Imparare a modellare: abiti per diversi tipi di corporatura. Come enfatizzare i tuoi vantaggi?! Lezioni di modellismo

Questa pagina fornisce esempi e descrizioni dettagliate su come creare alcuni modelli di abiti alterando le pince del corpetto e creando linee di forme diverse. Se lo desideri, puoi sperimentare e modellare varie opzioni per camicette e vestiti.

Come base viene preso il modello di un abito aderente, ma le tecniche qui descritte possono essere applicate ad altri stili di abiti.
Diamo uno sguardo più da vicino a diversi schizzi di modelli e opzioni con vari cambiamenti nella direzione della freccetta del torace.

La posizione del nuovo punto (l'inizio di una nuova freccetta) è dove il taglio laterale si interseca con la linea di cintura, formando un angolo. Secondo lo schizzo del modello, mettiamo un punto e lo colleghiamo all'angolo inferiore della freccetta del torace (G8).
Lungo la linea risultante, tagliamo il cartamodello e lo apriamo, con questa modifica le pince originali (lungo la vita e la linea del petto) vengono chiuse. Correggiamo le modifiche, come mostrato in figura. Il cartamodello è pronto per essere steso sul tessuto.

Sul modello principale del corpetto colleghiamo l'angolo della pince in vita con (G8). Taglia come mostrato nell'immagine. Chiudiamo il dardo superiore e apriamo quello inferiore fino alla fine. Cosa è successo nel processo di modifica del modello, fissiamo il risultato finale con degli spilli.

Per cominciare lo dividiamo a metà, oppure potete anche dividerlo in tre parti, dipende dallo stile. Mettiamo un punto, questo è l'inizio di una nuova freccetta, tracciamo una linea su G8. Tagliare e chiudere come mostrato in foto.

È opportuno tenere presente che quando si modifica il disegno, per creare una nuova pince che avrà origine dal taglio laterale, non è necessario portarla alla punta (G8) di 1,5 - 2 cm.

A seconda dello stile, dividiamo il taglio dello scalfo in tre parti o a metà e colleghiamo il punto di divisione con (G8). Tagliamo in base alle modifiche aggiunte; guarda l'immagine per ulteriori passaggi.

Dividiamo la linea curva dello scalfo in tre parti o a metà; quando creiamo il rilievo, colleghiamo il punto di divisione con una curva di rilievo morbida a (G8). Quindi tagliamo il disegno lungo la curva morbida desiderata e chiudiamo l'apertura sul petto della pince come nella figura.

6. Trasferimento del dardo del torace nel taglio dello scalfo con rilievo sotto forma di un angolo.

Per questo prodotto, il modello cambia in modo simile al precedente, solo che disegniamo il rilievo in linea retta fino a G8 e lo abbassiamo fino alla pince in vita. Dovresti ottenere la forma di un angolo. Chiudiamo il dardo superiore del torace e lo fissiamo con uno spillo. Successivamente, si forma un nuovo dardo.

A seconda dello stile del prodotto, dividiamo la sezione delle spalle in due o tre parti uguali. Mettiamo un punto, costruiamo una linea retta da esso e la colleghiamo alla pince in vita, tagliamo e chiudiamo la pince sul petto.

8. Trasferimento del dardo del torace sulla sezione delle spalle con il disegno di un rilievo dritto.

A seconda dello schizzo del modello del prodotto, dividiamo la linea della spalla in due o tre parti uguali. Mettiamo un punto, da esso costruiamo una linea in rilievo fino alla pince in vita, lungo la quale tagliamo. Chiusura del dardo sul petto.

9. Trasferisci la pince del petto sulla scollatura, formando così delle morbide arricciature.

Sul cartamodello dividere la linea dello scollo in 1/2 o 1/3 a seconda del modello. Colleghiamo il punto di divisione con (G8). Tagliamo la linea di collegamento e la trasferiamo, vedere la figura per come farlo correttamente.

Sul disegno principale del cartamodello, al centro del pannello anteriore del corpetto, dal punto (G8) costruiamo una linea perpendicolare al centro del davanti. Tagliamo lungo la linea risultante, trasferiamo il dardo sul petto, aprendo il taglio. Registriamo ciò che è emerso durante il processo di modifica, come mostrato in figura. Copriamo questo dardo (cioè assembliamo e sistemiamo gli assemblaggi).

Il modello successivo è simile al precedente con piccole modifiche. Innanzitutto, cambiamo il modello come mostrato e descritto nel prodotto precedente.

Successivamente, affinché il prodotto possa essere raccolto meglio in arricciature lungo tutta la cucitura centrale, è necessario tagliare la pince in vita fino al punto G8. Chiudiamo e spostiamo le pince del petto e della vita e drappeggiamo la loro soluzione appena formata. Registriamo il risultato risultante.

Il pannello frontale del prodotto è composto da due metà (destra e sinistra).

11. Trasferisci la pince del torace sul taglio dello scalfo (sottosquadro), formando piccole arricciature.

Ecco ad esempio due diverse opzioni per lo stile del corpetto, che si possono ottenere modificando in modo simile la posizione della pince sul cartamodello.

Dividi lo scalfo a metà o in tre parti uguali. Dal punto di divisione al dardo del petto ad angolo retto tracciamo una linea lungo la quale eseguiamo un taglio.
Fissiamo parte della parte superiore, così come la pince in vita (ad esempio fissandola insieme). Dalla restante parte non fissata della soluzione tuck formiamo dei cluster.

Questo modello differisce dal precedente solo per la pince in vita; non necessita di essere fissato e chiuso sul modello del corpetto.

Questi prodotti sono simili alla descrizione 11, con l'unica differenza che al posto dei sottosquadri sul corpetto, si taglia completamente la parte superiore del corpetto e si ottiene un portello, come mostrato in figura.

Se ti piace cucire maglieria, ti piacerà sicuramente il modello che modelleremo in questa lezione. Utilizzando l'originale drappeggio sulla spalla, vengono create morbide pieghe e una scollatura asimmetrica, che crea un'immagine magica, veramente femminile e lussuosa.

Per modellare un corpetto con drappeggio sulla spalla, utilizzare (non aggiungere un aumento dell'allentamento della vestibilità, poiché il modello è realizzato in tessuto a maglia elastica).

IMPORTANTE! Nella lezione presentata è stata eseguita solo la modellazione di una mensola con drappeggio sulla spalla. Ritaglia la parte posteriore secondo il modello base senza modifiche. Modella tu stesso la gonna del vestito a seconda dello stile desiderato.

Taglia il motivo davanti lungo il punto vita e continua a modellare il corpetto. Sposta le pince in vita sulle cuciture laterali.

Dal punto superiore del lato sinistro della pince del seno destro, abbassare 7 cm - avete ottenuto il punto B. Collegare la parte superiore della pince del seno sinistro al punto B (vedi Fig. 1). Chiudi la pince destra del seno e traccia una linea attraverso il punto B parallela alla cucitura della spalla: si ottengono i punti A, C, D. Apri la pince destra del seno.

Dalla cucitura della spalla sinistra (punto del collo), traccia una linea orizzontale. Al collo si ottiene il punto A, segmento AD = AB + CD. Dal punto D in basso, traccia un segmento di 3-4 cm, collega il punto risultante con il punto A (punto inferiore).

Taglia il ripiano lungo le linee ausiliarie rosse. Chiudi la freccetta sul petto sinistro.

Riso. 1. Modellare un corpetto con drappeggio sulla spalla

Modellare una parte cucita. Nella fig. 2. Viene mostrato un frammento in primo piano dello scaffale. Il colore mostra la parte della cucitura (spalla destra), arrotondare leggermente i contorni della parte, ritagliare la parte separatamente.

Riso. 2. Modellare una parte cucita con drappeggio

Inoltre, disegna un collo in un unico pezzo come mostrato in Fig. 3. Durante la cucitura, è necessario collegare i segni delle parti 1-1 e 2-2 e poi arricciare la sezione 1-2 alla lunghezza desiderata.

Riso. 3. Dettaglio ripiano con rivestimento del collo in un unico pezzo e dettaglio cuciture

I dettagli del taglio del ripiano sono mostrati in Fig. 4. Ritaglia la parte posteriore senza modifiche, con una cerniera lungo la cucitura centrale posteriore. Se il materiale è sufficientemente elastico, la cerniera al centro della schiena potrebbe non essere cucita.

Riso. 4. Dettagli del taglio del corpetto anteriore con drappeggio

Prima di tagliare il prodotto dal materiale principale, ti consigliamo di cucire un modello del corpetto da un tessuto a maglia economico. Potrai controllare il tuo modello e apportare modifiche al disegno, se necessario. Esempi di layout realizzati utilizzando i modelli sviluppati in questa lezione sono presentati in Fig. 5 e fig. 6.

Riso. 5. Modello di corpetto anteriore realizzato in tessuto a maglia

Come tessuto sostitutivo, utilizzare un tessuto a maglia con un coefficiente di elasticità simile (al materiale principale del prodotto). Per non commettere errori nel disporre le parti sul lato in cui si trova il drappeggio, segnare il rovescio del tessuto sui motivi. Durante la stesura, il rovescio del materiale e dei motivi deve essere rivolto verso l'alto.

Riso. 6. Disposizione del corpetto anteriore - vista laterale

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Un abito può renderti più femminile e bella, trasmettere il tuo umore romantico o sensuale, evidenziare i vantaggi della tua figura e nascondere i difetti, rendere visivamente più snella la tua figura. Un vestito può salvarti in una situazione in cui non hai tempo di abbinare una camicetta ad una gonna o ad un pantalone, ad una giacca, ecc. Grazie alla varietà di stili, puoi utilizzare l'abito per creare diversi look: da quelli business a quelli sexy. La cosa principale è scegliere lo stile di abbigliamento giusto per la tua figura.

MODELLARE UN ABITO PER UNA FIGURA DI TIPO TRIANGOLO (PERA).

La figura a pera è molto femminile, ma a volte comporta alcune difficoltà per il proprietario nella scelta di un abito già pronto a causa della differenza nella circonferenza dei fianchi e del petto. Non essere arrabbiato. Per prima cosa, vediamo quale stile scegliere. Restringiamo il fondo e ci concentriamo sulla parte superiore: scollo a barca, colletto ampio, scollatura, stampa brillante nella parte superiore del vestito, il fondo può essere leggermente svasato, non dimenticare l'uso del contrasto gli inserti che corrono lungo il vestito e modellano visivamente la figura, così come la vita un po' alta, i tacchi e i collant abbinati alle scarpe ti faranno sembrare più snella. Cerchiamo di evitare decorazioni nella zona dei fianchi, tasche applicate, drappeggi, strisce trasversali e stampe di grandi dimensioni.

Come esempio di modellismo sceglieremo un tubino semplice realizzato su un cartamodello base con silhouette adiacente. Lo stile è interessante perché le linee del modello che formano la silhouette mostrano nel miglior modo possibile il tipo inferiore della figura femminile. Gli inserti scuri che corrono lungo le cuciture laterali aiuteranno a nascondere visivamente la larghezza dei fianchi e una silhouette bianca e allargata porterà in primo piano una silhouette più snella. Ma qui non si può esagerare restringendo eccessivamente la gonna, e se la differenza tra la circonferenza del torace e quella dei fianchi è grande, è meglio allargare un po' la gonna verso il basso.

Modellazione. Sul davanti e sul dietro del cartamodello tracciare delle linee in rilievo del modello che vanno dal giromanica al fondo dell'abito attraverso le pince in vita; sul dietro trasferire parte della soluzione sulla linea mediana della schiena, per la massima vestibilità in questa zona . Apri la pince sul petto in corrispondenza dello scalfo. Non resta che segnare l'indennità per lo slot. Se la differenza tra la circonferenza della vita e quella dei fianchi è grande e le aperture delle pince per la vestibilità sono più di 3-3,5 cm ciascuna, la pince deve essere divisa in due, altrimenti nel prodotto finito appariranno delle pieghe antiestetiche nella zona della vita .

Nella seconda opzione di modellazione, suggeriamo di allargare la gonna verso il basso, rendendola una cosiddetta silhouette a forma di A, puoi anche tagliare l'abito in vita.

Modellare un abito per il tipo di fisico "Triangolo invertito".

Il tuo punto di forza sono i fianchi stretti e le gambe lunghe e snelle. Ci concentriamo su di loro. Tutto l'arredamento, le stampe vivaci sono sulla gonna. Riduciamo la larghezza delle spalle, qui le maniche raglan ci aiuteranno, o l'assenza di maniche negli abiti estivi, un vestito con una cinghia su una spalla, una silhouette greca, una tunica ampia, un vestito con una gonna a tulipano può diventa un vero toccasana e sii amato nel tuo guardaroba. Puoi permetterti di indossare gonne ampie e ampie, gonne o pantaloni peplo, abiti dal taglio dritto, ma non troppo voluminosi o larghi, con cuciture o rifiniture verticali.

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Ciao, cari lettori!
In questo articolo esamineremo ulteriori pince sul busto che influenzano la vestibilità del corpetto del vestito.

In un articolo su modellistica di abbigliamento tu ed io abbiamo imparato che le aree di supporto sono aree di contatto tra l'abbigliamento e il corpo umano; per gli indumenti spalla, le zone di sostegno sono lo scollo, il giromanica e i punti sporgenti del torace e delle scapole. Tutti i modelli di base dell'abbigliamento per le spalle sono costruiti dal calcolo di queste aree di supporto, anche se durante la costruzione del modello sono state utilizzate tolleranze per una vestibilità ampia per la silhouette adiacente, otterremo comunque un disegno che è in contatto con il corpo umano a livello lo scollo, il giromanica e i punti sporgenti delle scapole e del torace. Cioè, non otterremo una perfetta aderenza del tessuto su altre parti del corpo.
Sorge spontanea una domanda: perché non riusciamo ad ottenere la completa aderenza del tessuto nelle zone di cui abbiamo bisogno? La risposta è molto semplice: per una perfetta aderenza del tessuto al corpo, è necessario tenere conto di parametri aggiuntivi della figura: tutte le concavità e convessità.
IN ultimo articolo Abbiamo esaminato alcuni parametri aggiuntivi e imparato come misurarli; ora utilizzeremo queste misurazioni durante la costruzione di freccette aggiuntive:

Nome delle misurazioni	cm
Raggio del seno (R)
Dardo n. 1
Dardo n.2
Dardo n.3
Dardo n.4
Dardo n.5
Dardo n.6

Dardo n. 1
Nella zona che va dalla cavità giugulare al punto sporgente del torace è presente una leggera concavità. Questa concavità si verifica nelle donne di qualsiasi tipo di corporatura e con qualsiasi dimensione del seno. L'entità di questa concavità viene presa in considerazione quando si cuciono abiti piegati o prodotti con una scollatura profonda, quando il taglio superiore del corpetto è costruito in sbieco. Se, quando si costruisce un modello di corpetto, non si tiene conto della quantità di concavità, il prodotto presenterà un difetto, la cosiddetta scollatura “ritardata”. (Questo difetto è molto chiaramente visibile nella foto).

Eliminare il difetto aiuterà una piega, la cui soluzione è uguale alla dimensione della concavità nell'area dalla cavità giugulare alla VTG. Le parti superiori della pince sono dirette verso la scollatura e la punta sporgente del torace.
: sul ripiano del corpetto (dal disegno base dell'abito, costruito secondo il metodo TsOTLSH) traccia un cerchio di raggio pari al raggio del torace, il cui centro è il punto sporgente del torace (punto C).

Ora colleghiamo il punto sporgente del torace e la parte superiore dell'angolo del collo (punto P 3) con una linea retta.

il segmento risultante CR 3 intersecherà il nostro cerchio in un punto. Da questo punto a destra e a sinistra lungo il cerchio, metteremo da parte la metà del valore di concavità che abbiamo misurato (nel mio esempio il valore di concavità è 1,3 cm, il che significa che dal punto di intersezione del segmento con il cerchio devo lasciare da parte 0,6 cm in entrambe le direzioni lungo la circonferenza). Colleghiamo i punti risultanti con i punti P 3 e C e il nostro dardo è pronto.

Dardo n.2
Se una persona ha una figura curva, le sue spalle sono leggermente rivolte in avanti, il che crea tensione nel tessuto, cosa particolarmente evidente nel design di un abito con una silhouette aderente.

Per eliminare questo difetto nel prodotto, è necessario posare una freccetta, i cui vertici siano diretti verso il punto finale della spalla e il punto sporgente del torace, avendo precedentemente misurato la concavità del corpo a livello del raggio del torace .
Nel disegno la freccetta è costruita in questo modo: si disegna nuovamente un cerchio con raggio pari al raggio del torace e con centro nel punto VTG. Collega il punto dritto sporgente del torace e il punto finale della spalla.

Questa linea retta intersecherà il cerchio nel punto da cui tracceremo a destra e a sinistra sul cerchio la metà del valore della concavità misurata. Colleghiamo i punti risultanti con il punto C e il punto della spalla finale. La nostra torta è pronta.

Dardo n.3
Il design di base dell'abito, realizzato utilizzando qualsiasi metodo di calcolo e grafico, include un margine per cucire le maniche. Se il modello del nostro prodotto non ha maniche e se modelliamo lo scalfo: lo approfondiamo e lo allarghiamo, a causa di questo aumento non otterremo una vestibilità completa del prodotto lungo lo scalfo, il prodotto rimarrà nuovamente indietro rispetto a corpo,

ciò farà apparire piccole pieghe nella zona dello scalfo.

Questo problema viene risolto anche introducendo una freccetta aggiuntiva, la cui soluzione è pari al valore misurato della concavità del corpo a livello del radio torace.
Nel disegno la freccetta è costruita in questo modo: sul davanti del corpetto tracciare un cerchio di raggio pari al raggio del torace, quindi collegare il punto sporgente del torace con il punto di controllo dello scalfo (nel metodo TsOTLSH questo punto è O 5) .

Questa linea intersecherà il cerchio nel punto da cui metà della concavità è tracciata a destra e a sinistra lungo il cerchio. Attraverso i punti ottenuti si tracciano delle linee rette che partono dal punto sporgente del torace e si prolungano fino ad intersecare la linea del giromanica. E la torta è pronta.

Dardo n.4
Per ottenere una vestibilità del corpetto dell'abito sotto la base del busto, è necessario tenere conto della concavità in quest'area. E come nei casi precedenti, questa concavità è decorata con una piega.

La freccetta nel disegno è costruita come segue: sul davanti del corpetto disegniamo un cerchio con il raggio del torace e con il centro del VTG. Questo cerchio interseca la linea mediana della pince in vita. Da questo punto di intersezione a destra e a sinistra lungo il cerchio tracceremo metà del valore di concavità misurato. Ora colleghiamo i punti risultanti con il centro del cerchio e con i punti di apertura della piega. Tieni presente che la soluzione della pince in vita rimane la stessa, ma la soluzione della pince per la concavità sotto la base del torace si trova sul cerchio, cioè si tratta di due pince diverse.

Dardo n.5
Se il prodotto ha una scollatura molto profonda,

oppure il prodotto contiene coppe per il seno,

oppure la parte di ricambio del corpetto passa attraverso l'incavo del torace,

allora è necessario tenere conto della concavità tra il torace con l'aiuto di un'ulteriore pince toracica, altrimenti ci ritroveremo nuovamente il difetto di una scollatura “ritardata”.
Nel disegno, questo dardo è costruito come segue: sul davanti del corpetto, dal punto di intersezione della linea del torace con la linea mediana, su e giù lungo la linea mediana, è riportata la metà del valore di concavità misurato. I punti risultanti sono collegati al punto sporgente del torace e il dardo è pronto.

Dardo n.6
Questa pince è presa in considerazione nei prodotti tipo corsetto, nei prodotti con coppe o con scollo rettangolare. Senza tenere conto di questo dettaglio non è possibile ottenere una vestibilità completa del prodotto.

La freccetta stessa viene posata durante il montaggio del prodotto. Nel disegno viene disegnata la soluzione tuck sulla circonferenza del busto e la linea mediana della pince è la linea mediana della pince del busto nella cucitura della spalla.

Quindi abbiamo esaminato altre sei freccette per il busto.

L'apertura di ciascuna di queste freccette non è molto ampia, tuttavia ciascuna freccetta ha un impatto significativo sulla forma del prodotto. A seconda del modello di abbigliamento, durante la modellazione del disegno di base vengono introdotte una, due o tutte e sei le freccette aggiuntive. Spesso, tutte e sei le freccette vengono utilizzate in prodotti di tipo bustier e in abiti di tipo corsetto.

La parte superiore di tutte e sei le pince aggiuntive è diretta verso il centro del busto, il che significa che qualsiasi pince può essere spostata in qualsiasi sezione del davanti del corpetto, mentre la parte superiore deve rimanere diretta verso il centro del busto. Spesso le pince vengono trasferite su rilievi, sottosquadri o pince in vita.

Se, quando si trasferiscono ulteriori pince in vita, si forma una pince troppo grande, viene divisa in più pince uguali e le parti superiori di ciascuna pince vengono spostate dal centro del torace lungo la linea del torace alla stessa distanza .

In conclusione, aggiungerò che quando si modella il corpetto di un vestito, si modificano le linee del design, si modifica il grado di vestibilità e si spostano le pince, è necessario cucire un modello di prova da un tessuto poco costoso per vedere chiaramente come influiscono le pince aggiuntive il grado di adattamento del prodotto.

In questo articolo non troverai schemi e cartamodelli già pronti, ma troverai qualcosa di più utile: imparerai a padroneggiarli realizzazione di modelli vestire le basi. Cucire è una delle forme d'arte più divertenti e facili che, tra le altre cose, porta vantaggi pratici. Che cosa? Non mi credi? Sono pronto a dire che l'unico motivo per cui le abilità di cucito ti sembravano un obiettivo irraggiungibile era la mancanza di letteratura pertinente.

Puoi trovarlo su Internet molti schizzi già pronti. Ma questo stato di cose impedisce alle artigiane di migliorare le proprie capacità. Dopotutto, senza una conoscenza di base è impossibile imparare a usare magistralmente i fili e un ago da cucito. Nel cucito è come nella musica: senza conoscere la notazione musicale è difficile suonare una nuova composizione. Possibile, ma molto difficile. Ma perché queste difficoltà? Costruire un cartamodello è la base davvero necessaria che ti aiuterà a migliorare le tue abilità di cucito.

Molti di voi che hanno provato a cucire un vestito da soli si sono fermati proprio all'inizio del viaggio, spaventati da diagrammi e calcoli complessi, e si sono arresi anche nella fase di costruzione della rete di base. E non c'è da stupirsi! A volte su Internet puoi trovare creazioni così complesse che persino maestro esperto si gratta pensosamente la nuca. Cosa possiamo dire di un principiante, per il quale anche la costruzione passo dopo passo provoca un sacro timore reverenziale. Ma ora hai l'opportunità di iniziare da zero e imparare a costruire un modello in modo rapido e semplice. Dimentica tutto ciò che hai visto e letto sulla creazione di modelli. La base del metodo che verrà discusso nell'articolo ti farà risparmiare:

• da calcoli confusi;
• formule incomprensibili, più simili a simboli alchemici;
• dalla spaventosa e incomprensibile rete alfanumerica che intreccia le cose più elementari modelli di vestiti.

Perché l'ultimo paragrafo si riferiva specificatamente all'abito? Perché la tua formazione inizierà con questo elegante elemento del guardaroba femminile. E per dissipare finalmente tutti i tuoi dubbi e paure, intraprendiamo un emozionante viaggio attraverso lo schema.

Nozioni di base delle basi o cos'è un modello

La costruzione di un cartamodello è molto simile a fare un calco. Successivamente, qualsiasi prodotto creato secondo il tuo disegno si adatterà perfettamente alla tua figura. Questo tipo di modellazione segue ogni tua curva e una caratteristica del corpo, diventando come un'impronta digitale. Naturalmente, puoi trovare su Internet e scaricare gratuitamente qualsiasi modello per qualsiasi taglia, sia 40 che 52. Ma soddisferà tutti i requisiti della tua figura? Pertanto, se vuoi che un abito cucito sembri impeccabile, crea sempre un modello individuale per ogni nuovo cliente. Tutte le cifre sono uniche: questo non può essere ignorato.

Se hai intenzione di cucire vestiti per te stesso, grazie a un modello costruito correttamente puoi cucire assolutamente qualsiasi vestito per te. Qualunque modello tu preferisca, una sorta di calco ti aiuterà a realizzarlo. Adesso capisci quanto sia importante imparare a creare pattern? La base dell'abito per principianti è la carta vincente, che ti permetterà di creare molto rapidamente modelli unici.

Le meraviglie del modellismo

Ti sei mai chiesto come i trend setter realizzano i loro progetti? Tutto inizia davvero con la costruzione di un modello di base? Esattamente. Per prima cosa viene creata una base e solo allora il creatore può accendere la propria immaginazione e aggiungere le proprie idee allo schema. Come funziona? Vediamolo utilizzando un esempio pratico.

Trova un modello per un tubino classico su Internet. Presta attenzione allo stile e al modo in cui il materiale abbraccia la figura del modello, ricordando un calco in gesso. Avendo cucito un vestito del genere secondo il tuo modello, riceverai la stessa opzione, adatta solo alla tua figura. Ma cosa qual è l'essenza della modellazione? Adesso ti spiego.

Ora presta attenzione a eventuali altri modelli di abito. Sorpreso? È il tubino che è alla base della creazione di tutti i modelli assolutamente modificati. Dai un'occhiata più da vicino e vedrai di persona.

Ancora in dubbio? Prova a sperimentare da solo. Ti suggerisco di cambiare leggermente la parte superiore del tubino e di costruirlo in un modo nuovo. Ad esempio, lascia che la parte superiore del vestito sia tenuta sulle spalle da uno sprone rotondo. Il corpetto sarà realizzato sotto forma di triangoli sovrapposti. Ora vediamo cosa è successo. Sorpreso? L'abito è completamente diverso, ma l'essenza rimane la stessa. Tutte le innovazioni di design nel mondo della moda si basano su questo principio.

Puoi sperimentare in un'altra direzione, ad esempio, tagliare dritto o più largo e allungare la linea delle spalle. Un simile esperimento ti aiuterà a creare qualcosa di radicalmente nuovo e a smettere di aver paura degli esperimenti. Ora passiamo alla parte divertente: dobbiamo capire in cosa consiste il modello?. E, soprattutto, come costruirlo.

Qual è l'essenza del metodo

Il mio compito non è darti una guida dettagliata sul tipo: aprire un percorso diretto dal punto A al punto B, ecc. No, voglio darti l'opportunità di sentire lo schema, di rivelare l'essenza della modellazione. In questo modo puoi imparare a vedere l'essenza delle cose, e questa è una delle abilità principali del mestiere di cucito. Devi realizzare e vedere come modelli di modelli semplici costituiscono la base di complesse strutture di tessuto.

Ora non devi disegnare nulla, devi solo avere pazienza e seguire lo schema fino in fondo. Capiremo lo scopo di ciascuna linea, scopriremo perché si trova in questo particolare posto e non in un altro, e perché è disegnata in questo modo.

Cosa serve? Un tour dettagliato ti aiuterà a sbarazzarti di tutte le paure inutili e ti ispirerà a nuovi risultati ed esperimenti. Comprendere le basi ti dà un enorme balzo in avanti per conquistare nuove vette. Pertanto, non dovresti trascurarlo.

I saggi dicono: “Abbiamo paura solo di ciò che non possiamo comprendere e spiegare logicamente. Ma non appena ciò che ci spaventa ci diventa chiaro, cessa di provocare in noi paura”. Dissipiamo tutti i dubbi, freniamo le paure e ne creiamo di nuove corriamo in battaglia. Quindi, avrai bisogno di:

• 30 minuti per analizzare la teoria;
• 20 minuti per creare un modello.

Sì, dopo uno studio dettagliato delle basi, non avrai bisogno di studiare attentamente il modello per lunghe ore. Questa azione diventerà semplice e chiara. Iniziamo!

Base del modello: ispezione dettagliata

Da dove viene il modello per la base del vestito? Di solito si tratta di quelle stesse metà incomprensibili di abiti che si possono trovare in abbondanza su Internet. Disegneremo anche qualcosa di simile, ma con una piena comprensione della questione.

Cosa c'è nel disegno:

• metà della parte posteriore;
• dettaglio metà frontale.

Le metà delle parti anteriore e posteriore, nel linguaggio professionale, sono chiamate “scaffali”.

Inoltre, il disegno contiene:

• dardo;
• giromanica: la linea dell'apertura per le braccia.

Quando crei il motivo base, presta particolare attenzione allo scalfo. Non dovrebbe essere troppo piccolo e dritto. La taglia ideale è quando il giromanica non scava nel braccio e non tira, in modo che la manica non blocchi il movimento. Quando modelli il giromanica del tuo designer, non ridurre le dimensioni indicate sul modello base. Puoi aumentare le dimensioni, aggiungere elementi decorativi, maniche e pieghe intricate, ma in nessun caso ridurre il minimo accettabile. Questa è la regola principale da tenere in considerazione quando si modellano gli scalfi.

Le freccette sono le seguenti:

• Freccetta sulla spalla – necessario affinché il materiale non si sono riuniti a livello del collo in una gobba improvvisata. Quando la spalla è costruita correttamente, il tessuto si adatta perfettamente al corpo e segue la curva della colonna vertebrale.
• Pinces in vita: aiuta ad adattare il vestito. Contrariamente alla credenza popolare, l'abito si adatta a tutti i lati, non solo ai lati. Per far sì che ciò accada, il tessuto in eccesso viene pizzicato e nascosto all'interno della pince. Successivamente, i bordi vengono cuciti.

La pince sulla spalla non è sempre visibile. In alcuni modelli viene avvicinato alla cerniera o al bordo del giromanica. E dove è necessario realizzare una manica, l'angolo viene semplicemente tagliato. In questa versione il giromanica rimane invisibile, poiché il tessuto in eccesso viene rifilato e non nascosto. Il tessuto viene cucito vicino al davanti, nella zona in cui è cucita la cerniera o nel punto in cui verrà cucita la manica.

Nota: se stai cucendo con un tessuto elasticizzato, non è necessario creare delle pince. Questo tessuto è molto flessibile e segue facilmente le curve del corpo. Inoltre si restringe autonomamente nella zona delle spalle e della vita e non blocca la manica.

Freccette sullo scaffale anteriore

Se cuciamo un vestito per una ragazza adulta, la sagoma della parte superiore del davanti dovrebbe avere una convessità. La pince nella parte anteriore della spalla fornisce questo rigonfiamento nella zona del torace. Diamo un'occhiata a un esempio pratico. Compito: trasformare un pezzo di tessuto piatto in uno convesso.

Devi iniziare a lavorare creando una freccetta. Come farlo:

1. Proviamo a creare una freccetta su un cerchio di cartone. Per fare ciò, disegna una freccetta su una figura geometrica piatta.
2. Pizzichiamo la carta in eccesso all'interno.
3. La parte superiore del rigonfiamento si troverà nel punto in cui punta la punta della freccetta.
4. Il rigonfiamento è pronto.

Per chiarezza, lo stesso può essere ripetuto su uno schizzo di cartone della mensola del torace. Quando si lavora con il tessuto, la punta della pince del busto sarà dove solitamente si trova la cupola del reggiseno o del capezzolo.

Se l'abito non è stato realizzato secondo il tuo modello, la silhouette potrebbe spostarsi nella zona del busto. Ciò è dovuto al fatto che la punta del dardo è rivolta lontano dal busto. Penso che molti di voi abbiano riscontrato questo problema, scegliere un nuovo outfit nel negozio. I prodotti di massa sono realizzati secondo modelli standard. Pertanto, la silhouette di un abito realizzato secondo il tuo modello apparirà sempre più attraente di quella acquistata in negozio.

Tieni presente che nella maggior parte dei vestiti la pince sul busto non è posizionata sulla spalla, ma leggermente sotto l'ascella. Questa tecnica ti permette di nascondere la pinces e rendere il vestito più bello. Il dardo situato in questo punto è coperto dalla mano, quindi non può essere notato mentre lo si indossa.

Quando abbiamo costruito il nostro cartamodello, abbiamo disegnato una pince sulla spalla solo perché era più comodo e visivo. Ma per modellare l'abito bisogna spostarlo sotto l'ascella. Per fare ciò, non è necessario disegnare un nuovo modello, il trasferimento è molto semplice.

Diamo un'occhiata schematicamente al processo su un pezzo di cartone:

1. Ritaglia un cartamodello con le pince sulle spalle. Lo mettiamo davanti a noi.
2. Sul lato sinistro, 5-7 cm sotto lo scalfo posizioniamo un punto. Da esso tracciamo una linea fino alla punta del dardo precedente. Ripetiamo la stessa azione nell'immagine speculare sul lato destro.
3. Tagliamo il cartoncino lungo le linee, lasciando circa 2 cm alla punta della freccetta.
4. Con un unico movimento solleviamo la parte tagliata, chiudendo la freccetta precedente.
5. Pertanto, abbiamo aperto un nuovo dardo ascellare.

Base sulle linee

Perché ne abbiamo bisogno hanno bisogno di linee nel modello? Principalmente a scopo di riferimento. Ad esempio, la linea del busto è il punto di riferimento principale quando si modella un abito. Su questa riga terminiamo:

• pinces posteriori in vita;
• la pince anteriore in vita deve essere completata entro quattro cm dalla linea del torace;
• la pince anteriore termina sulla linea del petto;
• Anche i bordi inferiori del giromanica passano attraverso la linea del torace.

È la linea guida principale quando si costruiscono le pince in vita sulle flange anteriori e posteriori. In questo caso anche la parte più larga della pince è in vita.

La linea dei fianchi aiuta a creare un orlo svasato. Nella versione classica l'orlo si allarga di 1,5 cm sui lati destro e sinistro. Questa costruzione impedisce al vestito di sfregare contro il corpo mentre si cammina ed elimina anche possibili distorsioni.

In alcune versioni l'orlo si allarga maggiormente rispetto al modello classico. Questa opzione viene utilizzata nei casi in cui la circonferenza dei fianchi del modello è più ampia della circonferenza del torace. In questo caso, l’espansione viene effettuata in base alla differenza tra i fianchi della modella e il suo petto. Conoscendo le basi, la creazione di modelli non sembra più un compito così difficile. A questo punto puoi già iniziare a modellare il tuo primo vestito. E grazie alle conoscenze acquisite, questa attività non sarà più così noiosa e dispendiosa in termini di tempo.

Tra le tecniche più diffuse di modellistica, vanno evidenziate le seguenti:

• metodo di Gallia Zlachevskaya;
• metodo costruttivo secondo “Muller and Son”.

Per cosa sono famosi? Esempi chiari e semplicità delle spiegazioni. Il metodo di Galia Zlachevskaya è considerato il più semplice e comprensibile. Considereremo prima questo.

A differenza della maggior parte dei metodi, il metodo di Zlachevskaya non costringe le donne che iniziano a cucire a studiare tutti i tipi di figure, come raccomandano altri maestri di cucito. Nel metodo di Zlachevskaya, la costruzione del modello di base viene eseguita immediatamente in base alla figura individuale del modello da cucire.

La differenza principale del metodo: oltre alle misurazioni abituali, nella costruzione compaiono le cosiddette misurazioni profonde. Questa è una deviazione dei punti convessi delle scapole, del torace e dei fianchi. La deviazione è misurata dalla vita orizzontalmente e verticalmente. Il metodo presenta un minimo di difficoltà e il righello speciale di Zlachevskaya semplificherà ancora di più il lavoro. Ti aiuterà a misurare con precisione tutte le sfumature della figura da cucire.

Il compito principale di un maestro alle prime armi in questo metodo è imparare come modellare un modello di base utilizzando le misurazioni. Tuttavia, il controllo viene effettuato su un modello che si adatta perfettamente alla figura. Tale base aiuta a vedere la dimensione delle aperture delle freccette, il numero di rilievi e anche la loro direzione. Il metodo è adatto per realizzare modelli con effetto total-fitting.

Ulteriore lavoro consiste nell'utilizzare correttamente gli aumenti con vestibilità ampia. Questo ti aiuterà a iniziare rapidamente a modellare da solo un vestito per la figura che hai scelto.

Il metodo di Muller è più laborioso e difficile da capire. Inoltre, va tenuto presente che si tratta di un metodo di costruzione giapponese, che è più adatto per modellare abiti per una figura snella o magra.

Il metodo offre due opzioni di costruzione:

• per una figura standard (produzione di massa);
• sartoria individuale.

Quando si modellano modelli per la sartoria individuale, vengono utilizzati quanto segue:

• misurazioni individuali;
• valori calcolati.

Caratteristica del metodo: deviazioni significative dalla figura standard vengono rivelate dal controllo del calcolo delle caratteristiche dimensionali ausiliarie. Il metodo presta particolare attenzione al metodo grafico di modifica della base. Questo vale solo per le cifre che si discostano dalla cifra standard.

La tecnica è presentata in modo fluido, dal semplice al complesso. Pertanto, con pazienza e diligenza, anche una sarta alle prime armi può padroneggiare il metodo di costruzione. La metodologia prevede un numero minimo di tabelle e una quantità massima di materiale pratico.

Qualunque sia il metodo che scegli per costruire i tuoi modelli, conoscere le basi ti aiuterà a padroneggiare la direzione scelta nel più breve tempo possibile. La cosa principale è non aver paura di sperimentare e praticare il più possibile.

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