Главная › Здоровье › Одежда и оружие султанов османской империи. Великолепный век: мода времен Сулеймана

Одежда и оружие султанов османской империи. Великолепный век: мода времен Сулеймана

Одежда в Османской империи

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он рассказывает о традиции ткачества и видах одежды.

Известно, что вечная путаница в употреблении глаголов «одеть» и «надеть», решается простой формулой «одеть Надежду, надеть одежду». А вот во что одевались и какие предпочтения в одежде были у жителей Великой Порты об этом речь пойдет чуть ниже.

Русская народная поговорка «встречают по одежке, а провожают по уму» была как никогда актуальна для жителей Османской империи, особенно ее первая половина. Потому что, начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. В частности регулирование касается использования определенных тканей и методов шитья. Это было сделано для того, чтобы с легкостью можно было определить социальный статус человека и его положение в государственной иерархии. К примеру, шелк, бархат, вещи расшитые золотом и серебром могли носить только султаны и представители его семьи. Человек, как было принято говорить, из другой социальной категории не мог, не то что носить, но даже приобрести шелковые и бархатные ткани для личного пользования. За этим строго следили, а за нарушение было предусмотрено наказание.

Начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. Фото kendallredburn.com

Если говорить о султанах и их окружении, то первые шесть султанов Османской империи носили обычные хлопчатобумажные одежды. Лишь с завоеванием Константинополя, когда благосостояние государства увеличилось, султаны начали носить одежды из дорогих тканей, и появилась мода на меха. Виды меха и время носки определял султан. Обычно за три недели до осени начинали носить одежды с мехом горностая, осенью и весной - с беличьим мехом, зимой - одежды с соболиным мехом, а летом - ферадже (пальто) из ангорской шерсти. Простые люди понимали, что пора сменить верхнюю одежду, когда видели, что какой-нибудь высокопоставленный чиновник приходил на пятничный намаз в другом одеянии.

Особо ценным считался мех черной лисицы. Такое могли себе позволить лишь очень высокопоставленные люди. Ношение же меха черной лисицы чиновниками высокого ранга воспринималось с неодобрением. Только главный визирь мог надеть такую одежду и то, только во время церемоний. Если падишах кому-то из обитателей дворца или какому-нибудь паше разрешал носить мех черной лисицы, то это означало, что человек вознагражден за выполнение какого-либо важного поручения. Что касается женщин, то в плане меха для них не существовало ограничений.

Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Согласно шариату издавались законы, предписывающие женщинам покрывать голову и закрывать лицо. Однако стоит отметить, что женщины мусульманки и не мусульманки у себя дома были вольны одеваться так, как им удобно. Но, когда они выходили в общественные места, независимо от вероисповедания, все обязаны были покрывать голову и закрывать лицо при появлении лиц мужского пола. Закон также регулировал фронтальную открытость женских ферадже (пальто), согласно закону, подкладка пальто должна была быть пришита, а не приклеена.

Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Фото gambaradakata.com

Бурса - центр текстильной промышленности

Большинство туристов, побывавших в Турции, знают, что Бурса - это столица современной турецкой текстильной промышленности. Таковой она была и до XVl века, пока этот статус у нее не перехватил Стамбул. В то время на рынке Бурсы было около тысяч лотков, продававших ткани. В 1502 году султан Баязид II издает указ о том, что все ткани, продаваемые на рынке Бурсы, должны быть классифицированы по виду, качеству, весу и т. д. Специальный чиновник вел строгий учет за каждым отрезом, произведенным, привезенным и выставленным на продажу в Бурсе. В этой связи примечателен султанский указ 1574 года, который гласит, что отныне только дворцовые мастера Стамбула могут заниматься производством золотошвейных тканей. В качестве причины принятия данного решения приводится то, что мастера из Бурсы при производстве золотошвейных тканей тратят слишком много золота и серебра.

Архивные источники говорят о том, что в Османской империи текстильная промышленность и сопутствующие производства, особенно золотошвейный промысел, находились под постоянным контролем служащих падишаха. Были даже изданы законы, регулирующие деятельность портных, в которых прописывались дозволенные для использования ткани, стоимость пошива тех или иных предметов одежды и т. д. Это было сделано с целью ограничения растраты, защиты религиозных норм и сохранения традиций.

С началом эпохи тюльпанов происходят заметные изменения в женской одежде, что, конечно же, ведет к увеличению количества указов, запрещающих ношение той или иной одежды. Однако об этом и подробнее о женских нарядах времен Османской империи будет рассказано в следующую субботу.

Булат Ногманов

Справка

Булат Ногманов - исследователь, переводчик.

Родился 31.10.1985 г. в селе Апастово Апастовского района Республики Татарстан.
В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
Участник этнографических экспедиций.
Член Татарстанского отделения Русского географического общества.
Владеет английским, турецким и казахским языками.

На протяжении почти 400 лет Османская империя властвовала на территории современной Турции, в юго-восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сегодня интерес к истории этой империи велик, как никогда, но при этом немногие знают, что у останов было немало «тёмных» секретов, которые скрывали от посторонних глаз.

1. Братоубийство

Ранние Османские султаны не практиковали первородство, при котором старший сын наследует все. В результате, зачастую на трон претендовали ряд братьев. В первые десятилетия нередкими были ситуации, при которых некоторые из потенциальных наследников укрывались во вражеских государствах и доставляли массу проблем в течение многих лет.

Когда Мехмед Завоеватель осаждал Константинополь, его родной дядя воевал против него со стен города. Мехмед справился с проблемой с присущей ему беспощадностью. Когда он вступил на престол, то казнил большую часть своих родственников мужского пола, в том числе даже приказал задушить своего брата-младенца прямо в люльке. Позже он издал свой печально известный закон, который гласил: "Тот из моих сыновей, кому должен достаться Султанат, должен убить своих братьев ". С этого момента, каждый новый султан должен был занимать трон, убивая всех своих родственников мужского пола.

Мехмед III вырвал бороду от горя, когда его младший брат просил его о пощаде. Но при этом он "не ответил ему ни слова", и мальчик был казнен вместе с 18 другими братьями. А Сулейман Великолепный молча наблюдал из-за ширмы за тем, как его собственного сына задушили тетивой, когда тот стал слишком популярным в армии и стал представлять опасность для его власти.

2. Клетки для шехзаде

Политика братоубийства никогда не была популярной у народа и духовенства, и когда Ахмед I внезапно умер в 1617 году, от неё отказались. Вместо того чтобы убивать всех потенциальных наследников престола, их начали заключать в дворец Топкапы в Стамбуле в специальные помещения, известны как Kafes ("клетки"). Принц Османской империи мог провести всю свою жизнь в заключении в Kafes, под постоянным охранников. И хотя наследников содержали, как правило, в роскоши, многие шехзаде (сыновья султанов) сошли с ума от скуки либо стали развратниками-пьяницами. И это понятно, ведь они понимали, что в любой момент их могут казнить.

3. Дворец как тихий ад

Даже для султана жизнь в дворце Топкапы могла быть крайне мрачной. В то время бытовало мнение о том, что султану неприлично говорить слишком много, поэтому была введена специальная форма языка жестов, и правитель проводил большую часть своего времени в полной тишине.

Мустафа I посчитал, что это просто невозможно вынести и попытался упразднить подобное правило, но его визири отказались утвердить этот запрет. В итоге Мустафа вскоре сошел с ума. Он часто приходил на берег моря и бросал в воду монеты, чтобы "хотя бы рыбы куда-то тратили их".

Атмосфера во дворце была буквально пропитана интригами - за власть боролись все: визири, придворные и евнухи. Женщины гарема приобрели большое влияние и в итоге этот период империи стал известен как "султанат женщин". Ахмет III как-то писал своему великому визирю: "Если перехожу из одной комнаты в другую, то в коридоре при этом выстраивается 40 человек, когда я одеваюсь, то за мной наблюдает охрана... Я никогда не могу побыть один ".

4. Садовник с обязанностями палача

Правители османов имели полную власть над жизнью и смертью своих подданных, и они пользовались ею без стеснения. Дворец Топкапы, в котором принимали просителей и гостей, был ужасающим местом. В нем были две колонны, на которых размещали отрубленные головы, а также специальный фонтан исключительно для палачей, чтобы те могли вымыть руки. Во время периодических чисток дворца от неугодных или провинившихся во внутреннем дворике складывали целые курганы из языков жертв.

Что любопытно, османы не удосужились создать корпус палачей. Эти обязанности, как ни странно, были поручены дворцовым садовникам, которые делили свое время между убийствами и выращиванием восхитительных цветов. Большинство жертв просто обезглавливали. Но было запрещено проливать кровь султанской семьи и высокопоставленных чиновников, поэтому их душили. Именно по этой причине главный садовник всегда был огромным мускулистым человеком, способным быстро задушить кого угодно.

5. Смертельная гонка

Для провинившихся чиновников существовал единственный способ избежать гнева султана. Начиная с конца 18-го века, появился обычай, когда осужденный великий визирь мог избежать своей судьбы, победив главного садовника в гонке через дворцовые сады. Визиря вызывали на встречу с главным садовником и после обмена приветствиями ему вручали кубок замороженного шербета. Если шербет был белым, то султан предоставлял визирю отсрочку, а если он был красным, он визиря должны были казнить. Как только осужденный на казнь видел красный шербет, то он немедленно должен был бежать через дворцовые сады между тенистых кипарисов и рядов тюльпанов. Цель состояла в том, чтобы добраться до ворот на другой стороне сада, которые вели к рыбному рынку.

Проблема была в одном: визиря при этом преследовал главный садовник (который всегда был моложе и сильнее) с шелковым шнуром. Тем не менее, несколько визирей сумели сделать это, в том числе Хачи Салих-паша, последний визирь, который последним участвовал в такой смертельной гонке. В итоге он стал санджак-беем (губернатором) одной из провинций.

6. Козлы отпущения

Несмотря на то что во власти великие визири теоретически уступали во власти только султану, их, как правило, казнили или бросали в толпу на растерзание в качестве "козла отпущения" всякий раз, когда что-то шло не так. За время Селима Грозного сменилось столько великих визирей, что они начали всегда носить с собой свои завещания. Один визирь как-то попросил Селима дать ему знать заранее, если его вскоре казнят, на что султан ответить, что на замену ему уже выстроилась целая очередь желающих. Визири также должны были успокаивать народ Стамбула, который всегда, когда ему что-то не нравилось, приходил толпой к дворцу и требовал казни.

7. Гарем

Пожалуй, самой главной достопримечательностью дворца Топкапы был султанский гарем. В нем состояло до 2000 женщин, большинство из которых были купленными или похищенными рабынями. Этих жен и наложниц султана держали взаперти, а любого постороннего человека, который увидел их, казнили на месте.

Сам гарем охранялся и управлялся главным евнухом, который из-за обладал огромной властью. Об условиях жизни в гареме информации сегодня немного. Известно, что наложниц было так много, что некоторые из них почти никогда не попадались на глаза на султану. Другие же сумели получить на него такое огромное влияние, что принимали участие в решении политических вопросов.

Так, Сулейман Великолепный безумно влюбился в украинскую красавицу Роксолану (1505-1558), женился на ней и сделал ее своим главным советником. Влияние Роксоланы на политику империи было таково, что великий визирь послал пирата Барбароссу на отчаянную миссию, чтобы похитить итальянскую красавицу Джулию Гонзага (графиню Фонди и герцогиню Траетто) в надежде, что Сулейман обратит на нее внимание, когда ее привезут в гарем. План в итоге провалился, Джулию так и похитить так и не смогли.

Ещё одна дама - Кесем Султан (1590-1651) - достигла еще большего влияния, чем Роксолана. Она управляла империей в качестве регента вместо своего сына, а впоследствии и внука.

8. Кровная дань

Одной из самых известных особенностей раннего османского владычества был девширме ("кровная дань") - налог, которым облагалось немусульманское население империи. Заключался этот налог в принудительном наборе молодых мальчиков из христианских семей. Большинство мальчиков зачисляли в корпус янычар - армии рабов-солдат, которые всегда использовались в первой линии при османских завоеваниях. Эту дань собирали нерегулярно, обычно к девширме прибегали, когда султан и визири решали, что империи, возможно, потребуется дополнительная рабочая сила и воины. Как правило, набирали мальчиков в возрасте 12-14 лет из Греции и на Балканах, причем брали самых сильных (в среднем, 1 мальчика на 40 семей).

Набранных мальчиков османские чиновники собирали вместе и отвозили в Стамбул, где их заносили в реестр (с подробным описанием, на случай, если кто-то убежит), обрезали и насильственно обращали в ислам. Самых красивых или умных отправляли во дворец, где их обучали. Эти ребята могли добиться очень высоких чинов и многие из них в итоге становились пашами или визирями. Остальных мальчиков изначально отправляли на работы на фермах в течение восьми лет, где дети параллельно учили турецкий язык и развивались физически.

К двадцати годам они официально становились янычарами, элитными солдатами империи, которые славились железной дисциплиной и верностью. Система кровной дани изжила себя в начале 18 века, когда детям янычар было позволено вступать в корпус, который таким образом стал самоокупаемым.

9. Рабство как традиция

Хотя от девширме (рабства) постепенно отказывались в течение 17 столетия, это явление продолжало оставаться ключевой особенностью Османской системы до конца 19 века. Большинство рабов завозили из Африки или с Кавказа (особенно ценились адыгейцы), в то время как крымскотатарские набеги обеспечивали постоянный приток русских, украинцев и поляков.

Изначально было запрещено порабощать мусульман, но об этом правиле тихо забыли, когда начал иссякать приток немусульман. Исламское рабство в значительной степени развилось независимо от западного рабства и, следовательно, имело ряд существенных отличий. Например, османским рабам несколько легче было получить свободу или достичь какого-то влияния в обществе. Но при этом нет никаких сомнений в том, что османское рабство было невероятно жестоким.

Миллионы людей погибли во время набегов за рабами или от изнурительной работы. И это даже не говоря о процессе кастрации, который применялся, чтобы пополнить ряды евнухов. О том, какой была смертность среди рабов, свидетельствует тот факт, что османы завозили миллионы рабов из Африки, тогда как в современной Турции осталось очень мало людей африканского происхождения.

10. Массовые убийства

При всём перечисленном, можно сказать, что османы были довольно лояльной империей. Помимо девширме, они не делали никаких реальных попыток обратить в свою веру немусульманских подданных. Они принимали евреев, после того, как те были изгнаны из Испании. Они никогда не подвергали дискриминации своих подданных, а империей зачастую управляли (речь идет о чиновниках) албанцы и греки. Но когда турки чувствовали угрозу, то они поступали очень жестоко.

Селим Грозный, к примеру, был очень встревожен шиитами, которые отрицали его авторитет в качестве защитника ислама и могли быть "двойными агентами" Персии. В результате, он вырезал почти весь восток империи (погибли, по меньшей мере, 40 000 шиитов, а их деревни сровняли с землей). Когда греки впервые стали добиваться независимости, османы прибегли к помощи албанских партизан, которые совершили ряд страшных погромов.

По мере того, как влияние империи снижалось, она утратила большую часть своей былой терпимости к меньшинствам. К 19 веку массовые убийства стали намного более распространенным явлением. Это достигло своего апогея в 1915 году, когда в империи, всего за два года до ее распада, вырезали 75 процентов от всего армянского населения (около 1,5 миллиона человек).

Продолжая турецкую тему, для наших читателей .

Каждая страна гордится своей историей и традициями, включая национальную кухню, одежду, обряды и пр. К одним из самых древних государств относится Турция, на территории которой жили разные народности, сохраняя свои обычаи и своеобразное одеяние. Поэтому неудивительно, что турецкий национальный костюм в течение долгого времени претерпевал изменения. На это повлияла богатейшая история развития империи и, конечно же, культурного наследия ее жителей.

Историческая зарисовка

Начиная с 16-го столетия, Османская империя переживает период расцвета, и с этого времени одежда постепенно стала восприниматься обществом как показатель статуса. По внешнему виду любого человека можно было определить финансовое состояние, семейное положение и религиозные взгляды. Даже место работы или службы легко было распознать по наряду. Кстати, практически до начала 20-го века турецкий национальный костюм сохранил свой первозданный вид.

Особенности женских нарядов

Например, у первой жены султана было законное право надевать лишь самое лучшее и дорогое из шелка с внушительным декольте, длинными разрезами и великолепным поясом со вставками из драгоценных камней.

Женщины, исповедующие ислам, носили верхнюю одежду свободного кроя под названием «фераджа», рубашки из хлопчатобумажной ткани и свободные штаны. Самым важным элементом была чадра, закрывающая полностью голову (кроме глаз) и плечи. Однако, по мнению некоторых исследователей, лицо должны были прикрывать исключительно барышни из богатого сословия, в то время как рабыни и бедные девушки не обязаны были этого делать.

На голову надевали шапку или феску, а позднее в моду вошли хотоз и вуаль. Одежду шили в основном из шелка и бархата, а что касается цветов, то предпочитались зеленые и синие оттенки.

Для немусульманок (армянок, венгерок, гречанок) допускалась в гардеробе юбка-фустанелла, штаны свободного кроя голубого оттенка и платок на голову.

Мужская одежда

Мужчины, независимо от статуса и сословия, надевали широкие штаны, рубаху, кафтан, камзол или куртку. Также добавлялись верхний кафтан и кушак. Штаны (или «дзагшин») надевались на голое тело и подпоясывались. Позднее появился их укороченный вариант до колен, который носили Поверх штанов обязательно носили рубаху с длинным рукавом, которая обычно изготавливалась из шелка или хлопчатобумажной ткани. Кафтаны тоже были длинными, их подол иногда подворачивали и закрепляли на поясе. Что касается янычар - военных - то они предпочитали кафтаны без рукавов, чтобы не сковывать движения.

После 16-го века вместо кафтана начали надевать камзол, украшенный вышивкой и пуговицами, и куртку. Все это подпоясывали кушаком, а воины - специальным ремнем из кожи и металла.

Серьезные перемены

Заметно изменился турецкий национальный костюм в начале 18-го столетия. Причиной этого стал культурный и торговый обмен со странами Западной Европы. Для изготовления фераджи теперь используют ткани более светлых тонов и меньшей плотности. Чадра также меняется - нет необходимости облегать лицо, она может свободно свисать до уровня плеч.

Домашнее облачение становится более раскрепощенным, в моду входят прозрачные ткани и ткани с цветочным орнаментом, приталенные фасоны. В конце 18-го века в женском гардеробе появляется новая вещь - шаль, которую повязывали на бедра.

19-й век не приносит существенных изменений в наряды. Лишь вуаль теперь шьют из прозрачной ткани, через которую видны украшения. Также в домашнем наряде встречаются корсеты и воротники из кружева.

Реформы в одежде

Поскольку Османская империя всегда была мусульманской державой, представительницы слабого пола одевались по законам шариата. Иными словами, женщины обязаны были соблюдать скромность и сдержанность в нарядах и скрывать свое тело от взглядов посторонних лиц. Для этого и была придумана фераджа - верхняя одежда (накидка), закрывающая платье, которую надевали при выходе на улицу. Лицо закрывала вуаль, а на голову надевали головной убор под названием чалма.

Все изменилось после реформы 1925 года. Именно тогда турецким женщинам было позволено надевать совершенно любой наряд, который, по их мнению, считался модным. Данное право до настоящего времени закреплено в Конституции страны.

Отличительные элементы турецкой одежды

Турецкий национальный и мужской варианты) обязательно включает шаровары - свободные штаны, которые изготавливают из тонкого материала, драпируют и украшают сложными рисунками. Отличие их состоит в том, что они достаточно широкие по всей длине и сужаются лишь на уровне лодыжек.

Еще одним обязательным элементом традиционного наряда является длинная рубашка свободного кроя. Представители сильного пола, как правило, заправляют рубашку в штаны, а женщины, наоборот, носят поверх шаровар. Помимо рубахи дамы также надевают платье, похожее на яркий кафтан. Эти платья могут быть выполнены как с длинными рукавами, так и с короткими. Данный наряд «закрепляет» специальный пояс - кушак.

Из каких тканей изготавливался турецкий национальный костюм? Мужской наряд по большей части шили из муслина, бархата, меха, тафты, а женский - шелка, парчи и пр.

Современные национальные одежды

Интересно, что в каждом регионе Турции существуют свои традиции относительно одеяния. Например, в одних селениях проживали исключительно купцы и богатые торговцы, которые могли позволить себе одежду из дорогих тканей. А в других поселках - бедные крестьяне, не имеющие лишних средств.

Однако сейчас, несмотря на постоянные изменения, турецкие национальные костюмы, фото которых можно найти в нашей статье, сохранили свой общий первоначальный вид. Первое, что бросается в глаза, - это яркие цвета: голубой, ярко-синий, зеленый, малиновый, желтый, оранжевый и др. Мужская одежда выполняется в более темных тонах, включая коричневый, темно-серый, синий, черный. Рубашки обязательно белого цвета. Что касается поясов, то на них можно увидеть разноцветные полоски, шнурки сиреневого или желтого оттенка.

В основном свободного кроя, но фигуру удается подчеркнуть. Верхняя одежда женщины зачастую украшается вышивкой из серебряных или золотых нитей. Это могут быть национальные или цветочные орнаменты.

Примечательно, что современные дизайнеры позаимствовали некоторые элементы турецкого гардероба для создания своих коллекций в восточном стиле. Так, прочно в моду вошли шаровары, удлиненные туники, красивые шали.

Обувь и дополнительные аксессуары

Стоит отметить, что турецкий национальный костюм для девочки (или женщины) обязательно включает многослойный платок. Иногда барышни надевают сразу несколько платков, чтобы прикрыть от посторонних глаз голову, шею и плечи. Помимо платков можно увидеть головные уборы с дополнительной передней частью - вуалью, которая закрывает лицо.

Для украшения одежды и демонстрации статуса в обществе наряд украшают драгоценными или полудрагоценными камнями, различными ювелирными изделиями. Интересным элементом одежды являются носки, достаточно высокие, чтобы прикрыть ноги. На них зачастую присутствует ручная вышивка.

Мужские головные уборы представляют собой феску или тюрбан. Военный костюм для мужчин можно узнать по укороченным шароварам. Обувь обязательно кожаная.

Костюмы для детей

Детские национальные одежды по своему составу слишком не отличаются от взрослых. Так, турецкий национальный костюм для мальчика включает шаровары, рубашку, пояс и жилет. Девочки, как и взрослые барышни, надевают свободные штаны, рубашку (или, как сейчас ее называют, тунику), верхний халат, шапочку. На шапочку для красоты иногда пришивают декор, например, маленькие монетки. Обычно на детском костюме отсутствуют дорогие вышивки и редкие ткани, то есть материалы используются немного проще. Как правило, наряды для малышей выполняются из тканей ярких цветов с красочными орнаментами.

ТУРЕЦКИЙ КОСТЮМ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

В середине XV в., когда турецкий султан Мухаммед II завоевал Константинополь, Византийская империя окончательно пала. Турки-османы не воспринимали культуры покоренных народов, так как религия не допускала никакого изменения внешности. Однако у более развитых арабов и персов турки переняли внешнюю роскошь, а огромные богатства, награбленные в войнах, способствовали тому, что турецкий двор стал необычайно великолепным и пышным.

Турецкая одежда изготовлялась из самых разнообразных тканей: льняных, бумажных, шерстяных, суконных, а также из тафты, атласа, муслина, батиста и даже меха и сафьяна. Костюмы были белого, черного, зеленого, иногда красного цветов (одежды такого цвета носил сам пророк Мухаммед). Турецкие султаны одевались только в белые одежды; военные - в белые и зеленые. У великого визиря парадный костюм был из белого шелка, у муфтия - из белого сукна, духовные лица носили зеленое сукно.

Мужской костюм

Мужчины всех сословий носили штаны, рубашку, камзол, куртку или кафтан, верхний кафтан, кушак. Штаны («дзагшин») шили из тонкого шелка или полотна. Мужчины надевали их на голое тело и стягивали вокруг пояса шнурком с вышитыми концами. Вначале штаны были широкие и длинные, они складками спускались на ступню. Затем появился еще один их фасон: они укоротились до колен. Такие широкие укороченные штаны носили воины-янычары. Под эти штаны надевали чулки.

Поверх штанов турки носили длинную рубашку («каис») с длинными широкими рукавами, доходившую до середины икр или до лодыжек. Рубашки шили из тонкой полосатой полушелковой ткани, из муслина, шелка и полотна.

Длинные кафтаны с широкими и очень длинными рукавами шили из одноцветной или полосатой ткани - полубумажной или полушелковой, застегивали их на пуговицы или запахивали. Полы кафтана можно было заворачивать и прикреплять к поясу. Янычары собирали их сзади в широкие складки. У военных были кафтаны с короткими, до локтя, рукавами или вообще без рукавов.

В конце XVI в. кафтан сменился камзолом («субун») и курткой («суджери»). Распашной камзол шился из синего или красного сукна, украшался вышивкой, а по бортам пуговицами, и доходил длиной до бедер. Более длинная куртка надевалась поверх камзола.

Кафтан и камзол (но не куртку) турки подпоясывали кушаком, который сворачивали из шали или из большого куска узорчатого шелка и обшивали его концы кистями и бахромой. Военные вместо кушака носили ремень или окованный металлом кожаный пояс.

Верхней одеждой у турок было «фередже». Его надевали поверх остального платья. Это была длинная широкая одежда с длинными широкими, иногда разрезными рукавами. На каждый день его шили из толстой шерстяной ткани синего или зеленого цвета. А на выход - из шелка, дорогого сукна, подбивали и оторачивали дорогим мехом. У него также мог быть отложной воротник, а впереди - шнуры и пуговицы. Цвет и отделка фередже зависели от звания и должности носившего. В XVI в. появились фередже с узкими декоративными рукавами. В холодную погоду турки носили также плащи из верблюжьего сукна.

Турецкий костюм Османской империи

Слева: шелковый верхний кафтан и шаровары, тюрбан
Справа: турецкий кафтан с ложными рукавами, подпоясанный кушаком

Женский костюм

Костюм турецких женщин был похож на мужской. Так же, как и мужчины, они носили штаны, которые шились из кисеи, шелка, полотна желтого цвета или в полоску. Полотняная рубашка походила на мужскую, но короче. Сверху надевали: шелковый узорчатый полукафтан с широкими рукавами, из-под которых выглядывали рукава рубашки, и еще один шелковый кафтан. Оба кафтана имели глубокий вырез ворота. Верхний был длинным, с разрезами на боках до самых колен, завязывался шелковым кушаком или поясом, украшенным серебром и золотом.

Выходя на улицу, турчанки надевали черный шелковый плащ с большим четырехугольным отложным воротником зеленого цвета. Женщины средних сословий носили полосатые шерстяные плащи и очень длинные покрывала. Считалось, что по повелению самого пророка Мухаммеда женщины, кроме старух, не должны никому, кроме ближайших родных, показывать свое лицо и ноги. Ноги турчанки закрывали штанами, а голову и лицо - покрывалом («марама»), состоявшим из двух больших полос кисеи. Одна полоса завязывалась под подбородком, а другой закрывалось лицо до самых глаз. Женщины также носили шапочки с прикрепленной к ним черной вуалью, закрывавшей все лицо до подбородка.

Турецкий национальный мужской и женский костюм

На мужчине: турецкий кафтан с золотым орнаментом, остроносые туфли.
На женщине: верхний распашной кафтан, шаровары, чадра с тонким покрывалом

Мужчины носили башмаки с загнутыми носками и широкие полусапоги. Их шили из толстого красного сафьяна. Дома мужчины носили легкие туфли из желтого сафьяна. Женская обувь была похожа на мужскую. Дома турчанки также носили мягкие туфли из желтого сафьяна или деревянные подошвы с завязками. Выходя на улицу, надевали красные сафьяновые башмаки или полусапожки на высоких каблуках с металлической отделкой.

Прически и головные уборы

Самой примечательной частью турецкого костюма был головной убор - «тюрбан». Тюрбан состоял из двух частей - колпака различной величины и формы и длинного куска тонкого мягкого шелка или муслина. Колпак, как предписано у мусульман, был красным, а сам тюрбан - белым. Только эмир носил зеленый тюрбан (цвет знамени Магомета).

Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчугом, перьями. Количество перьев было строго определено. В XVI в. султан носил на своем тюрбане три пера, усыпанные бриллиантами; у великого визиря было два пера, а у других сановников - по одному.

Во время правления Мухаммеда II стал модным тюрбан, обвернутый белым муслином. В 1583 г. был издан указ, по которому устанавливались его различные виды в зависимости от сословной принадлежности и звания. Еще с XIV в., со времен Османа I, мусульмане брили голову так, чтобы на макушке оставалась небольшая прядь. Поэтому под тюрбан надевали небольшую шапочку - «фес». Когда дома тюрбан снимали, фес оставляли на голове: ходить с непокрытой головой было не принято.

Кроме тюрбанов было много других головных уборов, различавшихся по форме, отделке, цвету.

Янычары носили разнообразные перьевые папахи, а также высокие головные уборы с султаном из перьев или высокие шапки, верхняя часть которых падала на спину в виде рукава. Последние имели символическое значение: память о том, как однажды святой дервиш благословил начальника янычар, учредившего это войско, возложив ему на голову свой рукав.

Турецкий военный головной убор с султаном

Головные покрывала защищали турок от насекомых.

Борода считалась лучшим украшением мужчины, и потому за ней тщательно ухаживали. Существовали строгие предписания, определявшие ее форму.

В XVI в. женский головной убор был похож на мужской тюрбан, но уже к концу столетия появились небольшие шапочки из бархата, шелка, парчи. Выглядели они очень нарядно: их украшали лентами, бантами, а богатые женщины - драгоценными камнями, золотом, жемчугом, перьями. Женщины также носили на голове шали. Дома турчанки ходили с распущенным волосами, перехватывая их лентой, а выходя на улицу, заплетали их в косы и надевали сверху головной убор. В косы вплетались различные украшения.

Украшения и косметика

Турецкие женщины с удовольствием пользовались косметикой. Они белились и румянились, натирались различными благовониями и маслами, красили в красный цвет ногти и пальцы, чернили брови и ресницы краской, которую делали из сажи. Некоторые турчанки украшали лоб мушками. Иногда, по древнеарабскому обычаю, наносили себе на руки и грудь татуировку.

Драгоценные украшения турчанок также были разнообразными. Они носили серьги, кольца, ожерелья, ножные и ручные браслеты, подвески, аграфы с драгоценными камнями, плоские шапочки, вычеканенные из золота и серебра, веера из расшитого узорами шелка или из перьев.

Богатые турки также любили украшения, но со времен Сулеймана II мужчины носят только серебряные перстни, оправленный в серебро кинжал и четки из 99 бусин (по числу имен Аллаха). У тех, кто имел право носить оружие, костюм дополнялся саблей. За пояс турки клали носовые платки.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

Фередже - накидка на голову в прибрежном Крыму

Со второй половины XIX в. местами "фередже" стали использоваться в горном и прибрежном Крыму как наголовные накидки при выходе из дома. Таким образом, они стали представлять деталь костюма, характерную для женщины-мусульманки, уже в совершенно определенном назначении, так как в силу религиозных установлений женщины вынуждены были на людях закрывать лицо и фигуру.

В начале XX в. в Бахчисарае "фередже" надевали на невесту как свадебную наплечную одежду (Бонч-Осмоловский, 1926).

VIII. Фередже.

1. "Фередже" - плечевая одежда, накидывавшаяся на плечи и надевавшаяся в рукава, а со второй половины XIX в. в некоторых районах и набрасывавшаяся на голову, т.е. она уже использовалась как деталь одежды мусульманки.

К сожалению, у нас очень ограниченные и часто противоречивые сведения об истории формирования этого вида одежды в Крыму, что не дает возможности воссоздания полной картины изменения особенностей ее внешнего вида с учетом различий по зонам.

Самые ранние сведения о "ферадже" в Крыму относятся к середине XVII в. Они появились как женская одежда в среде бахчисарайской знати. Шились из шерстяной ткани белого цвета, имели широкий ворот (Книга путешествия..., 1999, 52). Сюда "фередже" пришла, очевидно, из Турции, где носилась в рукава, будучи уличной одеждой женщины-мусульманки. А для закрывания лица служил платок - "яшмак". К концу XIX в. в Турции "фередже" постепенно выходит из употребления (Hansen, 1983, 152-153). Ее функции как одежды женщины-мусульманки в Османской империи выполняет покрывало "чаршаф", распространенное среди широких слоев населения.

Наплечные "фередже" как уличная одежда известны на побережье Крыма со второй половины XIX в., но здесь она стала иногда использоваться и как наголовная накидка мусульманки. Как писал В.Ф. Миллер в 1860-е годы, "при выходе из дому, сверх всего, надевают еще "фередже", суконную накидку розового или зеленого цвета с короткими рукавами; при недальних отлучках со двора "фередже" набрасывают на голову вместо чадры или покрывала" (Миллер, 1887, 81).

В начале XX в. в районе Ялты известны наплечные "фередже", судя по крою, надевавшиеся в рукава. Они были длиной до колен, с большим запахом, широкими рукавами, плавно переходящими в боковины, без швов на плечах. У этих "фередже" (судя по двум музейным образцам) непривычные особенности кроя - боковины отрезные, присборенные на талии (МАЭ, № 251-1; ЯМК, № 557; Табл. III-3, 4). В начале XX в. в Бахчисарае "фередже" надевали на невесту как свадебную наплечную одежду (Бонч-Осмоловский, 1926, 41).

Источник ->>Рославцева Л.И. Одежда крымских татар конца XVIII – начала XX вв

Турецкий национальный костюм

Одним из самых ярких и богатых из всех национальных костюмов, является турецкий национальный костюм. Свою одежду турки шили из различных тканей: льняных, суконных, шерстяных, атласа, батиста, муслина, меха и шелка. В цветовой гамме преобладали черный, белый, зеленый, красный цвета. Великие султаны носили одежду только белого цвета.

Мужской костюм турок состоял из следующих изделий: штаны, рубашка, кафтан или куртка, кушак и верхний кафтан. Для пошива штанов использовали тончайшие шелка. Поверх штанов мужчины надевали длинную рубашку (каис) с длинными широкими рукавами. Она доходила до середины икр. Для ее изготовления использовали шелк или муслин.

Кафтаны имели длинные и широкие рукава. Ткань использовали полосатую или однотонную. Турецкий трикотаж уже в те времена славился своим высоким качеством. Кафтаны застегивали на пуговицы или просто запахивали. Камзол и кафтан турки подвязывали кушаком. Его сворачивали из куска шелка или шали. Военные кушак заменяли кожаным ремнем.

Верхняя одежда называлась «фередже». Это широкая, просторная накидка, которая имела разрезные рукава. Для ее пошива использовалась шерстяная ткань темно-синего и темно-зеленого цвета.

Костюм турецких женщин очень похож на мужской. Турчанки также носили штаны, которые шили из тонкого шелка и кисеи. Рубашка напоминала мужской покрой, но была более короче. Сверху на нее одевали полукафтан с просторными рукавами. Богатые женщины украшали его дорогой вышивкой, драгоценными камнями. Подвязывали кафтан красивым поясом. Когда женщины выходили на улицу, то надевали длинный черный плащ, скрывающий их фигуру. Голова и лицо женщины должны были быть закрытым. Для этого использовали покрывало – марама.

Одной из самых знаменитых деталей турецкого гардероба является тюрбан. Он состоял из двух частей: колпака и длинной полосы муслина или шелка. Тюрбан должен быть только белого цвета. Для его украшения использовали драгоценные камни, перья и жемчуг. Количество перьев строго определялось обычаями. Так, на тюрбане султана было три пера, у великого визиря – два, у других чиновников – одно перо.

Костюмы турецкой знати и сегодня не перестают удивлять своей роскошью, утонченностью и красотой.

Многие могли бы подумать, что из-за обычая женщин, живших в Оттоманской Империи полностью скрывать свое тело и лицо под покрывалом, сейчас не найдется никакой достоверной и подробной информации об одежде женщин из Стамбула и других турецких городов. Но оттоманская мода всегда вызывала живой интерес у заморских гостей, и в результате до наших времен дошло множество изображений, которые подробно описывают одежду турчанок.

Дворцовые традиции хранить одежду султана после его смерти тоже сыграли свою положительную роль, и благодаря им у нас теперь есть примеры того, что носили в ту эпоху. Через столько веков до наших дней дошла огромная коллекция дворца Топкапи. Самые ранние образцы датируются временами правления Мехмеда Завоевателя (1451-1481). В коллекции находятся предметы гардероба султанов, султанш и их детей.

Костюмы женщины в Оттоманской Империи 16-го века

Если взглянуть на различные иллюстрации, картины, изучить письменные источники, то можно легко воссоздать образ женщины, жившей в оттоманской империи 16-го века. Итак, непременной составляющей костюма женщины была рубашка с длинными расширенными рукавами, закрывающая ноги. На улице она носила длинное покрывало (чадру), яшмак (платок, закрывающий лицо), в некоторых случаях носилась вуаль.

Чадра покрывала полностью тело и руки, уходя в пол. Верхняя юбка открывалась спереди и надевалась, когда женщина выходила на улицу. С чадрой надевали или вуаль или яшмак. Вуаль была закреплена сверху и опускалась на лицо, яшмак подвязывался снизу и закрывал нижнюю часть лица до глаз.

Все женщины, выходя на улицу, должны были скрывать лицо, поэтому было невозможно отличить одну от другой. Даже муж не мог узнать свою жену в таком одеянии. Яшмак и вуаль, скрывающие лицо, были из очень хорошего материала, впрочем, как и остальная одежда богатых турчанок. Они носили наряды из золотого или серебристого атласа, шелка, парчи и дамаска.

В своих записях из путешествий Иоахим Зинцендорф, который был капелланом в императорском посольстве в Стамбуле в период с 1577 по 1581, отметил, что женщины на улице носили мешковатые штаны, пошитые из прозрачного шелка , тафты или другого материала очень хорошего качества. Сверху была надета другая свободная одежда той же плотности красного, желтого или синего цвета . Также сверху они носили шелковую рубашку, доходящую до колен, а на ней был надет кафтан из шелкового дамаска. Шаровары нужны были именно для того, чтобы полностью скрывать ноги, которые, как и лицо, не должен был видеть никто, кроме членов семьи.

На голове они носили небольшую шелковую шапочку, украшенную золотыми монетами и обвитую тесьмой из черного шелка. К этой тесьме крепилась полупрозрачная вуаль, которая скрывала лицо. Благородные женщины османской империи надевали вуаль, выходя на улицу – им нравилось носить роскошную одежду и даже то, что на них обращают внимание. Бедные женщины появлялись на людях покрытые с ног до головы шелковой накидкой.

Кафтаны или другие накидки бедными турчанками шились из шелка или бархата. В конце шестнадцатого века богатые женщины носили кафтаны из жесткой парчи с длинными расширенными рукавами, на который сверху мог надеваться еще один кафтан, с короткими. Воротник кафтана менялся с течением времени, но к семнадцатому веку он остановился на V-образной форме.

Женская и мужская обувь по своему стилю были схожими, но домашняя обувь была гораздо более комфортной. Дома носились туфли из сафьяна, остроносые, иногда без задника, с вышивкой. На улицу надевали обувь (туфли или более высокие сапожки) на деревянной подошве-платформе или на каблуке. Внешнее украшение обуви, конечно, могло рассказать о состоянии того, кто ее носит, как, впрочем, и головные уборы.

Турчанки носили длинные волосы, которые они заплетали в косы. В них могли вплетаться тесьмы из различных благородных материалов, а на голове была шапочка, богато расшитая, украшенная драгоценностями, что непременно указывало на принадлежность к высшему сословию.

Ошибка века

В 2011 году на экраны всего мира вышел красочный турецкий сериал «Великолепный век», рассказывающий о жизни дворца Топкапи при правлении Сулеймана Великолепного. Сериал моментально обрел миллионы поклонников по всему миру, которые с интересом стали наблюдать за пылкими страстями и жесткими придворными интригами. Модные дизайнеры прониклись оттоманской модой и начали даже выпускать коллекции, на которые она их вдохновила. А историки моды и эксперты-турковеды схватились за голову, и на то есть причина. Век, разумеется, изображен великолепный, но не совсем тот, который остался в исторических справочниках.

Жалобы на сериал начали поступать на турецкое телевидение практически с выхода первого эпизода. По словам специалистов неточностей в нем огромное количество, и это касается как сюжетной линии, так и визуальной составляющей, в частности, костюмов героев.

Наибольший резонанс вызвало заявление турецкого дизайнера одежды Зухал Йоргансиоглу. Она много лет работает с оттоманскими мотивами, которые вдохновляют ее на создание новых коллекций. По словам дизайнера, костюмы, показанные в «Великолепном веке», безусловно, очень красивы, роскошны, но… они вовсе не из Турции шестнадцатого века. Йоргансиоглу говорит, что женщины Оттоманской Империи не могли носить настолько обтягивающие платья с глубоким декольте, тем более во время правления Сулеймана Великолепного.

В оттоманских дворцах носили красные, зеленые, черные, темно-синие и светло-розовые кафтаны. Они были совсем не облегающими и не тесными в талии. Под кафтан обязательно надевались шаровары. Очень распространена была ткань хереке, богатая вышивка шелком и золотом. Поэтому, здесь нет речи об Оттоманской Империи шестнадцатого, потому что то, что мы видим на экране скорее ближе к костюмам Франции девятнадцатого века. Именно оттуда взяты платья с сексуальными декольте и корсеты, в которых появляются в сериале придворные дамы и наложницы султана. Также они носят роскошные букли, которые лежат свободно на плечах или струятся по спине, тогда как в Оттоманской Империи шестнадцатого столетия волосы аккуратно заплетались.

О том, что одежда в сериале имеет слишком много черт от более поздней западной моды, подчеркивали многие. Действительно, в Турции впоследствии носили платья и костюмы, позаимствованные по дизайну у Запада, но это было гораздо позже – в восемнадцатом и девятнадцатом веках.