запахивания одежды на левую сторону, окаймление халата, камзола-безрукавки нашивками размещение цветных строчек, вышивок по краям выреза для головы в кимешеке женском головном уборе в виде капюшона со спускающимся вниз по спине треугольником. А в факте украшения перьями (как оберегами) детских, девичьих шапок, головных уборов певцов-импровизаторов ученые усматривают отражение языческих представлений казахов и их предков переходивших из поколения в поколение.

В казахском костюме можно найти следы влияния соседних этносов - русских, татар, каракалпаков, алтайцев, он имеет много общего с национальной одеждой кыргызов, узбеков, туркмен. Есть и элементы прямых заимствований, о чем свидетельствует встречающиеся в покрое мужского бешмета перехват у талии, расклешенность в конструкции женского платья кулиш койлек (күліш койлек), сборки на спине другого женского платья жаз койлек (жаз койлек), цельнокроенные холаты, отдельные образцы тюбетеек, сапог и тд.

Как всякий народный костюм, он эволюционносовершенствовался, развитие его основных форм происходило как под влиянием окружающей среды, условий жизни в степях с их ветрами, летним зноем и зимними морозами, так и с учетом потребностей кочевой жизни,- таких, например, как необходимость подолгу находиться в седле в одежде, не стесняющей движений.

Этими и другими факторами объясняются его простота, практичность и целесообразность, подчеркнуто указывающие на его происхождение в местной степной среде.

Роскошью и великолепием отличался костюм зажиточных части степного населения. Ему был присущ строгий силуэт, он дополнялся расшивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, украшался жемчугом, камнями-самоцветами, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми серебром и золотом.

Для народного костюма казахов характерно отсутствие строгой грани в покрое парадной и будничной одежды при определенной возрастной регламентации. Парадная отличалась от будничной несколько свободным покроем, объемом головных уборов, украшениями. На пошив парадной одежды шли бархат, шелк, парча, дорогие меха, тогда как будничная изготовлялась из простого материала. Социальные различия как в женском, так и в мужском костюме проявляются главным образом в качестве материала, отделке, количестве одежды, носимой одновременно в комплекте.

Все это, слитое воедино, образовало очень своеобразный, неповторимый комплекс народного костюма, который ярче, чем какое-либо другое явление, отражает в принципе специфику сложения казахской национальной культуры.

По мнению известного исследователя и знатока казахского народного костюма Р.Ходжаевой на рубеже ХҮIII и ХIХ веков наплечная одежда, как распашная, так и нераспашная, была туникообразна. Непосредственно на тело мужчины надевали широкую с длинными рукавами распашную рубаху - жейде, с открытым треугольным вырезом, обшитым простроченной или простеганной полоской из той же ткани. Шили жейде и с глухим воротом. Однако, начиная с середины ХIХ века, распространяются нераспашные, с плечевым швом, скошенным плечом, прямым разрезом на груди рубахи, обшивавшиеся широким отложным или узким стоячим воротником. В начале выреза для головы рубаху подрубали, пришивая к нему завязки с обеих сторон, позднее - стали обшивать его планкой, делать к нему застежку с прорезными петлями на пуговицах

Р.Ходжаева сообщает также, что женщины-казашки носили в прошлом нераспашную рубаху - койлек (көйлек), по обыкновению тоже туникообразного покроя, но более длинную и широкую, чем у мужчин, с глухим воротом и прямым разрезом спереди, застежкой угорла. Воротник женского платья всегда был отложным, но со второй половины ХIХ века его заменили стоячим. В это же время появляются ставшие потом общепринятыми девичьи платья с двумя - тремя рядами оборок - косетек (косетек) дословно – «с двумя подолами». Оборочками украшали и концы рукавов, иногда воротников.

Можно предположить, что ранее женщины могли носить платья и без воротников, девушки - без разреза спереди, что подтверждают также рисунки. выполненные в свое время путешественниками - европейцами.

Казахский народный костюм, особенно женский, при общем сходстве силуэта, покроя и приемов украшения, не лишен, однако, отдельных различий в пропорциях, в выборе материала, в цветовом сочетании. Это объясняется, по всей вероятности, тем, что в некоторых регионах наиболее архаичные формы одежды могли сохраняться дольше в силу укоренившихся ремесленных традиций и сложившихся представлений о красоте и гармонии. Разумеется, шили их в каждом регионе по-своему, но везде различали костюм девичий, молодой замужней женщины, пожилой женщины. Особую нарядность девичьему костюму придавали окаймление нашивками ока (оқа), вытканными золотыми и серебряными нитями, тамбурным швом, бисером, а также наличие в его комплекте золотых, серебряных украшений, подвесок из бусин драгоценных и полудрагоценных камней, кораллов, бирюзы, прикрепляемых к нему, расшитых шапок с перьями.

Замужней женщине считалось не к лицу носить платье из яркой ткани, с оборками, вышив кой, тогда как девушка могла носить любое платье на свой вкус, нередко расшитое тамбуром, золотой и серебряной канителью. Правда, молодая женщина могла носить богато отделанные нагрудники - кокрекше (көкiрекше) из плотной ткани, надеваемые на платье под безрукавку; жаулык (жаулық) головной убор от крытого типа, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, перекрещенные концы которого закидывались на плечи. Но, став женой и матерью, она должна была, как того требует обычай, носить длиннее, чем у девушек, платья без оборок: камзол, застегиваемый спереди на талии большой металлической пряжкой - капсырмой (қапсырма), нередко и на пуговицы. Ношение головного убора, в частности, кимешека и его разновидностей – сулама (сулама), шылауым, кундик (күндiк), орама, определялось древним обычаем, по которому замужняя женщина должна была прятать свои волосы, особенно в височной части, от посторонних глаз. Ей нельзя было непокрытой выходить из дома и заниматься хозяйством, тогда как девушка могла заплетать волосы в две и более косы и не покрывать их вовсе.

Зимой к комплекту женского костюма добавлялся чапан (шапан), крытый бархатом на стеганной подкладке, борик (бөрiк) - головной убор с меховой опушкой, платок, утепленные сапоги.

В прошлом большой популярностью пользовалась на юге Казахстана и в Семиречье распашная юбка - белдемше из бархата или тонкого сукна, которая присобиралась на широком, плотном поясе из того же материала, застегивалась на пуговицы или пряжку. Белдемше вышивалась зачастую тамбуром, иногда отделывалась дорогим мехом. Ее разновидность - шалгы (шалғы) завязывалась широкой тесемкой двумя кругами вокруг талии.

Женщины Центрального и Северного Казахстана, в зависимости от вкуса, носили под камзолом платья, украшенные мелкими серебряными, вычеканенными специально для этой цели бляшками - шытыр. А на юго-востоке вдоль разреза платья для головы нашивали листовидные тонкие бляшки - жарма. Такое платье застегивалось у горла на одну крупную узорную застежку - тана (брошь). На западе Казахстана нередко на воротник платья наглухо пришивали металлическое украшение - тамакша (тамақша), а на камзолы - серебряные монетообразные кружки, нередко - серебряные монеты, кораллы на маленьких цепочках.

Пожилые женщины обычно поверх платья свободного покроя на подкладке - жон койлек (жөн көйлек) надевали камзолы - безрукавки, длинные с прорезными и простроченными карманами, слегка приталенные. В Центральном Казахстане они застегивались строгим рядом серебряных застежек - бота трсек (бота тiрсек), отдаленно напоминающих коленные суставы верблюжонка (бота - верблюжонок, тірсек - сгиб), или на фигурные, оправленные серебром пуговицы. А на юго-востоке подпоясывались просто кушаком из сатина или ситца. На голову пожилые женщины надевали кимешек, дополненный чалмой или платком, наматываемым снизу так, чтобы каждый верхний виток располагался выше предыдущего. Шили кимешек из белой хлопчатобумажной ткани.

В холодное время года пожилые женщины носили крытые бархатом или стеганые чапаны, а более состоятельные - шубу (iшiк) из шкурок пушных зверьков, являвшуюся в прошлом мерилом достатка, ичиги (мәсi) вдеваемые в кожаные калоши - кебс (кебiс).

Мужской костюм у казахов по сравнению с женским более однотипен. Он состоял из на тельного белья - жейде (рубахи, штанов), чапана (шапан) из покупной ткани, шекпена из одноименного домотканого сукна, широких шаровар (шалбар, сым) из овчины, окрашенной в естественные цвета, заправляемых в сапоги - саптама с войлочным чулком - байпаком (байпақ), тулупа - тона. Не отличались большим разнообразием и мужские головные уборы. В мужском костюме изменялись лишь детали кроя, материалы, из которых они изготавливались, состав предметов в соответствии с требованиями времени.

Изысканностью отличался костюм джигита, для него шили рубашку - койлек (көйлек) со стоячим воротником из белой хлопчатобумажной ткани. В боку под рукавами рубашки вставлялись ластовицы - колтыкша (қолтықша) в виде треугольников. Штаны - дамбал с «широким шагом» из того же материала, что и рубашка, имели вид прямоугольного «мешка» с двумя длинными, чуть сужающимися книзу штанинами со вставкой - клином (үшкiл) в соединении. Верхние края штанин подворачивали, чтобы в них можно продеть поясок.

Поверх нижнего белья джигит надевал легкую, подогнанную по фигуре, приталенную, со стоячим воротником, застегиваемую на пуговицы наплечную одежду - бешмет (на севере и востоке Казахстана), кеудеше, кокрекше (на западе, в Центральном Казахстане) со вставленными в пройму рукавами или без рукавов. В зависимости от этого в первом случае ее именовали бешметом, во втором -- кеудеше, кокрекше.

Бешмет на юге Казахстана также был приталенными, чуть ниже бедер, застегивался в верхней части запаха лишь на одну пуговицу. Рубашку к нему шили из тонкой хлопчатобумажной ткани со стоячим воротником и косой застежкой и заправляли в брюки. Подпоясывались ремнем - белдиком (белдiк) из сыромятной кожи, нередко - матерчатым кушаком.

Чапаны, бешметы, кокрекше шили из тонкого шерстяного сукна - мауты, бархата, парчи,

набивного шелка, преимущественно синей, коричневой и бежевой окраски. Следует сказать, что с этими материалами казахи и их предки знакомы давно по обменной торговле на древнем караванном «Шелковом пути» проходившем некогда через города Южного Казахстана. Края пол рукавов окаймляли тесьмой, несколько ниже талии располагали прорезные карманы без клапанов. Начиная с ХІХ века распространяется отделка позументом, золотой и серебряной канителью. Шаровары шили из того же материала,

что и бешмет, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Верхние края шаровар, заправляемые в сапоги, как я у дамбал, подворачивались, чтобы можно было продеть поясок, заменявший ремень. Шаровары не имели ни ширинок, ни застежек и пуговиц.

Брюки, застегиваемые на широком поясе на пуговицы, с ширинкой, появились в комплекте костюма джигита значительно позже, к концу ХІХ века под влиянием, надо полагать, русского покроя. Большой популярностью пользовались у юношей бешметы, брюки на матерчатой основе из шкурок жеребят, сайгаков, расшитых тамбуром. В зависимости от сезона бешметы могли быть утепленными.

Костюм пожилого мужчины состоял из тех же видов одежды, что и у джигита, только несколько более свободного покроя. Например, бешмет у него был далеко не всегда приталенным, это считалось даже неприличным для его возраста, да и шаровары были более широкие. Шили такой костюм из простого материала, тонкогошерстяного сукна - мауты (мәуiтi), набивного шелка спокойных тонов. Поверх нижней наплечной одежды мужчина надевал просторный, из плотного материала на подкладке, прямого покроя, с длинными и широкими рукавами чапан и подпоясывался.

С наступлением зимы мужчины облачались в овчинные или волчьи тулупы, надевал на голову лисий треух - тымак (тымақ), на ноги - тежелые кожаные сапоги - саптама. Правда, овчинный тулуп нередко заменялся стеганной на меховой или шерстяной подкладке шубой – купи (күпі), одной из древних форм одежды казахов – скотоводов. По мнению С. И. Руденко обследовавшего в 20-х годах на основе палеоэтнологических данных одежду казахов рек Уила и Сагыза, купи бытовала у казахов и их предков по меньшей мере два тысячелетия. Крытые сукном, бархатом, сшитые из шкурок пушных зверьков шубы-ишик (ішік) высоко ценились среди степной знати. Самые нарядные шубы обшивались по краям мехом выдры, куницы.

В комплект мужского костюма входил с давних времен длинный войлочный плащ - ке-бенек который шили из небольших особого качества, специально приготовленных для этой цели квадратных кусков тонкого войлока, с ворсом на лицевой стороне. Ворот его выкраивался зачастую глухом стоячим или широким отложным, служившим капюшоном. Его надевали, пастухи, табунщики поверх зимней одежды, отправляясь на зимнюю стужу на пастбища вместе о скотом.

Бешметы (көкрекше) у стариков были прямого силуэта, без какого-либо намека на украшательство. Шили их из простой материи, на стеганой основе. Застегивались они на пуговицы. Шаровары изготовлял из того же материала, что и плечевая одежда, заправлялись они в сапоги или ичиги. Рубаху обычно шили длинную до колен, с отложным воротником, тесемками у горловины для завязывания, прикрывавшую в комплекте широкий дамбал из той же белой ситцевой ткани.

Богатые старики. особенно те, которые увлекались‚ верховой ездой, охотой для своего удовольствия надевали поверх бешмета расшитые разноцветными шелковыми нитями замшевые халаты, широкое шаровары с разрезами снизу, подпоясывалось ремнями с пришитыми к ним ножнами бляшками.

Верхняя распашная одежда мужчин, как известно, не застегивалась, и поэтому пояс был ее

обязательным элементом. Наиболее древним поясом казахов является ксе-белбеу (кісе-белбеу). В отличии от других типов ремней, например, белдика (белдік) он имел декоративные кожаные подвески, прочно прикрепляемые на ремешках, так называемые окшантаи (оқшантай), напоминающие по виду старинные пороховницы, ножны – кын (кын). Украшался пояс и металлическими бляхами.

У мужчин широкой популярностью пользовался борик (бөрік), круглая шапка с меховой опушкой, крытая бархатом, и ее разновидности -кундыз борик (құндыз бөрік), пушпак борик (пұшпақ бөрiк), кара борик (қара бөрiк), елтири борвк (елтiрi бөрiк) и тд. Они различались материалами, небольшими деталями в крое. В степных условиях незаменимы были также тымак - треух лисий; калпак - шляпа из белого войлока, отделанная преимущественно черным бархатом; жалбагай, далбай - башлыки на под кладке, напоминающие по крою форму треуха; такия - тюбетейка круглая с узорной строчкой на околышке.

У степной знати были в обиходе высокие головные уборы айыркалпак, мурак, сшитые из бархата. Преимущественно бордового цвета, на войлочной основе, расшитые золотой канителью растительными узорами. Их надевали поверх конусообразной, отороченной дорогим мехом шапки.

Взрослые мужчины постоянно, даже за обеденным дастарханом, носили тюбетейку, а все перечисленные выше головные уборы поверх нее, когда находились на свежем воздухе. Юноши и дети носили расшитые шелковыми, золотыми и серебряными нитями, с размещенными на куполе с четырех сторон узорами «шугла» (луч), «гуль» (цветок), тюбетейки. Нередко обходились и покупными тюбетейками, изготовленными в Казани, Бухаре, Ташкенте.

Мужчины все без исключения носили сапоги, которые обычно не различались на левый и правый, что позволяло носить их гораздо дольше, меняя время от времени с одной ноги на другую. Сапоги же, различимые на левый и правый, появились у казахов значительно позже, по всей вероятности, в результате приобщения к европейской культуре.

Большим спросом у степного населения пользовались тяжелые сапоги - саптама, шитые из кожи домашней выделки. Их носили поверх войлочных чулок - байпаков, надежно защищавших голени и колени от мороза и пронизывающих ветров. Изысканной обувью считались сапоги коксауыр (көксауыр), шитые из шагрени зеленого цвета, которую получали путем притискивания под весом какого-либо груза, рассыпанного на размягченной коже проса. Ичиги (мәсi) носили в основном старики, надевая на них при выходе из дома кожаные калоши - кебс (кебіс). Позднее в обиход вошли и резиновые, т.н. «аэиатские» калоши фабричного производства.

Наиболее примитивной обувью, которой обходились бедняки, были кожаные из сыромятины сандалии - шокай (шоқай), а также шарык (шарық), надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным осыпям.

Детский и подростковый костюм у казахов по своей конструкции повторяет одежду взрослых в уменьшенном виде, что, по-видимому, связано со стремлением родителей поскорее увидеть своих детей взрослыми. Исключение составляли т.н. ит койлек (ит көйлек), который шили для новорожденных из цельного куска хлопчатобумажной ткани без плечевых швов и окантовок, и ватные нагрудники и штаны.

Свадебный костюм как невесты, так и жениха отличался от обыденного нарядностью, украшениями, высоким качеством материалов, отделка, количеством единиц одежды в комплекте, наличием в нем таких неудобных для повседневной носки головных уборов, как саукеле, айыркалпак, мурак, расшитых золотой а серебряной канителью платьев, камзола, бешмета, халата. Ожерелье. кольца, серьги, всевозможные подвески к женскому комплекту свадебного костюма традиционно являлись частью приданого невесты а готовилась заранее.

Разумеется, если женился бедняк, то он обходился простым обновлением одежды, а его невеста довольствовалась обыкновенным бедным платком - жаулык, который добавлялся к повседневной одежде.

Саукеле - свадебный, как утверждают казахи, «священный» головной убор невесты, восходит к седой глубокой древности. Он упоминается во многих эпических поэмах, преданиях. Саукелеобразные головные уборы найдены археологами и раннесредневековых погребениях. Обычно использовала в качестве каркаса под саукеле простеганную, из бархата, коническую шапку, пришивая к ней налобник и назатыльник. После этого поверх нее водружала собственно саукеле - головной убор в форме высокого, отороченного дорогим мехом конуса из тонкого, обшитого яркой, чаще всего бордовой или красной тканью, войлока.

Саукеле украшалось серебряными с позолотой и бляшками, золотой диадемой с рубином,

длинными, с двух сторон, подвесками - жактама (жақтама), состоящими из бусин кораллов, жемчуга, бирюзы. Обязательным дополнением являлась прикрепляемая к макушке головного убора гладкая, из прозрачной белой вуали, накидка – желек, которой обычно прикрывали лицо невесты, закутывали всю ее фигуру во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар» для представления девушки родственникам жениха.

Старинный головной убор касаба (дословно-«расшитый золотом») в котором, по всей вероятности, трансформированы основные элементы ето раннего прототипа - древнетюркской женской шапка того же названия, имел в своей основе круглую, слегка скошенную вниз на затылке форму. Делала его аз того же материала, что и камзол в комплекте женского костюма, вышивая золотыми нитями, оконтуривая вышивками с люрексом.

Небезынтересна история поисков этого полузабытого головного убора. Впервые о нем сообщила нам ныне покойная мастерица Тлеулес Сеитбеков в моем родном селении Маякум, что на юге Казахстана, еще в 1963 году. Долгие годы чивость хозяйственного уклада, образа жизни казахов, локализовавшихся в степях евразийского пояса.

Однако на рубеже ХIХ и ХХ веков, в связи с развитием товарного производства в зарождением на этой основе капиталистических отношений, расширением экономических и этнокультурных контактов с соседними народами, притоком в Казахстан русских, украинцев, немцев, татар, других народов, происходят значительные перемены в быту, хозяйстве, эстетических идеалах его коренного населения. Сильное воздействие в этот период на народную одежду стала оказывать и городская мола.

Огромное влияние на народный костюм имела перестройка казахского аула на новой основе, проведенная за годы советской власти. Одежду и обувь могли теперь покупать в готовом виде, что позволило отказаться от узконавойного ткачества, кустарных промыслов по изготовлению дубленок, шуб из овчины, шкурок пушных зверьков. С расширением производства товаров народного потребления ушло в прошлое искусство золотошвей, вышивальщиц, кожевенников, ювелиров - зергеров.

Хотим мы того или нет, в силу этих обстоятельств, под влиянием современной моды, замены материалов, украшений, народный костюм, являвшийся уникальным проявлением материальной культуры, неиссякаемым источником для разносторонних исследований в области этноискусствоведения, даже в самых традиционных видах претерпевает сегодня определенную эволюцию. Это ставит во весь рост проблемы его сохранения, сбережения от псевдонаучных изысков, бутафорских поделок, усложняющих за - дачу воссоздания национального костюма во всем его великолепии в блеске.

Время безжалостно к лучшим образцам на родного костюма - ткань, замша, мех, кожа и шкуры основные его материалы,- не могут храниться вечно. Не вечны и люди - свидетели и знатоки уходящей эпохи, сами носившие народный костюм и потому хорошо знающие его особенности. Проблема сохранения народного костюма усложняется еще и неумелым вмешательством отдельных художников-модельеров, чрезмерно увлекающихся псевдонациональными элементами в искусстве и активно проталкивающих свои «творения» через посредство кино, телевидения, театров, концертных организаций, всевозможных пошивочных мастерских.

Казахский народный костюм, создателей которого отличает удивительное понимание характера изделий, материала, декора, способов изготовления, доведенных до виртуозности,- предмет особой национальной гордости. Сохранение его для грядущих поколений в первозданном виде, конечно, и почетно, и ответственно для всех, кто причастен к этому процессу.

Обзор материала

Отзыв о исследовательской работе ученицы 2 «а» класса Ахмет Д. «Роль и значение национальной одежды для казахского народа»

Одежда оберегает человека от воздействия окружающей среды, различных природных факторов, удовлетворяя потребности человека, в то же время несет эстетическую нагрузку, изменяя и украшая человеческую внешность.

Исследовательская работа показывает одежду как предмет материальной культуры и раскрывает ее богатое историко – культурное наследие, отражая историческое развитие общества, изменения климатических условий, национальные и этнокультурные особенности, а также эстетические представления народа о мире. Работа знакомит с традициями, обрядами и уровнем жизни народа. Проводит грань в возрастной категории, социальной и этнической принадлежности человека. Она в достаточном мере раскрывает виды и значение одежды, показывает неповторимость, своеобразие и отличия пошива казахских костюмов. Проводимая тонкая параллель между бытом казахов и природой ведет к тому, что казахский народ был очень близок к природе и вел кочевой образ жизни.

Проект указал одежду как глубокий национальный колорит, показал на не утраченность ею ценности и красоты, на применение и поныне, а так же выявил проблему - не смотря на то что, некоторые изделия приобрели новый вид, новые формы, тем не менее нынешнее поколение не задается вопросом о роли и значении национальной одежды для своего народа и владеет лишь малой частью информации по теме исследования.

Проведенное анкетирование и ее результаты раскрыли полную работу исследователя по теме. Исследовательскую работу «Роль и значение национальной одежды для казахского народа», выполненную ученицей 2 «а» класса Ахмет Д. можно назвать всесторонней и раскрытой.

ВВЕДЕНИЕ

Одежда необходима была для тепла, но все же для казахов её изготовление хранит интересные тайны. Из глубины веков тянется национальная мода казахской одежды, вплетаясь в современный мир моды. Сейчас наблюдается тенденция западного стиля. Молодые люди все больше и больше подвержены той моде, которая в свою очередь разрушает казахские стереотипы. Так появилась идея создания данного проекта.

Цель данной работы: изучение роли национальной одежды для казахского народа

Предмет исследования: национальная одежда казахов

Задачи исследования:

Изучить литературу по теме исследования;

Исследовать историю казахской национальной одежды;

Выяснить какие материалы использовались для изготовления казахской национальной одежды;

Определить назначение казахской национальной одежды.

Из поставленных задач определилась гипотеза: если знать историю значения национальной одежды, то можно определить ее значение

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, практическая работа.

Этапы исследования

1. Изучение и анализ литературы;

2. Составление письменной и практической работы по теме исследования;

3. Подведение итогов исследования;

Новизна заключается в раскрытии значения национальной одежды для казахского народа.

Практическая значимость: полученные результаты можно использовать на уроках ручного труда, кружков, истории и при проведении выставок.

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 История казахской национальной одежды

На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.

В отличие от традиционной одежды некоторых других народов, казахский костюм прост в композиции, целесообразен и отличается строгой нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации. В нем невозможно найти изобилия в украшениях и слепящей пестроты красок, которые присущи, скажем, туркменам. Даже парадная одежда казашек не вызывает у чуждого казахской культуре человека ощущения переполненности. Безусловно, украшения играют некоторую роль в создании образа, но не главную. При этом также следует отметить, что всевозможные украшения появились в казахском костюме не потому, что кочевники стремились к красоте (в их жизненных условиях заниматься украшательством времени было не так много - постоянно кочевать с места на место вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ было делом нелегким), а для того, чтобы по ним можно было определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения .

С эпохи древней Тюрки до сегодняшних дней предметы одежды казахов вместе с их названиями претерпели огромные изменения. Как человек, прошедший многие стадии развития, так и его одежда видоизменялась, совершенствовалась, улучшалась, ибо со дня рождения человек начинает носить одежду. Таким образом, и в человеческой одежде присутствует история, и на ней время оставляет свои следы. Кочевые саки занимались скотоводством. Вместе со скотом они зимовали на зимовках, а летом откочевывали на жайляу. Большинство скота составляли лошади. Но говорить, что одежду они шили только из конских шкур, было бы неверно.

Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима .

1.2 Материал для изготовления одежды

Древнейшими традиционными материалами для изготовления одежды у казахов были шкуры, кожа, шерсть домашних животных, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Использовали в основном овчину, реже шкуру коз и жеребят. Для бедных слоев населения была характерна одежда из шкур сайгаков, головные уборы из меха лисицы, выдры и других пушных зверей Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.
Из меха и шкуры животных шили шубы, нагольные тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Снятую с животного шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком «айраном», смешанным с отрубями или мукой, а иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром «куртом». Затем шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня промывали ее и укладывали в сильно соленую воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания коже большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.

Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони; красный - из корня растения уйран бояу, оранжевый - из сушеных корок граната .

Широкое распространение в казахской одежде получили китайские бумажные ткани, попадавшие на территорию Казахстана в виде подарков, военной добычи, в обмен на продукты кочевого хозяйства. Шелковые материи покупали в основном феодалы, так как только знатные богатые люди имели право носить шелковую одежду. Наиболее распространенными были шелка красного и желтого цветов .

1.3 Функции казахской традиционной одежды

В казахской национальной одежде сохранились древние традиции, связанные с этноисторическими, экономическими и социальными особенностями. Она подразделяется на: бас киiм – головные уборы, иыктык киiм – одежда, одеваемая на плечи, белдiк киiм – одежда, носимая на бедрах, на поясе, аяк киiм – обувь.

Одежда подразделяется в соответствии с особенностями использования на повседневную и нарядную, а также по сезонам: зимняя, демисезонная и летняя. В соответствии с возрастными и половыми особенностями одежда подразделяется на: одежду для младенцев (распашонка, чепчик), детскую одежду (шапка, рубашка, штаны, сапоги, чапан), юношескую одежду (тюбетейка, рубашка, сапоги, штаны), девичью одежду (платье с воланами, жакетка, тюбетейка), одежду невесты (саукеле, фата), одежду жениха, молодого парня, женщины среднего возраста, женщины пожилого возраста (кимешек, жаулык – национальные женские головные уборы, камзол, ичиги, безрукавка), одежду для пожилых людей (чапан, бешмет, дамбалы, ичиги, ватные штаны, белая рубаха) .

Женская традиционная одежда

Комплекс одежды казахских женщин состоял из следующих компонентов: штаны, верхняя распашная плечевая одежда типа камзолов и халатов. Женщины носили не распашную рубаху «койлек», более длинную, чем у мужчин. Молодые женщины и девушки предпочитали красные или пестрые ткани. В 18 - начале 19 века в одежде преобладали красный и синий цвета. С распространением торговли стали шить платья из российских ситцев и других хлопчатобумажных тканей.

Ворот у женских рубах был глухой, его обшивали отложным, а с середины 19 века стоячим воротником. Спереди - прямой, довольно длинный разрез с застежкой у горла. Чтобы не было видно обнаженного тела, девушки носили поверх платья нагрудник. Наиболее обычная форма – Рис. 1 – «Женский халат «шапан»

треугольник ткани с пришитыми сверху тесемками или узеньким стоячим воротником с застежкой сзади, иногда со срезанными и закругленными нижними углами.

К концу 19 века появился новый покрой платья. Оно состояло из лифа в ширину одного полотнища, сохранившего прежнюю туникообразную форму, к нему пришивали очень широкую юбку в сборку или складку по шву. Покрой этот распространился с севера. В это же время появились девичьи платья, на отрезные юбки которых нашивали две-три оборки, а подол завершался широким воланом. Оборочками иногда украшали и концы узких рукавов.

Праздничные платья молодых женщин и девушек украшали вышивками и аппликацией из яркой ткани по краям подола, рукавов, ворота.

Поверх платья женщины носили камзолы без рукавов и с открытым воротом. Чтобы украсить камзол молодые женщины обшивали открытый ворот широкой полоской ткани контрастного цвета, отделывали вышивкой, позументом, серебром по краям полочек и подолу, а также пришивали металлические посеребренные пряжки-застежки или серебряные пуговицы.

Женские халаты «шапан» - самая обычная одежда, которую носили многие представители небогатых семей, и иной верхней одежды они не имели. Главное отличие женского халата от мужского состояло в том, что для женского шапана подбирали более яркие расцветки тканей. Украшали праздничные халаты очень скромно - каймой из ткани другого цвета, которая одновременно служила и для долговременной сохранности шапана. Это объясняется и тем, что со второй половины 19 века шили нарядные камзолы.

Особенно красивым был свадебный наряд невесты - обязательная до начала 20 века часть приданого девушки. Его шили из дорогой ткани (сукна, бархата, атласа), чаще красного цвета с очень длинными ложными рукавами, зашитыми внизу, украшали вышивкой и различными украшениями .

Мужской казахский костюм

Мужчины носили нательные рубахи двух типов, нижние и верхние штаны, легкую верхнюю одежду и более широкую верхнюю одежду типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки.

Верхние штаны шалбар в 18 веке шили из верблюжьей домотканной материи и кожи. Их расшивали шелковыми узорами растительного орнамента, концы нередко обшивали красивой тесьмой, галуном, оторачивали мехом. Кожаные нарядные шалбар носили навыпуск.

Поверх рубахи мужчины надевали легкую распашную одежду - камзол средней длины. Камзолы шили из однотонных, темных тканей, реже пользовались полосатые или пестрые ткани. Они имели матерчатую подкладку, нередко утепленную тонким слоем шерсти.

Верхняя выходная одежда казахов различалась главным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи - из домотканного сукна и войлока, зимнюю одежду - из меха.

Одним из главных предметов одежды казаха был шапан - просторный длинный халат. Шапан шили из разнообразных тканей, Рис. 2 – «Мужской халат «Шапан» легких и плотных, различных расцветок, но преимущественно однотонных или более темных. Внутри его утепляли слоем шерсти или ваты. Парадный шапан шили из бархата, украшали аппликацией, кистями, а также вышивкой золотом. Такой халат был частью гардероба богатых казахов. Тон - нагольный тулуп был обычным предметом одежды казахов в зимнее время. Шили его из дубленых овчин шерстью внутрь, зажиточные казахи - из шкур четырех - пятимесячных ягнят. На тон уходило 5-6 шкур взрослой овцы.

Очень были распространены в казахском костюме кожаные ремни. Одним из таких ремней был кисе. К длинному кисе прикреплялись особые подвески-сумочки для запаса пороха и пуль, ножны и табакерка. Нередко сам пояс и подвески украшались медными посеребренными, реже серебряными бляхами .

Мода тех времён делала различия в одежде, а мода на головные уборы диктовалась необходимостью, суровыми природными условиями.

Казахские головные уборы

Отношение к головным уборам у предков было особенным. Сдернуть с головы шапку и небрежно кинуть ее, куда попало, - такого казахи себе никогда не позволяли. Напротив, головной убор снимали бережно и старались положить или повесить на возвышении. Особенно следили за тем, чтобы он не оказался на сидении или на полу. Считалось, что иначе может пострадать здоровье и благополучие владельца.
Также, собственный головной убор казахи и сегодня не дарят, и не позволяют надевать чужим. Это равнозначно тому, чтобы добровольно отречься от своего счастья и оголить голову для бед. В подарок преподносят только новую, ненадеванную шапку.

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, являлись еще и своего рода указателем их семейного положения.

Мурак - роскошный головной убор, которые надевали только ханы.

Саукеле - головной убор невесты, делается не по правилам, без так называемых «наушников» и «назатыльника». Оно должно быть очень высокое. Когда невеста входила в юрту к будущему мужу и кланялась, необходимо было, чтобы кончик саукеле касался очага. Саукеле носили только в первое время после замужества - около года, а потом снимали и надевали более простой, практичный и удобный головной убор, имевший твердый каркас в форме усеченного конуса, который обшивали глазетом или обвертывали фольгой, украшали привесками из золотых и серебряных бляшек со вставками самоцветов. В конусообразной шапке казахской невесты (саукеле) при желании можно уловить сходство с убранством саков, живших в этих степях более 2000 лет назад.

Рис. 3 – «Женский головной убор «Саукеле»

Ценность саукеле, убранного шелками, отороченного мехами и украшенного драгоценными камнями, в XIX веке сравнивалась с ценностью 25 лошадей. И даже более. Не случайно саукеле передавались по наследству, а в случае, если женщина умирала бездетной, возвращались в ее род .

Желек – гладкая прозрачная белая вуаль, которая прикреплялась к макушке и которой обычно прикрывали лицо невесты или закутывали ее полностью во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар».

Тюрбан или чалма - с появлением первенца полагался особый головной убор, состоявший из нижней части, одеваемой непосредственно на голову, и верхней в форме тюрбана или чалмы. Обе части обязательно делали из белой ткани.

С конца XIX века молодые женщины заменили тюрбан крепдешиновыми и шелковыми шалями и платками.

Кимешек - женщины носили от 25 до 45 лет.

Кимешек шили из белой ткани. Рис. 4 – «Головные уборы: тюбетейка и бока»

Он плотно облегал голову и закрывал шею, грудь, плечи и спину. Лицевую сторону кимешека обычно украшали вышивка гладью, серебряные бляшки, кораллы. Вышивали его и по краям выреза. Самым нарядным был кимешек, впервые надеваемый молодой женщиной. Первый кимешек девушке-невесте шили еще в доме родителей, и нередко на него перешивали все украшения с ее девичьего нагрудника. Кимешеки представлены, очень широко. По ним можно определить возраст женщины - молодая или пожилая, местность, где она проживала, род, к которому она принадлежала.

Такия - маленькая шапочка, круглая тюбетейка с узорной строчкой на околышке, которую шили из яркой ткани и обязательно украшали вышивкой или различными нашивками из бус, кораллов, бисера, серебра.

Шошак борик - из бархата, парчи и меха норки, девичий головной убор конца XIX века - Кулакшын - из войлока, украшенный кораллами и медными бляшками, и борики, которые носили дети, девушки и акыны. Считалось, что они самые уязвимые, так как их социальный статус нестабилен. А раз уязвимы - нужна защита. Так на макушках детских, девичьих и головных уборах певцов-сапов появились ую - султанчики из перьев филина, служившие оберегом.

Борик - круглая шапка с меховой опушкой, отделанная бархатом. Девичий борик отличался от мужского тем, что меховой околыш был всегда снаружи, а не отворачивался. Разновидности этой шапки - борик-жанатай из шкуры ягненка.

Тымак из овчины - и детский из лисьего меха. В степных условиях при суровой непогоде тымаки (треухи) идеальны и незаменимы. Тымак состоит из тульи и четырех больших «лопастей», скроенных из войлока и покрытых тканью. Наушные и затылочная «лопасти» обшивались пушистым мехом, широкие поля спускались на шею и плечи.

Айыркалпак, мурак - сшитые из бархата, преимущественно бордового цвета, на войлочной основе, и расшитые золотой канителью растительными узорами. Их надевали поверх конусообразной, отороченной дорогим мехом, шапки.

Калпак - летом носили шляпу из тонкого белого войлока - конусообразный головной убор с узкой высокой тульей, закругленной или остроконечной макушкой, которую сшивали из двух одинаковых половин.

Тюбетейка - универсальный головной убор, который носили и женщины, и дети. Тюбетейку не снимали даже за обеденным дастарханом. Тюбетейки детей и юношей расшивали шелком, золотыми и серебряными нитями, размещали на куполе с четырех сторон узоры - «шугла» (луч), «гуль» (цветок).

Бока - это высокий конусообразный женский головной убор. Название «бокка» происходит от монгольского bogtac.

Народная одежда казахов отражает древние традиции, связанные с их этнической историей, социальными, климатическими условиями. Одежда богатых отличалась от одежды простых людей. Так, например, только знатные люди носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром - кок тон. Одежда необходима была для тепла. Делались шубы из козьих шкур. Из них выщипывали длинный волос, оставляя подшерсток. Шуба из таких шкур называлась кылка жаргак. Из овчины изготовляли малахаи самых разных форм. Для головных уборов Рис. 5 – «Одежда знатных людей» в ход шла тонкая кошма, сверху вышивался орнамент или узор. Мода на такую мужскую шапку не проходит до сих пор. И называется она - аккалпак. Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из неё тонкие халаты, лёгкие плащи и штаны. Одежда казахов из выделанной козьей шерсти мягкая, не портится от дождя. Халаты из козьих шкур называются жаргак. Издревле казахи красиво наряжали девушек и женщин. Молодые девушки надевали платья с воланами, бешметы, камзолы, носили красивые ремешки. На голове носили кепеши с уки, ноги обували в ичиги, узорчатые башмачки. Девушки на выданье носили красивые головные уборы – борик, узорчатые белые платки. В особенности очень красиво наряжали девушек – невест. В 1915 году Г.Андреев в своем произведении «Киргизский мост» так описал одежду невесты: «Самая лучшая одежда на невесте. На шелковом воздушном платье, поверх бархатного камзола, надет синий шелковый пиджак – бешмет, на плечи накинут парчовый чапан . На косах висят красивые звенящие серебряные украшения, на голову надето сделанное из серебряных тенге украшение, головной убор украшен уки. Девушку – невесту одевали в одежду из дорогих тканей. Головной убор девушки – саукеле , украшали драгоценными камнями, бусами. Позже, когда невеста прибывала в аул жениха, на ее голову надевали «жаулык ». Головные уборы хорошо защищали от пыли, солнца, дождя и снега .

При рождении на ребенка надевали распашонку (ит койлек ), на голову чепчик (сылау такия ), после 40 дней надевают рубашку (адам жейде ), позже маленький бешмет, чапан и маленькие штаны. Этнограф Х.Аргымбаев писал, что на плечи бешмета ребенка, в скрыты от глаз места, под ворот рубашки, в подмышки зашивали амулет - тумар . Считалось, что оберегает от сглаз. На головной убор ребенка прикрепляли в качестве украшения перья совы – уки. На ноги обували сшитые из мягкой кожи маленькие ичиги. Детскую одежду украшали в соответствии с возрастом ребенка. Одежду украшали различными узорами, нашивали красивый бисер и бусинки.

Старцы, пожилые люди носили чапан , меховые шубы, бешметы, широкие шаровары, белые рубахи, дамбалы (нижнее белье), кожаные сапоги, ичиги , калоши. Одежда мужчин включала бешмет , выкроенный из шкуры кулана, подобранную к нему по цвету телогрейку, жакет, кожаные брюки, все это считалось образцом скромной повседневной одежды.

При пошиве одежды учитывался возраст человека. Рис. 6 – «Ичиги» Одежду на человека старшего возраста кроили широкого покроя с меньшим количеством узоров. Одежду же парней и девушек шили красивее.

На пошив казахской национальной одежды оказала влияние манера шитья одежды соседних народов: русских, таджиков, киргизов, туркменов. Данный процесс привел к заимствованию некоторых головных уборов (платков, шалей, шапки-ушанки).

Казахи шили одежду так, чтобы она не причиняла неудобств. Учитывались погодные условия. Для народа, носившего такую одежду, был не страшен сильный мороз или зной, ветер или засуха, так как вещи были прочными, удобными, практичными и красивыми.

Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.

Рис. 7 – «Тумар»

По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства.

В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.) .

Заключение

Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать искусство и талант народных умельцев на протяжении веков. В ней нашли отражение образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Безусловно, на традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни. Народные «дизайнеры» создавали одежду такой, чтобы она была удобна для езды на коне, согревала в зимнее время года и не была жаркой и тяжелой летом.

Большое влияние на формирование казахского костюма оказали соседние народы, с которыми казахи находились в тесной взаимосвязи. В нем можно найти особые черты, присущие, к примеру, национальной одежде русских, татар, каракалпаков, алтайцев, киргиз, узбеков и туркмен.

В отличие от традиционной одежды некоторых других народов, казахский костюм прост в композиции, целесообразен и отличается строгой нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации. В нем невозможно найти изобилия в украшениях и слепящей пестроты красок, которые присущи, скажем, туркменам. Даже парадная одежда казашек не вызывает у чуждого казахской культуре человека ощущения переполненности. Безусловно, украшения играют некоторую роль в создании образа, но не главную. При этом также следует отметить, что всевозможные украшения появились в казахском костюме не потому, что кочевники стремились к красоте (в их жизненных условиях заниматься украшательством времени было не так много - постоянно кочевать с места на место вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ было делом нелегким), а для того, чтобы по ним можно было определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения.

С развитием общества некоторые изделия прикладного искусства приобрели новый вид, новые формы, тем не менее, все они имеют глубоко национальный колорит, не утратили своей ценности и красоты, применяются и поныне.

Приложения

Приложения:

Скачать материал

У казашек перед свадьбой есть хорошая возможность по блистать в двух платьях. На узату (проводы невесты) традиционно принято надевать национальное платье. Оказалось не все девушки мечтают о платье от Vera Wang или Elie Saab. Об этом свидетельствует популярность ателье принимающих заказы на казахские свадебные наряды.

К слову, прежде чем надевать то самое платье, стоит понимать сакральное значение этого одеяния и посмотреть на фотографии из древности и сравнить современные варианты.

Вы, наверное, заметили, что исконный вид казахского платья отличается от сегодняшнего варианта. В оригинале платье было не таким ярким, и узоров было не так много. Но по «богатству» наряда этот вариант превосходил нынешний, так как камни на саукеле были драгоценными.

«У казахов такой головной убор шился примерно год до замужества девушки. Чем богаче был отец, тем богаче украшался саукеле. На самом верху, в месте, которое называется тәж (я так подозреваю от арабского слова "тадж" - в переводе "корона") пришивались драгоценные камни, жемчуг, кораллы, золотые и серебряные монеты. К тому же он декорировался золотыми нитями, парчой и бархатом. По краям пришивался "жактау", обшитый мехом и драгоценными камнями. а концы жактау заправлялись в кармашки, пришитые к платью невесты. Для того, чтобы они не оборвались под тяжестью украшений. Одним словом, саукеле был символом благосостояния семьи. Что-то вроде визитной карточки». (Айжан Хамит)

Также стоит отметить, что существуют такие догадки о том, что длинные рукава шапана означали, что девушка из богатой семьи и не была обременена домашними делами.

«Казахский свадебный головной убор саукеле 100% заимствован у саков, для которых остроконечный высокий колпак служил "короной" правящей элиты». (Из группы в facebook «День национальной одежды»)

Ниже приведем базовые атрибуты свадебной одежды:

Косетек - лёгкое платье с оборками, отрезное ниже талии на 5-6 см.и сильно приталенное. К юбке платья пришивали широкий волан, на который нашивали несколько рядов присобранных оборок – желбезек . Оборками также украшали низ длинных рукавов и воротник. В некоторых районах вместо оборки делали две-три складки. Надевалось платье на нижнюю рубахушикойлёк , которую шили обычно из белой материи, с узкими плечами без рукавов и вырезом ворота, завязываемым тесёмками.

Камзол – верхняя одежда, шился преимущественно из бархата яркого цвета. Длина его была ниже бёдер, силуэт приталенный, обычно на подкладке. Украшали вырез, полы и низ камзола. Чаще всего это была вышивка: гладь, тамбур, золотая и серебряная канитель, или же кайма, нашивки с люрексом, галуны или бисер.

Саукеле состояло из двух частей. Непосредственно на голову надевалась коническая шапочка из ткани, простёганная, с подкладом, до 25 сантиметров высотой. Иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх неё одевалось непосредственно саукеле. Материалом для этого красивого и торжественного убора служил тонкий фетр, обшитый яркой, чаще всего красной тканью. Задняя часть конуса была на 10 см выше передней. В верхней части - отверстие. Снизу, а иногда и посередине саукеле оторачивалось мехом. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галунами, кораллами, бусами, серебряными бляшками, драгоценными камнями. С боков прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных пластинок, шёлковых кистей, которые доходили до пояса.

Аннотация

Цель исследования:

Выявление особенностей художественной структуры, элементов, форм, декора, символики и образов казахского национального костюма и характеристика их применения в современной практике дизайна современной одежды и танцевального костюма.

Гипотеза:

Если я изучу казахскую национальную одежду, ее особенности, виды, историю развития одежды, декор и орнамент как украшение, познакомлюсь с лучшими домами моды Казахстана и коллекцией танцевальных костюмов народного хореографического ансамбля «Жемчужина», то смогу в будущем стать дизайнером одежды и сама создавать модели костюмов.

Этапы исследования:

Подготовительный: выбор темы, постановка цели и задач.

Исследовательский: наблюдение, поиск информации, интервью

Практический: фотографирование, рисование, творческие работы

Новизна исследований:

Я рассматриваю казахский национальный костюм как творческий источник создания моделей современного национального и танцевального костюма Результаты:

Убедилась в необходимости передачи из поколения в поколение духовного и исторического опыта через создание одежды с национальным колоритом.

Область практического применения работы:

Работа может быть использована учащимися и учителями на уроках русской и казахской литературы, познания мира, ИЗО, трудового обучения, помочь дизайнерам в создании моделей одежды.

Методы:

Наблюдение, поиска, сравнение, анализ, интервьюирование

Хронологические рамки:

Оглавление

Оглавление

Введение

1.1.

1.2. Виды национальной одежды

1.3. Казахский народный орнамент в быту и одежде

1.4. История развития одежды, идущая издревне с племен саков

1.5. Декор – как основной элемент в традиционном казахском костюме

2. Культурное наследие казахского народа как источник вдохновения дизайнеров

2.1. Академия моды «Сымбат»

2.2. Компания «Ерке – Нұр»

2.3. «Нур-шах» - Дом моды

2.5. Народный хореографический ансамбль «Жемчужина» ГУ «Средняя

школа №18» города Рудного

Заключение

Использованная литература

Введение

Одежда, как и другие предметы материальной культуры, отражает историческое развитие общества, изменения климатических условий, национальные особенности, а также эстетические представления народа о мире, этнокультурные особенности, возрастные категории, социальную и этническую принадлежность человека.

«Если человек не помнит своей истории, то у него нет будущего» гласит казахская пословица. Сохранение своей истории, свое культурного наследия является одной из актуальных проблем современного общества. Национальный костюм, в котором с наибольшей полнотой воплотились богатейшие традиции казахского декоративно-прикладного искусства, является выразителем эстетических представлений народа, обеспечивает передачу их поколения в поколение духовного и исторического опыта.

В нашей школе вот почти 20 лет существует Народный хореографический ансамбль «Жемчужина», бессменным руководителем которого является Татьяна Константиновна Трокоз. В нем занимаются дети от 4 до 18 лет и каждое выступление этого коллектива становиться праздником танца и эмоций, восторга от разнообразия костюмов разных народов. Глядя на всю эту красоты, я задумалась, откуда рождаются такие красивые модели, украшенные вышивкой, орнаментом, бисером и блестками. Так родилась идея изучения истории создания танцевального костюма, в основу которых легли традиции казахской культуры.

В ходе изучения темы была поставлена цель: выявить особенности художественной структуры, элементов, форм, декора, символики и образов казахского национального костюма и применения их в современной практике дизайна современной одежды и танцевального костюма. Постараться доказать , что через создание моделей одежды с национальным колоритом можно сохранить свой духовный и исторический опыт .

Задачи:

Изучить хронологию развития казахской национальной одежды.

Осмыслить богатство разностороннего развития казахской одежды.

Изучить историческую значимость, пути совершенствования новых видов и новых форм одежды и глубоко национальный его колорит.

Сделать вывод о историческом значение казахской национальной одежды.

Взять интервью у художественного руководителя Народного хореографического ансамбля «Жемчужина» Трокоз Татьяны Константиновны

Подготовить печатные материалы по теме

Гипотеза: Если я изучу казахскую национальную одежду, ее особенности, виды, историю развития одежды, декор и орнамент как украшение, познакомлюсь с лучшими домами моды Казахстана и коллекцией танцевальных костюмов народного хореографического ансамбля «Жемчужина», то смогу в будущем стать дизайнером одежды и сама создавать модели костюмов.

Научная новизна исследования в том, в данной работе я рассматриваю казахский национальный костюм как творческий источник создания моделей современного национального и танцевального костюма.

Объект исследования – казахская национальная одежда, исторические факты из истории развития казахской национальной одежды, искусство дизайна современного костюма и исследования национальных традиций.

Предмет исследования – казахский национальный костюм как творческий источник современного дизайна одежды.

Методы исследования: Наблюдение, поиска, сравнение, анализ, интервьюирование.

Структура работы: данная работа состоит из аннотации, введения, двух глав, заключения, рецензии, отзыва научного руководителя и списка использованной литературы.

Исследования данной работы необходимы не только детям, но и взрослым, как на уроках русской и казахской литературы, познания мира, ИЗО, трудового обучения, помочь дизайнерам в создании моделей одежды и во внеклассной деятельности.

Казахская национальная одежда

Казахская национальная одежда – простой, функциональный, удобный наряд, отражающий культурные, а также исторические факты, особенность нации. Как в большинстве стран мира, национальная одежда казахского народа делиться, первым делом, по социальному статусу, потом по возрасту, полу, профессии. Естественно, чем богаче человек, тем дороже материалы его одеяний, красочнее украшения. Соответственно, низшие слои населения одевались попроще, но по-своему интересно, со вкусом, а главное - удобно.

Для изготовления одежды, обуви, головных уборов использовались следующие ткани и материалы:

кожа (основной, базовый материал), из нее шили зимние штаны, праздничную верхнюю одежду, безрукавки, тулупы, головные уборы. Шкуры брались преимущественно домашних животных – коз, овец, жеребцов, коров. Выделанная и выбеленная кожа применялась в сочетании с тканями;

мех (как утеплитель и, одновременно, украшение верхних нарядов, обуви и пр.);

сукно (самодельное);

войлок (тонкая шерсть, выделанная в домашних условиях);

хлопчатобумажная ткань (привозная – ситец, бязь, кумач, миткаль, для людей среднего достатка);

шелк, парча, бархат, атлас, тонкое сукно (привозные, символ обеспеченности, достатка, высокого социального статуса человека).

Украшали комплекты вышивкой, меховой отделкой, различными аксессуарами. Для окраски ткани варили смеси красителей – желтые, красные, оранжевые и другие.

Окраска одеяния носит символистическое наполнение: белый цвет означает радость, черный – землю, красный – огонь, солнце, зеленый – молодость, желтый – знание.

1. Особенности казахского костюма

Распашной характер верхней одежды и запахивание её на левую сторону независимо от пола.

Приталенность.

Наличие высоких шапок, часто украшенных перьями, вышивкой и драгоценными камнями.

Обогащение женского платья каймой, бахромой или оборками.

Небольшое количество цветов в общем ансамбле костюма.

Обычно одежда украшалась национальным орнаментом. Чаще всего это вышивка, нашивки с люрексом, узорчатое тканьё, а также различные ювелирные изделия.

Традиционными материалами для одежды обычно служили кожа, мех, тонкий войлок и сукно из бараньей или верблюжьей шерсти.

Из овчины, козьих, жеребячьих, сайгачьих шкур обычно шили верхнюю одежду: тулупы, безрукавки, шаровары и т.д. На шубы, лёгкую одежду, головные уборы, шли также хлопчатобумажные ткани, доставляемые купцами из Индии. По «Шёлковому пути» из Китая и Средней Азии поступали шёлк, бархат, парча и шерстяное сукно. А с XVII в. в казахской степи стали появляться русские товары.

Мужской костюм казахов состоял из нательного белья, верхней одежды, обуви и головных уборов.

Жейде - нательное бельё, в которое входили койлёк – рубаха и дамбал – штаны. Поверх белья надевалась верхняя плечевая одежда и шаровары, заправляемые в сапоги.

Койлёк – это длинная (до колен) рубаха с отложным или стоячим воротником, скошенным плечом, выкроенной проймой и разрезом на груди. Шили обычно из белого холста. Под рукавами вставлялись клинья в виде треугольников, служившие ластовицей.

Дамбал – широкие штаны, которые имели вид прямоугольника с двумя длинными и немного сужающимися книзу штанинами.

Поверх жейде казах надевал обычно лёгкую, расширяющуюся книзу одежду, сшитую по фигуре и шаровары.

Бешмет - одежда длиной до колен или немного выше, с рукавами и стоячим воротником. Одевался поверх рубахи и под халат. Шили обычно из тонкого шерстяного сукна, бархата, шёлка преимущественно коричневого, синего и тёмно-зелёного цвета.

Камзол – во многом сходен с бешметом, только без рукавов.

Бешмет, камзол и кокерше (разновидность камзола) могли быть утеплёнными, в зависимости от сезона.

Шаровары шили из того же материала, что и шекпен, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Застёжек и пуговиц не было. Верхние края штанин заворачивали и вставляли в них поясок, выполняющий роль ремня.

Шапан – халат – основной вид одежды казахов. Известен с далёкой древности. Его изображения встречаются на каменных изваяниях кипчаков IΧ-ΧIV веков. Носили шапан как мужчины так и женщины. Мужчины обычно одевали поверх бешмета или камзола. Шили халаты из замши, а также из привозных материалов: шерстяных, шёлковых и хлопчатобумажных тканей. Шапаны часто украшались тамбурной вышивкой. Самые красивые халаты – настоящие произведения искусства, их носили знаменитые казахские акыны и салы - странствующие певцы и музыканты. Любимые цвета халата – красный, пурпурный или ярко-зелёный.

Шекпен (чекмен) – просторный халат, длинный как плащ с широкими длинными рукавами был скатан из верблюжьей шерсти и обычно служил защитой от бурана, дождя или другой непогоды. Жёлтые и белые шекпены делали из неокрашенной шерсти. Парадные шекпены окрашивали в синий, пурпурный и другие цвета, их швы для отделки обшивались галуном.

Тон - зимний тулуп из овчины или волчьего меха.

Купи – зимняя шуба, крытая шекпеном из сукна.

Кебенек – старинный плотный плащ без рукавов, делали преимущественно из белого тонкого войлока. Имел форму военной накидки и глухой стоячий воротник. Украшали вышивкой, шнуром и декоративной стёжкой. Для защиты от непогоды одевали поверх зимней одежды.

Саптама – тяжёлые кожаные сапоги.

Тымак – головной убор-треух, делали часто из лисьего меха.

Колпак – традиционный и старинный головной убор из войлока . Подобный убор был у саков. У казахов, в зависимости от фасона высокая шапка из белого войлока называется ак колпак и аир колпак - такая же шапка с широкими полями, загнутыми вверх.

Тельпек – разновидность колпака , султанская шляпа, поэтому бытовал он только до середины XIX века.

Шапка -борык – весеннее-осенний головной убор. Название б орык происходит от слова «боры» - волк. Волк - древний тотем тюркских племён. Это круглая шапка с высоким конусообразным или усечённым верхом, сшитая из нескольких клиньев, всегда оторочена мехом соболя, выдры, мерлушки и др.

Костюм женщины-казашки определялся в соответствии с возрастом

Девичий костюм.

Косетек - лёгкое платье с оборками, отрезное ниже талии на 5-6 см.и сильно приталенное. К юбке платья пришивали широкий волан, на который нашивали несколько рядов присобранных оборок – желбезек . Оборками также укращали низ длинных рукавов и воротник. В некоторых районах вместо оборки делали две-три складки.

Одевалось платье на нижнюю рубаху шикойлёк , которую шили обычно из белой материи, с узкими плечами без рукавов и вырезом ворота, завязываемым тесёмками.

Женские штаны – дамбал не отличались по покрою от мужских, шили их из того же материала, что и нижнюю рубаху, а иногда из разноцветных тканей с широким поясом и шагом.

Камзол – верхняя одежда , шился преимущественно из бархата яркого цвета. Длина его была ниже бёдер, силуэт приталенный, обычно на подкладке. Украшали вырез, полы и низ камзола. Чаще всего это была вышивка: гладь, тамбур, золотая и серебряная канитель, или же кайма, нашивки с люрексом, галуны или бисер.

Такия – шапочка на твёрдой основе, украшенная жемчугом, бусинками, золотистыми нитями, часто с перьями совы, как знак оберега.

Белбеу – пояс из кожы или бархата, с металлическими бусинками, иногда филигранный.

Етик – лёгкие сапоги из кожи на высоких каблуках, вышивались канителью.

Зимой девушки носили шапку - камшат- борык . Женские шапки типа борык украшались подвесками и пучками перьев совы, филина, цапли или павлина.

Костюм замужней женщины-казашки состоял из тех же предметов, что и девичий, за исключением головных уборов.

Во время свадебного обряда женщина надевала саукеле - высокий (до 70 см.) головной убор, который после свадьбы в течение года одевала по праздникам.

Саукеле состояло из двух частей. Непосредственно на голову надевалась коническая шапочка из ткани, простёганная, с подкладом, до 25 сантиметров высотой. Иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх неё одевалось непосредственно саукеле. Материалом для этого красивого и торжественного убора служил тонкий фетр, обшитый яркой, чаще всего красной тканью. Задняя часть конуса была на 10 см выше передней. В верхней части - отверстие. Снизу, а иногда и посередине саукеле оторачивалось мехом. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галунами, кораллами, бусами, серебряными бляшками, драгоценными камнями. С боков прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных пластинок, шёлковых кистей, которые доходили до пояса. Обязательным дополнением саукеле была накидка – желек – из лёгкой ткани. Чаще всего она прикреплялась к макушке саукеле . Такой накидкой можно было закутать всю фигуру. В старину для этого шили специальные покрывала из белого шёлка, кисеи, украшали вышивкой. Как правило, саукеле передавалось по наследству и из убора молодой замужней женщины превращалось в свадебный головной убор.

После окончания торжеств молодая женщина носила жаулык – головной убор, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, покрывающий волосы, плечи и спину. Белый цвет символизировал чистоту и был обязательным для головных уборов, которые назывались кимешеком, суламой, кундуком , или же просто повязывали белый платок.

Камзол замужней женщины застёгивался впереди на талии, а украшался большой металлической пряжкой – капсырмой .

Пожилые женщины носили платье свободного покроя, поверх которого надевали длинный камзол или шапан. На голову одевали кимешек, который дополнялся белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года носили тёплые халаты, крытые бархатом, а более состоятельные - шубу из пушных зверьков, бывшую в прошлом мерилом богатства.

Костюм детей у казахов повторяет одежду взрослых, только в уменьшенном виде, в соответствии с возрастом и полом ребёнка. По-видимому, это связано со стремлением поскорее увидеть в своём ребёнке взрослого. Исключение составляет так наз. ит койлёк , который шили для новорожденного из цельного куска хлопчатобумажной ткани (бумазеи, ситца, бязи), несколько удлинённым, без плечевых швов и окантовок.

Обязательной частью женского и мужского казахского костюма были пояса из кожи, бархата, шёлка, шерсти – белдык . Особенно интересны мужские пояса с подвесным кошельком, пороховницей, футляром для ножа. Такие наборные пояса назывались - кисе. Пояса делали не только из кожи, но и из шёлка, бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованных зверей.

Женские пояса более широкие и нарядные. Делали их обычно из шёлка. Такие пояса шили с декоративной вязкой и назывались они нур белдык.

1.2. Виды национальной одежды

Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности.

Казахская национальная одежда, имеет богатую историю, при этом актуальна и по сей день. Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать искусство и талант народных умельцев на протяжении веков. В ней нашли отражение образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Безусловно, на традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни.

Ұлттық киімдердің түрлері

Виды национальной одежды

Пайдалану ерекшеліктеріне қарай

Особенности по использованию

Жыл мезгілдері байланысты

Одежда по сезону

Күнделікті

Повседневная

Сәндік

Праздничная

Қыстық

Зимняя

Маусымаралық

Демисезонная

Жаздық

Летняя

Күздік

Осенняя

Жас және жыныс ерекшелеріне сәйкес

Особенности, соответствующие возрасту и полу

Сәби киімі

Одежда для новорожденных

Ержеткен киімі

Одежда для зрелого возраста

Бала киімі

Детская одежда

Ақсақал киімі

Одежда для старейшин

Жасөспірім киімі

Подростковая одежда

Одежда подразделяется в соответствии с особенностями использования на повседневную и нарядную, а также по сезонам: зимняя, демисезонная, и летняя . В соответствии с возрастными и половыми особенностями одежда подразделяется на:

одежду для младенцев (распашонка,чепчик),

детскую одежду (чепчик, шапка, ушанка, рубашка, штаны, сапоги, куртка,чапан),

юношескую одежду (тюбетейка, рубашка, сапоги, штаны),

девичью одежду (платье с воланами, тюбетейка, жакетка),

одежду невесты (саукеле, фата),

одежду жениха,

молодого парня,

женщины среднего возраста,

женщины пожилого возраста (платье,кимешек, жаулык (национальные женские уборы), камзол, ичиги, безрукавка),

одежду для пожилых людей (чапан, шубу из меха, бешмет, ватные штаны, белая рубаха, дамбалы, сапогис высокимголенищем, ичиги).

При рождении на ребенка надевают распашонку (ит көйлек), на голову чепчик (сылау такия), после 40 дней надевают рубашку (адам жейде), позже маленький бешмет, чапан и маленькие штаны. Этнограф Х. Аргымбаев писал, что на плечи бешмета ребенка, в скрытые от глаз места, под ворот рубашки, в подмышки зашивали амулет-тумар. Считалось, что оберегает от сглаза. На головной убор ребенка прикрепляли в качестве украшения перья совы – уки. На ноги обували сшитые из мягкой кожи маленькие ичиги.

Детские одежду украшали в соответствии с возрастом ребенка. Одежду украшали различными узорами, нашивали красивый бисер и бусинки.

Национальная одежда – это богатое историко-культурное наследие, всестороннее исследование знакомит с традициями, обрядами и уровнем жизни народа.

1.3. Казахский народный орнамент в быту и одежде.

Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.

Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.

Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.

О
рнамент – один из древнейших видов декоративно-прикладного творчества. В переводе с лат. Ornamentum означает украшение. В древности люди верили, что знаковые изображения помогают им общаться с потусторонним миром богов и духов, выполняя при этом роль посредника между мирами. Часто, орнаментальные изображения служили оберегами от злых сил, считалось, что они приносят счастье и удачу.

Определяя понятие орнамента, можно сказать, что это декоративная композиция, построенная на ритмическом чередовании и организованном расположении сходных элементов.

Каждая народность в зависимости от эпохи создаёт свой неповторимый орнаментальный стиль. Своеобразие и национальный колорит позволяют безошибочно определить его принадлежность той или иной группе. В странах Востока искусство орнамента получило наиболее широкое развитие, и связано это, в первую очередь с древними традициями, а также запретом ислама на изображение живых существ. В изобразительном искусстве Казахстана, искусство орнамента было доминирующим, начиная с образования Казахского ханства вплоть до конца XVIII - начала XIX вв.

Ритм , как пространственное выражение временного равновесия, является непременным условием при построении многих орнаментов. Периодические явления природы, такие как смена дня и ночи, дыхание тела, расположение листьев на ветвях деревьев, а также повторы действий в повседневной жизни, их философское осмысление, стали основой для создания ленточных орнаментов, где определённый мотив повторяется с неизменным постоянством. Также как в музыке или танце, ритм в орнаменте способен влиять на эмоциональное состояние человека, настраивая его на восприятие определенной информации.

Круг во всех древних религиях символизировал небесное начало. Достаточно выйти ночью в степь, когда земли практически не видно и посмотреть на небо, усыпанное звёздами, чтобы понять что небесный свод – это сфера, обращённая в бесконечность. Точку в центре сферы можно сравнить с Солнцем в зените, которое даёт свет и возможность существования жизни на Земле. Таким образом, можно объяснить появление солярных знаков, а быть может и открытие центральной симметрии в математике.

Несмотря на кажущуюся простоту, интуитивные представления древних вовсе не были наивными. Любое природное образование имеет центр – место наибольшей концентрации энергии. В живой клетке – это ядро, в яйце – зародыш, в человеческом организме – сердце – непрерывный двигатель – центр кровеносной системы. Орбиты движения планет Солнечной системы можно представить в виде эллипсов, общим центром которых является Солнце.

Вертикаль заключает в себе принцип активной энергии. Это луч света, пришедший с неба на землю, это движение огня, который всегда стремится вверх. Поворот головы в вертикальном направлении у людей всего мира означает знак утверждения, согласия. Вертикаль – это нечто способное противостоять. Строение тела человека обладает осевой симметрией. В активном состоянии позвоночник человека находится в вертикальном положении. Из всех существ животного мира только человек способен противостоять природе. Животные, обладающие горизонтальным строением позвоночника, полностью пребывают в её власти.

Горизонталь символизирует пассивный принцип энергии. Это водная поверхность, которая в спокойном состоянии всегда принимает горизонтальное положение. Движение отрицания, которое каждый может испытать при повороте головы, также имеет горизонтальное направление. Именно в таком положении во время отдыха пребывает тело человека. Горизонталь также символизирует протяжённость явлений во времени и пространстве. Линия горизонта – это условная граница между небом и землёй. Точка соединения вертикали и горизонтали есть место объединения полярных энергий. Образовавшаяся при этом фигура креста становится одним из наиболее распространённых символов в искусстве разных времён и народов.

Можно также вспомнить четыре стороны света, четыре темперамента человека, четыре времени года и т.д. Интересно, что Леонардо да Винчи, который был не только гениальным художником, но и выдающимся учёным, считал, что здоровье человека зависит от гармоничного, уравновешенного сочетания четырёх стихий в его организме, где пятым объединяющим элементом становится некий эфирный элемент, духовная субстанция, которая зависит от гармоничного взаимодействия противоположных энергий. Крест также напоминает систему координат, где центром является 0-цифра, которая по древней символике означает вечность-начало всех начал.

К
вадрат, фигура производная от креста и близкая ему по значению, соответствует стихии земли и является знаком материального мира. В отличие от круга не имеет аналогов в природе, и является человеческим изобретением как знаковое выражение порядка и устойчивости.

Треугольник может иметь различное направление, в зависимости от этого меняется его смысловое значение. Треугольник, направленный остриём вверх, символизирует восхождение духа из материи, и, напротив, треугольник, направленный остриём вниз символизирует нисхождение духа в материю.

Спираль это символ, который в различных сочетаниях встречается в орнаменте, особенно казахском, довольно часто. По смысловому значению спираль всегда ассоциировалась с движением, развитием, нарастающей силой. Разделение единого потока на две части условно можно назвать символом власти; по форме элемент действительно напоминает рога барана. Из соединения двух противоположных начал возникает нечто третье – объединяющая третья сила. Это закон движения и развития жизни, так называемый закон триединства.

1.4. История развития одежды, идущая издревне с племен саков

Национальная одежда казахов отличается неповторимым своеобразием, быть может, еще и потому, что казахский народ был очень близок к природе и вел кочевой образ жизни. Она напоминает, по сути, одежду ранних кочевников. Некоторые виды повседневной одежды возникли еще во времена саков. Одежда казахов с запахом налево напоминает одежду саков, средневековую одежду турков. Сохранились образцы кроя и пошива одежды кочевников. Так как кочевники ездили на лошадях, для удобства были скроены широкие штаны и чапаны свободного покроя с запахом и открытой грудью. С.И. Руденко, изучая одежду казахов, населявших в 20-х годах ХХ века местности между Ойымай и Сагызом, сравнивал ее с полиэтнологическими материалами и доказал, что образцы шубы – «купи» - существовали у казахов и их предков более 2 тысяч лет назад. Казахи верили, что ношение на подоле, рукавах одежды узора и орнамента, ношение уки (перья совы) охраняет от злых духов, нечистой силы, болезней, верили, что эти вещи обладают магической силой. Казахи считают сову священной птицей. Позже уки прикрепляли на тюбетейку, на саукеле (головной убор невесты) , домбыру, на колыбельку. Перья совы с крыльев, т.е. крупные черные перья, носили мужчины, мягкие нежные перья с верхней части лапок совы носили женщины. В древности шаманы, батыры, акыны (сал-сери) также носили уки. Кочевники кроме уки носили в виде украшений когти птиц и клыки животных, которые считались оберегами, охраняющими от злых духов. Эти украшения носят и поныне, только в стилизованном виде.

С развитием человеческого общества некоторые изделия прикладного искусства приобрели новый вид, новые формы, все они имеют глубоко национальный колорит и применяются поныне.

В конце XIX века на форму национальной одежды оказало влияние экономическое и культурное сближение с соседними народами, такими как русские, украинцы, немцы и татары, а также с представителями народов, переехавшими в Казахстан. В начале ХХ века казахская интеллигенция восприняла европейскую культуру ношения одежды. Стали носить костюмы и брюки, белые рубашки с воротником, галстук. Оставив чапан, казахи переоделись в пальто, ездить стали не на лошадях, а в повозках. Для считающих себя высшим обществом, белой костью национальная одежда перестала существовать.

Национальная одежда всегда привлекала внимание историков, этнографов, искусствоведов. Художники, деятели театра и кино, модельеры создавали свои произведения, используя элементы национальной одежды. В 1922-1926 годах сотрудники музея Оренбурга, бывшего в то время столицей Казахстана, объездив города Актюбинск, Торгай, Кустанай, Уральск, Гурьев, Семипалатинск, Павлодар, нашли и описали множество предметов национальной одежды, узоры, украшения из золота и серебра, изучили и опубликовали материалы об образцах одежды различных областей. В результате работы с архивными материалами, а также благодаря историческим и эпическим произведениям и их постановкам в Театре оперы и балета имени Абая, Казахском академическом драматическом театре имени М.Ауезова воссозданы и приведены в соответствующий вид множество образцов национальной одежды.

1.5. Декор – как основной элемент в традиционном казахском костюме.

Археологические раскопки показывают, что одежда появилась, на самых ранних этапах развития человеческого общества (40-25 тыс. лет тому назад). Уже на первом этапе человек пытался придать бесформенным материалам шкуре, волокнам, перьям – необходимую форму. Шкура, державшаяся на плечах у первобытного человека, явилась прототипом современной плечевой одежды – плаща, туники, пелерин, набедренная повязка из растительных волокон – прототип современной поясной одежды – брюк, юбок, фартуков, штанов. Со временем возникали все более и более сложные формы одежды, начиная от задрапированного прямоугольного куска ткани до шитой одежды с применением сложного кроя. Постепенно одежда, первоначально служившая защитой от климатических воздействий, перешла в другое качество. Дополняясь такими атрибутами как обувь, прически, головные уборы, украшения, декор, грим и т.д.- она стала отражать индивидуальность человека или той общественной группы к которой он принадлежал. Это уже не просто одежда, а костюм, который ярко отражает специфические особенности развития любого общества разных стран и народов, климатические условия, социальную структуру, материально – экономическое состояние, национальные признаки, моральные нормы, эстетические идеалы. Все это отражается в многообразии костюмных форм и его декорировании.

В традиционном казахском костюме – примечательным является разнообразие его видов и форм, приемников его декоративного оформления которое не нарушает естественного художественно – стилевого единства, выработанного веками. Декор присутствует на всех на всех элементах комплекта ТКК. В зависимости от половозрастных и социальных различий она отличалась материалами, применяемыми для художественного оформления.

Известно, что древнейшими материалами для изготовления одежды у казахов были шкура, кожа и шерсть домашних животных. Использовали в основном овчину, реже шкуру коз и жеребят. Поэтому, повседневная одежда не декорировалась или декорировалась но незначительно, при этом использовалась окантовка из кожи, замши, тонкого грубого сукна, для придания стойкости деталей к истиранию и износу. Закрытая верхняя одежда почти не декорировалась.

Одним из древнейших и распространенных видов декорирования костюмов и домашних вещей у казахских женщин являлась вышивка. В вышивке олицетворялось отношение казахского народа к окружающей действительности, проявлялись магические и эстетические стороны национальной культуры. При этом использовались разнообразные художественные и конструктивные приемы: многочисленные оборки платья – косетек, распашные юбки - бельдемши, декор располагался по краям верхней одежды (шапана, шалбара и головных уборов). Вышитые изделия, изделия, имея то или иное практическое значение, отличались высокими художественными достоинствами национальным своеобразием. Вышивали по войлоку бархату, хлопчатобумажной, шелковой и шерстяной ткани чаще всего привозными шерстяными, хлопчатобумажными, шелковыми нитками контрастного цвета или в цвет основного материала, но помимо нитей для вышивки использовали речной жемчуг, кораллы, бирюзу. Основными техническими приемами были тамбурный шов и гладь.

Как нам известно, позднее к XIII – XIV в. в Казахстане большое распространение получило искусство золотого шитья, которое перешло из стран Ближнего Востока, Турции, Ирана, Византии. Выполнялось шитье шелковыми нитями, перевитыми тончайшими серебряными и позолоченными проволоками и встречалось в богато отделанных изделиях.

Большой популярностью пользовалась – аппликация создание художественного изображения на ткани кусочками материи. Рисунок для аппликации использовался крупной и несложной формы. Неповторимость этого вида отделки казахской национальной одежды достигается главным его качеством: четкостью контура художественного образа, соединяющая и декоративные, и изобразительные возможности. Одежду украшали одноцветными и разноцветными кусочками ткани, фетра, замши, кожи, меха, накладываемые по контурам узора на основную ткань, служащей фоно. Контуры отделки закреплялись гладьевым или тамбурным швом.

В МАЭ хранятся переданные в 1965 году А.К. Гейнсу Чингисом Валихановым мужские пояса, которые принадлежали еще его предкам. Среди них красивый пояс из красного сафьяна с сумкой необычной форм, ножнами и сердцевидными подвесками, края которых отделаны кожей, окрашенной в зеленый цвет. Вероятно, накладки ремня и подвесок были позолочены. Сохранились только заклепки. Пряжки этого пояса – из серебра, позолоченные, с растительным орнаментом. Сумка и подвески украшены тиснеными узорами в виде треугольников.

Хочется заметить, что из описанных выше приемов декоративного оформления ТКК, часто использовался накладной декор.

Декоративное оформление швейных материалов являются актуальными на сегодняшний день и не выходят из моды. Казахи являлись потомками древних кочевников, сохранили традицию украшать одежду богатой отделкой, декором. Современный декор отличается от исторических образцов в основном технологией исполнения и применяемыми отделочными материалами. Однако цель декорирования сохранилась – сделать одежду людей более привлекательной и красочной.

2. Культурное наследие казахского народа как источник вдохновения дизайнеров – модельеров

Использование символики казахской национальной одежды в современном дизайне костюма Казахстана происходит преимущественно в рамках очень популярного этно-направления, корни которого погружены в космос кочевой культуры древних поселенцев евразийских степей. Этно-мотивы обеспечивают трендам казахстанских дизайнеров так называемую узнаваемость, самобытность, этническую, региональную идентификацию, особое положение в многоликом мире fashion-индустрии. Сегодня фольклорные линии этно придают практически каждой модной коллекции древнюю экзотику, яркость, гламурный шик, создают настроение своими редкими деталями или даже становятся стилем жизни. Притягательная сила этностиля заключается в таких непременных принципах народного костюма любого этноса как эстетичность, функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения. Причем, этностиль не в коей мере не отменяет ту радость эксперимента, то новаторство, без которых не может существовать дизайн, ориентированный на новейшие научно-технические достижения, технологии и материалы, самые современные веяния моды, самые изысканные запросы потребителей.

Этнический стиль принято называть фольклорным или народным. Фольклорная одежда помогает создавать своё внутреннее пространство, прикоснуться к истокам существования, ощутить свободу и силу. Применение этнических традиций в одежде формирует устойчивый интерес к культуре и искусству казахского народа, способствует взаимопроникновению и развитию международного диалога, у казахстанских дизайнеров появилась возможность показать ценности своего народа, а также выйти на международные «площадки» высокой моды, продемонстрировав художественный синтез этнической самобытности национального костюма в сочетании с современными тенденциями.

2
.1. Академия моды «Сымбат»

Казахстанская мода получила рождение в 1947 году от швейной лаборатории и на сегодня переросла в Академию моды «Сымбат». С 1947 года каждый второй житель страны приобрел нашу продукцию pret-a-porter. Дважды в год Театр моды представляет на суд зрителей новые великолепные коллекции Haute Couture и pret-a-porter на международных неделях моды. За 60 лет на подиумах прошло более 150000 эксклюзивных моделей.

Именно «Сымбат» первым в истории Казахстана представил казахстанскую моду за рубежом в 1972 г., а впоследствии в 2003 году на профессиональном fashion - подиуме на Неделе моды в Москве (Moscow fashion week). Кроме России участвуем регулярно на Неделе моды в Дубае (DIFW), в 2007 году впервые приняли участие на Неделе моды в Вашингтоне (DC Fashion week) и Сибирской неделе моды (SFW).

Ежегодно проходит около 20 частных показов в Казахстане и около 10 показов за рубежом. Начиная с 1972 года, участвует в более чем 40 международных показах на фестивалях, конкурсах моды в более чем 30 странах мира. На свой юбилей «Сымбат» организовал Международный конкурс дизайнеров «Creative World», в котором приняло участие 135 дизайнеров из Каазхстана, России, Кыргызстана и Узбекистана.

Председателем жюри стал известный мэтр моды Вячеслав Зайцев, который приехал в Алматы поздравить коллектив и Президента Академии моды.

2.2. Компания «Ерке – Нұр»

Созданав 1997 году. Основной вид деятельности – швейное производство. Компания производит эксклюзивную национальную одежду высокого качества, костюмы для выступлений творческих коллективов, современную стилизованную мужскую, женскую и детскую одежду самого разнообразного ассортимента, а также сувенирные изделие. Созданы коллекции одежды на самую различную тематику, основой которым служат лучшие стили народного художественного промысла, сохраняющие традиции и обычаи казахского народа.

На сегодняшний день производственно-швейная компания «Ерке-Нұр» - одно из крупнейших предприятий Казахстана, участник международных ярмарок и дефиле в таких странах, как Германия, Голландия, Бельгия, Турция, Сингапур, Китай, США, Россия. Предприятие имеет десятилетний опыт работы на рынке малого и среднего бизнеса, заслужило мировую известность и уважение. Продукция компании участвовала в различных конкурсах и выставках, награждена многочисленными грамотами и дипломами, среди которых: Благодарственное письмо Президента РК Н.А.Назарбаева, приуроченное к празднованию десятилетия Независимости Республики Казахстан, Благодарственное письмо Ассамблеи народов Казахстана за организацию Фэшн-Шоу (Fashion-Show)«Атамекен- Көңіл сазы», проводимое под эгидой Ассамблеи, Похвальная Грамота Акима города Алматы за развитие малого и среднего бизнеса в 2002 году, в 2005 году Диплом III степени Акима г.Алматы, Диплом II степени за высокое качество продукции в 2006 год, у, Диплом республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» за 2003 год. А также по результатам конкурса «Выбор года 2007» компания завоевало звание «Лучший Дом Моды года». С 2006 года «Ерке-Нұр» является одной из шести компаний, официально утвержденных Департаментом образования города Алматы, по пошиву школьной одежды для учащихся города и области.

Оснащение предприятия самым передовым в техническом плане оборудованием позволяет компании «Ерке-Нұр» свободно конкурировать как на отечественном рынке, так и за его пределами.

В 2004 году при компании создан Театр моды «Ерке-Нұр», поставивший несколько театральных представлений по тематике казахской национальной культуры, а также представивший большую коллекцию одежды, выполненную в классическом, современном и авангардном стилях.

С 2007 года компания стала выпускать познавательный модный иллюстрированный журнал для женщин с аналогичным названием «Ерке-Нұр». Журнал издается с учетом республиканского масштаба и с перспективой зарубежного пользования.

За десять лет работы предприятие завоевало известность и уважение в республике Казахстан и за его пределами. Компания, специализируясь на выпуске продукции, основанной на национальных традициях и многовековых обычаях казахского народа, имеет потенциальных партнеров, выпускает товары отличного качества и уверенно смотрит в будущее, завоевывая новые пространства для реализации своей продукции.

2.3. Нур-шах - Дом Моды

Дом Моды Нур-шах предлагает Вам эксклюзивную национальную одежду на любой вкус.

Казахскую Национальную одежду мы представляли на выставке Индустрия Моды, Астана 2010-2011 гг. Отель RIXOS эксклюзивный показ. Наша национальная одежда в 2004 году в городе Стамбул была удостоена приза зрительских симпатий.

На конкурсе Мисс Азия, Москва 2012 г., участница Раушан Зиннулина представилаодежду Дома Моды. А так же у нас развивается вторая линия одежды прет-а-порте, которую мы представляли на Fashion Week в Шанхае, в Нью-Йорке и на выставках других стран. Мы Активные участники конкурсов и выставок в Казахстане.

Дом Моды «Нур-Шах» был основан дизайнером Нурджамал Нурпейсовой в 2001 году. Основная деятельность – разработка и пошив современной и национальной одежды, также сувениров и аксессуаров. Благодаря успешной работе компания приобрела широкую известность не только на Казахстанском рынке, но и за его пределами.

Дом Моды «Нур-Шах» активный участник:

на выставке «Российский стиль», г. Москва, Россия

на Международной выставке «Индустрия Моды», г. Астана, Казахстан

на эксклюзивной выставке с показом коллекций прет-а-порте 2011г. для широкой аудитории отель «RIXOS»

на Fashion Week в г. Шанхай, Китай с показом коллекции pret-a-porte, где коллекция 2011-2012 гг. была удостоена и признана «Лучшей» и оценена прессой

участие в показе Ночь Высокой Моды 2011, г. Актау

участие на Fashion Week в Нью-Йорке с 28 марта по 1 апреля 2012 г.

2.4. Салон национальной одежды «Ө рнек»

Первое ателье, в Мангистауской области по пошиву национальной одежды, которое было создано в 1985 году.

Благодаря росту и авторитету организации, доверяли многие государственные заказы, такие как, Администрация Президента РК, Государственная филармония, Президентский центр культуры, Департамент культуры г. Астаны, Президентская гвардия, Президентский цирк, Республиканский танцевальный ансамбль "Наз" и т.д.

Красивая, эксклюзивная казахская национальная одежда на любой вкус:

Для проведения свадебных обрядов изготавливаются шымылдык, коржын, скатерти для стола, шторы, конверт для младенцев, постельные наборы, национальный флаг РК и т.д.

Существует прокат одежды, ювелирных украшений!Хотите увидеть красоту национальной одежды – это настоящее искусство!

2.5. Народный хореографический ансамбль «Жемчужина»

ГУ «Средняя школа №18 города Рудного»

Н
ародный хореографический ансамбль «Жемчужина» основан в мае 1994 года в Казахстане на базе средней школа №18 города Рудного Костанайской области. Состав ансамбля смешанный (девочки и мальчики).в коллектив входят 4 танцевальные группы: старшая, средняя, младшая и подготовителшьная. Репертуар ансамбля насчитывает 65 постановок, которые включают в себя танцы многих народов. Танцы различные по содержанию и рисунку, в то же время объединяются чертами, присущими художественномутворчеству народов всех стран: радостным ощущением жизни, светлым оптимизмом, задушевностью, искенностью чувств и обаятельногй простотой, сохранением национального колорита присущего культуре каждого народа. Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам по 2 часа в каждой возрастной группе. Трокоз Татьяна Константиновна работает по своей авторской программе. Ежегодно коллектив дает более 40 концертов.

Н
ародный хореографический ансамбль «Жемчужина» является постоянным участником ежегодного городского фестиваля «Пируэт» среди школ, где неизменно становится лауреатом I степени. Ансамбль принял участие в международном фестивале «Болашак»; проводит ежегодные творческие отчеты, участвует в городском фестивале народного творчества «Мөлдір бұлақ », а также в открытых мероприятиях школы и города.

Имеет дипломы:

1999

5-летний юбилей

2002

лауреат VI украинского фестиваля народного творчества

2003

дипломанты I областного фестиваля казахского танца

2003

дипломанты III областного фестиваля Восточных танцев

2004

диплом победителя I городского молодежного фестиваля «Жас толқын »

2004

в мае отметили 10-летний юбилей

2006

фестиваль немецкой культуры

2006

благодарственное письмо за проведение областного семинара-практикума «Всестороннее развитие детей средствами хореографии»

2007

диплом областного хореографического фестиваля «Болашак»

2007

фестиваль немецкой культуры

2010

защитил и получил звание «НАРОДНЫЙ»

2011

лауреат III степени (старшая группа) на VIII – Республиканском фестивале-конкурсе детского творчества «Ақ көгершін », посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан, г. Алматы

2012

лауреат III степени (младшая) на VI – Международном фестивале-конкурсе детского творчества «Ақ көгершін », Шучье-Боровое

2012

дипломант II степени (старшая) на VI – Международном фестивале-конкурсе детского творчества «Ақ көгершін », Шучье-Боровое

2013

лауреат III степени (младшая) номинация «Эстрадная хореография» на I Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество», март Челябинск

2013

лауреат II степени (старшая) номинация «Народная хореография» на I Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество», март Челябинск

Народный хореографический ансамбль «Жемчужина» принял участие:

в российской телепередаче «Играй гармонь»,

республиканской телепередаче «Болашак»,

праздничном концерте, посвященном 50-летию города Рудного

Постоянные печатные статьи о деятельности Народного хореографического ансамбля «Жемчужина» выходят в городских газетах «Магнетит», «Хорошее дело», «Рудненский рабочий», детской газете «Зеленое яблоко» и школьной газете «Калейдоскоп».

В
едет благотворительную деятельность, участвуя в концертах и акциях, средства от которых идут в помощь детям находящихся под опекой, инвалидам и нуждающимся в лечении. Коллектив существует за счет родительских средств, на которые шьются костюмы. Выпускники ансамбля поступают в хореографические колледжи и ВУЗы Казахстана и России. После окончания школы в составе новых коллективов выпускники ансамбля осуществляют свою творческую деятельность, работая за границей.

Заключение

Творчество модельеров сегодня трудно представить без фольклорного направления. Культурное наследие каждого народа всегда было источником вдохновения для дизайнеров - модельеров. Поэтому я думаю, что необходимо заниматься изучением истории своего народа во всех сферах его жизнедеятельности, изучать традиции и культуру, что поможет передать из поколения в поколение исторический и духовный опыт.

Применение народных традиций в одежде формирует устойчивый интерес к культуре и искусству казахского народа, способствует взаимопроникновению и развитию международного диалога и дает возможность показать ценности своего народа, воспитывает молодое поколение.

Фольклорная одежда помогает создавать своё внутреннее пространство, прикоснуться к истокам существования, ощутить свободу и силу, а также выйти на международные «площадки» высокой моды.

Для того чтобы моя работа была достаточно обоснованной и содержательной, я ознакомилась с большим количеством научной литературы, посетила сайты самых известных модных салонов одежды Казахстана. Для себя я почерпнула много полезной и нужной информации, все, что я узнала о казахской национальной одежде и современных тенденциях в моде, я постаралась донести до Вас в своей работе, таблицах и рисунках. Для меня создание моделей одежды это способ самовыражения. В ходе исследования и анализа материала, я еще раз убедилась, что казахский национальный костюм – источник вдохновения для создания современных моделей одежды и танцевальных костюмов.

Я еще недостаточно взрослая, поэтому пока не могу в совершенстве создавать эксклюзивные модели, но у меня есть большое желание и интерес для изучения данного направления, стремление и творческий потенциал. Кто знает, может быть через 20 лет, Вы придете в самый модный дом моды, который организую я Кушекова Амина.

Использованная литература

Шаханов Т. «Казахская национальная одежда» Алма-Ата, «Жалын», 1976.

Баталова Э.Н. «Национальная одежда казахского народа» «Алматыкітап», ЖШС, 2007.

Тохтабаева Ш.Ж «Казахские ювелирные украшения» . Алматы, «Өнер» 1985.

Давидович В.Е., Жданов Ю.А. «Сущность культуры» – Ростов-на Дону, 1979. - 480 с.

Джандильдин Н. «Природа национальной психологии» - Алма-Ата: Казахстан, 1971.- с. 295.

Диваев А. «Казахские народные приметы.» Мәдениет, N6, 1993

Драч Г.В. «Кvльтурология» - Ростов-на-Дону, 1995. - С. 23.

Каракозова Ж.К. «Казахская культура и символ» Алматы, 1997, с.55.

Захарова В.И. и ХоджаеваР.Д. «Казахская национальная одежда XIX -начала XX вв.», Алматы, 1998.

.

Не секрет, что сейчас казахстанцы, по сравнению с европейцами, выглядят более стильно. Это происходит благодаря сознательному выбору в пользу строгости и классики в одежде, ведь мода на такую одежду никогда не пропадает. Казахстанская молодежь владеет чувством стиля и следит за тенденциями модной индустрии. Национальный колорит и современный стиль легко сочетаются в любой одежде, будь то футболка и штаны, праздничный костюм или вечернее платье.

Современный казахский национальный костюм

Во все времена казахский национальный костюм отображал особенности жизни народа и его традиции. Именно с помощью одежды можно определить принадлежность к тому или иному народу, а в современном мире это еще и дополнение к созданию совершенного этнообраза.

Казахстанский национальный костюм невозможно перепутать с другими этническими костюмами:

• Мужской и женский вариант костюма шили с запàхом на левый край, прямого кроя.
• Женский наряд обильно украшали бахромой и вышивкой гладью.
• На голову надевали большие шапки, которые декорировали перьями, мехом, вышивкой, драгоценными камнями.
• Повседневную одежду, в отличие от праздничной, украшали скромнее и шили из более практичных тканей.
• Женский казахский костюм отличался от мужского наличием юбки с распахом на две стороны. Мужской вариант включал объемные шаровары.
• Предпочтение отдавали всем оттенкам красного, синего, зеленого и золотого.

Современные платья с казахским орнаментом

Известно более 230 видов казахского орнамента. Именно с помощью рисунка предки современных казахов передавали информацию о животном или растительном мире, о своем видении природы. Существуют орнаменты, предназначенные только для повседневной одежды, ковров или посуды. Конечно, современный национальный костюм отличается от изначального вида платья. Оригинальный вариант был не таким ярким и имел меньшее количество украшений. Только зажиточные люди могли позволить себе разнообразные ткани и украшения из драгоценных металлов или камней. Существует предположение, что длинные рукава чапана демонстрировали богатство семьи девушки и указывали на ее свободный статус.Казахские национальные узоры становятся все более популярными. Для того чтобы быть в тренде, не обязательно надевать национальный костюм. Тем более что дизайнеры делают все необходимое с целью удовлетворить запросы отечественных модниц.

Казахские свадебные платья в современном стиле

Для пошива национального казахского свадебного платья использовали дорогие ткани, такие как органза, шелк, атлас или тафта. Платье оформляли золотыми лентами, вышивкой из бисера и национальным орнаментом. Традиционно свадебное платье шили из ткани синего или красного цвета, допускалось использование белого, бежевого или розового.

Обязательный атрибут свадебного наряда - саукеле - один из древних головных уборов. На его создание уходил не один месяц. Украшали саукеле драгоценными камнями, бисером, кораллами, использовали золотые вставки и жемчуг. Как и все украшения девичьей жизни, саукеле носили только в течение первого года после замужества. Поверх платья невеста надевала красивый камзол. Нынешние невесты все чаще выбирают для свадебного обряда казахские национальные платья в современном стиле. Таким платьем можно не только подчеркнуть свою индивидуальность, но и выразить дань уважения предкам.

Вечерние платья с казахским орнаментом

Этнические мотивы находятся на пике популярности и широко используются на свадьбах, днях рождения или вечеринках. Наденьте платье с национальным казахским орнаментом - и вы будете в центре внимания. Разве можно не заметить такую красоту?!

Казахские платья в современном стиле

Казахские национальные современные платья - это симбиоз старины и современной моды. За популярность этнической одежды можно сказать спасибо движению хиппи. Благодаря им мы имеем четкое представление о том, какой должна быть этническая одежда. Даже те, кто равнодушен к стилю хиппи, стали обогащать внешний облик национальными атрибутами: расписными платками, украшениями или цветастыми юбками. Некоторые известные в мире дизайнеры для создания своих коллекций не раз искали вдохновение в культурных традициях Казахстана.

Если вы тоже любите вещи с национальной тематикой - выбирайте современные футболки, плащи или платья с национальными мотивами и украшениями, как это делают казахстанские звезды.