Дом моды диор. Подиум

Е го история началась в послевоенное время с оглушительного успеха: предложение женщинам снова блистать в своей красоте после лишений предыдущих лет было встречено на ура. Трудно себе представить, что Кристиан Диор всего за десятилетие создал невероятный задел для процветания Модного дома, интерес к которому остается высоким и по сей день. Конечно же, это было бы не возможно без финансовой поддержки, которую полностью обеспечил текстильный магнат Марсель Буссак. Расскажем же все по порядку: о Кристиане Диоре, о Марселе Буссаке и об их детище, имя которому Модный дом Диор.

Кристиан Диор: трудный путь к славе.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в небольшом французском городке Гранвиле (портовый городок в Нормандии) в многодетной семье успешного коммерсанта Мориса Диора. Отец, торговавший химическими удобрениями, сумел заработать немалые деньги и уже в 1911-м году семья перебралась в Париж.

Кристиан рано начал рисовать, мечтая стать живописцем, но, как это часто случается, по настоянию родителей пришлось готовиться к дипломатической карьере. Природа в скором времени взяла свое и в 23 года, осознав, что политика все же не для него, молодой Диор с приятелем стали владельцами художественной галереи. В этой галерее ни много ни мало выставлялись работы художников, которых сегодня знает весь мир: Жорж Брак, Пабло Пикассо, Анри Матисс. Однако 1931 год принес в семью Диоров чреду трагедий: у брата обнаруживается психическая болезнь, от рака умирает мать, разоряется и заболевает туберкулезом отец, сам же Кристиан находится на грани депрессии. Помимо трагедий в семье и потери финансовой поддержки со стороны отца, экономический кризис привел к спаду продаж в Галерее и ее пришлось закрыть.

Едва оправившись от столь оглушительных поворотов судьбы Кристиан Диор предпринял несколько не очень удачных попыток использовать свой талант живописца. Когда же наконец удалось наладить сотрудничество с печатными изданиями и поставлять туда эскизы шляпок и платьев, а затем было получено приглашение работать у парижского кутюрье Робера Пиге, началась Вторая мировая война.

И только после войны жизнь повернулась с Диору своей лучшей стороной: случай свел будущего модельера (на тот момент ему уже перевалило за 40 лет) с богатым фабрикантом Марселем Буссаком, которому понадобился художник, дабы реанимировать один из модных домов.

Марсель Буссак: не упуская не единой возможности.

Марсель Буссак родился в 1889 году в провинциальном французском городке Шатеру в семье простого торговца сукном. Его мать сбежала от монотонной провинциальной жизни в поисках более красивой столичной. Марсель вырос волевым и амбициозным, а маленький городок был тоже не для него. Он делал шаг за шагом к своим мечтам, каждый был выверен и своевременен: Буссак не рисковал излишне, но и не упускал ни единой возможности, которых жизнь и время предоставили ему сполна.

Первым успехом было приобретение перед Первой мировой войной хлопчатобумажной фабрики, которая работала на полную мощность во время войны, производя ткани защитного цвета для обмундирования армии.

Следующим невероятно удачным решением стала скупка запасов экстра-прочной ткани для крыльев аэропланов-истребителей, которые Британское правительство срочно сбывало после окончания войны. Для реализации новой продукции был открыт гигантский розничный магазин «Самолетные ткани», а грамотная реклама обеспечила невероятный успех для всего ассортимента товаров, начиная от детских костюмчиков, заканчивая брюками и юбками, которые могли выдержать самое безжалостное обращение. Британские самолетные ткани закончились столь молниеносно, что пришлось производить подобные ткани уже самостоятельно на собственных фабриках. Так самолетные ткани сделали Марселя Буссака текстильным королем.

Вторую мировую войну Буссак пережил также с прибылью, а после ее окончания перекупил Кристиана Диора и началось движение в нишу роскошной одежды.

Модный дом Диор: молниеносный успех и 70 лет процветания.

В то время, когда на смену военным лишения постепенно восстанавливалось желание роскоши, встретились финансовые возможности и перспективная творческая идея. Видение женского образа Диором и коммерческое чутье Буссака вылились в плодотворное сотрудничество и 16 декабря 1946 года в Париже они открыли модный дом. Так неизвестный художник обзавелся собственным брендом, а миллиардер самолетных тканей стал спонсором Дома моды «Christian Dior». Любопытно то, что Кристиан Диор никогда не располагал правами на одноименное детище: он до конца жизни оставался лишь наемным модельером.

Двумя месяцами позже 12 февраля 1947 года на Авеню Монтень д.30 (сегодня Дом Диор по-прежнему находится в стенах этого особняка, так любимого модельером) уже была представлена первая и самая знаменитая зимняя модная коллекция Диора, которая называлась «Король». Желая, чтобы дамы поскорее забыли об ужасах войны и присущем этому суровому времени аскетизме, он создал совершенно иной образ: женственные плечи, длинные юбки, тонкая талия, подчеркнуто пышный (или сильно обтягивающий грудь) верх. Коллекция внесла в словарь моды новый термин: «New Look». Речь шла о романтичном, элегантном, женственном стиле одежды, а целью наряда ставилось превратить фигуру любой дамы в идеальную. Сам Кристиан Диор охарактеризовал созданный им новый стиль “возвратом к идеалу цивилизованного счастья”.

Символом коллекции стал костюм Bar, запечатленный на фотографии Вилли Мейвойда: жакет из кремового шелка с закругленными басками, облегающий контуры тела, и пышная черная плиссированная юбка. Ансамбль дополняли небольшая черная шляпка, перчатки и изящные туфли с заостренным носом - в противоположность туфлям с квадратными носами на платформах, какие носили гостьи показа.

Успех был оглушительный. Одеваться в наряды Диора стремились звезды и монаршие особы, а миллионы простых женщин обрели мечту о роскошной жизни и по мере возможностей наряжались в фасоны а-ля Диор.

В этом же году был запущен парфюмерный бренд «Christian Dior Parfum», а первый аромат кутюрье назвал «Мисс Диор». Их нежный запах с ароматом ландышей – любимых цветов матери Кристиана Диора – был под стать новому силуэту, лёгкому и воздушному. Иллюстрации же к рекламной компании Кристиан Диор доверил .

Позднее вышли «Диорама» (Diorama) и «Диориссимо» (Diorissimo). “Духи- это непревзойдённый оттенок женской индивидуальности, последний штрих образа”, – любил повторять Диор.

На протяжении десятилетия Кристиан Диор создавал легендарные коллекции. Названия говорили сами за себя: «Циклон», «Тюльпан», «Венчик», «Вертикаль», а идеи модельер черпал в том, что так давно и трепетно любил: в музеях, литературе, цветах и театре. Трепетное отношение к женщине и невероятное чувство эстетики вылились в создание образа женщины-цветка, идеальной леди.

Театру и кино кутюрье тоже уделял внимание в своем творчестве – создавал сценические костюмы. Оливия Де Хэвилленд, Ава Гарднер или Марлен Дитрих смотрелись в костюмах парижанина блестяще.

Основным нарядом модельер всегда считал платье – платье, раскрывающее женскую красоту. Диор практически не использовал ярких цветов, вместо них он выбирал классические: белый, черный, серый, коричневый, оттенки дымчато-серого. Среди излюбленных цветов были розовый, как символ радости, и серый, подходящий для любого платья. Диор использовал вышивку, но она никогда не была избыточной, она служила платьям лишь украшением. Главным всегда оставался крой, а не рисунок или отделка.

В мире моды навсегда остались такие находки Диора, как жакет с баской, пышные юбки, модель «карандаш», рисунок «горох», туфли-лодочки, обязательный шлейф парфюма, костюмная бижутерия, черный пояс, подчеркивающий талию, и кружевное нижнее бель.

Говоря о бижутерии, самым известным мотивом стала брошь-ландыш. Диор верил, что этот нежный цветок приносит ему удачу. Он же стал и основной нотой в духах.

Еще одно нововведение от Диора – это презентации коллекций: манекенщицы выступали театрально и никогда не становилось скучно. Каждые полгода предлагались новые направления: кутюрье мог радикально менять длину юбки и даже весь силуэт.

В Советском Союзе стиль Нью Лук впервые появился на телевизионных экранах в фильме «Карнавальная ночь» в 1957 году.

Кристиан Диор скончался неожиданно в 1957 году – сердце его внезапно остановилось в возрасте всего 52 лет. С тех пор у руля бренда стояли многие, талантливые и совершенно разные в своих подходах модельеры.

Ив Сен-Лоран (1957-1960)

Начав работать в Dior в 1953 году, Ив Сен-Лоран сумел обратить на себя внимание Кристиана Диора, который в 1955 году назначил его своим ассистентом. А после смерти Диора Ив Сен-Лоран возглавил Модный дом и представил свою первую коллекцию для Dior – «Трапеции».

Инвесторы дома Dior посчитали стиль молодого дизайнера слишком авангардным, и под предлогом призыва на военную службу в 1960 году Сен-Лоран вынужденно покинул пост.

Марк Боан (1960-1989)

Он занимал пост креативного директора Christian Dior почти три десятилетия. За это время идея была переформулирована как «одежда для реальных женщин». Первое время легкость и простота линий принимались на ура, но позже это привело к тому, что интерес к марке стал угасать.

Джанфранко Ферре (1989-1996)

Итальянец Джанфранко Ферре занял пост дизайнера Christian Dior в 1989 году и представил коллекцию, ознаменовавшую возвращение стиля Диора. В период работы в Christian Dior Ферре получил награду «Золотой наперсток». В 1996 году дизайнер ушел из компании, чтобы, по официальной версии, сконцентрироваться на работе собственного бренда.

Джон Гальяно (1996-2011)

Следующим свое виденье бренда привнес молодой экстравагантный британец Джон Гальяно. Его первая коллекция Misia Diva добавила в стиль Christian Dior еще больше яркости и театральности.

В годы работы в Christian Dior Гальяно основал и собственный бренд, но наркотическая и алкогольная зависимость привели к скандалам и увольнению Джона Гальяно с поста креативного директора Christian Dior. После ухода Гальяно команду дизайнеров марки временно занимал его заместитель Билл Гейтен.

Раф Симонс (2011–2015)

В конце 2011 года было объявлено имя нового креативного директора дома Dior. Раф Симонс, в противоположность Джону Гальяно выпускал сдержанные коллекции, в которых делал ставку на современные линейные силуэты.

За три с половиной года его креативного руководства домом продажи Christian Dior выросли на 60 %. Однако дизайнер отказался в скором времени от почетной должности в пользу собственного бренда.

Мария Грация Кьюри (с 2016 года)

В июле 2016 года на должность креативного директора Christian Dior была назначена Мария Грация Кьюри, работавшая ранее в Valentino. Она стала первой женщиной на этом посту за всю семидесятилетнюю историю бренда. В уже показанных коллекциях Кьюри сделала акцент на повседневность, нацелившись на молодую аудиторию.

Дом Диор сегодня

Сегодня под брендом Cristian Dior выпускается женская и мужская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, а также косметика, часы и драгоценности. В 2017 году французский модный дом Dior отметил 70-летний юбилей со дня первого показа одежды. К годовщине было приурочено множество событий, в том числе выход серии книг о коллекциях марки. Каждая книга посвящена дизайнерам, которые в разное время сотрудничали с компанией: Иву Сен-Лорану, Марку Боану, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кюри. В первом издании освещена история основателя модного дома – Кристиана Диора.

Музей Кристиана Диора (Christian Dior Museum, Гранвиль, Нормандия)

Главный музей Кристиана Диора расположился в Нормандии, в городе Гранвиле. Построенная в конце XIX века Villa les Rhumbs перешла к семье Диор в 1905 году, где и родился будущий знаменитый модельер. В буржуазном особняке, окруженном садом, прошло детство Кристиана Диора, однако дом стал одной из первых жертв разорения семьи. Виллу выкупила администрация города, а сад превратился в общественный парк. Только в 1997 году в доме открылся Музей Диора: сегодня там восстановлены интерьеры семьи Диор, представлены некоторые личные вещи дизайнера, а также постоянно проводятся ретроспективные выставки бренда.

Dior… Dior… Мой Dior…миллионы женщин с восхищением повторяют имя легендарного бренда, которое на всех языках звучит одинаково. И сколько бы модных сезонов не приходило на смену друг другу, за божественным Dior всегда стоит необыкновенный человек, тонко чувствующий женскую красоту, скромный мужчина, талантливый художник Кристиан Диор.

Карьеру модельера Кристиан начал, хлебнув в полной мере горя утраты близких, пережив банкротство семьи, тяжелую болезнь и нищету. Ему было 42, когда его давний друг, текстильный фабрикант Марсель Буссак, предложил финансовую помощь на открытие собственного модного Дома. Творить Диору предстояло всего 10 лет… Целых 10 лет. За это время ему удалось сделать так много для мира моды и для женщин в частности, сколько посчастливилось далеко не каждому талантливому кутюрье на протяжении всей жизни. Неожиданная смерть в 52 года не стала финалом модной империи Dior. Напротив, его ДНК, эстетика и философия, его концепция создали высокий стиль Christian Dior, узнаваемый во все времена независимо от того, кто в разные годы управлял наследием великого мэтра. Маленький принц моды Ив Сен-Лоран, чья карьера началась именно в этом волшебном месте, эксцентричный Джон Гальяно или сдержанный Раф Симонс.

Женщина-цветок, или новый взгляд

Женщина Кристиана Диора – женщина-цветок. Этим сказано все: и его необыкновенная любовь к цветам, и трепетное отношение к женщинам, и тонкое чувство эстетики Прекрасного. Его главной музой была мама, она славилась красотой и элегантностью, запомнилась сыну красивыми платьями и роскошными ароматами. Именно она привила юному Кристиану страсть к цветам, которая никогда не покидала жизнь и творчество кутюрье. Именно в ней Диор видел идеал женщины, жены, безупречной леди.

Неудивительно, что именно цветам Кристиан Диор посвятил свою первую знаменитую коллекцию, с легкой руки главного редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу названную New Look. Начинающий модельер отнюдь не стремился совершить революцию. Скорее, мечтал вернуть женщине былую женственность и роскошь после тяжелых лет войны и скромной, аскетичной одежды. Однако это были уже не те архаичные кринолины и корсеты, а Новый Взгляд. «Я рисовал женщин, которые напоминали цветы, нежно-выпуклые плечи, округлые линии груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, как лепестки цветов, ягодицы», – как нельзя точно описывал модельер образ новой женщины. «Грудь нимфы, талия Сильфиды и юбка из тысячи складок, на которую пошло 80 метров белого фая, водоворотом ниспадающего чуть ли не до щиколоток», – один из любимых образов кутюрье.

На фоне послевоенной нищеты роскошь от Диора вызвала волну протеста. Во время фотосессий на парижских улицах женщины набрасывались на хрупких манекенщиц и рвали в клочья изысканную одежду. Диор же не считал, что мода должна быть доступной всем. Ведь мода – это произведение искусства. Когда смотришь на знаменитые полотна великих художников, не должно приходить в голову желание уничтожить картину только потому, что возможности обладать ею нет.

Сам того не подозревая, Диор создал роскошь, доступную абсолютно всем женщинам мира, в том числе и советским. И хотя мода до нас доходила с десятилетним опозданием, сложно представить себе девушек-стиляг 60-х, у которых не было хотя бы одного платья в стиле Кристиана Диора.

«Карнавальная ночь», или платье как абсолютный символ женственности

Как здесь не вспомнить юную и необыкновенно притягательную Людмилу Гурченко в платье силуэта New Look в культовом фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»? Фильм вышел на экраны в 1956 году. Вряд ли можно себе представить встречу Нового года без этой картины. Впрочем, и от платьев диоровского силуэта мы вряд ли откажемся. Классика, уместная в любой ситуации, символ женственности и элегантности, платье, которое создаёт абсолютно женственную фигуру.

«Собственно говоря, всё, что я знаю, вижу или слышу, всё в моем существовании превращается в платья. Платья – это мои химеры прирученные, сошедшие из мира видений в обычный мир», – запишет в мемуарах Кристиан Диор. Он создаст много разных платьев, но всех их будет объединять одно – уважение к женщине и преклонение перед ее красотой.

Жакет le Bar

Уникальный жакет был представлен публике в 1947 году в той самой коллекции New Look. Сегодня его парафраз является must-have любого современного гардероба, поскольку создает особенную архитектуру женского тела, конструирует безупречные женственные линии. Баска жакета прекрасно сидит на любой фигуре: узкие бедра она делает визуально пышнее, талию – тоньше, а «богатые» бедра – стройнее.

Вообще, художник конструировал одежду по всем законам зрительного восприятия, использовал визуальные иллюзии, которыми сегодня столь успешно пользуются лучшие стилисты мира. Подобно Пигмалиону, Диор лепил свою Галатею, подобно Микеланджело, отсекал всё, что мешает безупречному женскому силуэту. Сам маэстро предлагал носить жакет с пышной юбкой или юбкой-карандаш длины миди. Однако современные тенденции предлагают куда больше вариаций. Достаточно вспомнить знаменитую дебютную кутюрную коллекцию Рафа Симонса для Dior, представленную в музее Родена, стены которого были полностью декорированы живыми цветами. Розы, орхидеи, лилии были призваны разделять разные залы, создавать прекрасную чувственную торжественную атмосферу, а ещё благоухать за несколько кварталов и придавать собственный неповторимый аромат коллекции во всех смыслах. И во всем этом великолепии прекрасные феи дефилировали в брюках и легендарных жакетах на современный лад.

Пышная юбка

Чем пышнее юбка, тем стройнее талия и изящнее щиколотки. Это еще один прием визуальной коррекции фигуры. Думал ли об этом великий кутюрье? Трудно сказать. Однако совершенно очевидно, что Кристиан Диор любил женское тело, восхищался им и заботился о нем.

Актуальна ли сегодня пышная юбка? Вопрос, не требующий ответа даже для далекого от мира моды человека. Сегодня ее носят с рубашками, джинсовыми куртками, майками, свитерами и косухами.

Юбка-карандаш

Из своего богатого телевизионного и стилистического опыта смею утверждать, что этот легендарный предмет женского гардероба является одним из самых любимых и понятных для мужчин. Комментарии здесь излишни, юбка-карандаш говорит сама за себя, мало, но по существу.

Принт «горох»

Этот милый рисунок появился задолго до того, как Кристиан Диор пришёл в мир моды. Однако именно Диор популяризировал узор Dots, или в английском варианте «Polka dot», сделав его общепризнанной классикой 50-х годов. Горошку мэтр посвятил свою коллекцию платьев 1954 года. С его легкой руки горох охватил весь мир, начиная от американских звезд и заканчивая домохозяйками и даже советскими женщинами.

Сегодня всё же ошибочно полагать, что рисунок «горох» – это вечная классика, а потому идёт абсолютно всем. Это, бесспорно, классика жанра. Однако для горошка (не страстного испанского, не рокового) необходимо совершенно особенное, легкое, романтичное настроение и такое же выражение лица. Впрочем, для рокового фламенковского гороха определенное выражение лица тоже необходимо. Так или иначе, прислушаться к совету гения моды однозначно стоит: элегантная блуза цвета кофе с молоком с шоколадными горошинами станет прекрасной основой гардероба для многих женщин.

Туфли-лодочки на каблуках

Как и в случае с горошком, Диор не создавал туфли-лодочки. Он просто ввел их в моду еще в 1947-м году, а они с тех пор прекрасно чувствуют себя в гардеробах миллионов женщин. Сегодня даже не представляется возможным, что они когда-нибудь могут выйти из моды.

Ландыш и костюмная бижутерия

Бог в деталях. И гений моды Диор это прекрасно понимал. Он создал масштабное производство обуви, перчаток, шляп, поясов, чулок и украшений, причем в разных концах мира благодаря тому, что первым ввел соглашение на лицензирование. Он также ввел в моду костюмную бижутерию, самым знаменитым мотивом которой стала брошь-ландыш. Это был любимый цветок Кристиана Диора. Он стал центральной фигурой одной из ярчайших коллекций мэтра с одноименным названием.

По свидетельству историков моды, Кристиан был крайне суеверен. Он верил, что ландыш приносит ему удачу, поскольку является его амулетом. Считается, накануне показа мэтр вшивал веточки ландыша в складки платьев. Несколько позже ландыш станет солировать и в духах Diorissimo. Вообще, парфюмерное наследие Диора столь велико, что достойно отдельной колонки. Однако не вспомнить культовый аромат Дома Miss Dior в рамках этого материала просто невозможно.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 во Франции в городе Гранвиль (Нормандия)на берегу Ла-Манша. Кристиан был вторым ребёнком в семье. Отец занимался торговлей химическими удобрениями и сделал на этом немалое состояние. Поэтому все пять детей семейства ни в чём
не нуждались. Мать Кристиана была красивой женщиной и умела тратить деньги на свои удовольствия и наряды. Маленький Кристиан всегда восхищался своей элегантной матерью, воспоминание о ней не оставляло его всю жизнь. Когда ему исполнилось 6 лет, семья переехала в Париж.

Всё, казалось бы, предвещало спокойную размеренную жизнь. Родители Кристиана занимались каждый своим делом, а Кристиан готовился к дипломатической карьере, хотя его это совсем не привлекало, но так пожелал отец. Ему больше по душе было искусство. Он много времени проводил вместе со своим другом Жаном Бонжаком в музеях, учился живописи и музыкальной композиции. Это было время русских балетов. Жизнь в Париже послужила настоящей школой для Диора.

Но безмятежное время закончилось. В 1931 году его мать умирает от рака, а отец терпит банкротство и через некоторое время заболевает туберкулёзом. Что же ему остаётся делать? начинает продавать свои рисунки (эскизы одежды и шляпок) в журнал Le Figaro Illustre. И сразу же был замечен известным в то время модельером Робером Пиге.
Правда возвышение к славе великого кутюрье было прервано войной. Однако в 1941 году Кристиан возвращается в Париж и начинает работать в модельном доме Lucien Lelong. Через некоторое время, в 1942 году, Кристиан создаёт свою парфюмерную линию, которая вскоре станет фирмой Christian Dior Perfume. Его первые духи – Miss Dior, Diorissimo, Diorama.

Кристиан Диор всегда считал, что духи – это дополнение личности женщины, которые являются завершением её наряда.

А в 1946 году он сумел пробудить интерес к своим новым проектам у весьма богатого текстильного магната Марселя Буссака, и при его поддержке открывает свой первый Дом моды.
Возможно, память о своей элегантной матери, а может быть конец войны и желание видеть всех женщин красиво и элегантно одетыми, привело к тому, что дало толчок в « Новое направление».

Он уловил дух времени – после войны все хотели почувствовать радость жизни. То, что многим казалось революцией в моде, просто соответствовало потребностям людей того времени.
«Новое направление» или New Look – первая коллекция Кристиана Диора символизировала оптимизм и изобилие. Это была «романтическая линия», в которой были мягкие покатые плечи, прилегающий лиф, круглые бедра и тонкая талия, широкие пышные юбки, на которые уходило до 40 метров ткани. Кристиан Диор чувствовал, как женщины хотят выглядеть, и предложил им желанный образ.

Его первая коллекция была показана 12 февраля 1947 года, которая произвела сенсацию почти во всём мире. Американская журналистка Кэрмел Сноу дала название коллекции new look - «новый взгляд», «новое направление».

Диор стал королём моды и к нему приходили королевы: Фара Диба, герцогиня
Виндзорская, Эва Гарднер, Ингрид Бергман, Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Лорен Бейкол.
За 11 лет он разработал 22 различных силуэта, женская фигура могла быть похожей и на 8, и на Н, и на А или Y, но длина у всех его образов всегда была между коленом и щиколоткой. И все женщины безукоризненно следовали его идеям. Диор изобретал новые силуэты, чтобы интерес к моде не ослабевал. Диор задавал тон, а все остальные подчинялись ему.

Он создавал уникальные наряды, и любил, чтобы его копировали. Его «Новое направление» - это скорее всего возрождение того прекрасного прошлого, где роскошные и элегантные наряды. И в этом его творческий гений реализовался в полной мере. Диор считал, что моду нельзя навязать, его new look женщины приняли с восторгом потому, что хотели выглядеть женственно. В первой коллекции дневные платья весили до 4-х килограммов, а вечерние – до 30 килограмм, но слишком велико было желание Диора возродить великую роскошь. Он говорил: «Европа устала от падающих бомб. Теперь ей хочется зажигать фейерверки».

Манекенщицы Диора демонстрировали наряды театрально, они быстро сменяли друг друга, звучали названия, от взмахов пышных нарядов захватывало дух. любил своих манекенщиц, был с ними вежлив и ласково называл их – «Мои девочки». Диор хорошо знал рынок, сам заботился о сенсациях и товарообороте, обладал незаурядными деловыми качествами.

Кристиан Диор был хорошим дипломатом в своей области (мечта его отца сбылась). Когда Диор был в Америке на присуждении Оскара в области дизайна, он заявил о свободном копировании шедевров, но при условии, чтобы автор получал какую-то сумму со всех продаж, то есть Кристиан Диор изобрёл лицензионное вознаграждение. И уже с 1949 года тираж каждой его идеи давал проценты. И с этих пор он начал продавать право ставить свой фирменный знак. В этом случае владельцы лицензии должны были работать или в стиле мастера, или копировать его модели.

По характеру Диор был мягкий, нежный и застенчивый. Все, кто работал с ним, знали его как мечтательного, скромного и вежливого человека. Он со всеми раскланивался, даже практиканткам уступал дорогу в лифт. К каждому своему работнику относился со вниманием, каждому из них выбирал подходящие рождественские подарки. Диор обеспечил служащих комфортом, питанием и социальным страхованием.

Диор любил полакомиться, ненавидел и боялся одиночества. У него много было друзей, но чаще всего он был окружён компанией самых близких друзей, среди которых были Кристиан Берар, Жан Кокто, композиторы Франсис Пуленк и Жорж Орик и заведующая салоном Раймонда Цейнакер. Диор не страдал мелким самолюбием, он умел восхищаться творениями своих коллег, особенно и Вионне.

Кристиан Диор был суеверен, всегда перед показом коллекции, да и вообще во всех случаях жизни, он консультировался со своей предсказательницей мадам Делахайе.
Когда готовил свою новую коллекцию, всегда закрывался в своём кабинете, и прислуга ходила тихо, причём в мягких тапочках, чтобы его не беспокоить. Обычно каждый модельер в новой коллекции предлагал одну – две новых базовых идеи, и вокруг них создавались новые модели, образы, а Кристиан Диор говорил так – у меня только 12.

Диор открыл множество филиалов за границей, и для каждого из них изобретал специальные модели. Салоны находились в Лондоне, в НЬю-Йорке и Каракасе. Все модели, которые он изобретал для них, соответствовали потребностям местных покупательниц. Таким образом, ему приходилось разрабатывать около 1000 моделей в год. Здоровье Диора пошатнулось, у него были симптомы стресса. Но внешне для посторонних он мало изменился, разве что только всё сильнее худел. Только самые близкие знали – у него уже были сердечные приступы. И была ещё одна тайна – он был глубоко несчастен в любви…

Не все дизайнеры были в восторге от творений Диора. , который всегда шил только из дорогих тканей и относился к ним трепетно, считал работу Диора с тканями ужасной. Да и , которая была за полную эмансипацию женщин, особенно в одежде, говорила так: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». И всё-таки, это был великий французский кутюрье, подаривший миру образ женщины изящной и элегантной.

В 52 года 24 октября 1957 года после внезапной остановки сердца Кристиан Диор покинул этот мир.

В его доме в Гранвиле сейчас существует музей.

Парфюмерия Кристиан Диор .
Парфюмерия Christian Dior по объёму продаж занимает 4-е место в мире. И флаконы, и упаковки выполняются в фирменном стиле, который был введён Кристианом Диором: гамма серого цвета, розового и белого, медальоны а-ля Людовик XVI, бумага с фактурой рогожки в рубчик, атласные ленточки.

В области получения ароматов Дому Dior принадлежит множество открытий-одним из лучших можно назвать например, эссенция ландыша и ванили.
Всего в настоящее время существует более 90 ароматов Dior.

Самые популярные ароматы Christian Dior:

Dior Dolce Vita (для женщин)
Dior Dune (для женщин и мужчин)
Dior Poison (для женщин)
Dior Fahrenheit (для мужчин)
Dior Miss Dior Cherie (для женщин)
Dior Homme Sport (для мужчин)
Dior Higher (для мужчин)
Dior Homme (для мужчин)
Dior Addict (для женщин)
Dior J’adore (для женщин)

Дом Dior – это дом выдающихся дизайнеров XX века. В 1953 году на фирму приходит Ив Сен Лоран и после смерти Диора становится ведущим модельером дома Dior. В 1960 году это место переходит к Марку Боану, затем в 1989 году его заменил Джанфранко Ферре. С 1996 году на должности главного модельера дома был Джон Гальяно. Имя Диора – это синоним парижской моды.

Кристиан Диор для Журнала Милитта

CHRISTIAN DIOR

12 февраля 1947 года Кристиан Диор (Christian Dior ) произвёл сенсацию показом коллекции «Corolle». Корреспондент журнала Harper"s bazaar (первый американский журнал о моде), Кэрмел Сноу, назвала эту коллекцию «Нью Лук» (New Look , англ. «новый взгляд»
), она так же сказала: «Диор спас Париж так же, как Париж был спасен в битве на Марне». Все говорили о перевороте в моде, а это было лишь возвращение к норме и хорошему вкусу. Диор вернул в моду романтический и женственный образ. Он хотел возродить традиции великой роскоши во французской моде. И в этом таился секрет его успеха. Диор однажды сказал «Европа устала от падающих бомб. Теперь ей хочется зажигать фейерверки».

Предпочитая длинные юбки, Диор бросал вызов послевоенным тенденциям. Успех первой коллекции Диора мгновенно вызвал бурную реакцию не только во Франции, но и в США, где модельерам пришлось переделывать только что законченные коллекции. Его называли безрассудным и вызывающим. В разорённой Франции, где ткани были в дефиците, он удлинил юбки.

Великий мастер своего времени Баленсьяга, признавался, что находит диоровское обращение с тканью ужасным. Многослойные подкладки из тика, накрахмаленного полотна, тюля - это противоречило основному кредо Баленсьяги: «позволить ткани говорить самой за себя». Но самая резкая критика была от Шанель: «Диор? Он не одевает женщин. Он их набивает».

Тем не менее несмотря на критику, платья от Диора стали невероятно популярны, женщины соперничали за право их приобрести.

В 1949 году Кристиану Диору принадлежало 75 % всего французского экспорта в области моды. В этом же году, согласно опросу французского института социологических исследований Гэллап, Диор был назван в числе пяти самых известных людей в мире.

Диор прекрасно знал рынок. Он ввел совершенно новый тип презентаций, который не имел ничего общего со степенными, спокойными довоенными показами мод. У Диора манекенщицы выступали театрально, величественно проплывали мимо зрителей. Модели сменяли друг друга так быстро, что захватывало дух, в это время звучали фантазийные названия: «Номер один: Верди! Номер два: Перголези! Номер три: Вагнер!». Этот спектакль мог длиться до двух часов, и никогда не становилось скучно.

Каждые пол года Диор предлагал новое направление. Он был первым кутюрье, который от одной коллекции до следующей мог радикально менять длину юбки и даже весь силуэт. Он сам старался, чтобы мода поскорее вышла из моды, сам заботился о сенсациях в прессе, раскручивал товарооборот.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в Гранвиле в Нормандии. Он был пятым ребенком в семье владельца фабрики удобрений Мориса Диора. С детских лет Кристиан интересовался модой и сохранил глубокую привязанность и восхищение своей элегантной матерью. Кристиан мечтал стать художником, но отец был против, и он начал изучать политику якобы, чтобы стать дипломатом. При этом отец финансировал его маленькую галерею, чтобы сын мог удовлетворить свою склонность к современному искусству. Но в начале 30-х из-за биржевого краха и нерентабельных капиталовложений господин Диор потерял все свое состояние, и Кристиану пришлось самому зарабатывать на жизнь. Он был вынужден отказаться от галереи и недолгое время работал свободным иллюстратором, пока не получил постоянное место художника в журнале мод у Роберта Пиге.

В 1939 году Диору пришлось пойти на войну, но уже через год его демобилизовали. Он поехал к отцу и сестре в Южную Францию и стал работать фермером.

В 1941 году Диор вернулся в Париж, где ему повезло устроиться дизайнером к Люсьену Лелонгу. За несколько лет Кристиан Диор так радикально обновил силуэт Лелонга, что однажды американская журналистка поинтересовалась, кто этот талантливый молодой человек за кулисами. Это внушило Диору мужество начать самостоятельную работу. Он сумел пробудить интерес к своим проектам у невероятно богатого текстильного магната Марселя Буссака. Фабриканту понравилась идея пышного силуэта, требующая огромного расхода ткани, - так на авеню Монтань (Avenue Montaigne) был открыт Дом Диора. Там он находится и посей день.

Некоторые уверены, что мать Диора, которая к тому времени уже давно умерла, оказала на его моду большое влияние. Шурша юбками, она приходила поцеловать мальчика на ночь, перед тем как ехать на бал, и воспоминание об этой величественной красавице не оставляло Диора всю жизнь. Диор был маменькин сынок - нежный, мягкий, пугливый, мечтательный. Все, кто с ним работал, описывали его как человека скромного и вежливого. Даже с практикантками он раскланивался и уступал им дорогу в лифт. С вниманием он относился к каждому из нескольких сотен своих работников: в течение месяца он выбирал для всех подходящие рождественские подарки. Диор был гурманом и ненавидел одиночество. Он всегда бывал окружен маленькой компанией близких друзей. Его слабостью был суеверие. Он не принял ни единого решения, не проконсультировавшись со своей предсказательницей мадам Делахайе. Когда-то она предсказала ему, что он будет известным благодаря женщинам. Это по ее совету Диор принял предложение Буссака и с ним вместе основал дом моды.

Личность Диора была такая нежная, мягкая, столь очевидно подвержена страхам художника, что эти ее черты легко скрывали под собой талант бизнесмена. Уже при первом посещении Америки, куда он прибыл в 1947 году по приглашению техасского коммерсанта Неймана Маркуса для получения «Оскара» в области дизайна, Диор понял, что этот рынок таит в себе возможности, о которых никто не подозревал. «Мы продаем идеи», - заявил он, имея при этом в виду, что было бы позволительно свободно копировать шедевры, но так, чтобы автор получал определенную сумму со всех продаж. Другими словами, Диор изобрел лицензионное вознаграждение. С 1949 года тиражирование каждой его идеи давало проценты. Таким образом, производство аксессуаров и духов сделалось очень выгодным.

"Духи- это непревзойдённый оттенок женской индивидуальности, последний штрих образа", -- любил повторять Диор. Свой первый аромат он выпустил в 1947 году, сразу же после дебютного показа, принесшего ему оглушительный успех. Это были «Мисс Диор» (Miss Dior), их нежный запах с ароматом ландышей - любимых цветов матери Кристиана Диора - был под стать новому силуэту, лёгкому и воздушному. Следом за «Miss Dior» вышли «Диорама» (Diorama) и «Диориссимо» (Diorissimo). Все это показало, насколько прав был Жан Кокто, еще раньше расшифровавший имя своего друга Диора как соединение двух слов Di - от Dieu («Бог») и Or («золото»).

Стремление к совершенству мучает каждого великого кутюрье - миллиметры могли окончательно решить, что это: триумф или падение, Диор же взвалил на себя дополнительный груз - открыл филиалы за границей. Он изобретал специальные модели для своих салонов в Лондоне, Нью-Йорке и Каракасе, ориентированные на потребности и пропорции фигуры местных покупательниц. Проще говоря, Диор должен был разрабатывать около 1000 моделей в год. Подобный производственный план был особенно обременителен для такого дизайнера, как Диор, - ведь создать оригинальную коллекцию для каждого салона было делом чести. Здоровье Диора пошатнулось - отчасти из-за гипертрофированной мнительности. В середине 50-х у него были очевидные симптомы стресса.

Армии слуг, которая заботилась о его различных домах, приходилось носить меховые тапочки, чтобы сохранять абсолютный покой Диора. Иногда нервы у художника бывали так напряжены, что его прорицательница и его шофер Перротино, любовник Диора в далекой юности, должны были несколько раз объезжать квартал, прежде чем кутюрье решался войти в салон на авеню Монтань. Его заведующую мадам Раймонд иногда среди ночи будил телефонный звонок хозяина - он плакал, как ребенок.

Посторонние едва ли замечали какие- либо изменения в Диоре, кроме того, что он все сильнее худел. Только Перротино была известна глубочайшая тайна Диора: у него было уже два сердечных приступа. И была еще одна тайна - многие годы он был несчастен в любви. Бесчисленные привлекательные молодые люди отказывались предложить ему нечто большее, чем дружба. В конце концов, в 1956 году на его склонность ответил взаимностью смазливый юноша североафриканского происхождения Жак Бенита. По-деревенски консервативный, постоянно думавший о своей репутации, Диор был так влюблен, что появлялся с новым другом на людях. Для него Диор хотел казаться особенно привлекательным, поэтому в 1956 году он решил пройти курс похудания в Монтекатини. Прорицательница Делахайе, увидев в картах тревожные знаки, заклинала его изменить планы. Впервые в жизни Диор не послушал ее совета. Вместе со своим шофером, заведующей салоном мод и молодой крестной дочерью он отправился на курорт в Италию. На десятый день своего пребывания там, 23 октября 1957 года вечером Диор упал без сил, едва успев закончить партию канасты. В 52 года от внезапной остановки сердца скончался один из самых влиятельных модельеров всех времен.

Открытие Дома Моды

Дом высокой моды Dior был открыт в Париже в 1946 году. Однако всемирно известный французский модельер Кристиан Диор был не единственным его основателем.

До открытия собственного ателье pret-a-porte Диор работал в картинной галерее, которая в 1929 году прекратила свое существование в связи с экономическим кризисом. Тогда модельер начал продавать эскизы в парижские Дома Моды и иллюстрировать страницы журнала Le Figaro. В результате его талант был замечен Марселем Буссаком, текстильным магнатом, который и профинансировал собственный Дом Моды Кристиана Диора.

Первая коллекция

В феврале 1947 года Диором была представлена первая коллекция женской одежды, которую журналисты тут же окрестили New Look. В журналах писали: «Диор спас Париж так же, как Париж был спасен в битве на Марне».

Коллекция произвела переворот в мире послевоенной моды. Разоренная Франция, привыкшая уже к скромным и практичным фасонам, была просто сражена шикарными женственными моделями из дорогих тканей с акцентом на осиной талии, длинными перчатками и элегантными шляпами. Диор вернул французской моде роскошь и утонченность и стал на ближайшее десятилетие настоящим диктатором моды.

Кристиан Диор постоянно развивался и удивлял публику. Он был первым кутюрье, который от одной коллекции до следующей мог радикально менять длину юбки и даже весь силуэт. Он сам старался, чтобы мода поскорее вышла из моды. Кстати, именно дизайнеры Дома Dior впоследствии создали традицию ежесезонных дефиле (зимой для будущего лета, а летом – для будущей зимы).
Диор признавал только ручную работу и уделял большое внимание каждому предмету. Таким образом модельер не давал произведениям дизайнерского искусства превратиться в бездушные штампованные вещи.

Духи, косметика и бижутерия

Сразу после первого оглушительного успеха Диор выпустил свой первый аромат. Это были Miss Dior, их нежный запах с ароматом ландышей был под стать новому силуэту, легкому и воздушному. «Духи – это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, последний штрих образа», – любил повторять Диор.

После Miss Dior были и другие легендарные ароматы – Diorama, Diorissimo, J’adore.

На фото: Dior, 1948

На фото: Dior, 2014

Следующим шагом стало открытие целого отделения косметики Dior, которая также должна была стать частью законченного образа. Именно Дом Dior ввел моду на матовые помады, в первой линейке они были представлены в розовых и оранжевых тонах.
В 1955 году Модный Дом запустил собственную линию бижутерии Bijoux. После Кристиан Диор стал использовать в своих бижутерных изделиях горный цветной хрусталь, над чем работал вместе с Даниэлем Сваровски. Так в рамках бренда Dior был открыт ювелирный департамент Dior Fine Jewellery. Последователи и новые имена

Кристиан Диор был директором Дома моды чуть больше 10 лет. В 1957 году он умер от сердечного приступа.

Место великого мэтра занял юный застенчивый ассистент Диора – никто иной как Сен Лоран. Журналисты шутили, что теперь 21-летнему модельеру предстоит «спасти мир моды». Первая самостоятельная коллекция Ив Сен Лорана вызвала в обществе не меньшую сенсацию, чем некогда коллекция его учителя. Но всего через три года он покидает пост. Есть несколько версий. По одной Сен Лоран выпустил слишком противоречивую и эксцентричную коллекцию, после которой больше не мог оставаться на посту. По другой его призвали на военную службу, а коллекция была создана скандальной сознательно, на прощание.

В 1960 его место занимает Марк Боан, который 29 лет поддерживал традиции дома Диор, осторожно и тактично добавляя в свои коллекции новые веяния моды. За это время клиентками Дома Моды стали такие звезды как Марлен Дитрих, Грейс Келли , Миа Фэрроу и другие. В 1967 году Боан открыл детскую линию Baby Dior.

Следом за ним в 1989 году пришел Джанфранко Ферре - впоследствии, основатель одного из самых известных итальянских парфюмерных брендов. Его называют «архитектором моды», его творения были настолько проникнуты духом Кристиана Диора, что публика говорила про него: «Диор вернулся». Сразу же после выпуска первой коллекции под лейблом Dior Джанфранко Ферре получил высшую награду в мире моды - «Золотой наперсток».

В 1996 года креативным директором Дома Кристиана Диора становится Джон Гальяно - самый эксцентричный из всех дизайнеров Дома Dior. Ежегодно он выпускает по 12 коллекций, каждая из которых заставляет по новому взглянуть на мир моды. Так, в свой первый год в Dior Джон Гальяно представил коллекцию, ставшую предвестником нового направления - гламур .

В феврале 2011 его отстраняют от работы, в апреле следующего 2012 года на его пост был приглашен Раф Симонс. Раф к тому моменту уже работал с несколькими известными брендами и имел собственную линейку одежды. Несмотря на то, что дизайнер никогда до этого не занимался выпуском кутюрных коллекций, его работы в Dior имели большой успех. В конце 2015 Раф Симонс принял решение покинуть пост главного дизайнера именитого Модного Дома.

В 2016 году его сменила ярая феминистка Мария Грация Кьюри, став первой женщиной на роли креативного директора за всю историю Дома Dior. Свои взгляды она активно пропагандирует и в Dior — апогеем можно считать выпуск футболок с надписью «We should all be feminists». Однако передовые взгляды Кьюри ограничиваются не только этим. Именно под ее руководством Dior, например, запустил первую ретроспективу в США.

Интересные факты из истории Christian Dior

Самое дорогое платье за всю историю церемонии «Оскар» было создано именно Модным Домом Dior. Изделие от Dior было надето на Дженнифер Лоуренс на церемонии вручения Оскара 2013 года. Платье нежно-розового цвета было передано Дженнифер в качестве акта сотрудничества компании и актрисы, которая является лицом бренда. Самым незабываемым моментом на церемонии был тот, где Дженнифер запуталась в платье, поднимаясь за наградой на сцену, которую получила как «Лучшая актриса» за роль в фильме «Мой парень - псих». Благодаря этому казусу компания продержалась в эфире дольше остальных, и цена платья астрономически поползла вверх и достигла 4 миллионов долларов.

Свадебное платье от Dior стало экспонатом крупнейшей галереи в Австралии — Национальной галерее Виктории. Оно было создано для именитой невесты Миранды Керр по мотивам платья княгини Монако Грейс Келли. Сама Миранда говорит, что всегда восхищалась и вдохновлялась элегантными нарядами таких икон стиля как Грейс Келли и Одри Хепберн.

Скандал вокруг Джона Гальяно в 2011 году, затронул и личность Натали Портман, которая на тот момент являлась лицом Дома Dior.
В парижском баре «La Parle» Гальяно высказывал крайне резкие антисимтстские идеи. Все происходящее было заснято на камеру.
Еврейка по происхождению, Натали Портман заявила в ответ на это видео, что глубоко возмущена поведением Гальяно и гордится своими корнями.