Россия. Национальная одежда коренных малочисленных народов севера Национальная одежда эвенков

Традиционная одежда коренных народов Севера

ОДЕЖДА народов Севера

Очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для ее изготовления использовались местные материалы: шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц (гагар, лебедей, уток и др.), кожа рыб, у якутов также шкуры коров, лошадей. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, у якутов – бобров. Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге, тундре. Народы, занимавшиеся добычей морского зверя (чукчи, эскимосы, коряки), выменивали у оленеводов продукцию своего промысла на оленьи шкуры. Шкуры нерп для изготовления одежды применялись в меньших масштабах.

Зимой носили двуслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани. Покупные ткани использовались очень давно, из них шили не только летнюю, но и зимнюю одежду – халаты или кафтаны на меху. Хлопчатобумажными тканями, сукном покрывали также верх меховых шуб (якуты, ханты, манси, селькупы и др.).

По покрою

Верхняя одежда разделяется на 2 больших типа: глухая, т.е. без разреза, и распашная, имеющая спереди разрез.

Глухая одежда, по большей части мужская, была характерна для оленеводов и морских охотников. Имелись различные варианты покроя. Глухая меховая кухлянка чукчей (ирын) – широкая, длиной выше колен, двойная, так же, как и у коряков, ительменов, эскимосов. Ворот делали на вздержке, к нему пришивали небольшой нагрудник для защиты лица от пурги. Кухлянки коряков имели более длинные, чем у чукчей, нагрудники, широкую надставную полосу по подолу, ворот обшивался собачьим мехом. Летние кухлянки обычно изготовляли из ровдуги.

Женщины надевали глухую одежду только во время дальних переездов на нартах.

Распашная одежда была распространена главным образом в таежных областях. Это – эвенкийские кафтаны, распашные шубы – парки и дохи, халаты народов Дальнего Востока. Она была удобна при пеших и верховых передвижениях по тайге. Распашная одежда имела множество вариантов покроя, различаемых по запаху пол (встык, направо или налево), покрою спинки, подола, талии, рукавов, по форме вставных клиньев (треугольные, полукруглые, прямоугольные), их числу, местам расположения и т.п.

Эвенки, эвены, долганы под своими узкополыми кафтанами носили длинные меховые нагрудники. Распашная одежда якутов – с отложными воротниками, особым покроем рукавов, клиньев, кантовыми складками и т.п. – оказала влияние на одежду эвенков, юкагиров, ороков и др.

Верхнюю одежду, особенно зимнюю, чаще всего носили с поясом, глухую – с большим напуском. На поясе подвешивали ножи для разных работ, кресала, футляры с кремнем, спичками и т.п.

Нижние части тела обычно защищали меховыми одинарными или двойными, а летом – ровдужными или суконными штанами. Для эвенков, эвенов были характерны короткие штаны из ровдуги, ткани, рыбьей кожи. Женщины у народов крайнего Северо-Востока (чукчи, эскимосы, коряки) носили под камлейкой зимой двойные комбинезоны из оленьих шкур с широкими рукавами, с воротниками из волчьего или собачьего меха (чукотский керкер).

Одежду обычно дополняли головные уборы в виде богато украшенных капоров и шапок из меха или различных тканей на меху и вате. Некоторые народы Крайнего Севера (чукчи, эскимосы, коряки и др.) обходились без головных уборов даже в сильные морозы.

Основным способом украшения

Одежды, обуви, головных уборов у народов Севера служит вышивка. Само их шитье нитками близко к вышивке. При изготовлении одежды, обуви, сумок, сшивая жильными нитками куски и полоски ровдуги или мандарки темного и белого цветов, мастерицы получают красивый шов – и внутренний и внешний. Вероятно, именно от искусства шитья ведет свое начало вышивка декоративными швами.

Наиболее древней является вышивка белым подшейным волосом оленя, характерная для хантов, манси, эвенков (иногда окрашивавших олений волос в красно-коричневый цвет), эвенов, нганасан, долган, юкагиров, чукчей, эскимосов, коряков. Вышивка подшейным волосом имеет разные варианты.

Первый – вышивка ровными стежками, с равными промежутками между ними.

Второй – прокладка оленьего волоса по поверхности изделия и прикрепление его мелкими стежками жильных ниток (сейчас темными или цветными катушечными). Подобным швом обшивались различные элементы орнамента, выполненные техникой мозаики меховой или аппликации, рисованные узоры. При этом могли применять простой шов, рельефный жгутик из двух скрученных пучков или зигзаг.

Третий вид вышивки – подшейным волосом оленя: он пропускается через петли кожаной полоски, продетой в надрезы на коже, – так вышивается корякская погребальная одежда.

Постепенно вместо оленьего волоса в вышивке стали применять шелковые и хлопчатобумажные нитки, получаемые от русских и китайцев. Вышивка нитками, в т.ч. мулине, вместо подшейного волоса теперь принята у якутов, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков и др. Применяются различные швы – стебельчатые, «козлик», «назад иголкой» и др. Эвенкам, напр., известны тамбур, «косичка», ломаная линия, вертикальные стежки, обмотка нитки др. ниткой, прихватывание накладной нитки к основе и др. Такая вышивка сочеталась с мозаикой, аппликацией и продержкой ремешков.

Для украшения одежды применялись меха разных цветов (меховая мозаика), бисер, цветное сукно, длинная собачья белая шерсть, олений подшейный волос, конский белый крашеный волос (у якутов), крашеные ремешки и кисти, металлические подвески, бубенчики и т.п.

Одним из наиболее распространенных у коренных народов Севера способов украшения одежды, обуви, головных уборов, предметов домашнего обихода является меховая мозаика. Композиции из контрастных по цвету кусочков меха, сшитых между собой. Их вырезают от руки или по шаблону в виде полосок, ромбов, треугольников, кружочков и других геометрических фигур. Очень мелкие детали вырезаются без шаблона или при помощи линейки.

Обычно подбирают шкурки светлые и темные, с одинаковым невысоким ворсом. При сшивании меховых кусочков следят за ровным направлением ворса. Волос, выступающий за срез кожевой ткани, подрезают ножом. Сшивают детали так, что со стороны волосяного покрова совершенно не видно ниток.

У эвенков, эвенов, юкагиров, долган, якутов меховая мозаика – чаще всего сочетание полосок и квадратов на одежде и обуви. Эвенки в технике меховой мозаики шили из ровдуги и камуса коврики, кумаланы. Круглые ковры, символизировавшие солнце, составлялись, как правило, из контрастных по цвету кусочков камуса, орнамент имитировал игру света и тьмы: в центре ковра – небольшой круг, от которого радиусами расходятся темные и светлые лучи. По краю шла опушка жестко-упругого меха с длинным ворсом.

По технике исполнения меховой аналогична мозаика из кожи различных цветов. Техника мозаики характерна и для украшения одежды, обуви, утвари цветным сукном. Из сукна, как и из шкуры, вырезали полоски, квадраты, ромбы, геометрически сюжетные рисунки и вшивали их либо в суконную ткань, либо в разрез шкуры (одежда, обувь, головные уборы, рукавицы, сумки).

Искусство меховой мозаики и сегодня популярно на Севере, используется для украшения сумок, обуви, шапок.

Еще одним из наиболее популярных у северных народов способов ручной декоративной отделки одежды, обуви, предметов домашнего обихода является аппликация. Техника аппликации состоит в наложении одного материала на другой, служащий основой. Как правило, накладываемый материал отличается от основы по цвету, а нередко и по фактуре. Народным мастерицам были известны разные способы аппликации: кожей по коже, мехом по коже, кожей по меху, хлопчатобумажной тканью или сукном по ткани, меху и коже.

Аппликация из сукна характерна для сезонной одежды, зимней обуви, утвари якутов, юкагиров, эвенков, эвенов. Кафтаны-пальто, платья и халаты хантов, нагрудники юкагиров, попоны якутов – настоящие произведения искусства. Узорные полосы (чаще всего из белой ткани) контрастировали по цвету с тканью костюма. Без всякого трафарета мастерица складывала из них любой узор и пришивала с изнанки ровными, как на швейной машине, стежками.

Аппликации из ровдуги встречается на юкагирских сумочках, эвенкийских кисетах, ею украшали свою обувь ханты и манси. Оригинален прием украшения знаменитых чукотских мячей круглыми розетками. Из мандарки вырезают кружок, который накладывается на полоску, выкроенную из белого камуса. Полоска оборачивается вокруг кружка так, чтобы ворс «смотрел» наружу. Белый кружок из мандарки крепится к кожаной основе мяча поперечными стежками, при этом внутрь захватывается кожа камусной полоски, а снаружи остается блестящая щетка из белых волос. Получается своеобразная розетка.

Также для украшения одежды и предметов быта народами Севера широко был используем бисер — мелкие стеклянные бусы. До появления здесь бисер аборигенное население для украшения одежды и предметов быта использовало бусы – кружки, шарики, столбики, выточенные из мамонтовой кости и окрашенные в различные цвета натуральными красителями. Старинный бисер был разнообразен по форме, цветовым оттенкам и ценился на Севере очень высоко. Эвенки за несколько красных бисеринок отдавали оленя. Мастерицы ценят этот бисер и ныне, переносят со старых вещей на новые. Вышивку бисером северные мастерицы сочетали с аппликацией полосками из цветной ткани, выпушками длинноворсового меха, вышивкой подшейным волосом оленя, росписью по коже, мозаикой меховой и др.

Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, обувь, головные уборы. Даже самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.

В последнее время шитье бисер получило особенно большое распространение. Бисер позволяет создавать разнообразные композиции, выполнять сложные розетки, подвески, способствуя развитию национального орнаментального искусства. Техника шитья и способы орнаментации бисером почти не испытали изменений. И все же происходит замена мелкого орнамента более крупным, геометрическим и растительным, заметен повышенный интерес к изображению зверей, жилища.

Каждый народ Севера по-своему использует эффект шитья бисером, цветовую гамму, сочетание бисера с различными материалами. Например, эвенки отдавали предпочтение красному, желтому, зеленому цветам, дополняя и подчеркивая их белым и черным бисером. Украшая кожаные и меховые изделия, эвенки по-разному используют бисер. Иногда это сплошной настил без просвета, где очень важно ритмичное чередование одинаковых по цвету и размерам бисеринок и равных промежутков между ними (нагрудники, пояса). В случае, когда в декоративном оформлении применялись цветные полоски из ткани, бисер нашивали скупо, на расстоянии друг от друга, в один или несколько рядов. Так украшались ровдужная одежда, берестяные, обшитые мехом и ровдугой вьючные сумы.

Традиционную эвенкийскую зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги или ткани. Мужской и женский костюм эвенков включал распашной кафтан (летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ) с 2 широкими складками сзади (для удобства посадки верхом на оленя), завязками на груди и глубоким вырезом без воротника, нагрудник с завязками сзади (женский – нэлли – с прямым нижним краем и мужской – хэлми – углом), пояс с ножнами (у мужчин) и сумочкой (у женщин), натазники (хэрки), ноговицы (арамус, гуруми).

Одежду украшали полосками меха, бахромой, конским волосом, металлическими бляшками и т.п.

Характерен головной убор из целой шкуры с головы оленя авун и мета (отверстия от глаз и рогов зашивали и орнаментировали бисером). У якутов заимствовали кафтан с отложным воротником. В лесотундровых районах поверх кафтана надевали глухой меховой сокуй с капюшоном. В Забайкалье и Приамурье эвенки-коневоды носили халаты с запахом слева направо. В XIX в. распространяются элементы русской одежды.

Обувь изготовляли из камуса – короткая (унтал), длинная (хэвэри, бакари), др.

Традиционная прическа – длинные волосы, связанные на макушке и обмотанные тесьмой, расшитой бисером (чирэптун). Восточные эвенки стригли волосы, а женщины обматывали 2 пряди или косы вокруг головы под платок.

Традиционная мужская и женская одежда эвенов близка к эвенкийской. Ее основной элемент – распашной кафтан (таты) из пыжика или из ровдуги; спинку, полы и верхнюю часть рукавов выкраивали из одной шкуры, в нижнюю часть спинки вставляли 2 клина. В отличие от эвенков борта и подол обшивали меховой полосой. Швы покрывали полоской, орнаментированной бисером (у женщин – бело-голубым на светлом фоне). Борта кафтана не сходились на груди, поэтому обязательным дополнением к нему служил нагрудник (нэл, нэлэкэн) длиной до колен, иногда сшитый из 2 кусков – собственно нагрудника и передника. К мужским нагрудникам на уровне пояса пришивали ровдужную бахрому, нижнюю часть женского нагрудника украшали орнаментом, вышитым бисером и подшейным волосом оленя, к подолу пришивали ровдужную бахрому с металлич. подвесками-колокольчиками, медными бляхами, кольцами, серебряными монетами. Под кафтан надевали натазники (хэрки), на ноги – ноговицы и унты. Зимой носили меховые парки с разрезом спереди, но со сходящимися полами.

Эвенский и долганский бисерный орнамент носил геометрический, полосовой характер. Эвены расшивали меховые шубы, нагрудники полосами бисер, в которых преобладал голубой цвет. Орнамент строился на переходах от самых светлых к глубоким темным и, наконец, черным тонам. Иногда в полосовой орнамент вводился мотив круга из голубого, белого, синего и черного бисера, круги часто обрамляли дугами.

Обувь шили в зависимости от времени года из ровдуги или меха, женскую украшали бисерным орнаментом (ниса).

Головным убором мужчин и женщин был плотно облегающий голову капор (авун), расшитый бисером. Зимой поверх него носили большую меховую шапку, женщины иногда надевали платок. Женские перчатки (хаир) украшал бисерный кружочек в виде солнца. Праздничная одежда эвенов была одновременно и погребальной.

Традиционная одежда юкагиров включала распашной кафтан, нагрудник, штаны, головной убор, перчатки. Летнюю одежду шили из ровдуги, зимнюю – из меха оленя, в тундре носили двойную. Мужской и женский кафтаны кроили в талию с двумя клиньями по низу спинки, образующими внутреннюю складку – в отличие от эвенского кафтана, имеющего сзади широкую внешнюю складку. По этой особенности кроя соседи называли юкагиров «людьми с хвостами куропатки», а эвенов – «людьми с хвостами гагары». Меховые кафтаны (махил) золотисто-коричневого или серого цвета украшали мехом нерпы-белька красного цвета, летний ровдужный кафтан (наймэкэ) отделывали по полам и подолу вышивкой подшейным оленьим волосом красного, черного и белого цветов. К верху спинки мужских кафтанов пришивали свисавший до земли, раздваивавшийся на конце хвост из тюленьего меха, крашенного настоем ольхи или тальника в красный цвет (каси енгур, куриль). На женских кафтанах два таких хвоста пришивали по бокам, над клиньями. Под кафтан надевали нагрудник (летний – нгеун, зимний, меховой, – ниниэдабун), под нагрудник иногда зимой поддевали заячью шкурку. Воротником для мужчин служил шарф из лисьих хвостов, для женщин – из беличьих.

В тундре в большие морозы женщины ходили в коротких штанах-натазниках с нагрудником. Мужчины носили летом ровдужные штаны (уо), зимой – меховые (харо). Зимой надевали заимствованные у чукчей меховые глухие кухлянки с капюшоном, поверх – ровдужные камлейки.

Зимнюю обувь (нюмбуа мурэ) шили во всю длину ноги из камуса оленя или лося, в холодное время внутрь надевали меховые чулки (нонхаар мурэ, муруду). Летняя ровдужная обувь – до колен, башмаковидного покроя.

Головной убор – капорообразный меховой чепец, выкроенный из трех частей: центральной полосы и двух фигурных боковых. Его украшали тканью или меховой опушкой, шов прошивали красным кантом.

Перчатки пятипалечные ровдужные отделывали полосками красной и черной ткани, вышивкой подшейным оленьим волосом белого и красного цветов.

Праздничную одежду украшали разноцветным мехом, суконными оторочками, вышивкой оленьим волосом, реже бисером, металлическими подвесками и бляшками. Особенно ценились круглые серебряные бляхи – «грудное солнце» – на женских нагрудниках, их передавали по наследству. Мужчины подпоясывали кафтаны кожаными поясами (йуо тэгэ) с сумкой для табака и ножом в ножнах. Охотники носили пояс (калбу) с ножом, трутницей, мешочками для пороха, сушеного мяса и табака. Зимой надевали снеговые очки. Мужчины заплетали волосы в косу, к ней привязывали железную бляшку или несколько ниток бисера, женщины заплетали множество косичек с нитками бисера, медными кольцами, нитками жемчуга.

Погребальный комплект: кафтан с тремя меховыми хвостами и островерхая шапка – куратли (что соответствовало остроконечной голове мифического предка). В XIX в. распространена летняя одежда.

Верхнюю одежду долганы шили из покупных тканей.

Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя, женщины – платья, поверх которых надевали закрытые фартуки. Одежда подпоясывалась вышитым бисером поясом. Нижнего белья не имели. Мужчины и женщины круглый год носили суконные кафтаны – сонтап, зимой также песцовые и заячьи шубы, оленьи распашные парки с капюшоном и сокуй. Долганский мужской кафтан и старинные мужские и женские передники имеют сходство с эвенскими парками и нагрудниками. Характерная особенность одежды долган – несколько удлиненный сзади подол.

Шапки бэргесэ имели форму капора с верхом из сукна или лисьих камусов, расшитым бисером и цветными полосками ткани. Зимняя обувь из оленьих камусов (подобная эвенкийским унтам) 2 видов: короткие до колен и выше колен. Летнюю обувь шили из ровдуги.

Праздничные одежду и обувь богато украшали бисером, аппликациями из цветных полосок ткани, вышивали оленьим волосом по ровдуге, окрашенной в красный цвет отваром ольховой коры или охрой и в черный – графитом. В прошлом встречались вышивки нитками из сухожилий на лямках и поясах оленьей упряжки. Орнамент долган в большинстве случаев геометрический.

Национальная одежда якутов состоит из однобортного кафтана (сон), зимой – мехового, летом – из коровьей или конской шкуры шерстью внутрь, у богатых – из ткани, его шили из 4 клиньев с добавочными клиньями у пояса и широкими, собранными у плечей рукавами; коротких кожаных штанов (сыайа), кожаных ноговиц (соторо), меховых носков (кээнчэ). Позднее появились тканевые рубахи с отложным воротником (ырбаахы). Мужчины подпоясывались простым ремнем, богатые – с серебряными и медными бляшками.

Женские свадебные шубы (сангыйах) – длиной до пят, расширяющиеся книзу, на кокетке, с вшивными с небольшими буфами рукавами и меховым воротником-шалькой. Борта, подол и рукава окаймляли широкие полосы красного и зеленого сукна, позумент. Шубы богато декорировали серебряными украшениями, бисером, бахромой. Их ценили очень дорого и передавали по наследству, преимущественно в тойонских семьях.

Из меха соболя или бобра шили женский праздничный головной убор (дьабака). Он имел вид колпака, спускающегося на плечи, с высоким верхом из красного или черного сукна, бархата или парчи, густо обшитым бисером, позументом, бляшками, и непременно с большой серебряной сердцевидной бляхой (туосахта) надо лбом. Самые старинные дьабака украшены султаном из птичьих перьев.

Женскую одежду дополняли пояс (кур), нагрудные (илин кэбиhэр), наспинные (кэлин кэбиhэр), шейные (моой симэ5э) украшения, серьги (ытар5а), браслеты (бёгёх), накосники (сүһүөх симэ5э), кольца (биһилэх), изготовленные из серебра, нередко золота, с гравировкой.

Обувь – зимние высокие сапоги из оленьих или конских шкур мехом наружу (этэрбэс), летние сапоги из замши (саары) с голенищами, покрытыми сукном, у женщин – с аппликацией. В орнаментике преобладают завитки, пальметты, меандры. Летняя обувь из черненой кожи или ровдуги имела декорированную верхнюю часть, украшенную вышивкой гладью с тамбуром в сочетании с бисером. Орнамент составляли расположенный ярусами арочный мотив, перемежающийся с полосами. Голенища зимней камусной обуви украшались елочным узором.

Якуты в прошлом обильно украшали бисером предметы конского убора (кычимы, чепраки) из сукна и бархата. Из штампованных металлических бляшек и бисера выкладывали традиционный узор, цветной бисер, как правило, окаймлял бляшки. Узор, выполненный из бляшек и бисера, украшал также головные уборы и обувь. Из них делали и поясные украшения.

Традиционные якутские орнаментальные мотивы – лировидный, сердцевидный, растительный, геометрический (ромбы, квадраты, треугольники, трапеции). Наиболее распространенные швы – тамбурный и косая сетка, цвета – красный, черный, зеленый, желтый, коричневый, синий. Особенно богато украшались вышивкой головные уборы: рогатая шапка с султаном, девичьи начельники из плотной материи с бисерными нашивками и серебряными подвесками. Якутские женщины до сих пор используют вышитые праздничные безрукавки из шелка, гаруса, атласа, парчи и др., украшенные бисером и кружевом.

Одежда и обувь тундровых и береговых чукчей не имели существенных различий и почти идентичны эскимосским по покрою и пошиву. Зимнюю одежду шили из 2 слоев оленьих шкур мехом внутрь и наружу. Береговые чукчи использовали также кожу тюленей для изготовления штанов и весенне-летней обуви, так как она прочна, эластична и практически непромокаема; из кишок моржа делали плащи и камлейки.

Оленные чукчи для пошива штанов и обуви помимо новых оленьих шкур использовали старые продымленные покрытия яранги, которые не коробятся под воздействием влаги. Постоянный взаимный обмен продуктами хозяйства позволял тундровым чукчам получать обувь, кожаные подошвы, ремни, арканы, сделанные из шкур морских млекопитающих, а береговым – оленьи шкуры для зимней одежды. Специально сшитой сезонной одежды не было, летом носили выношенную зимнюю.

Национальная чукотская одежда, нераспашная по покрою, подразделяется на повседневно-бытовую и празднично-обрядовую; детскую; молодежную; мужскую; женскую; стариковскую; ритуально-похоронную.

Традиционный комплект чукотского мужского костюма состоит из кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, камлейки из ситца, надеваемой поверх кухлянки для защиты от дождя и снега, дождевика из моржовых кишок, штанов, различного типа головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, малахая, капюшона, легкой летней шапки. Основой женского костюма является меховой комбинезон с широкими рукавами и короткими, до колен, штанами.

Типичная чукотская обувь – короткие торбаса нескольких видов: из шкур нерпы шерстью наружу с поршневой подошвой из кожи лахтака; из оленьего камуса с меховыми чулками и травяными стельками, предохраняющими ноги от обморожения (зимние); из нерпичьей шкуры со скобленной шерстью или из старых продымленных покрытий яранги (летние).

В настоящее время чукчи носят как традиционную одежду и обувь (оленеводы в зимней тундре и охотники на морском промысле), так и современную европейскую (в основном в поселках), часто одежду комбинируют. Женщины предпочитают современную одежду, старинная сохраняется лишь в тундре, преимущественно у женщин пожилого возраста.

Источник

Одежда западных эвенков - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и именовалась в литературе обычно "фраком". Делали ее из одной целой некроенной шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Шили одежду из ровдуги и оленьих шкур мехом наружу. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысом и он был длиннее, чем перед.

По подолу одежды, по полам вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода.

Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, бисером и полосками из окрашенной ровдуги и тканей.

Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского -прямой.

Позднее эту одежду стали шить только из ровдуги в сочетании с ситцевыми тканями.

Описанная одежда в конце XIX-начале XX в. была распространена у ангарских эвенков, к западу от Енисея у групп сымских, тымских и нарымских эвенков и к востоку от него в районе pp. Пит, Бахта и Вельмо.

Одежда эвенков кроилась также из одной целой шкуры, но со сходящимися полами и с двумя узкими прямоугольными клиньями, вшитыми на спине от пояса вниз до подола.

Одежду этого покроя шили из шкур, ровдуги и сукна. Она была как мужской, так и женской; в основном была распространена у эвенков с Подкаменной Тунгуски и у илимпийских эвенков, а также на Нижней Тунгуске.

Наряду с этой одеждой у енисейских, охотских и вилюйских эвенков была распространена одежда раскроя из целой шкуры с двумя треугольными клиньями на спинке, ныне характерная для одежды эвенов. У енисейских эвенков спинка в этой одежде иногда кроилась отдельно.

Самой распространенной одеждой у всех групп эвенков была так называемая "парка". Носили ее как мужчины, так и женщины. Шили ее из оленьих шкур. Она была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию; по этому же покрою делали одежду из ровдуги и сукна. Меховая парка не имела никаких украшений; одежду из сукна украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц; ворот парки был большей частью круглый на вздержке или же к нему пришивали отложной воротник. Парка с воротником была распространена у эвенков с истоков Подкаменной и Нижней Тунгусок, Лены, у илимпийских (оз. Томпоко), у чумиканских и у забайкальских эвенков.

У авамских эвенков и у эвенков с верховьев Нижней и Подкаменной Тунгусок в покрое мужской парки сохранилась более старая форма, генетически связывающая парку с так называемым "фраком". Парку эту, как и фрак, кроили из одной целой шкуры, обертывающей тело вокруг, т. е. она не имела боковых швов.

У илимпийских эвенков была одежда, носившая явные черты влияния якутской. Это была шуба с прямым разрезом и полами, завязывающимися на завязки; спинку кроили в талию, от пояса вниз до подола вшивали клин посредине или делали разрез, иногда же вшивали три клина - фалды.

Женская одежда авамских эвенков имела спинку покроя в талию. На спинке, от середины проймы рукава до пояса, вшивали два полукруглых клина из меха другого тона от пояса, вниз шли два прямоугольных клина, собранные в сборки. Разрез спереди прямой, полки одинаковые, сходящиеся, рукава с пришитыми рукавицами.

У забайкальских эвенков (ороченов), кроме описанной выше парки, была еще женская верхняя одежда, шитая из ровдуги, бумажных и шелковых тканей, в виде кафтана с прямым разрезом спереди, со сходящимися полами, со спинкой, кроенной в талию; боковые полотнища ее в поясной части имели надрезы и были собраны в мелкие сборки. Воротник отложной. Украшение одежды состояло из аппликации матерчатыми полосками и пуговицами.

Одежда группы конных эвенков (хамнабан) по своему виду и покрою полностью совпадала с одеждой бурят.

Покрой этой одежды так называемый "монгольский", т. е. стан одежды, кроенный из одного полотнища, перекинутого через плечи, был прямоспинный, расширяющийся книзу; левая пола покрывала правую; воротник стоячий. Рукава (широкие в пройме) суживались к обшлагу особого покроя с выступом, закрывающим тыльную часть кисти руки.

Женская одежда была отрезная и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой, причем спинка одежды замужней женщины имела покрой в талию, обусловленный закругленной формой пройм, в то время как в девичьей одежде эта же часть одежды была покроя кимоно, т. е. перед, спинка и часть рукавов выкраивались из одного полотнища ткани, сложенной поперек вдвое.

Предлагаю посмотреть небольшую подборку фотографий национальной одежды некоторых малочисленных народностей Якутии.

P.S. В настоящее время численность населения Якутии составляет 955,6 тыс. человек, из которых около половины представлена коренными жителями. Это якуты (более 430 тыс. чел), а также малочисленные народы - эвенки (чуть более 21 тыс. чел.), эвены (почти 15 тыс. чел), долганы (около 2 тыс. чел.), юкагиры (1,3 тыс. чел), чукчи (0,66 тыс. чел.) и другие.

Для северян олень - не только основное ездовое животное и источник еды, но и ценный "поставщик" материалов для одежды. Издавна зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги (выделанной оленьей кожи). Сейчас традиционную одежду в основном носят либо во время праздников, либо комбинируют с современной одеждой.

Еще следует указать на то, что сегодняшняя национальная одежда северных народов сильно отличается от традиционной. Это связано не только с появлением в обиходе новых материалов, но и с усилением межэтнических контактов, в результате которого произошел взаимообмен деталями одежды. Например, эвены-оленеводы сейчас предпочитают либо глухую верхнюю одежду (как у чукчей или коряков), либо меховые куртки с карманами и отложными воротниками (как у якутов).

По данным Евдокии Боковой - эвенской поэтессы, мелодиста и собирателя эвенского фольклора, "не так давно мужская и женская одежда эвенов была одинакова и разница заключалась в основном в количестве и характере украшений". Мужские передники украшались скромно, женские же, украшались ровдужной бахромой, меховыми кисточками, металлическими подвесками и т.д.

Носитель эвенской культуры, уроженец Аллаиховского улуса Максим Дуткин.

Для украшения одежды и предметов быта народы Севера давно используют бисер. Есть данные, что в дореволюционной России за небольшое количество бусинок отдавали целого оленя. Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, унты, головные уборы и даже оленей и оленьи нарты.

Самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.

Орнаменты показывали социальные и половозрастные различия, а некоторые декоративные элементы служили чем-то вроде календарей. Было в украшениях и ритуальное значение - считалось, что звон металлических подвесок отпугивает злых духов и защищает владельца.

"… неумолкаемый звон побрякушек сопровождает каждое движение ламутской девушки..."
Олсуфьев А.В. Общий очерк Анадырской округи, её экономического состояния
и быта населения. - СПб.: Типография императорской АН, 1896. - С. 135

Как и у всех народов, каждый орнамент имеет свое значение. Одним из самых известных узоров является "шахматный". Он означает оленьи тропы. В основе узоров используют также изображения рогов снежного барана или оленя, следы различных зверей и т.д.

Долганская делегация на слете оленеводов (Якутск, 2013)

Долганская народность сложилась в XIX - начале XX вв. из переселившихся с рек Лена и Оленёк эвенков, якутов, местных эвенков, отдельных семей энцев и так называемых затундренных крестьян. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, издававшийся в конце XIX - начале XX веков, отмечает, что «некоторая часть якутов перешла в Енисейскую губернию, в Туруханский край, где они успели совершенно объякутить долган - небольшое тунгусское племя, точно так же, как и русских, заброшенных в дальние углы Якутского края». В. В. Ушницкий в своей работе «Тунгусские роды Якутии XVII в.: вопросы происхождения и этнической принадлежности» пишет:

"Есть две точки зрения по вопросу о происхождении долган. Первая заключается в том, что долганы - самостоятельный по происхождению этнос, со своей самостоятельной культурой и языком, а вторая - в том, что долганы являются одной из групп северных якутов-оленеводов. Заслуживает внимания историческая фигура Дыгынчи - князца долганов. Он же на Яне упоминается как князец «юкагиров». Видимо, долганы бежали на Яну к юкагирам. Его образ вошёл в фольклор северных якутов-оленеводов под именем Даринчи, его сын Юнгкээбил уже жил и действовал на Оленьке".

Красочные русские платки с советских времен здесь пользуются большой популярностью и очень даже гармонично смотрятся на фоне северных орнаментов.

Чукчи Якутии демонстрируют свои наряды.

Для окраски выделанной кожи применяют различные природные красители. Например, настой ольховой коры или труху.

Эвенкийка Дуткина Вера Александровна. Родом она из Томской области и приехала в Якутию еще в 70-х годах. Вера Александровна рассказала, что передник, который она показывает, принадлежал еще её бабушке.

Национальная одежда эвенков

Руководитель проекта: учитель истории О.С. Сивцева

Введение…………………………………………………………………………..3

Краткая характеристика истории одежды эвенков …… ……………5

Виды национальной одежды……………………………………..........7

Традиционная техника обработки шкур……………………………..10

Заключение ………………………………………………………………………12

Список использованной литературы………………………………………… ..14

Приложение………………………………………………………………………15

Введение

Возрождение национальной культуры невозможно без решения проблемы преемственности культурного наследия наших предков. Неотъемлемой частью традиционной культуры, следует констатировать, что некоторые этнические традиции и технология национального ремесла и шитья угасают вместе с их носителями. Данная проблема не может быть решена без активного изучения истории сохранившегося потенциала традиционного декоративно-прикладного искусства эвенков. В народном творчестве выражается духовность народа. Обычаи, традиции наших предков раскрывают глубокое содержание мировоззрения нашего народа, свидетельствуют об их высокой культуре. Современные старики, воспитанные в традиционной культуре, еще не забыли своих обычаев и традиций и передают их нам, своим внукам и правнукам. Это говорит о хороших признаках в сохранении культуры эвенков в современных условиях.

Целью моей работы является:

Изучение национальной эвенкийской одежды

Для выполнения этих целей я поставила следующие задачи:

дать краткую характеристику истории одежды эвенков

изучить виды национальной одежды

изучить традиционную технику обработки шкур.

Краткая характеристика истории одежды эвенков

Эвенки – древний народ Якутии, это номады тайги, охотники и оленеводы.

Участник второй Камчатской Российской экспедиции Российской Академии наук Яков Линденау писал, что они «отличаются смелостью, не любят бесполезной болтовни и считают ее величайшим позором». Харитон Лаптев, обследовавший берега Ледовитого океана между реками Обь и Оленек, высказался так: «Мужеством и человечеством, и смыслом тунгусы всех кочующих и в юртах живущих превосходят».

Эвенки – один из древнейших народов азиатского материка: археология выразительно свидетельствует об этом своими памятниками. В древних захоронениях на берегах Ангары, Шилки, Лены найдены остатки типично тунгусской одежды, изумлявшей этнографов своим оригинальным покроем, неповторимым орнаментальным стилем украшений. Таковы блестящие перламутровые бусины и круги из полудрагоценного нефрита, некогда унизывавшие эвенкийский нагрудник-передник, «камзол» или «фрак». Еще в каменном веке эвенки создали и до сего времени бытующий национальный костюм, максимально приспособленный к подвижной и беспокойной жизни охотника и оленевода. Тунгусский костюм отличался легкостью, составностью. Его легко отдельными частями просушивать на костре. Такой покрой одежды был выработан исторически: не сходящийся на груди кафтанчик; нагрудник, подвешенный на шею; натазники; ноговицы; унты или короткие мокасины. Костюм эвенка изящно украшался и сзади напоминал фрак. По этой причине в ранней литературе он назывался «тунгусским фраком». Острый, свисающий сзади конец «фрака» можно было использовать во время отдыха как подстилку, на которую можно было сесть на лед, камень и снег. При ходьбе он подвязывался к пояску натазников. Академик А.Ф. Миддендорф писал о тунгусском костюме следующее: «Что значит в сравнении с ним произведения наших наемных изготовителей нарядов? Самые блестящие костюмы или парадные мундиры наших самых щеголеватых гвардейцев? Разве еще камергер сравнится с нарядным тунгусом…» А известный финский лингвист М.А.Кастрен о сымских эвенках сообщал: «Тунгусы – изящный, нарядный и щеголеватый народ. Их по справедливости можно было бы назвать аристократами Сибири. Они придумывают всевозможные способы для украшения своей наружности, держатся довольно чисто и опрятно, делают пробор и приглаживают свои нестриженые волосы, татуируют свое лицо и наряжаются в фантастические костюмы».

Таковы эвенки в изготовлении национальной одежды. Нельзя сказать, что традиции по изготовлению и технологии национального ремесла забыты или утрачены совсем. Сегодня во многих национальных селах можно найти мастериц, которые шьют и нарядную одежду, и одежду для охотников и оленеводов придерживаясь традиционных технологий. И я очень надеюсь, что традиционные уроки национальной культуры будут способствовать тому, что мы сможем сохранить и дальше развивать традиционное декоративно-прикладное искусство эвенков.

Виды национальной одежды

Зимняя одежда

К изготовлению одежды наши предки подходили со всей серьезностью, можно сказать, философски.

К мужской зимней одежде относятся:

Доха-мэкчэ

Высокие торбаза-куруму

Короткие торбаза-анньынар

Меховые короткие штаны-сыалыйа

Меховые наколенники-сутуруо

Меховая обувь-омчуурэ

Короткие пальто-сукуй

Головной убор-чомпой

Доха-мэкчэ шьется из трех оленьих шкур. Воротник стойка препятствует попаданию холодного воздуха за ворот, не мешает движениям. Доха по подолу обшивается мехом росомахи, к нему не липнет снег. Рукавица пришивается к рукавам, чтобы она не выпадала. В области запястья они имеют поперечный вырез, что необходимо для охотника и оленевода. Разрез делают потому, что в зимние морозы очень часто приходится завязывать или развязывать ремень в упряжке или на охоте – исправлять поставленные на мелких зверей ловушки. Разрез на рукавах – весьма практичное приспособление. Рукавицы шьют из двух больших камусов или из трех маленьких. На верхних швах, соединяющих переднюю и заднюю части рукавицы, делают небольшие сборки, тогда рукавицы принимают форму рук.

Если посмотреть зимнюю одежду современного охотника-оленевода, то вся перечисленная одежда сохранилась до сих пор. Наши мастерицы не только сохранили технологию изготовления практичной одежды, но и шьют его исключительно из местного материала, выделанного вручную. Сохранились и названия этой одежды. Каждая швея, например, точно знает, сколько должно уйти камусов на изготовление торбазов-куруму . Вот как рассказывает одна из старых мастериц Анастасия Петровна из рода Авеловых, коренных жителей нашего района: «Высокие торбаза-куруму одевают до сих пор для путешествий на дальние расстояния. На изготовление торбазов обычно идет 12-14 камусов большого оленя. Подошву делают из оленьих щеток. К торбазам на уровне лодыжки пришиваются ровдужные ремешки, которые завязываются там же. Такие же завязки пришиваются на верхней части торбазов, чтобы подвязать их к поясу. Это нужно для того, чтобы торбаза не спадали. Длина торбазов зависит от роста человека. Для торбазов шьют меховой чулок, передняя часть которого закрывает колени. Задняя часть мехового чулка покороче передней, чтобы не сковывать движений оленевода, охотника».

Короткие торбаза-анньынар шьются тоже из 10-12 камусов, подошва делается из щеток оленя. Голенища обшивают плотным сукном. Торбаза обычно имеют длину ниже колен. Эти торбаза одевают вместе с меховыми штанами. Меховой носок такой же длины, как и торбаза. Торбаза подвязываются ровдужными ремешками на уровне лодыжки.

Меховые короткие штаны-сыалыйа шьют из летней шкуры оленя – шкура с прочным, но еще негустым мехом, для того, чтобы штаны не сковывали движения. Такие штаны бывают, как правило, достаточно просторные. Штаны стягиваются на поясе ровдужным ремнем. Такие же ровдужные завязки стягивают штаны и в нижней части штанов.

Меховые наколенники-сутуруо одевают осенью, весной, летом. Шьют их из 10-12 камусов с таким расчетом, чтобы коленная часть камусов попала на колени оленевода, охотника. Так делают для того, чтобы наколенники не мешали движению колен. Длина наколенников достигает щиколоток. К верхнему и нижнему краю пришиваются суконные оторочки-билэ шириной 15 сантиметров. Наколенники одеваются как дополнение к обуви омчуурэ. Нижняя оторочка-билэ накладывается на омчуурэ. Обувь-сутуруо обвязывается ровдужными ремешками вокруг голени, что не позволяет человеку растянуть сухожилия при неловком движении.

Наиболее распространенной охотничьей обувью является омчуурэ с коротким голенищем. Меховую обувь-омчуурэ одевают вместе с наколенниками сутуруо. Ее шьют из 4 камусов. Подошву обуви омчуурэ тоже делают из оленьих щеток. Длина голенища составляет примерно 20 сантиметров. С внутренней стороны обувь имеет разрез, при надевании обуви края оборачиваются вокруг ноги и обвязываются завязками наколенников-сутуруо. Для омчуурэ шьют отдельно меховой носок, в верхней части носка мех делают тоньше (срезают ножом) для того, чтобы можно было наложить на омчуурэ суконную оторочку наколенника-сутуруо и обвязать его. Подошву обуви омчуурэ тоже делают из оленьих щеток.

Вообще, подошву любой обуви делали и делают и сейчас из оленьих щеток мехом наружу с мехом, направленным к носку, так как такая подошва была прочная, она позволяла ходить человеку бесшумно. Такая обувь удобна, практична и не скользит.

Сукуй – короткое пальто с капюшоном из оленьих шкур. Его надевают поверх дохи-мэкчэ в холода, поэтому сукуй делают просторным. На сукуй идет две летние шкуры оленя. На рукава пришиваются петли для того, чтобы можно было продеть в них пальцы и снять сукуй.

Зимний капор-чомпой шьют из летней шкуры оленя или плотного сукна с ватной подбивкой. Раньше шили из пыжика. Шапка проста по фасону, удобна и легка, по форме приближается к круглому чепцу. Капор обязательно имеет меховую опушку. Раньше опушку делали из меха росомахи, причем на переднюю, часть пришивали густой мех. Такой густой мех оберегал лицо оленевода, охотника от холода, оберегал глаза от попадания сора. Опушка мехом сзади капора помогала уберечь от попадания снега за ворот, сюда пришивали негустой мех росомахи. Считалось, что к меху росомахи не липнет снег, он не покрывается инеем от дыхания, полезен для глаз. Поэтому для опушки не использовали другой мех. Однако, постепенно мех росомахи заменили на мех из хвоста лисицы, песца, который не имеет таких преимуществ, как мех росомахи. К капору пришивается замкнутый ровдужный ремешок, который обвертывается по передней опушке. Такое укрепление капора на голове не позволяет ему выпасть, а виснет за ремешок на шее.

Комплект женской зимней одежды включает в себя:

Шубу саныйах

Наколенники сутуруо

Короткие торбаза

Головной убор-дьоробуонка (ермолка)

Саныйах – щуба с мехом наружу, сшитая из оленьих шкур. На ее изготовление идет до 4-5 шкур оленя. Внутри дохи-саныйах женщина надевает пальто из лисицы, песца.

С приходом весны женщины приступали к изготовлению шубы саныйах из пыжика с красноватым оттенком. Шуба приталенная, в нижней части пришивались клинья, чтобы шуба была расклешенная. Полы и подол обшивались меховой опушкой из меха росомахи. Полы украшали красными и синими полосками. Такую шубу женщины одевали, когда ехали в гости.

Поверх коротких торбазов надевают наколенники сутуруо из волчьих лап.

Головной убор дьоробуонка – ермолка . Верхняя часть шьется из лапок лисицы, боковая часть из меха бобра. Поверх шапки женщины накидывали большой платок.

Детская одежда шьется по образцу взрослой.

Доху-сукуй с капюшоном шьют из пыжика с негустым мехом. Рукава делают закрытые для того, чтобы не мерзли руки ребенка. Для ребенка шьют высокие торбаза-курумуу с меховыми чулками, закрывающими колени ребенка. Торбаза имеют суконную оторочку-билэ черного цвета, которую украшают белой полоской. Такое украшение делают и на меховом чулке.

Летняя одежда

Очень интересной у наших предков была технология изготовления летней одежды. Ее шили из продымленной (прокопченной) ровдуги. Для мужчин шили пальто-сон, штаны-сутуруо, торбаза-олооччу, капор и рукавицы. Штаны – сутуруо тоже имели завязки, обвязывавшиеся вокруг икры. Торбаза олооччу имели прорези по краям, в которые продевали ремешок и обвязывали нижнюю часть штанов-сутуруо вокруг лодыжки. Если торбаза промокали, их высушивали и чуть разминали.

Женщины шили себе из ровдуги просторное платье-халадаай, торбаза , состоявшие из трех частей: подошвы, союзок (ряд двух варьировавших в длине узких полосок, которые пришивали к подошве от носка в сторону пятки и к голенищу) и голенища из четырех полос – передней, мысом проходившей по подъему до подошвы, двух боковых и задней.

Детям шили ровдужную доху-сукуй. На капюшон нашивается бахрома из ровдуги, чтобы ребенка не кусали комары. Штаны для ребенка сшивали вместе с торбазами, штаны сзади имели прорезь. Для детей постарше штаны и торбаза шили раздельно.

Особые требования предъявлялись всегда к качеству выделки ровдуги, шитья. Ровдуга была такая мягкая, как ткань. Чтобы швы не натирали кожу человека, делали маленькие стежки, наложив один край ровдуги на другой.

Меховая одежда с орнаментом

В Оленекском улусе в историко-этнографическом музее хранится эвенкийский кафтан, найденный д.и.н. Н.Д.Архиповым. Орнамент этого кафтана позволяет делать вывод о высоком уровне материальной и духовной культуры, глубине мысли, творческой фантазии эвенкийского народа, высоком художественном мастерстве мастериц прошлого.

Но орнаментика из меха стала применяться намного позже, примерно в 20 веке. Наши современные мастерицы делают разнообразные мозаичные узоры из меха светлого и темного оттенков на шубах, обуви, шапках, рукавицах, сумках. Особое восхищение вызывают коврики, панно, различные сувениры, сшитые из маленьких кусочков меха различных оттенков.

Традиционная одежда наших предков является частью материальной культуры и тесно связана с окружающей средой, религиозными верованиями.

Преобладающими в бисерной вышивке эвенков является голубой, белый и черный цвета. Наши мастерицы стараются соблюдать традиционные каноны, как в выборе форм, так и выборе цвета. По представлениям эвенков, голубой цвет означал Средний мир, голубое небо, синий – бездонный Космос с «голубым дыханием», был знаком расцвета жизни. Белый – цвет снега, символизирует Верхний мир, связан с окружающей средой и является символом жизни, счастья, всего светлого и хорошего, а черный – цвет земли, олицетворял Нижний мир, Мать-землю.

Однако при изготовлении панно и сувениров в настоящее время мастерицы используют бисер различных цветов.

У каждой мастерицы складывается свой «почерк», которым она выражает собственные мысли, чувства. Основу художественного мастерства швеи составляет искусство ручной обработки меха и кожи, которое формировалось в течение многих веков, безукоризненный вкус в подборе материала различной фактуры и оттенка в орнаментации одежды.

Традиционная техника обработки шкур

Выделка оленьих шкур, камусов, щеток

Обработка шкуры является делом крайне трудоемким, требует большой физической силы и полностью делается вручную. С давних времен обработка шкур считалась и являлась чисто женским занятием.

Традиционные способы выделки шкур и орудия труда, применяемые при выделке, мы сохранили до сих пор. Процесс обработки шкуры включает ряд последовательных, взаимосвязанных друг с другом этапов.

Снимают шкуру с туши убитого Леня, стараясь не запачкать ее мех кровью. Снятую шкуру очищают ножом от пленки, а затем сушат, повесив ее на специальную жердь, устроенную горизонтально к земле, мехом вниз. Края шкуры распрямляют небольшими колышками. С особой тщательностью расправляли части шкурки в области шеи, хвоста и ног. Зимой обычно шкуры замораживают. На весеннем воздухе оленьи шкуры высыхают добела. Летом шкуры сушат так же, как и зимой.

Камус также очищают от пленки, расправляют и растягивают на лучинках-распялках для просушки. Высушенные таким образом камусы легко разминать. Таким же способом сушат и лбы – шкуры с головы оленя.

Оленьи щетки очищают от жира и мездры, потом из них нарезают прямоугольные кусочки, которые потом сшивают вместе для подошвы меховой обуви. Обычно на такую обувь идет 24 крупных кусочка или 40 маленьких кусочков. Щетки могут сушить перед тем, как разминать и сшивать. Но иногда их сначала сшивают вместе, потом начинают разминать их сырыми. При втором варианте щетки получаются мягкие, но процесс их разминания затягивается из-за того, что они долго высыхают. Через некоторое время после сминания вручную опять проступает влага. Поэтому приходится разминать щетки три раза. Несмотря на такие неудобства, предпочитают такой способ выделки щеток. Если щетки слишком жесткие, их надо сминать в течение двух дней, складывая их в конверт.

Расстелив шкуру на ровном месте, жир и мездру соскабливают при помощи железного скребка – кыhыах. Разложив шкуру на полу, скоблят шкуру движениями скребка по направлению к себе. Затем шкуру закрепляют, и, чуть-чуть смачивая водой, мнут с помощью специального инструмента – соноhоон.

Затем шкуру смазывают для размягчения древесной трухой, разбавленной в воде, и оставляют на сутки, чтобы она хорошо пропиталась. На следующий день шкуру еще раз подвергают обработке скребком – соноhоон. Сначала растягивают шкуру по длине, затем по ширине.

Затем шкуру мнут специальным инструментом – кэдэрээн, чтобы вывести лишнюю влагу. Процедура обработки шкуры завершается, когда она перестает растягиваться.

Обработка камусов производится так же, как и обработка шкуры. Расстелив камусы на ровном месте, с камусов соскабливают мездру при помощи инструмента кыhыах. Затем камусы смазывают смоченной древесной трухой, аккуратно заворачивают и оставляют до следующего дня. На следующий день обрабатывают камусы инструментом кэдэрээн, потом разминают их вручную. Процесс выделки камусов продолжается до тех пор, пока они перестанут растягиваться.

Пропитка шкуры, камуса смоченной древесной трухой на сутки позволяет достичь хорошей выделки. После такой пропитки шкура, камус выглядят высохшими, тогда и надо приступать к их выделке.

Если шкура, камус или щетка плохо сминаются, то их смазывают кашицей из сваренной оленьей печени и оставляют, чтобы шкура, камус или щетки пропитались. Затем обрабатывают во второй раз.

Если шкура обработана древесной трухой, то обычно одежда, сшитая из нее бывает влагоустойчивой, сохраняет цвет, отличается добротностью. Например, с дохи мэкчэ постепенно слезают волосы, тогда ее называют арбагас и носят ее весной, летом и осенью.

Обработка ровдуги

Процесс обработки ровдуги долгий. Он заключается в механическом воздействии на нее до получения желаемого качества. Только после длительной обработки ровдуга получается мягкой и эластичной.

Для изготовления ровдуги в первую очередь сырую шкуру мастерица располагает на коленях и осторожно обрезает мех острым ножом по направлению шерсти.

Затем шкуру в расправленном виде вешают на дерево. Подходящее время для сушки шкуры – февраль, так как именно в это время она лучше обветривается и легче обрабатывается, с нее легче соскабливать мездру – из-за проветривания на свежем воздухе она становится белой. Обветренная таким образом ровдуга разминается легче.

Подсушенную шкуру еще раз выскабливают, затем замачивают печенью, и оставляют до полного впитывания. Затем ее раскладывают на специальном приспособлении – уруох и снимают остатки меха инструментом кэдэрээн. Когда остается одна кожа, продолжают ее выделку руками. Большую и жесткую ровдугу разминают в течение двух дней также на кожемялке талкы.

Летом ровдугу продымливают в чуме три-четыре раза. Для этого закрывают все отверстия в чуме, чтобы дым распределялся в чуме равномерно. Этой процедуре можно подвергнуть как шкуру, так и камусы и щетки. Процедура задымления обеспечивает влагоустойчивость, мягкость полученной ровдуги, ее даже можно стирать. Задымленная ровдуга также не позволяет сшитой одежде потерять форму.

По истечении трех-четырех дней шкуру замачивают вареной печенью. Смазанную этой смесью шкуру оставляют на два дня, завернув конвертом для полного пропитывания. По истечении данного срока, убедившись, что она хорошо пропиталась, ее очищают от отходов смеси, далее продолжается ее обработка с помощью кэдэрээн и мнут на кожемялке талкы. Эта операция самая основная и трудоемкая.

Хорошо обработанная ровдуга из шкуры оленя имеет свою отличительную особенность: она становится тоньше, мягче и эластичнее. Из нее раньше шили штаны, летнюю обувь, рукавицы, кафтаны и т.д. качество одежды определяется не только по Ому, как она изготовлялась, так и ее конструкцией. Основным показателем качества ровдуги является ее эластичность, мягкость, легкость и водонепроницаемость.

Орудия труда для обработки шкур, камусов

Традиционные инструменты для выделки шкур, ровдуги, использовавшиеся кочевыми эвенками Оленекского улуса, сохранились до XXI века, переходя от поколения к поколению. Современные мастерицы продолжают пользоваться ими.

Соно h оон – железный скребококругленной формы, с зазубринами на лезвии, которые по бокам были неострые, чтобы не разорвать шкуру. Скребок сам имеет длину около 10 см, рукоятка – 56 см. на железной скобе напильником выпиливаются зазубрины. Раскалив скобу докрасна, ее вставляют в паз и вбивают скобу молотком. Чтобы рукоятка не растрескалась и скоба держалась крепко, вначале в паз вбивают выпиленную оленью кость.

Кы h ыах – железный скребок округленной формы с острым лезвием без зазубрин, с деревянной ручкой, лезвие слегка выгнутое. Используют для снятия мездры со шкуры.

Кэдэрээн – серпообразное орудие с деревянными рукоятками с обоих концов, имеет острое и слегка выгнутое лезвие. Инструмент имеет длину от рукоятки до рукоятки примерно 55-60 см. В последние годы такой инструмент делают из косы.

Уруох – выгнутая доска длиной 110 см для раскладывания шкуры, ровдуги. Для изготовления такой доски используют твердую древесину лиственницы (обычно южная сторона дерева). Ровно выструганную доску нагревают и сгибают, подтянув оба конца доски ровдужной веревкой. Раньше такие доски иногда делали обычно из полозьев нарт. Один конец доски (ширина доски 8-10 см) упирается в землю, другой – между животом и грудями мастерицы, которая разминает ее серпообразным орудием кэдэрээн, чтобы очистить ее древесной трухи и вывести из нее влагу.

О5ус мас – перекладина для закрепления шкуры, ровдуги при ее выделке. Ее делают из ровных досок. Сначала делают опоры – по две с каждой стороны. Две доски-перекладиныустанавливают горизонтально к земле, причем одна из них вынимается и закрепляется колышками с двух сторон в специальных пазах. Колышки помогают крепко закрепить шкуру или ровдугу. Между этими досками и закрепляется шкура или ровдуга. Затем мастерица начинает выделывать шкуру или ровдугу с помощью скребка соноhоон, растягивая ее. Для удобства шкуру перекладывают через деревянную горизонтальную доску-перекладину высотой 75-80 см, на нижний конец шкуры наступают ногой и скребут движением сверху вниз, сильно нажимая на шкуру. Шкуру на перекладине кто-нибудь, обычно дети крепко держит, чтобы не сползала. Если шкура недостаточно выделана и еще сыровата, ее немного подсушивают в расправленном виде и снова мнут руками.

Традиционная технология окраски

Изделия из ровдуги окрашивают особым красителем – отваром ольховой коры, который придает коже красноватый тон.

Есть и другой способ приготовления краски – в воду кладут головешку из печки, потом туда же кладут какой-нибудь железный предмет. Замоченное железо оставляют примерно на три-четыре сутки. После того, как вода приобретет необходимый цвет, ее сливают и ею смачивают ровдугу с обеих сторон, складывают конвертом и оставляют на три-четыре часа. Затем внимательно проверяют, ровно ли окрашена ровдуга. Если ровдуга окрашена неравномерно, то еще раз смазывают ее ржавой водой. Ровдуга приобретает коричневый цвет. Затем ровдугу опять вывешивают ровно, чтобы ветер расправил ее. Если ровдуга окрашена хорошо, то при разрезе ее видно, что краска пропиталась полностью.

Для окраски подшейных волос оленя использовали лишайник. Подшейный волос оленя, не подрезая, выдирали с луковкой. Затем волосом вышивали по ровдуге. Подшейный волос подкрашивали с помощью оленьего лишайника красноватого и зеленоватого цвета. Лишайник, который называли заячий мех, собирали и заливали в посуде с горячей водой. Затем в воду клали подшейный волос до остывания воды. Вынув волосы, расстилают их на ровном месте и высушивают таким образом. Окрашенные подшейные волосы выглядят на ровдуге красиво.

Особый интерес также вызывает способ окраски орнамента на передней луке седла.

Заключение.

Мной рассмотрена в основных чертах национальная одежда эвенков, проживающих на территории нашего района.

Сопоставление некоторых видов одежды позволяют прийти к общему выводу о том, что в основном национальная одежда сохранилась в том виде, какой она была в очень давние времена.

В национальных эвенкийских деревнях Хатыстыр, Угоян до сегодняшнего дня сохранились исконные традиции древнего народа, проводятся национальные праздники, здесь можно услышать живой эвенкийский язык не только от стариков, но и от молодых. Здесь еще не утеряна древняя культура национального шитья, здесь заметна тенденция возрождения народных ремесел. Наши мастерицы сохранили традиции, не обучаясь специально мастерству. Они хранили в памяти увиденное в детстве и стараются его сохранить для нас, молодых.

Изучение, реконструкция и пропаганда традиций прикладного искусства – дело само по себе на сегодня актуальное, поскольку именно в художественной культуре отражается материальное и духовное богатство народа, которое исстари бережно передавалось из поколения в поколение. Продолжить эту эстафету – святая обязанность молодого поколения.

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Школьная научно-практическая конференция «Я познаю мир» «Эвенкийский народный женский костюм»

2 слайд

Описание слайда:

Актуальность - некоторые этнические традиции и технологии национального ремесла и шитья угасают вместе с их носителями. Цель проекта: познакомиться с народным творчеством, с обычаями и традициям эвенкийского народа, проживающего в республике Саха (Якутия); знакомство с женским национальным костюмом, вышивкой, колоритом и самобытностью; изучение истории эвенкийского женского народного костюма; изготовление наглядного пособия. Объект исследования: эвенкийский женский народный костюм Предмет исследования: процесс развития национального костюма эвенок Задачи проекта: привлечь внимание как можно большего числа учащихся и родителей к изучению истории своего края; собрать материал о региональных особенностях народного костюма; воспитывать уважение к традициям и обычаям эвенкийского народа.

3 слайд

Описание слайда:

Гипотеза исследования: доказать, что национальная одежда- это часть отечественной истории, отражение многовековой жизни народов нашей родины, их обычаев и традиций. Методы исследования: сбор информации из разных источников, сравнение, анализ, наблюдение, эксперимент.

4 слайд

Описание слайда:

Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Эвенки (старое название -тунгусы) - коренной народ Российской Федерации (Восточная Сибирь). Живут также в Монголии и на северо-востоке Китая. Численность эвенков к моменту их вхождения в состав России (XVII век) оценивалась приблизительно в 36 тысяч человек. По итогам переписи 2002 года, в Российской Федерации проживали 35,5 тысяч эвенков. Из них около половины жили в Якутии. Вся жизнь эвенков проходила в дороге. Кочевой образ жизни, суровый климат, да и сама природа стали как бы сообщниками в создании уникальной цивилизации, на многие века оторванной и закрытой для других народов. Чтобы не утратить культуру и быт малочисленных народов, я решила активно изучать историю сохранившегося декоративно-прикладного творчества народов Якутии. Свою работу я начала с изучения женского эвенкийского костюма.

5 слайд

Описание слайда:

Эвенкийская национальная одежда Старинный эвенкийский костюм в настоящее время совершенно вышел из обихода, его можно увидеть только в музеях. Традиционная национальная одежда эвенков отличается удивительной стройностью, даже изысканностью. Он очень сложного кроя. Основной тон костюма - это цвет сероватой или золотистой замши. На плечах, на краях пол, на рукавах нашивались полоски ткани розового, голубоватого, золотистого цветов. Костюм был очень аккуратно и мастерски сшит. Отдельные детали сшивали с изнанки мелким частым швом через край. В старину сшивание как меха, так и ровдуги (замши) производилось жильными нитками. Основной особенностью костюма является его составность: кафтан, нагрудник, подвешенный на шею, натазник, ноговицы и унты.

6 слайд

Описание слайда:

Женская и мужская национальная одежда Одежда - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и обычно называлась в литературе "фраком". Делали ее из одной целой шкуры. Центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы для вшивания рукавов. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Подол одежды сзади выкраивали мысом, и он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Мужская и женская одежда различались лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского - прямой. Женская одежда была отрезная по талии и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой. Причем спинка одежды замужней женщины была приталена, а в девичьей одежде напоминала кимоно. Женский кафтан был более украшен и немного длиннее, чем мужской.

7 слайд

Описание слайда:

Женский кафтан был более украшен и несколько длиннее, чем мужской. Девушки в отличие от женщин носили головную повязку дербяки. Верхний костюм состоял из кафтана, парки с нагрудником, коротеньких кожаных пианов и ноговиц с унтами. Зимой носили специальную обувь хэвэри, высокие сапоги с ремешками по бокам для привязывания к поясу.

8 слайд

Описание слайда:

Основные элементы эвенкийской женской одежды Парка была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию. По покрою парки делали одежду из ровдуги и сукна, украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц. Женские парки покрыты металлическими бляхами. Бляхи были нашиты на груди, на подоле, на нагруднике. Кроме блях прорезных огромным спросом у всех народов крайнего севера пользовались небольшие, фигурные бляхи - круглые. Плата за бляхи производилась натурой (мех). Бляха не просто украшала, она оберегала. В е р х н я я о д е ж д а и з м е х а (п а р к а)

9 слайд

Описание слайда:

Н а г р у д н и к Нагрудник - самая сложная по исполнению и декорированию часть костюма, имел форму трапеции, расширялся от верха к низу и заканчивался внизу уголком. Он служил для защиты груди и горла от мороза и ветра, надевался под кафтан, на шею и свисал до самого живота. Шили его из полоски длиной 75-80 см, делали к ним вязки. Весь нижний край обшивали длинным звериным ворсом (песец, чернобурка, лиса). Праздничные нагрудники украшались бисером и мехом. Нагрудник завязывался тесёмками на шее и на талии.

10 слайд

Описание слайда:

Г о л о в н о й у б о р Более ранний головной убор - мета. Он изготавливался из шкуры, снятой с головы оленя с сохранением ушей и молодых рогов. Позже наиболее распространенным видом головного убора эвенков был капор - удобная и изящная шапочка, напоминающая круглый чепчик, которую носили как мужчины, так и женщины. Шили из двух кусков: прямой полосы, огибающей лицо, и полукруглой вставки, закрывающая затылок. Летний капор шили из ровдуги, из сукна, зимний - из меха оленя, лисы, белки, росомахи с опушкой из собаки. Летом голову обматывали боа вачи, на который были нанизаны кусочки шкурок с хвостов пушных животных.

11 слайд

Описание слайда:

Р у к а в и ц ы Зимние рукавицы коколдо (или кололло) шили из оленьих лапок мехом наружу и не украшались. Бывают двойные меховые рукавицы, сшитые из лисьих или оленьих лапок мехом наружу, а внутренняя часть из оленьего меха ворсом внутрь. Летние рукавицы из ровдуги украшались бисером, бусами. Если рукавицы пришивались наглухо к рукавам дорожных шуб, то вовнутрь вдевали другие рукавицы. Также пришивались к рукавам детской шубки рукавички без пальцев, на теплом меховом подкладе - кукчу. Были еще комбинированные рукавицы, когда тыльную сторону шили из оленьих лапок - камуса, а внутреннюю из ровдуги.

12 слайд

Описание слайда:

П о я с а Женщины носили пояс поверх кафтана и прикрепляли к нему различные предметы женского туалета, как например, расшитые кисетики, игольницы и разные необходимые мелочи. Наиболее характерными для всех групп эвенков были пояса в виде ровдужных полосок с закругленными концами, сплошь расшитые бисерными линиями. Полоски бисера плотно покрывают пояс, ритмично меняя цвет, местами вспыхивая красными искорками, словно это бесконечные дороги наших предков с отсветами костров.

13 слайд

Описание слайда:

О б у в ь Обувь эвенков была разнообразной в зависимости от ее назначения. Женская зимняя обувь из камуса до колен украшали бисерными линиями или цветным сукном. Женская летняя нарядная обувь эвенков украшалась полосками красной и синей ткани с бисерными рядами спереди и по верху. Голенище и головка выкраивались из одного куска ровдуги. Обычно женская обувь имела более высокие голенища - 70-75 см. Носили оленьи торбаса из оленьих камусов. Сначала на ноги одевались меховые чулки, сшитые мездрой, мехом внутрь, затем торбаса мехом наружу. Между чулком и верхней обувью укладывали слой травы или меха. Обувью служили олочи из кожи, сукна или ровдуги - летом и оленьего меха - зимой. Самой же распространённой обувью являлись и являются унты (от эвенкийского " унта" обувь, или иное название "торбасы"), меховая обувь у народов Севера и Сибири.

14 слайд

Описание слайда:

О б у в ь О т д е л к а ж е н с к о й о д е ж д ы Эвенки - искусные мастера народных промыслов, причудливо сочетают мех, бересту, дерево и, как ни странно - бисер. Практически вся утварь, одежда эвенков украшается бисером. Бисер используется в ритуальных обрядах шаманов и даже является частью упряжи оленей, превосходное украшение на голову для оленей. Отделку одежды делали также из ровдуги, конского и козьего волоса, тесьмы, кожи, подшейного волоса оленя, разноцветных ниток и металлических бляшек. Приспособления для шитья хранились у мастерицы в специальной коробке авса, а иголка хранилась в игольнице ага, которая подвешивалась к поясу. Предметами для раскроя и шитья были сухожильные нитки чивал, нож пурта, ножницы каик, наперсток уняптун, доска для кройки олдоксо, бисер ярима.