प्राकृतिक कपड़े: प्रकृति की सुंदरता और ऊर्जा। कॉटन (कॉटन, कॉटन) फैब्रिक

कपड़े कैसे बनते हैं?

बुनाई आदिम लोगों द्वारा महारत हासिल पहले शिल्पों में से एक है। हथकरघा पर कपड़ा बनाने की विधि का आविष्कार एक अज्ञात प्राचीन व्यक्ति ने किया था जो नवपाषाण काल ​​के अंत में रहता था। सदियां बीत गईं, मशीन का आकार बदल गया, नए प्रकार के यार्न दिखाई दिए, औद्योगिक उत्पादन ने कपड़े के मैनुअल उत्पादन की जगह ले ली, लेकिन आज तक व्यक्तिगत फाइबर से बुने हुए कपड़े प्राप्त करने का सिद्धांत व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित है।

आज कपड़े कैसे बनते हैं

कपड़े के उत्पादन के लिए कच्चा माल

प्रारंभ में, विभिन्न जानवरों के ऊन, साथ ही भांग और लिनन के रेशों का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता था। फिर मध्य युग में रेशम और कपास को एशिया से यूरोप लाया गया। उनकी उपस्थिति ने उत्पादित कपड़ों की सीमा का काफी विस्तार करना संभव बना दिया। बीसवीं शताब्दी में, वैज्ञानिकों - रसायनज्ञों ने कृत्रिम और सिंथेटिक फाइबर बनाए, जो तुरंत बुनाई में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने लगे।

इन सभी प्रकार के रेशों का उपयोग हमारे समय में कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, अलग-अलग फाइबर स्वयं बुने हुए कपड़े के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि प्राकृतिक फाइबर बहुत छोटे होते हैं और पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं, और रासायनिक फाइबर, हालांकि लंबे होते हैं, बहुत पतले होते हैं। रेशों से कपड़ा बनाने के लिए, उन्हें पहले धागे में बनाया जाना चाहिए।

कताई

अलग-अलग रेशों को एक धागे में बदलने की प्रक्रिया कताई मिल में होती है। रासायनिक और प्राकृतिक रेशों की कताई में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं।

रासायनिक फाइबर सबसे पतले छिद्रों - स्पिनरसेट के माध्यम से एक सिंथेटिक द्रव्यमान को मजबूर करके प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए उनके पास पहले से ही एक निश्चित मोटाई और बहुत लंबी लंबाई होती है। रासायनिक रेशों की कताई में केवल आवश्यक मोटाई का एक धागा प्राप्त करने के लिए कई मोनोफिलामेंट को एक साथ घुमाना होता है।

धागे में बदलने से पहले प्राकृतिक फाइबर अधिक जटिल प्रसंस्करण से गुजरते हैं।

1. सबसे पहले, संपीड़ित गांठें, जिसके रूप में फाइबर कारखाने में प्रवेश करते हैं, को एक ढीली मशीन में भेजा जाता है, जो घने द्रव्यमान को छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है।
2. फिर उन्हें एक स्कूचिंग ड्रम में रखा जाता है, जहां सभी प्रकार के कचरे से रेशों को और ढीला और साफ किया जाता है।
3. उसके बाद, कार्डिंग मशीन में, तंतुओं को अंत में अलग किया जाता है, सीधा किया जाता है और एक विस्तृत लंबी रिबन के रूप में एक दिशा में व्यवस्थित किया जाता है।
4. फिर इस टेप को बाहर निकाला जाता है और संकुचित किया जाता है, इससे एक रोइंग बनता है - अभी तक एक धागा नहीं, बल्कि एक फाइबर भी नहीं।
5. रोविंग विशेष बॉबिन पर घाव है, जिसे कताई मशीन में स्थानांतरित किया जाता है। वहां, रोइंग को अंत में बढ़ाया जाता है और कसकर मुड़ दिया जाता है - कपड़े के उत्पादन के लिए उपयुक्त एक तैयार धागा प्राप्त किया जाता है।

कपड़ा कैसे बनता है

कपड़ा एक बुनाई कारखाने में बनाया जाता है। बुनाई की प्रक्रिया में धागों के दो लंबवत रूप से व्यवस्थित एक विशेष क्रम में एक साथ बुनाई होती है।

यह एक करघे पर किया जाता है - ताना धागे (जो कपड़े के एक टुकड़े के साथ चलते हैं) को करघे के शाफ्ट से जुड़े लूपों में बांध दिया जाता है। एक साधारण मशीन में, उनमें से केवल दो होते हैं, और धागे उनके माध्यम से एक के माध्यम से पिरोए जाते हैं - पहला पहले हील के लूप में, दूसरा दूसरे हेल्ड के लूप में, उसके बाद फिर से लूप में पहले, आदि, जब तक कि सभी धागे मशीन की चौड़ाई के साथ पिरोए नहीं जाते।

शाफ्ट नीचे और ऊपर जा सकते हैं, जब ऐसा होता है, तो ताना धागे का आधा हिस्सा भी ऊपर चला जाता है, और दूसरा आधा नीचे चला जाता है - उनके बीच एक गैप बनता है, जिसमें एक किनारे से एक बाने के धागे के साथ एक शटल को टक किया जाता है। करघे से दूसरे को। काम के दूसरे चक्र के दौरान, शाफ्ट अपना स्थान बदलते हैं, और शटल को नए बने थ्रेड गैप के माध्यम से वापस फेंक दिया जाता है। उसके बाद, पूरी प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है।

इस प्रकार, सबसे सरल, सादे बुनाई का एक कपड़ा प्राप्त होता है। शाफ्ट की संख्या और ताना धागे को पिरोने के क्रम को बदलकर, अधिक जटिल प्रकार की बुनाई प्राप्त की जा सकती है।

स्वयं कपड़ों के अलावा, उद्योग गैर-बुना सामग्री से बुने हुए कपड़े और कपड़े भी तैयार करता है, जो धागे को एक दूसरे से जोड़ने के सिद्धांत में कपड़ों से भिन्न होते हैं। बुना हुआ कपड़ा की संरचना धागे के लूप द्वारा बनाई जाती है, और गैर-बुना सामग्री में, फाइबर यांत्रिक रूप से या चिपकने वाले से जुड़े होते हैं।

बुनियादी कताई प्रक्रियाएं

कपड़ा प्रौद्योगिकी

सबसे पहले, फीडस्टॉक से - फाइबर या फिलामेंट्स - कपड़ा धागे का उत्पादन किया जाता है: यार्न या जटिल धागे। रेशों को कताई करके सूत प्राप्त किया जाता है। जटिल धागे कई प्राथमिक धागे से मुड़ जाते हैं।

फिर, बुनाई की प्रक्रिया में, परिणामी धागों या जटिल धागों से एक कपड़ा तैयार किया जाता है। उसी समय, एक कठोर कपड़ा प्राप्त होता है, जिसे एक सुंदर प्रस्तुति देकर परिष्करण के अधीन किया जाता है।

संग्रह और प्राथमिक प्रसंस्करण के बाद प्राकृतिक रेशों का रेशेदार द्रव्यमान कताई मिल में प्रवेश करता है। यहां सीमित लंबाई के रेशों से एक सतत मजबूत धागा - सूत उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। प्राकृतिक रेशों के साथ, कताई मिलें मानव निर्मित रेशों को भी संसाधित करती हैं।

कताई के लिए कच्चा माल कपड़ा फाइबर हैं: कपास, लिनन, ऊन, रेशम-बुनाई और रेशम उत्पादन अपशिष्ट, और विभिन्न रासायनिक फाइबर।

कताई प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

रेशेदार द्रव्यमान की तैयारी और उससे एक टेप का निर्माण;

कताई और कताई के लिए रिबन तैयार करना;

कताई।

रेशेदार द्रव्यमान की तैयारी और उससे एक टेप के निर्माण के चरण में ढीला करने, मिश्रण करने, काटने और कार्डिंग की प्रक्रियाएं शामिल हैं।

ढीला करते समय, रेशेदार द्रव्यमान के बेहतर मिश्रण और खरपतवार से रेशेदार द्रव्यमान की सफाई के लिए तंतुओं के घने संकुचित द्रव्यमान को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। फीडर-रिपर पर ढीलापन किया जाता है।

कपास, ऊन और अन्य रेशों के अलग-अलग बैच लंबाई, मोटाई, नमी और अन्य गुणों में भिन्न होते हैं। कच्चे माल के बड़े बैचों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैचों के ढीले तंतुओं को एक साथ मिलाया जाता है जो गुणों में समान होते हैं। इसलिए, फाइबर के कई बैच आमतौर पर मिश्रित होते हैं। विशिष्ट गुणों वाले सूत प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकृति के रेशों को भी मिलाया जाता है। मुख्य मिश्रण मिक्सिंग ग्रेट पर होता है। मिलाने के बाद रेशेदार द्रव्यमान स्कूचिंग में चला जाता है।

स्कैचिंग मातम से तंतुओं के द्रव्यमान की और अधिक ढीली और गहन सफाई प्रदान करता है। ढीले और साफ किए गए रेशों को एक कैनवास में बदल दिया जाता है, जो एक रोल में घाव हो जाता है। यह प्रक्रिया स्कूचिंग मशीनों पर की जाती है।

रेशेदार द्रव्यमान के छोटे टुकड़ों और बंडलों को अलग-अलग तंतुओं में अलग करने के लिए, कैनवास को कार्ड किया जाता है। ढीलापन और स्कूचिंग की प्रक्रियाओं के बाद बची हुई छोटी-छोटी कठोर अशुद्धियाँ हटा दी जाती हैं। जब कार्ड किया जाता है, तो एक मक्खी या रोइंग बनाने के लिए कंघी फाइबर की एक पतली परत का उपयोग किया जाता है। कार्डिंग मशीनों पर कार्डिंग की जाती है, जिसमें रेशेदार वेब पतली तेज धातु की सुइयों से ढके कार्डिंग टेप की सतहों के बीच से गुजरता है। फाइबर की एक पतली कंघी परत - ऊन-बैट - कार्डिंग मशीन से बाहर निकलने पर एक फ़नल के माध्यम से पारित किया जाता है और गैर-समान मोटाई के टेप में परिवर्तित हो जाता है, जो अनुदैर्ध्य दिशा में उन्मुख फाइबर का एक बंडल है।

एक रोइंग प्राप्त करने के लिए, ऊन को एक टेप में नहीं बनाया जाता है, लेकिन इसे संकीर्ण रिबन में विभाजित किया जाता है, जो संघनन के बाद, एक रोइंग में परिवर्तित हो जाता है।

कताई प्रक्रिया के दूसरे चरण में कताई और कताई के लिए स्लिवर तैयार करना शामिल है।

कताई के लिए ज़ुल्फ़ की तैयारी में ज़ुल्फ़ को सीधा करना और खींचना शामिल है। सबसे पहले, 6-8 टेप एक साथ रखे जाते हैं, उन्हें मोटाई में संरेखित करते हैं। मिश्रित यार्न प्राप्त करने के लिए, विभिन्न रेशेदार संरचना के टेप जुड़े हुए हैं। मुड़े हुए टेप समान रूप से खिंचे हुए होते हैं, जबकि टेप को पतला किया जाता है, तंतुओं को सीधा और उन्मुख किया जाता है।

टेप को ड्रॉ फ्रेम पर संरेखित और फैलाया जाता है, जो कई जोड़ी रोलर्स से सुसज्जित होते हैं जो बढ़ती गति से घूमते हैं। रोलर्स के बीच से गुजरते हुए, टेप धीरे-धीरे पतला होता है और टेप में तंतु गति की दिशा में उन्मुख होते हैं। उत्तरोत्तर पतली स्ट्रिप्स प्राप्त करने के लिए कई मशीनों पर क्रमिक रूप से प्रसंस्करण किया जा सकता है। हाई-ड्रा ड्रा फ़्रेम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, कई ड्रॉ फ़्रेमों की जगह।

कताई टेप की रोविंग में क्रमिक ड्राइंग है। यह रोविंग मशीनों पर किया जाता है, जहां टेपों को अंत में आवश्यक मोटाई के एक रोविंग में खींचा जाता है, इसे मजबूत करने के लिए थोड़ा मोड़ दिया जाता है, और किसी दिए गए आकार और आकार के पैकेज पर घाव भी किया जाता है।

तीसरा चरण कताई है, जिसके दौरान रोविंग का अंतिम पतला होना और उसका घुमाव होता है, यानी, रोविंग को यार्न में बदलना, साथ ही यार्न को किसी दिए गए आकार और आकार के पैकेज पर घुमाना। कताई मशीनों पर कताई की जाती है।

कताई उद्योग को आपूर्ति की जाने वाली कच्ची सामग्री में अलग-अलग गुण होते हैं: रेशों की लंबाई, मोटाई, समेटना। पतले, लंबे स्टेपल कच्चे माल से पतले, चिकने, घने धागे प्राप्त होते हैं, और छोटे और मोटे रेशों से - मोटे, भुलक्कड़ और ढीले। ऊपर प्रस्तुत सूत उत्पादन चरण पतले और मोटे दोनों प्रकार के धागों के लिए समान रहते हैं। हालांकि, पतले लंबे या मोटे छोटे रेशों को कताई करते समय, सूचीबद्ध उत्पादन चरणों में से प्रत्येक में तकनीकी प्रक्रियाओं और उपकरणों में अंतर होता है। विभिन्न फाइबर संरचना के यार्न के उत्पादन में प्रक्रियाओं और उपकरणों में अंतर होता है।

प्रक्रियाओं और मशीनों का समूह जिसके द्वारा रेशेदार द्रव्यमान को सूत में संसाधित किया जाता है, कताई प्रणाली कहलाती है। ज्ञात कताई प्रणाली एक दूसरे से मुख्य रूप से उस तरीके से भिन्न होती है जिसमें दो मुख्य प्रक्रियाएं की जाती हैं: लुगदी को कार्डिंग और उत्पाद को पतला करना (चित्र 10)।

कार्डेड कताई प्रणाली- सबसे आम। यहाँ रेशों को कार्डिंग मशीनों पर कार्ड किया जाता है। इन मशीनों से निकाले गए रेशों की पतली परत एक टेप में बन जाती है। फिर टेप को बाद की मशीनों के ड्राफ्टिंग उपकरणों में ड्राइंग करके रोविंग और यार्न में क्रमिक रूप से पतला किया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार, मध्यम-प्रधान कपास के साथ-साथ रासायनिक और लघु लिनन फाइबर से 15-84 टेक्स के रैखिक घनत्व वाला यार्न प्राप्त किया जाता है।

इस प्रणाली के अनुसार एक ही या अलग-अलग रंगों (लिनन के अपवाद के साथ) में रंगे रेशों से सूत को मिलावट कहा जाता है।

मध्यम सफाई के साथ कार्डेड यार्न काफी समान है, लेकिन पर्याप्त चिकनाई नहीं है।

कार्डेड यार्न का उपयोग कपड़े, बुने हुए कपड़े, सिले हुए गैर-बुना सामग्री, कुछ प्रकार के रिबन, रिबन, डोरियों, फीता के उत्पादन में किया जाता है।

कार्डिंग ऑपरेशन के बाद कॉम्बेड स्पिनिंग सिस्टम कॉम्बर्स पर फाइबर के अतिरिक्त कॉम्बिंग के लिए प्रदान करता है। इसी समय, छोटे तंतुओं और छोटे मलबे को हटा दिया जाता है, लंबे तंतुओं को सीधा और एक दूसरे के समानांतर उन्मुख किया जाता है। परिणामी टेप को और पतला किया जाता है, जैसा कि कार्डेड सिस्टम में, बाद की मशीनों पर खींचकर किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग यार्न को मजबूत करने के लिए किया जाता है जो मजबूत, चिकना, क्लीनर और महीन होता है। कताई के लिए महीन प्रधान कपास, सन, पतली लंबी ऊन, रेशम-घुमावदार और रेशम-बुनाई उत्पादन अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। कंघी यार्न से उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। हालांकि, कंघी कताई प्रणाली के उपयोग से यार्न की लागत में वृद्धि होती है।

पिछली दो प्रणालियों की तरह, उपकरण कताई प्रणाली में कार्डिंग शामिल है, लेकिन उपरोक्त प्रणालियों के विपरीत, कोई स्लिवर गठन नहीं है।

मोनोफिलामेंट एक एकल धागा है जो बिना विनाश के अनुदैर्ध्य दिशा में विभाजित नहीं होता है, कपड़ा सामग्री के उत्पादन में प्रत्यक्ष उपयोग के लिए उपयुक्त है।

प्राथमिक धागों की आगे की प्रक्रिया उनके स्वरूप और गुणों को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती है। परिणाम मुड़ और बनावट वाले धागे हैं, जिन्हें माध्यमिक कहा जाता है।

मुड़ धागे में कई प्राथमिक धागे होते हैं जो एक साथ अनुदैर्ध्य रूप से मुड़े होते हैं, एक में घुमाकर जुड़े होते हैं। उनके पास प्राथमिक धागे की तुलना में अधिक ताकत है और अन्य गुणों की अधिक स्थिरता है।

ट्विस्टेड यार्न में ट्विस्टेड यार्न और ट्विस्टेड मल्टीफिलामेंट यार्न शामिल हैं।

ट्विस्टेड यार्न सिंगल-ट्विस्टेड होता है, जो एक ही चरण में एक ही लंबाई के दो, तीन या अधिक यार्न को घुमाकर प्राप्त किया जाता है, और दो या अधिक लगातार ट्विस्टिंग प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जाता है। तो, दो-मोड़ वाले धागे को प्राप्त करने के लिए, पहले धागे के एक हिस्से को घुमाया जाता है, और फिर, उन्हें एक साथ मोड़कर, उन्हें दूसरी बार घुमाया जाता है।

इनमें से किसी भी मामले में, आप प्राप्त कर सकते हैं:

ए) सादा मुड़ धागा, जब अलग-अलग मुड़े हुए धागे, एक ही तनाव के साथ आपूर्ति की जाती हैं, तो इसकी पूरी लंबाई के साथ मुड़ धागे की एक समान संरचना बनाते हैं;

बी) प्रबलित, एक कोर (एकल यार्न, मुड़ यार्न, जटिल यार्न, आदि), विभिन्न फाइबर (कपास, ऊन, सन, विभिन्न रासायनिक फाइबर) या धागे में लिपटे हुए, घुमा के कारण कोर से व्यावहारिक रूप से जुड़ा हुआ है;

ग) आकार के मुड़े हुए धागे, जिसमें एक कोर धागा होता है, जो एक उछाल या प्रभाव से मुड़ता है, जिसमें कोर की तुलना में अधिक लंबाई होती है। सर्ज थ्रेड यार्न पर सर्पिल बनाता है, विभिन्न आकृतियों और लंबाई की गांठें, रिंग के आकार के लूप, आदि। लूप्स, नॉट्स और अन्य प्रभाव कोर थ्रेड पर तीसरे फिक्सिंग थ्रेड द्वारा टोरसन ज़ोन में फीड किए गए गति से तय किए जाते हैं। मूल धागा। आकार के मुड़ धागों के उपयोग से एक सुंदर बाहरी प्रभाव वाले कपड़े प्राप्त करना संभव हो जाता है।

ट्विस्टेड कॉम्प्लेक्स यार्न, ट्विस्टेड यार्न के समान, सिंगल और मल्टी-ट्विस्टेड होते हैं। इस मामले में, सरल जटिल मुड़, संयुक्त और आकार के धागे प्राप्त किए जा सकते हैं।

मोड़ की डिग्री के अनुसार, मोड़ के विभिन्न डिग्री के मुड़ धागे को प्रतिष्ठित किया जाता है। कमजोर, या कोमल, मोड़ के धागों में प्रति 1 मीटर लंबाई में 230 मोड़ तक होते हैं। इनका उपयोग धागों के रूप में बुनाई में किया जाता है। मध्यम मोड़ के धागे, या मलमल में प्रति 1 मीटर लंबाई में 230-900 मोड़ होते हैं और कपड़े के निर्माण में ताना धागे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। हाई ट्विस्ट थ्रेड्स या क्रेप में प्रति 1 मीटर लंबाई में 2500 ट्विस्ट तक होते हैं। ऐसे धागे अक्सर कच्चे रेशम या रासायनिक जटिल धागे से उत्पादित होते हैं। क्रेप धागों से बने कपड़ों में एक सुंदर महीन दाने वाली, मैट सतह होती है, यानी उनका क्रेप प्रभाव होता है। इसके अलावा, वे अधिक कठोर और लोचदार होते हैं, जिससे उनकी झुर्रियां कम हो जाती हैं।

मोड़ की दिशा के अनुसार, जो मुड़े हुए धागे के घुमावों की दिशा की विशेषता है, दाएं हाथ के मोड़ धागे (जेड) और बाएं हाथ के मोड़ धागे (एस) प्रतिष्ठित हैं (चित्र 12)।

ट्विस्टेड यार्न और मल्टीफिलामेंट यार्न के गुण प्राथमिक यार्न की ट्विस्ट दिशा के बाद के ट्विस्ट की दिशा के संयोजन से बहुत प्रभावित होते हैं। ट्विस्टेड थ्रेड्स में सबसे अच्छे गुण होते हैं, जिसमें प्राथमिक और बाद के ट्विस्ट की दिशाएँ मेल नहीं खातीं (Z/S या S/Z)। अंतिम मोड़ में प्राथमिक एक के विपरीत दिशा में, घटक धागे तब तक बिना मुड़े रहते हैं जब तक कि वे फिर से घुमा के घुमावों द्वारा तय नहीं हो जाते। इसके लिए वे धन्यवाद

एक गोल आकार का घना धागा, मोटाई में एक समान। नतीजतन, मुड़ धागे को अधिक ताकत मिलती है, और इससे उत्पाद - अधिक पहनने के प्रतिरोध। बनावटधागे कहलाते हैं, जिनकी उपस्थिति, संरचना और गुण अतिरिक्त भौतिक-यांत्रिक, भौतिक-रासायनिक और अन्य उपचारों द्वारा बदल दिए जाते हैं। थ्रेड्स में बढ़ी हुई मात्रा, ढीली संरचना, बढ़ी हुई सरंध्रता और एक्स्टेंसिबिलिटी है। ये विशेषताएं उनकी संरचना के तत्वों की बढ़ती हुई कमी का परिणाम हैं। इनमें टेक्सचर्ड (हाई बल्क) यार्न और टेक्सचर्ड मल्टीफिलामेंट यार्न शामिल हैं।

उच्च बढ़ाव (30% या अधिक) के साथ उच्च मात्रा यार्न सिंथेटिक बहु-संकुचित स्टेपल फाइबर से प्राप्त किया जाता है। उच्च-संकोचन फाइबर, निर्माण प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक खिंचे हुए, स्टीमिंग के दौरान छोटे होते हैं और घर्षण के कारण, कम-संकोचन फाइबर को एक लहरदार समेटना देते हैं जो यार्न की सरंध्रता, मोटाई और मात्रा को बढ़ाता है।

हालांकि, बनावट वाले मल्टीफिलामेंट यार्न उद्योग में अधिक उपयोग के हैं। बनावट वाले धागों के उत्पादन के तीन मुख्य तरीके हैं।

पहली विधि - थर्मोमेकेनिकल - में गहन घुमा द्वारा चिकने जटिल सिंथेटिक धागों को समेटना, गर्मी उपचार का उपयोग करके मोड़ को ठीक करना, उसके बाद खोलना शामिल है। इस तरह, अत्यधिक खिंचाव वाले धागे प्राप्त होते हैं। नायलॉन के जटिल धागों से इस प्रकार प्राप्त धागों को इलास्टिक कहा जाता है। लोचदार की बड़ी प्रतिवर्ती एक्स्टेंसिबिलिटी उन उत्पादों के उत्पादन की अनुमति देती है जो मानव शरीर को अच्छी तरह से फिट होना चाहिए (मोजे, स्नान सूट, आदि)। पॉलियामाइड जटिल धागों से बने बनावट वाले धागों को पॉलिएस्टर - मेलेन से मेरोन कहा जाता है।

दूसरा तरीका - भौतिक संशोधन - चिकने थर्मोप्लास्टिक कॉम्प्लेक्स थ्रेड्स को ज़िगज़ैग क्रिम्प देना, बाद के हीट ट्रीटमेंट के साथ उन्हें विशेष कक्षों में दबाकर (नालीदार) ढीला करना। परिणामी धागे को बढ़ी हुई एक्स्टेंसिबिलिटी के धागे के रूप में जाना जाता है। प्लीटिंग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त बनावट वाले धागे को नालीदार कहा जाता है। इसका उपयोग बाहरी कपड़ों, विभिन्न प्रकार की पोशाक और सूट के कपड़ों के लिए बुना हुआ कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है।

तीसरा तरीका - वायुगतिकीय - किसी भी प्रकार के रासायनिक धागों को एक अस्थिर अवस्था में अशांत वायु प्रवाह के संपर्क में लाकर उन्हें ढीला और ढीला करना। इस प्रकार सामान्य एक्स्टेंसिबिलिटी के धागे प्राप्त होते हैं। इस तरह, विभिन्न प्रकार के प्राथमिक धागों से संयुक्त और आकार के बनावट वाले धागे प्राप्त करना संभव है। पॉलियामाइड से प्राप्त ऐसे लूप वाले धागे एरोन कहलाते हैं। उनका उपयोग ड्रेस-सूट, उच्च गुणवत्ता वाले शर्ट के कपड़े के उत्पादन के लिए किया जाता है।

रेशेदार संरचना के अनुसार, धागे सजातीय, मिश्रित, विषम, मिश्रित-विषम और संयुक्त होते हैं।

सजातीय यार्न है, जिसमें एक ही प्रकार के फाइबर (कपास, सन, ऊन, रेशम, रासायनिक फाइबर) होते हैं; एक ही प्रकार के प्राथमिक धागे से युक्त जटिल धागे; मोनोफिलामेंट; मुड़ धागे (मुड़ सूती धागा, मुड़ विस्कोस धागा, आदि); बनावट वाले धागे (नायलॉन धागा लोचदार, लवसन धागा मेलेन)।

मिश्रित यार्न है, जिसमें विभिन्न मूल के फाइबर का मिश्रण होता है, समान रूप से यार्न के साथ पूरे क्रॉस सेक्शन में वितरित किया जाता है (उदाहरण के लिए, कपास और लैवसन फाइबर, ऊन और नायलॉन फाइबर, आदि के मिश्रण से)।

मुड़ धागे विषमांगी होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के सजातीय धागे होते हैं (उदाहरण के लिए, नायलॉन जटिल धागे के साथ मुड़े हुए ऊन के धागे), और मिश्रित-विषम (उदाहरण के लिए, कपास और ऊन के मिश्रण से अर्ध-ऊनी यार्न, नायलॉन जटिल धागे से मुड़े हुए) .

संयुक्त बनावट वाले धागे होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के बनावट वाले धागे और साधारण रासायनिक जटिल धागे होते हैं (उदाहरण के लिए, संयुक्त बनावट वाले धागे टैकॉन में एक एसीटेट बनावट वाला धागा होता है जिसे पारंपरिक नायलॉन जटिल धागे से घुमाया जाता है)।

परिष्करण और रंग के मामले में, कपड़ा धागे कठोर होते हैं - बिना परिष्करण के; प्रक्षालित; सफेद रंग में रंगा; खट्टा; उबला हुआ; मिलावट - रंगीन रेशों के मिश्रण से; हाइलाइट किया गया - दो या अधिक बहुरंगी तंतुओं से; चमकदार, मैट। कपड़ा धागों की फिनिशिंग और कलरिंग उनकी रेशेदार संरचना और संरचना पर निर्भर करती है।

परीक्षण प्रश्न

1. सूत क्या है?

2. एक बहु रेशा धागा क्या है?

3. मोनोफिलामेंट क्या है?

4. ट्विस्टेड थ्रेड क्या है? आप किस प्रकार के मुड़ धागों को जानते हैं?

5. सिंगल-ट्विस्ट, डबल-ट्विस्ट थ्रेड क्या है?

6. प्लेन ट्विस्टेड थ्रेड और फैंसी ट्विस्टेड थ्रेड में क्या अंतर है?

7. प्रबलित मुड़ धागा क्या है? यह सादे और आकार के मुड़े हुए धागों से किस प्रकार भिन्न है?

8. मुड़े हुए धागे मोड़ की डिग्री में कैसे भिन्न होते हैं?

9. मुड़े हुए धागे मोड़ की दिशा में कैसे भिन्न होते हैं?

10. टेक्सचर्ड ट्विस्टेड थ्रेड क्या है? बनावट वाले धागे की विशेषताएं क्या हैं?

11. आप किस प्रकार के बनावट वाले मुड़ धागे को जानते हैं? इन धागों की विशेषता क्या है?

12. विभिन्न प्रकार के बनावट वाले धागों का उत्पादन कैसे किया जाता है?

13. धागों को उनके रेशेदार संघटन द्वारा कैसे पहचाना जाता है?

14. सजातीय, मिश्रित, विषमांगी, संयुक्त धागा क्या है?

15. आप किस प्रकार के थ्रेड फिनिशिंग को जानते हैं?

कपड़ा धागों के मूल गुण

कपड़ा धागे की विशेषता वाले मुख्य गुणों में शामिल हैं: मोटाई, मोड़, ताकत, विस्तारशीलता, असमानता।

कपड़ा धागे की मोटाई, साथ ही फाइबर, एक रैखिक घनत्व टी (टेक्स) द्वारा विशेषता है, जो पहले से ज्ञात सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है

जहां एम फाइबर का द्रव्यमान है, जी; एल - फाइबर की लंबाई, किमी।

एक कपड़ा धागे का रैखिक घनत्व कंकाल के वजन से निर्धारित होता है, अर्थात। 100 या 50 मीटर लंबे सूत का एक कंकाल, इसके बाद किलोमीटर में धागों की कुल लंबाई की पुनर्गणना और उपरोक्त सूत्र के अनुसार संकेतक की गणना। सूत्र के अनुसार, मीटर में धागे की लंबाई का उपयोग करके धागे के रैखिक घनत्व की गणना की जा सकती है

टी \u003d (1000t) / 1,

जहां एम फाइबर का द्रव्यमान है, जी; / - फाइबर की लंबाई, मी।

कपड़े, बुने हुए और गैर बुने हुए कपड़ों की मोटाई धागे की मोटाई पर निर्भर करती है। पतले धागों का उपयोग आपको पतले कपड़े और कपड़ा सामग्री के जाले प्राप्त करने की अनुमति देता है।

धागों का मरोड़, धागों की लंबाई के प्रति 1 मीटर में घुमावों या घुमावों की संख्या से निर्धारित होता है। यह संकेतक डिवाइस पर निर्धारित होता है - क्रुटकोमर। धागे का मोड़ इसकी मोटाई पर निर्भर करता है। धागा जितना मोटा होगा, प्रति 1 मीटर धागे की लंबाई में ट्विस्ट की संख्या उतनी ही कम होगी।

विभिन्न मोटाई के धागे के मोड़ की डिग्री की तुलना करने में सक्षम होने के लिए, एक संकेतक पेश किया जाता है, जिसे मोड़ गुणांक बी कहा जाता है। इसकी गणना सूत्र के अनुसार की जाती है

जहाँ K धागे की लंबाई के प्रति I मी में घुमावों की संख्या है; टी-रैखिक धागा घनत्व, टेक्स।

एक कम मोड़ कारक इंगित करता है कि धागा नरम है, न तो तंग है और न ही लोचदार है। उच्च - कि धागा लोचदार, घना, पतला, कठोर हो।

ट्विस्ट की संख्या में वृद्धि से धागे की ताकत में वृद्धि होती है, लेकिन धागे की ताकत में वृद्धि की सीमा होती है।

कोमल (छोटा) मोड़ के नरम धागों से नरम विशाल कपड़े प्राप्त किए जाते हैं। उच्च ट्विस्ट यार्न के उपयोग से सूखे, घने, लोचदार कपड़े बनाना संभव हो जाता है।

धागे की ताकत और एक्स्टेंसिबिलिटी निम्नलिखित संकेतकों की विशेषता है: भार को तोड़ना और बढ़ाव को तोड़ना, जो स्कीन का परीक्षण करते समय निर्धारित किया जाता है, अर्थात। फाड़ने वाली मशीन पर 100 या 50 मीटर लंबा सूत का एक कंकाल। जिस बल पर स्केन टूटता है वह सेंटीन्यूटन (सीएन) में ब्रेकिंग लोड दिखाता है, जो धागे की ताकत को दर्शाता है। टूटने के समय, मिलीमीटर में मापा गया ब्रेकिंग बढ़ाव भी तय होता है।

बुनाई उद्योग में कम ताकत वाले धागे खराब तरीके से संसाधित होते हैं। उनका बार-बार टूटना देखा जाता है, जिससे ऊतकों की गुणवत्ता में कमी आती है। टूटने पर धागे का एक छोटा सा बढ़ाव धागे की कठोरता, खिंचाव के प्रतिरोध को इंगित करता है।

रैखिक घनत्व में धागे की असमानता या असमानता धागे की गुणवत्ता का एक अनिवार्य संकेतक है। खुरदरापन लंबाई, मोटाई, समेटना और ताकत में तंतुओं की असमानता का परिणाम हो सकता है। यह कताई उत्पादन के किसी भी चरण में हो सकता है। रैखिक घनत्व में असमानता नेत्रहीन या विशेष उपकरणों पर निर्धारित की जाती है। दृश्य विधि के साथ, धागे एक विपरीत रंग की स्क्रीन पर घाव कर रहे हैं, और फिर घाव के नमूनों की तुलना अलग-अलग डिग्री के मानकों के साथ असमान रूप से की जाती है।

धागे जितने चिकने होते हैं, उनकी पूरी लंबाई में मोटाई, ताकत, मोड़ में कम विचलन देखा जाता है।

बुनाई

कपड़ा एक कपड़ा कपड़ा है जो एक करघे पर दो परस्पर लंबवत धागों को बुनकर बनता है। कपड़े बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है।

कपड़े के साथ स्थित धागों की प्रणाली को ताना कहा जाता है, कपड़े के पार स्थित धागों की प्रणाली को बाने कहा जाता है।

कपड़ा उत्पादन तीन चरणों में किया जाता है:

ताना और बाने तैयार करना;

करघे पर कपड़ा बनाना;

निर्मित कपड़ों का निपटान।

पहले चरण में, बुनाई की प्रक्रिया के लिए ताना और बाने के धागे तैयार किए जाते हैं। कताई मिल से आने वाले धागों को करघे में पिरोने के लिए सुविधाजनक पैकेजों में फिर से घुमाया जाता है।

ताना की तैयारी में निम्नलिखित ऑपरेशन शामिल हैं: करघे के विवरण में अलग-अलग धागे को रिवाइंड करना, ताना देना, आकार देना और बुनाई करना।

बड़े बेलनाकार या शंक्वाकार बॉबिन पर कताई बॉबिन या कंकाल से ताना धागों की रीवाइंडिंग घुमावदार मशीनों पर की जाती है। इसी समय, बड़ी लंबाई के पैकेज प्राप्त होते हैं, धागे अशुद्धियों से साफ होते हैं और उनके कमजोर बिंदु समाप्त हो जाते हैं। चूंकि रिवाइंडिंग एक निश्चित थ्रेड तनाव के साथ की जाती है, कमजोर बिंदुओं का पता ब्रेक द्वारा लगाया जाता है। धागों के टूटे हुए सिरे एक विशेष बुनाई की गाँठ से बंधे होते हैं। आधुनिक घुमावदार मशीनों पर, जहां घुमावदार गति 1200 मीटर / मिनट तक पहुंच जाती है, टूटे हुए सिरों को स्वचालित रूप से बांधा जाता है। ताना धागे, बड़े बोबिनों पर घाव, ताना-बाना पर जाते हैं।

ताना-बाना इस तथ्य में शामिल है कि बड़ी संख्या में बॉबिन (200 से 600 या अधिक) से ताना धागे एक दूसरे के समानांतर घाव होते हैं, जिसमें फ्लैंग्स के साथ एक बड़े स्पूल पर समान तनाव होता है। ऐसी कुंडली को ताना शाफ्ट कहा जाता है। वारपिंग शाफ्ट पर घाव के सभी ताना धागे समान लंबाई के होने चाहिए। वारपिंग ऑपरेशन एक विशेष वारपिंग मशीन पर किया जाता है। युद्ध की गति - 800 मीटर / मिनट। ताना शाफ्ट से ताना धागे को आकार देने के लिए खिलाया जाता है।

साइज़िंग को एक विशेष चिपकने वाले - ड्रेसिंग के साथ ताना धागे को गोंद करना कहा जाता है। आकार देने से ताने के धागों को चिकनाई और मजबूती मिलती है। बुनाई के दौरान करघे के हिस्से पर घर्षण के कारण ताना धागे को टूटने से बचाने के लिए यह आवश्यक है।

साइजिंग को अलग से पकाया जाता है और फिर साइजिंग मशीन में फीड किया जाता है। ड्रेसिंग फॉर्मूलेशन में चिपकने वाले, सॉफ्टनर, एंटीसेप्टिक्स, गीले एजेंट शामिल होते हैं - पदार्थ जो धागे को हाइग्रोस्कोपिक बनाते हैं। कपड़े के प्रकार के आधार पर ड्रेसिंग फॉर्मूला भिन्न हो सकता है।

साइज़िंग मशीन के माध्यम से तनाव के तहत गुजरने वाले ताना धागे, कपड़े पहने, निचोड़ा, सुखाया जाता है, एक-एक करके अलग किया जाता है और समानांतर और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होते हैं, एक शाफ्ट पर घाव होते हैं, जिसे बुनाई बीम कहा जाता है। साइज़िंग मशीन में ताना की गति की गति 12 से 75 मीटर/मिनट तक होती है। विभिन्न प्रयोजनों और रेशेदार संरचना के लिए कपड़े के उत्पादन के लिए बुनाई मशीनों की अलग-अलग चौड़ाई होती है। इसलिए, साइज़िंग मशीन पर उपयुक्त चौड़ाई का एक वीविंग बीम लगाया जाता है।

बुनाई बीम को करघे पर स्थापित करने से पहले, ताने को मुक्का मारा जाता है और बांध दिया जाता है। ताना की जांच या जांच एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें ताना के प्रत्येक धागे को करघे के विवरण के माध्यम से एक निश्चित क्रम में पिरोया जाना चाहिए: लैमेलस, हेडल आंखें और ईख के दांत।

एक लैमेला एक पतली धातु की प्लेट होती है जिसमें एक गोल छेद होता है जिसके माध्यम से ताना धागा पिरोया जाता है। ताना धागा टूटने पर लैमेलस का उपयोग करघे को स्वचालित रूप से रोकने के लिए किया जाता है। लैमेलस की संख्या ताने में ताने के धागों की संख्या के बराबर होती है और तदनुसार, कपड़े के ताने में धागों की संख्या।

शाफ्ट फ्रेम, या शाफ्ट, करघे की पूरी चौड़ाई में स्थित होता है। इसमें दो क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं जिन्हें एक के नीचे एक रखा जाता है। प्रत्येक हेडल के बीच में एक आँख के साथ हेडल तख्तों के बीच लंबवत रूप से स्थिर होते हैं। ताना धागे को हेडल की आंखों के माध्यम से पिरोया जाता है - प्रत्येक आंख के माध्यम से। शाफ्ट फ्रेम बाने के धागे को बिछाने के लिए एक शेड का निर्माण प्रदान करते हैं। ठीक किए गए फ़्रेमों की संख्या कपड़े की बुनाई के प्रकार पर निर्भर करती है और 2 से 32 तक होती है। हेडल की संख्या ढेर में ताना धागे की संख्या से मेल खाती है, लेकिन जिस क्रम में धागे को आंखों में पिरोया जाता है हेडल कपड़े की बुनाई पर निर्भर करता है।

ईख भी करघे की पूरी चौड़ाई को चलाता है और इसमें दो स्लैट्स पर लंबवत रूप से तय की गई सपाट धातु की प्लेटें होती हैं। धातु की प्लेटों को ईख के दांत कहा जाता है। रीड का उपयोग नए बिछाए गए बाने के धागे को पिछले एक पर कील लगाने के लिए किया जाता है, साथ ही बुनाई के दौरान ताना धागों की एक समान, समानांतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। प्रत्येक ताना धागा क्रमिक रूप से ईख के दांतों के बीच अपना रास्ता बनाता है।

ताना धागों को लैमेलस के छेदों में, हेडल्स की आंखों और ईख के दांतों के बीच भेदने का काम एक विशेष पंचिंग मशीन पर किया जाता है। सफाई दो कर्मचारियों द्वारा मैन्युअल रूप से की जाती है। फीडर एक के बाद एक ताना धागे को खिलाता है, और पार्टर एक विशेष हुक के साथ करघे के विवरण के माध्यम से सभी धागों को पहले से आखिरी तक खींचता है। इस तरह के संगठन में प्रति घंटे 1000-2000 धागे बहाए जाते हैं।

एक नए प्रकार के कपड़े का उत्पादन करने के लिए करघे को फिर से भरते समय या करघे के घिसे हुए हिस्सों को बदलते समय स्वीपिंग की जाती है। यदि करघे पर एक ही कपड़ा बनाया जाएगा, तो इस मामले में भेदी नहीं किया जाता है, लेकिन नए ताने से नए ताने के संबंधित धागों के सिरे पुराने ताने के सिरों से बंधे (संलग्न) होते हैं। ताने के सिरों को बांधते समय, बुनाई मशीनों का उपयोग 5000 समुद्री मील प्रति घंटे या उससे अधिक की बुनाई गति के साथ किया जाता है। करघा शुरू करने के लिए, जुड़े हुए गांठों को लैमेलस के छेद, हेडल्स की आंखों, ईख के दांतों के माध्यम से सावधानी से खींचा जाता है।

ताना धागों को छिद्रित करने के लिए स्वचालित मशीनें हैं और उपयोग की जाती हैं।

बुनाई के लिए बाने तैयार करना एक सरल प्रक्रिया है, जिसमें विशेष लकड़ी के शटल स्पूल पर धागों को घुमाना और धागों को गीला करना शामिल है।

शटल करघों पर बुनाई करने के लिए शटल स्पूल पर रिवाइंडिंग आवश्यक है। यह ऑपरेशन वेट-वाइंडिंग मशीनों पर 300 मीटर/मिनट की गति से किया जाता है।

धागों को गीला किया जाता है ताकि शटल स्पूल से बाने के धागे को बिछाने के दौरान, धागे के कई मोड़ एक ही समय में घाव न हों, जिससे कपड़े में दोषों का निर्माण होता है। विभिन्न रेशेदार संरचना के गीले धागे अलग-अलग तरीकों से किए जाते हैं। सूती और लिनन के धागे को उच्च वायु आर्द्रता वाले कमरों में रखा जाता है, ऊनी धागे को भाप दिया जाता है, और रेशम और रासायनिक धागे को पायसीकृत किया जाता है।

दूसरे चरण में, कपड़े को करघे पर बनाया जाता है (चित्र 13)। बुनाई बीम (1) से, ताना धागे (2) चट्टान के चारों ओर घूमते हैं (3), लैमेलस (4), हेडल आंखें (5) और ईख के दांत (6) गुजरते हैं। जब वैकल्पिक रूप से हील्ड फ्रेम को हेडल्स (5) के साथ ऊपर और नीचे किया जाता है, तो ताना धागे एक शेड बनाते हैं जिसमें बाने का धागा (7) रखा जाता है। बेर्डो (6), बैटन तंत्र (8) के हिलने-डुलने के कारण, दाईं ओर जाने पर, बाने के धागे को कपड़े के किनारे (9) तक ले जाता है और बाईं स्थिति में चला जाता है। परिणामी कपड़े, छाती (10) और वेलियन (11) के चारों ओर झुकते हुए, कमोडिटी रेगुलेटर द्वारा ले जाया जाता है और कमोडिटी रोलर (12) पर घाव हो जाता है। ताना, बुनाई के बीम से अलग होकर, इस प्रकार हमेशा एक तना हुआ अवस्था में होता है।

हमें पहले से ही याद है कि कपास उगाने के लिए, इसे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और जड़ी-बूटियों की भारी मात्रा में प्राप्त होता है, जिनमें से कई यूरोप में लंबे समय से प्रतिबंधित हैं।

1. कपास को हाथ से या यंत्रवत् चुना जाता है, अनाज की कटाई, यांत्रिक संयोजन के मामले में, पहले से ही इस स्तर पर, फाइबर को बाकी पौधों से अलग करना हानिकारक रसायनों की मदद से होता है।
2. सफाई।विभिन्न मलबे से फाइबर को अलग करने के लिए उत्पादित।
3. कताई और ग्लूइंग।
   सफाई के बाद रेशों को धागों में काता जाता है। धागों को मजबूती देने और बुनाई या बुनाई की प्रक्रिया के दौरान घर्षण के दौरान टूटने से बचाने के लिए उन्हें चिपकाया जाता है। ऐसा करने के लिए, धागे को स्टार्च, सिंथेटिक रेजिन और वसा के आधार पर समाधान में डुबोया जाता है।
4. सफेदी।ब्लीचिंग का उद्देश्य फाइबर को यथासंभव सफेद बनाना है। एक समय की बात है, धूप के संपर्क में आने से धागों और कपड़ों को खेतों में ब्लीच किया जाता था। आज इसके लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन आधारित उत्पाद जैसे ब्लीच, सोडा क्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
5. चिपकने से कपड़े की सफाईचरण 3 में उपयोग किया जाता है। इसके लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है।
6. चित्र।
   उद्योग में, रंग भरने के लिए केवल सिंथेटिक रसायनों का उपयोग किया जाता है। 4,000 से अधिक रंग हैं, और वे रसायनों के विभिन्न समूहों से संबंधित हैं।
   रासायनिक रंगों का उपयोग अन्य रसायनों के एक समूह के उपयोग से पहले होता है: वगैरह, रंग त्वरक, गीला करने वाला एजेंट, चेलेटिंग एजेंट, डिफॉमर, उत्प्रेरक, बाइंडर, थिकनेस, और कई अन्य।

   यदि आप रंगों के बारे में विस्तार से लिखते हैं, तो आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं। हम केवल भौतिक आधार पर दो समूहों को अलग करते हैं:

   • - वर्णक डाई। पानी में नहीं घुलता। मुख्य रूप से सिंथेटिक फाइबर की रंगाई के लिए उपयोग किया जाता है। एलर्जी का कारण बनता है, उनमें से कुछ कार्सिनोजेनिक हैं।
   • - घुलनशील रंजक। प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतिक्रियाशील, अम्लीय, क्षारीय हैं। कुछ एज़ो डाईज़ से संबंधित हैं।
7. अप्रेटुरा।और आपने सोचा था कि कपड़े रंगे थे, और बस? क्या आप सिलाई कर सकते हैं? उद्योग में - ऐसा कुछ नहीं! ऊतक को अभी भी ड्रेसिंग नामक संचालन की एक श्रृंखला से गुजरना होगा। इन परिचालनों का उद्देश्य कपड़े की उपस्थिति को बदलना है, इसे ऐसे गुण देना है जो उपभोक्ताओं के लिए मूल्यवान हैं, कभी-कभी कपड़े को भारी बनाने के लिए। कुछ फ़िनिश विशुद्ध रूप से यांत्रिक (पिलिंग, शेविंग, क्रिम्पिंग) हैं, लेकिन अधिकांश रासायनिक हैं। यहाँ सिर्फ सबसे आम हैं:
   * मर्सराइजेशन। कॉटन को सिल्की लुक देना और रंगाई की तैयारी करना। धागे को 0 डिग्री के तापमान पर कास्टिक सोडा के घोल में भिगोया जाता है। फिर बचे हुए कास्टिक सोडा को बेअसर करने के लिए धागों को एक अम्लीय घोल से धोया जाता है।
   * एंटी-क्रीजिंग फिनिश। अक्सर फॉर्मलाडेहाइड रेजिन लगाने से।
   * नीलापन - सफेदी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। कई रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो डिबेंज़िलिडीन, पायराज़ोल, बेंज़ज़ोल से प्राप्त होते हैं
   * एंटी-स्टाल उपचार। ऊन के लिए प्रयुक्त। अक्सर फॉर्मेलिन के उपयोग के साथ।

   एकातेरिना तारासोवा

गौरतलब है कि रूसी में कॉटन को मूल रूप से कॉटन पेपर कहा जाता था। कई शास्त्रीय साहित्यिक कार्यों में, "पेपर कैप" अभिव्यक्ति पाई जा सकती है। और यह बिल्कुल भी कागज से बनी हेडड्रेस नहीं है जो अब हमारे लिए परिचित है, बल्कि सूती कपड़े से बनी एक अलमारी की वस्तु है। इसलिए, "कपास" और "कपास" की अवधारणाएं समान हैं।

कपास कहाँ से आती है

यह कपास से आता है। यह प्रजातियों के आधार पर 0.5 से 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाली झाड़ी है। इसमें पत्तियों की एक सर्पिल व्यवस्था और एक नल जड़ प्रणाली है। कपास की लगभग 40 प्रजातियाँ ज्ञात हैं, लेकिन उनमें से कुछ की ही खेती की जाती है।

कली फूल में खिलती है, फिर आत्म-परागण होता है, फूल एक बॉक्स में बदल जाता है, जो पकने लगता है और खुल जाता है (Hlopok tsvetok और Hlopok korobochka)। बीजों से अंकुरित रेशे (Odin hlopchatnik) को प्रकाश में छोड़ा जाता है।

प्रत्येक फाइबर एक मृत ट्यूबलर कोशिका है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से कई हजार गुना ज्यादा है। इसमें मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है, लेकिन इसके कच्चे रूप में इसमें कुछ रेजिन और वैक्स भी होते हैं।

कपास थर्मोफिलिक है। इसके लिए आदर्श तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है। धूप और नमी पसंद है। ठंडे या गर्म मौसम में अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है। कपास निर्यात में अग्रणी देशों में चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

कपास का संग्रह और प्रसंस्करण

कपास के बागान इतने व्यापक हैं कि कपास की कटाई मशीनीकरण द्वारा की जाती है। हालांकि, इस पद्धति में पौधे के अवांछित भागों को फसल में शामिल करने का नुकसान है। मैनुअल असेंबली बहुत अधिक सटीक है, लेकिन दस गुना कम उत्पादक है।

एकत्रित कपास को साफ किया जाता है। ऐसा होता है। कपास की गांठें असेंबली पॉइंट से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक आती हैं। वहां उन्हें तथाकथित "फूलों" के लिए एक दिन के लिए खोला और रखा जाता है। उसके बाद, कपास को विशेष मशीनों पर लोड किया जाता है, जहां इसे ढीला किया जाता है और अनावश्यक अशुद्धियों और बीजों को साफ किया जाता है। कपास तब अंतिम सफाई प्रक्रिया से गुजरता है।

परिणामस्वरूप कपास के रेशों को घुमाकर दबाया जाता है। बीज फेंके नहीं जाते: उनमें से कुछ फिर से बोए जाएंगे, कुछ तेल में चले जाएंगे, और शेष तिलक पशुओं का चारा बन जाएगा।

सूती कपड़े का उत्पादन

सूती रेशों से धागे काटे जाते हैं। आगे की प्रक्रिया के दौरान यांत्रिक तनाव का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उन्हें रेजिन, वसा और स्टार्च पर आधारित समाधानों से चिपकाया जाता है।

इसके बाद ब्लीचिंग आती है। पहले, सूरज की रोशनी ब्लीच के रूप में काम करती थी, लेकिन अब अधिक आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है - समाधान, जिसमें क्लोरीन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर आधारित पदार्थ शामिल हैं।

अगले चरण में, पहले इस्तेमाल किए गए गोंद को धोया जाता है।

कभी-कभी कपड़े पहले से ही रंगे धागों से बनाए जाते हैं। अन्य मामलों में, प्रक्षालित कपड़े, जो प्रसंस्करण के दौरान पूरी तरह से हाइड्रोफिलिक हो जाता है (भूख के साथ पानी को अवशोषित करता है), विशेष सिंथेटिक पदार्थों से रंगा जाता है, जिनमें से एक हजार से अधिक उद्योग में हैं।

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, कपास को तथाकथित परिष्करण के अधीन भी किया जा सकता है, जो अधिक विस्तार से बात करने योग्य है।

फिनिशिंग संचालन की एक श्रृंखला है जो कपड़े को आवश्यक उपभोक्ता गुण प्रदान करती है। शेविंग और ब्रशिंग जैसी यांत्रिक किस्में हैं, लेकिन अधिकांश रसायनों का उपयोग करके की जाती हैं।

उदाहरण के लिए, नीलापन सफेदी के प्रभाव को बढ़ाता है। एंटी-क्रीजिंग फिनिश का नाम, जो फॉर्मलाडेहाइड रेजिन का उपयोग करता है, अपने लिए बोलता है। और, ज़ाहिर है, मर्सराइजेशन शून्य तापमान पर कास्टिक सोडियम में फाइबर, धागे या तैयार कपड़े को भिगोना है। यह ऑपरेशन कपास को रेशमीपन, ताकत और अपना आकार बनाए रखने की क्षमता देता है।

कपास या कपास, कपड़े टिकाऊ, आकर्षक उपस्थिति और पहनने के प्रतिरोध हैं। इससे बने उत्पाद स्पर्श करने के लिए सुखद होते हैं, अच्छी तरह से धोते हैं और उत्कृष्ट हीड्रोस्कोपिक गुण होते हैं (कपास गीला महसूस किए बिना अपने वजन के 15-20% तक नमी को अवशोषित कर सकता है)। कपड़ा उद्योग में कपास सबसे लोकप्रिय सामग्री है, और शायद यही सब कुछ कहता है।