Visa patiesība par smaržu ražošanu. Labākie parfimērijas muzeji pasaulē

Katru gadu tirgū parādās desmitiem jaunu smaržu, ko ražo slavenākie skaistumkopšanas un modes industrijas pārstāvji. Tomēr tikai daži iegūst kulta aromātu statusu, un tas ir tikai parfimēru-radītāju nopelns. Leģendārie aromāti Chanel No.5, Thierry Mugler Angel, Christian Dior Eau Sauvage, kas noteica galvenos pavērsienus parfimērijas vēstures attīstībā, ir īsti mākslas darbi, ko radījuši mūsu laika izcilākie parfimēri.

Ernests Bo

Par parfimēru, kurš pasaulei dāvāja ikonisko Chanel Nr.5, ir zināms daudz, kas joprojām ir pasaulē vislabāk pārdotais aromāts – vairāk nekā par dažiem mūsdienu smaržu industrijas pārstāvjiem. Protams, tieši Chanel Nr.5 atnesa pasaules slavu krievu emigrantam Ernestam Bo, lai gan parfimērs radīja daudzus visai veiksmīgus aromātus.

Iedzimtais parfimērs Ernests Bo dzimis Maskavā 1881. gadā. Viņa tēvs Eduards Bo strādāja vienā no tā laika lielākajām Krievijas smaržu kompānijām - Alphonse Rallet & Co., un tieši tur sākās parfimēra un paša Ernesta Bo karjera. Parfimērijas mākslas pamatus topošais Chanel Nr.5 veidotājs sāka izprast 1902. gadā, dienējot Francijas armijā, bet 1907. gadā ieguva vecākā parfimēra amatu. Jaunā parfimēra patrons nepievīla: jau 1912. gadā, Borodino uzvaras simtgadē, Ernests Bo radīja Rallet savu pirmo un īpaši veiksmīgo aromātu Bouquet de Napoleon. Taču parfimēra straujo kāpumu parfimērijas Olympus virsotnē pārtrauca Pirmā pasaules kara uzliesmojums, un 1919. gada beigās Ernests Bo emigrēja uz Franciju, sākot strādāt uzņēmumā Chiris. Gadu vēlāk Bo satika Koko Šaneli, un šī iepazīšanās izrādījās liktenīga.

No Ernesta Bo prezentētajiem Rallet Nr.1 ​​aromātu variantiem, pie kuriem parfimērs sāka strādāt Maskavā un turpināja strādāt Francijā, Koko Šanele izvēlējās aromāta numuru 5 – un līdz ar to radās vēsturē slavenākais aromāts.

Sākotnēji Bo un Chanel izlaida tikai 100 pudeles Chanel Nr.5, ko dizainere izsūtīja saviem labākajiem klientiem kā Ziemassvētku dāvanu. Aromāts tika uzņemts tik labi, un pieprasījums pēc tiem bija tik liels, ka pavisam drīz Koko Šanele nolēma uzsākt Chanel Nr.5 masveida ražošanu un pārdošanu savos veikalos.

Chanel No. 5 panākumi iedvesmoja Chanel un Beau izlaist citus aromātus no sākotnējās Rallet No. 1 sērijas, bet Chanel Nr. 22, kas tika izlaists gadu vēlāk, ilga tikai 4 gadus un tika pilnībā nepieprasīts. Tāds pats liktenis piemeklēja Ernesta Bo radītās smaržas Mademoiselle Chanel No.1 un Mademoiselle Chanel No.2 daudz vēlāk, pēc Otrā pasaules kara beigām.

Galu galā Bo vienīgais ieguldījums mūsdienu smaržu industrijas vēsturē bija Chanel Nr. 5, taču viņa izskats iezīmēja patiesi jaunas ēras rītausmu.

Žaks Gērlens

Guerlain ir viens no vecākajiem parfimērijas namiem Eiropā, kura vēsture aizsākās tālajā 1828. gadā, kad Parīzes Rivoli ielā Pjērs Fransuā Paskāls Gerlēns nodibināja pirmo smaržu veikalu. Jau no paša sākuma iedzimto parfimērijas dinastija bija veiksmīga: jau 19. gadsimta četrdesmitajos gados Pjērs Gerlēns kļuva par Beļģijas karaļa galma piegādātāju, bet 1853. gadā radītais Ķelnes imperiālais ūdens bija Guerlain smaržu dibinātājs. impērija ar galma parfimēra titulu.

Viņa slavenā vectēva talantus mantoja Gabriela Gerleina dēls Žaks Gerlēns. Daudzu slavenāko Guerlain aromātu autors Žaks Gērlens izbaudīja ne tikai klientu, bet arī kolēģu mīlestību un cieņu.

Chanel Nr.5 radītājs Ernests Beaux, piemēram, par Guerlain teicis tā: “Kad es lietoju vaniļu, man sanāk krēmbrulē. Kad Žaks Gerlēns izmanto vaniļu, viņš rada Šalimaru. 1912. gadā mantojis Gerlain impērijas grožus no sava tēvoča Eimē Gerleina, Žaks Gērlens sāka laist klajā arvien veiksmīgākus aromātus mājām: L'Heure Bleue 1912. gadā, leģendāro Mitsouko 1919. gadā.

Un 1925. gadā piedzima kults Shalimar, kas definēja veselu laikmetu smaržu industrijā un faktiski kļuva par sākumu jaunas austrumu aromātu kategorijas attīstībai. Eksperimenta rezultāts (Zināms, ka Šalimars ir dzimis, pievienojot vaniļai Eimē Gērleina filmai Guerlain Jicky), Šalimars bija laikmeta atspoguļojums – 20. gadsimta divdesmito gadu provokatīvā jutekliskums un dekadenta greznība.

Žaka Gērleina darba virsotne Šalimara joprojām ir bijusi populāra gadu desmitiem ilgi, un tās fani ir Rita Heivorta, Džīna Lolobridžida, Džoana Kolinsa, Džeina Birkina, Ornels Muti, Merila Strīpa un Keita Mosa.

Francis Kurjans

Stāsts par Frensisu Kurjanu, vienu no mūsdienu slavenākajiem parfimēriem, smalki atgādina Pelnrušķītes stāstu un diezgan saskan ar klasisko "lupatas uz bagātību" kanonu. Bijušais dejotājs, pianists un drēbnieks Kurjans dažu gadu laikā brīnumainā kārtā pārvērtās par parfimēru, kura aromāti slaveniem zīmoliem ienesuši miljoniem dolāru. Tā, piemēram, tieši Kurdžans izveidoja Gotjē slaveno Le Male ar atpazīstamu pudeli vīrieša rumpja formā, iepriecināja Armani fanus ar kulta māniju un uzdāvināja pasaulei Elizabetes Ardenas zaļo tēju.

Frensiss Kurjans dzimis 1969. gadā Senmarā ģimenē, kas bija tālu no parfimērijas industrijas. Izmēģinot spēkus dažādās jomās, galu galā topošā parfimērijas zvaigzne nokļuva Francijas parfimērijas skolā ISIPCA (Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de l "Aromatique Alimentaire) Versaļā.

Un 23 gadu vecumā, 1995. gadā, viņš radīja vienu no saviem pirmajiem aromātiem - Le Male for Gauthier. Interesanti, ka daudziem – tostarp parfimērijas nozares profesionāļiem – pat nebija aizdomas, ka populārā Le Male autorība pieder Kurdžanam: tika uzskatīts, ka aromāta radīšanā iesaistījies pats Žans Pols Gotjē.

2001. gadā jaunais parfimērs saņēma prestižo Prix Francois Coty balvu un acumirklī pacēlās smaržu Olympus topā, un jau 2009. gadā nodibināja savu nišas smaržu zīmolu - La Maison Francis Kurkdjian. Vēl nesen Kurdžans sevi sauca par ceļojošo parfimēru - tā kā Kurdžanam vēl pirms neilga laika nebija sava parfimērijas salona, ​​parfimēram nācās nemitīgi ceļot pa Eiropu, lai tiktos ar klientiem ar mobilā laboratorija kā bagāžu.

(putitem-image /Par kulta gariem/ 141, 116, 143, 880)

Par savu elku Kurjans sauc vienu no izcilākajiem mūsu laika parfimēriem Alberto Morillasu – tomēr, spriežot pēc Franciska smaržu darinājumu pārdošanas apjoma, viņš pats pamatoti var pretendēt uz tādu pašu goda nosaukumu. Un parfimērijas mūza nesen ir kļuvusi Kembridžas hercogiene Keita Midltone: gatavošanās karaliskajām kāzām iedvesmoja Kurjanu radīt jaunu aromātu Elie Saab. Kurjana smaržu cienītāju vidū ir daudzas slavenības. Katrīna Denēva, piemēram, pastāvīgi pasūta smaržas pie parfimēra, un viens no Kurdžana radītajiem aromātiem aktrisei vēlāk - ar pašas Denēvas atļauju - paplašināja La Maison Francis Kurkdjian aromātu līniju.

Nodevīga Kurjan aromātu cienītāja ir dziedātāja Kailija Minoga, kuras iecienītākais aromāts ir Apom pour Homme. Kurjans vairāk nekā skrupulozi strādā pie sava zīmola smaržām: smaržu radīšanas process ilgst no 3 mēnešiem līdz gadam. Kurdžanas parfimērijas darinājumu vidū ir vairāki slaveni aromāti, kas radīti lielākajiem skaistuma un modes industrijas pārstāvjiem, kā arī vairāki daudz nestandarta projekti. Tā, piemēram, franču māksliniecei un fotogrāfei Sofijai Kalei parfimērs radīja ... naudas smaržu. Starp parfimēra slavenākajiem darbiem ir Elizabetes Ardenas zaļā tēja, Džordžo Armani mānija, Žans Pols Gotjē Le Male, Lanvins Rumeurs, Narciso Rodrigess For Her.

Olivjē Kresp

Olivjē Kresps ir iedzimts parfimērs: parfimērijas topošās zvaigznes ģimene nodarbojās ar izejvielu tirdzniecību smaržu kompānijām, un Kresa vecāku māja atrodas Grasā, pasaules neoficiālajā smaržu galvaspilsētā. Krespas māsa Fransuāza Kerona ir ne mazāk slavena parfimēre. Pats Kreps vairākkārt atzinis, ka par parfimēru sapņojis jau kopš skolas gadiem. Olivjē parfimērijas mākslas pamatus apguva ASV, Bidlsojerā un pēc tam atgriezās dzimtajā Francijā, kur ātri vien kļuva par vienu no mūsdienu slavenākajiem parfimēriem.

Veiksmīgo Olivier Cresp aromātu skaits ir desmitiem: tas ir kulta vīrišķais Dior Dune un vairākas leģendārā Dior Poison versijas, un tikpat populārais Light Blue no Dolce & Gabbana un modernais Ange ou Demon no Givenchy.

Kreps strādāja pie slavenā Kenzo Amour, Nina Ricci Nina, Yves Saint Laurent Elle radīšanas. Un Krespa slavenākais radījums, iespējams, bija kulta eņģelis Tjerī Mugleram, kas tika radīts 1992. gadā un noteica veselu laikmetu smaržu vēsturē.

Neskatoties uz savu slavu parfimērijas pasaules profesionāļu vidū, Krespu nevar saukt par publisku personu: parfimērs praktiski nesniedz intervijas, un pēdējos gados viņš pasaulē ir parādījies tikai vienu reizi - oficiālajā Elle smaržu prezentācijā. Īvs Senlorāns. Eksperimentu un neparastu smaržu kompozīciju cienītāja, ikdienā Cresp smaržas neizmanto vispār, "atpūšoties" no smaržīgo toņu daudzveidības.

Edmonds Rudņicka

Pirms leģendārā Dior Poison parādīšanās nosaukums Dior palika lielākās daļas franču mājas aromātu nosaukumā, kas radās, pateicoties parfimēram Edmondam Roudnitskai. Viena no slavenākajām franču parfimērēm, izcilākā parfimēra Ernesta Bo audzēkne Rudņitska radīja iespaidīgu smaržu kolekciju Christian Dior: Diorama, Diorissimo un parfimēra iecienītāko aromātu Diorella, un mūsdienās tos atpazīst un mīl vintage smaržu kolekcionāri. . Tomēr parfimērs neaprobežojās tikai ar sadarbību ar Dior: viņš radīja smaržas Hermesam, Rochas, Elizabeth Arden, kā arī uzrakstīja vairākas grāmatas, kas veltītas parfimēra darba smalkumiem.

Atšķirībā no mūsdienu parfimēriem, kuri dažkārt rada vairāk nekā duci aromātu gadā, Edmonds Rudņitska bija īsts perfekcionists: visā savā mūžā parfimērs radīja tikai 17 smaržas, kas, viņaprāt, bija parfimērijas mākslas cienīgākie darbi.

Rudnitska patiesi lepojās ar katru savu aromātu: piemēram, Rochas Moustache viņš uzskatīja par vīriešu smaržu standartu, savukārt 1966. gadā radītais Christian Dior Eau Sauvage bija aromāts, kas vīriešu smaržu jomā aizsāka “jaunu ēru”. .

Taču attiecībā uz Eau Sauvage parfimērs nemaz nepārspīlēja: Dior vīriešu aromāta formula patiešām apvienoja smaržu industrijā līdz šim neizmantotas sastāvdaļas un apgrieza otrādi ideju par vīriešu smaržām.

Šķiet, ka Rudņickam nebija augstāko viedokli par vairumu viņa kolēģu smaržu industrijā: "Ikviens var radīt patīkamu aromātu," sacīja parfimērs, "grūtības ir radīt aromātu, kam ir dvēsele." Tomēr Edmondu Rudņitsku daudzi mūsdienu parfimēri uzskata par savu mentoru - jo īpaši Fransuā Demašī, kurš tagad veido smaržas Dior namam.

Tatjana Smirnova

Neatkarīgi no tā, vai tas ir iedvesmojošs, viegls, elegants vai kaislīgs – smaržas ir bijušas cilvēka dzīvē kopš seniem laikiem. Parfimērija ir stingri nostiprinājusies mūsdienu pasaulē, tā ir īpaša māksla. Smaržu radīšana ir pieejama cilvēkiem ar neparastu talantu. Tajā pašā laikā parfimērijas vēsture ir pilna ar interesantiem faktiem, kas liek novērtēt savas iecienītākās smaržas.

Smaržas no senatnes

Precīza parfimērijas mākslas izcelsmes vieta nav zināma. Tiek uzskatīts, ka šī ir Mezopotāmija vai Arābija. Pasaulē pirmais profesionālais ķīmiķis, cilvēks vārdā Taputti, minēts ķīļraksta plāksnē no 2. gadsimta pirms mūsu ēras. e. Varbūt tā bija sieviete. Itāļu arheologi 2005. gadā atklāja milzīgu smaržu rūpnīcu Kiprā. Tā tika uzcelta pirms vairāk nekā 4000 gadiem.

Smaržas ir minētas senās Ēģiptes hronikās. Faraona Tutanhamona kapā tika atrasti aptuveni 3000 trauku, kuros atradās seni vīraks. Pat pēc 300 gadsimtiem produkti izdalīja aromātu. Tāpēc parfimērijas vēsturē ēģiptieši tiek uzskatīti par vienu no šīs mākslas pamatlicējiem.

Grieķijā aromātiskās eļļas un vīraks plaši izmantoja gan reliģiskiem, gan sadzīves nolūkiem. Rodas pilsētā tika izgatavoti neparastas formas konteineri. Uz ķermeņa tika uzklātas ziedes un eļļas higiēnas nolūkos un tikai prieka pēc.

Islāma kultūra ir devusi nozīmīgu ieguldījumu parfimērijas attīstībā. Galvenie jauninājumi vēsturē bija:

• metodes izgudrojums aromātu iegūšanai, izmantojot tvaika destilāciju;
• jaunu izejvielu ieviešana: muskuss, dzintars, jasmīns, kas joprojām ir parfimērijas galvenās sastāvdaļas.

Izplatoties kristietībai, Tuvajos Austrumos smaržu izmantošana ir ievērojami samazinājusies. Bet musulmaņu valstīs vīraks turpināja lietot. Parfimēru rīcībā bija plašs garšvielu, garšaugu, ziedu, sveķu, dārgakmeņu klāsts. Parfimērijas vēsturē ir ierakstīts, ka arābi un persieši gadsimtiem ilgi tirgoja smaržīgās sastāvdaļas ar Rietumiem.

Rietumu garšas

Līdz ar Romas impērijas krišanu un barbaru iebrukumu Rietumu kultūra vājinājās. Tas attiecas arī uz parfimērijas mākslu. Bet līdz 12. gadsimtam, pateicoties tirdzniecības nostiprināšanai un destilācijas attīstībai, situācija bija mainījusies. Ne pēdējo lomu tajā spēlēja universitāšu izaugsme lielajās pilsētās un alķīmijas attīstība. Viduslaiku sabiedrība, pretēji plaši izplatītam uzskatam, lielu uzmanību pievērsa higiēnai. Cilvēki ņēma smaržīgas vannas un mazgāja veļu ar smaržīgiem produktiem.

Ir parādījies jauns trauks aromātisko maisījumu uzglabāšanai - pomander. Tā bija metāla lode ar caurumiem, caur kuriem sūcās smarža. XIV gadsimtā sāka izmantot šķidrās smaržas, kas sastāvēja no ēteriskajām eļļām un alkohola. Tie kļuva pazīstami kā tualetes ūdens. Saskaņā ar leģendu, vecākā Ungārijas karaliene Elizabete, izmantojot šādu ūdeni, atjaunojās un atveseļojās no visām slimībām.

Lielie ģeogrāfiskie atklājumi ir ļoti ietekmējuši smaržu industrijas vēsturi. Marko Polo no saviem ceļojumiem atnesa jaunas sastāvdaļas: piparus, krustnagliņas un muskatriekstu. 15. gadsimtā tika atklāta Amerika, un Spānija un Portugāle kļuva par tirdzniecības līderiem. Tualetes ūdens sastāvs paplašināts, jaukts, muskuss, dzintars,.

Venēcijas parfimēru noslēpumi sasniedza Franciju, kas ātri kļuva par Eiropas kosmētikas centru. Ziedu audzēšana ēteriskajām eļļām ir kļuvusi rūpnieciskā mērogā. Pārsvarā Grasā, kas līdz mūsdienām tiek uzskatīta par parfimērijas galvaspilsētu.

Attīstības vēsture

Apgaismības laikmetā smaržas un eļļas tika izmantotas īpaši aktīvi. Piemēram, karaļa Luija XV pili sauca par "smaržīgo pagalmu", jo no turienes katru dienu bija dzirdamas dažādas patīkamas smakas. Smaržīgi šķidrumi ir izmantoti ādai, vēdekļiem, parūkām, cimdiem un pat mēbelēm.

Pēc industriālās revolūcijas parfimērijas ražošana ieguva Eiropā nepieredzētus apmērus. 1709. gadā Džovanni Paolo Feminis radīja "Ķelnes ūdeni" -. Sastāvā bija vīnogu spirts un neroli, lavandas, citrona, bergamotes, rozmarīna eļļas.

19. gadsimtā parfimērijas uzņēmumi kļuva par populāru ideju, un mūsdienu industrija par to ir parādā Fransuā Kotii un Ernestam Daltrofam. Parfimērijā sāka izmantot ne tikai organiskās, bet arī sintētiskās vielas.

Šīs sfēras attīstība divdesmitā gadsimta sākumā izraisīja milzīgu. Parādījās ģimene, mainījās smaržu veidu mode. Piesātināto smaržu popularitāte kritās, un ziedu smaržas kļuva pieprasītas.

1921. gadā parfimēri atklāj aldehīdu īpašības. Smaržu cena ir ievērojami samazināta.

60. gados sieviešu smaržas kļuva vieglākas un patīkamākas. Vīriešu smaržu uzplaukums.

80. gados atkal aktuālas kļuva smagas un pikantas smaržas, parādījās ozona un jūras nošu mode.

Līdz ar 90. gadu atnākšanu ir atgriezusies dabiskā ziedu palete. Mūsdienu meistari turpina eksperimentēt ar kompozīcijām un pudelēm. Smaržu jaunumi parādās gandrīz katru dienu.

• Napoleons Bonaparts izlietoja divas pudeles "Ķelnes ūdens" dienā. Un ķeizariene Žozefīne tik ļoti mīlēja smaržas, ka pusgadsimtu pēc viņas nāves karaliskā buduārā joprojām bija jūtama muskusa smarža.
• Padomju smaržas "Red Moscow" ir parfimērijas kompozīcijas "Empress's Favourite Parfume" kopija, ko franču meistars Augusts Mišels radījis kā dāvanu Marijai Fjodorovnai Romanovai.
• Visdārgākās smaržas pasaules vēsturē ir Clive Christian's Imperial Majesty. Tos pārdod kalnu kristāla pudelē, kas inkrustēta ar zeltu un dimantiem. Izmaksas ir vairāk nekā 200 tūkstoši dolāru.
• Amerikāņu biologs Šerefs Munsijs un austrāliešu parfimēre Lūsija Makreja izstrādā jauna veida smaržas: perorālās kapsulas. Pēc autoru domām, cilvēka ķermenis kopā ar sviedriem izdalīs unikālu aromātu.

Parfimērijai ir sena un notikumiem bagāta vēsture. No tās dibināšanas brīža līdz mūsdienām ir noiets garš un grūts ceļš. Leģendas, fakti un dažādi cilvēki veido pilnīgu priekšstatu par šīs teritorijas attīstību. Mūsdienīga garšu dažādība ļauj izvēlēties perfektas smaržas katrai gaumei.

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

Lielākos parfimērijas muzejus Francijā vada Fragonard. Parīzes muzejs aizņem divus stāvus 19. gadsimta savrupmājā, kas atrodas Scribe ielā 9. apgabalā. Tā tika atklāta 1983. gadā, un pati ēka ir daudz vecāka, un to 1860. gadā uzcēla viens no slavenā arhitekta Garnjē studentiem. Netālu atrodas Garnjē opera (tā, kur Spoks dziedāja Endrjū Loida Vēbera vadībā), muzejs atrodas tieši pretī tās ieejai.

Smaržu ērģeles Fragonarda muzejā Parīzē

Pirmais stāvs ir veltīts dažādām ekspozīcijām, tostarp slavenajām "smaržu ērģelēm". Plauktu rindas ar sastāvdaļām ir sakārtotas tā, lai tās atgādinātu ērģeles katedrālē, un displeja centrā ir svari, kas ir neaizstājams instruments darbam ar organiskām “izejvielām”.

Muzejā ir viss nepieciešamais, lai pilnībā iegrimtu parfimērijas vēsturē. Turpat savrupmājas telpās izstādītas vitrīnas ar visneparastākajām dažādu laikmetu pudelītēm, ar gadsimtu putekļiem klātiem smaržu almanahiem, pilnīgi visas ierīces, kuras pagātnes parfimēri izmantoja dārgu vielu izgatavošanai.

Fragonard parfimērijas muzejs, Parīze

Turklāt ir iespēja tiešraidē ar gida komentāriem vērot visus Fragonard smaržu ražošanas posmus, kas pats par sevi ir ārkārtīgi aizraujoši. Gida pakalpojumi, starp citu, tiek nodrošināti bez maksas, tāpat kā ieeja muzejā.

Kā dzīvo muzejs, ja viss ir bez maksas? Pēc detalizētas ekskursijas ar visu to smaržu "degustāciju", ar kurām Fragonard ir slavens, nav iespējams nenopirkt zīmola zelta pudeli par rūpnīcas cenu. Kā zināms, rūpnīcā tas ir lētāk nekā jebkurā veikalā, par ko konsultanta ceļvedis neizdosies atgādināt.

Adrese: 9 rue Scribe

Darba laiks: P-S no 9:00 līdz 18:00; Sv no 9:00 līdz 17:00

Ieeja bez maksas

Fragonard Smaržu muzejs, Grasse, Francija

Jums nevajadzētu aprobežoties ar ceļojumu tikai uz Fragonarda muzeju Parīzē. Lai ieelpotu gardākos aromātus un atklātu visus franču parfimērijas noslēpumus, noteikti jādodas uz Grasu, mazo pilsētu Alpu-Maritimes.

Tieši Grasse 16. gadsimtā ieguva “pasaules parfimērijas galvaspilsētas” slavu. Vietējo smaržu ražošanas vēsture ir diezgan slavena, īpaši pēc Patrika Suskinda romāna "Smaržas" iznākšanas.

Pilsēta pastāvēja ādas izstrādājumu ražošanas dēļ, un ādas bizness, diemžēl, slikti ož. Lai kaut kā iznīcinātu smago aromātu, kas apņēma pilsētu, vietējie amatnieki sāka eksperimentēt ar ziedu maisījumiem, un ap pilsētu bija daudz ziedu lauku. Un pamazām miecētāji kļuva par pirmajiem viduslaiku Eiropas parfimēriem.

Fragonarda muzejs Grasē

Mūsdienās šī klusā provinces pilsēta joprojām pastāv, pateicoties tās parfimēru mākslai. Un Fragonāra namam Grasam ir īpaša nozīme, jo šeit dzimis talantīgais gleznotājs Žans Honorē Fragonārs, kuram par godu šī smaržu māja tika nosaukta.

Tāpat kā Parīzes muzejs, arī Grasas muzejs ir bagāts ar savām izstādēm un vilinošu ekskursiju pa rūpnīcu, kurā tiek ražotas Fragonard smaržas. Jūs pat varat piedalīties procesā un steigā "pagatavot" sava vārda smaržu gida vadībā, kurš pārvalda visas Eiropas valodas.

Adrese: 20, bd Fragonard

Darba laiks: P-Sv no 9:00 līdz 18:30 no septembra līdz jūnijam; jūlijā un augustā no 9:00 līdz 19:00

Ieeja bez maksas

Muzeji Molinard un Galimard

Papildus Fragonarda muzejam Grasā varat apmeklēt arī nelielos Molinard un Galimard māju smaržu muzejus. Gan šur, gan tur tiek piedāvāts doties ekskursijā pa rūpnīcu un iegādāties smaržas, ziepes un kosmētiku par atlaidi.

Parfimērija Molinard

Adrese: 60, bd Victor Hugo

Darba laiks: P-Svētdien no 9:30 līdz 18:30

Ieeja bez maksas

Parfimērija Galimard

Adrese: 73, Route de Cannes

Darba laiks: P-Svētdien no 9:00 līdz 18:00

Ieeja bez maksas

Starptautiskais parfimērijas muzejs Grasā, Francijā

Un, lai pabeigtu smaržu tūri pa Grasas muzejiem, Starptautiskais parfimērijas muzejs ir obligāts apmeklējums. Tas ir kaut kas līdzīgs smaržām Luvra, kur vairākas stundas varat pavadīt detalizētai skatlogu un ekspozīciju apskatei. Tiek ņemti vērā visi aspekti, sākot no vēstures un ražošanas līdz mārketingam un mūsdienu atklājumiem. Viesiem ir iespēja apmeklēt arī muzeja dārzus, kur izstādīti dažādu augu parfimērijas paraugi, ko izmantojuši parfimēri.

Adrese: 2, Boulevard du Jeu de Ballon

Darba laiks: P-Sv no 10:00 līdz 19:00 no aprīļa līdz septembrim; no 10:30 līdz 17:30 no oktobra līdz martam

Ieeja: 4 eiro - muzejs, 3 eiro - dārzi; līdz 18 gadiem - bez maksas

Smaržu muzejs Barselonā, Spānijā

Smaržu muzejs Barselonā nav nekas cits kā smaržu kase ar vairāk nekā 5000 pudelēs iepildītām smaržvielām. To vidū ir Monako princeses Greisas Kellijas smaržas, Marijas Antuanetes konfiscētās smaržas, paša Salvadora Dalī darinātais Le Roi Soleil aromāts pudelē, milzīga retu pudelīšu kolekcija no Senās Ēģiptes, Mezopotāmijas, Izraēlas un Senās Romas.

Museo del Perfume atrodas lieliskā vietā pilsētas centrā, un to ieskauj Gaudi šedevri. To 1963. gadā atvēra sinjors Ramóns Planass, un tā turpina uzkrāt retas pudeles un smaržvielas. Guerlain, Dior, Lanvin, Givenchy, Amouage, Chanel, Escada, Borsari - tie visi ir šeit, ekskluzīvākie gabali kopš katras izcilās mājas pirmās smaržu līnijas izlaišanas.

Adrese: Passeig de Gracia, 39

Darba laiks: P-P no 10:30 līdz 20:00; Sestdien no 11:00 līdz 14:00

Ieeja: 5 eiro

Smaržu muzejs Farina namā, Ķelnē, Vācijā

Būt Ķelnē un neapmeklēt senāko parfimērijas rūpnīcu, kas darbojas vēl šodien, būtu īsts noziegums. Kopš 1709. gada šeit tiek ražots slavenākais un populārākais vācu smaržu produkts – Ķelnes ūdens (tātad krievu “odekolons”).

Ceļojums pa vairākiem vecas savrupmājas stāviem pastāstīs par Ķelnes ūdens ražošanas sarežģījumiem, kā tas tika darīts 18. gadsimtā un kā Johana Marijas Farīnas pēcteči tagad organizē odekolonu straumēšanu.

Vienīgā grūtība ir tā, ka jūs nevarat vienkārši ierasties muzejā, jums iepriekš jāvienojas par organizētu apmeklējumu ar grupu vai par individuālu ekskursiju pa rūpnīcu ar vietējo gidu (arī krieviski runājošo). Ekskursijas noslēgumā jūs saņemsiet dāvanu ekskluzīvas 4 ml Odekolones pudeles veidā.

Adrese: Obenmarspforten, 21

Darba laiks: P-S no 10:00 līdz 19:00; Sv no 11:00 līdz 17:00

Ieeja: no 5 eiro

Smaržu muzejs Havanā, Kubā

Ja jau esat slīdējis uz Kubu, kā gan neaizbraukt uz vietējo smaržu muzeju? It īpaši, ja šeit jūs varat baudīt oriģinālās Kubas garšas no Gravi, Sebatés un Crusellas. Muzejā ir visa valsts galvenā smaržu nama Suchel Fragrencia kolekcija.

Muzejs atrodas pilsētas vecajā daļā netālu no piestātnes, un papildus tradicionālajām muzeja izklaidēm vintage destilatoru un vitrīnu veidā ar flakoniem un sastāvdaļām, tas piedāvā iegādāties vietējās rokām darinātas smaržas keramikas pudelēs.

Adrese: Mercaderes str.

Darba laiks: Ot-Sest no 14:30 līdz 21:45; Sv no 9:00 līdz 13:00

Ieeja bez maksas

Smaržu muzejs Julia Bonnet centrā

Iespaidīgu 1000 dažādu smaržu kolekciju saviem apmeklētājiem piedāvā mazās Andoras smaržu muzejs. Centrs, kurā atrodas muzejs, ir veltīts Džūlijai Bonē, kopumā leģendārajai Andoras personībai.

20. gadsimta otrajā pusē Donna Džūlija nopelnīja pienācīgu bagātību, nodibinot smaržu ķēdi Perfumería Julia. Viņa uz Andoru un Spāniju importēja smaržu produktus, kurus varēja iegādāties tikai Francijā. Šobrīd Jūlijas mantiniekiem pieder 72 veikali, no kuriem 22 atrodas Andorā, pārējie - Spānijā.

Muzejs ir labi aprīkots stendu vizuālā un skaņas noformējuma ziņā. Kas ir īpaši patīkami, šeit var tieši pasmaržot jebkuru parfimērijas eksponātu.

Adrese: Av.Carlemany 115, Centrs Julia. 1r pis

Darba laiks: P no 16:00 līdz 20:00; Otr-Sest no 10:00 līdz 13:30 un no 16:00 līdz 20:00; jūlijā un augustā atvērts katru dienu no 10:00 līdz 13:00 un no 16:00 līdz 20:00

Ieeja: 5 eiro

Maskavas parfimērijas muzejs, Maskava, Krievija

Varat arī doties ekskursijā uz parfimērijas muzeju Maskavā. Viņš ieņem cienījamu savrupmāju Stary Arbatā. Katra interaktīvā ekspozīcija veidota no 1500-2000 pagātnes kulta smaržām, un veikala fondā ir aptuveni 60 000 unikālu senu smaržu. Viņi runā par vēsturi un mūsdienīgumu, ļauj piepildīties ar visdažādākajiem aromātiem līdz reiboņiem, noskalojot sajūtas ar tasi tējas vai kafijas.

Adrese: st. Arbats, 36

Darba laiks: katru dienu no 12 līdz 22

Ieeja: no 1500/pers. grupas ekskursijā līdz 12000/pers. individuālai romantiskai ekskursijai

Rakstu sagatavoja Jūlija Samokhina

Smaržu mākslas uzplaukums Francijā

17. gadsimtā Francijā uzplauka parfimērijas māksla. Gluži dabiski, ka daudzu smaržu kompozīciju izgudrošanas gods pienākas romantiskajiem un galantajiem francūžiem. Franči ar smaržām uzklāja ne tikai ķermeni, bet arī apģērbu un aksesuārus (īpaši vēdekļus un cimdus), parūkas.

Bet galvenais Pirmais izrāviens parfimērijas mākslas attīstībā notika 18. gadsimtā, kad g1709. gadā Ķelnē dzīvojošais itāļu bārddzinis Džovanni Paolo Feminis radīja "Ķelnes ūdeni" - odekolonu ("eau de Cologne"). Tas sastāvēja no vīnogu spirta, kā arī no pamatkomponentiem: ner eļļāmoli, bergamote, citrons, lavanda un rozmarīns.

Drīz vien šis aromātiskais līdzeklis (kas tika izmantots arī kā brīnumains eliksīrs, kas spēj izārstēt gandrīz visas slimības, tostarp bakas un mēri; tika lietots iekšķīgi, injicēts un ar to klizmas) ieguva fenomenālu popularitāti un ātri izplatījās.izplatījās visā Eiropā.

Ķelnes ūdens kļuva par smaržu rīku, pateicoties Napoleonam Bonapartam, kurš 1810. gadā izdeva dekrētu, uzliekot visiem parfimēriem pienākumu atklāt visu savu sasniegumu formulas. Tātad zāles pārvērtās par odekolonu, kas Francijas imperatoru atstāja tik ļoti, ka pat militāro kampaņu un sīvā karadarbības laikā viņš vienmēr nēsāja līdzi pudeli Ķelnes ūdens.

Pēc laikabiedru domām, Napoleons burtiski laistījās ar šo odekolonu, iztērējot līdz divām pudelēm dienā. Imperatora aizraušanās ar smaržīgo ūdeni kalpoja kā spēcīga papildu reklāma: katrs mīļākaisĶelne jutās iesaistīta Napoleona galma gaumē.

Vēl viens svarīgs Francijas ieguldījums smaržu industrijas attīstībā ir tasAk, viņi pilnveidoja seno ēģiptiešu smaržu pudelīšu izgatavošanas mākslu. Pēc Baccarat stikla rūpnīcas atvēršanas 1765. gadā franči ražoja visdīvainākās formas pudeles.

XIX gadsimtā zinātnes un ķīmijas attīstība paver lieliskas iespējas parfimērijas industrijai. Izmaiņas gaumē un sasniegumi ķīmijā deva jaunu impulsu parfimērijas attīstībai. Franču revolūcija neko nedarīja, lai mazinātu smaržu popularitāti, gluži pretēji, parādījās jaunas smaržas un jauni nosaukumi, piemēram, Parfum a la Guillotine, kas bija viens no pirmajiem smaržu bestselleriem. Aptuveni tajā pašā laikā dāmas sāka nēsāt līdzi īpašas aromātiskas kastītes, mūsdienu smaržu prototipu.

Grasse ir smaržu revolūcijas centrs

Grasse ir neliela pilsēta Francijas dienvidos, Provansā. Tieši šeit sākās revolūcija smaržu industrijā. Grasse kļuva par pasaulē lielāko smaržu izejvielu piegādātāju.

Katru gadu maijā Grasas iedzīvotāji savāca neparastu "ražu". Jaunas meitenes garās kleitās un salmu cepurēs ar bantēm agri no rīta sāka vākt pītos grozos smaržīgos jasmīna un tuberozes ziedus, kasijas un apelsīnu ziedus, rozes vai vijolītes.

Līdz 20. gadsimta sākumam Grasē darbojās jau piecdesmit rūpnīcu, kas intensīvākās vākšanas periodā dienā pārstrādāja līdz 45 tūkstošiem kilogramu rožu. Savāktos ziedus puķu audzētājs nodeva rūpnīcām katru dienu, un nodoto izejvielu daudzums tika ierakstīts speciālā grāmatiņā, jo apmaksa tika veikta sezonas beigās.

Jasmīnu novākšanas periods ir garāks nekā rozei, bet septembra jasmīns bija lētāks, īpaši, ja ziedi bija lietus mērcēti. Ziedu masas šķirošana bija jāveic ātri, lai izvairītos no mazākā karsēšanas vai rūgšanas procesa, ja ziedlapiņas tika atstātas kaudzē pārāk ilgi. Piesātināšanas darbnīcā strādnieki dārgās jasmīna, tuberozes vai jonkilas ziedlapiņas pārnesa uz rāmi, kas pildīts ar dzidrinātu eļļu, kur notika aukstā macerācija ar ziedlapu atjaunošanu ik pēc divdesmit četrām stundām, līdz eļļa bija piesātināta.

Kasijas, rožu, apelsīna, jasmīna un mimozas ziediem adsorbcijas eļļa tika uzturēta šķidrā stāvoklī ar vieglu karsēšanu, tāpat kā apstrādājot rasas vīraku, stiraksu utt. Destilācija notika citos cehos: svaigā vai sausā veidā. augus (galvenokārt iepriekš samitrinātus) sāļajā un uzkarsētajā ūdenī, kas piepildīja senās retortes un destilācijas, kas mantotas no tālās alķīmiskās pagātnes. Process tika rūpīgi uzraudzīts, lai izvairītos no pēkšņas temperatūras paaugstināšanās, kas varētu "sadedzināt" lavandas, timiāna, anīsa un rožu aromātus.

Viena no tradicionālajām metodēm bija ūdens vanna: lēns un dārgs process, taču tas garantē izcilas ēteriskās eļļas. Visbeidzot, ēteriskās eļļas tika izolētas, izmantojot gaistošus šķīdinātājus. Šī metode īpaši izmantota, lai iegūtu smaržas no rozēm, dzīvnieku izcelsmes produktiem, sveķiem un balzāmiem, kā arī ziediem, no kuriem eļļas piesātināšanas procesā netiek atteikties.

Tā kā parfimērijas izejvielu ražošana ir ļoti ilgs un dārgs process, tas ir ļoti dārgs. Tātad viens kilograms rozā koncentrāta maksā 9000 dolāru, bet ar to pietiek, lai saražotu vairākus simtus smaržu pudeles.

Taču, pateicoties ķīmijas iekļūšanai parfimērijas pasaulē, kā arī lētāka darbaspēka un sastāvdaļu izmantošanai, par smaržu izejvielu ražošanas centriem kļuva Ķīna, Indija, Dienvidāfrika un Maroka. Viņu ražotais koncentrāts ir zemāks par Grasse līdzinieku, taču tas arī maksā mazāk, tāpēc tas ir pieprasīts smaržu tirgū. Tomēr, neskatoties uz to, Grasse joprojām saglabā pasaules smaržu galvaspilsētas statusu.

1828. gadā Pjērs Fransuā Gerlēns Parīzē atvēra pirmo parfimērijas veikalu un lika pamatus Gerlēnu smaržu dinastijai. Piecas iedzimto parfimērijas paaudzes dāvāja pasaulei tādus šedevrus kā Džikijs (1889), Šalimars (1925), Mitsouko (1919) un citus.

19. gadsimta vidū smaržu un tualetes ūdens ražošana pārstāja būt amatniecība un ieguva rūpniecisku mērogu. Impulss lielu parfimērijas uzņēmumu radīšanai bija smaržu radīšanas zinātnes rašanās, kuras pamatus izstrādāja "tēvi" luksusa parfimērija- Žans Gērlēns, Fransuā Koti un Ernests Daltrofs.

Tajā pašā laikā Francois Coty sāka eksperimentēt ar mākslīgām smaržām, apvienojot tās ar dabīgām esencēm. Viņa eksperimentu rezultāts bija Chupre tualetes ūdens izlaišana 1917. gadā, kas vēlāk kļuva par prototipu visai smaržīgai ģimenei un kalpoja par pamatu pasaulslavenajām Chanel Nr.5 smaržām. Turklāt tika aktīvi attīstīti un pilnveidoti austrumu un dzintara aromāti.

Taču Žans Patū slavināja franču parfimēriju visā pasaulē. Aromāts Joy, ko viņš izlaida 1930. gadā, kļuva par īstu izrāvienu un saņēma titulu "visdārgākās smaržas pasaulē". Tā ražošanai tika izmantotas tikai visdārgākās un retākās izejvielas, tātad 50 ml. smaržas maksāja 120$. Žans Patū radīja Joy pēc ASV akciju tirgus sabrukuma 1929. gadā. Aromāts bija paredzēts, lai uzlabotu garastāvokli un iedvesmotu cerību uz nākotni Patu amerikāņu klientiem, kuri piedzīvoja smagus laikus. Kopš 1930. gada nemainīga kompozīcija ir veidota uz pārsteidzošu rožu un jasmīna kombināciju, radot pārsteidzošu ziedu melodiju, kas daudzus gadus kļuvusi par Jean Patou parfimērijas preču zīmi.

Franču parfimērijas attīstībā 20. gadsimta pirmajā pusē nevar nepieminēt vēl divus leģendārus aromātus: Shalimar by Guerlain un Chanel No.5 no Chanel. Shalimar ir klasisks mīksts sandalkoka aromāts, ko 1921. gadā radījis Žaks Gērlens. 1925. gadā tas tika izlaists Baccarat kristāla pudelē un nosūtīts uz Pasaules izstādi. Smaržu un tā nosaukumu iedvesmojis stāsts par princesi Mumtazu Mahālu, kurai viņas vīrs Šahs Džahans uzcēla leģendāro Tadžmahalu.

Nosaukums Šalimar cēlies no Šalimaras dārziem, Mumtaz Mahal iecienītākās vietas. Sanskritā "Shalimar" nozīmē "mīlestības templis". Shalimar ir salds, austrumniecisks vaniļas aromāts, kas sastāv no citrusaugļu, ciedra koka, bergamotes, īrisa, pačūlijas, jasmīna, rožu, ādas, sandalkoka, muskusa, civeta, vaniļas un vīraka smaržām.

Smaržas Chanel Nr. 5 radīja izcils parfimērs, krievu izcelsmes Ernests Bo 1921. gadā. Leģenda vēsta, ka Koko Šanele lūgusi parfimēram izveidot "mākslīgu aromātu, kas smaržo pēc sievietes". Radot pirmo Chanel aromātu, Bo eksperimentēja ar aldehīdiem – sintētiskām ziedu smaržām – un kļuva par pirmo parfimēru, kuram izdevās izveidot pilnvērtīgu aromātu, kura pamatā ir aldehīda molekulas.

Beau iepazīstināja Chanel ar desmit aromātu izvēli, no kuriem viņa izvēlējās piekto, tāpēc arī šedevra nosaukums. Chanel No.5 ir ziedu aromāts ar neroli, ilangilang, bergamotes, citrona, īrisa, jasmīna, maijpuķītes, rožu, dzintara, sandalkoka, pačūlijas, muskusa, vaniļas, vetiverijas un ozola sūnu notīm. Šodien pasaulē ik pēc 30 sekundēm tiek pārdota pudele ar smaržu Chanel Nr.5.

Šie aromāti kļuva par pirmajām īstajām elites smaržām, franču parfimērijas simbolu.

Turpinājums sekos...

9672

05.02.16 10:03

Ja esat noskatījies filmu "Smaržas: Slepkavas stāsts", jums var būt nepareizs priekšstats par šo profesiju. Protams, viņa varoņi strādāja vecmodīgi, tagad nevajag pašam taisīt ekstraktu no augu kaudzes - ir īpašas gatavas esences. Un tomēr katrs no slavenajiem parfimēriem (gan tie, kas radīja leģendārus aromātus, gan tie, kas smaržas “uzbur” tagad) ir mazs alķīmiķis. Turklāt viņiem ir pārsteidzoša oža (nav brīnums, ka tos sauc par "labākajiem deguniem") un skaistuma izjūta. Kuri ir slavenākie parfimēri?

Slavenākie parfimēri pasaulē

Nezūdošas leģendas autors

Ilgu laiku tirdzniecībā vadošās pozīcijas ieņēma Ernesta Bo kulta darinājums "Chanel Nr.5", līdz to nomainīja modernais aromāts "J". Patiesībā smaržas, kas ražotas pēc franču modes leģendas pasūtījuma. Pasaule Koko Šanele palika Ernesta labākais prāta bērns.

Viņš dzimis 80. gadu sākumā Maskavā un piederējis pazīstamai parfimēru ģimenei (šajā nozarē strādāja arī viņa tēvs Eduards). Neilgi pēc revolūcijas 38 gadus vecais Ernests pameta dzimteni, lai apmestos uz dzīvi Francijā. Viņš dabūja darbu Chiris smaržu firmā un jau 1920. gadā iepazinās ar lielisko Koko. Viņu sadarbības rezultātā dzima Chanel Nr.5, par kuras vienkāršu pudeli daudzi ir gatavi pārdot savu dvēseli. Meistare Koko tiesai iepazīstināja ar daudzām iespējām, taču viņai patika tas, kas pudelē atradās ar piekto numuru. Līdz ar to arī aromāta nosaukums.

Austrumu aromātu izgudrotājs

Žaks Gērlens ir arī iedzimts parfimērs. Viņa vectēvs Pjērs savu veikalu atvēra 1828. gadā, pēc tam bizness pārgāja viņa dēliem Gabrielam un Aimei. 1912. gadā pie stūres stājās Gabriela dēls. Žaks uzreiz parādīja savu nebijušu talantu un radīja L "Heure Bleue" un "Mitsouko" aromātus, kas uzreiz kļuva par "hitiem".

Taču Žaka galvenais prāta salikums bija priekšā – 1925. gadā viņš prezentēja publikai "Shalimar", kas atklāja austrumniecisko aromātu ēru. Ernests Bo par to pat jokoja: “Es paņemu vaniļu un gatavoju creme brulee, bet, kad vaniļa iekrita Žaka Gerleina acīs, viņš izdomāja Šalimaru. Līdz šim šīs smaržas ir ļoti pieprasītas, tās ir iemīļojušas greznas sievietes: Džīna Lollobrigida un Merila Strīpa, Ornella Muti un Džeina Birkina.

Perfekcioniste, vintage smaržu autore

Otram slavenākajam parfimēram ir 17 smaržas, bet ko! Viņi visi ar sviedriem un asinīm devās pie Edmonda Rudņitskas - viņš bija rets perfekcionists.

Rudņitska mācījās pie Ernesta Bo un ieguva vārdu, strādājot Christian Dior (lai gan viņš radīja vairākus aromātus Elizabetei Ardenai un Ermesam). Tas bija Edmonds, kurš ieviesa “modi” slaveno smaržu nosaukumiem ar zīmolu Christian Dior: Diorama, Diorissimo, Diorella (tajos visos ir vārds Dior) ar vieglu roku devās pasaulē. Radot neparastas gaisīgas ziedu kompozīcijas, Rudņitska savu vārdu ierakstīja parfimērijas vēsturē, jo arī mūsdienās meistara vintage darinājumus iemīļojušas meitenes un sievietes. Viņš pats deva priekšroku Diorella smaržām, uzskatot tās par savas prasmes virsotni.

Viņa mūza ir Katrīna Denēva

Francis Kurkdžāns ir daudz jaunāks par saviem izcilajiem kolēģiem - viņš dzimis 1969. gadā. Jaunībā viņš diezgan ilgi “steidzās”, nezinot, kur ir viņa aicinājums: bija pianists un dejotājs, mēģināja šūt, bet tad nolēma, ka jārada aromāti. Un viņam tas izdevās! Daži cilvēki joprojām domā, ka Le Male Jean Paul Gaultier odekolonu (jūs droši vien redzējāt šīs pudeles vīrieša figūras formā) ir “sacerējis” modes dizainers Žans Pols Gotjē. Bet nē! Ķelnes autors bija 23 gadus vecs puisis ar armēņu saknēm Kurkjans.

Vēl viena burvja kulta lieta ir Elizabetes Ardenas zaļās tējas maigais un pievilcīgais aromāts. 2009. gadā Francis reģistrēja savu zīmolu "La Maison Francis Kurkdjian". Meistara klientu vidū ir pirmā lieluma zvaigznes, piemēram, aktrise Katrīna Denēva, kurai Kurkdžana radīja daudzas neaizmirstamas smaržas.

No indes līdz eņģelim

Olivjē Krespam paveicās: viņš dzimis parfimērijas Mekā, Grasas pilsētā, un viņa vecāki pārdeva izejvielas parfimēriem. Olivjē ar prieku turpināja dinastiju, tikai viņam pašam bija interesantāk “uzburt” pār mēģenēm.

Bet tagad viņš ir labi pazīstams parfimērs, kurš sadarbojies ar Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Yves Saint-Laurent un Givenchy. Bet slavenākie meistara darinājumi ir vīriešu aromāts "Dior Dune", vairākas smaržu variācijas "Poison" un "Angel", kas tapušas sadarbībā ar Tjeriju Mugleru.

Tēvs un dēls

Desmitā, jubilejas, Prix International du Parfum (sava ​​veida smaržu Oskars, kas katru gadu tiek piešķirts "labākajam degunam uz planētas") tika piešķirts Olivier Polge. Pat viņa tēvs Žans slavināja uzvārdu Polge, daudzus gadus cītīgi strādājot Šaneles namā un izgudrojot maģiskas smaržas.

Tiesa, tētis īsti neticēja savam dēlam, intervijā sakot, ka izcils parfimērs no Olivjē neiznāks. Jā, pats puisis nesapņoja par tēva darba turpināšanu. Bet, būdams universitātes students (mākslas vēstures fakultāte), viņš nokļuva laboratorijā, kur tika radīti aromāti un... pazuda.

Viņš, tāpat kā viņa vārdamāsa Olivjē Kresps, ir dzimis Grasā, tāpēc pats Dievs lika Polgei jaunākajam iet šo ceļu. Labi, ka viņam šī ideja radās īstajā laikā, citādi mums nebūtu ne Kenzo Power, ne La Perla Blue, ne ļoti pieprasītā izsmalcinātā vīrišķā aromāta Dolce & Gabbana The One. Bet smaržas "Dior Homme" viņu noveda pie balvas.