Dior mados namai. Podiumas

Jos istorija prasidėjo pokariu su stulbina sėkme: kvietimas moterims po ankstesnių metų negandų vėl spindėti savo grožiu buvo sutiktas su kaupu. Sunku įsivaizduoti, kad Christian Dior vos per dešimtmetį sukūrė neįtikėtiną pagrindą mados namų klestėjimui, kurio susidomėjimas išlieka didelis iki šiol. Žinoma, tai nebūtų buvę įmanoma be finansinės paramos, kurią visiškai suteikė tekstilės magnatas Marcelis Boussac. Papasakokime viską iš eilės: apie Christianą Diorą, apie Marcelį Boussacą ir apie jų sumanymą, kurio pavadinimas yra Dior mados namai.

Christianas Dioras: sunkus kelias į šlovę.

Christianas Dioras gimė 1905 m. sausio 21 d. mažame Prancūzijos miestelyje Granville (uostamiestyje Normandijoje) sėkmingo verslininko Moriso Dioro šeimoje. Cheminėmis trąšomis prekiavęs tėvas spėjo užsidirbti daug pinigų ir jau 1911 metais šeima persikėlė į Paryžių.

Kristianas anksti pradėjo piešti, svajojo tapti tapytoju, tačiau, kaip dažnai nutinka, tėvų reikalavimu jis turėjo ruoštis diplomatinei karjerai. Gamta netrukus padarė savo ir būdamas 23-ejų, supratęs, kad politika visgi – ne jam, jaunasis Dioras su draugu tapo meno galerijos savininkais. Šioje galerijoje buvo eksponuojami ne mažiau nei menininkų, kuriuos šiandien žino visas pasaulis: Georges'o Braque'o, Pablo Picasso, Henri Matisse'o, darbai. Tačiau 1931-ieji Diorų šeimai atnešė daugybę nelaimių: jo broliui buvo diagnozuota psichikos liga, mama mirė nuo vėžio, tėvas bankrutavo ir susirgo tuberkulioze, o pats Christianas atsidūrė ties depresijos riba. Be šeimos tragedijų ir tėvo finansinės paramos praradimo, dėl ekonominės krizės galerijos pardavimai sumažėjo, todėl ją teko uždaryti.

Vos atsigavęs po tokių kurtinančių likimo vingių, Christianas Dioras kelis kartus ne itin sėkmingai bandė panaudoti savo tapytojo talentą. Kai pagaliau pavyko užmegzti bendradarbiavimą su spausdintais leidiniais ir aprūpinti juos skrybėlių ir suknelių eskizais, o paskui sulaukėme kvietimo dirbti pas Paryžiaus kurjerį Robertą Piguet, prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.

Ir tik po karo Dior gyvenimas pasisuko į gera: atsitiktinumas būsimąjį mados kūrėją (tuo metu jam jau buvo per 40 metų) atvedė su turtingu gamintoju Marceliu Boussacu, kuriam prireikė menininko, kuris atgaivintų vieną iš mados namų. .

Marcel Boussac: nepraleisdamas nė vienos progos.

Marcel Boussac gimė 1889 m. Prancūzijos provincijos mieste Chateroux paprasto audinių pirklio šeimoje. Jo mama pabėgo nuo monotoniško provincijos gyvenimo, ieškodama gražesnio gyvenimo sostinėje. Marcelis užaugo valingas ir ambicingas, o mažas miestelis taip pat ne jam. Žingsnis po žingsnio žengė savo svajonių link, kiekviena buvo kalibruota ir savalaikė: Boussac be reikalo nerizikavo, bet ir nepraleido nė vienos progos, kurią gyvenimas ir laikas jam suteikė visapusiškai.

Pirmoji sėkmė – prieš Pirmąjį pasaulinį karą įsigytas medvilnės fabrikas, kuris per karą veikė visu pajėgumu ir gamino chaki spalvos audinius kariuomenės uniformoms.

Kitas neįtikėtinai sėkmingas sprendimas buvo supirkti itin tvirto audinio atsargas naikintuvų sparnams, kuriuos Britanijos vyriausybė skubiai pardavė pasibaigus karui. Naujiems gaminiams parduoti buvo atidaryta milžiniška „Aircraft Fabrics“ mažmeninė parduotuvė, o sumani reklama užtikrino neįtikėtiną sėkmę visam prekių asortimentui – nuo ​​vaikiškų kostiumų iki kelnių ir sijonų, galinčių atlaikyti negailestingiausią elgesį. Britų orlaivių audiniai baigėsi taip greitai, kad jie turėjo savarankiškai gaminti panašius audinius savo gamyklose. Taip lėktuvų audiniai padarė Marcelį Boussacą tekstilės karaliumi.

Boussac taip pat pelningai išgyveno Antrąjį pasaulinį karą, o jam pasibaigus išpirko Christian Dior ir ėmė kraustytis į prabangių drabužių nišą.

Mados namai Dior: žaibiška sėkmė ir 70 klestėjimo metų.

Tuo metu, kai prabangos troškimas pamažu buvo atkurtas vietoj karinio nepriteklių, susitiko finansinės galimybės ir daug žadanti kūrybinė idėja. „Dior“ moters įvaizdžio vizija ir „Boussac“ komercinė nuojauta lėmė vaisingą bendradarbiavimą, ir 1946 m. ​​gruodžio 16 d. jie atidarė mados namus Paryžiuje. Taigi nežinomas menininkas įsigijo savo prekės ženklą, o lėktuvų audinių milijardierius tapo Christian Dior mados namų rėmėju. Įdomu tai, kad Christianas Dioras niekada neturėjo teisių į to paties pavadinimo protą: iki gyvenimo pabaigos jis liko tik samdomu mados dizaineriu.

Po dviejų mėnesių, 1947 m. vasario 12 d., 30 Avenue Montaigne (šiandien Dioro namai tebėra tarp šio dizainerio taip pamėgto dvaro sienų), pasirodė pirmoji ir garsiausia Dior žiemos mados kolekcija, pavadinta „Karalius“. “, jau buvo pristatytas. Norėdamas, kad damos greitai pamirštų karo baisumus ir šiuo atšiauriu metu būdingą asketizmą, jis sukūrė visai kitokį įvaizdį: moteriški pečiai, ilgi sijonai, plonas liemuo, pabrėžtinai vešli (arba labai aptempta krūtinė) viršutinė dalis. Kolekcija į mados žodyną įtraukė naują terminą „New Look“. Kalbama apie romantišką, elegantišką, moterišką aprangos stilių, o aprangos tikslas – bet kurios damos figūrą paversti idealia. Pats Christianas Dioras savo sukurtą naują stilių apibūdino kaip „grįžimą prie civilizuotos laimės idealo“.

Kolekcijos simboliu tapo Willie Mayvoid nufotografuotas Bar kostiumas: kreminis šilko švarkas su užapvalintais peplumais, aprėpiantis kūno kontūrus ir pilnas juodas klostuotas sijonas. Ansamblis buvo užbaigtas su maža juoda kepurėle, pirštinėmis ir elegantiškais bateliais smailiais pirštais – priešingai nei laidos svečių dėvimi kvadratiniai bateliai su platforma.

Sėkmė buvo kurtinanti. Žvaigždės ir karališkieji asmenys siekė rengtis Dior drabužiais, o milijonai paprastų moterų svajojo apie prabangų gyvenimą ir, kiek įmanoma, apsirengė a la Dior stiliais.

Tais pačiais metais buvo pristatytas kvepalų prekės ženklas „Christian Dior Parfum“, o kurjė pirmuosius kvepalus pavadino „Miss Dior“. Subtilus jų kvapas su pakalnučių kvapu – mėgstamiausiomis Christiano Dioro mamos gėlėmis – derėjo prie naujojo silueto, lengvas ir erdvus. Christian Dior reklamos kampanijai patikėjo iliustracijas.

Vėliau buvo išleisti „Diorama“ ir „Diorissimo“. „Kvepalai – tai nepralenkiamas moteriško individualumo atspalvis, paskutinis įvaizdžio prisilietimas“, – mėgo kartoti Dior.

Per dešimtmetį Christian Dior sukūrė legendines kolekcijas. Pavadinimai kalbėjo patys už save: „Ciklonas“, „Tulpė“, „Corolla“, „Vertikalė“, o dizaineris idėjų sėmėsi iš to, ką taip ilgai ir pagarbiai mėgo: muziejų, literatūros, gėlių ir teatro. Pagarbus požiūris į moteris ir neįtikėtinas estetikos pojūtis lėmė gėlių moters, idealios damos, įvaizdį.

Kurjeras savo kūryboje atkreipė dėmesį ir į teatrą bei kiną – kūrė sceninius kostiumus. Olivia de Havilland, Ava Gardner ar Marlene Dietrich puikiai atrodė su paryžietiškais kostiumais.

Mados kūrėja pagrindine apranga visada laikė suknelę – moterišką grožį atskleidžiančią suknelę. Dioras praktiškai nenaudojo ryškių spalvų, pasirinko klasikines: baltą, juodą, pilką, rudą, dūminio pilkumo atspalvius. Mėgstamiausios spalvos buvo rožinė, kaip džiaugsmo simbolis, ir pilka, tinkanti prie bet kokios suknelės. „Dior“ naudojo siuvinėjimus, bet niekada nebuvo per daug, jis tarnavo tik kaip suknelių puošmena. Svarbiausia visada buvo kirpimas, o ne raštas ar apdaila.

Mados pasaulyje yra tokių Dior radinių kaip švarkas su peplumu, pūkuoti sijonai, pieštuko modelis, taškelių raštas, pompos, privalomas kvepalų takas, bižuterija, juosmenį pabrėžiantis juodas diržas, nėriniuotas apatinis trikotažas. liko amžinai.

Kalbant apie bižuteriją, žinomiausias motyvas buvo lelijos sagė. Dioras tikėjo, kad ši gležna gėlė atnešė jam sėkmės. Tai taip pat tapo pagrindine kvepalų nata.

Dar viena Dior naujovė – kolekcijų pristatymas: modeliai vaidino teatrališkai ir nuobodu niekada netapo. Kas pusmetį buvo siūlomos naujos kryptys: kurjė galėjo kardinaliai pakeisti sijono ilgį ir net visą siluetą.

Sovietų Sąjungoje New Look stilius pirmą kartą pasirodė per televiziją filme „Karnavalo naktis“ 1957 m.

Christianas Dioras netikėtai mirė 1957 metais – jo širdis staiga sustojo būdamas vos 52 metų. Nuo to laiko prie prekės ženklo vairo stojo daug talentingų ir visiškai skirtingų mados dizainerių.

Yvesas Saint Laurentas (1957–1960)

Pradėjęs dirbti „Dior“ 1953 m., Yves'as Saint Laurent'as sugebėjo patraukti Christiano Dioro dėmesį, kuris 1955 m. paskyrė jį savo asistentu. O po Dior mirties Yves'as Saint Laurent'as perėmė mados namus ir pristatė savo pirmąją Dior kolekciją - "Trapecijos".

Dioro namų investuotojai jauno dizainerio stilių laikė pernelyg avangardiniu, o dingstis, kad 1960 metais buvo pašauktas į karinę tarnybą, Saint Laurentas buvo priverstas palikti savo postą.

Markas Boanas (1960–1989)

Beveik tris dešimtmečius jis dirbo Christian Dior kūrybos direktoriumi. Per tą laiką idėja buvo performuluota kaip „drabužiai tikroms moterims“. Iš pradžių linijų lengvumas ir paprastumas buvo sutiktas su kaupu, tačiau vėliau tai lėmė, kad susidomėjimas prekės ženklu pradėjo blėsti.

Gianfranco Ferre (1989-1996)

1989 m. Christian Dior dizaineriu tapo italas Gianfranco Ferré ir pristatė kolekciją, kuri pažymėjo Dior stiliaus sugrįžimą. Dirbdama Christian Dior Ferré gavo Auksinio antpirščio apdovanojimą. 1996 m. dizaineris paliko įmonę, kad, remiantis oficialia versija, susikoncentruotų ties savo prekės ženklo darbu.

Johnas Galliano (1996–2011 m.)

Kitas asmuo, kuris pristatė savo prekės ženklo viziją, buvo jaunas, ekstravagantiškas britas Johnas Galliano. Pirmoji jo kolekcija „Misia Diva“ Christian Dior stiliui suteikė dar daugiau puošnumo ir teatrališkumo.

Per savo darbo metus Christian Dior Galliano įkūrė savo prekės ženklą, tačiau priklausomybė nuo narkotikų ir alkoholio sukėlė skandalų ir Johno Galliano atleidimo iš Christian Dior kūrybos direktoriaus posto. Galliano pasitraukus, prekės ženklo dizaino komandą laikinai užėmė jo pavaduotojas Billas Gatenas.

Rafas Simonsas (2011–2015 m.)

2011 metų pabaigoje buvo paskelbtas naujojo Dior namų kūrybos direktoriaus vardas. Rafas Simonsas, priešingai nei Johnas Galliano, sukūrė diskretiškas kolekcijas, kuriose rėmėsi moderniais linijiniais siluetais.

Per trejus su puse metų kūrybinio vadovavimo namui Christian Dior pardavimai išaugo 60%. Tačiau dizaineris netrukus atsisakė garbingos pozicijos ir pasirinko savo prekės ženklą.

Maria Grazia Chiuri (nuo 2016 m.)

2016 m. liepą Maria Grazia Chiuri, anksčiau dirbusi Valentino, buvo paskirta Christian Dior kūrybos direktore. Ji tapo pirmąja moterimi, užėmusia šias pareigas per visą septyniasdešimties metų prekės ženklo istoriją. Jau parodytose kolekcijose Chiuri akcentavo kasdienybę, orientuodamasi į jauną auditoriją.

Šiandien Dior namas

Šiandien Cristian Dior prekės ženklas gamina moteriškus ir vyriškus drabužius, avalynę, aksesuarus ir kvepalus, taip pat kosmetiką, laikrodžius ir papuošalus. 2017-aisiais prancūzų mados namai „Dior“ šventė savo pirmojo drabužių šou 70-metį. Jubiliejui buvo skirta daug renginių, įskaitant knygų serijos apie prekės ženklo kolekcijas išleidimą. Kiekviena knyga skirta dizaineriams, kurie bendradarbiavo su įmone skirtingu metu: Yves'ui Saint Laurent'ui, Marcui Bohanui, Gianfranco Ferré, Johnui Galliano, Rafui Simonsui ir Marie Grazia Curie. Pirmasis leidimas apima mados namų įkūrėjo Christiano Dioro istoriją.

Christian Dior muziejus, Granvilis, Normandija

Pagrindinis Christian Dior muziejus yra Normandijoje, Granvilio mieste. 19 amžiaus pabaigoje pastatyta Villa les Rhumbs 1905 metais atiteko Diorų šeimai, kur gimė būsimasis garsus mados dizaineris. Christianas Dioras vaikystę praleido sodo apsuptame buržuaziniame dvare, tačiau namas tapo viena pirmųjų šeimos griuvėsių aukų. Miesto administracija nupirko vilą, o sodas virto viešu parku. Tik 1997 metais name atidarytas Dior muziejus: šiandien restauruoti Diorų šeimos interjerai, eksponuojami kai kurie asmeniniai dizainerio daiktai, nuolat vyksta retrospektyvinės prekės ženklo parodos.

Dior... Dior... My Dior...milijonai moterų su susižavėjimu kartoja legendinio prekės ženklo pavadinimą, kuris visomis kalbomis skamba vienodai. Ir nesvarbu, kiek mados sezonų ateitų vienas kitą pakeisti, už dieviškojo Dioro visada slypi nepaprastas, moterišką grožį jaučiantis žmogus, kuklus vyras, talentingas menininkas Christianas Dioras.

Christianas savo karjerą kaip mados dizaineris pradėjo visiškai patyręs sielvartą dėl artimųjų praradimo, išgyvenęs šeimos bankrotą, sunkią ligą ir skurdą. Jam buvo 42 metai, kai jo ilgametis draugas, tekstilės gamintojas Marcelis Boussacas pasiūlė finansinę pagalbą atidaryti savo mados namus. „Dior“ turėjo tik 10 metų kurti... 10 ištisų metų. Per tą laiką jis sugebėjo tiek daug nuveikti mados pasaulio ir ypač moterų labui, o tai ne kiekvienam talentingam kurjeriui pasisekė per visą savo gyvenimą. Jo netikėta mirtis, būdama 52 metų, nereiškė Dior mados imperijos pabaigos. Priešingai, jo DNR, estetika ir filosofija, jo koncepcija sukūrė aukštąjį Christian Dior stilių, atpažįstamą visada, nepaisant to, kas skirtingais metais valdė didžiojo meistro palikimą. Mažasis mados princas Yvesas Saint Laurentas, kurio karjera prasidėjo šioje stebuklingoje vietoje, ekscentriškasis Johnas Galliano ar santūrus Rafas Simonsas.

Gėlė moteris arba nauja išvaizda

Christiano Dioro moteris yra gėlių moteris. Tai pasako viską: jo nepaprasta meilė gėlėms, pagarbus požiūris į moteris ir subtilus Gražuolio estetikos pojūtis. Pagrindinė jo mūza buvo mama, ji garsėjo savo grožiu ir elegancija, o sūnus įsiminė dėl gražių suknelių ir prabangių kvapų. Būtent ji jaunam krikščioniui įskiepijo aistrą gėlėms, kuri niekada nepaliko kurjerio gyvenimo ir darbo. Būtent joje Dioras įžvelgė moters, žmonos, nepriekaištingos damos idealą.

Nenuostabu, kad Christian Dior savo pirmąją garsiąją kolekciją skyrė gėlėms, kurią Harper’s Bazaar vyriausiasis redaktorius Carmel Snow pavadino New Look. Trokštantis mados dizaineris visai nesistengė padaryti revoliucijos. Greičiau jis svajojo po sunkių karo metų ir kuklių, asketiškų drabužių grąžinti moteriai buvusį moteriškumą ir prabangą. Tačiau tai buvo jau ne tie archajiški krinolinai ir korsetai, o New Look. „Piešiau gėles primenančias moteris, švelniai išgaubtus pečius, apvalias krūtinės linijas, liauną primenantį liekną juosmenį ir į apačią besiskiriančius plačius sėdmenis, tarsi gėlių žiedlapius“, – kuo tiksliau naujosios moters įvaizdį apibūdino mados kūrėja. „Nimfos krūtinė, Silfos juosmuo ir tūkstančio klosčių sijonas, kurį dengė 80 metrų baltos dėmės, tekančios sūkuriu beveik iki kulkšnių“, – tai vienas mėgstamiausių siuvėjo įvaizdžių.

Pokario skurdo fone Dior prabanga sukėlė protesto bangą. Per fotosesijas Paryžiaus gatvėse moterys užpuolė trapius modelius ir suplėšė išskirtinius drabužius. Dioras netikėjo, kad mada turi būti prieinama visiems. Juk mada yra meno kūrinys. Žvelgiant į garsius didžių menininkų paveikslus, noras sunaikinti paveikslą neturėtų ateiti į galvą vien dėl to, kad nėra galimybės jį turėti.

To net nežinodama, Dior sukūrė prabangą, kuri buvo prieinama absoliučiai visoms pasaulio moterims, taip pat ir sovietinėms. Ir nors mada mus pasiekė dešimčia metų pavėluotai, sunku įsivaizduoti stilingas 60-ųjų merginas, kurios neturėjo bent vienos Christiano Dioro stiliaus suknelės.

„Karnavalinė naktis“, arba suknelė kaip absoliutus moteriškumo simbolis

Kaip neprisiminti jaunos ir nepaprastai patrauklios Liudmilos Gurčenko „New Look“ silueto suknele kultiniame Eldaro Riazanovo filme „Karnavalo naktis“? Filmas buvo išleistas 1956 m. Vargu ar įmanoma įsivaizduoti Naujųjų metų šventimą be šio paveikslo. Tačiau vargu ar atsisakysime Dioro silueto suknelių. Klasika, tinkanti bet kokioje situacijoje, moteriškumo ir elegancijos simbolis, absoliučiai moterišką figūrą kurianti suknelė.

„Tiesą sakant, viskas, ką žinau, matau ar girdžiu, viskas mano egzistencijoje virsta suknelėmis. Suknelės yra mano prisijaukintos chimeros, nužengusios iš vizijų pasaulio į įprastą pasaulį“, – savo atsiminimuose rašo Christianas Dioras. Jis kurs daug skirtingų suknelių, tačiau jas visas sies vienas dalykas – pagarba moteriai ir žavėjimasis jos grožiu.

Striukė le Bar

Unikalus švarkas buvo pristatytas visuomenei 1947 metais toje pačioje New Look kolekcijoje. Šiandien jo parafrazė yra privaloma kiekvienam šiuolaikiniam garderobui, nes sukuria ypatingą moters kūno architektūrą ir kuria nepriekaištingas moteriškas linijas. Švarko peplum puikiai priglunda prie bet kokios figūros: siauri klubai vizualiai tampa pilnesni, juosmuo plonesnis, o „turtingi“ klubai lieknėja.

Apskritai menininkė drabužius kūrė pagal visus vizualinio suvokimo dėsnius, naudodama vizualines iliuzijas, kurias taip sėkmingai naudoja geriausi šių dienų pasaulio stilistai. Kaip Pigmalionas, Dioras raižė savo Galatėją, kaip Mikelandželas, jis nukirto viską, kas trukdė nepriekaištingam moters siluetui. Pats maestro siūlė vilkėti švarką su pilnu sijonu arba midi ilgio pieštukų sijoną. Tačiau šiuolaikinės tendencijos siūlo kur kas daugiau variantų. Užtenka prisiminti garsiąją debiutinę Rafo Simonso mados kolekciją „Dior“, pristatytą Rodino muziejuje, kurios sienas visiškai papuošė šviežios gėlės. Rožės, orchidėjos ir lelijos buvo skirtos atskirti skirtingas patalpas, sukurti nuostabią, jausmingą, šventinę atmosferą, o taip pat kvepėti kelis blokus ir suteikti kolekcijai visomis prasmėmis savo unikalaus aromato. Ir visame tame spindesyje gražios fėjos demonstravo kelnes ir legendinius švarkus su šiuolaikišku vingiu.

Pūkuotas sijonas

Kuo pilnesnis sijonas, tuo lieknesnis liemuo ir grakštesnės kulkšnys. Tai dar viena vizualinės kūno korekcijos technika. Ar didysis kurjeris apie tai pagalvojo? Sunku pasakyti. Tačiau akivaizdu, kad Christianas Dioras mylėjo, žavėjosi ir rūpinosi moters kūnu.

Ar šiandien aktualus pilnas sijonas? Klausimas, į kurį atsakyti nereikia net nuo mados pasaulio nutolusiam žmogui. Šiandien ji dėvima su marškiniais, džinsiniais švarkais, marškinėliais, megztiniais ir odinėmis striukėmis.

Pieštuko formos sijonas

Iš savo turtingos televizijos ir stilistinės patirties drįstu teigti, kad šis legendinis moteriško garderobo elementas yra vienas mylimiausių ir vyrams suprantamiausių. Komentarai čia nereikalingi, pieštukų sijonas kalba pats už save, šiek tiek, bet į esmę.

Polka dot printas

Šis mielas piešinys pasirodė gerokai anksčiau nei Christian Dior įžengė į mados pasaulį. Tačiau būtent „Dior“ išpopuliarino „Dots“ raštą arba anglišką „Polka dot“ variantą, todėl jis tapo visuotinai pripažinta šeštojo dešimtmečio klasika. Taškams meistras skyrė savo 1954 metų suknelių kolekciją. Jo lengva ranka žirniai nušlavė visą pasaulį – nuo ​​Amerikos žvaigždžių iki namų šeimininkių ir net sovietų moterų.

Šiandien vis dar klaidinga manyti, kad „taškelių“ raštas yra amžina klasika, todėl tinka absoliučiai visiems. Tai neabejotinai šio žanro klasika. Tačiau žirniui (ne aistringam ispaniškam, ne fatališkam) reikalinga labai ypatinga, lengva, romantiška nuotaika ir tokia pati veido išraiška. Tačiau lemtingam Flamenko žirniui būtina ir tam tikra veido išraiška. Vienaip ar kitaip, tikrai verta įsiklausyti į mados genijaus patarimą: elegantiška café-au-lait palaidinė su šokoladiniais žirneliais taps puikia garderobo puošmena daugeliui moterų.

Siurbliai su kulnais

Kaip ir su taškais, „Dior“ nekūrė siurblių. Jis tiesiog įvedė jas į madą dar 1947-aisiais ir nuo tada jos puikiai jaučiasi milijonų moterų spintose. Šiandien net neįmanoma, kad jie kada nors išeitų iš mados.

Slėnio lelija ir bižuterija

Dievas yra detalėse. Ir tai puikiai suprato mados genijus Dioras. Jis sukūrė didelio masto batų, pirštinių, kepurių, diržų, kojinių ir papuošalų gamybą įvairiose pasaulio vietose, nes pirmasis sudarė licencijos sutartį. Į madą jis įvedė ir bižuteriją, kurios žinomiausias motyvas – pakalnutės sagė. Tai buvo mėgstamiausia Christiano Dioro gėlė. Jis tapo vienos ryškiausių to paties pavadinimo meistro kolekcijų centrine figūra.

Mados istorikų teigimu, Kristianas buvo itin prietaringas. Jis tikėjo, kad slėnio lelija atnešė jam sėkmę, nes tai buvo jo amuletas. Manoma, kad pasirodymo išvakarėse meistras į suknelių klostes įsiuvo pakalnutės šakeles. Kiek vėliau slėnio lelija pasirodys ir Diorissimo kvepalų solistė. Apskritai „Dior“ kvepalų paveldas yra toks didelis, kad vertas atskiros rubrikos. Tačiau šioje medžiagoje tiesiog neįmanoma neprisiminti ikoniško Miss Dior namų kvapo.

Christianas Dioras gimė 1905 m. sausio 21 d. Prancūzijoje Granvilio mieste (Normandijoje) prie Lamanšo sąsiaurio. Kristianas buvo antras vaikas šeimoje. Mano tėvas vertėsi prekyba cheminėmis trąšomis ir iš to nemažai uždirbo. Todėl visi penki šeimos vaikai nieko neturi
nereikėjo. Kristiano mama buvo graži moteris ir mokėjo leisti pinigus savo malonumui ir aprangai. Mažasis Kristianas visada žavėjosi savo elegantiška mama, prisiminimas apie ją jo neapleido visą gyvenimą. Kai jam buvo 6 metai, šeima persikėlė į Paryžių.

Atrodytų, viskas numatė ramų, išmatuotą gyvenimą. Kristiano tėvai darė savo, o Kristianas ruošėsi diplomatinei karjerai, nors tai jo visai netraukė, bet tėvas to norėjo. Jam labiau patiko menas. Su draugu Jeanu Bonjacu jis daug laiko praleido muziejuose, studijavo tapybą ir muzikinę kompoziciją. Tai buvo rusiškų baletų laikas. Gyvenimas Paryžiuje Diorui buvo tikra mokykla.

Tačiau aliarmo laikas baigėsi. 1931 metais jo mama mirė nuo vėžio, o tėvas bankrutavo ir po kurio laiko susirgo tuberkulioze. Ka jis gali padaryti? pradeda pardavinėti savo piešinius (drabužių ir kepurių eskizus) žurnalui Le Figaro Illustre. Ir jį iškart pastebėjo tuomet garsus mados dizaineris Robertas Piguet.
Tiesa, didžiojo kurjerio iškilimą į šlovę nutraukė karas. Tačiau 1941 metais Christianas grįžo į Paryžių ir pradėjo dirbti Lucien Lelong mados namuose. Po kurio laiko, 1942 m., Christian sukūrė savo kvepalų liniją, kuri netrukus taps Christian Dior Perfume. Pirmieji jo kvepalai buvo Miss Dior, Diorissimo, Diorama.

Christian Dior visada tikėjo, kad kvepalai papildo moters asmenybę ir užbaigia jos aprangą.

O 1946 m. ​​jam pavyko pažadinti labai turtingo tekstilės magnato Marcelio Boussac susidomėjimą naujais savo projektais ir su jo parama jis atidarė pirmuosius mados namus.
Galbūt jo elegantiškos mamos prisiminimas, o gal karo pabaiga ir noras visas moteris matyti gražiai ir elegantiškai apsirengusias, lėmė tai, kas davė postūmį Naujajai Krypčiai.

Jis pagavo laikmečio dvasią – po karo visi norėjo pajusti gyvenimo džiaugsmą. Tai, ką daugelis manė, buvo mados revoliucija, tiesiog atitiko to meto žmonių poreikius.
„New Direction“ arba „New Look“ – pirmoji Christian Dior kolekcija simbolizavo optimizmą ir gausą. Tai buvo „romantiška linija“, kuri turėjo minkštus nuožulnius pečius, prigludusį liemenį, apvalius klubus ir ploną juosmenį, plačius pūkuotus sijonus, kurie užėmė iki 40 metrų audinio. Christianas Dioras pajuto, kaip moterys nori atrodyti, ir pasiūlė joms tokią išvaizdą, kokios jos norėjo.

Pirmoji jo kolekcija buvo parodyta 1947 m. vasario 12 d., kuri sukėlė sensaciją beveik visame pasaulyje. Amerikiečių žurnalistė Carmel Snow suteikė kolekcijos pavadinimą „nauja išvaizda“ - „nauja išvaizda“, „nauja kryptis“.

Dioras tapo mados karaliumi, o pas jį atėjo karalienės: kunigaikštienė Farah Diba
Windsor, Eva Gardner, Ingrid Bergman, Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Lauren Bacall.
Per 11 metų jis sukūrė 22 skirtingus siluetus, moters figūra galėjo atrodyti kaip 8, H, A arba Y, tačiau visų jo atvaizdų ilgis visada buvo tarp kelio ir kulkšnies. Ir visos moterys nepriekaištingai laikėsi jo idėjų. „Dior“ sugalvojo naujus siluetus, kad susidomėjimas mada neblėstų. Dioras davė toną, o visi kiti jam pakluso.

Jis kūrė unikalius drabužius ir mėgo būti kopijuojamas. Jo „Nauja kryptis“ greičiausiai yra tos nuostabios praeities atgaivinimas, kur yra prabangūs ir elegantiški drabužiai. Ir tai buvo visiškai įgyvendintas jo kūrybinis genijus. Dioras tikėjo, kad mados negalima primesti, moterys su džiaugsmu priėmė jo naują išvaizdą, nes norėjo atrodyti moteriškai. Pirmoje kolekcijoje dieninės suknelės svėrė iki 4 kilogramų, o vakarinės – iki 30 kilogramų, tačiau Dior noras atgaivinti didžiulę prabangą buvo per didelis. Jis sakė: „Europa pavargo nuo krintančių bombų. Dabar ji nori uždegti fejerverkus.

„Dior“ modeliai teatrališkai demonstravo savo apdarus, greitai keitė vienas kitą, skambėjo vardai, nuostabių apdarų bangos gniaužė kvapą. jis mylėjo savo modelius, buvo mandagus su jais ir meiliai vadino juos „Mano merginomis“. Dioras gerai išmanė rinką, jam pačiam rūpėjo sensacijos ir prekybos apyvarta, pasižymėjo nepaprastomis verslo savybėmis.

Christianas Dioras buvo geras savo srities diplomatas (tėvo svajonė išsipildė). Kai Dioras buvo Amerikoje dėl „Oskarų“ dizaino srityje, jis paskelbė nemokamą šedevrų kopijavimą, tačiau su sąlyga, kad autorius gautų tam tikrą sumą iš visų pardavimų, tai yra, Christianas Dioras išrado honorarą. O nuo 1949 metų susidomėjo kiekvienos jo idėjos tiražas. Ir nuo tada jis pradėjo pardavinėti teisę pateikti savo prekės pavadinimą. Šiuo atveju licencijos turėtojai turėjo dirbti arba meistro stiliumi, arba kopijuoti jo modelius.

Iš prigimties Dioras buvo švelnus, švelnus ir drovus. Visi, kurie dirbo su juo, pažinojo jį kaip svajingą, kuklų ir mandagų žmogų. Jis visiems nusilenkė, netgi leido auklėtiniams patekti į liftą. Su kiekvienu savo darbuotoju jis elgėsi dėmesingai, kiekvienam parinko tinkamas kalėdines dovanas. „Dior“ suteikė darbuotojams komfortą, maistą ir socialinį draudimą.

Dioras mėgo vaišintis maistu, nekentė ir bijojo vienatvės. Jis turėjo daug draugų, tačiau dažniausiai jį supo artimiausių draugų kompanija, tarp kurių buvo Christianas Berardas, Jeanas Cocteau, kompozitoriai Francisas Pulencas ir Georgesas Auricas bei salono vadovas Raymondas Zeinakeris. Dioras nekentėjo dėl smulkmeniško pasididžiavimo, jis mokėjo žavėtis savo kolegų, ypač Vionnet, kūryba.

Christianas Dioras visada buvo prietaringas prieš rodydamas kolekciją ir apskritai visomis gyvenimo progomis konsultavosi su savo būrėja Madame Delahaye.
Ruošdamas naują kolekciją, jis visada užsidarinėdavo savo kabinete, o tarnai vaikščiojo tyliai ir su minkštomis šlepetėmis, kad netrukdytų. Paprastai kiekvienas mados dizaineris naujoje kolekcijoje pasiūlė vieną ar dvi naujas pagrindines idėjas, aplink jas buvo kuriami nauji modeliai ir įvaizdžiai, o Christianas Dioras pasakė taip: aš turiu tik 12.

Dior atidarė daugybę filialų užsienyje ir kiekvienam iš jų sugalvojo specialius modelius. Salonai buvo įsikūrę Londone, Niujorke ir Karakase. Visi modeliai, kuriuos jis išrado jiems, atitiko vietinių klientų poreikius. Taigi per metus jis turėjo sukurti apie 1000 modelių. Dioro sveikata susilpnėjo ir jam rodė streso simptomus. Tačiau išoriškai, pašaliniams žmonėms, jis mažai pasikeitė, išskyrus tai, kad jis vis labiau metė svorį. Tik artimiausi žmonės žinojo, kad jį jau ištiko širdies priepuoliai. Ir buvo dar viena paslaptis – jis buvo labai nelaimingas įsimylėjęs...

Ne visi dizaineriai buvo sužavėti Dior kūryba. , kuris visada siūdavo tik iš brangių audinių ir su jais elgėsi pagarbiai, Dior darbą su audiniais laikė siaubingu. Ir kas buvo už visišką moterų emancipaciją, ypač drabužių srityje, pasakė: „Dior? Jis moterų neaprengia, o jas prikimša“. Ir vis dėlto, būtent didžioji prancūzų kurjė suteikė pasauliui grakščios ir elegantiškos moters įvaizdį.

Būdamas 52 metų, 1957 m. spalio 24 d., po staigaus širdies sustojimo, Christianas Dioras paliko šį pasaulį.

Dabar jo namuose Granvilyje yra muziejus.

Kvepalai Christian Dior.
Christian Dior kvepalai užima 4 vietą pasaulyje pagal pardavimus. Tiek buteliai, tiek pakuotės yra pagaminti pagal firminį Christian Dior sukurtą stilių: pilkos, rožinės ir baltos spalvų asortimentas, Liudviko XVI medalionai, rumbuotas matinis tekstūrinis popierius, satino juostelės.

Kvapų srityje „House of Dior“ turi daug atradimų – vienas geriausių yra, pavyzdžiui, pakalnutės ir vanilės esencija.
Iš viso šiuo metu yra daugiau nei 90 Dior kvapų.

Populiariausi Christian Dior kvapai:

Dior Dolce Vita (moterims)
Dior Dune (moterims ir vyrams)
Dior Poison (moterims)
Dior Fahrenheit (vyrams)
Dior Miss Dior Cherie (moterims)
Dior Homme Sport (vyrams)
Dior Higher (vyrams)
Dior Homme (vyrams)
Dior Addict (moterims)
Dior J'adore (moterims)

„House of Dior“ yra iškilių XX amžiaus dizainerių namai. 1953 m. Yves Saint Laurent prisijungė prie bendrovės ir po Dior mirties tapo pagrindiniu Dior namų mados dizaineriu. 1960 m. ši vieta atitenka Markui Boanui, o 1989 m. jį pakeitė Gianfranco Ferre. Nuo 1996 m. Johnas Galliano yra namų vyriausiasis mados dizaineris. Dior vardas yra Paryžiaus mados sinonimas.

Christian Dior žurnalui Militta

CHRISTIAN DIOR

1947 m. vasario 12 d. Christian Dior ( Christianas Dioras) sukūrė sensaciją su „Corolle“ kolekcijos pasirodymu. Žurnalo „Harper's Bazar“ (pirmojo Amerikos mados žurnalo) korespondentas Carmel Snow šią kolekciją pavadino „New Look“ (angl. „new look“).
), ji taip pat sakė: „Dior išgelbėjo Paryžių, kaip Paryžius buvo išgelbėtas Marnos mūšyje“. Visi kalbėjo apie mados revoliuciją, bet tai tebuvo grįžimas prie normalumo ir gero skonio. Dior į madą grąžino romantišką ir moterišką išvaizdą. Jis norėjo atgaivinti didelės prabangos tradiciją prancūzų madoje. Ir tai buvo jo sėkmės paslaptis. Dioras kartą pasakė: „Europa pavargo nuo krintančių bombų. Dabar ji nori uždegti fejerverkus.

Pirmenybę teikdama ilgiems sijonams, Dior nepaisė pokario tendencijų. Pirmosios Dior kolekcijos sėkmė akimirksniu sukėlė stiprią reakciją ne tik Prancūzijoje, bet ir JAV, kur mados kūrėjams teko perdaryti naujai baigtas kolekcijas. Jis buvo vadinamas neapgalvotu ir iššaukiančiu. Nuniokotoje Prancūzijoje, kur audinių trūko, jis pailgino sijonus.

Didysis savo laikų meistras Balenciaga prisipažino, kad Dior elgesys su audiniu jam pasirodė baisus. Sluoksniuoti tikmedžio, krakmolo lino, tiulio pamušalai – tai prieštaravo pagrindiniam Balenciaga kredo: „tegul audinys kalba pats už save“. Tačiau griežčiausia kritika sulaukė Chanel: „Dior? Jis nerengia moterų. Jis juos prikimša“.

Nepaisant to, nepaisant kritikos, Dior suknelės tapo neįtikėtinai populiarios – moterys varžėsi dėl teisės jas įsigyti.

1949 m. Christian Dior valdė 75% viso Prancūzijos mados eksporto. Tais pačiais metais, remiantis „Gallup“ apklausa, Dioras buvo įtrauktas į žinomiausių pasaulio žmonių penketuką.

„Dior“ puikiai išmanė rinką. Jis pristatė visiškai naują pristatymo tipą, kuris neturėjo nieko bendra su niūriais, tyliais prieškario madų šou. „Dior“ modeliai vaidino teatrališkai, didingai plaukdami pro publiką. Modeliai keitė vienas kitą taip greitai, kad užgniaužė kvapą, o skambėjo fantastiški pavadinimai: „Pirmas numeris: Verdi! Antras numeris: Pergolesi! Trečias numeris: Wagneris! Šis spektaklis galėjo trukti iki dviejų valandų ir niekada nenuobodžiavo.

Kas šešis mėnesius Dior pasiūlė naują kryptį. Jis buvo pirmasis siuvėjas, kuris galėjo radikaliai pakeisti sijono ilgį ir net visą siluetą iš vienos kolekcijos į kitą. Jis pats stengėsi, kad mada kuo greičiau išeitų iš mados, pats rūpinosi sensacijomis spaudoje, skatino prekybos apyvartą.

Christianas Dioras gimė 1905 m. sausio 21 d. Granvilyje Normandijoje. Jis buvo penktasis vaikas trąšų gamyklos savininko Maurice'o Dioro šeimoje. Nuo vaikystės Kristianas domėjosi mada ir išlaikė gilią meilę bei susižavėjimą savo elegantiška mama. Kristianas svajojo tapti menininku, bet jo tėvas tam nepritarė, ir pradėjo studijuoti politiką, tariamai tapti diplomatu. Tuo pačiu metu jo tėvas finansavo savo nedidelę galeriją, kad sūnus galėtų patenkinti savo potraukį šiuolaikiniam menui. Tačiau 30-ųjų pradžioje dėl akcijų rinkos žlugimo ir nepelningų investicijų P. Dioras prarado visą savo turtą, o Christianas turėjo užsidirbti pats. Jis buvo priverstas apleisti galeriją ir trumpai dirbo laisvai samdomu iliustratoriumi, kol kartu su Robertu Piguet gavo nuolatines menininko pareigas mados žurnale.

1939 metais Dioras turėjo stoti į karą, bet po metų buvo demobilizuotas. Jis išvyko pas tėvą ir seserį į Pietų Prancūziją ir pradėjo dirbti ūkininku.

1941 m. Dioras grįžo į Paryžių, kur jam pasisekė įsidarbinti Lucieno Lelongo dizaineriu. Per kelerius metus Christianas Dioras taip radikaliai atnaujino Lelongo siluetą, kad vieną dieną amerikiečių žurnalistas paklausė, kas yra šio talentingo jaunuolio užkulisiuose. Tai suteikė Diorui drąsos pradėti dirbti savarankiškai. Jam pavyko paskatinti susidomėjimą savo projektais iš neįtikėtinai turtingo tekstilės magnato Marcelio Boussac. Gamintojui patiko vešlaus silueto, kuriam reikėjo didžiulio kiekio audinio, idėja – todėl Montaigne alėjoje buvo atidarytas namas „Dior“. Ten jis tebėra iki šių dienų.

Kai kas mano, kad Dioro madai didelę įtaką turėjo seniai mirusi mama. Skubėdama sijonais, ji atėjo pabučiuoti berniuko labanakt prieš eidama į balių, o prisiminimas apie šią didingą gražuolę Diorą neapleido visą gyvenimą. Dioras buvo mamos berniukas – švelnus, švelnus, nedrąsus, svajingas. Visi, kurie dirbo su juo, apibūdino jį kaip kuklų ir mandagų žmogų. Net su auklėtiniais jis nusilenkė ir padarė jiems kelią įlipti į liftą. Su kiekvienu iš kelių šimtų savo darbuotojų jis elgėsi dėmesingai: per mėnesį kiekvienam atrinko tinkamas kalėdines dovanas. Dioras buvo gurmanas ir nekentė būti vienas. Jį visada supo nedidelė artimų draugų grupelė. Jo silpnybė buvo prietarai. Jis nepriėmė nė vieno sprendimo nepasitaręs su savo būrėja ponia Delahaye. Kartą ji jam išpranašavo, kad jis išgarsės moterų dėka. Būtent jos patarimu Dioras priėmė Boussac pasiūlymą ir kartu su juo įkūrė mados namus.

Dioro asmenybė buvo tokia švelni, švelni, taip akivaizdžiai pavaldi menininko baimėms, kad šios savybės nesunkiai slėpė verslininko talentą. Jau pirmą kartą lankydamasis Amerikoje, kur 1947 metais atvyko Teksaso verslininko Neimano Marcuso kvietimu gauti Oskaro dizaino srityje, Dioras suprato, kad ši rinka kupina galimybių, kurių niekas neįtarė. „Parduodame idėjas“, – sakė jis, turėdamas omenyje, kad šedevrus būtų galima laisvai kopijuoti, bet taip, kad autorius gautų tam tikrą sumą iš visų pardavimų. Kitaip tariant, „Dior“ sugalvojo honorarus. Nuo 1949 m. susidomėjo kiekvienos jo idėjos atkartojimas. Taip aksesuarų ir kvepalų gamyba tapo labai pelninga.

„Kvepalai – tai nepralenkiamas moteriško individualumo atspalvis, paskutinis įvaizdžio prisilietimas“, – mėgo kartoti Dior. Pirmąjį savo aromatą jis išleido 1947 m., iškart po debiutinio pasirodymo, atnešusio jam didžiulės sėkmės. Tai buvo „Miss Dior“, jų subtilus kvapas su pakalnučių – mėgstamiausių Christiano Dioro mamos gėlių – aromatu, derėjo prie naujojo silueto, lengvas ir erdvus. Po „Miss Dior“ pasirodė „Diorama“ ir „Diorissimo“. Visa tai parodė, koks teisus buvo Jeanas Cocteau, kuris dar anksčiau iššifravo savo draugo Dior vardą kaip dviejų žodžių junginį. Di- iš Dieu(„Dievas“) ir Arba("auksas").

Tobulumo troškimas kankina kiekvieną didįjį kurjerį – milimetrai pagaliau galėjo nuspręsti, kas tai yra: triumfas ar kritimas, Dioras prisiėmė papildomą naštą – atidarė filialus užsienyje. Jis išrado specialius modelius savo salonams Londone, Niujorke ir Karakase, orientavosi į vietinių klientų poreikius ir figūros proporcijas. Paprasčiau tariant, „Dior“ per metus turėjo sukurti apie 1000 modelių. Toks gamybos planas buvo ypač apsunkintas tokiam dizaineriui kaip Dior, nes kiekvienam salonui sukurti originalią kolekciją buvo garbės reikalas. Dioro sveikata pablogėjo – iš dalies dėl hipertrofuoto įtarumo. 50-ųjų viduryje jis turėjo akivaizdžių streso simptomų.

Tarnautojų armija, kuri rūpinosi įvairiais jo namais, turėjo avėti kailines šlepetes, kad išlaikytų absoliučią Dioro ramybę. Kartais menininko nervai buvo tokie įtempti, kad jo pranašui ir vairuotojui Perrotino, Dioro meilužiui tolimoje jaunystėje, tekdavo kelis kartus apvažiuoti kvartalą, kol kurjeris nusprendė įeiti į Montagne alėjoje esantį saloną. Jos vadybininkę Madam Raymond kartais vidury nakties pažadindavo savininko skambutis – jis verkdavo kaip vaikas.

Pašaliniai Dioro pokyčių beveik nepastebėjo, išskyrus tai, kad jis vis labiau metė svorį. Tik Perrotino žinojo giliausią Dioro paslaptį: jis jau buvo patyręs du širdies priepuolius. Ir buvo dar viena paslaptis – ilgus metus jis buvo nelaimingas meilėje. Daugybė patrauklių jaunuolių atsisakė jam pasiūlyti nieko daugiau nei draugystę. Galiausiai, 1956 m., į jo polinkį atsiliepė gražus jaunuolis, kilęs iš Šiaurės Afrikos, Jacques'as Benita. Kaimiško stiliaus konservatorius, nuolat galvojantis apie savo reputaciją, Dioras buvo taip įsimylėjęs, kad viešumoje pasirodė su savo naujuoju draugu. Jam Dioras norėjo pasirodyti ypač patrauklus, todėl 1956 metais jis nusprendė išklausyti svorio metimo kursus Montekatinio mieste. Žmogus Delahaye, pamatęs kortelėse įspėjamuosius ženklus, maldavo jį pakeisti savo planus. Pirmą kartą gyvenime Dioras neklausė jos patarimų. Kartu su vairuotoju, mados salono vadovu ir jaunąja krikšto dukra jis išvyko į kurortą Italijoje. Dešimtą viešnagės ten dieną, 1957 m. spalio 23 d., vakare, Dioras nukrito išsekęs, vos spėjęs užbaigti kanastų partiją. Sulaukęs 52 metų, vienas įtakingiausių visų laikų mados dizainerių mirė nuo staigaus širdies sustojimo.

Mados namų atidarymas

Aukštosios mados namai „Dior“ buvo atidaryti Paryžiuje 1946 m. Tačiau visame pasaulyje žinomas prancūzų mados dizaineris Christianas Dioras nebuvo vienintelis jos įkūrėjas.

Prieš atidarydamas savo „pret-a-porte“ studiją, Dioras dirbo meno galerijoje, kuri nustojo egzistuoti 1929 m. dėl ekonominės krizės. Tada mados dizaineris pradėjo pardavinėti eskizus Paryžiaus mados namams ir iliustruoti žurnalo „Le Figaro“ puslapius. Todėl jo talentą pastebėjo tekstilės magnatas Marcelis Boussacas, finansavęs paties Christiano Dioro mados namus.

Pirmoji kolekcija

1947 metų vasarį „Dior“ pristatė pirmąją moteriškų drabužių kolekciją, kurią žurnalistai iškart pavadino „New Look“. Žurnalai rašė: „Dioras išgelbėjo Paryžių taip, kaip Paryžius buvo išgelbėtas per Marnos mūšį“.

Kolekcija sukėlė revoliuciją pokario mados pasaulyje. Sugriuvusią Prancūziją, jau pripratusią prie kuklaus ir praktiško stiliaus, tiesiog sužavėjo prašmatnūs moteriški modeliai iš brangių audinių, akcentuojant vapsvos juosmenį, ilgas pirštines ir elegantiškas kepures. Dior grąžino prabangą ir rafinuotumą į prancūzų madą ir tapo tikru mados diktatoriumi ateinančiam dešimtmečiui.

Christianas Dioras nuolat tobulėjo ir stebino visuomenę. Jis buvo pirmasis siuvėjas, kuris galėjo radikaliai pakeisti sijono ilgį ir net visą siluetą iš vienos kolekcijos į kitą. Jis pats stengėsi, kad mada kuo greičiau išeitų iš mados. Beje, būtent „House of Dior“ dizaineriai vėliau sukūrė sezoninių madų šou tradiciją (žiemą – kitą vasarą, o vasarą – kitą žiemą).
Dior pripažino tik rankų darbo darbus ir skyrė didelį dėmesį kiekvienam daiktui. Taigi mados kūrėja neleido dizaino meno kūriniams virsti bedvasiais, antspauduotais daiktais.

Kvepalai, kosmetika ir papuošalai

Iškart po pirmosios stulbinamos sėkmės Dior išleido savo pirmąjį aromatą. Tai buvo Miss Dior, jų subtilus kvapas su pakalnučių kvapu derėjo prie naujojo silueto, lengvas ir erdvus. „Kvepalai – tai nepralenkiamas moteriško individualumo atspalvis, paskutinis įvaizdžio prisilietimas“, – mėgo kartoti Dior.

Po Miss Dior atsirado ir kiti legendiniai kvapai – Diorama, Diorissimo, J'adore.

Nuotraukoje: „Dior“, 1948 m

Nuotraukoje: „Dior“, 2014 m

Kitas žingsnis buvo atidarytas visas Dior kosmetikos skyrius, kuris taip pat turėjo tapti gatavo įvaizdžio dalimi. Būtent „House of Dior“ pristatė matinių lūpų dažų madą, pirmoje eilutėje jie buvo pristatyti rožiniais ir oranžiniais tonais.
1955 m. mados namai pristatė savo bižuterijos liniją „Bijoux“. Vėliau Christianas Dioras savo papuošaluose pradėjo naudoti spalvotą kalnų krištolą, kurį kūrė kartu su Danieliu Swarovski. Taip Dior prekės ženklo viduje buvo atidarytas Dior Fine Jewellery skyrius.Sekėjai ir nauji vardai

Christianas Dioras mados namams vadovavo kiek daugiau nei 10 metų. 1957 metais jis mirė nuo širdies smūgio.

Didžiojo meistro vietą užėmė jaunas, drovus Dior padėjėjas – ne kas kitas, o Sen Lorenas. Žurnalistai juokavo, kad dabar 21 metų dizaineris turi „išgelbėti mados pasaulį“. Yves'o Saint Laurent'o pirmoji nepriklausoma kolekcija sukėlė ne mažesnę sensaciją visuomenėje, nei kadaise jo mokytojo kolekcija. Tačiau vos po trejų metų jis palieka savo postą. Yra kelios versijos. Vienas po kito Saint Laurent išleido pernelyg kontroversišką ir ekscentrišką kolekciją, po kurios nebegalėjo likti pareigose. Kito teigimu, jis buvo pašauktas į karinę tarnybą, o kolekcija sukurta tyčia skandalinga, atsisveikinant.

1960 metais jo vietą užėmė Markas Boanas.kuris 29 metus išlaikė Dior namų tradicijas, kruopščiai ir taktiškai papildydamas savo kolekcijas naujomis mados tendencijomis. Per šį laiką tapo mados namų klientaistokios žvaigždės kaip Marlene Dietrich, Grace Kelly , Mia Farrow ir kt. 1967 metais Boanas atidarė „Baby Dior“ vaikų liniją.

1989 metais jį pasekė Gianfranco Ferre, vėliau tapęs vieno garsiausių Italijos kvepalų prekės ženklų įkūrėju. Jis vadinamas „mados architektu“, jo kūryba buvo taip persmelkta Christiano Dior dvasios, kad visuomenė apie jį pasakė: „Dior sugrįžta“. Iš karto po pirmosios „Dior“ etiketės kolekcijos išleidimo Gianfranco Ferré gavo aukščiausią mados pasaulio apdovanojimą – „Auksinį antpirštį“.

1996 m. Johnas Galliano, ekscentriškiausias iš visų Dior House dizainerių, tapo Christian Dior namų kūrybos direktoriumi. Kasmet jis išleidžia 12 kolekcijų, kurių kiekviena priverčia pažvelgti į mados pasaulį naujai. Taigi, pirmaisiais metais „Dior“ Johnas Galliano pristatė kolekciją, kuri tapo naujos krypties pranašu - glamūras

2011 m. vasario mėn. jis buvo nušalintas nuo darbo 2012 m. balandžio mėn., Rafas Simonsas buvo pakviestas į savo pareigas. Iki to laiko Rafas jau dirbo su keliais gerai žinomais prekių ženklais ir turėjo savo drabužių liniją. Nepaisant to, kad dizaineris niekada anksčiau nebuvo gaminęs mados kolekcijų, jo darbas „Dior“ buvo labai sėkmingas. 2015-ųjų pabaigoje Rafas Simonsas nusprendė palikti garsiųjų mados namų vyriausiojo dizainerio postą.

2016 m. jį pakeitė arši feministė ​​Maria Grazia Chiuri, tapusi pirmąja moterimi, ėjusia kūrybos vadove Dior namų istorijoje. Ji aktyviai propaguoja savo pažiūras „Dior“ – apogėjų galima laikyti marškinėlių su užrašu „We all should be feminists“ išleidimą. Tačiau Chiuri naujoviškos pažiūros tuo neapsiriboja. Jai vadovaujant, pavyzdžiui, Dior pradėjo savo pirmąją retrospektyvą Jungtinėse Valstijose.

Įdomūs faktai iš Christiano Dioro istorijos

Brangiausią suknelę „Oskarų“ ceremonijos istorijoje sukūrė „Dior“ mados namai. „Dior“ kūrinį 2013 m. „Oskarų“ ceremonijoje vilkėjo Jennifer Lawrence. Švelnios rožinės spalvos suknelė Jennifer buvo padovanota kaip kompanijos ir aktorės, kuri yra prekės ženklo veidas, bendradarbiavimo aktas. Nepamirštamiausia ceremonijos akimirka buvo ta, kai Jennifer įsipainiojo į suknelę lipdama į sceną atsiimti apdovanojimo, kurį gavo kaip „Geriausia aktorė“ už vaidmenį filme „Mano vaikinas yra psichologas“. Dėl šio incidento kompanija eteryje išbuvo ilgiau nei kitos, o suknelės kaina pakilo astronomiškai ir pasiekė 4 mln.

Vestuvinė suknelė iš Dior tapo eksponatu didžiausioje Australijos galerijoje – Nacionalinėje Viktorijos galerijoje. Ji buvo sukurta garsiajai nuotakai Mirandai Kerr pagal Monako princesės Grace Kelly suknelę. Pati Miranda sako, kad visada žavėjosi ir buvo įkvėpta elegantiškų tokių stiliaus ikonų kaip Grace Kelly ir Audrey Hepburn apdarų.

2011 metais kilęs skandalas dėl Johno Galliano palietė ir Natalie Portman, kuri tuo metu buvo Dioro namų veidas, asmenybę.
Paryžiaus bare „La Parle“ Galliano išsakė itin griežtas antisimbolizmo idėjas. Visas įvykis buvo užfiksuotas fotoaparatu.
Natalie Portman, kilusi iš žydės, atsakė į šį vaizdo įrašą, kad ją labai pasipiktino Galliano elgesys ir ji didžiuojasi savo šaknimis.