Старинный русский женский головной убор. Подлинно руские головные уборы

Как можно было легко и быстро понять статус незнакомой девушки во времена, когда общение противоположных полов было строго регламентировано.

По головному убору

Головной убор на Руси был не только защитой от солнца, холода и всего остального, но и служил индикатором статуса. Незамужние девицы могли ходить с непокрытой головой или же с головным убором, оставлявшим открытой макушку (порой, даже в церкви). Поскольку все у девушки было скрыто многослойной одеждой, открытая «макушка» была призвана подчеркнуть ее красоту, на радость добрым молодцам. После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором. В X-XI веке убор замужней женщины назывался «повойником», напоминал головное полотенце. В XV-XVI вв. женщины стали носить «убрус» - вышитое белое или красное полотно, концы которого богато украшались жемчугом и спускались на плечи, грудь и спину.

Венцы на Руси носили исключительно девушки, поэтому венец - символ девичества. Венец представлял из себя обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и богато украшенный (бусами, косточками, пластинками, вышивкой, речным жемчугом и каменьями). Иногда венец мог иметь три или четыре зубца и съемную переднюю часть, которая называлась очельем. Выходя замуж, девица прощалась со своим венцом или его похищал жених. Само слово "венец" происходит от русского "венить", то есть "заниматься жатвой". Жатва - вечная забота хлеборобов, а потому брачащийся получал помощницу "на вено" ("на жатву"), за что и должен был заплатить родителям выкуп, так как они своей помощницы лишались. Отсюда же и участие венка в обряде венчания.

По серьгам

На Руси была традиция, связанная с ношением сережек: у девиц и замужних они отличались по форме и размеру. Первые серьги дочь получала от отца в подарок в пять лет, эти серьги женщины хранили всю жизнь. Незамужние носили вытянутые серьги простой формы, практически без декора. Серьги замужней женщины были дороже, сложнее, богаче – по статусу.

Как только девочка на Руси достигала определенного возраста, она начинала носить строго определенную прическу - косу, сплетенную обычно из трех прядей. Первая коса – новая взрослая жизнь. Вместе с косой полагалась другая, не детская, а женская одежда. Коса – девичья краса, считалась главным внешним достоинством девицы. Хорошие, густые волосы высоко ценились, поскольку говорили о силе и здоровье. Те, у кого не получалось отрастить толстую косу, прибегали к гнусному обману - вплетали в свои косы волосы из конских хвостов. Если девушка носила одну косу – означало, что она в «активном поиске». Если в косе у девицы появлялась лента, то статус девицы означал – «на выданье». Как только у нее появлялся жених, и уже было получено благословение на брак со стороны родителей, то вместо одной ленты появлялись две, и они были вплетены не от основания косы, а от ее середины.

Это был сигнал для остальных ухажеров, что их дальнейшие усилия напрасны, поскольку девушка и ее семья уже определились с кандидатом в мужья.

В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом». В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос.

Перед свадьбой подруги с плачем расплетали невесте волосы, и она прощалась с привычной прической как с символом беззаботного девичества. По вступлении в замужество девушке заплетали две косы, которые потом укладывали вокруг головы, как корону, - намек на ее новый, более высокий семейный статус. Покрытая голова – документ о замужестве. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор.

Если девушка обрезала косу самостоятельно, то, скорее всего, она оплакивала погибшего жениха, и обрезание волос было для нее выражением глубокой скорби и нежелания выходить замуж.

Старые девы не имели права на ношение одежды замужних женщин. Они плели косу как девушки, покрывали голову платком. Им запрещалось надевать кокошник, сороку, повойник, носить понёву. Ходить они могли лишь в белой рубахе, темном сарафане, нагруднике.

По орнаменту и цвету одежды

Орнамент на одежде многое мог рассказать о его владельце. Так, например, в Вологодской области, дерево изображалось на рубашках беременных женщин. Курицу вышивали на одежде замужних, белых лебедей - у незамужних девушек. Сарафан синего цвета носили незамужние девушки, готовящиеся к свадьбе или старушки. А вот, например, красный сарафан надевали те, кто только что вышел замуж. Чем больше времени прошло после свадьбы, тем меньше красного цвета женщина использовала в своей одежде. Что значила рогатая лягушка на рисунке передника? Рога - это символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка - это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени. Так что, рогатая лягушка указывала, что перед тобой девушка, желающая первенца.

Основой женского костюма являлась рубаха. От мужской она отличалась только длиной - до ступней. Но в одной рубахе ходить считалось неприлично – поверх нее надевали более плотные одежды. Незамужние девицы носили запону - холщевый прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и на¬девалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали.
Замужние женщины носили поверх рубахи паневу (или поньку) - юбку, не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром - гашником. Куда лучше спрятать? – за гашник! - это с тех пор еще. Впервые поньку надевали в день венчания или сразу после. Девушка символично прыгала с лавки в панёву - это символизировало ее согласие на брак. Завязывали на ней панёву родители, или брат. Если девушка не выходила замуж, она всю жизнь ходила в запоне, панёву надеть не могла.

По обручальному кольцу

Если была возможность приблизиться к женщине настолько близко, чтобы рассмотреть, есть ли у нее кольцо на пальце - то пользовались и этим проверенным способом. У православных обручальное кольцо надевали на безымянный палец правой руки. Оно было гладкое и простое, по-классике.

При изучении головных уборов надо учитывать, что древние изображения не могут дать сколько-нибудь исчерпывающих сведений, так как иерархические представления того времени заставляли художников изображать мужчин по большей части без головных уборов, в особенности если на рисунке был и князь, которого обязательно рисовали в шапке. Исключение делалось для некоторых церковных иерархов, которые изображены в клобуках. Важно изображение скоморохов на фресках лестницы Софийского собора в Киеве. На головах двух музыкантов островерхие, с несколько свисающими назад концами колпаки. Подобный же колпак - на голове гусляра, изображенного на одном из браслетов XII в. Среди археологических находок есть валяная темно-серая шапка из города Орешка и плетенная из сосновых корней летняя круглая шляпа с плоской тульей и довольно большими полями из Новгорода, напоминающая более поздний украинский бриль или модную в начале XX столетия шляпу - канотье. Но эти находки относятся к более позднему периоду - XIV-XV вв. Можно лишь предположить, что крестьяне и рядовые горожане носили шапки меховые, валяные и плетеные и что фасоны головных уборов были разнообразны.

Хорошо известны по многочисленным изображениям древнерусские княжеские шапки - этот важнейший признак феодала-сюзерена. Форма их - полусферическая тулья из яркой материи с меховой (по всей вероятности - собольей) опушкой - оказалась чрезвычайно устойчивой. Первые изображения русских князей в таких шапках относятся к XI в. В XIV в., получив в подарок золотую восьмиклинную тюбетейку бухарской работы, московский князь велел приделать к ней соболью опушку для сходства с традиционной княжеской шапкой, и только тогда она стала великокняжеским, а потом и царским венцом. Это и есть знаменитая «шапка Мономаха» . Цари венчались ей до конца XVII в.

Древнерусский женский головной убор изучен лучше, чем мужской, благодаря обилию археологических находок. Обычай, согласно которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы («простоволосая баба» могла якобы как-то вредить окружающим, «светя волосом»), очевидно, уходит своими корнями далеко в глубь веков, в дохристианские времена. Девушки в древней Руси, как и позднее, могли ходить без такого головного убора, который закрывал бы все волосы. Распущенные по плечам или заплетенные в одну или две косы волосы зачастую придерживались венчиком - узкой полосой металла или яркой материи, охватывавшей голову и скреплявшейся или завязывавшейся на затылке. Более сложный, богато украшенный венчик назывался коруной. Известны остатки таких корун, сделанных на проволочном каркасе, в киевских кладах домонгольского времени. Видимо, украшенная коруна была атрибутом богатой городской девушки и ценилась высоко. Несколько более скромные, но тоже снабженные металлическими украшениями венчики носили, по-видимому, и крестьянские девушки в северных русских землях. Венчик и коруна не закрывали ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушек.

Женский головной убор - повой , судя по изображениям, был полотенчатым, о чем говорит и встречающееся в летописи упоминание в связи с головным убором слова «убрус» - полотенце. Он обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы женщины, спускался иногда и на плечи, оба конца могли свисать на грудь. Человек, который сорвет с женщины повой и она окажется простоволосой, наказывался в Новгороде в XII в. высоким штрафом, вдвое выше, чем за повреждение плаща, поскольку в этом случае женщина считалась опозоренной.

Археологические находки позволяют реконструировать и более сложные формы древнерусских женских головных уборов. Еще А. В. Арциховский отмечал в вятичских погребениях Московской губ. XII-XIII вв. остатки головного убора в виде расположенных по сторонам лица рядов шерстяных лент с бахромой (вроде распространенной позднее в Рязанской губ. увивки, ширинки, кистей или тамбовской мохры ). В крестьянских погребениях X-XI вв., раскопанных в Вологодской области, найдены остатки, принадлежавшие, по мнению М. А. Сабуровой, как к полотенчатым головным уборам - покрывалам с оттянутым книзу специальными грузиками концами, так и к расшитым бляшками кокошникам. Расшитый мелкими стеклянными бусами край матерчатого головного убора, закрывавший лоб женщины, прослежен нами в крестьянском погребении XII в. к северу от Москвы, у современной станции Поворовка. Более определенно восстанавливают головной убор горожанки по материалам клада, найденного в старой Рязани, В. П. Даркевич и В. П. Фролов. По их мнению, зажиточная горожанка носила в XIII в. «рогатую» кику с вышитыми золотом кринами на очелье. Головной убор горожанки из московской знати XII в. реконструировала Н. С. Шеляпина по данным археологических наблюдений в Московском Кремле. Это также кичкообразный головной убор с богато вышитым очельем. Не занимаясь специально реконструкцией головного убора в целом, Б. А. Рыбаков показал способ ношения черниговских колтов тоже на каком-то расширяющемся кверху кичкообразном головном уборе с орнаментированной передней частью.

Таким образом, в рассматриваемый нами период, по-видимому, можно проследить все три типа женских головных уборов, которые развились в более поздние времена: полотенчатый (повой), кичкообразный и твердый кокошник. Ареалы их не могут быть точно зафиксированы ввиду редкости находок, но интересно отметить, что кокошник встречен на Севере, кичкообразный убор - в древних Рязанской и Черниговской землях; повой, кажется, был наиболее распространен - он встречается и в северных и в южных русских землях.

В обычное время на улице мужчины и женщины бывали в головных уборах. Но мужчина должен был «ломать шапку» в знак почтения перед встречными более высокого социального положения. Поэтому мужчины и изображены на большинстве миниатюр Радзивилловской летописи без шапок. Женщины же по причинам, изложенным выше, всегда оставались в головных уборах. Неприкосновенность повоя замужней женщины охранялась, как уже сказано, законом, нарушение этой неприкосновенности каралось высоким штрафом. Головные уборы русских в XIII-XVII вв. были весьма разнообразны. Их состав и конструкция отражали как древние традиции, так и различные влияния. Наиболее традиционным был, пожалуй, женский головной убор. Его состав и конструкция были продиктованы тем, что (как уже сказано в предыдущей главе) издавна считалось, что замужняя женщина никому не должна показывать свои волосы, а если она будет «светить волосом», то от этого может произойти даже какой-либо вред для окружающих. «Спаси меня от колдуна и от девки гладковолосой и от бабы простоволосой»,- гласил старый заговор. Но девушкам, независимо от того, были ли их волосы кудрявыми или гладкими, полагалось дома, а в летнюю пору и на улице ходить с открытой головой (точнее - с непокрытым теменем). «Девушки ходят с открытой головой, нося только укрепленную на лбу богатую повязку; волосы девушек спадают до плеч и с гордым изяществом заплетены в косы»,- писал иностранец в 1698 г. В XVI-XVII вв. девушки нередко и завивали волосы (возможно, чтобы не быть «гладковолосыми»), носили их распущенными или заплетали в косу (причем старались заплетать возможно слабее, чтобы коса казалась толще) и перевивали пряди нитками. Девичью косу украшал косник или накосник - вплетенная в нее золотная нить или чаще - треугольная привеска, обычно на жесткой основе, богато расшитая нитками и жемчугом, окаймленная кружевом или металлическими пластинками. Вокруг головы (заплетала ли девушка косу или носила волосы распущенными) была перевязка - шелковая лента, а у богатых - и из золотых нитей. Украшенная на лбу шитьем (иногда - жемчугом), она называлась также челом или челкой ; если орнамент шел по всей окружности - венком или венцом .

Женский головной убор отражен в источниках довольно подробно. Основные части его перечислены в свадебном чине, рекомендованном в XVI в. Домостроем. При приготовлениях к свадьбе предписывалось на блюдо возле «места» молодых в доме невесты «положити кика да положити под кикой подзатыльник, да подубрусник, да волосник, да покрывало». Подубрусник или повойник представлял собой легкую мягкую шапочку из цветной материи; под него и убирались заплетенные в две косы волосы женщины. Сзади повязывался для той же цели одинаковой с повойником расцветки платок - подзатыльник . Поверх всего надевала убрус - полотенчатый, богато вышитый головной убор, закалывавшийся специальными булавками (другое его название - шлык ), или волосник - сетку с околышем из золотных или вышитых золотом материй. Археологические находки волосников (в погребениях знатных женщин) датированы XVI и XVII вв. в Москве на территории Знаменского монастыря под надгробной плитой 1603 г. найден волосник, на околыше которого вышиты изображения единорогов - символ смерти. Возможно, этот волосник был заготовлен хозяйкой специально, как смертная одежда. По мнению И. Е. Забелина, волосник надевали иногда вместе с убрусом - под убрус или поверх него.

Наконец, главной частью головного убора была (очевидно, в тех случаях, когда поверх волосника не надевался убрус или шлык) кика или кичка - символ замужества. Кика имела мягкую тулью, окруженную жестким, расширяющимся кверху подзором. Она была крыта яркой шелковой тканью, спереди имела расшитое жемчугом чело , у ушей - рясы , сзади - задок из куска бархата или собольей шкурки, закрывавший затылок и шею с боков. Поверх кики надевался иногда еще платок, так что оставалось видно чело. Кроме кики, источники XVII в. называют еще сороку и (чаще) кокошник , но исследований конструкции этих уборов нет. Сам же характер упоминаний не позволяет судить об этом. Исследователи отмечают связь упоминаемых в XVI-XVII вв. кики, сороки и кокошника с женскими головными уборами, бытовавшими у крестьян и даже у горожан еще в середине XIX в. «В некоторых захолустьях,- писал П. Савваитов,- еще и в настоящее время можно видеть не только у крестьянок, но даже у горожанок головной убор, похожий на бурак или кузовок, иногда с рогами, сделанными из лубка или подклеенного холста, обтянутый позументом или тканью яркого цвета и украшенный разными вышивками и бисером, а у богатых баб - даже жемчугом и дорогими камнями». Но разницы между кикой, сорокой и кокошником Савваитов не видел. В. И. Даль в середине XIX в. писал о сороке: «Это некрасивый, но самый богатый убор, уже выходящий из обычая; но мне самому еще случалось видеть сороку в десять тысяч рублей». Богато вышитую свадебную сороку - золотоломку , которую молодуха носила по праздникам и в первые два-три года после свадьбы и в XIX - начале XX в., отмечает Г. С. Маслова.

Головные уборы и их части перечислены обычно в составе приданого. В 1668 г. в г. Шуе описано три волосника: «Волосник с ошивкою, ошивка низана зерны (жемчугом.- М. Р.) половинчатыми с каменьи и с изумруды и с яхонты и с зерны; волосник золотный с ошивкой, ошивка шита битным золотом обнизаная; волосник золотный, ошивка шитая волоченым золотом с зерны; ошивка цепковая двойная». В том же городе в 1684 г., по-видимому, в семье феодала было дано в приданое три кокошника: «кокошник низан по червчатому атласу; кокошник шитой золотом по тафте; кокошник тафтяной с галуном серебряным». В 1646 г. в составе имущества посадского человека - шуянина было, между прочим, «8 сорок шиты золотом... кичка дорогильна зелена, очелье шито золотом». В 1690 г. в одном московском завещании упомянут «кокошник низаной с яхонты с изумрудом». В 1694 г. в городе Муроме среди приданого девушки из рода Суворовых - «кокошник низаной, 5 кокошников шитых с галунами, 5 подбрусников атласных и камчатых, ошивка низаная, ошивка цепковая». В 1695 г. А. М. Квашнин давал за дочерью 11 кокошников - 3 парадных и 8 попроще. Кокошник получила в приданое и дочь А. Тверьковой из города Кашина. В 1696 г. гость И. Ф. Нестеров дал за дочерью «кокошник жемчюжен с каменьем». Различия здесь, скорее, социальные, чем территориальные: сорока и кика- у посадских людей, кокошник - у феодалов и высшего слоя купцов. Если вспомнить, что в середине XVII в. Мейерберг изобразил московскую крестьянку в кичкообразном (расширяющемся кверху) головном уборе, то можно предположить, что в центральных русских землях - бывших Московском и Владимирском княжествах - по крайней мере в XVII в. был женский кичкообразный головной убор. Кокошники же были принадлежностью туалета знатных и богатых женщин повсеместно. Ранее мы говорили, что в северных русских землях какие-то уборы на жесткой основе существовали и до XIII в. Но кика и сопровождавшие ее части головного убора, о которых говорилось выше, вероятно, имели большее распространение и поэтому еще в XVI в. вошли в такое общерусское руководство к устройству семейной жизни, каким был Домострой. Итак, традиционный, очень сложный по составу головной убор, который не снимали и дома, был характерен для всего рассматриваемого нами периода и удержался у некоторых социальных слоев также значительно позднее, еще почти на два столетия. Выходя на улицу, женщина надевала поверх этого убора платок или (у зажиточных слоев населения) шапку или шляпу. Источники знают, помимо общего названия шапка и шляпа , также специальные термины, обозначавшие женские уличные головные уборы различных фасонов: каптур, треух, столбунец и даже чепец . Женские шляпы были круглыми, с небольшими полями, богато украшались шнурами из жемчужных и золотых нитей, иногда - драгоценными камнями. Шапки были меховыми, по большей части - с матерчатым верхом. Шапка столбунец была высокой и напоминала мужскую горлатную шапку, но суживалась кверху и имела дополнительную меховую опушку на затылке. Каптур был круглым, с лопастями, закрывавшими затылок и щеки, треух напоминал современные ушанки и имел верх из дорогих тканей. Иногда платок - фата - повязывался поверх меховой шапки, так что угол его свешивался на спину.

Мужские головные уборы также претерпели в XIII-XVII вв. существенные изменения. Изменилась и сама прическа. В XIII в. в моде были распущенные волосы, подстриженные чуть выше плеч. В XIV-XV вв. на севере Руси, по крайней мере в Новгородской земле, мужчины носили длинные волосы, заплетая их в косы. B XV- XVII вв. волосы подстригали «в кружок», «в скобку» или стригли очень коротко. Последнее, видимо, было связано с ношением дома небольшой, закрывавшей только макушку круглой шапочки вроде восточной тюбетейки - тафьи или скуфьи . Привычка к такой шапочке уже в XVI в. была так сильна, что Иван Грозный, например, отказывался снимать тафью даже в церкви, несмотря на требования самого митрополита Филиппа. Тафья или скуфья могли быть простыми темными (у монахов) или богато расшитыми шелками и жемчугом. Пожалуй, наиболее распространенной формой собственно шапки был колпак или калпак - высокий, кверху суживавшийся (иногда так, что верх заламывался и отвисал). Внизу у колпака были узкие отвороты с одной-двумя прорехами, к которым прикреплялись украшения - пуговицы, запоны, меховая оторочка. Колпаки были распространены чрезвычайно широко. Они были вязаные и шитые из разных материй (от бели и бумаги до дорогих шерстяных тканей) - спальные, комнатные, уличные и парадные. В завещании начала XVI в. раскрывается любопытная история о том, как русский князь Иван взял у своей матери - Волоцкой княгини - «во временное пользование» разные фамильные драгоценности - в том числе серьги из сестриного приданого - и пришил себе на колпак, да так и не отдал. Должно быть, этот колпак был очень нарядным головным убором щеголя. Столетием позже среди имущества Бориса Годунова упомянут «колпак саженой; на нем 8 запон да на прорехе 5 пуговиц». Колпак или, как его тогда называли, клобук был распространен на Руси и в древности. Разновидностью колпака был в XVII в. науруз (само слово иранского происхождения), имевший, в отличие от колпака, небольшие поля и также украшенный пуговицами и кистями. Поля науруза были иногда загнуты вверх, образуя острые уголки, которые любили изображать миниатюристы XVI в. Г. Г. Громов считает, что при этом татарский колпак имел также заостренный верх, тогда как русский головной убор был сверху закруглен.

Мужские шляпы имели круглые поля («полки») и были иногда валяными, как позднейшие крестьянские шляпы. Такая шляпа со скругленной тульей и небольшими, загнутыми кверху полями, принадлежавшая, по-видимому, рядовому горожанину, найдена в городе Орешке в слое XIV в. Среди зажиточных слоев населения в XVII в. были распространены мурмолки - высокие шапки с плоской, суживающейся кверху, наподобие усеченного конуса, тульей и с меховыми отворотами в виде лопастей, пристегивавшихся к тулье двумя пуговицами. Мурмолки шили из шелка, бархата, парчи и украшали дополнительно металлическими аграфами.

Теплыми головными уборами мужчин были меховые шапки. Источники называют треух или малахай - шапку-ушанку, такую же, как и у женщин. Наиболее парадной была горлатная шапка , которая делалась из горловины меха редких зверей. Она была высокая, расширяющаяся кверху, с плоской тульей. Наряду с горлатными шапками упоминаются также черевьи , т. е. сделанные из меха, снятого с живота зверя. Подобно тому как принято было надевать при парадных выходах одну одежду поверх другой (например, зипун - кафтан - однорядку или шубу), надевали и по нескольку шапок: тафью, на нее колпак, а поверх него еще горлатную шапку. Особые головные уборы (разного рода клобуки) были у духовых лиц различных рангов. Важной регалией властителей оставалась княжеская шапка.

Для чего сказочные феи носили высокие колпаки? Когда капюшон воссоединился с одеждой? Как женские украшения помогают археологам? И что на самом деле означает слово «кокошник»?

Во все времена в костюмах женщин всех народов обязательно присутствовали головные уборы. Они не только защищали от неблагоприятных погодных и природных условий, но и посылали окружающим важную информацию о владелице. Давайте разберёмся, как развивалась мода на «одежду» для головы, и что именно могли узнать по ней люди в Европе и на Руси. А также как европейские дамы потеряли христианскую скромность и перешли к светскому безумию.

#Средневековая мода в Европе.

В Европе поначалу головные уборы служили практическим целям: они должны были закрывать от солнца и согревать в холод. Это были соломенные шляпы и меховые или холщёвые шапки и чепцы. Но очень быстро «одежда» для головы стала играть символическую роль. И началось это именно с женских головных уборов.

В 10-13 веках в европейской женской моде господствовала христианская идея смирения и покорности: считалось, что представительницы «слабого пола» духовно слабее мужчин, а потому не могут противостоять дьяволу. Чтобы получить какую-нибудь защиту, они носили закрытые головные уборы (чепцы), которые тщательно скрывали от посторонних глаз волосы, шею и даже часть лица. Кроме этого женщины должны были ходить с опущенным взглядом и головой. Замужние женщины подчёркивали покрытой головой свою зависимость от мужа - они были как бы дополнением к нему, и поэтому не должны были выглядеть независимо и открыто.
Но в 13-ом веке придворные дамы взбунтовались против христианской традиции смирения и покорности, ведь они всё больше принимали участие в большой политике (в Англии, Франции и Испании к этому времени на престоле побывало уже несколько единовластных королев). Они решили избавиться от излишней скромности, и ввели в моду эннен (он же атур). Этот головной убор позволял видеть окружающим не только лицо и шею женщины, но и половину её макушки и даже затылок. При этом брови и волосы на этих местах полностью сбривались. Эннен представляет собой высокий колпак из накрахмаленной ткани, к которому прикреплялась вуаль, свисавшая до пола. Высота колпака указывала на происхождение женщины - чем он выше, тем знатнее дама: принцессы носили метровые эннены, а знатные дамы довольствовались 50-60 см. Выглядело по сравнению с предыдущей модой открыто и раскрепощено, но немного… безумно. На средневековых сказочных изображениях волшебницы-феи предстают в этих колпаках неимоверной высоты - видимо, художник этим хотел подчеркнуть их «возвышенность» над простыми людьми.
Мужчины не отставали от женщин: они носили высокие шляпы в форме усечённого конуса. Такая уловка помогала им казаться ростом не ниже дам. Те, кто не комплексовали из-за роста, надевали различные шапки, береты или шляпу бальцо, внешне напоминавшую сарацинский тюрбан.
Женский эннен и его многочисленные разновидности были на пике бургундской моды вплоть до 15-ого века, пока популярность не завоевал эскофьон и рогатый чепец. Первый - это золотая сеточка, которая надевалась на голову поверх скрученных над ушами кос. Второй выглядел как раздвоенный атур, покрытый сверху тканью. Эти головные уборы щедро и дорого украшались золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями, и стоили целое состояние. Рогатый чепец сейчас может показаться странным веянием моды, но и тогда женщины в них часто становились жертвами насмешек и осуждений со стороны церкви, которая видела в этом головном уборе «пристанище дьявола». Но средневековым модницам, видимо, нравилось носить рога - ведь эта мода продержалась около столетия.
У знатных мужчин в 15-ом веке стала популярна шляпа с полями, которая до этого считалась частью одежды крестьян. Мало того, она превратилась в символ знатности и благородства: её помещали на свой герб представители дворянских родов и целые города.
Простолюдинки в это время носили обычные чепцы с рюшками, головные платки и соломенные шляпы. А крестьяне и горожане часто надевали капюшон с длинным шлыком (концом) и лопастями, закрывавшими плечи и имевшими зубчатый срез. В эпоху Возрождения этот капюшон стал атрибутом шутов. «Прирос» капюшон к куртке или плащу где-то в 15-ом веке, когда ему на смену пришли шляпа и берет.
Эпоха Ренессанса создала новые идеалы. В моду вошли роскошь, богатство и чувственность, а с ними сложные причёски, шляпки и береты, открывавшие лицо, шею и волосы. А христианское смирение и традиция закрывать голову отодвигались со временем всё дальше в прошлое, и уже никогда не вернулись в европейскую моду.

#Средневековая мода на Руси.

На Руси с глубокой древности традиционной причёской для женщин была коса: одна у девушек и две у замужних. С женской косой связано множество поверий, например, считалось, что распущенные женские волосы приманивают злых духов, и поэтому их и надо заплетать в косу.
Обязательным правилом для славянских женщин было покрывать голову убрусом или повоем - полотном ткани. Даже незамужние девушки могли открывать лишь макушку. Убрус или повой считались символом чистоты, благородства и смирения. Поэтому лишиться головного покрывала (опростоволоситься) считалось величайшим позором.
В древности женщины поверх убруса надевали деревянный или металлический обруч, а к нему крепили височные и налобные кольца, бляшки и подвески. Зимой носили небольшую шапочку с мехом, поверх которой надевали особую повязку очелье (налобник), богато украшенную вышивкой и жемчугом. В каждом городе и селении украшения и орнаменты вышивки настолько отличались друг от друга, что современные археологи по ним определяют территории расселения славянских племён.
С 12-го века в летописях упоминаются такие головные уборы как кика, повойник, сорока и многие другие, имевшие схожее строение. Эти головные уборы выглядели как корона (иногда с рогами), покрытая тканью. Их изготовляли из бересты и богато украшали бисером и вышивкой. Эти головные уборы прятали под собой косы, а так же скрывали от посторонних глаз лоб, уши и затылок женщины. Их строение и украшения могли рассказать окружающим всё, что нужно знать о женщине: откуда она родом, какое занимает социальное и семейное положение. До нас эти мельчайшие «опознавательные» особенности украшений не дошли, но раньше о них знал каждый. С 13-15 веков у простолюдинок их всё чаще заменяли головные платки, но в некоторых регионах эти уборы просуществовали до 20-го века.
Удивительно, но в массовом сознании знаменитый кокошник стал символом русского народного костюма только в 19-ом веке. Название этого убора произошло от старорусского слова кокошка - курица, наседка. Этот головной убор был частью праздничного наряда, и в старину его могли носить только замужние женщины. Он, как ни какой другой головной убор, подчёркивал женскую красоту и благородство. В отдалённых губерниях кокошник просуществовал до конца 19-го века. Но в начале 20-го столетия он неожиданно вернулся и вошёл в гардероб модниц… всей Европы! Сделанный под новый лад, русский кокошник был свадебным убором европейских невест в 1910-20 гг.
К сожалению, эти красивые головные уборы просуществовали в высшей среде только до петровской эпохи, когда народные обычаи и традиции заменились европейскими. А вместе с ними из женской моды ушли скромность и благородство.

05.01.2017

Головной убор на Руси был неотъемлемой частью женского гардероба. Волосы обязательно заплетали, а голову покрывали в зависимости от социального статуса. Головной убор мог многое сказать о своей обладательнице - её семейном положении, статусе в обществе, территориальной принадлежности.

Девичьи убранства

Девичью косицу мог вершить металлический обруч, закреплённый на затылке, с височными кольцами и различными налобными украшениям.

А вот обруч, обтянутый тканью, декорированный вышивкой, пластинками, бусами, жемчугами и каменьями называли венцом.

Обыкновенно венцы носили по праздникам и на свадьбу.

Обруч и венец - это трансформации хорошо знакомого нам венка - древнейшего девичьего украшения на Руси.

Женский головной убор на Руси был органически связан с причёской и дополнял её.

Также девушка могла украсить свои волосы повязкой - полоской шёлковой, парчовой, бархатной или шерстяной ткани, закрывающей лоб или темя. Повязка завязывалась под косой, а широкие расшитые ленты спускались на девичью спину.

Головной убор завершали вышивками, жемчугами, цветами. Повязки носили в основном крестьянки, чаще их надевали по праздникам, а иной раз на свадьбу - вместо венца.

Убранства замужних

После замужества женщины полностью покрывали волосы, и чем более многослойным был головной убор, тем зажиточней считалась его обладательница.

Одним из таких головных уборов былакика (кичка) - высокое женское убранство, состоящее из позатыльня - полотна, покрывающего плечи;

повойника - ткани, повитой вокруг головы;

начельника - передней лобовой части и очелья -- жемчужной сетки или бахромы.

Кички были разные по форме, они напоминали рога, копытца и даже лопату. Барыни носили"рогатые" кички , передняя часть которых была заполнена орнаментом, а очелье обшито золотом.

Рога на Руси считались оберегом для матери и по поверьям защищали ребёнка от тёмных сил и сглаза. Высота таких рогов иногда доходила до 20 см, поэтому в рогатой кичке было принято ходить, запрокинув голову.

Кичиться - ходить с высоко поднятной головой.

Интересно, что название этого убора можно встретить в архитектурных словарях, оно обозначает возвышение на передней части корабля. Впоследствии кичку заменили более простые головные уборы - сорока и повой .

Сорока считалась одним из самых богатых головных уборов и состояла из большого количества частей, от 8 до 14.

Основой для убора служили кичка, позатыльник и сама сорока, которая представляла собой возвышенную макушку.

Сорока называлась саженой, если она была обшита драгоценными камнями и крылатой, если с боков к ней пришивали ленты с завязками.

Украшениями для такого убранства служили искусственные цветы, бисер и драгоценности.

"Если смотреть на затылок женщины в этом уборе, всё равно что смотреть на сидящую птицу с подогнутыми крыльями" , - писал пензенский автор Кротков в конце ХIХ века.

Повойник - платок или полотенце, который ранее одевали под кичку, чтобы покрыть голову. Однако, ходить в одном повое на людях считалось признаком плохого тона.

Cнять головной убор с замужней женщины на Руси считалось страшным оскорблением. Отсюда пошло выражение «опростоволоситься» , то есть остаться с непокрытой головой.

Однако, во второй половине ХIХ века, убор стал самостоятельным предметом одежды, вытеснив сороку и кику. Чаще всего повойник носили крестьянки, чтобы защитить волосы от спутывания и загрязнения.

Праздничный повойник шили из шёлка, атласа или бархата и украшали очелье бисером или драгоценными камнями.

История кокошника

История кокошника полна тайн и загадок - считает Дмитрий Савицкий . А точного времени появления этого головного убора не знает никто.

Если вы хотите всегда вовремя узнавать о новых публикациях на сайте, то подпишитесь на

Мужской головной убор сегодня выступает в роли практичного и стильного предмета гардероба, то есть при помощи него защищаются от погодных условий, а также подчеркивают свой индивидуальный стиль. Еще несколько веков назад при помощи таких изделий мужчины подчеркивали свой социальный статус, принадлежность к тому или иному роду, чин и даже возраст. Некоторые старинные мужские головные уборы не утратили актуальности и сегодня.

Видоизменялись и проходили этапы трансформации по мере смены власти, моды и приоритетов. Сегодня население России возрождает дух патриотизма и знания касаемо национального российского костюма, поэтому многие славянские головные уборы снова возрождаются. Конечно, носить национальные головные уборы и прочие предметы гардероба в обычной жизни мужчинам не приходится, но знать свои обычаи и историю важно.

Головные уборы с фото и историей происхождения

Любой мужской головной убор на Руси предполагают свою индивидуальную историю возникновения, форму и внешний вид, традиции и обычаи. Специалисты отмечают, что история и разновидности русских головных уборов - это интереснейший предмет для изучения и исследований. Сегодня многие страны и государства на праздниках и международных торжествах презентуют свои национальные костюмы, в том числе и Россия, богатая своими старинными моделями головных уборов.

Колпак

Этот головной убор возник еще много столетий назад, а само слово имеет тюркское происхождение. Традиционный головной убор славянских мужчин колпак предполагал конусообразную заостренную форму, а шили его преимущественно из белоснежного шелка и атласа. Декорировали русские колпаки жемчугом, отделкой по краю натуральным мехом, драгоценными камнями.

Носили колпаки и богатые мужчины (колпаки из бархата и дорогого натурального меха), и простой народ (колпаки из шерсти и дешевого меха). Упоминания о колпаке уходят еще в 1073 г., когда этот головной убор украшал голову Изборника Святослава. Позже люди стали носить колпаки комнатные, спальные, уличные и парадные на все случаи жизни. Это, пожалуй, самый древний мужской головной убор на Руси.

Тафья

Еще один позаимствованные от татар мужские головные уборы древней Руси - это модели шапок тафья. Согласно летописям тафью носили еще в 16 столетии, а поверх нее мужчины надевали колпаки. Речь идет о маленькой аккуратной шапочке, которой прикрывали только область макушки. Изначально тафью стали носить мусульманские народы и евреи, которые прикрывали голову во время молитв.

Второе название тафьи - скуфья, шапочку сравнивали с тюбетейкой по форме и предназначению. Богатые мужчины украшали тафью нитями шелка и золота. Изначально, придя с Востока, тафья стала домашним головным убором знати, сам Иван Грозный несмотря на запреты церкви, надевал тафью во время молитв. Чаще всего тафью изготавливали под заказ из темных мягких материалов.

Мурмолка

Мрмолка стала разновидностью русского колпака в 17 столетии, это была низкая четырехугольная шапка с суконной верхушкой черного, зеленого или красного цвета, а также основой из парчи или бархата. Мурмолку носили только представители знати - бояре, дьяки и купцы.

В зимний сезон мурмолку отделывали натуральным мехом, широкой полосой выворачивая наружу. По центру лицевой стороны шапки делила небольшой надрез, чтобы шапка не стесняла голову.

Четырехугольная шляпа

Этот головной убор получил популярность в допетровское время, ее относят к третьему роду головных уборов времен Ивана Грозного.

Шапка отделывалась по краю меховым околышком из бобра, соболя или лисы. Как и в случае с колпаком, на шапке делали прорехи и дополнялись пуговицы, на каждой прорехе по 6 пуговиц. Такого рода шапки предпочитали преимущественно представители знати.

Горлатные шапки

Четвертым родом мужских головных уборов при царе Иване Грозном были горлатные шапки, которые получили такое название, потому что изготавливались из горлышек соболя, лис и куниц. Визуально шапка напоминала расширяющийся постепенно цилиндр высотой с мужской локоть, верхушку которого оформляли бархатом, парчой. И если колпак к верху постепенно сужался, то горлатная шапка напротив расширялась.

В эти времена мужчины сначала надевали тафью на макушку, далее надевали колпак, после чего дополняли образ знатного человека горлатной шапкой. Также было принято носить эту шапку на сгибе левой руки, особенно если снимали головной убор в знак приветствия. Именно с этих пор пошла поговорка «шапочное знакомство». В домах у мужчин предполагался нарядно расписанный болванец, на который по возвращению накидывали шапку.

Ушанка (малахай)

Еще один вид головного убора кочевых народов Руси, в дальнейшем эту модель головного убор переняли и другие народы и страны. Сегодня ушанку носят мужчины в армиях, военные и милиционеры, а также простые граждане. Второе название такого головного убора - малахай, она родом из калмыцких степей.

Шапка округлой формы должна была переходить в длинные наушники с завязками, благодаря которым скрывались от мороза.

Грешневик (гречник)

Еще один вид старинного мужского головного убора, который пришел в конце 12 столетия от монголо-татар. Изготавливали шапку из шерстяного поярка, а из-за визуальной схожести с верхушкой гречневого пирога получила такое название. Позже шапка высотой около 8 см в форме столбика стала популярной среди московских извозчиков, особенно если рассматривать период начала и середины 19 столетия.

Нравятся ли Вам старинные уборы?

Да Нет

Вывод

Любой головной убор славянских мужчин скрывал под собой особую историю возникновения или перенятия от других народов. В силу частых набегов монголо-татар, именно эти народы обусловили появление таких видов уборов, как тафья, малахай, мурмолка и колпак. Из указанных головных уборов выше первые 4 модели относятся к периоду правления прославившегося на весь мир царя Ивана Грозного.